НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Библиотечка «За страницами учебника»

Окраска морских моделей. Курденков К. Н. — 1957 г.

Кирилл Никифорович Курденков

Окраска морских моделей

Консультация Центральной лаборатории
морского моделизма ДОСААФ СССР

*** 1957 ***


DjVu


PEKЛAMA Заказать почтой 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD. Подробности...

Выставлен на продажу домен
mp3-kniga.ru
Обращаться: r01.ru
(аукцион доменов)



 

Общие требования к окрасочным работам 3
Свойства красок 4
Виды и сорта красок 5
Лаки 8
Растворители и олифы 9
Окраска кистью 10
Окраска распылением 13
Лакировка и полировка 18
Бронзировка 21
Выбор колера и приготовление красок 22
Дефекты окраски 24
Термостойкие и кислотоупорные покрытия 25
Особенности окраски подводной части модели 26
Приложения 28


      ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОКРАСОЧНЫМ РАБОТАМ
      Если по необходимости модели окрашиваются непосредственно в мастерской кружка, то рекомендуется заранее определить дни и часы для окрасочных работ. В это время в мастерской не должно производиться никаких работ, связанных с возникновением грязи и пыли. Перед началом окраски следует произвести влажную приборку и хорошо проветрить помещение. Столы нужно накрыть листами бумаги или газет для предохранения их от попадания краски.
      Окрашенные модели следует сушить в застекленных футлярах, витринах, шкафах. Если подобных футляров нет, то в период сушки в помещении следует соблюдать возможно большую чистоту и порядок. В случае попадания пыли окрашенные поверхности получаются шероховатыми, «в пупырышках».
      Большинство красок хорошо сохнет при температуре 18 -f-20°C. Масляные и эмалевые краски лучше подсыхают на свежем воздухе.
      Чтобы получить прочные, эластичные и красивые покрытия, очередную покраску нужно производить только после полного высыхания предыдущего слоя краски.
      Хранятся краски обычно в плотно закупоренных жестяных банках или бутылях.
      Расходный запас краски наливается в чистые широкие банки или плошки только во время работы и пополняется по мере надобности. Обмакивать кисть непосредственно в сосуд, где хранится краска, не следует, так как это приводит к загрязнению кистей, к образованию на крышках и горлышках сосудов сгустков, пленок.
      После окончания работы посуда для расходного запаса хорошо промывается и протирается.
      Желательно, чтобы для работы разными сортами краски служили определенные кисти, подобранные по размерам и волосу для определенного вида работ.
      Поверхность самоходной или настольной модели невелика, ее окраска должна быть абсолютно гладкой, зеркальной. На самоходных моделях все лакокрасочные покрытия должны быть обязательно прочными и водостойкими. Способы окраски модели несколько отличаются от способов обычных малярных работ. Моделисты, как правило, производят окраску с помощью кисти или способом распыления краски.
      Качество работ по окраске зависит от умелого использования свойств краски, от подбора подходящего сорта ее, от правильного выбора нужного колера и способа покрытия.
     
      СВОЙСТВА КРАСОК
      К основным свойствам краски относятся: малярная
      густота, разлив, вязкость, укрывистость и время высыхания.
      Малярной густотой (консистенцией) называют свойство готовой к употреблению краски свободно и плавно сходить с кисти на окрашиваемую поверхность и не стекать быстро еще до нажима на кисть.
      Разлив краски считается хорошим, если штрихи от кисти исчезают с окрашиваемой поверхности раньше, чем за 10 мин. Краски должны равномерно растекаться по поверхности, не оставляя штрихов.
      Укрывистость зависит от состава и густоты краски. Необходимо, чтобы краска, нанесенная тонким слоем, не просвечивала, т. е. хорошо укрывала грунт. Краска с хорошей укрывистостью дает однородный тон, если покрывать ею черно-белую полосатую поверхность (рис. 1).
      Вязкость характеризует физическое свойство жидкостей противодействовать относительному перемещению ее слоев.
      Краски и лаки должны быть достаточно вязкими. Модель судна имеет много деталей (борта, переборки, трубы, мачты и др.), которые удобнее окрашивать в вертикальном или наклонном положении. Недостаточно вязкие краски легко стекают с таких поверхностей. Слишком вязкие краски плохо разливаются по поверхности, а при стекании образуют потеки, бугры и другие неровности.
      Большое значение для наружных покрытий модели имеет эластичность краски — ее способность выдерживать удары, изгиб, не трескаться и не отслаиваться. Многие краски или лаки при затвердении образуют упругую и плотную пленку.
      Время высыхания существенно влияет на выбор той или другой краски. Если при осторожном прикосновении подсохшая пленка краски не прилипает к пальцу, то такая степень сушки может быть названа «высыханием от пыли». Полное высыхание наступает позднее, зависит от состава краски и обычно указывается для каждого ее сорта. При сильном нажиме ватным тампоном на высохшей поверхности не должно оставаться даже мелких волосков ваты.
     
