На главнуюТексты книг БКАудиокниги БКПолит-инфоСоветские учебникиЗа страницами учебникаФото-ПитерНастрои СытинаРадиоспектаклиКнижная иллюстрация





Библиотечка «За страницами учебника»
Обтяжка и окраска летающих моделей. Борзов Г. — 1939 г.

Г. Борзов

Обтяжка и окраска
летающих моделей

*** 1939 ***


DjVu


 

PEKЛAMA

Заказать почтой 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD.
Подробности >>>>


СОДЕРЖАНИЕ

I. Значение внешней отделки...3
II. Подготовка моделей к обтяжке...3
III. Обтяжка моделей папиросной бумагой...4
IV. Обтяжка моделей материей...8
V. Окраска бумаги 10
VI. Составление цветных эмалитов...12
VII. Отделка моделей...13
VIII. Способы покрытия алюминиевым порошком 14
IX. Окончательная отделка модели...16


      I. ЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
      Тщательная внешняя отделка летающих моделей нужна не только в эстетических целях. Небрежная отделка сильно ухудшает аэродинамические, а следовательно, и летные качества моделей: из-за плохой отделки они явно снижаются.
      Отделка является трудной и кропотливой частью работы в постройке моделей, но она необходима.
      Модели советских авиамоделистов должны и летать хорошо и выглядеть изящными и красивыми. Этого должны добиться все авиамоделисты.
     
      II. ПОДГОТОВКА МОДЕЛЕЙ К ОБТЯЖКЕ
      Начнем с того, что кажется на первый взгляд, пожалуй, и ненужным — с проверки каркаса модели. Модель готова, все как будто на своих местах — крепления, всевозможные узлы и т. д., но необходимо еще раз выверить модель: нет ли где перекосов, не выступают ли из габаритов заданных размеров углы шпангоутов, стрингеры, нервюры, лонжероны. Если выступы имеются, их необходимо удалить путем состругивания, срезывания ножом, спиливания рашпилем, напильником. После такой грубой обработки следует как можно тщательней отшкурить все детали стеклянной бумагой мелких номеров — № 0, 00, ООО.
      Затем необходимо со всех деталей модели (крыла, фюзеляжа, хвостового оперения) удалить опилки, мелкие стружки и прочий сор (особое внимание следует обращать на места соединений, где обычно остаются пыль и опилки). Делать это лучше всего специальной кистью в виде лопатки, так называемой «Флейц», которая, имея мягкий и длинный волос, хорошо удаляет сор, не ломая и не портя тонких деталей конструкции модели.
      После удаления стружек и пыли можно приступить к обтяжке модели. При этой работе необходимо соблюдать следующие правила:
      1) рабочее место — стол должен быть абсолютно чистым и покрыт бумагой;
      2) на столе должен находиться только материал для обтяжки модели (бумага, материя), ножницы и клей с кистью;
      3) руки должны быть чистыми.
      Соблюдение этих элементарных правил обеспечит чистую обтяжку модели.
     
      III. ОБТЯЖКА МОДЕЛЕЙ ПАПИРОСНОЙ БУМАГОЙ
      В большинстве случаев летающие модели обтягивают папиросной бумагой. Способов такой обтяжки существует довольно много. Мы остановимся лишь на двух главнейших, дающих на практике отличные результаты.
      Первый способ обтяжки моделей. Заготовив бумагу нужных размеров с небольшим припуском (не более 2 — 5 см) на каждую сторону детали, смажьте клеем сразу всю обтягиваемую поверхность детали, т. е. на крыле все нервюры, лонжероны, закругление, на фюзеляже стрингеры, шпангоуты и т. д., без пропусков и негусто (клей не должен стекать и нависать каплями). После этого осторожно накладывайте бумагу, избегая морщин. Начинать обтяжку лучше всего с одного какого-нибудь конца детали, прибегая к помощи товарища. Пусть он возьмется за противоположные концы бумаги двумя руками, а вы, натягивая осторожно бумагу к себе, должны опускать ее на деталь.
      При таком способе обтяжки можно легко избежать морщин и коробления нежных частей детали.
      Дайте клею хорошо высохнуть (за это время вы сможете таким же способом обтянуть другие детали), удалите лишнюю бумагу (припуски) при помощи личного напильника или же стеклянной бумаги (лучше при помощи последней). Ни в коем случае не обрезайте бумагу ножом: нож может иметь незаметные для глаза зазубрины, и бумага будет задираться и рваться. Для того, чтобы избежать образования на бумаге заусенцев, шкуркой (стеклянной бумагой) следует водить все время лишь в одну сторону — от обтянутой поверхности вниз.
      Обтянув одну сторону детали и сняв лишнюю бумагу, приступайте к обтяжке другой стороны в таком же последовательном порядке.
      При обтяжке таким способом можно применять холодный клей: фотоклей (пасту) «Киско», казеиновый.
      Казеин можно приготовлять домашним способом. Возьмите творог и нашатырный спирт в равных весовых отношениях. Положите творог в блюдце или тарелку, разотрите его как следует ложкой, чтобы не было комочков, и начинайте подливать в него небольшими дозами нашатырный спирт, тщательно растирая раствор.
      После нескольких таких приемов у вас получится густая клейкая масса, которую нужно разбавить нашатырным спиртом до густоты жидкой сметаны. Слейте массу в хорошо закрываемый сосуд, чтобы нашатырный спирт не улетучился, взболтайте как следует, дайте постоять минут 15 — 20 — и клей у вас готов. Этот клей хорошо держит обтяжку, и места склейки получаются очень чистыми.
      Такой клей можно применять и для соединения деревянных деталей при постройке моделей. Для этого необходимо только добавить в клей 3 — 5 капель растительного масла для придания клею эластичности.
      Холодный клей не так быстро высыхает и благодаря этому дает бумаге возможность лучше натянуться (мелкие морщины на сырой обтяжке исчезнут, как только подсохнет клей).
      Обклеивать этим способом можно лишь модели прямоугольных форм, без обтекателей и зализов, т. е. те модели, в которых покрываемая обтяжкой поверхность представляет какой-то прямоугольник, не имеющий резких переходов.
      В остальных случаях этот способ обтяжки не приемлем, так как обтяжка получится дряблой и морщинистой.
      Второй способ обтяжки отличается от первого лишь тем, что после приклеивания бумагу слегка сбрызгивают из пульверизатора мелкой водяной пылью. Сбрызгивать бумагу следует равномерно и не очень густо, иначе она сильно промокнет и может расползтись. Обычно такая обтяжка широко применяется моделистами при изготовлении схематических моделей. При отсутствии аэролака (эмалита) ее можно применять также и на остальных типах моделей. Обтяжка при этом способе получается с хорошим натяжением. Однако следует помнить, что при перемене температуры и влажности воздуха может резко измениться натяжение. Если, например, вы обтянете этим способом модель в сухой и теплой комнате с температурой воздуха + 16° С и выйдете с ней на улицу зимой или летом в пасмурную погоду, обтяжка моментально сделается дряблой.
      Применять такую обтяжку можно только летом, в сухую погоду и на легких моделях.
      Обтяжка моделей влажной бумагой. Этот способ обтяжки наиболее труден, но зато он дает отличные результаты. Обтяжка получается идеальной, без единой морщинки и слабины, очень хорошо «вытягивает» резкие и крутые переходы (обтекатели, зализы и т. д.) и отлично держит натяжение при любых изменениях температуры. Такая обтяжка боится лишь дождя и тумана.
      Приступая к обтяжке, необходимо тщательно подготовить рабочее место и иметь под руками:
      1) клей столярный (чистый) — все время горячим и очень жидким (почти клеевая вода);
      2) небольшую кисть для клея, желательно плоскую (№ 6 — 8);
      3) тампон из ваты, вложенный в мягкую тряпочку;
      4) лист чистой фанеры без зазоров и неровностей, размером не меньше максимальной длины и ширины обтягиваемой детали, чтобы бумага, предназначенная для обтяжки, могла свободно уместиться на фанерном листе1 (фанера должна находиться по возможности ближе к столу с моделью);
      5) блюдце или стакан с холодной чистой водой;
      6) сырую тряпку для вытирания клея;
      7) чистое, сухое полотенце для вытирания рук.
      Когда все это будет приготовлено, можно приступать к обтяжке.
      Возьмите деталь (крыло, стабилизатор, фюзеляж и т. д.) и вырежьте бумагу по форме детали с небольшими припусками (сантиметров по 5 по всем сторонам) для прихватывания бумаги пальцами при ее натяжении. Вырезав, отложите бумагу на лист фанеры и приступайте к смазыванию клеем одной из сторон поверхности детали.
      Смазывать нужно всю сторону детали сразу. Не бойтесь, что клей застынет — это нисколько не влияет на приклеивание обтяжки.
      Клей кладите равномерным и негустым слоем. Следите, чтобы не было подтеков и жирных клеевых мест.
      1 Помните, что бумага при смазывании сильно удлиняется — полоса в 1 м удлиняется на 5 см.
      Когда вся сторона детали будет смазана клеем, положите деталь на стол, смочите тампон в воде и начинайте равномерно и последовательно смазывать им бумагу, лежащую на фанере. Следите при этом, чтобы тампон не был слишком смочен или очень сух. Лучше всего делать так: опустите тампон в сосуд с водой, дайте ему как следует напитаться водой, а затем слегка выжмите воду так, чтобы из тампона вода не сама капала, а капли появлялись лишь при сжимании тампона пальцами.
      Смачивать бумагу советуем так: придерживая левой рукой один конец бумаги двумя пальцами (большим и средним), правой рукой водите тампоном все время только в одну сторону — от левой руки. Старайтесь избегать смачивания скачками, так как при этом получаются вздутия и складки, и бумага может порваться. Тампон нужно вести последовательно с того места, которое вы держите, к противоположному концу.
      Смочив таким образом бумагу, вытрите руки полотенцем и затем, взявшись двумя руками за сухой конец бумаги, отделите ее от фанеры, осторожно приподняв бумагу кверху, и в таком положении перенесите на стол, нижним (мокрым) концом бумаги наложите лист на край детали и, постепенно опуская бумагу, приближайтесь к противоположному краю детали. Дойдя до конца, освободите руки и начинайте очень осторожно растягивать бумагу в стороны.
      Внимательно следите за высыханием бумаги. В тех местах, где морщины слишком велики, нужно подтянуть бумагу еще раз. Когда бумага начнет окончательно высыхать (появятся белесые пятна), осторожно оторвите лишние концы бумаги, чтобы они не стянули обтяжку.
      Морщины, обнаруженные на бумаге, после того как она высохла, необходимо уничтожить следующим образом: мокрым тампоном слегка смочить места соединения (у морщин) бумаги с деталью, а также самые морщины, после чего слегка подтянуть в этом месте бумагу. Так нужно делать до тех пор, пока на детали не останется ни одной морщинки. Дайте после этого обтяжке как следует просохнуть, а затем, удалив лишнюю бумагу при помощи шкурки, приступайте к обтяжке другой стороны детали.
      Обтяжка получается настолько сильной, что даже при незначительном ударе по ней она будет звенеть, как барабан. Такую обтяжку не нужно покрывать эмалитом.
      Если детали модели слишком тонки, такой способ обтяжки может сильно покоробить деталь. Чтобы избежать этой неприятности, деталь после обтяжки сырой бумагой нужно сразу же положить на ровный стол, приколоть кнопками по кромкам и в таком состоянии подержать ее не менее 20 — 30 минут. За это время бумага хорошо высохнет и равномерно натянется по всей поверхности детали.
      Эмалитом при бумажной обтяжке можно покрывать лишь модели, имеющие прочный каркас. К таким моделям относятся модели планеров, скоростные модели с бензиновыми моторами.
      Эмалит нужно брать жидкий, разбавленный ацетоном (на две части эмалита одна часть ацетона).
      Если модель обтягивалась цветной бумагой или если вы хотите оставить белую обтяжку, то покрыть ее эмалитом достаточно один раз. Если же вы намереваетесь в дальнейшем раскрасить модель цветными эмалитами или красками, то ее нужно покрывать эмалитом не менее двух раз, иначе при покрытии красками обтяжка деформируется. Краски дают слабину, особенно это наблюдается после покрытия цветными эмалитами или эмалитом второго покрытия.
      Покрывать поверхность деталей эмалитом следует хорошими мягкими кистями средних размеров (номер кистей от 16 до 22), желательно плоскими.
      Наносить эмалит нужно ровным слоем и негусто, чтобы не образовались подтеки и капли. Не надо водить кистью по одному и тому же месту несколько раз: этим вы лишь снимете уже нанесенный слой, следовательно поверхность обтяжки получится неровной.
      Удобней всего покрывать деталь эмалитом перед источником света, стоя лицом к окну, лампе и т. д. При таком положении яснее видно, равномерно ли покрывается деталь. Наносить на деталь эмалит нужно последовательно, без перескоков с одного места на другое. Время сушки уменьшать искусственно (прибегать к помощи электроплиты, печки, солнца и т. д.) нельзя, так как от этого свойства обтяжки сильно ухудшаются. Покрытая эмалитом деталь должна сохнуть при комнатной температуре.
     
      IV. ОБТЯЖКА МОДЕЛЕЙ МАТЕРИЕЙ
      Для моделей тяжелых и больших (размах модели не более двух метров) в качестве обтяжки применяется материя: батист, шифон, мадаполам и тонкий шелк.
      Натягивание материи на деталь при помощи зажимов.
      Кусок материи натягивают (при помощи бельевых или самодельных зажимов) сначала по длине детали, а затем по ширине. Натянув, ее следует покрыть эмалитом в местах соприкосновения с нервюрами, лонжеронами, шпангоутами и т. д. Для обеспечения хорошего приклеивания материи к детали последнюю нужно предварительно покрыть эмалитом.
      После того как материя хорошо просохнет, снимают зажимы, обрезают лишние куски и смазывают эмалитом те места, где была прижата материя, затем обтяжку можно покрывать эмалитом.
      Приклеивание материи к детали клеем. Этот способ ничем не отличается от обтягивания сухой бумагой. При этом способе следует применять столярный клей средней густоты и обязательно горячий. Приклеивать материю надо так: сначала край материи приклеить к одной стороне детали (у корня крыла, у носа фюзеляжа и т. д.) в вытянутом состоянии и просушить, а затем, смазав остальные части детали, натянуть материю, протирая ее пальцами в местах соприкосновения с деталью. Натягивать материю следует по волокнам — сначала в длину по «основе», а потом в ширину по «утку», или наоборот (в том порядке, как шло приклеивание материи) — натягивать на себя, от заранее приклеенного куска материи. Когда клей окончательно высохнет, обрезают лишние концы и приступают к покрытию обтяжки эмалитом.
      И в первом и во втором случае при нанесении первого слоя эмалит должен быть настолько жидким, чтобы мог пропитать всю ткань. Покрывать во второй и третий раз можно более густым эмалитом.
      После покрытия материи эмалитом поверхность обтяжки делается шершавой. Для устранения этого ее нужно отшлифовать очень мелкой шкуркой, а потом порошком пемзы. Приготовить порошок пемзы легко: надо взять два куска пемзы, потереть один о другой, и получится порошок. Приготовив пемзу, возьмите мягкую тряпочку, смочите ее водой, затем обмокните в порошок пемзы и начинайте тереть ею поверхность деталей. Действовать надо осторожно, так как материю можно очень легко протереть насквозь в местах ее приклеивания.
      Обычно, чтобы придать модели красивый вид, материю обтягивают сверху бумагой (бумагу приклеивают лишь по
      внешним кромкам детали). Эта обтяжка производится мокрой бумагой. После такой «грунтовки» модель можно хорошо отделать без особых усилий, предварительно, конечно, покрыв бумагу эмалитом.
     
      V. ОКРАСКА БУМАГИ
      Авиамоделисты любят обтягивать свои модели цветной папиросной бумагой. Иногда ее бывает довольно трудно достать, особенно нужного цвета. Между тем цветную бумагу очень легко сделать самому.
      Сейчас мы расскажем об одном из способов ее изготовления, доступном и дешевом. Это окрашивание бумаги анилиновыми красками, выпускаемыми в продажу под названием «Краски для окрашивания материи». Эти краски недороги: от 30 коп. до 1 рубля за один пакет.
      Как же окрасить бумагу?
      Высыпьте один пакет краски в литровую чистую бутылку и налейте в нее горячей воды до половины. Хорошенько растворите краску путем взбалтывания и дайте ей немного постоять; после этого долейте воды до полного объема бутылки, взболтайте и дайте раствору остынуть и отстояться.
      Окраску производят в ванночке или противне. Хорошо для этих целей использовать фотованночки размерами не меньше 18X24 см. Чем больше ванночка, тем, разумеется, большие листы бумаги можно будет окрашивать. Если такой ванночки у вас нет, то ее нетрудно сделать из фанеры и самому.
      Размеры ванночки должны быть следующие: длина 400 мм, ширина 300 мм и высота (глубина) 50 мм (это внутренние размеры ванночки). Части ванночки сбейте хорошо гвоздями и, кроме того, склейте; поставьте бобышки для скрепления углов ванночки и принимайтесь за изготовление оси, которая показана на рисунке, и втулки. Ось необходима для получения ровной и яркой окраски бумаги с обеих сторон. Без оси бумага будет прилипать ко дну, и поэтому не удастся получить равномерной окраски.
      Для изготовления оси требуется следующий материал: кусок железной проволоки, гладкой и ровной, диаметром в 3 мм и кусочек жести, железа или латуни толщиной в 1 мм. Проволоку изгибаете согласно размерам на чертеже, а из жести делаете втулку (размеры см. на рис.).
      Когда ось и втулка сделаны, устанавливайте ось на место. Для этого сделайте на боковой стенке ванночки углубление в 50 мм от ее края. На другой стенке прикрепите втулку в 10 мм от дна согласно рисунку (ось должна подниматься и опускаться, вращаясь во втулке). Второй конец оси вставляется в прорезь ванночки и является как бы замком.
      Для того чтобы ванночка была водонепроницаемой, ее необходимо пропитать соответствующим материалом или покрасить внутреннюю сторону. Можно для этой цели покрыть дерево несколькими слоями эмалита или эмалевой краской. Если ни эмалита, ни красок под руками не окажется, то возьмите две стеариновые свечи или воск, растопите их в баночке и залейте горячим стеарином или воском все углы и стенки ванночки так, чтобы стеарин или воск сначала впитались в дерево, а потом уже застыли. После этого
      можно будет приступить к окраске бумаги. Для этого поставьте ванночку на стол, предварительно подложив какой-нибудь предмет под дно ванночки с противоположной стороны оси, чтобы ванночка находилась в наклонном положении. Налейте в ванночку раствор краски с таким расчетом, чтобы краска закрывала ось целиком. Затем, держа заготовленную бумагу (полосы ее должны быть такой ширины, чтобы они свободно помещались под осью, не цепляясь за края) за один из концов, осторожно опустите ее в ванночку так, чтобы противоположный конец полосы свисал с ванночки, а та часть, которую вы держите, оставалась сухой. Другими словами, ось нужно опустить, отступая от края полосы на 5 — 10 см. Это необходимо для того, чтобы бумагу можно было держать руками и протаскивать «сквозь» краску.
      Теперь опустите ось (этим вы погрузите бумагу в краску) и начинайте осторожно протаскивать бумагу сквозь краску, таща полосу на себя. Если бумага будет прилипать ко дну ванночки, нужно на борты положить деревянный брусок или фанеру.
      Когда окрашенный лист будет извлечен из ванночки, подержите его некоторое время над ней для того, чтобы стекла краска, и повесьте сушиться на веревку, закрепив бельевыми зажимами. Вешать бумагу надо за сухой конец, который у вас находится в руках.
      Когда бумага окончательно высохнет, ее нужно прогладить горячим утюгом. Полученная цветная папиросная бумага нисколько не будет хуже той, которая продается в магазинах. По окончании окрашивания ванночку следует помыть как следует чистой, теплой, но не горячей водой и хорошо просушить.
     
      VI. СОСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТНЫХ ЭМАЛИТОВ
      Обычно у нас имеются под рукой, да и то не всегда, эмалиты второго покрытия голубого, защитного и красного цветов. Эти цвета нас не всегда удовлетворяют, а достать эмалит других цветов трудно. Автор производил опыты по составлению цветных эмалитов. Оказалось, что приготовить цветные эмалиты не так уж трудно.
      Для составления цветного эмалита требуются масляная краска в тюбиках, касторовое или камфарное масло, эмалит первого покрытия — бесцветный, ацетон и мастичный лак.
      Порядок составления эмалита таков. Возьмите 30 г масляной краски желаемого цвета (выпускается она «Всекоху-дожником» в тюбиках) и добавьте в нее 20 г мастичного лака. Последний можно заменить масляным лаком и скипидаром (15 г лака и 5 г скипидара). Поместив все это в чистую стеклянную посуду или в чистую банку из-под консервов, разотрите тщательно краску, чтобы не было комочков. После этого добавьте 10 г касторового или камфарного масла и опять тщательно размешайте, чтобы краска хорошо соединилась с лаком и маслом. После этого добавьте вторую половину лака, т. е. 20 г, и опять размешайте. Затем разбавьте краску 70 г эмалита первого покрытия, все время размешивая раствор. Полученная краска будет густа. Ее нужно разбавить ацетоном в количестве 50 г. Густоту краски нужно довести до такого состояния, чтобы она стекала с кисти тонкой струей и не быстро.
      Если при смешивании с эмалитом краска начнет свертываться, необходимо добавить ацетона и эмалита.
      Сохнет такой эмалит в течение 25 — 40 минут (в зависимости от температуры воздуха). Если после покрытия деталей цветным эмалитом на них появляются белесые пятна, значит, покрытие производилось в сыром помещении. Такие пятна легко устранить. Когда эмалит окончательно просохнет, нужно покрыть обтяжку мастичным лаком. После этого пятна пропадут, и поверхность сделается глянцевой.
     
      VII. ОТДЕЛКА МОДЕЛЕЙ
      Законченная модель должна быть красивой. Ее надо раскрасить. При отделке очень многое зависит от умения владеть кистью. Линии должны быть строго прямыми, нельзя допускать, чтобы один цвет краски «заходил» на другой. Для того чтобы этого не получалось, следует прибегать к приспособлениям.
      Мы предлагаем применять трафареты. Делается это очень просто. На рабочем чертеже крыла, хвостового оперения, фюзеляжа и т. д. проведите контурные линии — границы красок двух цветов и скопируйте на папиросной бумаге. Затем возьмите 4 — 5 чистых листов папиросной бумаги, положите на лист фанеры и накройте их листом с контурами, приколите кнопками и начинайте вырезать лезвием для безопасной бритвы по лекалу или линейке. Режьте очень осторожно и ровно, чтобы не было заусенцев и неровно-
      стей, иначе при окрашивании они отпечатаются на деталях, и окраска будет неровная.
      Затем, отступя на 3 — 5 см от контурной линии, отрежьте лишнюю бумагу. Оставшиеся ленты и будут служить вам трафаретом.
      Положив трафарет на деталь точно по линии, начинайте смачивать тампоном трафарет. Водить тампоном не следует, нужно «торцевать», т. е. поднимать и опускать тампон. Этим вы избежите сдвигов трафарета. Благодаря смачиванию бумага промокнет и прилипнет к детали. Следите за тем, чтобы не было складок, разрывов и пузырей. Если же они окажутся, то постарайтесь их удалить, иначе при окрашивании под складки и разрывы проникнет краска, и получатся ненужные штрихи и мазки.
      Смочив бумагу, можно приступить к покрытию детали цветным эмалитом или краской. Красить нужно все время в одну сторону — от наклеенного трафарета; при этом не водите кистью вдоль трафарета, так как этим вы можете сдернуть его, и тогда краска зальет не положенное ей место. Покрытие производится сначала по всему контуру, а когда увидите, что краска лежит ровным слоем, осторожно снимите ленту, стянув ее вверх с наклоном в сторону окрашенной детали, и докрашивайте остальную часть детали.
      Запомните, что, для того чтобы получить хорошее покрытие без подтеков и неровностей, нужно водить кистью только в одну сторону. Ни в коем случае нельзя проводить кистью по одному и тому же месту несколько раз.
      Кистью надо водить очень легко, плавно, без сильных нажимов.
      Краска должна быть все время жидкой. Если она загустеет, разбавьте ее ацетоном. Красить деталь одновременно с двух сторон не следует, так как при окраске другой стороны можно испортить уже покрытую сторону (краске надо дать как следует высохнуть).
     
      VIII. СПОСОБЫ ПОКРЫТИЯ АЛЮМИНИЕВЫМ ПОРОШКОМ
      Покрытие моделей порошком алюминия требует большой аккуратности. Существует несколько способов покрытия обтяжки порошком:
      1) порошок разводится эмалитом,
      2) порошок разводится лаком и 3) покрытие «на отлип».
      Первый способ наиболее легкий. Краска при этом способе быстро сохнет. Возьмите чистый сосуд, положите чайную ложку порошка и влейте немного ацетона. Размешайте как следует, чтобы не было комочков, после чего добавьте эмалита и опять хорошо размешайте. Если масса получится густая, разбавьте еще раз эмалитом и ацетоном до требуемой густоты. Густота должна быть такой, чтобы краска свободно стекала с кисти.
      Не старайтесь с первого раза добиваться равномерного покрытия. Чтобы покрытие получилось равномерным и обладало хорошей матовой поверхностью (тон металла), необходимо покрывать деталь краской два-три раза и очень тонким слоем.
      Получившиеся на поверхности неровности или сгустки нужно разогнать кистью, смоченной в ацетоне, мелкими и отрывистыми мазками.
      Второй способ заключается в том, что порошок разводится масляным лаком точно таким же способом, как и эмалитом. Порошка берется немного больше, чем при разведении эмалитом, и краска должна быть гуще. Покрытие обтяжки такой краской производится один раз и очень тонким слоем. Поверхность обтяжки при этом способе окраски получается более блестящей. Неудобство этого способа в том, что лак долго сохнет. Время сушки лака зависит как от качества его, так и от температуры воздуха. В среднем время сушки колеблется от 6 до 24 часов. Детали, предназначенные для покрытия этим способом, должны быть заранее хорошо эмалированы (не менее двух раз).
      Третий способ — покрытие «на отлип» — дает возможность получить покрываемую поверхность похожей на натуральный шлифованный металл. Покрытие «на отлип» производят следующим образом. Прежде всего хорошо проверьте, нет ли на поверхности детали каких-либо посторонних вещей — волос от кисти, крупинок сора, пыли и т. д. Обнаружив их, удалите. Протрите как следует поверхность детали сухой мягкой тряпочкой или широкой кистью. Затем возьмите каретный масляный лак № 25 или 17. Эти лаки быстро сохнут. Если лака этих номеров у вас под рукой нет, можно заменить его мастичным лаком, продаваемым в магазинах «Художник». Хорошей мягкой кистью нанесите на деталь очень тонкий и ровный слой масляного лака и дайте ему почти полностью просохнуть. Степень просушки определить очень легко пальцем руки. Пробу эту нужно
      производить в таком месте, чтобы пятно от пальца не испортило вида детали — где-либо с нижней стороны детали. Если при отрыве пальца от лака слышен звонкий щелчок или при проведении пальцем по лакированной поверхности палец не стягивает лак, а, издавая скрип, продвигается, то значит, лак готов для дальнейшей обработки.
      В этом случае насыпьте во что-нибудь (лучше всего в чайное блюдце) немного порошка и, окуная в него палец, начинайте лак втирать в обтяжку. Втирание нужно производить досуха. Чем внимательней и аккуратней вы подойдете к этому делу, тем лучше будут результаты. После втирания деталь примет металлический блеск. Когда деталь будет целиком покрыта порошком, удалите мягкой сухой кистью лишний порошок.
      Помещение, где производится покрытие способом «на отлип», должно быть чистым, чтобы пыль и мусор не пристали к лакированной поверхности и не испортили ее.
      Детали, покрытые лаком, лучше всего сушить в столе, шкафу и т. д.
     
      IX. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА МОДЕЛИ
      Теперь надо сказать несколько слов об окончательной отделке моделей: отбивке кромок, покрытии лаками цветной бумаги и т. д.
      Разберем такой случай. Вы окрасили модель в два цвета. Для того чтобы эти цвета выделялись рельефней, можно между ними нанести еще третий цвет. Сделать это очень просто. Нарежьте узенькие полоски цветной папиросной бумаги; чем уже кромка, тем изящней будет выглядеть деталь. Для полосок подберите такой цвет, чтобы он рельефно выделялся среди двух уже имеющихся цветов. Например, если у вас передняя кромка покрыта порошком алюминия, а остальная часть крыла белая, то хорошо отделить эти границы красной или синей краской-
      Нарезать полоски, т. е. кромки, следует таким же способом, как и при изготовлении трафаретов.
      Когда нарежете достаточное количество полос, можно приступить к наклеиванию их. Смажьте самый кончик полоски эмалитом или клеем, приклейте этот кончик в начале детали и подождите, пока клей высохнет. Затем, приподняв одной рукой полоску, а другой взяв кисть с клеем или эмалитом, начинайте осторожно смазывать полоску, ведя кисть снизу вверх. Смазав 10 — 15 см, опускайте
      руку с полоской, уравнивайте и приглаживайте смазанную часть полоски. И так до самого конца, пока не наложите всю полоску на деталь. Полоску густо смазывать клеем не нужно, иначе клей выступит из-под полоски и загрязнит окрашенные части, особенно если вы приклеиваете эмалитом, который растворяет краску.
      Если мы хотим, чтобы модель у нас хорошо блестела, надо отлакировать ее. Для лакировки применяют различные лаки: спиртовые, масляные — быстросохнущие, дам-марные и мастичные. Все эти лаки не боятся влаги. Лакировка производится при помощи либо кисти (масляные лаки), либо тампона (спиртные лаки). Лак следует наносить очень тонким слоем.
      Можно посоветовать еще один способ лакировки, при котором также достигается хорошая глянцевая поверхность. Возьмите сырое яйцо и проколите с двух сторон его скорлупу. Потом, сделав отверстие диаметром в 2 — 3 мм, выдувайте белок над блюдцем или стаканом. Наносить этот белок на поверхность деталей надо ровным слоем, после чего дают ему хорошо высохнуть. Но следует помнить, что такая лакировка боится сырости.
      Ниже мы приводим таблицу веса различных покрытий обтяжек моделей. По этой таблице авиамоделисты могут подобрать для себя заранее нужную обтяжку.
      Испытания, результаты которых приведены в таблице, производились в обычных условиях, т. е. в сухом помещении, при средней температуре в + 16° С.

 

 

На главнуюТексты книг БКАудиокниги БКПолит-инфоСоветские учебникиЗа страницами учебникаФото-ПитерНастрои СытинаРадиоспектаклиДетская библиотека

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru