DjVu

      КНИГА: КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
      Прежде чем приступить к переплётным или реставрационным работам, нужно изучить конструкцию книги. Давайте возьмем в руки хорошо выполненную книгу и внимательно ознакомимся с основными ее элементами.
      Книга в жестком переплёте, показанная на рис.1, прослужит своему хозяину гораздо дольше, чем такая же, но в мягкой обложке.
      Суперобложка составляет внешнюю одежду книги. Она одевается поверх переплета и удерживается на нем при помощи клапанов, загибаемых под внутренние стороны крышек переплета. В большинстве случаев суперобложка выполняется из бумаги или синтетических материалов. Суперобложка — не только защитная «верхняя одежда» книги, но и часть художественной отделки издания, его афиша, его визитная карточка. Ее информационное значение возрастает в тех случаях, когда на корешках, переплётных крышках или обложках книг текст вовсе отсутствует. Броская, нарядная и изящная суперобложка отлично рекламирует книгу, приглашая тотчас же полистать ее страницы. У суперобложки (или «супера», как часто называют ее в среде книголюбов) есть еще одно назначение: защитить переплётные крышки или обложку книги от загрязнения и преждевременного разрушения. Да, своим «здоровьем» книга во многом обязана суперобложке, но сохранность последней находится под постоянной угрозой: она подвержена влиянию времени, рвется и разрушается при неаккуратном обращении с книгой. Нередко суперобложку теряют. А книги с потерянным супером в глазах настоящих
      Рис.1. Конструкция книги: 1 - книжный блок; 2 - суперобложка; 3 - переплётная книжка; А - ляссе; 5 - рубчик; 6 - каптал; 7 - корешок; 8 - кант; 9 - экслибрис; 10 - клапан суперобложки; 11 - форзац; 12 - фронтиспис; 13 - титульный лист
      библиофилов резко падают в цене. Поэтому мы призываем читателей относиться к суперобложке, если ею снабжена та или иная книга, точно так же. как и к самой книге!
      Под суперобложкой находится либо обложка книги, либо ее переплёт. Если суперобложка — изобретение нашего столетия, то обложка у книги впервые появилась в XVI веке.
      Обложка призвана предохранять страницы книги от порчи и повреждений; без нее книга выглядит жалко и сиротливо. Лишаясь ее, книга утрачивает неповторимый аромат своего времени. Поэтому, если вам приходится переплетать книги, выпущенные в мягких обложках (бумаж-
      Обратите внимание: если рубчик образует внешнюю часть шарнира, то внутреннюю его часть образует сгиб двойного листа бумаги, ткани или иного гибкого и прочного материала, одна половина которого — свободна, а другая приклеена к внутренней стороне переплётной крышки. Это
      — форзац. Иногда форзацы бывают художественно оформленными. В таких случаях на них мы можем увидеть орнаменты и целые художественные композиции, а также карты, схемы, таблицы, формулы.
      На внутренней стороне лицевой крышки переплета книги можно увидеть экслибрис — книжный знак владельца библиотеки, а также различные надписи и наклейки, проливающие свет на биографию данной книги. Это — и экспромты авторов в момент подношения книг хорошим друзьям и знакомым, или автограф одного из бывших владельцев книги, или ярлык переплётной мастерской, или печать — клеймо переплётчика. Сам же экслибрис, выполненный в виде отдельно наклеиваемой этикетки, реже
      — в виде оттиска с гравированного изображения, имеет строго определенное место на книге: непосредственно на внутренней стороне форзаца, на той его части, которая приклеивается к лицевой крышке переплета.
      Ну, а что же идет за форзацем?
      В большинстве современных книг сразу же за форзацем следует титульный лист («титул* книги), на котором, помимо названия книги и имени автора, приводятся сведения об издательстве, месте и времени выпуска в свет этой книги.
      Иногда перед титульным листом можно встретить своего рода «фасадную» страницу — фронтиспис. Лист с фронтисписом обычно вклеивается перед титулом, гораздо реже — перед начальной страницей. Фронтиспис, как правило, печатается отдельно на листе бумаги лучшего сорта по сравнению с бумагой книжного блока. На нем помещается портрет автора, но бывают фронтисписы с ключевыми иллюстрациями к тексту или с портретами героев книги...
      Итак, мы познакомились с внешней стороной книжного переплета и самой книги. Интересно заглянуть внутрь переплета. Легче всего это сделать, если в ваши руки попала книга-ветеран, уже нуждающаяся в переплёте и реставрации. Специально же препарировать книгу для изучения ее анатомии нежелательно.
      На рис.2 показан так называемый составной переплёт
      Рис.2. Составной переплёт: 1 - картонная сторонка;
      2 - отстав; 3 - корешок; 4 - рубчик; 5 - покровный материал
      книги. Две картонные сторонки его (переплётные крышки) соединены со стороны корешковой части полоской переплётного материала, образующей корешок переплета. Из такого же материала выполнена и отделка уголков переплётных крышек. Жесткость и упругость корешковой части переплета обеспечиваются полоской отстава, вклеенной таким образом, чтобы зазоры между краями отстава и внутренними краями переплётных крышек обеспечивали возможность создания рубчика-шарнира переплета книги. Средние части крышек переплета оклеены покровным материалом, гармонирующим с материалом корешка и уголков.
      Книжный блок, показанный на рис.З, по корешку укреплен марлей; в верхней и нижней части его корешка
      Рис.З. Книжный блок: 1 - форзац; 2 - передний обрез (передок) блока; 3 -нижний обрез (хвост) блока; А - каптал; 5 - марля; 6 -верхний обрез (головка) блока; В - ширина блока; L - длина блока (высота); Н -толщина блока
      наклеены полоски каптала. Края марли, заходящие на верхний и нижний форзацы книги и приклеенные к ним, обеспечивают надежное закрепление книжного блока в переплёте и увеличивают прочность шарниров переплётных крышек.
      У книжного блока — три обреза: верхний (головка), нижний (хвост) и боковой (передок). В старину обрезы книжного блока золотили. Чаще — только верхний обрез, реже — головку и передок: книги с позолотой на всех трех обрезах, естественно, выглядели весьма богато! Иногда обрезы книжных блоков выполнялись торшонированными (с рельефной насечкой по всей плоскости одного, двух или трех обрезов). В массовых современных изданиях обрезы иногда окрашивают, но в основном закраска обрезов не производится. Следует отметить, что окраска обрезов, помимо эстетической стороны, предохраняет страницы книг от их злейших врагов — влаги и пыли.
      Итак, в общих чертах мы ознакомились с назначением основных конструктивных элементов книги.
     
      НАЧНЕМ С РЕСТАВРАЦИИ
      Перейдем непосредственно к практической стороне переплётного и реставрационного дела.
      Прежде чем приступить к работе, переплётчик должен тщательно осмотреть книгу, определить дефекты и наметить тот перечень работ, который необходим для восстановления книги при наименьшем «хирургическом вмешательстве» в ее жизнь.
      В процессе полистного осмотра книги нужно отметить страницы, нуждающиеся в ремонте, чистке и других реставрационных работах. Как правило, это — обветшавшие, разорванные в корешковом сгибе, надорванные листы, т.е. вез листы, имеющие механические повреждения.
      Устранение механических повреждений листоз книжного блока
      Наиболее часто встречающимся повреждением следует считать чрезмерный износ углов страниц книжного блока. Как правило, это результат небрежного обращения с книгой, перелистывания ее влажными пальцами, загибания углов страниц вместо закладок.
      Если уголки только деформированы, их можно разгладить . С этой целью воспользуемся влажным марлевым тампоном (рис.4), при помощи которого постараемся расправить смятые уголки, после чего книга должна быть помещена под пресс до полного высыхания. Необходимо обращаться со страницами нежно и бережно, не применяя силы. Для того чтобы не намокли листы, не требующие нашего вмешательства, будем подкладывать под обрабатываемый лист прокладку из полиэтиленовой пленки или парафинированной бумаги. Перед укладкой книги под пресс желательно каждый обработанный таким образом лист книги проложить листами из гигроскопичной бумаги. При незначительном числе обработанных влажным тампоном листов книги их можно просушить горячим утюгом через два-три слоя гигроскопичной бумаги.
      Частым дефектом книг-ветеранов бывает обветшание уголков и кромок листов. По сравнению с остальной частью книжного листа эти места имеют рыхлую структуру и меньшую эластичность. Оставлять их в подобном состоянии означает неминуемую их утрату при дальнейшем пользовании книгой. Чтобы этого не произошло, потертые места книжных листов нужно обязательно укрепить конденсаторной или микалентной бумагой. Сделать это можно следующим образом. В нужном месте книжный лист покрывается клеем, после чего на это место осторожно накладывается полоска или уголок заранее нарезанной конденсаторной или микалектнсй бумаги (рис.5). Если при этом возникли складки, не надо пытаться разглаживать их. Приподнимите и вновь уложите бумагу с небольшим натягом, после чего прогладьте это место через лист фильтровальной бумаги косточкой или прикатайте резиновым фотоваликом. Чтобы не разорвать тонкую увлажненную бумагу, ее следует приподнимать и натягивать только в продольном направлении волокон, определить которое нужно заранее. Для того чтобы подклеенный лист после сушки не покоробился, проделайте точно такую же подклейку его с обратной стороны. После выполнения всех работ книжный блок просушим под прессом. Выступающие припуски подклеен-
      ной бумаги обрезают по линейке острым ножом после полного высыхания отремонтированных мест.
      Частичные разрывы по краям книжных листов подклеиваются при помощи узких полосок конденсаторной или микалентной бумаги. Возьмите за правило делать все подклейки со стороны четных страниц книги: в этом случае при беглом пролистывании отремонтированной книги (например, при пропускании листов книжного блока «из-под пальца» со стороны бокового обреза) следов нашего вмешательства мы не увидим. Никогда не оставляйте в книге неподклеенных частичных разрывов листов, даже если они незначительны по размерам. Иногда частичные разрывы листов могут быть отремонтированы и без использования тонкой бумаги. Это возможно, когда при разрыве лист расслоился. В этом случае, подложив под дефектное место полиэтиленовую прокладку, смажьте край разрыва тонким слоем клея и совместите нарушенные части листа. Клеевое соединение пригладьте косточкой через лист фильтровальной бумаги. Подобные операции следует выполнять быстро и четко; в противном случае могут образоваться складки в месте склейки, и лист книги после высыхания окажется в этом месте покоробленным.
      В книге можно встретить и неполные страницы: какая-то часть их или фрагменты текста могут быть утеряны. При этом придется заняться восстановлением утраченных частей. Существует несколько путей решения этой задачи. Мы вам расскажем о двух способах, наиболее доступных в домашних условиях.
      В том случае, если вклеиваемая заплата своими краями не закрывает текста книги, поступим следующим образом. Подходящую по цвету и фактуре бумагу подложим под ремонтируемый лист книги и остро отточенным карандашом или тупым концом иглы обведем контур обрыва. Вырезав заплату на 3 мм больше утраченной части листа (со стороны обрыва), обработаем вдоль линии обрыва острым ножом, скальпелем или тонкой наждачной бумагой «на клин» как сам лист книги, так и край заплаты, чтобы их суммарная толщина при наложении друг на друга не превосходила толщины книжного листа. Смазав тонким слоем клея
      обработанный край заплаты, подведем ее под ремонтируемый лист. Место склейки тщательно притрем косточкой. Такой метод ремонта реставраторы называют приклейкой заплаты внахлест с зачисткой (рис.6,а, поз.З).
      Рис.6. Ремонт поврежденных листов книги: а -укладка поврежденных листов по трафарету: 6 - подклейка заплат и заклейка разрывов листа; в - отремонтированный двойной лист; 1 - боковые ограничители трафарета; 2 - нижний ограничитель трафарета; 3 - восстановленный уголок листа; А бумажная заплата-вставка; 5 - заклейка заплаты папиросной бумагой; 6 -
      восстановленное корешковое поле книжного листа; 7 - заклейка разрыва книжного листа
      Если края заплаты могут закрыть текст, соединение ее с книжным листом следует выполнять встык (рис.6,в, поз.4).
      Заплата при этом вырезается точно по контуру обрыва листа. Края листа и заплаты вдоль линии обрыва смазываются клеем, после чего место склейки накрывается листком конденсаторной или микалентной бумаги. Подобная операция проделывается и с противоположной стороны книжного листа. После полного лросыхания клеевых соединений под прессом остается аккуратно удалить лишние неприклеенные места полупрозрачной бумаги и, если это необходимо, по линейке ножом обрезать края заплаты.
      Во всех случаях подклейки листов книги и установки заплат без разборки книжного блока нужно соблюдать аккуратность и не забывать подкладывать под обрабатываемый лист полиэтиленовую пленку или парафинированную бумагу. Сушить отремонтированную книгу с подклеенными листами желательно с применением прокладок из полиэтилена или парафинированной бумаги между листами с заплатами (рис.7) и обязательно под прессом.
      Рис.7. Сушка книжного блока после устранения разрывов листов и подклейки заплат: 1 - книжный блок; 2 - Прокладка из парафинированной бумаги или полиэтиленовой пленки
      В процессе пользования выпадение внутренних двойных листов тетрадей в результате прорыва их фальцев в местах нахождения стальных скобок или стежков сшивной нити. Как правило, выпавшие листы выступают своими кромками за пределы обрезов книжного блока. Если не принять сразу после обнаружения этого дефекта необходимые меры, страницы могут оказаться либо сильно поврежденными, либо утерянными. Вернуть их на место и надежно закрепить в книжном блоке можно, не прибегая к разборке блока, но следует предварительно убедиться в надежности остальных листов той тетради, откуда выпала данная пара.
      Если требуется закрепить только данную пару листов, поступим следующим образом. Развернем лист на столе так, чтобы его внутренние страницы легли на поверхность стола. Через щелевой трафарет (рис.8,а) нанесем полоску клеем и тонкой стальной линейкой, вставленной внутрь сложенного пополам листа; в - «осаживание» двойного листа в книжном блоке
      клея шириной 1,52 мм вдоль фальца с каждой стороны от линии сгиба листа. После нанесения клея лист поднимем и сложим его по линии сгиба, используя тонкую стальную линейку (рис.8,6). Вложив двойной лист в середину раскрытой тетради, убедимся в том, что все края листа полностью совпадают как друг с другом, так с краями остальных листов данной тетради, и закроем книгу. Упираясь большими пальцами рук в корешок книги, при помощи стальной линейки «осадим» вставленный лист внутрь тетради так, чтобы его боковой обрез по возможности не выступал за пределы книжного блока (рис.8*а). После просушки книги под прессом постараемся обеспечить нормальное функционирование вставленного листа, для чего каждую его половину аккуратно отогнем по линии нанесения клея внутрь и прогладим линии сгиба косточкой. Теперь можно проверить, насколько тщательно была проделана эта операция: закрыв книгу, осмотрим обрезы книжного блока.
      Если выступание кромок вставленного листа заметны, обрежем по линейке острым ножом лишнее, используя в качестве шаблона один из смежных листов книжного блока. Можно воспользоваться и другим способом: зажав блох в тиски или струбцину, обработаем его обрезы мелкой наждачной бумагой.
      Если выпадение двойного листа произошло из-за разрыва почти всего фальца (обычно это происходит у книг с шитьем на шнуры), придется предварительно отремонтировать его. Сделать это лучше всего при помощи бумажной полоски, которую приклеим так, чтобы она пришлась на внутреннюю часть ремонтируемого парного листа книги (рис.9): в этом случае мы будем иметь гарантию того, что
      Рис.9. Восстановление бумажной полоской разорванного по фальцу выпавшего двойного листа книги:
      1 - листы книги; 2 - бумажная полоска
      боковые кромки вклеенного по уже описанной технологии листа будут незначительно выступать за пределы бокового обреза книжного блока.
      Рис.10. Вклейка выпавшего одиночного листа книги (1) установкой его на бумажный фальчик (2)
      Часто встречается и такой дефект, как выпадение одиночного листа. Обычно это бывает с наружными листами тетрадей, фальцы которых при работе с книгой изнашиваются значительно сильнее. Для вклейки такого листа его
      лучше всего оснастить своего рода «протезом» — узким фзльчиком из бумажной полоски, приклеенной вдоль корешкового поля (рис. 10). Приемы установки на место такого одиночного листа с подклеенным фальчиком ничем не отличаются от приемов вклейки двойного выпавшего листа. После ремонта рекомендуется проверить прочность крепления листа, парного к выпавшему.
      Удаление загрязнений с листов книги
      Начнем этот раздел с цитаты из газеты «Южный край» за 1885 год. перепечатанной в еженедельнике «Неделя» в 1985 году:
      «По свидетельству древних историков, -монахи должны были каяться, как в тяжком грехе, если они роняли книги или оставляли на ней даже самое маленькое пятно».
      Действительно, пятна различного происхождения и грязь не украшают страницы книги, и должны быть удалены при первой же возможности, а еще лучше — сразу же после обнаружения. Необходимо помнить, что застарелые пятна и те, природа которых не установлена, полностью вывести очень трудно, а иногда и невозможно.
      Приступая к чистке книги, нужно пользоваться следующими основными правилами:
      1. Желательно с максимальной достоверностью установить происхождение загрязнений, чтобы выбрать наиболее эффективные способы их удаления.
      2. Применение неалробированных способов или случайных чистящих средств может навсегда испортить листы книги.
      3. Из всех предложенных способов чистки книги следует выбрать наиболее простой и эффективный.
      4. Если с первого раза то или иное загрязнение не будет полностью удалено, то для получения желаемого результата необходимо многократно повторить операцию.
      5. Бумага не терпит грубого и неграмотного с нею обращения, а вот мытье и купание в воде, особенно после различных химических ванн, для нее весьма полезны. И
      здесь уместно привести свидетельство директора Немецкого музея книг и рукописей доктора Ф.Функе: «Для растворения грязи, плесени, водяных пятен и окрашенных мест оправдал себя способ погружения листов бумаги в горячую воду. Используя различные ванны с добавлением примесей и варьируя способы, можно все повреждения обработать индивидуально. В основном необходимо изъять из бумаги содержащуюся в ней кислоту, которая содействует ее распаду, и убить микроорганизмы».
      6. Помните, что передозировка реактивов при выведении пятен с книжных листов может потребовать от вас впоследствии дополнительных затрат времени на проведение ретушерских работ.
      7. Рабстая с химическими реактивами, неукоснительно соблюдайте правила техники безопасности.
      К Механическим методам чистки книг относятся удаление карандашных пометок и следов от грязных рук, очистка обложек, переплётов и обрезов книг от пыли и загрязнений.
      Эти виды загрязнений легко идентифицируются и могут быть удалены без особых трудностей.
      Следы от простого карандаша (иногда и следы от грязных рук) можно удалить, протирая эти загрязнения либо мягкой резинкой «для карандаша», либо мякишем свежего белого хлеба. Во втором случае кусочки мякиша, скатанные в шарик размером чуть больше горошины, с легким нажимом многократно прокатывают по загрязненному месту. Кусочки мякиша надо почаще менять, тогда пятно исчезнет быстро (так поступают при чистке чертежей от следов карандаша после обводки их тушью). Как правило, эти методы удаления загрязнений пригодны для обработки книжных листов в местах, не имеющих текста или изображения. После чистки остатки чистящего вещества следует тщательно смахнуть с поверхности листа щеткой или кистью.- При чистке листа резинкой лучше всего пользоваться трафаретом из старой фотопленки, отмытой от эмульсии, вырезав в ней отверстия, по форме и размерам соответствующие загрязненным местам.
      Кстати, этими же средствами можно чистить запылившиеся или сильно загрязненные обрезы книжных блоков.
      При этом необходимо предварительно освободить их от пыли флейцем, щетинной щеткой или пылесосом.
      Въевшиеся и застарелые загрязнения обрезов книжных блоков можно удалить и мелкой наждачной бумагой, зажав блок в струбцину. Обработку абразивными бумагами и шкурками следует производить вдоль кромок листов книжного блока.
      При механических методах чистки нельзя применять излишних усилий, стремясь получить больший эффект. Этим можно только навредить.
      Освежить тканевый покровный материал переплета на крышках и корешке можно при помощи резинок для стирания карандаша или для удаления чернил. При этом следует соблюдать особую осторожность, ибо абразивный наполнитель (особенно — в резинке для стирания чернил!) может резко уменьшить прочность нитей ткани переплета, и вместо желаемой очистки его вы получите полуфабрикат для реставрации уже самого переплета!
      К механическим методам очистки книг приходится часто прибегать для удаления с них следов канцелярского клея, которым нередко по незнанию пользуются владельцы книг и тем самым безнадежно портят их. Дело в том, что силикатный клей после высыхания может быть удален только скребком, поскольку он не растворим в воде. Его удаление с поверхности бумаги происходит одновременно с удалением наружных слоев бумажной массы.
      В тех случаях, когда «сухие» методы удаления загрязнений не дают положительных результатов, переходят на чистку «мокрыми» способами — с помощью активных веществ и растворов, их содержащих. Если требуется чистка отдельных листов книги, а разборка всего блока — нежелательна, попытаемся аккуратно удалить эти листы. В старинных книгах по переплёту и реставрации это предлагают делать так: намочим водой суровую нитку и, вложив ее в корешковую часть нужного листа, закроем книгу на 5-10 секунд. Увлажненный вдоль фальца одиночный лист после такой операции может быть без особых трудов вырван из книги по линии, обозначенной мокрой нитью.
      Этот способ изъятия листов книги более удобен, чем их вырезание при помощи ножа или бритвы.
      Ничто не портит книгу так. как отпечатки пальцев на углах страниц, при этом, как правило, страдают самые первые листы книжного блока и. особенно, титульные. А ведь титул — это лицо и паспорт книги! Именно поэтому библиофилы уделяют особое внимание чистоте титульного листа. Давайте же условимся: загрязнения с титульного листа не станем удалять ни резинкой, ни хлебным мякишем, а попробуем отмыть его. В качестве чистящих веществ могут быть использованы обычные моющие средства бытового применения: нещелочные составы для стирки шерсти, шелка, хлопчатобумажных изделий, порошковые синтетические средства (СМС), шампуни, мыло, оптические отбеливатели и т.п.
      Метод работы с использованием моющих растворов прост: лист книги укладывается на стекло, под которым размещена белая бумага, и умеренно увлажняется тампоном или широким флейцем. После этого на его поверхность, разглаженную от морщин, наносится немного моющего средства и легко растирается мягким флейцем до образования густой пены, которую оставляют на 1-3 минуты, затем ее удаляют чистой влажной кистью или тампоном. После получения желаемого эффекта лист промоем в проточной воде, а затем - в дистиллированной и просушим между листами гигроскопичной бумаги под прессом. Листы бумаги в процессе сушки желательно регулярно менять.
      Мокрые книжные листы при съемке их со стекла можно легко повредить, поэтому снимать их надо следующим образом: на обработанную поверхность книжного листа наложим лист гигроскопичной бумаги большего размера и прикатаем его резиновым фотоваликом так, чтобы он без пузырей и морщин по всей поверхности совместился с листом книги. Сдвигая слипшуюся пару листов к краю стекла, аккуратно поднимем и отделим ее от его поверхности.
      После сушки оценим результаты нашей работы. Если желаемый эффект не достигнут, то процесс чистки , можно повторить, однако на первых порах это лучше делать только после полного высыхания бумаги. При наличии уже достаточного опыта работы вы научитесь опрёделять качество «общей очистки» на глаз и во влажном состоянии, чему способствует подложенная под стекло белая бумага.
      Следует заметить еще, что при больших обьемах работы отмывку всех листов книги необходимо проводить при освещении рабочего места одним и тем же источником света.
      А что делать, если книга не разорвана на отдельные листы, и мы не имеем возможности извлечь из книжного блока те из них, которые нуждаются в «мокрой» обработке? Не стоит расстраиваться — будем работать с неразобранной книгой. Подложим под обрабатываемый лист водостойкую прокладку.
      А далее — как и раньше: смоем при помощи тампона, увлажненного мыльным раствором или раствором СМС, следы от грязи, а потом удалим раствор влажной тряпочкой. Правда, при такой технологии имеется одна тонкость: если вы будете обрабатывать загрязнения на старой бумаге, вам не избежать возникновения кружевных грязных разводов на границе влажной и сухой бумаги (за счет капиллярных сил именно в эти места устремятся и различные пигментирующие бумагу загрязнения). Чтобы этого не произошло, в местах, где, по вашему мнению, должно остановиться распространение загрязнений, насыпем небольшие валики из хорошо поглощающего воду вещества. Такими веществами (сорбентами) могут быть мел, тальк, крахмал, зубной порошок и т.д.
      После мытья тщательно просушим листы книги, проложив их фильтровальной бумагой, как это уже рекомендовалось.
      Гораздо труднее удаляются пятна от жира, масел и смол. Их довольно просто идентифицировать: бумага под действием этих веществ становится полупрозрачной.
      Самым распространенным способом удаления таких пятен является растворение жиров и смол в соответствующих растворителях, причем растворители не должны взаимодействовать с типографскими красками. Именно это последнее обстоятельство требует от нас особой осторожности.
      Самыми простыми средствами для удаления пятен такого рода являются бензин, эфир, бензол, скипидар, уайт-спирит, четыреххлористый углерод и др.
      Свежие жировые и масляные пятна постараемся вывести при помощи тампона, смоченного одним из перечисленных растворителей, предварительно убедившись, что они не действуют на типографскую краску.
      Можно рекомендовать и такой способ: прогладьте несколько раз пятно теплым утюгом через папиросную или фильтровальную бумагу, пока она не впитает весь жир. Не поможет — присыпьте пятно мелом, зубным порошком, тальком или крахмалом (можно — жженой магнезией), накройте белой гигроскопичной бумагой и прогрейте утюгом (рис. 11).
      Рис. 11. Приемы удаления жирных и масляных пятен с листов книги с использованием впитывающих жиры порошков (сорбентов): а - присыпание
      пятна порошком сорбента; 5 - проглаживание загрязненного места горячим утюгом
      Помогает и такой прием: на хорошо отглаженный лоскут белой хлопчатобумажной ткани положим обрабатываемый лист книги, смочим его соответствующим растворителем (например, бензином), накроем другим лоскутом ткани и, заложив этот «сэндвич» между двумя листами гигроскопичной бумаги, прогладим умеренно теплым утюгом с увлажнителем. Как правило, жировое пятно при этом переходит через растворитель на лоскуты ткани. При необхбдимости операция повторяется многократно.
      Жировые пятна на полях страниц лучше всего выводить при помощи кашицы из мела или магнезии и вышеперечисленных растворителей (в равных весовых частях), нанося их на пятно. После полного высыхания кашицы осторожно очистим лист от порошка, впитавшего жир. Снимать остатки пороЩка можно флейцем или влажным тампоном, но уже с обязательной сушкой.
      Застарелые жировые пятна таким способом удалить трудно, а порой и невозможно. Воспользуемся другим, более действенным способом. Приготовим кашицу из б весовых частей жженой магнезии или зубного порошка, 1 весовой части бензина и 1 весовой части спирта и нанесем ее тонким слоем на жировое пятно с обеих сторон листа, после чего заложим лист между двумя лоскутами белой хлопчатобумажной материи и двумя листами фильтровальной бумаги. Умеренно теплым утюгом с увлажнителем прогладим это место до полного высыхания кашицы, после чего удалим остатки порошка с поверхности бумаги флейцем или очень мягкой резинкой.
      Во время работы утюг должен быть не очень горячим, так как при сильном нагреве его может произойти воспламенение паров бензина или их взрыв. Работать с бензином и другими вредными для организма человека растворителями следует при открытом окне или с хорошей вентиляцией. Естественно, нельзя производить подобные работы и при открытом пламени, а также курить в процессе удаления жировых и масляных пятен таким способом.
      Пятна от стеарина (по внешнему виду они рельефны; чаще всего встречаются на старых книгах) довольно легко удаляются спиртом с последующим разглаживанием листов книги подогретым утюгом через фильтровальную бумагу.
      Плохо поддающиеся выведению жировые пятна можно попробовать удалить четыреххлористым углеродом. Им смачивают запачканное место книги, подложив под лист полиэтиленовую пленку. Работать следует тампонами; часто меняя их. Кстати, четыреххлористый углерод можно применить для составления кашицы на основе мела или магнезии (вместо бензина): его негорючесть — одно из основных его преимуществ перед всеми другими растворителями жиров.
      Иногда при выведении старых жировых пятен смеси действуют даже более активно, чем входящие в них растворители. Попробуйте составить смесь бензина, этилового эфира и скипидара (7:1:2) или этилового спирта, скипидара и этилового эфира (10:2:1), и вы убедитесь в сказанном.
      Можем порекомендовать и такой способ чистки, неплохо проявивший себя в работе: натрите пятно раствором бесцветного мыла в бензине (1:10), а через некоторое время смойте остатки раствора чистым бензином.
      Из современных средств бытовой химии для удаления жиромасляных загрязнений пригодны «Пятновыводитель-2» (смесь равных объемов ацетона, этилового спирта и трихлорэтйлена), а также составы, содержащие поверхностно-активные вещества — «Ойлин», «Эдамол», «Эвапол», являющиеся препаратами группового действия: они удаляют пятна от всевозможных смазок, масел и масляных красок, вара, дегтя, асфальта, мастики, крема для обуви, паст для шариковых авторучек, губной помады, косметических средств, желтизны. Однако, во избежание их взаимодействия с полиграфическими красителями, пользуйтесь ими осмотрительно!
      Пятна от смолы хвойных деревьев удалять очень сложно, особенно, если смола затвердела.
      И все же можно попробовать испытанное средство для удаления пятен смолы: скипидар. Предварительно нагрейте его, поставив пузырек с ним в теплую воду. Теперь запаситесь терпением. Если после первых попыток желаемый результат не будет получен, продолжайте смачивать скипидаром загрязненные участки. В конце концов смола должна поддаться. Естественно, перед началом работы с загрязненного места следует по возможности удалить грязь механическим путем, а под грязные участки листа подложить несколько слоев фильтровальной бумаги, которая будет впитывать скипидар с растворенными компонентами смолы. Благодаря этим предосторожностям не будет образовываться ореол.
      Пятна от масляных красок выводятся с большим трудом. Однако можно попытаться ослабить их (техника ослабления пятен рекомендуется для редких, ценных или очень старых книг).
      В очень сложных случаях специалисты рекомендуют воспользоваться следующим составом для удаления с бумаги пятен масляных красок на основе олифы: на 6 весовых частей бензола добавим 0,2 весовых части метилового спирта (осторожно — яд!) После перемешивания путем энергичного встряхивания до тех пор, пока резкий запах метилового спирта не станет значительно слабее, добавим к смеси 3 весовые части этилового спирта и вновь энергично взболтаем эту смесь. Хранить ее следует в темной посуде с притертой пробкой.
      Листы книги, испачканные составами на основе олифы, предварительно увлажняются (7-10 мин) водой для первичного удаления части пигмента из краски и в целях облегчения проникновения чистящего вещества внутрь бумажной массы. Здесь неоценимую помощь могут оказать растворы СМС. После вымачивания лист поместим в приготовленный состав, где выдержим его, визуально контролируя процесс выведения пятна. Если же вы заметите воздействие смеси на типографскую краску, то процесс немедленно прервите, а лист книги промойте последовательно проточной и дистиллированной водой.
      Не следует увлекаться ходом процесса и добиваться полного удаления пятна за один прием. Удовлетворитесь более скромным результатом — ослаблением пятна. Затем сравните обработанный лист с незагрязненным. Если внешних изменений в интенсивности полиграфических красителей после обработки и высыхания листа не наблюдается, процедура купания загрязненного листа в смеси с последующими обязательными промывками и сушкой может быть повторена. Но во всех случаях постарайтесь сделать
      так, чтобы остатки чистящего состава и растворенной олифы были тщательно удалены.
      Наконец нужно сказать и еще об одной категории «жирных» пятен, возникновение которых обусловлено появлением в последнее время так называемых «липких лент» (скотча). Ими стали подклеивать книги в местах разрывов листов и в корешковой части переплётов и обложек — быстро, удобно, прочно на разрыв, прозрачность ленты не мешает восприятию текста или изображения. Однако спустя некоторое время бумага в местах приклейки скотча становится промасленной, а все попытки оторвать клеющую ленту заканчиваются неудачей: лента отрывается вместе со слоем бумаги. Дело в том, что при производстве клеевого слоя скотча используются материалы, обеспечивающие незасыхаемость адгезивного слоя. Как правило, это жиры, которые, проникая в поры бумаги, вызывают изменения ее внешнего вида (промасливание).
      Удалить эти пятна можно растворителями для устранения жиромасляных загрязнений. Применяя их, старайтесь, чтобы все процедуры устранения жирных пятен от вредных подклеек скотчем производились с максимальной осторожностью. Иногда достаточно протереть ватным тампоном, смоченным в чистящем растворе или смеси веществ, замасленное пятно и оно исчезает. При этом не следует применять усилий, так как можно невзначай повредить бумагу! Кстати, и сама клеющая лента может быть отделена от бумаги, если книжный лист в месте приклейки скотча пропитать растворителем жиров и масел.
      KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