Переплётная мастерская
в школе и дома

DjVu

      Полный текст книги

      В ЗАЩИТУ КНИГИ
      Дорогие читатели!
      Вам уже известно о постановлении Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР «О переходе на бесплатное пользование учебниками учащимися общеобразовательных школ», которое является новым проявлением заботы партии и правительства о детях — будущих строителях коммунистического общества.
      Переход на бесплатное пользование учебниками начался в 1978 году и завершится в 1983 году. Вручаемые вам комплекты бесплатных учебников — государственное достояние. Дело каждого из вас так относиться к учебникам, чтобы они были пригодны для пользования и последующим поколениям учащихся.
      В этой книге вы найдете много советов и рекомендаций о том, как сохранить книгу, как ее реставрировать и как сделать переплет.
      Прежде чем начать рассказ о том, как возвратить книгу в строй, я хочу сказать несколько слов в защиту книги.
      Еще великий советский писатель Алексей Максимович Горький сказал: «Всем, что во мне есть хорошего, я обязан книге». И действительно, всю жизнь нас сопровождает, учит, воспитывает и развлекает книга.
      На первый взгляд все это прописные истины, известные любому грамотному человеку. И все же приходится снова и снова говорить об этом. Снова напоминать об огромном значении книги и бережном отношении к ней.
      Как приятно взять в руки новую, хорошо изданную книгу. Как радует она нас, и не только содержанием, но и внешним видом. Между тем сколько встречается книг-калек, книг-инвалидов, получивших увечье от своих читателей, то есть от тех, кому они больше всего нужны, кому принесли столько пользы и радости.
      Для того чтобы ясно себе представить, какое значение имеет бережное отношение к книгам, обратимся к цифрам, которые лучше всякого красноречия смогут подтвердить вышесказанное.
      В прошлом пятилетии издательства нашей страны выпустили 8 миллиардов книг и брошюр. В настоящем пятилетии выпуск книг увеличится еще на 20%. Удельный вес школьных и вузовских учебников составляет 40%.
      До этого времени школьные учебники, как правило, использовались лишь один и в редких случаях два года. Таким образом выбрасывалось по меньшей мере 2 миллиарда учебных книг. Это недопустимое в социалистическом обществе расточительство. Благодаря многократному использованию учебников экономится много бумаги, которую можно направить на выпуск нужной нам литературы.
      На создание книг затрачиваются огромные усилия авторов, издателей и полиграфистов, а на их производство— большое количество бумаги. Так, если условно принять средний вес книги за 200 г, то для выпуска такого большого количества книг, какое имело место в прошлом пятилетии, необходимо 1,6 млн. тонн бумаги. Это очень большое количество. Между тем бумага делается из древесины высокого качества, и чтобы получить столько бумаги, необходимо израсходовать очень много леса.
      Мы все очень любим лес. С детства и до глубокой старости радует он нас, а его влияние на окружающую среду трудно переоценить. Мы любим и оберегаем лес, и горе тому, кто позволит себе сломать деревце. Наши леса охраняются специальными службами, а им помогает «Зеленый патруль», создаваемый из учащихся школ, пионеров и комсомольцев.
      Немало леса идет и на промышленные цели: строительство, изготовление искусственных волокон.
      Для того чтобы получить 60 кг бумаги, нужно одно дерево, на выращивание которого потребуется не менее 50 лет. Из 60 кг бумаги получится примерно 300 экземпляров книг среднего объема. Если в вашем классе 35 учащихся и все получили по 9 учебников, то на это ушло одно дерево. Если же вы по окончании учебного года испортили или выбросили эти книги, то вы лишили лес одного дерева.
      В настоящее время за школьными партами сидит 46 млн. учащихся. Несложно подсчитать, какой ущерб наносится, когда выбрасывают учебники или другие книги. Видимо, здесь тоже нужен патруль — «Белый патруль», который следил бы за сохранностью величайшего достояния человечества — книг.
      Постановление, о котором говорилось выше, пресекает это расточительство. Однако только ознакомиться с этим постановлением мало. Все мы должны беречь книги, а потрепанные и поврежденные восстанавливать для дальнейшего их использования.
      Сейчас почти в каждом доме, в каждой семье есть своя домашняя библиотека. У одних она больше, у других меньше. В общем же это большой книжный фонд, который часто находится в очень плохом состоянии и требует ремонта, а подчас и восстановления.
      Эта книга поможет вам сохранять книги, научит вас омолаживать их путем реставрации и переплетных работ.
      Реставрационные и переплетные работы, как и всякие другие, требуют внимательности, упорства и определенных навыков, которые приобретаются не сразу. А потому не огорчайтесь, если у вас что-то не получится с первого раза. Смело беритесь за дело, но только после того, как внимательно прочтете эту книгу, подготовите необходимый материал, инструмент и элементарное оборудование.
      Описанные здесь работы сами по себе очень увлекательны, и не исключено, что многим из вас понравится профессия переплетчика или реставратора книг. Эта профессия, к сожалению, стала очень редкой. Однако она сулит большое моральное удовлетворение. Ведь, восстанавливая книгу, вы даете ей вторую жизнь, становитесь помощником тех, кто ее создавал, печатал и переплетал.
     
      АНАТОМИЯ КНИГИ
      Прежде чем перейти к описанию практических работ, необходимо рассказать, из чего состоит книга и какие существуют виды и способы переплета.
      Каждая книга, которую вы взяли в руки, имеет свою «верхнюю одежду». Это может быть бумажная обложка или твердый картонный переплет, на который часто оде-вается суперобложка. Иногда делается плотная бумажная обложка без заглавия и фамилии автора, а все данные о книге печатаются на суперобложке.
      Как правило, книги большого объема имеют твердый картонный переплет (рис. 1), оклеенный снаружи специальной бумагой или тканью. Очень часто делается так называемый составной переплет: корешок изготовляется из ткани или ее заменителей, а картонные сторонки покрываются бумагой.
      В последние годы все чаще стали применять синтетические материалы для покрытия переплета или обложки прозрачными пленками, а также для изготовления переплетов.
      Если взглянуть на книгу с торца, то можно увидеть выступающую из-под корешка пеструю или одноцветную тесьму — каптал. Он применяется для того, чтобы украсить книгу, скрыть загиб ткани корешка и тонкую картонную полоску — отстав, которым выклеивается для жесткости корешек переплета изнутри. Каптал наклеивается со стороны верхнего и нижнего обрезов книги.
      В книгах, изданных на хорошей бумаге и в красивых переплетах, иногда имеется ленточка-закладка — ляссе, которая очень удобна при пользовании книгой, так как исключает необходимость загибания углов, закладку различных предметов или перегибание книги на том месте, на котором остановился читающий.
      Иногда, чаще всего в подарочных или юбилейных изданиях, производится окраска обреза книги сверху и сбоку. Это украшает издание.
      Осмотрев книгу снаружи, перейдем к ее внутренней части. Открыв переплет, мы увидим двойной плотный лист бумаги, левая сторона которого приклеена к внутренней стороне переплета, а правая узкой полоской — к первому листу книги. Такой же лист имеется и в конце книги. Только у него к переплету приклеена не левая, а правая сторона. Этот двойной лист плотной бумаги называется форзацем. Он служит для соединения переплета с книжным блоком.
      Некоторые форзацы делают с рисунками, тема которых определяется содержанием книги.
      Несколько раз слово переплет упоминалось как единое целое, а между тем переплет, точнее переплетная крышка, состоит из отдельных частей. На рисунке 33 вы видите его в развернутом виде. Две картонные сторонки переплетной крышки соединяет корешок. Делается корешок из переплетной ткани (ледерин, коленкор), кожи или ее заменителей (балакрон, баласкин и др.). Иногда корешок или весь переплет изготавливается из кожи.
      От качества крышек и корешка зависит прочность всего переплета. Для книг большого объема применяется более прочный материал.
      Формат картонных сторонок берется несколько больший, чем формат книжного блока, для того, чтобы выступающие края сторонок — канты — защищали книгу от механических повреждений.
      На корешке переплетной крышки между сторонками с интервалами от каждой из них 2 мм наклеена полоска из тонкого картона (толщиной до 0,3 мм) или плотной бумаги, которая называется отставом, интервалы — расставами. Длина отстава должна соответствовать длине корешка книги. Отстав обеспечивает прочность корешка и исключает появление морщин и сборок на корешке.
      Книжные переплеты бывают простые и сложные. Простые переплеты состоят из одного целого куска картона или другого материала, поэтому их изготовление требует минимальных затрат времени и труда. Сложные переплеты делятся на цельнокроенные и составные. Сложные цельнокроенные переплеты, кроме покровного материала (ткани или кожи), имеют сторонки из картона для увеличения жесткости переплета. Сложные составные переплетные крышки состоят из шести деталей: тканевого или кожаного корешка, двух картонных сторонок, покрытых двумя бумажными или тканевыми обложками, и отстава. Большинство учебников для средней и высшей школы выпускается в сложных составных переплетах, покрытых бумажными обложками. Иногда уголки составного переплета, покрытого бумажной обложкой, оклеивают тем же материалом, из которого сделан корешок. Уголки сохраняют углы переплета от повреждений.
      Бумага для обклейки лицевой стороны переплета берется белая или однотонная цветная, гармонирующая по цвету с корешком. Иногда переплет обклеивают специальной бумагой, имеющей рисунок «под мрамор».
      Наша промышленность выпускает также высококачественную бумагу, имитированную под кожу или ее заменители. Переплеты, обклеенные такой бумагой, имеют красивый внешний вид.
      Рассмотрев конструкции переплета, перейдем к самой книге.
      Все книги состоят из листов, сложенных в тетради, которые соединяются между собой двумя способами: бесшвейным и швейным. Скрепленные между собой листы или тетради образуют книжный блок.
      При бесшвейном скреплении блок обрезается по корешку, а затем корешок покрывается специальным клеем. Клей образует прочную пленку, удерживающую листы вместе. Таким способом часто соединяются листы толстых журналов. Для них этого вполне достаточно, а для книг не очень надежно. Ведь книги живут долго и переживают многие поколения читателей.
      Существует два швейных способа скрепления книг и брошюр. Это шитье втачку и внакидку. Шитье втачку (рис, 2) пригодно для нетолстых книг (до 10 мм). Делается такае скрепление следующим образом. Книга прокалывается в двух-трех местах (в зависимости от величины) на расстоянии 5—6 мм от корешка и прошивается тонкой железной проволокой, которая загибается на последнем листе, образуя скобку. На полиграфических предприятиях и в большинстве переплетных мастерских этот процесс механизирован. Существуют специальные машины, автоматы и полуавтоматы, сшивающие книги проволокой.
      Если книга идет в бумажг ной обложке, то на нее, после шитья, наклеивается обложка.
      Если же делается переплет из картона, то под скобки подкладывается тесьма или полоска накрахмаленного корешкового материала, которая соединяет книгу с переплетом и форзацем.
      Такое шитье прочнее, чем бесшвейное, но имеет и существенный недостаток: книга плохо раскрывается, читать ее неудобно.
      Лучшим видом шитья является шитье внакидку (рис. 3). В этом случае блок составляют печатные листы большого формата, которые еще в типографии сгибаются и складываются (фальцуются) в тетради. Каждая такая тетрадь обычно имеет 16 страниц. При шитье внакидку брошюры сшиваются проволокой не по полю корешка, а по сгибу, как школьные тетради, а книги большого объема, состоящие из нескольких тетрадей, шьются нитками. Раньше шитье таких книг делалось также проволокой, которая загибалась на корешковом материале. Однако от такого способа шитья постепенно отказались, так как проволочные скобочки ржавеют и портят книгу. Об этом здесь упоминается лишь потому, что такие книги могут попасть вам при их ремонте или реставрации. В этом случае возможны два варианта ремонта: замена скобочек новыми от использованных ученических тетрадей или шитье нитками.
      Каждая тетрадь книги имеет свой порядковый номер, обозначаемый мелким шрифтом в левом нижнем углу первой страницы тетради. Это так называемая сигнатура, наличие которой помогает правильно подобрать тетради при их повторном переплете.
      Первая страница книги называется титульным листом и содержит основные данные о книге: фамилию и инициалы автора, название книги, город, в котором книга издана, название издательства и год издания.
      Последняя страница или оборот титульного листа содержит выходные данные, в которые входят сведения, характеризующие издание. Это фамилия, имя и отчество (полностью) автора, фамилии и инициалы редакторов, художника, корректора и других лиц, работавших над созданием книги. Здесь же указаны объем и тираж издания, даты этапов создания книги и полный адрес издательства. При вторичном переплете или реставрации книги эту страницу желательно сохранить.
     
      ПЕРЕПЛЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ В ШКОЛЕ
      Переплетная мастерская в школе может использоваться для обучения детей переплетному мастерству на уроках труда или же для внеклассных занятий любителей переплетного дела.
      Как в первом, так и во втором случае переплетная мастерская очень нужна школе. Особое значение она приобретает в связи с резким увеличением библиотечного фонда школы за счет учебников, выдаваемых учащимся во временное пользование.
      Ухаживая за книгами, своевременно их ремонтируя или реставрируя, мы воспитываем в себе привычку беречь книги, относиться к ним как к государственному и народному достоянию.
      Ребята, увлекшиеся переплетным делом, могут поступить в средние профессионально-технические училища, которые готовят переплетчиков для полиграфической промышленности.
      В этих училищах обучают работе на современных машинах, автоматах и полуавтоматах, заменяющих или облегчающих ручной труд переплетчика. Однако многие операции остаются ручными по сегодняшний день, и умение переплести или реставрировать книгу поможет освоить профессию переплетчика.
      Вопрос о том, как оборудовать школьную переплетную мастерскую, непростой. Переплетная мастерская современной школы уже не может обойтись без машинного оборудования. Прежде всего для этого потребуется одноножевая резальная машина БР-45 или ЗБР-70 для обрезки переплетаемого блока книги. На этой же машине можно нарезать бумагу и картон на необходимые форматы. Весьма удобен ручной картонорезальный станок КН-1 м («папшер»). Для обжима корешка блока перед его обрезкой необходим пресс типа БМП-3, который позволяет обжимать блоки толщиной до 18 см.
      Большие удобства и высокое качество обеспечивают проволокошвейные машины типа ЗПШ-ЗОО и ПШ-4, предназначенные для брошюровки книг толщиной до 10 тетрадей, вырезок из газет и журналов, а также рефератов и сочинений учащихся, заслуживающих хранения в школьной или кабинетных библиотеках.
      Как желательный элемент школьной переплетной мастерской можно также включить в список оборудования ручной позолотный пресс П3-1м, предназначенный для тиснения надписей на крышках переплетов.
      Оснащая переплетную мастерскую машинами, необходимо уделить самое серьезное внимание технике безопасности.
      Привлекать к работе в переплетной мастерской целесообразно учащихся четвертых и старших классов. При этом нужно учитывать, что к работе на машинах, на участках электроразогрева клея, ручной обрезки, а также к работе с химикатами учащиеся до VII класса не допускаются.
      Планировка помещения переплетной мастерской зависит от наличия оборудования, производственно-учебных площадей, отведенных под мастерскую, количества учащихся, одновременно занятых в мастерской, и объема переплетных работ. Следовательно, планировка всего помещения и отдельных рабочих мест переплетчиков выполняется в каждом случае по-разному. Для машин рекомендуется отвести отдельное помещение. Примерная планировка школьной переплетной мастерской приведена на рисунке 4.
      Предложенный вариант переплетной мастерской не является обязательным и может варьироваться в зависимости от местных условий и задач, поставленных перед мастерской.
      Уголок пропаганды техники безопасности и рабочее место мастера производственного обучения, руководителя кружка или педагога, преподающего переплетное дело, являются обязательными для любого варианта планировки и оснащения школьной переплетной мастерской.
      Перед каждым занятием кружка, когда учащиеся должны овладеть новой для себя операцией, или при переходе от одной операции к другой, необходимо инструктировать учащихся относительно правил поведения и техники безопасности. В особенности это касается работающих с химикатами и на машинах.
      Так, например, каждый член кружка должен знать и строго выполнять основные требования правил техники безопасности при работе на резальной машине, а именно: нельзя смазывать и чистить машину на ходу, поддерживать и вынимать обрезанную продукцию до полной остановки ножа в верхнем положении, становиться и опираться на защитные ограждения, править ножи без специального держателя, брать их руками со стороны лезвия, работать на резальной машине вдвоем и т. д.
      Подобный инструктаж необходим не только перед работой на машине, но и перед выполнением ручных операций, в особенности тех, которые делаются при помощи ножа, ножниц, шила, иглы или связаны с нагревом клея.
      Так как переплетные работы, выполняемые в школьной мастерской, более ответственны и имеют больший объем, чем в домашних условиях, то требования к материалам, в частности к клеям, предъявляются более высокие.
      Еще недавно столярный клей был почти единственным клеем, применяемым в переплетных работах. В настоящее время изготовляется целый ряд синтетических клеев, которые имеют некоторые преимущества перед столярным.
      О рецептах клеев и применении их будет рассказано в специальной главе.
      Для оборудования школьной переплетной мастерской потребуются столы с пластиковым покрытием, шкаф для хранения химикатов, подставки для флаконов, выставляемых на стол во время химчистки книг.
      В переплетной мастерской необходима вентиляция. Клееварка и стол для химчистки книг должны быть оборудованы местными отсосами. Это может быть вы?
      тяжной колпак, форточный вытяжной вентилятор или вытяжной шкаф.
      Работа с химическими веществами и препаратами требует предельной аккуратности и внимания. Совершенно недопустимо присутствие посторонних. Учащиеся, занятые на других производственных операциях, не должны иметь доступа к этому участку, так как они не знакомы с правилами безопасности и могут получить ожоги и травмы. Желательно этот участок разместить в отдельной комнате или отгородить его невысокой перегородкой от общего зала.
      Необходим также вытяжной колпак для поглощения паров при разогреве столярного клея или варки клейстера.
      Для шитья книг внакидку потребуется 5—6 станков, которые можно изготовить руками учащихся. Об этом также будет рассказано в одной из последующих глав.
      Потребуется также различный инструмент и приспособления, о которых расскажем при описании процесса и приемов переплетных работ. Будет рассказано также о том, как некоторые инструменты и оборудование сделать своими руками.
      В мастерской должны быть урны и ящики для бумажных и тканевых отходов и необходимый инвентарь для регулярной и тщательной уборки помещения.
      Необходимы тряпки для протирки книг и некоторых полуфабрикатов в процессе переплетных работ.
      Не последнее место занимает противопожарный инвентарь и средства огнетушения, которые приобретаются по инструкции компетентных организаций.
      Все работающие в переплетной мастерской должны пройти инструктаж по правилам противопожарной безопасности.
     
      ПЕРЕПЛЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ ДОМА
      Переплетная мастерская не займет много места в квартире. Один рабочий стол такой конструкции, как изображен на рис. 5, вполне обеспечит тот объем работ, который сможет выполнить один или два человека одновременно.
      Рабочий стол является комбинированным. Его откидная крышка служит одновременно инструментальной полкой. В подверстанном шкафу следует хранить материалы, химикаты, а также полуфабрикаты: нарезанный картон, бумагу, заготовки различных деталей и т. д. Можно убрать в этот шкаф и переплетный станок, но в разобранном виде, а также различные приспособления.
      Кроме того, в подверстанном шкафу имеется два выдвижных ящика, предназначенных для мелкого инструмента и химикатов в порошке. Такой рабочий стол занимает немного места и в закрытом виде может служить различным целям.
      Делается стол из древесины мягких пород и фанеры, а верхняя доска и откидная крышка покрываются слоистым пластиком или гетинаксом, а также текстолитом или оргстеклом.
      Чтобы сэкономить место, в инструментальной полке, представляющей собой откидную крышку, можно смонтировать люминесцентный светильник или бра с гибким проводом.
      Для подогрева столярного клея нужна клееварка (рис. 6). Она состоит из двух емкостей, одна из которых является водяной баней, а другая предназначена для клея. Клееварка должна время от времени подогреваться, так как загустевший или имеющий пленку клей для переплетных работ непригоден. Об этом вы узнаете в главе, рассказывающей о переплетных работах.
      В качестве подогревателя клееварки может служить горелка газовой или электрической плитки, если рабочий стол установлен на кухне.
      Кроме переплетного станка и различных приспособлений, желательно иметь пресс надежной конструкции. В качестве такового можно использовать пресс для выжимания фруктовых и овощных соков (рис. 7), который продается в магазинах хозяйственных товаров. Пресс снабжен сосудами для сока, которые нужно снять. Они могут быть использованы в хозяйстве по другому назначению.
      Такой пресс необходим для сушки книг, отдельных деталей переплета, тиснения надписей на переплетных крышках, а также для печатания экслибрисов. Обо всем этом вы узнаете в разделах, посвященных этим процессам.
      Кроме инструмента, предназначенного для переплетных и реставрационных работ, желательно иметь и некоторый слесарно-механический инструмент. Так, для заточки ножей необходимо точило, для точки ножовки— напильники и надфили, а для ее разводки — специальный ключ. Целый ряд подготовительных работ, а также работ, связанных с самостоятельным изготовлением приспособлений, потребует такого инструмента, как тиски, напильники, плоскогубцы, молоток, рубанок, стамеска и т. д.
      Всему перечисленному инструменту найдется место в предлагаемом рабочем столе.
      Если нет возможности сделать такой рабочий стол или переделать кухонный стол-шкафчик стандартного образца, то можно воспользоваться любым обычным столом. Это может быть ваш ученический письменный стол или обеденный кухонный стол. Однако следует заметить, что в этом случае для хранения инструмента, приспособлений и материалов потребуется отдельный шкаф.
      Кроме того, чтобы стол не попортился, надо сделать специальную доску-верстак (рис. 8). Конструкция доски-верстака проста и дополнительных пояснений не требует. Ее размеры и форма (квадратная или прямоугольная) находятся в прямой зависимости от размера и конфигурации стола, на котором она будет установлена.
      Как показано на рисунке, доска крепится скобами типа струбцин. Об их конструкции и способе изготовления будет рассказано в главе «Оборудование и инструмент — своими руками».
      Кроме «важных» предметов нужны еще и второстепенные. Это старые газеты для подкладки под бумагу и ткань при нанесении на них клея, а также чистые тряпки для протирки книг и мытья стола.
      У рабочего стола всегда должен стоять ящик, ведро или пластмассовая емкость типа канцелярской корзины для бумажных отходов.
      Рабочее место переплетчика должно быть всегда чистым, а руки переплетчика вымытыми.
      Столярный клей оставляет пятна на одежде, а синтетический — не отстирывается вообще.
      Берегите одежду!
      Работайте в халате или фартуке и нарукавниках!
     
      ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ — СВОИМИ РУКАМИ
      Ручной переплетный станок — самая главная «машина» переплетчика. Здесь будет предложено несколько вариантов переплетных станков для ручного шитья книг нитками на пеньковый шпагат и тесьму. Первый вариант одинаково пригоден как для школьной, так и для домашней мастерской.
      Его устройство несложно, но он включает детали, изготовление которых потребует умения работать на токарном станке.
      Школа, имеющая в своих мастерских токарный станок, слесарный инструмент и тиски, без особого труда справится с этой работой. Школьники смогут изготовить эти детали в школьной мастерской сами или с помощью взрослых.
      Предлагаемый переплетный станок — металлический (рис. 9). Он состоит из панели 1, четырех ножек 4, планки 5, двух стоек с винтовой резьбой 2, двух фасонных гаек 3 и двух гаек М8.
      Панель может быть стальная или дюралюминиевая. Толщина листа 1,5—2,0 мм, для планки — 1,5 мм с углублением для жесткости. Антикоррозийное покрытие может быть любое: окраска нитроэмалью, цинкование, матовое никелирование и даже воронение.
      Сборка станка несложна. Ножки ввертываются в отверстия. Стойки вставляются в свои отверстия и закрепляются ножками с резьбой М8. Планка устанавливается на стойки первой парой гаек, а когда шпагат закреплен и натянут, положение планки фиксируется второй парой фасонных гаек. Внизу шпагат пропускается через отверстия в панели и привязывается к держателям, в качестве которых можно использовать три гвоздя или отрезки карандаша. На рисунке 10 приведены чертежи всех деталей переплетного станка.
      К сказанному можно добавить, что в качестве панели можно использовать деревянную доску толщиной 20— 25 мм с внесением соответствующих изменений в чертежи деталей. Так, высота резьбовой части стоек будет не 10, а 25 — 30 мм. Ножки придется крепить винтами, предварительно сделав внутреннюю резьбу. Можно ножки сделать деревянные. В этом случае их нужно укрепить клеем или шурупами.
      Более простой переплетный станок изображен на рисунке И. Он делается из дерева и состоит из панели 1, деревянных стоек 2, перекладины 4, в которой делаются отверстия 3, и ножек 5. Так как этот станок предельно прост, а основные размеры соответствуют предыдущему, то чертежи станка не приводятся.
      Оба предложенных варианта переплетного станка предназначены для ручного шитья книги с использованием пенькового шпагата. Однако можно, а в некоторых случаях желательно, делать шитье на тесьму. Для этой цели предлагается специальный переплетный станок.
      Переплетный станок для шитья на тесьму очень прост (рис. 12). Его размеры те же, что и двух предыдущих. Состоит станок из деревянной панели 4, турника 2, прижимной планки 6У крепежных винтов 1, ножек 5 и бельевых прищепок 3. В качестве ножек можно использовать резиновые пробки от флакончиков из-под пеницилина. На выноске того же рисунка показан способ крепления пробок-ножек. Турник делается из стального прутка любой марки. Диаметр прутка должен соответствовать диаметру отверстия в бельевой прищепке, который обычно равен 10 мм.
      Подготавливается к работе станок следующим образом. Между торцом панели 4 и прижимной планкой 6 закладываются три отрезка редкой тесьмы, планка прикрепляется винтами 1, а нижние концы тесьмы закрепляются канцелярскими кнопками к днищу панели. Верхние концы тесьмы закрепляются с натяжкой бельевыми прищепками.
      Можно также сделать сменную перекладину к металлическому переплетному станку, описанному выше. На эту перекладину устанавливаются три бельевые прищепки, что позволяет шить книги не только на шпагате, но и на тесьме.
      Делается перекладина из прутка мягкой стали диаметром 10 мм. Ее концы расплющиваются до ширины, позволяющей сделать отверстия 17 мм в диаметре. В этом варианте тесьма внизу закрепляется держателями, как шпагат, а вверху — бельевыми прищепками.
      Натяжка тесьмы осуществляется подъемом гаек до необходимой высоты.
      Если же нет возможности изготовить какой-либо из описанных выше станков, можно обойтись без него.
      На рисунке 13 показано, как делать шитье книги на обыкновенной табуретке. Это устройство настолько просто, что не требует дополнительных пояснений.
      Прессы, прессики и тисочки необходимы как для домашней, так и для школьной переплетной мастерской.
      На рисунке 14 изображен простой пресс для сушки переплетенной книги. Его размеры определяются размерами наибольшей книги, подлежащей переплету. Оптимальный размер каждой доски, по-видимому, 350X250X15 мм. Максимальная высота в раздвинутом состоянии — 150 мм.
      Для этой же цели делаются струбцины, при помощи которых книга (или книги) зажимается между двумя досками (рис. 15). Если же поставить доски на разных уровнях, то можно обрезать книгу вручную. Варианты струбцин показаны на рисунке 16.
      Интересна конструкция пресса (рис. 17, а) и тисочков (рис. 17, б), предназначенных для изготовления своими руками. Пресс, как показано на рисунке, крепится к столу при помощи шарниров и может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. На рис. 17,в показано, как выполняются надрезы на корешке книжного блока с помощью тисочков.
      Ножи различной конструкции и назначения очень нужны в переплетной мастерской. На рисунке 18 приведена конструкция четырех видов ножей, которые делаются из изношенных полотен от слесарной ножовки.
      Ножовочное полотно для ножа надо брать из легированной хромистой стали. Цементированные полотна для этой цели непригодны, так как у них слишком мягкая сердцевина.
      Делается нож так. Вначале при помощи плоскогубцев отломите нужной длины отрезок полотна, обязательно с отверстием на конце. Для изготовления ручки необходима древесина твердых пород. Это может быть бук, береза или дуб. Один конец ручки закрепите потайной заклепкой из алюминия диаметром 4 мм. Отверстия в обеих планках, из которых состоит ручка, просверлите сверлом 0 4,2 мм. Заклепка расклепывается легким молотком. Тяжелый молоток может расколоть ручку. После того, как закрепите при помощи заклепки один конец ручки, сделайте кольцевое углубление на втором конце. Делается это при помощи узкой грани плоского напильника, ширина которой должна соответствовать ширине углубления. Туго натягивая, уложите в углубление 4—6 витков медной проволоки диаметром 0,8—1,0 мм. Проволока не должна иметь бумажной или пластмассовой изоляции. Конец проволоки закрепляется в отверстии, проделанном шилом.
      Готовый нож затачивается на наждачном точиле и доводится до необходимой остроты на самом мелком абразивном бруске. На рисунке показано четыре типа ножей.
      Первый делается из полноценного полотна и используется для надреза корешка книги толщиной не более шести тетрадей.
      Второй нож-резец предназначен для резки листовой пластмассы (плексиглас, текстолит, слоистый пластик, гетинакс), листового дюралюминия толщиной до 2 мм и имеет подсобный характер. Однако он необходим при оборудовании мастерской. Резать им листы очень удобно: поверхности получаются ровными и чистыми. Направляющей для резца вначале служит линейка, прочно прижатая к поверхности листа, а потом бороздка, проведенная им. Чтобы легче было резать, смочите бороздку водой. Если возникнет необходимость разрезать пластмассовый лист толщиной более 2 мм, то режьте его с двух сторон.
      Третий нож предназначен для ручной обрезки книжного блока. Его изготовление ничем не отличается от предыдущих, а форма заточки показана на рисунке.
      Четвертый нож имеет несколько иную заточку и предназначен для резки бумаги.
      Клееварка уже упоминалась в предыдущей главе. Однако ее можно сделать еще проще. Для этого в одну из кастрюль, которая имеет больший диаметр, наливают воду и вставляют пароварку, предназначенную для приготовления чаровых котлет, или делают подставку из алюминия (рис. 19). Затем вставляют кастрюлю меньшего диаметра, закладывают в нее клей и наливают немного воды.
      Небольшое количество столярного клея можно сварить в двух консервных банках разного диаметра. Вместо подставки здесь применяется проволочный держатель.
      Хорошее шило можно сделать, заточив на точиле или напильником маленькую отвертку.
      Деревянный молоток для кругления корешка книжного блока нетрудно сделать самому. Как это делается, показано на рис. 20, а. Однако в качестве такого молотка можно использовать готовый, который продается в хозяйственных магазинах и предназначен для изготовления отбивных котлет. Этот молоток имеет шиповидную сторону. При закруглении корешка блока надо пользоваться гладкой стороной молотка.
     
      ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О КЛЕЕ
      Как известно, без клея невозможны переплетные работы. Однако недостаточно сказать, какой клей нужен. Необходимо сообщить, как тот или иной клей приготовить и чем его можно заменить. Вот об этом и будет рассказано в этой главе.
      Наиболее часто применяется столярный клей. Пожалуй, это самый «древний» клей для переплетных работ. С него мы и начнем наше знакомство с клеями.
      Столярный клей бывает мездровый и костный. Первый является продуктом переработки животных отходов — мездры, обрезков шкур и т. п. Костный клей делается из копыт, костей, рогов и голов. Для переплетных работ можно использовать любой из этих клеев, но наиболее применимым и качественным является мездровый. Вот на нем мы и остановимся.
      Мездровый клей (ГОСТ 3252-46) изготовляется в плитках, чешуйках и гранулах. Плитки выпускаются размером 200ХЮ0 мм и толщиной 15 мм. Они имеют цвет от светло-желтого до темно-коричневого с гладкой или гофрированной блестящей поверхностью. Клей хорошего качества должен просвечиваться. Клей в гранулах выпускается упакованным в полиэтиленовые пакеты (ТУ-49/73-68), он легко растворяется в воде и хорошо склеивает поверхности.
      Чтобы приготовить столярный клей, его сначала замачивают в воде. Плиточный клей предварительно разбивают, завернув его в тряпку. Гранулы замачивают на 10 часов, а кусочки плиточного клея — на 24 часа. Варят клей в специальной клееварке, устройство которой вам уже известно. Клей плавится при температуре 75°С. Во время варки клея нужно внимательно следить за тем, чтобы он не кипел и долго не грелся, так как от этого качество клея ухудшается. Варите клей не более чем на один-два дня, так как он портится от повторного нагревания.
      Слишком густой клей непригоден для переплетных работ. Очень жидкий также не обеспечит необходимого качества склеивания. Чтобы определить пригодность клея, нужно окунуть в него палочку и посмотреть, как он с нее стекает. Если непрерывной струйкой, то клей хороший. Если же с палочки падают отдельные капли или вовсе не стекает клей, то такой клей непригоден. В него нужно добавить немного воды и доварить, непрерывно помешивая.
      Намазывают столярный клей жесткой кисточкой из щетины. Пользуясь столярным клеем, надо помнить, что он быстро густеет и для обеспечения непрерывности работы его надо время от времени подогревать.
      Хранить клей нужно в прохладном месте, предварительно залив его слоем воды, которую перед вторичным разогревом нужно слить. Хранить клей в клееварке можно не более трех дней.
      Клейстер, как и столярный клей, давно применяется в переплетном деле. Его можно делать из картофельного крахмала, рисовой, пшеничной и кукурузной муки. Наилучшими качествами обладает рисовый крахмал. Клейстер из него приготавливается следующим образом. Рисовый крахмал или рисовую муку смешивают с водой в соотношении 1:4 и варят в водяной бане так, как столярный клей, до густоты киселя. Такой клейстер пригоден как для бумаги, так и для ткани. Кроме того, он сохраняется дольше, чем клейстер из картофельного крахмала.
      Клейстер из картофельного крахмала можно сделать более стойким, если его приготовить с добавлением некоторых компонентов. Приготавливается клейстер так: картофельную муку (крахмал) заливают небольшим количеством холодной воды и тщательно размешивают до сметанообразного состояния. В полученную массу тонкой струей вливают крутой кипяток, непрерывно помешивая массу, чтобы не было комков. Как только масса станет прозрачной и студенистой, можно считать, что клейстер готов.
      Если вы будете пользоваться клейстером немедленно, то в него добавлять ничего не нужно. Этот клейстер годится для склеивания бумаги и картона.
      Если же вы хотите сохранить клейстер хотя бы на сутки, то в него, как только он остынет, нужно на 1 л клея добавить 15 мл глицерина для эластичности и 15 мл формалина (40-процентный раствор) для сохранности клейстера.
      Мучной клейстер можно делать как из пшеничной» так и из кукурузной муки. Лучше взять кукурузный крахмал. Процесс приготовления клейстера такой: в небольшом количестве холодной воды размешивают муку (или кукурузный крахмал), а один литр воды нагревают до 75°С и вливают в полученную массу. При этом массу нужно хорошо размешивать, чтобы избежать образования комков. После этого массу варят примерно 30 минут. Когда клейстер остынет, в него нужно добавить 12 мл глицерина, 5 мл формалина (40-процентный раствор) на 50 г муки или кукурузного крахмала. Для наклейки тонкой бумаги этот клейстер желательно употреблять в теплом виде.
      Особый клейстер обладает повышенными клеящими свойствами. Его состав следующий: пшеничной муки 30 г, квасцов алюмокалиевых 0,5 г. Пшеничную муку замешивают холодной водой до образования жидкого теста. В 1 л воды, нагретой до 50°С, растворяют алюмока-лиевые квасцы. В полученный раствор помещают тесто и кипятят его до образования прозрачной сиропообразной массы. Норма компонентов дана на 1 литр воды.
      Клейстер для бумаги имеет такой состав: картофельного крахмала 80 г и буры 25 г на 1 л воды. Крахмал растворяют в 200 мл воды, тщательно размешивают и заваривают остальной водой, доведенной до кипения. Когда клейстер готов, в него вводят буру.
      Клейстер для бумаги и картона делают из 200 г пшеничной, тщательно просеянной, муки и 50 г столярного клея. Процесс приготовления следующий. Муку замешивают холодной водой до тестообразного состояния и заливают столярным клеем, нагретым до 80°С. Норма клея в сухом виде дана на 1 л воды. Когда клейстер готов, его обязательно процеживают.
      Фотоклей тоже необходим для переплетных работ. Им приклеивают фотографии в альбомах, на обложках и переплетах книг и во многих других случаях. Состав фотоклея следующий (г/л):
      картофельный крахмал ... 60 квасцы алюмокалиевые ... 40 мел (очень мелкий) ... 40 синька сухая ... 1
      Картофельный крахмал заливают 10 весовыми частями теплой воды, тщательно размешивают и доливают 30 весовыми частями крутого кипятка. Отдельно растворяют квасцы в теплой воде, раствор вливают в клейстер и еще раз тщательно размешивают. Через полчаса добавляют в клейстер мел и синьку и снова тщательно размешивают.
      Фотоклей готов к употреблению после остывания. Хранить его следует в закрытой стеклянной посуде.
      При наклейке бумаги клейстером смазывают бумагу. Затем бумага должна полежать 1 минуту, после чего ее можно наклеить на картон. Теплый клейстер клеит лучше, чем холодный. Приготавливайте клейстер в алюминиевой или эмалированной посуде.
      Все перечисленные здесь клеи и клеевые составы можно применять для переплетных работ. Они проверены десятками лет практики в переплетных мастерских различных ведомств и переплетчиков-любителей. Однако нельзя не остановиться на применении синтетических клеев, которые уверенно вытесняют традиционные клеи и клеевые составы.
      Синтетических клеев существует много, но широкое применение получил полууниверсальный поливинилаце-татный клей марки ПВА, который не раз будет упоминаться в ходе рассказа о переплетных работах. Основой этого клея является поливинилацетат — органическое вещество без цвета и запаха. Для клея применяют листовой и эмульсионный поливинилацетат. Клеевой раствор получается растворением поливинилацетата в растворителях с добавлением пластификатора. Растворителями могут служить бензол, метиловый и этиловый спирт, дихлорэтан и другие органические жидкие вещества.
      Отечественная промышленность выпускает бисерный поливинилацетат, раствор которого в бензоле дает эмульсию. Эта эмульсия применяется в качестве клея (ГОСТ 10 002-62 «Эмульсия поливинилацетатная»). Нужная вязкость поливинилацетатного клея достигается добавлением в эмульсию воды.
      Можно было бы рекомендовать этот клей вместо десятков других клеев и клейстеров, описанных выше. Но давать такой совет все же преждевременно. Клей ПВА еще дорогой по сравнению со столярным клеем и различными клейстерами, описанными выше. Да и нет необходимости применять его там, где есть возможность обойтись более простым и доступным клеевым составом.
      Несколько слов о синтетическом клее КМЦ.
      Этот клей выпускается для наклейки обоев и продается во всех хозяйственных магазинах. Он очень хорошо клеит бумагу и картон.
      Клей КМЦ (ТУ.6.13.692-72) не требует растворителя или варки и нагревания. Разводится он следующим образом. В эмалированной или стеклянной посуде его замачивают в воде с температурой 18—20°С на 24 часа. По истечении этого времени клей тщательно размешивают, после чего он готов к употреблению. Соотношение клея и воды 1:15. Расход клея: 1 кг на 100 м2 площади бумаги.
      Клей в разведенном виде можно хранить не более 3 суток. Поэтому разводите его небольшими порциями.
      Очень удобным средством для приклеивания текста, надписей и для мелких ремонтных работ является «Клеящий карандаш» (ТУ 6-15-675-74).
     
      ПРОДЛЕНИЕ МОЛОДОСТИ КНИГИ
      Вы купили новую книгу. Она может быть в твердом картонном переплете с коленкоровым покрытием, в твердом картонно-бумажном переплете или в мягкой бумажной обложке. Одно чрезвычайно важно — книга новая, чистая и красивая.
      Вам хочется сохранить ее в таком виде!
      Но возможно ли это?
      Безусловно, возможно, но для этого нужно, во-первых, бережно обращаться с книгой, а во-вторых, предпринять некоторые профилактические меры.
      Начнем с правил пользования книгой.
      Книги боятся солнечных лучей: не читайте книги на солнце.
      Книги боятся сырости: не читайте книги в ванной, на реке или на море, а также под дождем.
      Книги боятся грязи и жировых пятен: не читайте книги во время еды, не берите их грязными руками.
      Книги боятся пыли: очищайте их, желательно пылесосом, не реже одного раза в неделю.
      Книги боятся насекомых: храните книги в шкафу или на застекленных полках.
      Книги боятся механических повреждений: не перегибайте книги, не закладывайте в них толстых предметов; перелистывая, беритесь за обрез листа (верхний или нижний) и не слюните пальцы.
      Все перечисленные советы просты, но эффективны. Воспользуйтесь ими, и это продлит молодость ваших книг.
      Профилактика книги состоит в следующем. Книги в светлом переплете очень быстро пачкаются, несмотря на принятые меры предосторожности. В качестве профилактической меры делают целлофановое покрытие на обложку или переплет книги. Для этой цели можно использовать пленку, снятую с конфетной коробки, с букета цветов или упаковочный целлофановый пакет.
      Если пленка покоробилась, имеет какие-то пятна или сгибы, ее следует промыть в теплой воде (30—35°С). Затем мокрую пленку надо положить на лист чистой бумаги, снять оставшиеся капли воды сухим ватным тампоном. На чистую просохшую поверхность пленки нужно нанести тонкий слой желатинового клея, а затем аккуратно приклеить пленку к обложке. После высыхания под прессом, в качестве которого можно использовать две-три толстые книги, пленка обрезается по краю обложки. При сушке следует проложить сначала картон с обеих сторон книги, а уже затем положить на них толстые книги.
      Желатиновый клей состоит из следующих компонентов: желатина 30 г, хлористого кальция 20 г, воды кипяченой 50 мл. Приготавливается клей следующим образом. Желатин смешивается с водой. В набухший желатин добавляется хлористый кальций. Когда все компоненты растворятся, следует перемешать раствор. Приготовленный таким образом клей нужно хранить в бутылке с пробкой. Хлористый кальций продается в аптеке, а желатин — в бакалейном отделе продовольственного магазина.
      Мягкая обложка, в особенности из мелованой бумаги, часто ломается в месте сгиба. Предотвратить это неприятное явление можно, наклеив на корешок книги склеивающую ленту типа ЛТ-19 (ТУ-6-1762-74), которая выпускается шосткинским химическим заводом фирмы «Свема» и продается во всех магазинах, торгующих магнитофонными лентами.
      Если ширина ленты достаточна для оклейки не только места сгиба, а и всего корешка, сделайте корешок из этой ленты.
      Хорошо предохраняет книгу обложка из полиэтиленовой пленки. Такая пленка продается в хозяйственных и промтоварных магазинах. Продаются и готовые обложки из полиэтиленовой пленки, но они предназначены для определенного размера книг — для учебников. Различна также и толщина книг. Следовательно, необходимо такие обложки сделать самим.
      На рисунке 21 изображено простое устройство для сварки полиэтиленовой пленки, которое можно сделать как в школьных мастерских, так и в домашних условиях. Это устройство состоит из реостата (рис. 21, а), в качестве которого используется обычный лабораторный реостат, и электросварочного приспособления (рис. 21, б), которое, в свою очередь, состоит из текстолитовой или гетинаксовой панели толщиной 5—6 мм, микровыключателя типа Д-701 или любого кнопочного выключателя мгновенного действия, высокоомной проволоки, переходной колодки, которая может быть заменена клеммами любого типа, и соединительного шнура со стандартной вилкой на конце. Для натяжки проволоки имеется витая пружина, показанная на том же рисунке.
      Процесс сварки очень прост, но, как всякое новое дело, требует внимания и освоения. При внимательном выполнении нижеописанного порядка сварки ее можно освоить за один-два часа. Прежде всего следует процесс самообучения. Все пробы делаются на кусочках полиэтиленовой пленки. Для этого сложите пленку вдвое, положите на кусок листовой резины, установите панель и нажмите на кнопку микровыключателя. Процесс сварки продолжается три-пять секунд. Затем отделите отрезаемую часть пленки тупой стороной ножа. Сняв после этого сварочное приспособление (панель), вы можете убедиться в том, что пленка сварена, а у вас в руках «рукавчик». Перевернув его другой стороной, повторите процесс сварки и вы получите полиэтиленовый мешочек. Процесс изготовления обложки для книги или тетради ничем существенным от вышеописанного не отличается. Разница состоит лишь в том, что следует давать припуск на толщину книги или общей тетради, который определяется опытным путем.
      Однако лучше всего делать обложку непосредственно на книге. Для этого необходимо отрезать кусок пленки с расчетом на отрез при сварке, возможный брак, вызывающий повторную сварку, и на толщину книги. На рисунке 22 изображен процесс сварки обложки непосредственно на книге. Книга ставится на отрезанный кусок пленки корешком вниз. Обе стороны обложки или переплета лежат на пленке. Затем загибают края пленки с таким расчетом, чтобы пленка закрывала половину обложки. После этого устанавливается сварочная панель и нажимается кнопка микровыключателя, отделяется излишек пленки, и одна из сторон обложки готова. Повернув книгу нижней стороной вверх, повторите процесс сварки.
      Несколько дополнительных советов. Во-первых, включив в сеть вилку провода, идущего от реостата, убедитесь в том, что проволока из высокоомного металла (например, нихром 0,2—0,3 мм) нагревается при нажатии кнопки микровыключателя. Во-вторых, сделайте шнур, соединяющий реостат со сварочным приспособлением, такой длины, чтобы при сварке реостат не мешал работе. Дело в том, что проволока, как на реостате, так и на панели приспособления, ничем не защищена и можно, при невнимательности и неосторожности, получить ожог. В-третьих, пользуйтесь пленкой не очень толстой и возможно более эластичной, это облегчит процесс сварки. Хорошо сделанная обложка из полиэтиленовой пленки надолго сохранит вашу книгу.
      Кроме обложек, при помощи этого аппарата можно сделать мешочки для завтрака, капюшон от дождя и многое другое, необходимое как дома, так и в пионерском лагере.
      Не огорчайтесь, если на первых порах вы не получите высокого качества сварки. Со временем вы приобретете опыт и навыки, которые позволят вам сберечь книги вашей домашней или школьной библиотеки.
     
      ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ КНИГИ
      Дефекты книг возникают не только в результате небрежного обращения с ними читателей, но и по причине естественного старения или неправильного хранения. Это — содержание книг в сырости, в очень сухом не вентилируемом помещении, в тесноте, способствующей деформации, а также хранение вблизи продуктов, химических веществ и масел.
      Далеко не все дефекты можно ликвидировать, но многие поддаются «излечению».
      Здесь мы рассмотрим те дефекты, которые с большим или меньшим успехом можно ликвидировать в домашних условиях или в условиях школьных мастерских и лабораторий.
      «Болезни» книг возникают при небрежном пользовании ими. Рвутся и обтрепываются переплеты как у книг в мягкой, бумажной обложке, так и в твердом, картонном переплете. Если своевременно не починить переплет, то это приведет к разрыву книги и даже порче ее листов. Нередко встречаются и разрывы на полях, по тексту и ряд других дефектов, к описанию которых мы еще вернемся. Для того чтобы устранить дефекты, необходимо иметь некоторый минимум материалов. Прежде всего нужен картон толщиной 2 и 3 мм. Толщина картона подбирается в зависимости от толщины книги. Чем книга толще, тем и картон должен быть толще и плотнее. Нужен также коленкор или ледерин, который можно заменить легкой тканью: ситцем, сатином или штапельным полотном, наклеенными на бумагу. Потребуется также марля или широкий бинт, нитки № 20 и 10 и тесьма шириной 5—10 мм. Для оклейки переплета нужна цветная бумага, которая продается в магазинах канцтоваров. Можно для этой цели использовать бумагу, предназначенную для ручного труда в младших классах, но она должна быть не очень толстая. Для форзаца подойдет любая писчая бумага размером в «разворот», т. е. в две страницы, или мелованная бумага (входящая в комплект бумаги «Для труда»).
      Для наклейки бумаги, приклейки форзаца и корешка потребуется клей. Различные рецепты клеевых составов и натуральные клеи описаны выше в специальной главе.
      Кроме материалов, необходим такой инструмент: скальпель, киянка, гладилка, кисти, ножовка, ножницы, шило, угловые линейки, линейка.
      Начнем наши работы с устранения чаще всего встречающихся дефектов. Так, например, очень часто портятся углы и края как бумажной обложки, так и картонного переплета. Окантовка краев переплета делается полосками бумаги или коленкора соответствующего цвета в такой последовательности. Сначала проклеивается картон, потом осторожно, при помощи скальпеля, приподнимается переплетный материал (рис. 23, а) и под него подводится полоска нового материала шириной 5-т-Ю мм, а старый приклеивается сверху. Затем весь край простукивается деревянным молотком (рис. 23, б) для выравнивания. Оставшийся край полоски загибается на обратную сторону переплета (рис. 23, в). При смене форзаца полоска закрывается им, а если форзац остается старый, то нужно полоски подвести под него. Углы следует проклеить, а поОле высыхания наложить на них уголки из коленкора или другого подобного материала. Предварительно уголки намазываются клеем и приклеиваются так, как показано на рисунке 24, а.
      Если оторван корешок, а крышки переплета прочно приклеены к блоку книги, то следует осторожно отделить переплет от блока, ровно по периметру обрезать лохмотья, сохранив, по возможности, надпись и рисунок, а затем приклеить новый корешок.
      Корешок изготавливается следующим образом. Возьмите кусок коленкора, ледерина или какой-то другой ткани на 2—3 см шире корешка, а по длине на 2 см больше длины переплетной крышки (рис. 24, б). В середине полоски приклейте отстав из плотной бумаги или картона толщиной не более 0,3 мм. По длине отстав должен быть равным крышке, а по ширине — корешку. Отстав обеспечивает прочность и необходимую жесткость корешка. Верхний и нижний края корешка загибаются и приклеиваются на отстав. Затем нужно очень осторожно приподнять скальпелем ткань на верхней и нижней сторонках переплета и под них подвести новый корешок. При этом отстав должен оставаться в центре. Поднятую ткань переплета ровно обрежьте, освободив от лохмотьев, и наклейте на новый корешок. Старый корешок также наклейте на середину нового, чем сохраните прежний вид книги.
      Если при раскрытии корешка обнаружится, что блок растрепан, проклейте его, предварительно зажав между двумя досками или в прессе. После высыхания с обеих сторон корешка блока прикрепите клеем каптал, а затем оклейте корешок блока бумагой.
      Бывают случаи, когда блок выпадает в результате того, что клапаны, с помощью которых тетради книги крепятся к переплетной крышке, слишком малы, отклеились или разорвались. В этом случае надо очистить корешок от клея, удалить остатки марлевого клапана, подшить тетради и, зажав их в пресс, проклеить корешок. После высыхания на него наклеивается сверху новый клапан из марли или мягкой ткани, например бязи, а сверху бумага (рис. 24, в). Клапан вырежьте по высоте блока, а по ширине — на 2 см больше корешка с каждой стороны, чтобы эти края приклеить на сторонки переплетной крышки (рис. 24, г).
      Форзац заменяется новым так же, как и при полном переплете книги. Об этом будет рассказано в одной из
      последующих глав книги. Если же форзац реставрируемой книги представляет какую-то художественную ценность или фамильную память, например, когда он сделан известным художником, или своим сюжетом связан с содержанием книги, или имеет дарственную надпись, то его следует сохранить. Делается это так: при помощи скальпеля старый форзац поднимается на ширину тканевого клапана, который затем подводится под форзац. После этого форзац осторожно приклеивается. То же самое нужно сделать и с другой стороны. После этого книга прокладывается вощенной бумагой и кладется под пресс. При прессовании следует пользоваться чистыми листами вощенной или парафинированной бумаги. Тканевый клапан подбирается по цвету форзаца или корешка переплета, гармонирующего с ним.
      Некоторые издания, например толстые журналы, делаются без шитья. Чаще всего листы обрезаны по корешку книги и проклеены клеем, который не всегда обладает необходимой долговечностью. Для того чтобы реставрировать такие издания, нужно аккуратно очистить листы от старого клея, а затем зажать весь блок в тиски или между двумя досками и смазать корешок блока клеем ПВА. После высыхания снова нанести слой этого же клея. Для большей прочности можно сделать пропилы поперек корешка блока и вклеить в них шпагат, но об этом будет рассказано более подробно в главе о переплете журналов.
      Устраняйте мелкие дефекты своевременно — это сохранит книгу. На первый взгляд мелкие повреждения кажутся незначительными, и на них обычно никто не обращает внимания. Между тем они влекут за собой постепенную порчу книги, и тогда ее реставрация потребует много сил, времени и затрат.
      Выпавший из книги лист вклеивают при помощи фальца — полоски бумаги, по длине равной книге, а по ширине 1,5-2 см. Делается это так: фальц складывается так, как показано на рисунке 24, д. Нижнюю половину фальца с внешней стороны приклеивают к корешку листа, а затем лист просушивают при комнатной температуре под легким грузом, чтобы он не коробился. После этого свободную половину фальца нужно подогнуть под лист и приклеить к корешку следующего листа.
      Таким же способом прикрепляется и выпавшая из блока тетрадь. Только для этого необходимы два фальца, а тетрадь нужно предварительно прошить.
      Разрывы на полях и по тексту ликвидируются при помощи папиросной, конденсаторной или микалентной бумаги. Делается это следующим образом. Под лист подкладывается металлическая или текстолитовая пластинка, края разрыва расправляются увлажненным ватным тампоном, а затем места разрыва промазываются клеем ПВА. Через несколько секунд на место разрыва накладывается смазанная клеем узкая полоска или иной формы бумага, в зависимости от характера разрыва, которая приглаживается косточкой для фальцевания. Конденсаторной и папиросной бумагой пользуются при укреплении текстовой стороны. Микалент-ная бумага значительно прочней двух первых, но она менее прозрачна и чаще всего применяется для укрепления полей и односторонних вклеек.
      Небольшие разрывы можно легко ликвидировать при помощи поливинилацетатной эмульсии. Если ее нет, можно пользоваться клеем ПВА, который содержит эту эмульсию. Прежде всего сложите края разрывов по тексту. Убедившись, что они совпали, расположите разорванную часть таким образом, чтобы скошенный край разрыва лежал снизу и его покрывал бы край, несущий на себе текст. Слегка смажьте нижний разрыв 10-процентным раствором поливинилацетатной эмульсии и наложите на него верхний край. Закройте лист с двух сторон парафинированной бумагой и поместите его на несколько часов под пресс.
      Недостающие части листа восполняются следующим способом. На листы с односторонним текстом, а также карты, иллюстрации, обложки из однотипной бумаги приклеивается заплата, размер которой должен быть больше недостающей части на 2—2,5 см. При этом края заплаты на 1—1,5 см остаются свободными. После высыхания края, оставленные без клея, удаляются. Чтобы не было утолщения, места склейки, т. е. швы, осторожно подчищаются скальпелем. Этот процесс показан на рис. 24, е.
      Вырванная часть текста восполняется заплатой, приклеиваемой встык. Делается это так. Подобранную по качеству и цвету бумаги заплату, размер которой должен быть больше, чем вырванная часть на 2 см, подложите под обрыв и простым карандашом слегка очертите контур недостающей части. По очерченному кон-туру удалите лишнюю бумагу и наложите заплату на лист. Линии соединения укрепите с двух сторон узкими полосками конденсаторной бумаги (рис. 24, ж).
      Такую работу очень удобно производить при помощи специального устройства (рис. 25). Как видно из рисунка, это ящичек с верхним наклонным стеклом, под которым размещены электрические лампочки, просвечивающие положенный на них лист из поврежденной книги. При включении подсвета четко видны все дефекты поврежденного листа, что помогает правильно ликвидировать эти дефекты.
      Таким способом реставрируются издания, достаточно хорошо сохранившиеся.
      Листы с ветхой основой перед реставрацией необходимо укрепить раствором желатина, который делается так: 10 г желатина замачивают в небольшом количестве воды и оставляют на полчаса для набухания, а затем, непрерывно помешивая, вливают в набухшую массу горячую воду, нагретую до 70°С. После охлаждения раствора его процеживают и добавляют 10 см3 глицерина.
      Перед работой раствор снова нагревают до 30°С, а затем плоской широкой кистью наносят на ветхие страницы или на отдельные разрушенные участки с одной или с двух сторон. Если разрывов много, листы после смазки необходимо укрепить прозрачной бумагой.
      Выполняя эту работу, соблюдайте следующие правила: клей всегда наносится тонким слоем. Во избежание высыхания лишний клей удаляется. Прежде чём закрыть книгу после реставрации, места склеивания необходимо проложить парафинированной бумагой.
      «Химчистка» книги возможна и необходима. Если вы посадили на одну из страниц книги пятно, то его можно вывести.
      Жировые пятна выводятся теплым утюгом. Для этого положите на пятно и под пятно промокательную или фильтровальную бумагу и прогладьте несколько раз, пока бумага не впитает весь жир. Утюг, при этом, должен быть включен на отметку «лен». Застарелые жировые пятна удаляются составом из нескольких капель чистого бензина и порошка магнезии. Если перечисленные способы не приведут к желаемому результату, то попробуйте еще такие средства. Сделайте кашицу из зубного порошка, замешав его на четыреххлористом углероде. Эту кашицу нанесите на пятно, дайте ей высохнуть, а потом осторожно счистите. Можно несколько усложнить способ выведения жировых пятен при помощи горячего утюга. В этом случае жировое пятно присыпают сухим зубным порошком, покрывают белой бумагой средней плотности и прогревают горячим утюгом, так же, как это описано вначале.
      Ржавые пятна выводятся с большим трудом, но все же можно добиться хороших результатов, если пятно не очень давнее. Для этого необходимо иметь лимонную или щавелевую кислоту, которая наносится на пятно ватным тампоном, а затем промывается теплой водой. Делать это надо аккуратно, чтобы вместе с пятном не уничтожить и текст.
      Пятна от сырости можно удалить следующим способом. Сначала нужно вывести плесень. Достигается это смачиванием пятна 2-процентным раствором формалина, который убивает плесень. Оставшееся пятно обесцвечивается перекисью водорода. Для этого под лист подкладывают пластинку из металла или оргстекла, накрывают листом плотной бумаги, смачивают лист перекисью водорода, который через пять минут удаляют промокательной бумагой. Если пятно не исчезнет, процесс повторяют.
      Следы от пальцев удаляются белым мылом («Детское», «Прима», «Экстра» и др.), а мыло, в свою очередь, смывается теплой водой при помощи ватного тампона.
      Пятна от мух хорошо смываются уксусом. После смачивания уксусом, это место следует промыть теплой водой, а затем высушить промокательной бумагой и под легким прессом.
      Чернильными пятнами чаще всего портят книги. Для их выведения имеются специальные тампоны, пропитанные особым составом. Такие тампоны в специальной упаковке продаются в магазинах химических товаров. Если чернильные пятна не очень застарели, их можно вывести и другими средствами. Делается это следующими способами. Пятно смачивают лимонным соком или лимонной кислотой. Можно воспользоваться и 20-процентным раствором перекиси водорода. Выводятся также пятна и фиолетовым раствором марганцевокислого калия. Однако этот раствор оставляет после себя бурый след, который следует удалить раствором щавелевой кислоты. Для этого несколько кристалликов щавелевой кислоты растворяют в чайной ложке воды, а затем, при помощи ватного тампона, смачивают пятно, оставленное предыдущим составом. Можно также вывести пятно сильным раствором гидропирита. После этого следует обязательно промыть теплой водой место, подвергшееся воздействию химиката.
      Насекомые могут принести большой вред книгам. Есть насекомые, которые не только загрязняют книги, но и поедают их. Чаще всего они гнездятся там, где книги стоят очень тесно друг к другу, а помещение плохо и нерегулярно убирается и проветривается. Обнаружив каких-либо насекомых, необходимо немедленно начать с ними борьбу. Каждую книгу нужно запаковать в полиэтиленовый пакет, в который предварительно насыпается препарат «Антимоль». Этот препарат продается как в магазинах химтоваров, так и в любом хозяйственном магазине. Есть насекомые, которых приходится выводить ядохимикатами. В случае необходимости вос-
      пользуйтесь широкоизвестными препаратами «Прима» и «Дихлофос». Способ их употребления и техника безопасности указаны на баллонах с препаратами.
      Книги в кожаных переплетах или с кожаными корешками часто встречаются как в школьных и общественных библиотеках, так и в частных собраниях. Эти книги сохранились со времени, когда еще не пользовались различными кожзаменителями. Чаще всего такие книги представляют собой большую материальную и духовную ценность, и их сохранность имеет большое, часто государственное значение.
      Книги в кожаном переплете или с кожаным корешком очень чувствительны к влажности воздуха. Так, при хранении в помещении с относительной влажностью воздуха 40% и ниже кожа становится жесткой, деформируется, а при повышенной влажности плесневеет.
      Вот несколько советов по уходу и реставрации таких книг. Промывка кожаных переплетов или корешков производится резиновой или поролоновой губкой, смоченной кипяченой охлажденной водой с небольшим количеством белого мыла. Затем чистой мокрой губкой снимают мыльную пену и оставляют книгу на несколько часов для просушки при комнатной температуре. После того, как переплет высохнет, его снова протирают губкой, смоченной, на этот раз, свежеприготовленным раствором молочнокислого калия. Для этого 10 г молочнокислого калия растворяют в 90 г воды. После протирки этим составом переплет просушивают в тех же условиях.
      Для предупреждения осыпания лицевого слоя кожи и потери эластичности, а также для придания блеска и дезинфицирования кожаные переплеты обрабатывают специальными смазками.
      Переплеты из темной кожи рекомендуется обрабатывать смазкой, состоящей из копытного масла —100 г, пчелиного воска — 30 г, тимола — 5,2 г, параоксидифе-ниламина — 0,15 г. Приготавливается эта смазка следующим образом. Пчелиный воск помещают в сухую фарфоровую чашку и расплавляют на водяной бане, т. е. помещают чашку в сосуд с водой, который подогревается до расплавления воска. В расплавленный воск постепенно, при помешивании стеклянной палочкой, добавляют копытное масло, а затем параоксидифениламин. После охлаждения до нормальной комнатной температуры, в смазку вносят тимол и снова тщательно перемешивают. Полученный состав наносится на кожу марлевым тампоном через сутки после промывки переплета.
      Переплеты из светлых и цветных кож рекомендуется обрабатывать смазкой, состоящей из ланолина — 200 г, кедрового масла — 30 мл, пчелиного воска — 15 г, гексана — 330 мл. Технология нанесения этой смазки аналогична предыдущей. Спустя сутки после смазки кожа полируется фланелевой чистой тряпкой.
     
      ПЕРЕПЛЕТАЙТЕ САМИ!
      Первое, на что мы обращаем внимание, взяв книгу в руки, — это переплет, обложка. Большинство книг, в особенности изданных в последние годы, имеют красивые, изящные переплеты и интересные обложки, выполненные хорошими художниками. Поэтому желательно, вторично переплетая книгу, сохранить обложку, наклеив ее на новый переплет.
      Переплетать можно как новую книгу, изданную в мягкой бумажной обложке, так и бывшую в употреблении, растрепанную, утратившую свой первоначальный вид.
      Вы уже узнали о том, как вернуть книге ее молодость, т. е. как устранить те дефекты и повреждения, которые ее состарили. Однако кроме устранения мелких дефектов, возникших вследствие повреждения или естественного старения, часто возникает необходимость переплести книгу в мягкий или твердый картонный переплет. Выбор делается в зависимости от толщины и назначения книги. Тонкую книгу или брошюру можно переплести в тонкий картонный переплет при помощи сшивателя бумаг, который выпускается для широкой продажи по РСТ Лат. ССР 299-72. Можно обойтись и без этого приспособления, т. е. переплести книгу вручную. Для этого потребуется шило, деревянный молоток, клей ПВА, скобки от тетрадей или скрепки для их изготовления, картон толщиной 0,Зч-0,5 мм. Самый простой способ переплета показан на рисунке 26. Определив размер книги или брошюры, вырежьте из тонкого картона переплет такой формы, как показано на рисунке 27, а. При этом не забудьте дать припуск на кант, а также на толщину книги. Надрежьте картон переплетным скошенным ножом или ланцетом на 0,1 толщины в местах сгибов, показанных на рисунке 26, а пунктиром. Затем согните по этим надрезам картон и вложите в полученную обложку книгу. По левой линии обложка сгибается при открывании книги. Разметку места сшивки сделайте простым карандашом. Количество скоб определяется в соответствии с размером книги. Чаще всего это две или три скобки. Положите книгу в переплете на доску, проколите два отверстия под верхнюю скобу, вставьте ее, не сдвигая с места книгу, и проколите еще два отверстия для нижней скобы (рис. 26, б), вставьте ее, переверните книгу, загните концы скобок. Если нужно, поставьте третью скобу. Уплотните скобки деревянным или легким металлическим молотком. Чтобы скобки не были видны, наклейте на них полоски из такого же картона с обеих сторон переплета (рис. 26, в). Для завершения работы наклейте обложку или сделайте надпись одним из способов, которые будут описаны ниже.
      Если книга требует более основательного переплета, то процесс несколько усложняется, оставаясь в принципе таким же.
      На рисунках 27 и 28 изображен весь процесс такого переплета. Под скобки под-кладывается какая-нибудь редкая ткань. Это может быть накрахмаленная марля или редкая тесьма. Перед этим вырезается форзац, который наклеивается на первую страницу книги. Ширина наклеиваемой части форзаца — 5 мм. Для того чтобы клеевые дорожки были ровными и одной ширины, выложите форзацы на старой газете так, как показано на рисунке 27, а. Нанесение слоя клея и приклеивание сначала форзаца, а затем марли на него показано на рисунке 27, б. Наклеив форзац и марлю, сшейте блок втачку. После этого сделайте переплетную крышку (рисунок 28, а). Когда переплетная крышка готова, вложите в нее сшитый книжный блок, откройте первую сторонку крышки, подложите под форзац старую газету (в один лист) и нанесите на форзац ровный слой клея. Это может быть столярный клей, клей синтетический ПВА или КМЦ или состав из крахмального клейстера и клея ПВА в соотношении 1:3. Затем закройте крышку на первую страницу форзаца, прижмите, откройте крышку, разгладьте наклеенную часть форзаца чистой тряпкой, переверните книгу и повторите процесс с другой стороны переплета (рис. 28, б). Повторяю, что подобные переплеты, которые, как вам известно, выполняются способом шитья втачку, можно делать на книги толщиной до 12 мм.
      Наиболее совершенный способ скрепления книг — это шитье внакидку. Для этого приготовьте переплетный станок: соберите его, натяните пеньковый шпагат. Вденьте так называемые суровые нитки (или капроновые) в большую иглу («цыганку»), а затем подготовьте книгу. Прежде всего ее нужно разобрать: снять обложку или старый переплет, очистить (аккуратно скальпелем) корешок от старого клея, обрезать и удалить старые нитки или металлические скобки, а затем проверить состояние книги. Если она имеет повреждения, то их нужно исправить так, как это было описано выше, а измятые листы прогладить не очень горячим утюгом.
      Как известно, книга состоит из печатных листов, сложенных в тетради. Перед тем как делать шитье, нужно их разъединить, подобрать по порядку, пользуясь пометками, сделанными типографией (сигнатурой). Затем выравнивают собранный блок, постукивая по доске или столу корешком и верхним краем, а когда блок выравнен, зажимают его в прессе между двумя досками (рис. 29), выпустив наружу корешок на 2—3 мм. На расстоянии 40 мм от верхнего и нижнего краев в корешке книги делают два легких пропила, чтобы на сгибах тетрадей остались небольшие отверстия. В эти отверстия при сшивании книги вы будете продевать иголку с ниткой. Между этими двумя пропилами необходимо сделать еще два или три (в зависимости от величины книги) более глубоких пропила для пенькового шпагата, на котором будет происходить шитье книги. На этом подготовка книги в шитью заканчивается.
      На перекладину переплетного станка, а затем в прорези, сделанные в нижней панели станка, продевают, завязывают и, наконец, натягивают шпагат по количеству средних (глубоких) пропилов в корешке блока и на том же расстоянии друг от друга, что и пропилы. Подобранные тетради блока нужно положить справа от станка, перевернув пачку первой тетрадью вниз. Последнюю тетрадь следует положить на станок окончанием вниз, а в пропилы вставить натянутый шпагат. Раскрыв тетрадь посредине и придерживая ее в таком положении левой рукой, правой введите иглу в крайний правый пропил, а через следующий пропил справа от шпагата выведите иглу наружу. Затем обогнув шпагат (не продевая его), введите иглу в тот же пропил с левой стороны шпагата, а наружу выведите с правой стороны следующего шпагата. И так до последнего левого пропила. Таким образом тетрадь оказывается притянутой к шпагатным отрезкам, натянутым на станке. После того, как вы вывели иглу наружу, тетрадь можно опустить, взять следующую тетрадь, раскрыть ее так же, как и предыдущую, и прошить в обратном порядке. На рисунке 30, а показан этот процесс.
      При шитье следует хорошо натягивать нитку, узелки ниток и концы всегда оставлять снаружи, не прошивать через шпагат, уплотнять тетради после каждого прошива.
      Закончив шитье всех тетрадей и образовав тем самым блок, нужно снять его со станка. Для этого развяжите или обрежьте шпагат с таким расчетом, чтобы концы его имели длину по 30 мм с каждой стороны. Растрепав концы оставшегося шпагата, вы закончили шитье книги. После этого нужно изготовить и приклеить форзац так же, как было описано в предыдущем варианте, т. е. когда делали шитье книги проволокой втачку (рис. 30, б).
      Можно шить книгу не только на шпагат, но и на тесьму. Об этом уже говорилось при описании устройства самодельных переплетных станков. Для этого можно сделать специальный станок (рис. 12) или дополнительную перекладину для станка, изображенного на рисунке 9. Практически процесс шитья на тесьму заключается в следующем. Шить нужно в той же последовательности, как и в предыдущем случае, но пропилов делать не следует. Как крайние отверстия, так и в местах крепления к тесьме следует делать той же иглой, которой вы будете шить. Если же бумага очень плотная, то отверстия следует прокалывать шилом. Принципиального же расхождения в порядке шитья на тесьму с шитьем на шпагат практически нет. Следует все же отметить, что шитье на тесьму труднее.
      Сшитый блок тетрадей зажмите в прессе или между двумя досками и, выдвинув корешок на 10 мм наружу, пропитайте его жидким горячим столярным клеем или клеем ПВА (в холодном виде).
      После того как клей высохнет, подготовьте блок к обрезке. Для этого сделайте разметку на форзаце простым карандашом при помощи линейки и угольника так, как показано на рисунке 31, а. При этом надо иметь в виду, что размер полей у книги ограничен определенным стандартом, и надо так разметить линии обрезки, чтобы не захватить текст. Если поля слишком малы, то лучше не обрезать книгу вовсе. Если вы ВСе Же реШИЛИ Обрезать книгу, то прежде всего проверьте, хорошо ли заточен нож, а затем положите блок на доску, точно по линии, проведенной на форзаце, наложите на блок линейку. Обрезка книги требует внимания и сноровки. Поэтому рекомендуется освоить сначала эту операцию на учебном блоке, сделанном из старых газет, а затем проделать ее на настоящей книге. Сначала обрезайте боковой край блока, затем верхний и нижний. Нож ведите без особого нажима и держите его под углом 50° по отношению к линейке (рис. 31, б). Нож держите тремя пальцами так, как показано на рисунке, ведите его только к себе и ни в коем случае не от себя. Лучше всего обрезать, пользуясь каким-либо прессом. Это облегчит вашу работу и обеспечит более высокое качество ее исполнения.
      У блоков толщиной более 30 мм необходимо закруглять корешок. Делается это следующим образом. Если клей сильно подсох, то его слегка смачивают увлажненной тряпкой, затем легким поколачиванием деревянным молотком по сгибам тетрадей придают корешку блока книги полукруглую форму. Делается это попеременно то с одной, то с другой стороны блока (рис. 31, в).
      Последними операциями по подготовке блока к его соединению с переплетной крышкой будут приклейка каптала, ляссе, корешковой марли и подклейка шпагата или тесьмы.
      Каптал лучше делать из специальной тесьмы, имеющей утолщение с одного края, но если таковой нет, то можно воспользоваться тесьмой, сложенной вдвое, или кусочком ткани с вложенным отрезком шпагата. Подклейка каптала показана на рисунке 32. Если есть необходимость, то можно подклеить и ляссе так, как показано на том же рисунке. Ляссе приклеивается под каптал. После этого нужно заклеить корешок марлей, вырезанной по ширине корешка плюс длина кусочков шпагата или тесьмы. По длине марля должна быть короче корешка на 6—10 мм. Сначала нужно подклеить к форзацу шпагат или тесьму, а затем марлю. Не забудьте хорошо растрепать шпагат, чтобы он не давал утолщения.
      На этом блок можно считать подготовленным.
      Изготовление переплета не менее ответственное дело, которое требует внимания, опыта. Можно сделать переплет из целого куска ткани. В качестве материала целесообразно использовать любой кожзаменитель из перечисленных в главе «Анатомия книги» или какую-либо ткань. Из широко распространенных тканей можно рекомендовать ситец, сатин, тонкое штапельное полотно и репс. Тонкие ткани нужно крахмалить или наклеивать на тонкую плотную бумагу. Ткани желательно выбирать неярких тонов. Покрытие переплета вырезается так: высота берется больше длины корешка на 40—60 мм в зависимости от величины книги, а ширина должна быть равна двойной ширине блока плюс толщина корешка блока и плюс 40—60 мм.
      Вырезанная заготовка цельного покрытия раскладывается на бумаге или газете, промазывается столярным клеем с изнанки, а затем точно посредине к ней приклеивается отстав. На расстоянии 4—6 мм от отстава с каждой стороны приклеиваются картонные сторонки переплета. Сторонки вырезаются из картона толщиной от 0,8 до 1,5 мм в зависимости от размера и толщины книги. Их продольные края должны быть параллельны от-ставу, а поперечные — находиться на одном уровне.
      После этого отрезаются углы ткани так, как показано на рисунке 33, а, затем загибаются и приклеиваются края на внутреннюю сторону переплета и при помощи кольцевой части ножниц ткань приглаживается в соответствии с рельефом переплета.
      Кроме переплета из целого куска ткани, большое распространение получили составные переплеты, которые имеют различные варианты. Можно наклеить первую страницу обложки и последнюю или только первую, а последнюю заменить цветной бумагой. Для прочности наклеивают уголки из ткани или комбинируют корешок, уголки и одноцветную бумагу в тон им (рис. 33, б). Такой переплет сложнее в изготовлении, чем переплет из целого куска ткани, но намного дешевле, так как для него требуется меньше ткани.
      При наклейке обложки необходимо предусмотреть окантовку краев переплета ледерином или бумагой, так как обложка не закроет картонные сторонки переплета.
      Картонные сторонки переплета соединяются корешком из какого-нибудь кожзаменителя или ткани. Корешок делается так: отрезается полоска на 60 мм длиннее и на 60 мм шире корешка книги. Посредине полоски наклеивается отстав, а на расстоянии 4—6 мм от него с каждой стороны наклеиваются сторонки переплета. Края корешка загибаются и приклеиваются на внутреннюю сторону крышек (рис. 33, б). Затем вырезаются из такой же ткани уголки для обложки. Размер их определяется на глаз в соответствии с размерами книги и вкусом переплетчика и заказчика. Уголки наклеиваются так, как показано на рисунке 33, б.
      Бумага для облицовки переплета должна иметь ширину больше ширины книги на 30 мм, а высоту — на 60 мм больше длины блока книги. Если книга переплетается с уголками, то бумага по углам срезается так, как показано на рисунке 33, б. Наклеивается бумага клейстером, желательно из рисового крахмала, или клеем КМЦ. Клеем намазывается бумага, края ее загибаются на внутреннюю сторону крышек переплета и приклеиваются (рис. 33, б). Не забывайте после каждой наклейки протирать ткань и бумагу чистой тряпкой, разглаживая морщины и устраняя возможные сборки и складки. Особо сложные места притирайте косточкой-гладилкой. По окончании работы положите сделанный переплет под небольшой груз.
      Переплет без уголков ничем существенным не отличается от переплета из целого куска ткани (рис. 33, а).
      Соединение готового переплета с готовым блоком осуществляется следующим образом. Блок книги вставляется в переплет с таким расчетом, чтобы канты крышек были одинаковыми со всех сторон (рис. 34). Растрепанные концы шпагата или тесьмы приклеиваются к форзацу, если это не сделано еще при окончании работы над блоком. Затем, подложив под первый лист форзаца чистый лист бумаги размером несколько больше форзаца, последний намазывают клеем и аккуратно прижимают переплет, придерживая его одновременно левой рукой за корешок. Когда форзац приклеивается к переплетной крышке, его необходимо разгладить, как было описано выше. Готовую переплетенную книгу положите на ночь под небольшой Груз.
     
      Как переплести комплект журналов? Этот вопрос интересует многих. Рассказать о переплете журналов несложно, однако прежде необходимо решить, нужно ли переплетать весь годовой комплект журналов?
      Ответ на этот вопрос находится в прямой зависимости от того, как вы будете пользоваться журналами. Так, например, если вы пользуетесь ими в школе, на станции юного техника или во Дворце пионеров, то, по-видимому, вам нужны не все журналы сразу, а лишь некоторые из них. Для хранения журналов лучше всего сделать отдельную папку.
      Если же комплект журналов нужен полностью, то можно их переплести в один или два тома в зависимости от толщины.
      И, наконец, в случае, когда вам нужны лишь отдельные статьи, рассказы или повести, то целесообразнее сделать вырезки и переплести их по темам.
      Вот по этим трем вариантам хранения журналов и будет дано разъяснение.
      Папку для хранения журналов сделать несложно. Прежде всего необходимо определить размеры журнала и толщину переплетаемого комплекта. Затем следует вырезать из картона две крышки, один клапан продольный и два поперечных (верхний и нижний). Все эти детали изображены на рисунке 35, а.
      Толщина картона выбирается в соответствии с толщиной и размером комплекта журналов. На крышки картон берется несколько толще, чем на клапаны.
      Две крышки, два корешка и продольный клапан составляют единое целое, и для них выкраивается один кусок кожзаменителя или ткани с допуском на загиб по 12 мм с каждой стороны. Ширина корешков должна равняться толщине комплекта журналов с допуском 15— 20 мм. Ткань намазывается клеем (ПВА или костным), на нее наклеиваются картонные сторонки и продольный клапан с учетом ширины корешков между ними (рис. 35, б). Края ткани загибаются на сторонки и клапан. Предварительно необходимо обрезать углы ткани. Поперечные клапаны покрываются тканью, выкроенной отдельно с таким же допуском на загиб и с учетом ширины корешков. Затем они приклеиваются к нижней крышке (рис. 35, в) с внутренней стороны.
      После этого две тесемки, в качестве которых можно использовать обувные шнурки, подобранные по цвету, продеваются через отверстия, прорезанные в ткани и картонных сторонках посредине у наружных краев и подклеиваются с внутренней стороны крышек. Проверьте правильность выполненной работы. Переверните папку, еще раз прогладьте чистой тряпочкой и костяной гладилкой, положите под небольшой груз и оставьте на 2—3 часа для высыхания.
      После высыхания вам необходимо наклеить полоски ткани на четыре корешка с внутренней стороны и бумагу на места, указанные на рисунке 35, г.
      Переплести журналы можно и без переплетного станка. Для этого приготовьте ножницы, столярный клей или клей ПВА, катушку белых ниток, иголку, шило, марлю или бинт, крахмал, картон, ткань на обклейку, нож и кисточку. Тщательно осмотрите каждый номер журнала. Поврежденные обложки оклейте по корешку сфальцованной полоской бумаги. Снимите обложку с первого или любого другого номера по вашему усмотрению. Эта обложка пойдет на первую и последнюю крышки переплета. Затем аккуратно разогните скрепки, выньте их, разберите каждый номер по тетрадям, положите стопку с тетрадями последней страницей последнего номера наверх и приступайте к сшиванию.
      Шитье без станка ничем существенным от описанного выше шитья на станке не отличается и выполняется в следующей последовательности. Последний номер журнала или его последнюю тетрадь разверните корешком к себе и поставьте небольшой груз, т. е. какой-либо предмет, способный удерживать поднятую часть тетради в вертикальным положении (рис. 36, а). Мысленно разделите корешок тетради на семь частей и положите в третью часть, отступив от краев, две узкие полоски предварительно накрахмаленной марли. Длина полоски должна быть равна ширине корешка всего комплекта плюс 25—30 мм на каждую сторону.
      Начиная сшивать журналы, возьмите иголку с двойкой ниткой, сделайте прокол, отступив от края 25 мм, и протяните нитку внутрь тетради, оставляя «хвост» нитки длиной 50 мм. Затем через 20—25 мм у края марли, не захватывая ее, протащите нитку наружу и у другого края марли снова сделайте стежок. Изнутри иголка выходит у края второго куска марли. Повторите операцию: на расстоянии 20—25 мм от края иголка должна выйти наружу. После этого положите следующий (предпоследний) номер журнала или тетрадь и шейте в обратном направлении. Дойдя до конца, свяжите оставленный «хвост» с ниткой. Прошив следующий журнал, как и предыдущие, захлестните петлей между собой второй, третий журналы и т. д. Завершив работу, сделайте 2— 3 закрепляющие петли.
      К первому листу первого журнала и к последнему листу последнего журнала приклейте форзацы (рис. 36, б), а на них — концы марли. Журналы обрезаются так же, как книги, но можно их и не обрезать.
      Блок нужно выровнять. Это делается при помощи постукивания всеми сторонами о стол. После этого промажьте корешок блока столярным клеем. Когда же клей высохнет, закруглите корешок, приклейте каптал, оклейте корешок накрахмаленной марлей, а затем приклейте полоску бумаги вровень с краями.
      Изготовление переплетной крышки ничем существенным от описанных выше способов не отличается. Следует лишь заметить, что целесообразно вместо оклейки бумагой или тканью наклеить первую и последнюю страницы обложки одного из журналов. В этом случае необходимо предварительно окантовать края картонных сторонок бумагой или тканью.
      Сушка под грузом делается так же, как и при переплете книг, который описан выше.
      Вы прочитали, как переплести журналы, не пользуясь переплетным станком. С помощью станка журналы переплетаются так же, как книги. Все это относится к журналам, состоящим из одной или нескольких тетрадей. А как быть, если журнал состоит из отдельных листов и не сшит, а проклеен специальным клеем?
      Переплести годовой или полугодовой комплект журналов бесшвейного типа тоже можно. Для этого нужны те же инструменты и материалы, что и для описанных выше переплетных работ.
      Начинается работа с подготовки журналов к переплету. Для этого разберите журналы на отдельные листы. Сначала отделите первую обложку и обрежьте корешковую сторону ровно по формату журнала ножом. Проделывая эту операцию с каждым журналом, не за-
      Рис. 37. Бесшвейный способ переплета журналов.
      бывайте обрезать корешковые стороны первых и последних обложек журналов. Складывайте листы в стопку аккуратно по порядку.
      Образовавшуюся стопку листов столкните на корешок К Затем согните блок в продольном направлении двумя руками, правой рукой зажмите корешок. Потом резко разожмите пальцы и, опуская стопку листов на стол, придержите ее левой рукой. Положение блока после роспуска показано на рисунке 37, а. Эта операция необходима для того, чтобы удобнее было счищать с корешка 37, б показано, как это остатки клея. На рисунке делается.
      Очистив корешок блока от клея, снова столкните блок на корешок и вырежьте для него две картонные прокладки. После этого столкните блок сначала на корешок, а затем на головку, т. е. на верхнюю часть блока. Сверху и снизу блока положите картонные прокладки и поместите блок на край стола так, чтобы корешок слегка выступал. Сверху на картонную прокладку положите груз, постелите на пол газету, которая предохранит пол от натекания клея, промажьте корешок клеем ПВА и дайте ему просохнуть.
      Так как комплект журнала обычно предназначается для длительного хранения и частого пользования, то очень важна надежность переплета. Для обеспечения такой надежности необходимо предпринять дополнительные меры, которые состоят в следующем. Ножовочным
      1 Столкнуть — значит подравнять края блока (профессиональное выражение).
      полотном или ручной ножовкой на корешке блока пропиливаются поперечные пазы глубиной 2 мм, в которые закладываются шнурки, сделанные из нескольких ниток или из пенькового шпагата соответствующей толщины.
      Расстояние между пазами должно быть не более 15 мм. После закладки шнурков в пазы еще раз хорошенько промажьте корешок клеем и проследите за тем, чтобы клей затек в пазы и пропитал шнурки. Сушку блока после этой операции производите под грузом.
      После сушки снимите с блока картонные прокладки (рис. 38), приклейте форзацы и, если сочтете нужным, обрежьте блок так, как это делали, переплетая книги.
      Не забудьте подклеить каптал и наклеить на корешок марлю (рис. 32). Переплет делается так же, как и для книги.
      Из вырезок можно сделать сборник. Однако делают это немногие, так как не знают, как переплетать журнальные и газетные вырезки. Между тем это не очень сложно, хотя и требует кропотливого труда.
      Самым простым является переплет вырезок, сделанных из различных номеров одного журнала или из разных журналов одного формата.
      Однако целесообразно делать сборники тематические. Можно подбирать произведения одного автора, авторов одной страны, разных авторов, пишущих на одну тему, и т. д.
      Вырезки на одну тему или одного автора трудно подобрать одинакового формата. Поэтому их приводят к одному формату, наклеивая на листы плотной бумаги. Эти листы должны соответствовать основному формату вырезок. Так, если основные вырезки сделаны из журнала, который состоит из тетрадей, то и дополнительные вырезки следует делать так, чтобы их можно было наклеить на двойные листы. Эти листы складываются в тетради и переплетаются вместе.
      Переплет вырезок такого типа ничем не отличается от переплета книг.
      Рис. 39. Подшивка больших листов.
      Для переплета отдельных листов журнала и приведенных к тому же формату листов с вырезками, наклеенными на них, вам потребуются такие материалы: картон толщиной 1—1,5 мм, плотная бумага (например, чертежная), материал для покрытия — коленкор или ледерин (можно использовать ткань, наклеенную на бумагу), суровые нитки, клей ПВА или столярный, а также клейстер. Из инструментов вам понадобятся: переплетный нож, ножницы, молоток, шило, кисть и, возможно, ручная дрель.
      Теперь осмотрите подготовленные листы. Если они одинакового формата, то можно приступать к работе. Если же среди одинаковых листов попадаются разноформатные, подгоните их под один формат. Листы меньшего размера наклейте на стандартные листы, а большего — аккуратно обрежьте, пользуясь линейкой и угольником. Если в ваш сборник надо включить цельный газетный лист или карту, то их надо обрезать так, как показано на рисунке 39, а, и сложить (рис. 39, б). Теперь соберите листы, сложите их по порядку и столкните блок на корешок. Если нет выступающих листов, то положите с двух сторон блока картонки того же размера, что и блок, еще раз столкните листы, но теперь уже на передок, и снова проверьте, нет ли выступающих листов. После того, как все приведено в надлежащее состояние, можно начать проклейку блока. Делается это в известном вам порядке, т. е. вы кладете блок на край стола так, чтобы корешок блока оказался навесу, стелите на пол газету и промазываете корешок клеем ПВА. Сушить блок нужно под грузом 8 кг в течение 30 минут. Если же у вас нет клея ПВА, то промажьте корешок блока столярным клеем с добавлением 15% клея ПВА. Однако такой клей менее прочен.
      Для вашего блока необходимо сделать два форзаца из плотной бумаги. Это может быть мелованная или чертежная бумага. Форзацы вырезаются по формату блока. Так как в местах сгиба форзац подвергается большим нагрузкам, то его необходимо укрепить полоской коленкора или другого кожзаменителя. Эта полоска называется фальчиком. Его ширина зависит от формата: чем больше блок, тем шире фальчик. Наклейка фальчи-ка показана на рисунке 39, в, а как намазать клеем и приклеить форзацы, вы уже знаете. Не забудьте предварительно снять картонки.
      После того как блок оклеен, можно приступить к шитью. Подложив предварительно доску толщиной 20— 25 мм, положите на нее подготовленный блок. Если блок не очень толстый, то отверстия можно сделать шилом. Блок толще 25 мм удобней сверлить ручной дрелью, зажав его в прессе или деревянных тисочках. Можно сделать отверстия также металлическим пробойником (рис. 40, а).
      Шитье у этого блока несколько необычное и начинается снизу со среднего отверстия (рис. 40, б). Стрелками обозначено направление движения иглы. Обратите внимание, как расположены концы ниток — в таком положении их удобно связывать. Для надежности узла капните на него клеем. Места сшивки с обеих сторон заклейте полосками картона толщиной 0,3—0,5 мм. Готовый блок показан на рисунке 40, в.
      К сказанному о переплете вырезок следует добавить, что в тех случаях, когда сложенные в несколько раз газетные вырезки или карты создают ненужное одностороннее утолщение, на их корешок следует наклеивать полоску картона, толщина которого должна соответствовать создаваемому утолщению. Так делается в альбомах для фотографий и открыток.
      Мелкие газетные и журнальные вырезки переплетаются по такому же принципу, но рекомендуется вырезать их не по границе печатного текста, а оставляя поля с левой стороны. Эти поля делаются за счет полей газеты или журнала, а если вырезка сделана из середины страницы, то за счет соседнего (слева) текста другой статьи. Если у вас накопились вырезки, сделанные в границах собственного текста, то поля необходимо приклеить.
      Мелкие вырезки можно наклеить на листы плотной бумаги по темам или датам, в зависимости от характера вырезок и задуманной тематики сборника вырезок.
      Небольшие по объему сборники вырезок можно переплести очень простым способом. Для этого вам понадобится канцелярский дырокол, картон толщиной 0,5— 0,8 мм и шнурок для обуви, желательно светлого цвета.
      Приведя вырезки к одному или хотя бы приблизительно к одному формату, соберите их в блок. Сделайте легкий картонный переплет такого типа, как был описан в начале этой главы (см. рис. 27). Вложив блок в переплет, проколите отверстия вместе с переплетом, а затем зашнуруйте, так как другое крепление вам не потребуется.
      Этот способ имеет существенный недостаток, о котором уже говорилось в главе «Анатомия книги»: книга, а в данном случае сборник вырезок, плохо открывается и, более того, сама закрывается. Избежать этого возможно, если несколько изменить описанную выше технологию переплета. Для этого необходимо на первой странице наклеить по краю корешка полоску картона шириной 8—10 мм, и, вложив блок в переплет, не закрывая обложки, пришить блок к задней крышке переплета. При помощи дырокола так сделать нельзя, поэтому придется воспользоваться шилом. Если же переплет сделать из двух частей, то можно проколоть отверстия и дыроколом. На рисунке 41 показан один из вариантов упрощенного способа сшивки и переплета вырезок.
      Аналогичным способом можно переплетать и различные работы, напечатанные на пишущей машинке (реферат, доклад, рукопись собственных стихов и т. д.). Для этих целей можно применить более усложненный, но и более нарядный переплет, который показан на рисунке 41, б. Конструкция такого переплета понятна из рисунка, где: 1 — переплетная ткань, 2 — картонные сторонки, 3 — отстав, 4 — корешковые клапаны, 5 — расставы, 6 — шарниры (для открывания переплета). Схема открывания переплетенной таким образом книги показана на рисунке 41, в.
     
      ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ КНИГА
      Вы переплели вашу любимую или просто нужную книгу. Конечно, вы постарались выбрать ткань и бумагу, соответствующие содержанию книги. Для технического справочника вы выбрали строгий темный переплет, а переплетая сборник избранных сказок Г.-Х. Андерсе-
      на, украсили книгу ситцевым переплетом веселых тонов.
      Сейчас почти в каждой семье есть библиотека. У вас, мой читатель, тоже есть библиотека, и вы решили привести в порядок преждевременно состарившиеся книги. Ваши книжные полки уже заполнены книгами в новых переплетах. Это ваш труд дает свои плоды.
      Но как определить, где какая книга находится?
      Здесь мы подходим к вопросу, который до сих пор обходили молчанием. Это надписи на книгах.
      Полиграфическая промышленность выпускает книги с напечатанными и тисненными надписями на обложках и переплетах. Делается это при помощи сложных современных машин, автоматов и полуавтоматов.
      Как же воспроизвести надпись на переплете, обложке, корешке переплета в условиях школьной или домашней мастерской?
      Способов нанесения надписей как в домашних условиях, так и в условиях школьной переплетной мастерской существует немало. Здесь будет рассказано лишь о некоторых, наиболее доступных способах.
      Во-первых, для того чтобы быстро найти нужную книгу, можно составить каталог, а на корешках наклеить цифры, вырезанные из прошлогоднего календаря. Цифры клеятся как вертикально, так и горизонтально.
      В магазинах канцелярских товаров продаются резиновые цифры и буквы, наклеенные на деревянные колодки. Цифрами пользуются для нанесения порядкового номера книги по каталогу, а буквами — для воспроизведения фамилии, инициалов автора и названия книги.
      Можно также напечатать на пишущей машинке название книги и фамилию автора, а затем приклеить надпись на корешок или обложку.
      Во-вторых, можно сделать трафарет, состоящий из букв и цифр. При помощи трафарета нужные надписи делаются гуашевой или нитрокраской.
      Трафарет можно сделать из органического стекла (плексигласа) для гуаши или из дюралюминия для нитрокраски. Гуашь наносится кисточкой, а нитрокраска— из аэрозольного баллона.
      Наносить надписи нитрокраской, пользуясь трафаретом из оргстекла, нельзя, так как эта краска имеет в своем составе компоненты, растворяющие оргстекло.
      Трафарет можно сделать самому, но это нелегкая работа, требующая аккуратности, внимания и усидчивости. Трафарет из тонкого оргстекла можно вырезать несколькими способами, которые описаны в книге В. В. Ефимова «Майстерня юного техшка» (К., Радян-ська школа, 1973). Можно вырезать скальпелем трафарет из электрокартона, но такой трафарет менее долговечен.
      В магазинах наглядных пособий и магазинах, торгующих техническими игрушками, продаются наборы резиновых букв «Юный наборщик». Эти наборы имеют в своем составе специальные приспособления, кассы и необходимые инструменты, позволяющие набирать слова и целые фразы. Таким набором можно пользоваться для нанесения надписей на корешки, обложки, переплеты. Если переплет сделан из очень темной или имеющей рельеф ткани, то нужно белой гуашевой краской при помощи трафарета нанести белый фон, на котором сделать надпись. Для надписей применяется типографская краска или штемпельная мастика.
      Кроме того, в настоящее время выпускаются шрифты (буквы и цифры), отпечатанные специальной краской на полиэтиленовой пленке. Это так называемые сухие переводные изображения — деколи, обладающие свойством приклеиваться к поверхности под давлением. Эти буквы и цифры можно перевести на бумагу, ткань и кожзаменители путем протирки каждой буквы или цифры с обратной стороны пленки карандашом или шариковой ручкой.
      Однако следует заметить, что выпуск этих шрифтов незначителен и пока еще не обеспечивает спроса на них.
      Можно делать надписи и фотоспособом. Для этого вам понадобится фотоувеличитель, к которому делается шрифтопечатная приставка. При помощи этой приставки можно делать любые надписи буквами высотой от 6 до 30 мм.
      Приставка состоит из двух несложных приспособлений: дискодержателя и планшета.
      Дискодержатель (рис. 42) состоит из двух шарнирно соединенных фанерных пластин 1 и 6 с выступами 2 и 5. В пластины вкладывается буквенный диск 8, который вращается вокруг оси. Диск изготавливается на плоской форматной позитивной фотопленке. Чтобы диск не царапался о пластины дискодержателя, они изнутри оклеиваются фланелью или бархатом 7. Размеры дискодержателя зависят от размеров и конструкции паза фотоувеличителя. Размеры А и Б надо замерить на самом увеличителе или на его негативной рамке. Ширина А должна быть такая же, как ширина негативной рамки увеличителя, а длина Б— на 30—40 мм больше ширины паза с тем, чтобы края дискодержателя выступали за пределы паза на 15— 20 мм (рис. 43). Общая толщина дискодержателя В должна быть такой, чтобы он плотно, но без особых усилий, входил в паз увеличителя. Диск должен без особых усилий поворачиваться вокруг оси.
      Диск, сделанный по размерам, указанным на рисунке 42, пригоден для любого малоформатного фотоувеличителя. Важно выдержать расстояние 47 мм между осью дискодержателя и центром квадратного окна 3.
      На рисунке 42 приведены главные размеры диска: два радиуса, определяющие расстояние букв от центра, и высота букв. На этом диске вмещается весь русский алфавит, десять цифр и шесть знаков.
      Для изготовления диска потребуется позитивная перфорированная 35-миллиметровая фотопленка марки M3-3JI (МРТУ № 6-17 331-64) и плоская позитивная фотопленка (13X18 см). Такие пленки всегда имеются в широкой продаже.
      Обрабатывать их нужно при красном свете.
      Первый диск можно сдел ать, р епродуцируя приведенный здесь рисунок.
      Если вы захотите разнообразить шрифт, то нужно сделать несколько дисков с разными шрифтами. Имея негатив диска, несложно изготовить при его помощи еще несколько вариантов. Сам шрифт любого профиля можно всегда найти в любой
      Чтобы получить диски высокого качества, оригиналы дисков делайте крупного размера. Прежде всего на листе хорошей чертежной бумаги начертите карандашом и циркулем два круга из одного центра с радиусами и в два раза большими, чем показано на рисунке 42. Между этими кругами сначала карандашом, а затем черной тушью начертите буквы выбранного вами шрифта. Затем сотрите карандашные пометки, сделайте с этого оригинала репродукцию и напечатайте с полученного негатива диск точного размера, соответствующий чертежу (рис. 42), на плоской позитивной пленке.
      Для получения цветных надписей примените контурный шрифт, который после изготовления надписей можно раскрасить.
      Планшет (рис. 44) состоит из подвижной линейки 1 с пазом для вдвигания полоски фотобумаги и обоймы 2 с окном 4. Изготовление планшета начинается с линейки, которая делается из плотной чертежной бумаги или тонкого картона. Для этого вырежьте из чертежной бумаги прямоугольник размером 54X180 мм. Приклейте к нему вдоль длинных сторон полоски из тонкого плотного картона: одну шириной 5 мм, вторую— 16 мм. Сверху приклейте еще две полоски чертежной бумаги на 2 мм шире, чем первые две. В результате получится линейка с пазом шириной 33 мм.
      На широкую полоску линейки вдоль всей ее длины нанесите миллиметровые деления. После этого положите линейку под пресс для просушки на 5—6 часов.
      Для изготовления основания планшета 5 выпилите из фанеры толщиной 5—6 мм прямоугольник размером 54ХЮ0 мм. Если же у вас нет такой фанеры, то сделайте эти прямоугольники из фанеры толщиной 2—3 мм. В один из них по углам вбейте маленькие гвоздики так, чтобы они выступали с другой стороны на 1 мм. Шляпки этих гвоздиков откусите заподлицо с фанерой, зачистите напильником заусеницы, а затем наклейте на эту фанеру вторую, в результате вы получите основание планшета.
      Обойма 2 делается из плотной чертежной бумаги. Все необходимые размеры показаны на рисунке 44. Вырезая окно 4, не забудьте оставить в нем указательную стрелку 3. Обойма делается с таким расчетом, чтобы линейка с пазом передвигалась в ней плавно без какого-либо люфта. Крепится обойма к основанию 5 на клею ПВА.
      Изготовление фотонадписей при помощи предлагаемого устройства осуществляется следующим образом. Отдельные буквы печатаются на полоске фотобумаги, вложенной в линейку, которая после каждой напечатанной буквы перемещается справа налево на определенное расстояние. Полоски вырезают из фотобумаги (13Х Х18 см). Делается это так: лист фотобумаги складыва-
      ется продольно пополам в сторону эмульсии, затем бумага перегибается в обратную сторону и делится на две полоски нужного размера, после чего каждая из полос еще раз делится пополам.
      На такой полоске фотобумаги можно в зависимости от величины букв поместить в одну строку надпись, содержащую от 6 до 30 букв, а в две строки — до 60 букв.
      Надписи в две строки можно получить при высоте букв до 12 мм. Вначале фотопечать потребует немало времени, но после приобретения опыта и сноровки надпись из 30 букв вы сможете напечатать за 7 минут.
      Многие книги украшает переплет с тисненным рисунком и художественно выполненными надписями. К сожалению, и такой переплет со временем приходит в ветхость. При изготовлении нового переплета хочется сохранить художественное оформление типографского переплета.
      Оказывается, что и это сделать возможно при помощи копировального прибора, который называется пантографом.
      Пантограф известен давно, но не все о нем знают. Этот прибор имеется в продаже, но можно его сделать и самому (рис. 45).
      При помощи пантографа можно делать рисунки и надписи как одинакового с оригиналом размера, так и увеличенные или уменьшенные по отношению к оригиналу. Изображение можно делать в масштабе 2:1 (т. е. увеличивая рисунок или надпись вдвое) и 1:2 (т. е. наполовину меньше самого оригинала).
      Копируют рисунок или надпись следующим образом. Левый конец пантографа вставляют в предусмотренное для этого отверстие А на левой стороне основания и закрепляют сверху при помощи втулки. Во втулку Б вставляют направляющий штифт, а во втулку В — карандаш и устанавливают необходимую высоту.
      При копировании рисунка или надписи правая рука должна держать карандаш и вести его по бумаге. При этом нужно постоянно следить за направляющим штифтом Б, который должен скользить по линии оригинала.
      Наведя карандашом рисунок или надпись на новую обложку или переплет, прорисуйте его черной или цветной тушью при помощи рапидографа или чертежного пера.
      Бескрасочное (или блинтовое) и красочное тиснение не под силу переплетчику-любителю в домашних условиях, а в школьной мастерской вполне возможно организовать этот интересный и нужный процесс. Для этого мастерской потребуется ручной позолотный пресс ПЗ-1 м, а также штампы с набором букв, цифр и знаков двух-трех размеров.
      Важное место в этом процессе занимает правильная установка штампов и тщательная их приправка.
      Угольники на нижней плите пресса должны строго фиксировать положение переплетной крышки при тиснении. На оклеенную картоном оборотную сторону штампа наносят клей. Штамп устанавливается на переплетную крышку, помещенную на нижней плите пресса, нижняя плита подводится под горячую верхнюю плиту и прижимается к ней. Давление должно быть отрегулировано так, чтобы не смялось очко штифта.
      Когда штамп прочно приклеится к верхней плите, нужно отвести нижнюю плиту в исходное положение, а затем сделать пробный оттиск. После этого необходимо при помощи измерительной линейки проверить правильность установки штампа.
      Для получения оттиска хорошего качества необходимо также правильно подобрать температурный режим. Для различных сортов фольги требуется различная температура (от 100 до 160°С). Тиснение фольгой можно производить как на цельнобумажных, цельнокартонных, тканевых, так и на пластмассовых крышках. В каждом отдельном случае меняется температурный режим. Для тиснения применяются штампы из латуни марки J1C59. На одном штампе можно произвести до 30 тыс. оттисков.
      К качеству тиснения на прессе П3-1м предъявляются следующие требования.
      1. Расположение изображения должно быть правильным, без перекосов.
      2. Красочный слой должен полностью закрывать поверхность изображения и не иметь пробелов.
      3. Рисунок очка должен быть четким.
      4. Глубина печатания должна быть одинаковой на всех участках рисунка.
      5. Поверхность крышки переплета должна быть чистой, без повреждений и деформаций.
      Необходимо обратить внимание учащихся на вопросы техники безопасности, так как при работе на прессе горячего тиснения можно получить ожоги и травмы.
      Перед работой на прессе П3-1м необходимо провести инструктаж учащихся и только после сдачи ими экзамена допускать их к работе на црессе под руководством инструктора.
     
      ЧТО ТАКОЕ ЭКСЛИБРИС
      Ex libris — латинские слова, которые означают «из книг». Практически это книжный знак, указывающий на принадлежность книги определенному владельцу. После словосочетания «из книг», написанного по-русски или по-латыни, идет фамилия и инициалы или только инициалы ее владельца. Наклеивается книжный знак обычно на внутренней стороне верхней крышки переплета или обложки.
      Родина экслибрисов — Германия, там они появились еще в XV веке, т. е. до изобретения книгопечатания. До сих пор в музеях мира имеются рукописные книги с экслибрисами. Первоначально экслибрис состоял из фамилии и имени владельца книги и помещался на форзаце или титульном листе. Затем к этим сведениям прибавился родовой герб, портрет и рисунок, характеризующие индивидуальность владельца книги. Ведь обладателями книг были очень богатые люди, принадлежавшие к привилегированным слоям тогдашнего общества. Простые люди в основном были неграмотны, да и не имели средств на приобретение дорогостоящих книг.
      Первыми создателями художественных экслибрисов были знаменитые художники А. Дюрер, Г. Голбейн, К. Кранах. Постепенно экслибрисы превратились в миниатюрные произведения графического искусства.
      В России экслибрисы появились в XVIII веке.
      Всего в мире насчитывается несколько сотен тысяч разновидностей экслибрисов. Самая большая коллекция книжных знаков—более 100 тыс. образцов — находится в Британском музее.
      Книжные знаки имеют большое значение для изучения истории книги. Они помогают историкам книги проследить судьбу многих изданий и их владельцев, а также восстановить облик редких библиотечных собраний.
      Содержание рисунка книжного знака, как правило, соответствует характеру собираемой библиотеки или увлечению ее владельца. Так, книги известного русского художника К. А. Коровина украшает экслибрис с изображением мольберта, палитры и двух полотен. Артист Б. Тенин украсил свои книги экслибрисом с изображением театральной сцены. И. Кузнецов имеет экслибрис, сюжет которого взят из сказки. Все три перечисленные здесь книжные знаки выполнены известным советским художником Н. И. Калитой. Эти экслибрисы воспроизведены на рисунке 46.
      Многие собиратели книг, как взрослые, так и дети, хотели бы иметь собственный книжный знак. Его можно сделать самому. Выбор сюжета экслибриса зависит от целевого назначения вашей библиотеки.
      Способов изготовления книжного знака существует много. Здесь будет рассказано лишь о некоторых из них. Первый способ состоит в изготовлении клише, при помощи которого печатаются книжные знаки. Прежде всего делается рисунок. Он должен быть выполнен в зеркальном изображении так, как это показано на рисунке 47. Для этого под лист бумаги кладется копировальная бумага черной эмульсией к обратной стороне листа бумаги, на которой вы рисуете. Таким образом на обратной стороне листа вы получите зеркальное изображение. После того, как рисунок готов, его нужно перевести на линолеум. Делается это карандашом или тушью. Под рисунок, перевернутый обратной стороной, подкладывается копировальная бумага, и карандашом повторяются все элементы рисунка. Если необходим рисунок в туши, то, сняв рисунок и копировальную бумагу, полученные на линолеуме элементы рисунка повторяются тушью.
      Если линолеум имеет шероховатую поверхность, царапины или другие изьяны, то его нужно обработать. Для этого возьмите кусок пемзы, распилите пополам поперек волокна и обработайте им линолеум. Линолеум нужно брать наиболее эластичный и некрошащийся, толщиной 3—5 мм. Шлифовка производится с добавлением воды, до зеркального блеска. Если линолеум сильно поцарапан, то, перед тем как начать шлифовку пемзой, протрите его мелкозернистой наждачной бумагой равномерно по всей поверхности.
      Рисунок с простым сюжетом обрабатывается довольно просто. Острым ножом или скальпелем обрезаются со всех сторон черные линии и удаляются незакрашенные места. Если же рисунок сложный, то надо иметь особые инструменты — штихели. Они бывают двух видов «— полукруглые и угловые. Их можно сделать из спицы старого зонтика. Для этого отрежьте кусок спицы длиной 8—9 см, заточите края и один конец желобка. Возьмите деревянную ручку, проколите шилом отверстие и вставьте в него спицу. Сделанный вами инструмент и будет штихелем (рис. 48, а и 48, б). Двумя такими штихелями вы будете делать выемки в клише. Еще два угловых штихеля делаются из тех же спиц, но после придания нужной формы их необходимо закалить или сделать из углеродистой стали. Эти два штихеля показаны на рисунке 48, в и 48, г. Можно также сделать штихель из обыкновенного пера (рис. 48, д).
      При гравировке штихель надо держать в кулаке, вытянув вперед большой палец. Закругляя линии, поворачивайте линолеум, а не штихель. Глубоко резать нельзя, так как волокна при печатании помешают получению чистого оттиска. Вырезанные площади должны быть достаточно глубокими, чтобы случайно попавшая в них краска не портила изображения.
      Полученное клише оформляется по-разному. Во-первых, его можно наклеить на доску клеем 88-НН или сделать ручку, чтобы пользоваться, как штемпелем. Во-вторых, можно наклеить на колодку, имеющую форму пресс-папье.
      Наносите краску на клише аккуратно, при помощи валика или самодельного устройства — круглого (желательно толстого) карандаша, на который наматывается два-три слоя лейкопластыря. Когда это сделано, возьмите штемпельную подушку или кусок поролона, пропитайте типографской краской или штемпельной мастикой, а затем прокатайте по нему карандаш тем местом, на котором наклеен лейкопластырь. Нанесение слоя краски или мастики производится аналогичным путем, т. е. равномерным прокатыванием самодельного валика по клише.
      Если клише не имеет ручки, то нужно наложить на него лист офсетной или рисовальной бумаги, а затем прокатать валиком, предназначенным для фоторабот (рис. 49). Кроме того, можно воспользоваться прессом, изображенным на рисунке 7. На плиту пресса устанавливается клише экслибриса, а на него — бумага, на которой вы хотите сделать отпечаток. Бумага накрывается картоном и зажимается. Оттиск получается через 30 с. Если клише имеет ручку или сделано, как пресс-папье, то клише накладывается на бумагу. После того, как на бумаге отпечатался рисунок вашего книжного знака, просушите его при комнатной температуре и обрежьте, оставляя небольшие поля.
      Линолеум — не единственный материал для клише. Можно использовать карандашную резинку. Если вам необходим большой экслибрис, то возьмите резинку типа «Архитектор», которая имеет размеры 90X45X15 мм-Толщина резинки вполне достаточна для того, чтобы ее не наклеивать на подставку. Если же вы решили сделать маленькое клише, то достаточно взять обыкновенную ученическую резинку.
      Кроме того, для изготовления клише можно использовать поливинилхлоридные пластинки, которыми покрывают пол в коридорах и кухнях современных квартир.
      Здесь описан способ изготовления экслибриса одноцветного, но можно сделать его и многоцветным. В этом случае для каждого цвета изготавливается отдельное
      клише. Так, если изображен летящий самолет, то сам самолет может быть одного цвета, небо — другого, а надпись — третьего цвета. Для того чтобы цвета правильно совмещались друг с другом, нужно после первого отпечатка (фон) приложить второе клише без краски и сильно прижать к бумаге. На бумаге появится слабое изображение второго рисунка, который и поможет не допустить возможную неточность.
      Можно сделать экслибрис и фотоспособом. Для этого с успехом и без всяких переделок можно применить любой фотоувеличитель. Нужно лишь изготовить два простых приспособления: контрольную сетку и бумажную кассету.
      Контрольную сетку можно сделать из кусочка засвеченной фотопленки, которую нужно отфиксировать, хорошо промыть и высушить, а затем начертить на ней тушью сетку из тонких линий. Рисунок сетки может быть любой. Можно воспользоваться готовой сеткой, которая продается в магазинах фототоваров и называется определителем резкости.
      Бумажную кассету можно сделать из черной бумаги, которая применяется для упаковки фотобумаги. На рисунке 50 приведен чертеж кассеты. Начертите его также на черной бумаге, вырежьте по контурам и согните по пунктирным линиям. После этого у вас получится конвертик, в который закладывают отрезок фотопленки размером в один кадр. Для этой цели применяется позитивная фотопленка чувствительностью 1—2 единицы по ГОСТу. Весь процесс пересъемки можно производить при красном свете. Сначала вставьте контрольную сетку, включите лампу увеличителя, установите необходимую резкость изображения на листе чистой бумаги, положенной на столик увеличителя. Затем потушите лампу увеличителя, замените контрольную сетку бумажной кассетой с позитивной пленкой, а чистый лист бумаги — оригиналом экслибриса, и ваша установка готова. Для экспозиции вам понадобятся две настольные лампы с колпаками типа «Альфа», включением которых на определенное время вы завершаете процесс пересъемки. На рисунке 51 показан ход лучей и процесс пересъемки.
      Продолжительность экспозиции зависит от мощности применяемых ламп, выбранного расстояния от объектива до оригинала и угла падения светового потока. Обычно продолжительность экспозиции подбирается экспериментально. Так при мощности ламп 100 Вт время экспозиции составляет от 5 до 40 с.
      После экспонирования пленка обрабатывается обычным способом. Печатая позитивы на фотобумаге, выдерживайте одинаковый размер всех отпечатков.
      Можно сделать экслибрисы фотоспособом и без увеличителя. Это способ рефлексной фотопечати, который состоит в следующем. Оригинал книжного знака помещают на ровную поверхность (стол, доску) лицевой стороной вверх; на него кладут лист фотобумаги эмульсионной стороной к оригиналу и накрывают чистым стеклом. Фотобумага определенное время освещается сверху электролампой, а по окончании экспозиции ее проявляют и фиксируют как обычно. В результате получается негативное изображение оригинала. С этого негатива путем контактной печати можно сделать неограниченное количество позитивных копий, которые и будут вашими экслибрисами. На рисунке 52 показан процесс получения негатива и отпечатков с него.
      Для рефлексной печати наша промышленность выпускает специальную фотобумагу. Она отличается большой однородностью, прозрачностью подложки и высокой контрастностью эмульсионного слоя. Однако вполне удовлетворительные результаты можно получить и при помощи обычной тонкой глянцевой фотобумаги типа «Унибром» или «Фотобром». Нужно только выбрать наиболее контрастную бумагу не ниже № 4.
      Проявлять желательно контрастно работающим проявителем, но можно обойтись и проявителем для фотобумаги типа УП-2.
      Все работы производятся в затемненной комнате при свете красного фонаря. Освещать фотобумагу нужно лампой мощностью не меньше чем 40 Вт. Лампа помещается над серединой бумаги на расстоянии не ближе 0,5 м. Определяя время экспозиции, нужно помнить, что чем контрастнее бумага, тем меньше ее светочувствительность. Кроме светочувствительности фотобумаги, время экспозиции зависит от мощности лампы и расстояния между лампой и фотобумагой.
      Обычно время экспозиции подбирается экспериментально и в среднем составляет от 1 до 5 с.
     
      ДЛЯ ТВОЕЙ ДОМАШНЕЙ БИБЛИОТЕКИ
      Мы уже рассказывали о том, как хранить книги. Но для этого недостаточно только бережного обращения с ними. Не меньшее значение имеет и правильное хранение книг.
      Личные библиотеки различны как по тематике, так и по количеству имеющихся книг, а потому трудно дать один вариант устройства и оборудования личной библиотеки.
      Однако опыт многих книголюбов и различных умельцев, любящих делать все своими руками, дает нам возможность выбрать подходящий вариант.
      Начнем с мелочей. Как часто мы видим книги, разбросанные по рабочему столу школьника, да и не только школьника. Книги, которые не ставят в шкаф и не кладут на полку, потому что они все время нужны, быстрее приходят в ветхость, а порой и в негодность. А между тем не трудно на своем рабочем столе сделать стойку для книг. Конструкций таких стоек существует много. Остановимся на некоторых из них.
      Самая простая конструкция стойки изображена на рисунке 53, а. Для ее изготовления возьмите полосу дюралюминия размером 800X180X2 мм и согните ее по пунктирным линиям, показанным на рисунке 53, б. Полосы дюралюминия продаются в магазине «Юный техник» и других магазинах, торгующих некондиционными товарами. Можно просверлить четыре отверстия, а затем установить резиновые ножки, такие, как показано на рисунке 12, и стойка готова.
      А как быть, если количество книг, которые всегда должны быть под рукой, то увеличивается, то уменьшается?
      Стойка, отвечающая этим требованиям, показана на рисунке 54. Ее устройство также несложно. Делается она из досок толщиной 20 мм, а ее размеры определяются в каждом отдельном случае самим изготовителем.
      Стойка состоит из основания и двух боковин или стенок, одна из которых привертывается к торцу основания, а вторая подвижная. Она имеет два шипа, при помощи которых вставляется в гнезда, просверленные вдоль краев основания, и прочно удерживается в них в вертикальном положении. В зависимости от количества книг подвижная стенка с шипами переставляется в гнезда, расположенные ближе к неподвижной стенке или дальше от нее.
      Очень удобно пользоваться настольной полкой в 2—3 этажа для самых нужных книг. Это учебники, журналы по технике или искусству, просто любимые книги.
      Такая полка изображена на рисунке 55. Ее размеры зависят от размера стола и количества книг. Состоит полка из фанерной задней стенки, двух боковин, для изготовления которых вам потребуются две доски толщиной 25—30 мм и трех или четырех полок из таких же досок.
      Для установки полок нужно привернуть шурупами или прибить гвоздями брусочки сечением 10ХЮ мм, а боковые стенки соединить с задней фанерной стенкой и верхней доской также шурупами.
      Предложенные настольные стойки и полка для книг не решают полностью вопроса о размещении книг домашней библиотеки.
      Две более сложные конструкции шкафа, состоящего из полок и стеллажа для книг, потребуют кое-каких познаний в столярном деле.
      Самым сложным в изготовлении полок и стеллажа является соединение деталей между собой. Выше было рекомендовано сделать соединение на шурупах. Это просто, но не очень прочно и красиво. Самым надежным способом соединения деталей полки является шиповое соединение. На рисунке 56 изображено несколько видов шиповых соединений, из которых вы должны сами выбрать наиболее подходящий.
      Кроме умения делать соединения, необходимо также знать, как делается внешняя отделка и устанавливаются стекла или навешиваются занавеси.
      Способов отделки существует много. Во-первых, фанерование, т. е. наклейка и последующая отделка тонкого слоя древесины ценных пород (шпон). Это довольно сложный процесс, с которым вы можете ознакомиться, прочитав книгу В. В. Ефимова «Майстерня юного тех-шка» (К., Радянська школа, 1973). Кроме того, можно наклеить на древесину специальную текстурную бумагу, которая продается в магазинах, торгующих обоями. Эта бумага легко отделывается. Ее можно покрыть нитролаком или обычной политурой. Самым же простым способом отделки является зачистка мелкой шкуркой самой древесины, а затем ее покрытие нитролаком из аэрозольного баллона. Такой нитролак продается во всех магазинах хозтоваров и бытовой химии.
      На рисунке 57 изображена полка для книг стандартного размера. Ее устройство просто. Весь корпус полки делается из досок толщиной 20 мм, задняя стенка — из фанеры толщиной 3 мм.
      Соединить между собой верхнюю и нижнюю, а также боковые стенки полки можно так же, как и в предыдущем случае, т. е. шурупами. Делают это и при помощи одного из видов шиповых соединений, которые изображены на рисунке 56.
      Чтобы предохранить КНИги от пыли и всевозможных насекомых, о вреде которых уже рассказывалось выше, необходимо закрыть полки стеклами.
      В полках предлагаемого образца, изготовленных на мебельных фабриках, это достигается путем устройства раздвижных стекол (рис. 58). Самым удачным решением этой задачи было бы сделать такие же стекла и в самодельных полках. Однако это связано с необходимостью сделать или купить готовые направляющие пазы, по которым передвигаются стекла. Что собой представляют пазы, показано на рисунке 57.
      Пазы делаются из древесины мягких пород или из пластмассы. Для верхней доски они должны быть более глубокие, а для нижней — менее глубокие. Нередко в верхней и нижней досках непосредственно фрезеруются пазы, по которым и передвигаются стекла. Делаются эти пазы на специальных фрезерных станках, а в домашних условиях специальным рубанком или стамеской. Пластмассовые полозья обычно продаются в магазинах «Юный техник» и других магазинах, торгующих некондиционными полуфабрикатами. Можно обойтись и без полозьев, сделав стекла съемными так, как показано на рисунке 59.
      Несколько слов о стеклах. В домашних условиях самым простым решением было бы использование органического стекла (плексигласа) толщиной 2,5—3 мм. Его обработка не вызывает больших трудностей и описана в упоминавшейся книге.
      Если же оргстекло достать нельзя, то придется заняться обработкой силикатного стекла толщиной от 3 до 4 мм. Нарезать на необходимые размеры его всегда можно в магазине, который торгует стеклами. Это недорого и доступно всем.
      Но обработка стекол не ограничивается их нарезкой. Необходимо также зашлифовать края. Иначе они не будут скользить в пазах. Кроме того, необходимо установить ручку, при помощи которой стекла передвигаются.
      Шлифовка краев стекол производится в прочных брезентовых рукавицах, которые предохраняют руки. Обработка начинается с зачистки краев мелким напильником, а затем абразивным порошком, смоченным раствором щелочи (можно применить 40-процентный раствор соды). В качестве порошка можно использовать корунд, карборунд или даже крупный речной песок. Порошок в смоченном виде кладут на тряпку и, делая поступательные движения, шлифуют до исчезновения заусениц и острых краев.
      Процесс шлифовки трудоемкий, требует терпения и внимательности. Лучше всего шлифовать вдвоем.
      Для передвижки стекол пользуются специальными углублениями 2, показанными на рисунке 58. Сделать такие углубления в домашних условиях довольно трудно. Поэтому лучше всего установить самодельные ручки на клею. Состав клея нужно подобрать по таблице в зависимости от материала, из которого будет сделана ручка. Таблица клеев для склеивания разнородных материалов опубликована в той же книжке.
      Можно установить ручку на пластмассовом или металлическом болтике. Для этого нужно просверлить отверстие, что тоже не просто. Можно отверстие «пробить» расплавленным оловянным припоем. Делается это так: стекло предварительно обезжиривается ацетоном, бензином или спиртом. Затем на место, где должно быть отверстие, насыпают горку слегка увлажненного мелкого речного песка. После этого остро заточенной палочкой в песочной горке делают конусообразное углубление так, чтобы диаметр очищенной от песка поверхности стекла в нижней части конуса соответствовал бы диаметру необходимого отверстия. В мелкую консервную банку, предварительно согнутую в форме «носика», кладут припой, имеющий температуру плавления 200—300°С. Затем припой нагревают до плавления и заполняют конус, сделанный в песочной горке.
      Когда припой застынет, песок ссыпают с поверхности стекла и вынимают образовавшийся металлический конус из застывшего припоя вместе с прилипшим к нему кружком стекла.
      Можно сделать отверстие и при помощи сверления. Об этом вы можете прочитать в книге В. Иваницкого «Помощник радиолюбителя» (М., Московский рабочий, 1967).
      После того как вы подготовились к установке стекла, можно приступить к отделочным работам. Сделанную полку следует тщательно очистить и прошлифовать сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. После этого полке нужно придать определенную окраску. Для того, чтобы окрасить древесину «под орех», нужно сначала нанести на поверхность раствор из двухромовокислого калия (доза 25 г на 1 л воды). Через 10 мин наносится второй раствор, состоящий из марганцевокислого калия в той же дозе. Окраска «под красное дерево» осуществляется так же двумя растворами с интервалом для полного высыхания. Первый раствор состоит из 10—50 г медного купороса, растворенного в 1 л воды. Второй раствор состоит из кристаллов желтой кровяной соли, растворенной в пропорции 1:10.
      После полного высыхания на поверхность полок наносится слой бесцветного нитролака при помощи аэрозольного баллона.
      Итак, полка готова. Что же дальше? А дальше следует повесить полку на стену. Для этого сзади привертываются шурупами ушки Д которые показаны на том же рисунке.
      Если у вас полка не одна, а несколько, то можно повесить их так, как показано на рисунке 60. Это позволит использовать верхнюю часть полки для установки книг или любимых сувениров.
      Можно из полок сделать шкаф.
      В этом случае полки ставят одна на другую, а к нижней привертывают планки-ножки из древесины, покрашенной и покрытой нитролаком под цвет полок. Общий вид шкафа показан на рисунке 61. При этом нужно иметь в виду, что сделать шкаф можно только из полок с раздвижными стеклами или без стекол вообще.
      Большая домашняя библиотека подчас приносит не только Рис. 61. Шкаф из полок, радость, но и огорчения. Дело
      в том, что часто мы не знаем, как и где разместить книги, журналы, газетные вырезки и семейный архив.
      Книжный стеллаж поможет, если не полностью, то в большей степени, разрешить эту задачу.
      Книжный стеллаж можно поставить в прихожей, к любой стенке в любой комнате. Его можно сделать с раздвижными стеклами, как было описано выше, или просто задрапировать занавеской, сделанной из той же ткани, что и занавеси, драпирующие окна и двери.
      Конструкция стеллажа изображена на рисунке 62. Его изготовление ничем существенным от изготовления полок не отличается, хотя и имеет свои особенности.
      Стеллаж может быть очень высоким. Буквально до потолка. И это ничуть не испортит интерьера вашей комнаты.
      На том же рисунке показано, как укрепляется карниз на верхней планке стеллажа. Для стеллажа подходит легкий металлический карниз с пластмассовыми крючками и петлями. Крепится он при помощи мелких шурупов или гвоздиков. Такие карнизы имеются в продаже в магазинах хозяйственных товаров.
      Если стеллаж высокий, сделайте к нему стремянку. На рисунке 63 приведена конструкция комбинированной стремянки, которая легко трансформируется в небольшой столик, его можно использовать для любых целей. Основные детали этой стремянки изображены на рисунке 64.
      Эта стремянка была описана в венгерском журнале «Эзермештер», что в переводе означает «Мастер на Есе руки», и пользуется успехом как у себя на родине, так и у нас в стране.
     
      НЕ ТОРОПИСЬ ВЫБРАСЫВАТЬ!
      Еще в первые годы Советской власти Владимир Ильич Ленин призывал к строжайшей экономии. К экономии и бережливости во всем. Этот призыв актуален до сих пор.
      В начале этой книги рассказывалось о том, какое количество леса вырубывается для того, чтобы изготовить бумагу. Бумаги с каждым годом выпускается больше и больше, а между тем потребность в ней растет такими темпами, что промышленность не может ее удовлетворить.
      Бумага идет не только на книги и газеты, а и на тетради, блокноты, записные книжки и многое другое.
      Посмотрите на себя со стороны, посмотрите на своих товарищей — как вы относитесь к тетрадям?
      Я начинал учиться в 1919 году. Вы из истории и рассказов взрослых знаете, какое это было трудное время.
      Как трудно было получить или купить учебник и тетрадку. Когда я первый раз пришел в школу, то нам выдали две «полтетрадки». Вы знаете, что это такое? Нет, конечно не знаете! Тетрадь была редкостью, и чтобы обеспечить всех тетрадями, их разрезали на две части. Так я получил полтетради в клетку для арифметики и полтетради в косую линейку для «чистописания». Тетради берегли, как зеницу ока. Писали на обложках, на старых газетах, на пакетах для упаковки продуктов, реквизированных у местного торговца.
      Вот почему я с грустью, а порой с возмущением гляжу на нерадивых учеников, которые бездумно выбрасывают, в лучшем случае в макулатуру, а в худшем на помойку, недописанные тетради. Порой выбрасываются только начатые тетради. Выбрасывают в конце года, в конце четверти, выбрасывают просто потому, что тетрадь надоела ее владельцу. Вот почему мне захотелось остановить этот поток расточительства возгласом:
      Не торопись выбрасывать!
      Что же можно сделать из недописанных тетрадей?
      Сделать можно многое!
      Если недописанная, не использованная полностью тетрадь имеет листы «на разворот», то такие листы нужно собирать отдельно. Из них можно снова собрать тетради.
      Если в недописанной тетради остались только отдельные листы, то их надо сохранять. Из них можно сделать общую тетрадь, блокнот, записную книжку.
      Как собрать простую тетрадь из однотипных листов «на разворот», вы догадаетесь сами. У вас теперь есть весь переплетный инструмент и, пользуясь шилом, ли-
      нейкой, угольником и проволочными скрепками от старых тетрадей, вы сможете без труда собрать тетради. При этом следует иметь в виду, что отверстия от снятых проволочных скрепок у разных тетрадей могут быть в различных местах. Поэтому не ориентируйтесь на старые отверстия, а сами очень аккуратно, тонким шилом сделайте новые отверстия. Выполняйте эту работу на толстой доске, чтобы не попортить стол. Делайте сначала одну пару отверстий, а уж после того, как вставите и загнете проволочные скрепки в первой паре отверстий, сделайте вторую пару и вставьте вторую скрепку.
      Общие тетради пользуются большим спросом, и часто этот спрос, в особенности в начале учебного года, удовлетворяется не полностью. Между тем сделать общую тетрадь своими руками, буквально «из ничего» не составляет большого труда. В особенности, если вы освоили технологию ручного переплета книг и приобрели какой-то опыт, какие-то навыки.
      Для общей тетради пригодны любые листы от тетрадей. Если это листы «на разворот», то их надо сшить на переплетном станке так же, как сшивают книжные тетради в один блок. Сшивать можно как на пеньковый шпагат, так и на тесьму или марлю. Можно также использовать скобочки, вынутые из старых тетрадей. Правда, это довольно кропотливая работа.
      Самым практичным и надежным способом все же является шитье тетрадей внакидку. Для этого нужны листы «на разворот». Как соединить такие листы в тетради, а затем в блок, вы знаете. Остается рассказать о том, как сделать обложку и соединить ее с блоком.
      Прежде всего надо подклеить форзац. Как это делается, вам известно. Затем на верхний лист форзаца подклеиваются концы шпагата или тесьмы. Перевернув тетрадный блок, проделайте то же самое со вторым форзацем.
      Обложка для общей тетради обычно делается из одного ледерина или коленкора, но можно ее сделать и из тонкого картона. В первом случае пеньковый шпагат необходимо хорошо расчесать, чтобы он не очень проступал через форзац, а тесьму желательно заменить марлей, предварительно накрахмалив ее.
      Сам процесс соединения блока с обложкой очень прост, но, как и всякий новый процесс, требует освоения.
      Делается это так: на вырезанную по формату блока обложку накладывается тяжелая, желательно металлическая, линейка, при помощи которой куску ледерина или другой ткани придается необходимая форма. После этого блок укладывается на правую сторону обложки (рис. 65). Подложив между листами форзаца чистый лист бумаги или газету размером несколько больше, чем форзац, намазывают форзац клеем. Можно использовать клей, состоящий из трех частей ПВА и одной части клейстера. Придерживая правой рукой блок за правый край, левой рукой закрывают обложку на покрытую клеем поверхность форзаца, а затем, отпустив блок, проглаживают обложку сверху и со стороны форзаца.
      Перевернув общую тетрадь на другую сторону, процесс повторяют.
      После просушки под грузом тетрадь нужно обрезать с трех сторон. Технология обрезки от описанной в предыдущей главе отличается лишь тем, что обрезка делается вместе с обложкой.
      Из отдельных листов можно сделать общую тетрадь, но ее шитье делается втачку, т. е. по полю корешка.
      Такую же тетрадь можно сделать с обложкой из тонкого картона способами, описанными в предыдущей главе.
      Изготовление блокнотов и записных книжек также несложно. Блокнот можно сделать с обложкой из тонкого картона, прошив его металлическими скобами втачку.
      Сделать записную книжку можно по-разному. На рисунке 66 показан наиболее сложный вариант, который осуществляется следующим образом. Прежде всего изготавливается блокнот такого типа (см. рис. 66). Его первый лист открыт, скреплен блокнот втачку одной или двумя металлическими скобками, в зависимости от ширины блокнота. Поверх скобок наклеена ткань, которая заходит на обратную сторону блокнота. Первым листом обратной стороны является тонкий картон, срезанный книзу конусом.
      Записная книжка делается так же, как общая тетрадь, но она значительно меньше и прошивается проволокой или ниткой.
      Сзади прикрепляется скошенный картон, служащий держателем.
      Для переплета выбирается ткань, цвет которой соответствует вкусу владельца. Ткань может быть накрахмаленной или наклеенной на прочную бумагу. Размер ткани берется с допуском на загиб порядка 10—12 мм. Сторонки желательно сделать из электрокартона, который имеет повышенную прочность. С внутренней стороны переплет выклеивается тканью, клей наносится только на корешок и по краям сторонок. Для вставки блокнота и записной книжки в переплете делаются прорези, которые показаны на рисунке.
      Можно сделать переплет и из кожзаменителя.
      Между блокнотом и записной книжкой можно сделать держатель для тонкого карандаша или миниатюрной шариковой ручки, что создает дополнительные удобства владельцу книжки.
      Бумагой для блокнота и записной книжки будут служить листки из тетради в клетку, а на крышки пойдут обрезки картона или электрокартона.
      В качестве клея можно использовать как столярный клей, так и синтетический, например ПВА.
      1 — прорезь для вставки записной книжки; 2 — прорезь для вставки блокнота; 3 — держатель карандаша; 4 — ткань; 5 — картон.
     
      ОТВЕТЫ НА НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ
      Можно ли ответить на вопросы, которые читатель еще не задавал?
      Конечно, можно!
      Ведь автор, прочитав написанное, уже заметил, что им пропущено и недосказанно. Возвращаться же назад из-за мелких упущений и переделывать рукопись вряд ли целесообразно.
      Вот и решил я в заключение ответить на вопросы, которые неизбежно у вас возникнут.
      Как сделать картофельный крахмал? Тщательно вымойте картофель, очистите его, а затем натрите на мелкой терке. Полученную массу заверните в марлю и завяжите узлом. Мешочек с картофельной массой опустите в кастрюлю с водой и помните мешочек. Когда вы это проделаете, то заметите, что вода мутнеет. Продолжайте мять мешочек, пока мелкие частицы, а это и есть крахмал, не перестанут проникать в воду. Через некоторое время крахмал осядет на дно кастрюли.
      Полученный крахмал нужно промыть. Осторожно слейте загрязненную воду и налейте чистую, размешайте крахмал и дайте отстояться. Так делайте до тех пор, пока сливаемая вода не станет чистой.
      Полученный чистый крахмал откиньте на сито или дуршлаг, в который предварительно постелите чистую марлю, и просушите.
      Вот вы и сделали крахмал.
      Чем заменить рисовый крахмал? Действительно, рисовый крахмал очень редко бывает в продаже, но это не должно вас огорчать. Рисовый клейстер, который особенно нужен для приклейки любой ткани к картону, можно сделать из рисовой муки, предназначенной для детского питания.
      Делается это следующим образом. Рисовая мука смешивается с водой в соотношении 1:4, полученная масса закладывается в какую-нибудь емкость, которая вставляется в другую — с водой. Клейстер из рисовой муки варится так же, как и столярный клей. Состоянию готовности соответствует получение густого киселя, который и есть рисовым клейстером.
      Как наточить ножницы? Ножницы — один из самых необходимых инструментов для переплетного дела.
      Всем известно, что ножницы быстро тупятся от бумаги, а тем более от картона, даже тонкого.
      Наточить затупившиеся ножницы можно при помощи двух абразивных камней — грубого и мелкого, «бархатного». Обычно их называют: брусок и оселок.
      Сначала нужно точить на грубом бруске, а затем на мелком. Затачивать следует равномерно по всей длине лезвия ножниц.
      На рисунке 67 показано, как держать и перемещать лезвие ножниц при заточке.
      Как заточить нож? Если нож изготавливается из стальной ленты или старого ножовочного полотна по металлу, то прежде всего нужно снять боковую фаску. Делать это лучше на точиле. При этом следует быть внимательным и затачивать под определенным углом, который показан на рисунке 68, т. е. так, чтобы абразивный круг вращался навстречу ножу.
      Затачивая нож на точиле, в особенности если точило с электроприводом, не перегревайте лезвие. Это Рис. 69. Изготовле- снижает закалку стали. Нагревший-ние каптала. ся во время заточки нож охлаждайте в холодной воде.
      Стачивать фаску нужно до появления на противоположной стороне заусеницы, которая устраняется в процессе правки. Правка осуществляется на мелком абразивном камне или оселке. Процесс и приемы правки те же, что при точке и правке ножниц. Окончание правки совпадает с исчезновением заусеницы.
      Окончательная доводка делается на самом мелком, «бархатном» оселке, на котором нужно очень осторожно править верхнюю фаску.
      Нож, затупившийся в процессе пользования, правят так же, как и только что сделанный, уже знаете, что такое каптал и согласились с автором, что каптал облагораживает книгу, придает ей нарядный вид. Но вот найти его не смогли. Не следует огорчаться. Каптал можно сделать самому. Делается он из кусочка полосатой ткани.
      Полоски подбираются под тон переплета. Ткань складывается пополам с таким расчетом, чтобы каптал имел поперечные полоски, а не одну долевую. В сложенную таким образом ткань вкладывается шнурок, шпагат или полихлорвиниловая трубочка (рис. 69). Толщина каптала должна соответствовать толщине книги. Так, очень толстый каптал на книге, небольшой по размеру и не очень толстой, будет слишком выделятся и нарушит общую гармонию ее внешнего вида. В качестве каптала можно использовать тесьму, пришиваемую к брюкам в нижней части штанин.
      Как сделать ляссе? Ляссе — это закладка, вклеенная под каптал. Ляссе предохраняет книгу, так как исключает необходимость закладывать в нее какие-то предметы.
      В качестве ляссе можно использовать шелковую ленточку шириной 10—15 мм. Такими ленточками завязываются коробки с конфетами. Не выбрасывайте эти ленточки — они пойдут на ляссе.
      Однако вкусы у людей различные. Многие любят, чтобы ляссе представляло собой тесьму с орнаментом и заканчивалось бы бахромой. Каждый из вас может сделать ляссе и вышить или нарисовать на нем какой-то рисунок. На рисунке 70 показано несколько типов ляссе.
      Как сверлить книгу? В каком случае нужно сверлить, а не прокалывать или распиливать корешок блока, вы уже знаете. А теперь расскажем, как правильно сверлить, чтобы не повредить книгу. Сверлить лучше всего через фанерную доску или через специальный кондуктор. Кондуктор представляет собой дюралюминиевый или стальной лист по размеру книги, в котором заранее про-
      сверлены необходимые отверстия. Эти отверстия и служат трафаретом для сверления.
      Под книгу обязательно подложите фанеру и зажмите книгу в тиски. Сверлить лучше ручной дрелью. Держать ее следует строго перпендикулярно книге. Процесс сверления показан на рисунке 71.
      Зачем окрашивают обрез книги? Из трех сторон обреза обычно закрашивают одну или две стороны. Это, чаще всего, верхний и боковой обрезы. Делают это для того, чтобы защитить обрезы книги, в основном верхний, от воздействия солнечных лучей. Кроме того, это очень украшает книгу, делает ее более нарядной.
      В качестве красителя лучше всего применять анилиновые краски, предназначенные для хлопчатобумажных тканей. Разводят краску в воде. Насыщенность раствора зависит от выбранной вами плотности окраски. Цвет должен строго гармонировать с цветом переплета.
      Наносится краска ватным тампоном. Вести тампон нужно от корешка. Для того чтобы краска не проникла на страницы книги и не окрасила ее, зажмите книгу между двух досок и, придерживая ее левой рукой, наносите краску правой.
      Как и во всех случаях, когда что-то делается в первый раз, рекомендуется сначала попробовать на экспериментальном блоке, сделанном из макулатуры.
      Как утолщить картон? Картон состоит из отдельных листов бумаги, склеенных между собой высококачественным клеем.
      Сделать более толстый картон из нескольких листов тонкого картона можно самому. Для этого, естественно, понадобится тонкий картон или толстая упаковочная бумага, а также клей, в качестве которого наиболее надежным и дешевым является рисовый клейстер с добавлением 15-процентной поливинилацетатной эмульсии или клея ПВА.
      При склеивании картона или бумаги необходимо иметь в виду, что как картон, так и бумага имеют разное расположение волокон. Для получения качественного картона необходимо, чтобы в одном слое волокна располагались вертикально, а в следующем — горизонтально. Только в этом случае полученный картон не будет коробиться.
      Сушат картон под грузом 10—15 кг между двумя досками. Кроме того, необходимо под склеенный картон и сверху его положить листы бумаги.
      Где взять конденсаторную бумагу? Если в магазине «Юный техник» или других магазинах, торгующих некондиционными товарами, нет в продаже конденсаторной бумаги, то всегда есть некондиционные конденсаторы, которые стоят копейки.
      Купите конденсатор типа БМ, КБГ-МП, КБГ-МН. С конденсаторов, имеющих металлическую оболочку, спилите шов и снимите оболочку. На рисунке 72, а показан один из конденсаторов в сборе, а на рисунке 72, б — после того, как с него сняли оболочку и развернули.
     
      Древнейшая из известных человечеству библиотек — Ниневийская, принадлежащая ассирийскому царю Ассурбанипалу, была основана в VII в. до н. э. Более 20 тысяч глиняных плиток содержали ценнейшие сведения о древней Ассирии и Вавилоне.
      В Александрийской библиотеке, основанной в III в. до н. э., в период ее расцвета хранилось более 700 тыс. свитков.
      Библиотеки арабов уже в VIII в. поражали европейцев огромным количеством книг. В дворцовой библиотеке в Каире насчитывалось в X—XI вв. около 200 тыс. томов.
      Первая библиотека на Руси была основана в Киеве в 1037 г. Об этом событии летописец Нестор писал, что заложил Ярослав град великий... заложил и церковь святой Софии... и к книгам прилежал, читая их часто ночью и днем. И собрал писцов многие, ими же поучаясь, верные люди наслаждаются учением божественным, Ярослав же, книги многие написав, положил в святой церкви, которую создал сам, и украсил ее златом и серебром.
      В 1714 г. по личному указу Петра I была основана первая библиотека в столице России, впоследствии знаменитая Библиотека Академии наук. За 265 лет своего существования она превратилась в сокровищницу мировой научной мысли. В настоящее время эта библиотека насчитывает 15 млн. рукописей, книг, брошюр, комплектов журналов и газет.
      Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина и Библиотека конгресса США принадлежат к числу крупнейших в мире. Они насчитывают в своих фондах более чем по 24 млн. единиц всевозможных изданий. Третье место среди национальных библиотек мира занимает Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Парижская национальная библиотека и Британский музей делят четвертое и пятое места.
      Библиотека американского конгресса организована лишь в XIX в. 24 января 1800 г. по предложению президента США Джефферсона конгресс ассигновал 5 тыс. долларов на покупку книг для этой библиотеки. В библиотеке собрано около 16 млн. рукописных документов и около И млн. книг. В русском фонде собрано свыше 200 тыс. книг. Библиотека конгресса обслуживает только конгресс, его комиссии и служащих правительственных учреждений.
      Основой для создания Французской национальной библиотеки послужила библиотека французских королей, которая в 1789 г., во время Великой французской революции, была объявлена собственностью республики.
      Во Французской национальной библиотеке собрано свыше 7 млн. книг и брошюр и 175 тыс. рукописей.
      В 1759 г. состоялось торжественное открытие для посетителей библиотеки Британского музея. В настоящее время она насчитывает свыше 7 млн. книг. В ней более 100 тыс. рукописей, 3 тыс. греческих и латинских папирусов, огромная коллекция египетских папирусов.
      К. Маркс сказал, что без этой библиотеки он не смог бы создать свой «Капитал». Высоко ценил ее коллекции В. И. Ленин, работавший там над своими произведениями во время эмиграции.
      В 1661 г. в Берлине открылась королевская библиотека. В декабре 1943 г. она была разрушена во время воздушного налета. После войны Советская Армия вместе с жителями Берлина начала восстановление здания библиотеки. 1 октября 1946 г. национальная библиотека открылась для посетителей.
      Сейчас Немецкая государственная библиотека насчитывает свыше 4 млн. книг. Однако это только часть книжных богатств. Большая часть их оказалась на территории ФРГ и находится в старинном немецком городе Марбурге.
      14 января 1814 г. была официально открыта Петербургская императорская публичная библиотека. Уже к концу первого столетия своего существования она превратилась в одну из крупнейших библиотек мира. После Великой Октябрьской социалистической революции библиотеке было присвоено имя великого русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина. В 1917 г. фонд библиотеки пополнился и составил 3 млн. произведений печати. Сейчас библиотека насчитывает свыше 14 млн. изданий и рукописей. Здесь же находится коллекция под названием «Вольная русская печать». Это наиболее полное собрание русских изданий, запрещенных царским правительством и выпущенных за границей или подпольно в России. В библиотеке хранится архив и библиотека Г. В. Плеханова, приобретенные по указанию В. И. Ленина. Гордостью библиотеки является полное собрание всех изданий произведений А. С. Пушкина, что составляет 4000 книг. Мировой известностью пользуется рукописное собрание, состоящее из более чем 300 тыс. рукописей. Здесь же хранятся библиотеки Вольтера и Дидро. Эти книжные собрания были приобретены еще Екатериной II и в середине XIX с. поступили из Эрмитажа в Публичную библиотеку.
      1 июля 1862 г. в Москве в одном из лучших зданий города — доме Пашкова — был открыт Румянцевский музей — первая Московская публичная библиотека. К началу Великой Октябрьской социалистической революции она насчитывала 1 млн. 200 тыс. томов. С 6 февраля 1925 г. Румянцевский музей стал называться Государственной библиотекой им. В. И. Ленина.
      Сейчас на книжных полках библиотеки хранится свыше 24 млн. изданий на 173 языках мира, в том числе на 89 языках народов СССР. Здесь же хранятся рукописи, начиная с XI в., и печатные издания всех стран мира с середины XV в. Сюда поступает литература более чем из 100 стран мира. В библиотеке хранятся редчайшие издания: «Апостол» И. Федорова, первые труды М. В. Ломоносова, пьесы Фонвизина, поэмы Державина, первое издание «Капитала» К. Маркса, «Манифест Коммунистической партии», ленинская «Искра» и первые номера «Правды».
      В собрании рукописей свыше 315 300 экземпляров. Это архивы Гоголя, Некрасова, Достоевского, Тургенева, Тютчева, Чехова, Герцена и других русских писателей. В хранилище рукописей находится собрание автографов Вольтера, Наполеона, Диккенса, Вальтера Скотта, Гюго, Гёте и Гейне.
      В старом здании библиотеки (Румянцевском музее) работали В. И. Ленин, JI. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, В. Я. Брюсов, Д. И. Менделеев, К- А. Тимирязев.
      Сейчас Государственная библиотека им. В. И. Ленина имеет несколько многоэтажных зданий, построенных как по близости от старого здания, так и в других районах г. Москвы. Новые здания построены по последнему слову строительной техники и снабжены множеством механизмов и электронно-вычислительными машинами, помогающими сотрудникам библиотеки хранить и быстро находить необходимую книгу.

|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) — творческая студия БК-МТГК.