      ВИДЫ И СОРТА КРАСОК
      Для окраски моделей применяются масляные, эмалевые, нитро и нитроэмалевые водостойкие краски. Редко используются для отдельных работ гуашевые или акварельные краски.
      Масляные краски состоят из красящих веществ (пигментов), наполнителей и связующих материалов (олифы). Полуготовые, так называемые густотертые масляные краски моделисты используют редко. В случае применения их разбавляют олифой и тщательно размешивают, до малярной густоты. Покрытие масляной краской высыхает от пыли при температуре в 16 — 20°С за 10 — 12 часов, полное высыхание наступает примерно через сутки после покраски.
      Нередко окраска моделей производится художественными красками, которые продаются в «тюбиках». Для работы эти краски приготовляются моделистом по мере надобности. Краска выжимается из тюбика в фарфоровую (стеклянную) неглубокую посуду или чистую жестяную банку и размешивается до нужной густоты на олифе, сиккативах, разбавителях № 1, № 2, № 4 («пинен»). Иногда краски для моделей готовят путем смешивания художественных красок со светлыми масляными лаками.
      Краскам различных цветов и оттенков часто дают названия по составляющим эти краски пигментам.
      Белые краски — свинцовые, цинковые и литопонные белила употребляются в чистом виде, а также при составлении многих других колеров (серых, голубых, палевых и др.). Наиболее высокими качествами обладают свинцовые белила. Их не рекомендуется перемешивать с ультрамарином, ртутной киноварью или др. сернистыми пигментами.
      Модель, окрашенную свинцовыми белилами, нельзя долго хранить в слабо освещенных помещениях (краска желтеет). Литопонные белила имеют невысокие качества и для окраски моделей их рекомендовать нельзя.
      Черные краски применяются как в чистом виде, так и в смеси с красками других тонов. Из художественных красок пригодны ламповая копоть или голландская сажа. Для окраски крупных деталей моделей применяется также черная малярная краска. Она укрывиста, прочна, хорошо смешивается с другими пигментами.
      Красные краски идут главным образом для покрытия подводной части самоходных или парусных моделей. Лучшими из них является свинцовый сурик ярко-красного, специфично «корабельного» цвета. Из художественных красок применяется киноварь, перманент светлый и кроны, реже используется крап-лак.
      «Мумия красная», благодаря характерному коричневатому оттенку, идет для приготовления других колеров.
      На натуральных судах мумией окрашиваются палубы, крышки люков, полы помещений и некоторые другие деревянные части.
      Желтые и коричневые краски. Чаще других употребляется охра золотистого или темно-желтого цвета. Применяется она для окраски палуб, мачт, стрел, «деревянных» рубок, дверей и т. п. Нередко в охру добавляются другие краски, например, мумию. Из коричневых цветов употребляются сиенская земля, марс оранжевый и умбра.
      Зеленые краски, так же как свинцовая или цинковая зелень, художественный зеленый кобальт и др. употребляются для окраски подводной части корпуса модели, надводного борта на моделях некоторых рыболовных судов и для других работ. Зеленой «медянкой» окрашивать модели не рекомендуется, так как испарения этой краски вредны для здоровья.
      Синие краски идут главным образов для приготовления голубых, серо-голубых и других колеров, а также в малых количествах добавляются в белила, зелень, шаровые и серые краски, чтобы придать им более красивый тон. Самые распространенные синие краски — ультрома-рин и синий кобальт.
      Масляные краски нельзя смешивать с эмалями или лаками, так как они становятся липкими и плохо сохнут. В масляные краски для лучшего розлива по поверхности, ускорения сушки и некоторого уменьшения расхода добавляют 1 — 2% очищенного скипидара. В эмалевые краски с той же целью добавляют разбавителя № 2, который обычно применяется для живописи.
      Эмалевые краски, или эмали, имеют высокие качества и удобны для модельных работ. На окрашенной поверхности они дают прочную, эластичную, блестящую и красивую пленку. Эмали представляют собой различные пигменты, очень тонко растертые на хороших растительных маслах и смешанные с лаками, сиккативами и другими растворителями. Обычные эмали бывают двух сортов: на масляных лаках — «КО» и фталевых лаках «ФО».
      Эмали продаются в готовом к употреблению виде в плотно закрытых жестяных банках и выпускаются 25 цветов и оттенков. Перед окраской рекомендуется тщательно размешать эмаль, а после окончания работы плотно закрыть банку.
      Некоторые эмали высыхают от пыли за 10-1-15 часов, а полностью только в течение 1,54-2 суток, что моделистами иногда считается «недостатком» этих красок.
      Эмалевые краски ленинградского завода им. Менделеева высыхают за 6 — 8 или 18 — 24 часа и высоко ценятся моделистами.
      Нитроэмали состоят из нитроцеллюлозы, смол, пигментов в смеси с летучими растворителями и другими веществами. Нитроэмали «ДМО» выпускаются 19 разных сортов. Нитроэмали марки «НТ-36» выпускаются зеленого, синего, коричневого, белого, а также салатного и бежевого цветов. Продолжительность полного высыхания всего 1 час. Нитроэмали быстро подсыхают за 10 — 20 минут от пыли. Поэтому большие поверхности корпусов, надстроек, подставок и т. п. трудно покрывать кистью. Их лучше окрашивать разжиженными нитрокрасками посредством распылителя (аэрографа, пульверизатора).
      Хорошими качествами для окраски моделей обладают нитроглифталевые эмали «НКО» с продолжительностью полного высыхания до 3 часов. Ими при известном навыке можно окрашивать кистью довольно большие поверхности.
      Нитроэмалевые краски дают наиболее прочные и водостойкие покрытия, которые хорошо шлифуются шкуркой и пемзой.
     
      ЛАКИ
      Масляные, спиртовые и нитролаки, а также различные политуры находят довольно широкое применение для отделки настольных моделей, подставок, футляров, отдельных поверхностей плавающих моделей.
      Масляный подмазочный лак № 74 и шпаклевочный лак № 75 идут для приготовления шпаклевок, которые высыхают полностью за 5-46 часов.
      Тунговый масляный лак № 331 «Мороз» хорош для декоративной отделки древесины. Он дает красивую кристаллическую пленку светло-желтого цвета. Этот лак сохнет 24 часа.
      Спиртовые мебельные лаки № 1 (красный), № 2 (светлый) и № 3 (черный) применяются для покрытия настольных моделей. При работе этими лаками вторую
      пленку наносят через 15 минут, хотя время полного высыхания покрытия составляет 20-j-24 часа.
      Спиртовые лаки и шеллочные политуры № 13 (мутная), № 14 (светлая), № 15 (красная) и № 16 (черная) не обладают водостойкостью. Их можно рекомендовать только для моделей, подставок и футляров, на которые не попадает влага. Политуры дают лучшие поверхности, чем лаки, но требуют более тщательной предварительной подготовки поверхности детали.
      Нитроглифталевый лак (№ 754 и другие) дает высококачественную блестящую пленку светлого тона.
      Нередко из-за отсутствия нужных красок, детали приходится окрашивать масляными или эмалевыми красками, дающими тусклые пленки. Если их покрыть прочным глифталевым лаком № 17-Ф, то детали приобретают красивый блеск. Полное высыхание этого лака — 24 часа.
      Нитролаки и политуры марки «ВК-1» обладают хорошими качествами, но выпускаются только красно-коричневого цвета. Моделисты их применяют для покрытия некоторых деталей из древесины ценных пород.
      Цапон-лаки: № 964 (синий), № 955 (черный), № 959 (зеленый), № 956 (красный) и 963 (фиолетовый) имеют особенное значение для отделки моделей.
      Цапон-лаки образуют тонкую, прочную и эластичную глянцевую пленку при полном высыхании в течение 20 — 25 минут. Цветной цапон-лак одно из лучших покрытий для корпусов и других деталей плавающих моделей, выполненных из металла или древесины.
      Бесцветным цапон-лаком покрывают полированные металлические детали для предохранения их от потускнения.
     
      РАСТВОРИТЕЛИ И ОЛИФЫ
      Существует много разнообразных сортов и марок растворителей, разжижителей и смывок для лаков, красок и старых лакокрасочных покрытий. Только некоторые из них применяются моделистами.
      Очищенный скипидар — бесцветная жидкость с резким, характерным запахом, применяется в медицине и художественных работах; продается в аптеках и магазинах химикатов.
      Скипидар растворяет загустевшие масляные и обычные эмалевые краски, а также ускоряет высыхание таких красок и лаков.
      Однако при добавлении большого количества скипидара краска становится менее укрывистой и поверхность теряет свой блеск.
      Уайт-спирит — сорт тяжелого бензина. Является растворителем масляных, эмалевых красок и лаков.
      Сольвент-нафта — производится в результате перегонки каменноугольной смолы. Это — однородная, бесцветная или светло-желтая жидкость, применяется как растворитель для масляных красок и лаков.
      Технический ацетон — бесцветная и очень летучая (быстро испаряющаяся) жидкость; употребляется как растворитель для нитрокрасок, эмалей и лаков; смывает также масляные и эмалевые краски.
      Винный и древесный спирты как сырец, так и ректификованный (очищенный) употребляются для приготовления спиртовых лаков и политур.
      Сиккативы имеют в своем составе скипидар и уайт-спирит, служат ускорителями высыхания красок, олиф и шпаклевок. Лучше применять сиккативы светлого цвета. Темные сиккативы несколько изменяют колеры светлых красок.
      Специальные растворители для масляных красок и эмалей марок «646» и «649», марок «Р-1» и РС-2», раз-жижитель «РДВ» и разбавитель № 4 «пинен» можно также рекомендовать моделистам.
      Олифы — продукты специальной обработки льняного, конопляного или других растительных масел. При медленном высыхании образуют прочные, упругие пленки. Лучшими являются натуральные олифы, но широко распространены также полунатуральные олифы «Оксоль» и «ИМС». Олифы употребляются как связующие вещества масляных красок, шпаклевок, грунтовок или для пропитки и покрытия древесины. Высыхание: от пыли — 12 часов; полное — 24 — 36 часов.
     
      ОКРАСКА КИСТЬЮ
      Окраску моделей следует производить художественными круглыми и плоскими кистями, а также плоскими флейцами (рис. 2).
      Кисти различаются по номерам в зависимости от ширины и количества волоса. Для разных работ желательно иметь по нескольку кистей разных номеров, например: № 12 — 20 и флейц — для больших покрытий; № 4 — 8 — для окраски небольших корпусов, надстроек, труб и т. п.; № 1 — 2 — для отвода ватерлиний, нанесения рисунков и прочих мелких работ.
      Качество кисти определяется прежде всего по виду и сорту волоса или щетины. Лучшими являются «колонковые» кисти. Вполне удовлетворительны кисти из беличьего, хорькового, барсучьего и даже медвежьего волоса.
      Перед началом работы новые кисти нужно на 30-f-45 минут замочить в воде и затем высушить на воздухе.
      Во время коротких перерывов в работе кисти обязательно следует опускать в банки с водой. Если работа прекращается на длительное время, то кисти нужно промывать растворителями, затем теплой водой с мылом и хорошо просушить на воздухе. Кисти следует промывать также перед сменой цвета краски. Нужно иметь в виду, что от частой промывки кистей только растворителями мягкий волос становится хрупким, ломается и «вылезает».
      После окончания работы кисти нужно хранить в вертикальном положении, подвешивая их в зажимах или державках (рис. 3). Нельзя ставить или класть кисти «на волос».
      При работе кисть следует удобно держать в руке (рис. 4), движения нужно делать легкие и свободные, стараясь накладывать мазки в одном направлении и равномерно. Нужно следить, чтобы краска ложилась равномерным тонким слоем — не стекала, а равномерно сходила с кисти на поверхность. Не следует брать на кисть много краски. Кисть следует обмакивать в краску не более чем на !/з длины щетины. Лучше впоследствии нанести лишний слой краски, чем допустить образование потеков, сгустков и других подобных дефектов, которые после высыхания краски будет трудно исправить.
      Кисти с более жестким волосом при густой краске могут оставлять на поверхности штрихи. Нужно стремиться убрать эти штрихи в ходе работы, легкими, «поверхностными» движениями кисти.
      Если поверхность «заливается» сразу толстым слоем краски, то нельзя даже на короткий срок оставлять деталь в вертикальном или наклонном положении: обязательно образуются потеки.
      Для равномерной окраски большой поверхности обычно наносят мазки сначала вдоль волокон или но длине детали, затем поперек и опять вдоль. Начинающим моделистам при окраске корпуса модели рекомендуется наносить покрытие только вдоль. Вследствие быстрого высыхания эмалей или нитрокрасок при работе с ними не рекомендуется проводить кистью дважды по одному месту.
     
      ОКРАСКА РАСПЫЛЕНИЕМ
      Нанесение краски путем распыления является более совершенным, удобным, быстрым способом, чем окраска кистями. Этот способ дает высоко качественные красивые покрытия.
      Благодаря очевидным большим преимуществам окраска моделей распылением должна быть широко внедрена в практику кружков, секций и групп морского моделизма.
      Для механического и воздушного распыления красок существуют много различных типов и систем аппаратов.
      При окраске моделей пригодны малые краскораспылители типа «пистолетов-аэрографов» «Р-2»; «КР-10» и др.
      Такие краскораспылители (рис. 5) делаются в виде «пистолета». Они состоят из прибора с соплами, клапанами и регуляторами для подачи жидкой краски и воздуха, имеют расходный бачок для краски емкостью около 0,5 литра и снабжаются воздушным шлангом. Пистолетом «Р-2» можно работать от краскораспылителя, т. е. без бачка. Воздух подается от компрессора или из баллона со сжатым воздухом под давлением 1,5-4-4 атмосферы. Струя краски может быть дана плоской или круглой. Описание устройства, приемов работы и способов ухода за краскораспылителями дано в паспортах фабричных аппаратов и имеется в изданных пособиях; например, в книге О. Гаевского «Технология постройки авиамоделей» (изд. Министерства Обороны, 1953 год) приведены подробные сведения о пистолетных краскораспылителях, самодельных компрессорах к ним.
      В кружках морских моделистов Ленинграда довольно широко распространены самодельные краскораспылители (рис. 6), которые можно изготовить в условиях кружка или даже домашней мастерской моделиста.
      Для хорошего распыления важно правильно подобрать вязкость краски. Слишком густые краски следует разбавить растворителями. Желательно определять вязкость вискозиметром «ВЗ-4», воронкой НИИЛК или другими несложными приборами (рис. 7), которые можно приобрести в лабораторных магазинах.
      Вязкость можно характеризовать временем истечения определенного количества краски через капилляр или отверстие прибора. В условных единицах вязкость масляных и эмалевых красок, применяемых для распыления аэрографом, должна быть равной 30 — 35 секундам. При работе самодельными пульверизаторами краска должна быть уменьшена, т. е. краска должна быть более жидкой.
      Перед работой бачок распылителя наполняют заранее приготовленной и опробованной краской. Затем включают подачу воздуха и направляют струю краски на окрашиваемую поверхность. Струю краски нужно подавать равномерно и направлять перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Струя должна выходить из распылителя в виде мелкой однородной пыли. Отдельные крупные капли краски могут образовать сгустки и затеки. Работу продолжают до тех пор, пока вся поверхность не будет равномерно укрыта ровным, непросвечивающим, но тонким слоем краски. После полного высыхания одного слоя таким же образом наносят еще одно, два или даже три покрытия, стремясь получить гладкую красивую поверхность.
      Перед употреблением краски другого цвета краскораспылитель нужно тщательно промыть. Для этого его расходный бачок освобождают от остатков краски и тщательно промывают растворителями. Затем заполняют бачок чистым растворителем и путем продувания промывают трубки его сопла.
      Если краской данного цвета требуется покрыть только часть всей поверхности, то другие ее части следует защитить от попадания краски при распылении.
      Например, если подводная часть корпуса модели должна быть окрашена в красный, а надводный борт в шаровый цвета, то из плотной бумаги вырезают шаблон обшивки надводного борта, прикрепляют его кнопками к модели и тем закрывают надводную часть борта от попадания красной краски (рис. 8).
      Подобным же способом производится покраска надводного борта, при этом бумагой закрывается уже окрашенная подводная часть модели.
      Если надводный борт модели окрашивается в более светлый цвет, чем подводная часть, то процесс окраски можно упростить. Можно вначале окрасить весь корпус в более светлый цвет, затем бумажным шаблоном закрыть поверхности надводного борта и покрыть подводную часть модели.
      В том случае, когда покрытие получается шероховатым или имеет другие дефекты, его перед следующей покраской нужно обработать мелкой шкуркой с водой или растительным маслом. После окончательной покраски поверхность полируют с применением полировочных паст, жидкостей или воды.
      Хорошо налаженная краскораспылительная аппаратура значительно облегчает покраску и способствует улучшению качества отделки моделей.
      Лакировка деталей морских моделей придает им красивый блестящий вид. Лаковое покрытие легко наносится и хорошо закрывает изъяны древесины. Однако от ударов на лакированной поверхности легко появляются ссадины, царапины, светлые пятна.
      Для моделей применяются покрытия спиртовыми, масляными, нитроглифталевыми и цапон-лаками.
      Спиртовые лаки можно применять только для настольных моделей, на которые не попадает влага.
      Перед покрытием спиртовым лаком производится тщательная подготовка поверхности, которая должна быть ровной, гладкой. Лаковое покрытие наносится тампоном из ваты и марли, равномерными круговыми движениями. Нельзя останавливать тампон во время лакировки и не следует водить им вдоль или поперек волокон. Перед самым началом движения на нижнюю часть смоченного в лаке тампона наливают несколько капель льняного масла. После сушки каждого покрытия поверхность слегка шлифуется мелкой шкуркой.
      Лакированная поверхность окажется шероховатой, если она плохо подготовлена, а лак наносится слишком толстым слоем. В случае образования полос лак необходимо нанести тощим слоем и разбавить спиртом. Лак должен наливаться внутрь тампона и выходить на поверхность только при нажиме.
      При лакировке влажной древесины пленка теряет глянец или растрескивается. Поэтому нужно тщательно сушить деталь и выдерживать время сушки каждого покрытия.
      Детали самоходных моделей и парусников лакируются водостойкими лаками. Масляный лак наносится кистью на поверхность, которая может быть окрашена акварельной, гаушевой или другой неводостойкой краской. Например, масляным лаком можно покрыть палубу, окрашенную акварелью и расчерченную тушью под деревянный настил.
      Нитроглифталевые лаки быстро высыхают и дают высококачественную пленку. Их наносят кистью или краскораспылителем.
      Окрашенные эмалями, масляными или другими красками поверхности приобретают большую прочность и
      блеск, если их за один или два раза покрыть масляными лаками 4С, 5С, 6С и 7С, глифталевым лаком 17Ф. Лак наносится тонким слоем, кисть не должна дважды ходить по одному месту. Лакировка ведется при температуре — 16-20С.
      Цапон-лаки на большие поверхности следует наносить краскораспылителем. Малые детали можно просто обмакнуть в сосуде с цапом-лаком. Небольшие поверхности покрываются с помощью мягкой волосяной кисти.
      Полировка дает высококачественную, тонкую зеркальную пленку. Она применяется главным образом для отделки деталей из ценных твердых пород древесины.
      Для высококачественной полировки используется шеллачная политура, состоящая из 10 — 12% натурального шеллака и 88 — 90% очищенного этилового спирта крепостью 90 — 93°. Такую политуру можно приготовить самим, растворив шеллак в спирте при тщательном периодическом перемешивании в течение 11 — 14 часов. Хорошо отстоявшийся раствор процеживают через марлю или очень мелкую сетку. В некоторых случаях, например для покрытия палубы модели, применяют полировку лакированной поверхности смесью из одной весовой части политуры с двумя частями спиртового лака.
      Под полировку нужно особенно тщательно подготовить поверхность. Даже самые незначительные изъяны поверхности будут очень заметны под пленкой политуры. Перед полировкой деталь тщательно шлифуют очень мелким порошком пемзы с чистым льняным маслом. Смесь масла и древесины, образовавшаяся при шлифовке, заполняет поры изделия.
      В начале процесса полировки поверхность грунтуют смесью шеллака и спирта, при этом тампон обмакивают в политуру и равномерными круговыми движениями (рис. 9,Л) наносят ровный первый слой. Так же делают повторные покрытия. Каждый предыдущий слой хорошо просушивают и шлифуют.
      Вторая промежуточная полировка делается 8-р10% шеллачной политурой. Тампон двигается восьмерками и набегающими спиралями, с оставлением быстро высыхающего ровного мазка (рис. 9,5).
      Промежуточных полировок может быть несколько. При необходимости после каждой промежуточной полировки производится легкая шлифовка поверхности.
      Окончательную полировку для удаления следов масла делают чистым спиртом. Она придает поверхности зеркальный стойкий блеск.
      Полировальный тампон лучше сделать в виде маленького мяча из тонкой чистой шерсти, завернутой в обрезок льняного полотна. Можно применять и ватный тампон, обернутый марлей. При самом легком нажиме на поверхность с тампона должно сходить небольшое количество политуры и не должно оставаться жирного следа с пузырьками. Если тампон липнет, то на него капают масла. Движения тампона должны быть непрерывными и обязательно криволинейными.
      Полировка — сложный процесс, который требует от моделиста значительных навыков, трудолюбия и терпения. Чтобы хорошо отполировать даже сравнительно небольшую поверхность нужно иногда затратить 5-f-8 часов.
      Иногда рамы иллюминаторов, дверные ручки и петли, поручни, штурвалы, а также многие другие части судна и его механизмов делаются из бронзы. Так, почти все старинные парусные корабли имели бронзовые детали в виде носовых и кормовых украшений. Из бронзы отливались стволы пушек, изготовлялись медные части обшивки и т. п. Барабаны, турачки, шестерни, шкивы, кнехты и некоторые другие детали устройств и механизмов нередко окрашиваются в серебристый цвет на современных судах.
      Для окраски таких деталей на модели под бронзу или в серебристый цвет применяются бронзовые и алюминиевые порошки. Такие порошки или пудры продаются в магазинах. Поверхность под бронзировку нужно тщательно обработать. Она должна быть хорошо отшлифована и предварительно окрашена эмалевыми красками или отполирована.
      Для предварительной окраски нет необходимости подбирать точный цвет краски, так как бронзовый и алюминиевый порошки имеют хорошую укрывистость.
      В продаже имеются алюминиевые порошки четырех сортов: «ПАК-1», «ПАК-2», «ПАК-3» и «ПАК-4». Они хорошо смешиваются с лаками, тинктурами и дают равномерную, гладкую блестящую окраску. Бронзовый порошок не следует разводить на жирном лаке или олифе, так как он при этом теряет свой блеск. Порошок следует разводить до малярной густоты на специальных тинктурных или тощих лаках.
      Алюминиевую или бронзовую пудру можно также размешать до малярной густоты на техническом ацетоне с добавлением эмалита или «АК-20» (примерно две части ацетона на одну часть лака или клея). Этот раствор быстро густеет, поэтому его не следует приготовлять в больших количествах. Покрытие на ацетоне обладает водостойкостью, прочностью и некоторой эластичностью.
      Окраска производится кистью.
      Можно рекомендовать другой способ бронзировки, по которому поверхность детали грунтуется краской, близкой по цвету к бронзе или алюминию и затем покрывается масляным лаком. Когда пленка лака слегка подсохнет, ее необходимо при помощи сухой кисти или тампона припудривать порошком бронзы. После окончательного высыхания лишний порошок сдувается или осторожно удаляется чистой тряпочкой. Чтобы бронзированная поверхность была более устойчивой и дольше сохраняла блеск, ее можно покрыть бесцветным цапон-лаком.
     
      ВЫБОР КОЛЕРА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРАСОК
      Всевозможные цвета, оттенки, тона или как их называют колеры красок можно разделить на две группы. Первая из них объединяет все оттенки от белого до черного цвета. Вторую группу составляют красный, оранжевый, желтый, синий и все промежуточные цвета и тона.
      Путем смешивания в различных соотношениях красок основных цветов и тонов можно получить разные новые цвета и тона. Так, например, при смешивании различных количеств синей и желтой красок получаются зеленые краски разного колера.
      Для окраски морских моделей чаще всего приходится подбирать или составлять колеры путем смешения красок первой группы с красками второй группы.
      Шаровые, серые, серо-голубоватые цвета разных колеров дают смеси белой и черной краски с добавлением синей (ультрамарина или кобальта).
      Палевые цвета образуются смешиванием желтых, оранжевых с белыми красками.
      Голубые колеры можно получить добавкой белил в синюю краску.
      Приготовив краску определенного колера, нужно перед покраской детали сделать пробное покрытие на другой поверхности. Окончательное решение о пригодности колера можно принимать только после полного высыхания пробы. При этом следует учитывать, что на большой площади один и тот же колер краски кажется зрительно более темным, чем на малом участке.
      Зрительное восприятие цветов и оттенков имеет немаловажное значение для окраски моделей.
      Например, темные тона создают впечатление «удаления» поверхности от зрителя, а светлые, наоборот, «приближают» ее. Сильно приближает желтый цвет. Белый цвет рельефно подчеркивает форму детали, а черный или темный фон делает очертания более расплывчатыми по форме.
      Моделистам нужно уметь различать «теплые» и «холодные» тона красок. Теплые тона получаются при добавлении красных, оранжевых и желтых красок; холодные — в соединениях с белыми и синими. Можно получить более холодный красный колер, если прибавить белил в красную краску.
      Модели судов, имеющие наружную окраску более холодных тонов, всегда выглядят более подчеркнуто и строго, холодные тона подчеркивают линии обводов и архитектурные формы.
      Слишком яркие и резкие цвета и особенно их сочетания применять не рекомендуется, так как модель становится похожей на декоративное украшение, игрушку.
      Хорошее зрительное впечатление оставляет сочетание трех цветов: белого, разные оттенки шарового и красного. Например, модель, у которой подводная часть окрашена в красный цвет, надводный борт — в светло-шаровый, фальшборты, надстройки, рубки, детали рангоута сделаны белыми, всегда будет выгодно выделяться среди иначе окрашенных моделей.
      Удачно сочетаются цвета модели, если ее надстройки и надводный борт — шаровые или белые, подводная часть — зеленая или черная, фальшборты — белые. Также удачен второй вариант: надводный борт — черный, подводная часть — зеленая, фальшборты — шаровые или белые.
      Окраска судов производится не только по соображениям красоты внешнего вида. Целесообразность того или другого покрытия оценивается практическими соображениями, в том числе возможностью загрязнения, антикоррозийными свойствами краски, предохранением от обрастания подводной части водорослями и ракушками. Эти факторы для модели не имеют решающего значения. Однако окраска модели не должна сильно отличаться от окраски натурного судна. Точно повторить в окраске модели все цвета натурного судна не всегда представляется возможным. Кроме того, модель является произведением любительского художественного творчества. Поэтому допускаются некоторые отступления от цветов. Для окраски применяются краски одинаковых сортов и марок. Нельзя смешивать масляные краски с нитрокрасками, не следует соединять даже масляные краски с обыкновенными эмалями.
      Краску нужного колера составляют добавлением другого более темного цвета в небольших количествах.
      В процессе приготовления и пробы колера краска может загустеть. Такую краску разбавляют до требуемой вязкости или малярной густоты. Ее пригодность можно проверить очень простым способом. На чистую стеклянную пластинку опускают каплю краски и сразу же ставят пластинку вертикально. Густоту можно считать нормальной: для работы кистью — если капля стечет по пластине не более, чем на 4 см; для распыления — на 4-6 см.
      После пробы колера краску нужно заготовить в количестве, достаточном для покрытия всех поверхностей выбранного цвета. Поэтому необходимо заранее выяснить, какие поверхности на модели будут окрашены в тот или иной цвет. Основные варианты раскраски различных моделей даны в приложении (таблицы 1, 2, 3, 4 и 5).
     
      ДЕФЕКТЫ ОКРАСКИ
      Многие дефекты окраски возникают из-за недостаточного навыка или небольшого терпения моделистов, а также из-за плохой подготовки и хранения красок, кистей или краскораспылителей.
      Неровная шероховатая поверхность окрашенной детали получается вследствие попадания пыли в сосуд с краской или на поверхность детали в процессе окраски и сушки. Такую поверхность после просушки следует тщательно отшлифовать шкуркой и пемзой, протереть чистой тряпкой, а затем вновь окрасить, соблюдая меры предосторожности от попадания пыли и грязи.
      Плохо пристает грунтовка или первичная окраска к металлической поверхности вследствие ее загрязнения, наличия жировых пятен или чрезмерного охлаждения металла. Следует хорошенько обезжирить, промыть и протереть деталь, а также прогреть ее в сухом теплом месте.
      Тонкая пленка и потеки образуются из-за пониженной вязкости и малой укрывистости краски. Поверхность после полного высыхания надо прошкурить и покрыть краской лучшего качества.
      Морщины и потускнение глянца образуются в результате сушки при высокой температуре, на солнце или, наоборот, при температуре ниже 15° С. Морщины могут образоваться, если накладывать краску слишком жирным, толстым слоем. Такой дефект можно устранить только новой окраской.
      Пленка краски отслаивается или пузырится, если производить окраску по влажной древесине, по загрязненной поверхности, в пыльном или в сыром помещении, а также по не просохшему предыдущему покрытию. Для исправления этого дефекта приходится заново подготовить поверхность для нового покрытия.
      Поверхность становится матовой, теряет блеск, если в нитрокрасках или лаках будет избыток красящих веществ-пигментов. Для избежания этого следует применять краски более высокого качества. Добавление небольшого количества растворителя в краску иногда улучшает ее качество.
      Наплывы, штрихи, неприкрашенные места возникают прежде всего из-за неаккуратной работы, в результате применения плохой краски или плохого инструмента.
      Белесые пятна возникают спустя некоторое время после высыхания покрытия от добавления в масляные краски и особенно в цинковые белила большого количества летучих растворителей. В этих случаях говорят, что покрытие начинает «мелиться». Избежать этого дефекта можно только применением хороших красок.
      Нельзя делать покрытие нитрокрасками по поверхностям, ранее окрашенным масляными красками или обыкновенными эмалями. И наоборот, для грунтовки под эмали можно употреблять нитрокраски.
      На краску не следует накладывать спиртовые лаки, так как на поверхности пленки лака образуются трещины.
      На самоходных моделях нельзя оставлять плохо прокрашенные места. Такие места будут пропускать воду, а намокание древесины приводит к серьезным авариям (образуются трещины, выпучивание, течь в корпусе после просушки и т. д.).
     
      ТЕРМОСТОЙКИЕ, КИСЛОТОУПОРНЫЕ И ДР. ПОКРЫТИЯ
      На некоторых самоходных моделях устанавливаются паровые машинки, турбинки и другие тепловые двигатели, которые значительно нагревают близлежащие поверхности и детали. Котельные установки связаны с применением открытого огня.
      Отсеки, где устанавливаются такие двигатели и котлы, кроме обязательной тепловой изоляции (тонкой жестью, асбестом) необходимо покрывать термостойкими красками.
      Для окраски поверхностей вблизи горелок и котлов можно применять масляно-битумный лак № 177, серебристую краску «АКС-1»; поверхности вблизи двигателей можно красить термостойкими шаровыми красками или эмалями «А-12» и А-14». Такими же красками снаружи нужно окрашивать жестяные дымоходы и трубы.
      На моделях с электродвигателями иногда устанавливаются аккумуляторы. Отсеки, где устанавливаются кислотные или щелочные аккумуляторы, следует окрасить шаровой антикислотной эмалью № 1 или кислотоупорным лаком (например, лаком № 1). Покрытие делается в 3 — 5 слоев с тщательной просушкой каждого слоя в течение 1,5 — 2 суток.
      Деревянные планшири ограждений и фальшбортов, выполненные из шпона красного дерева, бука, груши, а также детали внутреннего устройства макетов шлюпок, решетки люков, мостиков и другие детали, которые трудно или неудобно полировать после установки на место, должны быть заранее тщательно отшлифованы. После установки на место детали за два раза покрываются лаком посредством кисточки.
      Детали из пластмасс и целлулоида рекомендуется окрашивать нитрокрасками, эмалями или лаками за несколько покрытий. Красить их лучше путем распыления. На таких деталях необработанные поверхности необходимо прошкурить самой мелкой шкуркой, чтобы краска к ним лучше приставала и ровнее ложилась.
     
      ОСОБЕННОСТИ ОКРАСКИ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ МОДЕЛИ
      В подводной части модели имеются выступающие детали: брусковые и скуловые кили, выходы или мортиры дейдвудных труб, кронштейны гребных валов, рули. Эти детали отделываются и окрашиваются вместе с корпусом модели.
      На настольных моделях обработка выступающих частей ничем не отличается от отделки и окраски других деталей.
      Для улучшения ходовых качеств самоходной или плавающей модели ее выступающие части делаются обтекаемой формы с особенно тщательно обработанной поверхностью.
      Рули, кронштейны гребных валов, рамы, рудерпосты, подпятники рулей для самоходных моделей следует делать из латуни или алюминиевых сплавов, тщательно обрабатывать, шлифовать полировать и покрывать цапон-лаком. Кронштейны и ахтерштевень в большинстве случаев окрашиваются в цвет подводной части корпуса.
      Окрашенные поверхности всех выступающих частей модели должны быть абсолютно гладкими с зеркальным глянцем. Выступающие части уже сами по себе создают заметное сопротивление движению модели, а малейшая шероховатость, неровность поверхности еще более увеличивают это сопротивление.
      Самое серьезное внимание должно быть обращено на заделку и окраску мест соединений выступающих частей с корпусом. Места соединений дейдвудных и гельмпорто-вых труб с корпусом пропитываются эмалитом, «АК», «Рапид», «БФ» или другими водостойкими клеевыми массами и шпаклюются нитрошпаклевкой. Через плохо покрашенные места соединения корпуса и выступающих деталей или через отслоившуюся пленку краски вода может попасть в поры древесины или внутрь корпуса, что приведет к серьезным авариям.

|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) — творческая студия БК-МТГК.

 

 

НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru