На главнуюТексты книг БКАудиокниги БКПолит-инфоСоветские учебникиЗа страницами учебникаФото-ПитерНастрои СытинаРадиоспектаклиКнижная иллюстрация





Библиотечка «За страницами учебника»
Панно из соломки (как сделать самому). — 1971 г.

«Для умелых рук»

Московская областная
станция юных техников

Л. Н. Стороженко

Панно из соломки

*** 1971 ***


DjVu


 

PEKЛAMA

Заказать почтой 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD.
Подробности >>>>


      Дорогие ребята! Если вы внимательно следили за библиотечкой «Умелые руки», то, вероятно, помчите, что в этой библиотечке выходила брошюра Г. Блинова Соломенные игрушки. В брошюре было рассказано, как сделать из соломки забавные елочные игрушки, как сплести корзины, сумки, шляпы и многие другие нужные вещи.
      В данной же брошюре рассказывается о том, как сделато из соломы картины-панно.
      Прежде яем приступить к изготовлению таких панно, надо подготовить необходимый материал. Главный материал — зто солома.
      Для картин-панно пригодна ячменная, овсяная, пшеничная, ржаная солома. Главное, чтобы солома была не молоченея, не м&гая, а аккуратно срезанная. Самая нежная, эластичная соломка — овсяная. Поверхность ее обладает наиболее ярким блеском. Ячменная и пшеничная — погрубее, ржаная часто выглядит менее блестящей.
      Очень важно, чтобы соломка не была почерневшей. При обработке (кипячении) ее чернота проявляется еще сильнее.
      Соломина состоит из узлов и междоузлий (рис. I). Те междоузлия, которые прикрыты листьями, обладают наибольшим блеском поверхности. Это чаще средние междоузлия. Нижн.ие междоузлия и междоузлия у самого колоса более тусклые.
      Для изготовления разных деталей картины требуется разная солс.лка. Но какая ни была бы соломка, ее надо обязательно прогладить утюгом, чтобы сна стагэ плоской и ровней. Соломка будет шире, если ее предварительно разорвать вдоль.
      Нижняя часть сслсмины толстая и грубая. Оо время лроглажмеания она очень часто надкалывается вдель на несколько полосок. Эти продольные полоски могут иногда вовсе оторваться друг от друга. Такая соломина с лицевой стороны выглядит рубчатой. Она незаменима для изображения бэевенчатых стен, настилов деревянного моста, плотов на воде, тесовых крыш и т. п. Ребристость соломки придает этим деталям большую выразительность.
      Если при проглаживании и оаспяямлении солбмина распадется на несколько узьих продольных полег, го не огорчайтесь. Их можно использовать для изображения перил мостов, лестниц, изгородей, заборов, коньков домов, границы воды и горизонта, изображения волн и ряби на воде. Отрезать ровную линию ие всегда удается, а грубая соломка нижних узлов сама дает безупречно ровные, очечь тонкие полоски.
      Достоинство нижних междоузлии — это большая ширина сопомины по сравнению с верхней частью. Из соломки нижних междоузлий получаются самые широкие полоски, а это очень ценно при застилании соломкой больших поверхностей картины. Хорошо выглядит детЭль, если она застелена широкой соломиной. Деталь получается однотонной, цельной. Когда же широкие детали застилаешь узкими однотонными соломинами, то бывает очень трудно их подобрать так, чтобы ке было видно линий стыка.
      Сэломка средних междоузлий более эластична, она редко растрескивается. Ее хорошо использовать на большие детали, которые надо застелить однородным материалом.
      Соломка верхних междоузлий тоже имеет езои достоинства: она очень нежна, не раскалывается., не ломается, поэтому ее следует примечять в тех местах, где нужно вырезать точные ломаные и овальные линии. Например, профиль лица, пальцы рук или мелкие детали пейзажа.
      Верхние междоузлия самые длинные. Длинными однородными соломинками также счень удобно застилать бслылие участки картины.
      Как же приготовить соломку?
      Желательно, чтобы соломка была собрана с поля сразу же после созревания когда стебельки еще не помялись и не вымокли под дождем. Полежавшая в стогах солома становится ломкой, покрывается грязно-серыми и зелеными пятнами. Не стоит собирать соломку после обмолота. Побывавшая в мологилке солома становится мятой и не годится для картин.
      Солому очистите от листьев, вырежьте узлы так, чтобы соломки распались на междоузлия.
      Сложите соломку в посуду, залейте водой, лучше кипятком, и кипятите минут двадцать. За это время соломка отмякнет и ие будет ломкой. Проваренную соломку нужно теперь прогладить. Возьмите толстую иглу, тонкое шило или пинцет и разорвите соломину вдоль. Конец расправленной соломины придавите носиком утюга и сразу начинайте вести утюг по соломине. Если задержать утюг, то соломина может прилипнуть к утюгу, и оторвать ее будет очень трудно. Если же ее удастся оторвать, то это будет уже сморщенная, мятая соломина, которую остается только выбросить.
      Гладить соломинки сначала надо с внутренней стороны. Для ускорения работы лучше разглаживать соломины вдвоем. Один разрывает соломины и подкладывает их под утюг, а другой проглаживает. Вдвоем можно проглаживать до восьми соломинок, постепенно подкладывая их под утюг. Проглаживать соломину с внутренней стороны надо до тех пор, пока она не станет почти сухой, а затем уж досушить, проглаживая с лица.
      Разглаженные соломинки сложите на картонные пластинки, специально приспособленные для этого.
      Возьмите продольный кусок твердого картона. На картон натяните по середине узкую резинку. Резинку протяните вдоль картона. С одной стороны картона (вдоль же) приклейте целлофан. Это для хранения коротких соломинок Для хранения длинных соломинок резинку надо протянуть поперек картона (рис. 2). Поперек же надо приклеить и целлофан. Это для длинных соломок. Поперек лучше проложить не одну, а две-три резинки.
      Соломку надо просунуть под резинку или целлофан.
      Для удобства рекомендуем иметь по картонке на каждый тон соломки.
      Соломки бывают беловатые, желтоватые. В посевах же пшеницы можно найти соломинки и фиолетового тона. В посевах ржи редко, но можно встретить соломины голубого, серовато-голубого, р также сиреневатого тонов. Соломинки таких редко встречающихся тонов кипятить нельзя, они выцветают. Их надо быстро обмакнуть в горячую воду, вынуть, чуть подержать, чтобы они отмякли, и тут же разорвать и прогладить.
      Иногда для картин требуются совершенно белые соломки. Как получить такие солодки? Залейте самые светлые соломки кипятком, поставьте, на огонь. Через несколько минут вода пожелтеет, эту юду слейте и залейте новой порцией кипятка, эта вода lioea пожелтеет. И так сделайте раз семь-восемь, быстро заменяя желтую воду чистым кипятком. Если же посяв этого соломки все-таки будут недостаточно белыми, то в последнюю воду добавьте уксус. На литр кипятка примерно чайную ложку.
      Если нужны соломки яркр-желтого, лимонного тонов, то во время кипячения надр добавить в воду щепотку питьевой соды. [
      А чтобы получить соломку темного тона, ее надо гладить перегретым утюгом. (Проглаживайте соломку на асбестовой пластинке. |
      Проведите по соломке утюЛэм и посмотрите — если светла, еще проведите. Можно соломку подержать под утюгом, пока почернеет настолько, нисколько нужно. Доведенные до черноты соломины сохраняют блеск, но очень хрупки. Это надо учитывать при вырезании деталей из иее.
      При проглаживании перекаленным утюгом нижних соломинок подгорают выступающие части, самые «горбинки» ребристой поверхности, а вдавленные части соломины остаются светлыми. От этого соломка становится полосатой. Но и полосатые соломки могут пригодиться, поэтому не выбрасывайте их.
      Для некоторых картин требуются и зеленые соломки. Зеленая соломка мягкая, обладает более слабым блеском, чем вызревшая. После обычной обработки такая сб-ломка приобретает густо-зеленые и зелено-голубоватые тона. Но со временем зеленая соломка (уже в картине) выцветает, линяет. Как же закрепить ее цвет? Можно сделать так. Как только вы срезали соломку, так сразу же очистите ее от листьев, вырежьте узлы и поместите междоузлия в морозильник холодильника на полчаса-час. После этого выньте солому, и, когда она оттает, станет сырой и мятой, прогладьте.
      У вас приготовлена соломка. Теперь надо приготовить материал, на который вы будете клеить ее, чтобы создать картину-панно. Лучше всего наклеивать соломку иа карто-, бархатную бумагу или оргалит. Оргалит — это вроде прессованного картона. Из оргалита депают ящики для перевозки мебели. У оргалита одна сторона гладкая, а другая рябенькая. Именно эту сторону и следует использовать как фон картины. Эту негладкую сторону необходимо покрыть тушью, лучше раза два или три. Тогда фон получится ровный по окраске и густо-черный. На черном фоне соломка особенно эффектно смотрится.
      Если тушь долго стояла, то необходимо ее перемешать во флаконе, так как отстой на дне, если наносить его на оргалит, дает блестящие, отливающие серым блеском мазки, и это портит фон, создает впечатление грязи.
      Приклеивать соломинки можно канцелярским (казеино-вым, декстриновым или иным) клеем.
      Под рукой надо иметь тонкое шило на деревянной ручке или иглу для выжигания по дереву. Шило и иглу иногда придется раскаливать на огне и при помощи их выжигать на соломке тени. Для этой цели можно применить специальный прибор для выжигания, но он не обеспечивает нанесения очень тонких линий и мелких точек.
      Картины из соломки могут быть разные по тематике. Надо только помнить, что очень хорошо из соломки получаются корабли, лодки, дома и архитектурные ансамбли, замки, пейзажи, цветы, птицы. Сложнее выполнить фигуры животных, людей. Поэтому на первых порах надо брать рисунки, на которых детали крупные и четко очерченные, как на аппликациях. Не следует брать рисунки с переходными тенями, с мелкими деталями, так как в ряде случаев они очень сильно искажаются.
      Техника выполнения картин из соломки несложна. Вначале соломки надо приклеить на бумагу, а затем уже на плотную бумагу, оргалит, в общем на то, что выбрано под фон картины.
      Бумагу лучше всего брать такую, на которой сильно растекаются чернила. Например, курительная. Такая бумага быстро набухает от клея. Соломка хорошо пристает к ней, и готовая деталь хорошо прилипает к материалу, который выбран под фон картины.
      Размеры рисунка обязательно должны соответствовать размерам картона, выбранного для картины-панно.
      Сначала нужно перевести на бумагу детали рисунка. Каждую деталь необходимо переводить отдельно, особенно, если они выполняются из соломки разных тонов или если направление соломок у них различное. Размещайте детали на бумаге просторно, чтобы они не сливались одна с ДРУгой. Да и наклеивать и вырезать их тогда будет удобнее.
      Как же переводить фтали рисунка? Положите лист копировальной бумаги на стол черной стороной кверху.
      На этот лист положите лист белой бумаги. На этот лист положите еще лист копировальной бумаги, но черной стороной вниз, то есть черной стороной к белой бумаге.
      Скрепите все эти три листка.
      Если на эти три листка положить рисунок и начать его переводить, то он выйдет на обеих сторонах белого листа. Не забудьте пронумеровать каждую деталь и номер также перевести на бумагу. С одной стороны листа переведенный номер будет выглядеть правильно. В дальнейшем эту сторону будем называть лицевой. На другую сторону номер будет переведен в зеркальном изображении. В дальнейшем эту сторону листа будем называть «изнаночной». Нумерация деталей очень хорошо помогает при компановке деталей.
      Границы каждой детали должны быть хорошо очерчены именно на обеих сторонах листа. Это необходимо, так как с одной стороны на бумагу будете клеить соломку, придерживаясь пиний, которые очерчивают каждую деталь, а по линиям иа другой стороне бумаги будете точно вырезать детали картины.
      Прежде чем наклеивать соломку на бумагу, надо определить для себя, в каком направлении будете располагать соломку на различных частях крупных элементов картины.
      Например, на рисунке 3 изображен дом. Как наклеить соломку? Какое дать ей направление? Вспомните, как расположены бревна, черепица на деревянных домах. Укажите стрелками на изображаемом доме направление бревен, черепицы, И затем каждую деталь вместе со стрелками переведите на отдельную бумагу. Вначале переведите крышу и поставьте № 1 (на рисунке также поставьте № 1). Итак, этот номер будет стоять на рисунке и на листе бумаги, на которую переведена деталь, с «лицевой» и «изнаночной» сторон. Очень важно, чтобы цифры были видны четко. Если деталей в картине много, то по| номерам будет легко ориентироваться при компановке всех элементов картины на «фон».
      Затем переведите стену, что под крышей. Эта- стена должна быть более темной. Пронумеруйте и ее № 2. Потом переведите светлую часть стены и обозначьте ее № 3.
      Вы пересняли детали. Весь рисунок оказался расчлененным. Каждая деталь должна иметь свою окраску. В зависимости от окраски детали подбирается соответствующий тон соломки (на крышу—белая, иа стену — желтая и темная).
      Подобранную по тону соломку уже можно наклеивать на детали рисунка.
      При наклеивании важно точно подгонять края соломок друг к другу, соблюдая направление. На рисунке 4 показано направление соломки на всех элементах картины. Если направление соломинок выбрано правильно, то оно может придать большую выразительность всей картине.
      На рисунке 5 показано, как выбирать направление соломки при изображении животных (в данном случае оленей).
      По выбранным направлениям надо приклеить соломку и туго прижать. Пригладьте кольцом ножниц или иным гладким предметом. При этом нельзя прочерчивать, продавливать линии — их потом невозможно устранить.
      Обычно соломинка кладется лицевой, блестящей стороной кверху. Но иногда встречаются отдельные соломины, у которых изнанка красивее лицевой стороны. Она или темно-фиолетовая, или серо-зеленая с перламутром, или ржаво-красного тона с глубоким перламутровым блеском. Такая соломка очень эффектно выглядит на крылышках, на гребешках птиц или в хвостовом их оперении. У такой соломки перед наклеиванием непременно нужно соскоблить с лицевой стороны блестящий слой. Если же приклеить соломинку, предварительно ие соскоблив этот слой, то она если не сразу, то впоследствии отклеится и отпадет. Клей лучше всего наносить не кисточкой, а палочкой, или тонкой щепкой. Ими удобно снимать с соломины избыток клея. Если клея на соломке будет много, то при наклеивании ее на бумагу он выступит за края соломки и расплывется по ее поверхности. От этого соломка потеряет блеск, а вся деталь приобретет неряшливый вид. Правда, растекшийся клей можно быстро снять влажной марлей, но лучше стараться наносить его тонким слоем.
      При наклеивании соломки не следует особо заботиться о том, чтобы подогнать ее точно к начерченным краям детали. Пусть соломка выходит за края, ведь на обратной стороне бумаги границы детали обозначены, и по ним вы будете вырезать деталь.
      Заклеенные соломкой детали нельзя вырезать сразу, а необходимо подсушить. Мокрая соломка и мокрая от клея бумага при вырезывании прилипают к ножницам, взаимно смещаются и деталь сильно деформируется. Поэтому заклеенные соломкой детали надо уложить под толстую книгу или под стекло (лучше под оргстекло, оно не бьется). Под стеклом видно, какие детали подсохли.
      Если заклеиваемая поверхность очень сложная, большая или длинная, то такая деталь начинает прямо под руками сильно скручиваться. При распрямлении она обязательно в каких-то местах помнется или даже потрескается. Поэтому рекомендуется скручивающуюся деталь опрыснуть очень мелкой водяной пылью, или приложить к ней туго отжатую мокрую марлю. Но прикладывать марлю надо обязательно со стороны бумаги, а не соломки. От этого деталь как бы отпотеет, отмякнет, и ее уже можно положить под стекло. Но обязательно через несколько минут деталь надо передвинуть на новое место, так как она может приклеиться к стеклу, книге и очень крепко.
      Если все детали переведены правильно и вырезаны точно по линиям, то сложить из таких линий полный рисунок будет легко. При сверке деталей по основному рисунку надо помнить, что все цифры, обозначающие детали, написаны с певой стороны в зеркальном изображении.
      Мелкие детали какого-либо элемента рисунка прежде чем наклеивать на выбранный под фон материал надо наклеить еще раз на белую бумагу — как бы собрать воедино. Если же сразу клеить мелкие детали на фон, то картина может получиться неаккуратной.
      Вначале надо все детали разложить на фоне, тщательно проверить правильность их расположения, а потом уж начинать приклеивать их.
      Если материал, который вы выбрали для кёртины, позволяет, то рисунок переведите на него — это облегчит компановку картины.
      Когда все детали будут приклеены, надо на картину положить стопку журналов и так держать до высыхания клея. Стопка журналов помешает соломке покоробиться и отстать от фона.
      Наложение каких-либо теней или линий (например, жилок на листья) нужно делать до укладки и до приклейки детали. Но в ряде случаев (например, узоры на березах, штрихи на пнях) тени и линии можно наносить и на уже приклеенной детале.
      Готовую картину желательно заключить под стекло или покрыть светлым лаком. Правда, совершенно бесцветных лаков купить трудно, и поэтому от лакировки картина приобретает слегка желтоватый оттенок. Под стеклом же тон соломки значительно выигрывает, хотя картина становится тяжелей и ее трудно укрепить на стене.
      Петлю для подвешивания картины лучше сделать заранее. Просверлите два небольших отверстия в картоне или оргалите, которые вы выбрали под фон, и протащите через них прочную нить или тонкий шнур. Завяжите нить на обратной стороне. Когда же будете наклеивать соломку, то постарайтесь деталями закрыть шнур. В крайнем случае на обратной стороне картона придется приделать (приклеить) прочный шнур, за который и повесите картину.
      Можно делать картины не только из одной соломки. Очень красивыми бывают картины и из одних засушенных листьев, трав или в сочетании с соломкой, карандашным рисунком и т. п.
      Например, на голубом фоне из трав и соломок хорошо получаются виды лесных озер (рис. 6).
      Для композиции можно использовать метелки различных злаков (трясунки, мятлика, полевицы), пестрые листья цветочных растений, белые, пышные цветоносные стебли пушицы, изящные колоски декоративного ячменя и другой природный декоративный материал. Красивые панно можно создать и из одних только засушенных растений. И если для картин из соломки применяются только оргалит и бумага, то для растительного материала можно использовать еще и кусочки бархата, атласа и другого однотонного текстильного материала.
      Листья, цветы, соцветия собирать для засушки нужно совершенно сухими: ни росы, ни дождя на них быть не должно. Если приходится брать мокрые листья или цветы, то их надо обсушить в тепле и только тогда закладывать для засушки.
      Наиболее простой и доступный в домашних условиях способ засушки такой. Нужно езять старые толстые книги, у которых бумага пористая, мягкая, не глянцевая. Развернуть их так, чтобы к листам был доступ воздуха, поставить в теплую духовку или на солнце, хорошо просушить. Затем в хорошо просушенную книгу закладывать собранные травы, пропуская между уложенным материалом не меньше шести листов. Книгу надо закрыть и поставить на нее что-либо тяжелое (утюг или кирпич). Для одних материалов надо груз полегче, а для Других потяжелее. Влага из листьев, цветов будет впитываться в бумажные листы. Через каждые два часа листья, цветы необходимо перекладывать в новую просушенную книгу. Так следует собранный материал переложить раза три или четыре. После чего его можно оставить на ночь. Утром снова переложите в сухую книгу и еще раз переложите вечером. Растения настолько подсыхают, что достаточно поменять бумагу еще один-два раза, и они будут готовы к работе.
      Степень готовности узнается так: если лист, или цветок, или соцветие приподнять за черешок, цветоножку или за стебель и держать горизонтально, то они не должны наклоняться никакой своей частью, а держаться в одном положении. Просушенный материал нужно уложить в коробки, переслаивая листами бумаги. Нельзя ставить эти коробки у отопления, или над плитой, или в сыром помещении. Пересушка приводит к такой степени хрупкости, что даже от легкого прикосновения материал рассыпается, и использовать его будет практически невозможно. От сырости материал буреет и даже плесневеет. Так можно сушить почти весь листовой материал. Если вам потребуются цветы, то их лучше всего сушить в тонком слое гигроскопической ваты. На вату надо уложить в один слой марлю и уж на марлю разложить цветы. Если лепестки цветка заходят один на другой, между ними надо положить валики .из ваты. Выпуклые части цветка не должны деформироваться, сморщиваться во время засушки.
      При прокладке цветка ватой надо стараться не изменять положение лепестков. Поверх всего положить слой ваты и потом уже все укрыть листом бумаги, подвернув его и под нижний слой ваты. Затем все уложить между газет или положить в толстую книгу. Через два часа надо цветы прямо в вате и марле вынуть из газеты и оставить все на солнце, на ветру или в тепле минут на 10—15. За это время цветы слегка подсохнут, и снова надо их уложить в новые, сухие слои бумаги. Так следует перекладывать три раза через каждые два часа. Затем досушить на открытом воздухе или даже в духовке, но при температуре не выше 40 Градусов.
      Цвет.1 для засушки лучше брать только что распустившиеся. У таких цветов лепестки при сушке не опадают и у ник лучше сохраняется окраска. Следует иметь в виду, что некоторые растения вообще невозможно засушить так, чтобы у них сохранилась окраска. Например, фиолетовые и синие цветки виолы (анютиных глазок) в засушке становятся сероватыми, тусклыми, алые цветки весеннего ползучего флокса становятся грязновато-серо-синеватыми, тогда как цветки нарцисса, примулы, белые и лимонные цветки виолы, васильки, пеларгонии сохраняют окраску в процессе засушки. Картины, композиции, созданные из цветкор, листьев, не следует размещать на солнечной стене, так как на солнце засушенные растения обесцвечиваются. Под стеклом окраска цветков нарциссов, оранжевых лилии, некоторых сортов ириса, черемухи, герани, ны, васильков сохраняется несколько лет, но гвоздика, левкой, розовоцветковая яблоня теряет яркость окраски.
      Рекомендуем для составления картин заготовить летом и осенью следующий растительный материал.
      Для белых и других светлых тонов:
      Тополь белолистка. Нижняя сторона листьев совершенно белая. Сушить листья не сразу, а Слегка привялить, даже можно допустить легкое сморщивание пластинки, и только подвяленные листья укладывать в бумагу или вату для подсушки. Перекладывать листья обязательно надо через каждые два часа в новую сухую бумагу. Только в этих условиях сохраняется безупречно белая окраска изнанки листа. При этом лицевая сторона остается ярко-зеленой. Если же вовремя не успеть переложить лист в сухую бумагу, то зеленая поверхность листа чернеет, и в этих местах непременно изменит Цвет и нижняя сторона листа. Она станет грязноватой. Лист незаменим в зимних пейзажах для изображения сугробов снега. Снег выглядит пышным, натуральным, особенно если взяты были молодые листья. На молодых листьях белое опушение гуще, чем на старых, крупных.
      Листья мать-мачехи. Нижняя сторона опушенная и от этого белая. Листья пригодны от самых мелких и до крупных. Ценно в них то, что жилки на них выражены слабо, *и поэтому листья могут быть использованы в тех картинах, где требуется дать однотонный белый большой кусок какой-либо детали. Засушиваются листья мать-мачехи очень легко, в обычных газетных листах с небольшим грузом или в книге. При сильном сдавливании проступают жилки листа.
      Верхняя сторона листа мать-мачехи при засушке сохраняет приятный зеленый цвет.
      Лист декоративного растения цинерарии Маритима. Лист светло-серой окраски. Пластинка листа сильно разрезная и для крупных, сплошных деталей не может быть использована (рис. 7). Но из нее получаются оленьи рога очень похожие на натуральные (если разрезать лист по главной жилке вдоль). Не менее эффектны из него получаются и хвосты сказочных птиц, и чудесные орнаментальные растения пейзажей (если взять 3—4 половинки листа). Очень хорошо засушить лист в сложенном вдоль главной жилки
      виде (при этом одна половинка листа слегка заходит на другую, а их непременно надо разделить прослойкой из ваты). Так как верхняя сторона листа серо-зеленая, то она образует как бы тень по сравнению с белой, нижней поверхностью листа. И если из такого сложенного листа сразу сделать два рога, то один рог будет казаться ближе, а другой дальше от зрителя.
      Листья винограда. В сентябре-октябре у некоторых сортов винограда листья белеют. Но при засушке на совершенно белом листе местами появляются бурые, желтые пятна. Этого можно избежать, если лист сразу прогладить горячим утюгом. Гладить надо очень, очень быстро. Окраска будет ровной, но тон из белого перейдет в красивый светло-светло-палевый. Молодые, мелкие листья при проглажи :ании сильно сморщиваются, морщинки эти можно потом расправить — лист прочный и при расправлении складок не рвется. Недостаток листа винограда в том, что он после засушки становится настолько прозрачным, что через него можно читать мелкий шрифт. Поэтому при .наклеивании его на темный фон, эффект белизны исчезает. Для сохранения белизны лист надо сперва наклеить на белую бумагу и уж только после этого — на картину.
      Стахис — декоративное растение с сильно опушенными седыми листьями (рис. 8). Засушивается очень легко, тона окраски не изменяются. На картинах можно использовать для изображения теплого, пышного меха.
      Серовато-желтые колосья декоративного ячменя легкие, изящные (рис. 9). Из них получаются красивые хвосты птиц, и они очень хороши для изображения необычной растительности в сказочных пейзажах.
      Темные тон можно получить из следующих растений:
      Перилла — декоративное растение с черно-фиолетовыми листьями (рис 10). Засушивается легко, без потери окраски. Но перед засушкой нужно вырезать черешок, так как возле него сморщивается значительная часть пластинки листа. Засушивать лучше в бумаге. Но можно прогладить лист и утюгом. От горячего утюга лист обычно скрючивается. Поэтому лист надо быстро прогладить с одной стороны. Затем, когда лист остынет,— с другой. Подождать, когда лист снова остынет, и прогладить лист опять с лицевой стороны. И еще раз с «изнанки». Так раз восемь. Только после такого восьмикратного проглажива-ния лист высохнет полностью.
      Фиолетово-коричневый и темно-коричневый тона можно получить из листьев краснолистных яблонь. Молодые листья с нижней стороны коричнево-фиолетовые. В засушке цвет сохраняется, если сушить в бумаге и часто перекладывать. Тон очень приятный и у растений редко встречающийся. Незаменим в картинах для изображения далеких гор, скал — они как бы в дымке. Если листья яблони краснолистной редко перекладывать при засушке, или засушивать их под утюгом, то получается очень теплый, сочный, коричневый тон. При засушке во всех случаях необходимо полностью срезать черешок листа) он толстый, и возле него пластинка морщится.
      Листья тополя дают светло-коричневые тона. В августе, в дождливую погоду, опавшие листья тополя, полежав дня два-три на земле, приобретают серовато-коричневую окраску. Эти сырые листья надо принести в помещение, слегка провялить и прогладить утюгом. Проглаживать надо несколько раз. Провести утюгом лист и отложить его, пока остынет. Снова провести и опять отложить — так до полного высыхания. Черешки листьев обязательно отрезать, так как при проглаживании они не просыхают. А с черешками листья могут заплесневеть.
      Красивый коричневый цвет дают листья сахлинскои гречихи. Они сохраняют окраску даже после морозов.
      Красновато-коричневый тон приобретают листья остролистного кпеиа. На них местами на одном и том же листе имеются разные переходные оттенки, что можно тоже использовать в картинках. Засушивать лучше всего под утюгом.
      Яркие цвета можно получить из листьев земляники, черной рябины, клена Гиннала.
      Листья земляники к осени приобретают очень яркие красные, малиновые, лимонно-желтые — тона. Можно полностью сохранить окраску листьев земляники, если их засушивать в бумаге, но через каждый час перекладывать в первые 5—6 часов после закладки, а в последующем через два часа и всякий раз перекладывать в заранее хорошо просушенную бумагу. Можно сохранить окраску и при проглаживании чуть-чуть теплым утюгом. При других способах засушки основной тон окраски сохраняется, но яркость полностью
      Листяя черной рябины уже с августа прг обретают яркую малиновую или красную окраску. Засушивать их можно и в бумаге и можно прогг живать утюгом. Листья почти не теряют яркость окраски.
      Клен Гиннвла — кустарник с очень яркой окраской листьев. Нв одном месте можно найти листья резных оттенксв-—от совершенно белы» (внутри куста, в тени) до светло-розовых и ст темно-розовкх до огпенно-крас ных и желто-лимонных. И все они такой сьежей, чистой и яркой окраски, какая у других растений не встреччется. Лучше всего листья засушивать в б.ул.are, но при очень частой перекладке в сухую бумагу. (...)

 

 

На главнуюТексты книг БКАудиокниги БКПолит-инфоСоветские учебникиЗа страницами учебникаФото-ПитерНастрои СытинаРадиоспектаклиДетская библиотека

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru