СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
I. КРАСОТА ИЗ МЕТАЛЛА
1 Поделки из проволоки 4
2 Поделки из полос 13
3 Поделки из листового металла 20
4 Чеканка 27
5 Методы чеканки 28
II. ПОДЕЛКИ ИЗ ПЛАСТМАСС, ЯНТАРЯ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ
1 Украшения из пластмасс 50
2 Литье пластмассовых изделий из вторичного сырья 61
3 Поделки из пластмасс 68
4 Янтарь 75
5 Витражи 83
III. ИСКУСНИЦА ПРИРОДА
1 Поделки из корней и наростов 90
2 Поделки из стволов, сучков, срезов древесины и орехов 101
3 Мозаика из древесины, инкрустация 114
IV. РАЗНОЕ
1 Линогравюра, экслибрис 133
2 Гравирование 141
3 Папье-маше и самодельные пластмассы 150
4 Фотография на стекле, древесине и металле 161
Введение
Средняя школа эстетическому образованию учеников уделяет большое внимание.
Дворцы пионеров, Дома детского технического творчества, всевозможные студии творчества юных умельцев, различные кружки в школах — здесь пионеры приобщаются к творчеству, развивают свой эстетический вкус.
Работа школьных творческих кружков имеет общественное направление. Юные умельцы привлекаются к оформлению школ, классов, пионерских лагерей и т. п.
Выставки детского творчества, часто устраиваемые в Москве и других городах Советского Союза, говорят сами за себя.
На международных выставках и конкурсах работы школьников нашей Родины не раз завоевывали призовые места.
Многие пионеры-умельцы часто дарят своим близким и друзьям изделия, изготовленные ими самими.
Книга полезна не только школьникам, но может служить пособием для руководителей кружков прикладного искусства.
I. КРАСОТА ИЗ МЕТАЛЛА
1. Поделки из проволоки
Проволока — самый доступный материал для изготовления различных художественных поделок. Она легко обрабатывается: гнется, паяется, склеивается и т. п. Проволоку можно покрыть различными декоративными покрытиями и окрасить. Она гармонично сочетается с листовым металлом, деревом, камнем, пластмассами и другими материалами.
Медная проволока идет на изготовление различных несиловых поделок, так как она относительно мягка и деформируется от незначительных нагрузок. Делают из нее и настенные контурные картины, панно и т. п.
Для работ можно использовать медную проволоку из вышедших из строя (как правило, сгоревших) силовых трансформаторов от старых телевизоров, приемников, сварочных трансформаторов и т. п. Толщина проволоки в трансформаторах — 3 — 4 мм.
Латунная проволока встречается реже и идет в основном на ювелирные поделки, о которых будет рассказано ниже.
Стальную проволоку применяют для создания художественных поделок, которые требуют особой прочности. Применяя ее, можно сделать различные оригинальные подставки для цветов, полочки для книг, легкую дачную мебель и многие другие красивые вещи.
В практике встречается три вида стальной проволоки: стальная черная, оцинкованная и биметаллическая. Толщина проволоки от долей миллиметра до 6 — 8 мм
1 Круглая сталь и другой металл большей толщины в промышленности называются «прутком».
Стальная черная проволока не имеет никакого покрытия, не считая окалины. Она бывает отожженная (мягкая) и неотожженная (твердая).
Оцинкованная стальная проволока покрыта цинком, что делает ее более устойчивой против коррозии (ржавления).
Биметаллическая проволока имеет стальную основу, покрытую сверху медью, латунью или другими металлами. Толщина покрытия в некоторых случаях значительная (десятые доли миллиметра).
Набор инструмента при работе с проволокой немногочислен. Для того чтобы гнуть проволоку, применяют круглогубцы и плоскогубцы. Толстую проволоку гнут в тисках, помогая иногда и молотком.
Кусачки необходимы для нарезки заготовок. Толстую проволоку режут ножовкой или трехгранным напильником.
Для соединения проволоки понадобятся паяльник, а для клепки — наковаленка, дрель со сверлами, заклепки и молоток.
Кроме перечисленного инструмента, хорошо иметь некоторые приспособления.
Рихтовочные приспособления (рис. 1) помогут вам очень быстро выпрямить проволоку.
Рис. 1. Рихтовочные приспособления: А — фанерка с отверстием; Б — доска с набитыми гвоздями.
Первое приспособление (рис. 1, А) — это отрезок доски или толстой фанеры с отверстием несколько большим, чем диаметр выпрямляемой проволоки. Проволоку закрепляют между двумя опорами и приспособлением несколько раз проводят вдоль проволоки, причем приспособление должно идти вдоль проволоки с небольшим наклоном.
Второе приспособление (рис. 1, Б) представляет собой доску с набитыми в два ряда гвоздями. Неровная проволока протягивается несколько раз между рядами гвоздей.
Приспособление для изготовления заклепок (рис. 2) необходимо Для получения мелких заклепок из нужного металла, которые тоже требуют самостоятельного изготовления.
Это приспособление состоит из двух стальных прямоугольников, которые зажимают в тиски и сверлом нужного диаметра сверлят отверстия на стыке обоих прямоугольников.
Сверлом большого диаметра сверху отверстий делают конические углубления (зенковку) под головки будущих заклепок.
Зажатое в тисках приспособление кладут на накова-
Рис. 2. Приспособление для изготовления заклепок»
ленку. В отверстие вставляют отрезок проволоки так, чтобы она выступала на 1,5 — 2,0 диаметра выше приспособления. Ударами носка молотка по выступающей части проволоки формуют головку заклепки. Потом бойком молотка выравнивают ее окончательно.
Мастерить из проволоки можно многие красивые предметы.
Очень интересны подставки для цветов известного художника В. Цигаля (рис, 3). Подобные им делают из стальной проволоки диаметром 2,5 — 3,5 мм; отделывают более тонкой проволокой. Отдельные части скрепляют пайкой (лучше твердыми припоями). Можно использовать для скрепления мелкие заклепки.
На рис. 4 показаны основания для настольных ламп «Кот» и «Гусь». Абажуры у обеих ламп чеканные. Одна из вертикальных линий делается из трубки подходящего диаметра, по которой к патрону лампы подводятся провода. Обе настольные лампы делают из стальной проволоки диаметром 4,5 мм. Трубка под провод — бензопровод от автомобиля (сталь).
Большой интерес представляют различные полочки,
где все консольные конструкции изготовлены из проволоки. Эскизы некоторых из них приведены на рис. 5.
Очень красиво выглядят ширмы, сделанные из прутка и проволоки, в сочетании с полочками (рис. 6, А). Такие ширмы и полочки можно изготовить для живого уголка в классе ботаники и зоологии, расположив на них цветы, клетки с птицами и мелкими животными. На ширмах — цветы или гербарии. Эффектно выглядят на таких вы-
Рис. 5. Полочки из проволоки.
Рис. 6. Конструкция из проволоки и прутка: Л — ширма; Б — настенные подставки под кашпо.
ставках тематические настенные подставки для кашпо (рис. 6, Б).
Если вы хотите украсить свой пионерский лагерь, то и тут «красивой» проволоке найдется место. На рис. 7 приведен ряд эскизов указателей из проволоки. Из прутка и проволоки можно сделать основание для стендов, витрины для газет и т. п.
Рассмотрим, как и в какой последовательности изготовляют различные поделки из проволоки, на примере «Бригантины» — настенной картины из проволоки (рис. 8).
Начинают работу с наброска контурного рисунка будущей картины. Делают его в натуральную величину. Если же рисунок необходимо перерисовать с увеличением, пользуются координатной сеткой. На куске кальки
делают прямоугольную координатную сетку так, чтобы она захватывала весь рисунок, который необходимо увеличить. На листе чистой бумаги рисуют другую координатную сетку, увеличенную в нужное количество раз. Наложив кальку с координатной сеткой на рисунок, по-клеточно перерисовывают его на бумагу с увеличенной координатной сеткой.
Как только контурный рисунок готов, приступают к изготовлению деталей из проволоки. Каждая заготовка изгибается точно по рисунку (в технике это называется изогнуть «по месту»). По плавным линиям гнут с помощью круглогубцев и плоскогубцев. По ломаным линиям гнут, предварительно прорезав проволоку на 0,5 — 0,7 толщины ножовкой, ромбическим или трехгранным напильником (рис. 9, А). Потом место изгиба пропаивается и запиливается напильником. Заготовки в местах будущих соединений делают несколько большими по длине.
При соединении заготовок пайкой твердыми припоями (с помощью газовой горелки) или заклепками процесс сборки идет очень просто. Заготовки опиливаются напильником по месту и паяются или склепываются мелкими медными или латунными заклепками. Если же необходимо спаять заготовки мягкими (оловянно-свинцовыми) припоями, используют некоторые «хитрости».
Рис. 8. Картина из проволоки «Бригантина».
Так, некоторые узлы спаивают, как показано на рис. 9, Б, туго обернув места пайки тонкой мягкой проволокой.
Места стыков спиливают на ус и только потом спаивают. Этот же прием применяют и при клепке.
На рис. 9, В приведено несколько общих случаев обработки концов проволочных заготовок перед пайкой и клепкой.
Чтобы дать полную картину изготовления «Бригантины», надо рассказать о дальнейшем ее оформлении.
Когда готов основной контур, приступают к изготовлению парусов. В приведенном варианте паруса сделаны из тонкого оксидированного дюраля. Их можно сделать из луженой жести, медной или латунной фольги; но все же оксидированный дюраль наиболее точно передает впечатление настоящих парусов. Оксидирование дюраля (алюминия) заключается в обработке поверхности 10 — 15-процентным едким натром и последующей промывке теплой водой.
Заготовки парусов сверлят по углам тонким сверлом
Рис. 9. Обработка проволоки: А — перед изгибанием; Б — вариант пайки проволочных элементов; В — обработка концов проволоки перед соединением.
для их последующего крепления. Затем паруса слегка выгибают, создавая эффект надутых ветром парусов.
Крепят паруса медной проволокой. Треугольные паруса прикрепляют непосредственно к мачте, прямоугольные — сначала к реям, затем к мачтам.
Наверху фок-мачты укрепляют сплетенную из тонкой медной проволоки смотровую бочку, на грот-мачте — флаг.
Окраска проволочных поделок. Если поделка полностью выполнена из медной или латунной проволоки и детали скреплены так, что почти не заметны припой или заклепки, лучше оставить такую поделку в натуральном виде.
Если же поделка сделана из стальной проволоки и соединения выполнены не вполне красиво, ее необходимо окрасить.
Рекомендуется комбинировать краску, которая без грунта хорошо держится не только на металлах, но и на древесине и на некоторых видах пластмассы. Краска может быть полупрозрачной или непрозрачной.
Состав комбинированной краски: 1 весовая часть (в. ч.) художественной или обычной масляной краски нужного цвета и 4 — 10 в. ч. бесцветного нитролака. Вместо нитролака можйо взять цапонлак, лак эмалит и т. п.
Нитролак наиболее подходит для комбинированной краски — мебельный лак НЦ-221. Можно применять лак НЦ-228. Оба эти лака имеются в продаже.
Комбинированную краску приготовляют смешиванием обоих компонентов. Причем, если берут 1 часть масляной краски и 4 части нитролака, то получают укрывистую краску. При больших соотношениях (например, 1 часть масляной краски и 10 частей нитролака) получают полупрозрачную краску. Комбинированная краска сохнет не более 1 часа.
Это лишь частные примеры. Но возможности проволоки еще далеко не исчерпаны, и она еще встретится нам как поделочный материал в последующих разделах.
2. Поделки из полос
Металлическая полоса — материал с большими возможностями, чем проволока. Художественные поделки из полос более выразительны, объемны.
Для создания поделок из полос используют жесть от консервных банок, упаковочную железную полосу, полосовое железо, любой другой металл (в том числе алюминий и его сплавы) и, наконец, медную трансформаторную шину.
Жесть от консервных банок и упаковочную железную полосу используют для создания небольших контурных картин на фанерной или деревянной основе (рис. 10, А) или для картин, расположенных на оконных рамах, застекленных дверях (рис. 10, Б). Часто в таких картинах применяют комбинацию полосы и цветного стекла (смальты) или прозрачного цветного органического стекла (рис. 11).
Вернемся, однако, к жести из консервных банок и упаковочной железной полосе.
Крупную банку ножницами по железу разрезают, развертывают, делая из нее лист. Затем ее режут на полоски нужной ширины. Упаковочную железную полосу также режут на полоски нужной ширины.
Как было сказано выше, готовят контурный рисунок будущей поделки и начинают подбирать заготовки, изги-
Рис. 10. Контурные картины: А — из железных полос; Б — в оконном проеме.
бая их по месту (накладывая их непосредственно на рисунок).
После того как все заготовки сделаны, приступают к скреплению их. Пересекающиеся линии соединяют в прорезь (рис. 12, А). В нужном месте обе заготовки пропиливают тонкой ножовкой (или прорезают) на половину ширимы полоски и спаивают. Полоски, сходящиеся встык, плотно соединяют и спаивают (рис. 12, Б).
Если имеется деталь в рисунке, где сходятся несколько полосок (рис. 12, В), то поступают так. Концы всех сходящихся полосок облуживают. Припаивают крайнюю полоску (рис. 12, В, полоска )), причем припоя в место спайки дают с излишком. Затем закрепляют по месту полоски 2, 3 и 4 и прогревают место спайки с внешней стороны (по стрелке А).
Поделку из жести или упаковочной железной полосы можно скрепить с помощью заклепок. Прав-
да, склепанная поделка выглядит хуже. На рис. 12, Г приведены варианты клепки. Пересекающиеся линии при соединении с помощью заклепок остаются нескреплен-ными, то есть они держатся за счет концевых связей.
Если художественная поделка предназначена для украшения окна или застекленной двери, то она с по-
мощью капроновой лески крепится по месту.
Поделку можно закрепить на деревянном основании — рамке.
Для этого при резке заготовок оставляют приливы (рис. 12, Д), которые пропускают в отверстия деревянного основания и загибают.
Тогда приходится сверлить довольно крупные отверстия, а это ухудшает внешний вид.
Существует и другой вариант закрепления. К готовой поделке припаивают проволочные штыри (рис. 12, ?), причем их располагают так, чтобы они не были бы видны, когда поделка будет висеть на своем месте. Отверстия в деревянном основании в этом случае делают немного толще проволочных штырей,
Рис. И. Контурная картина с применением смальты.
Рис. 12. Соединение железных полос: Л — пересекающихся; Б — сходящихся; В — нескольких сходящихся; Г — клепка полос; Л — приливы на полосах; Е — штыри на полосах; Ж — штыри в толстых полосах.
поэтому и они не будут видны даже при внимательном рассмотрении поделки.
Примерно таким же образом крепятся картины из относительно толстого металла (трансформаторной шины и т. п.). Только здесь штыри впаивают непосредственно в металл (рис. 12, Ж), предварительно просверлив под них отверстия.
На рис. 13 дана контурная картина «Девушка с ромашкой», которая выполнена из латунной полосы, проволоки и смальты. Она укреплена на лакированном фанерном щите, подкрашенном морилкой в коричневый цвет. Детали картины спаяны обычным оловянно-свинцовым припоем.
Кто-то из ребят переехал с семьей на новую квартиру или решил изменить интерьер той, в которой живет давно.
Представьте себе комнату, переднюю в вашей квартире., где на фоне современной мебели и осветительной арматуры помещают фонарь, выполненный в старинном стиле (см. вклейку рис. 1). Это не очень красиво. А если в этом помещении верхний светильник-фонарь дополняют зеркалом (рис. 14), настенным светильником (вклейка, рис. 2) и какой-либо картиной, выполненными в одном стиле, то интерьер помещения оказывается за-
конченным. Эта законченность придает помещению красоту.
Фонарь и настенный светильник из трансформаторной шины делают иногда, используя любые плафоны, купленные в магазине электротоваров. Очень красивы плафоны, суженные кверху и книзу. Используют и другие разнообразные формы.
Рис. 13. «Девушка с ромашкой».
Обрезки шины изгибают по рисунку и затем спаивают или склепывают. Верхний узел арматуры делают
разъемным (рис. 15), скрепляют его с помощью винта. Это нужно для того, чтобы вставить плафон в арматуру.
Раму зеркала делают тоже из трансформаторной шины. Все детали скреплены заклепками.
Лишь один узел оставляют разъемным (для вставки самого зеркала).
Зеркало помещают на фанерное основание, которое занимает большую площадь, чем само зеркало. Зеркало вместе с фанерным основанием закрепляют в раме несколькими (не менее четырех) скобками, приклепанными к внутреннему обводу рамы (рис. 14). Под скобку помещают небольшой отрезок хлорвинилового пластика, чтобы при сборке зеркало не разбилось.
Несколько слов об отделке поделок, которые выполняют из медной трансформаторной шины или из латуни.
Чтобы медные и латунные детали поделок длительное время оставались блестящими и не окислялись, их покрывают специальным бесцветным лаком. Лучше всего изделия покрывать лаком, приготовленным из светлого клея БФ-2, растворенного в 8 — 10 объемах винного спирта или ацетона.
На зачищенную и тщательно обезжиренную ацетоном поверхность металла лак наносят тонким слоем ватным тампоном. Небольшое побеление лака, которое может возникнуть в начале процесса лакирования, проходит по мере высыхания лака.
Художественные поделки из полосового железа под силу, пожалуй, только коллективу умельцев.
Из полосового железа делают «фундаментальные» поделки — ограды, каминные решетки, обрамления простенков и т. п.
Если в вашем населенном пункте есть могила героев Отечественной войны, то вы можете внести свою лепту в дело поддержания памяти этих героев. Сделайте к этой могиле красивую и долговечную ограду из полосового железа.
Работа по созданию ограды не трудоемка и может быть выполнена в кружке «Умелые руки».
На рис. 16, А приведены рисунки оград. Вы можете придумать и свой рисунок.
Для изготовления деталей оград, обрамлений простенков делают специальное гибочное приспособление (рис. 16, Б). Оно состоит из рычага 1, который на приваренной к нему втулке 2 вращается вокруг штыря 3, укрепленного на верстаке. На рычаге, ближе к рукоятке, сверлят несколько отверстий 4, в которых укрепляется штырь 5,
На верстаке сверлят несколько отверстий 6, в которых укрепляют штырь-упор 7.
Рычаг делают из полосовой стали толщиной 6 — 8 мм и шириной 50 — 60 мм. Штыри 3 и 5Л штырь-упор 7 делают из болтов диаметром более 10 мм. Штырь 5 закрепляют на рычаг 1 с помощью двух гаек, расположенных с обеих сторон рычага 1. Штырь 3 и штырь-упор 7 закрепляют на верстаке двумя гайками, но с обеих сторон доски ставят дополнительно по шайбе с внешним диаметром не менее 50 мм.
Работают с гибочным приспособлением следующим образом. Полосу закладывают так, как это показано на рис. 16г Б. Поворачивают рычаг по часовой стрелке. В реЗультате этого полоса оказывается загнутой (на рисунке показано пунктиром). Переставляя штырь 5 и штырь-упор 7, получают различные гнутые профили заготовок. Заготовки делают в такой последовательности. Глядя
Рис. 16. Поделки из полосового железа: А — ограды; Б — гибочное приспособление: 1 — рычаг; 2 — втулка, 3 — штырь; 4 — отверстия; 5 — штырь; б — отверстия; 7 — штырь-упор; В — каминные решетки.
на рисунок решетки в натуральную величину (один законченный участок), измеряют длину каждой заготовки, помечая их номерами. Определяют, сколько потребуется тех или иных заготовок на всю решетку. Полосовое железо распиливают или разрубают зубилом на нужное количество заготовок и только потом приступают к их гибке.
Гнут заготовки пооперационно. Сначала на всех заготовках под номером 1 (рис. 16, А) изгибают концы. Затем, изменив положение штыря 5 и штыря-упора 7, изгибают плавные участки. Профиль изгиба все время контролируют, прикладывая заготовку к рисунку.
После изготовления всех заготовок под номером 1 приступают к изготовлению заготовок, отмеченных номером 2, и т. д.
Заготовки готовы. Приступают к их соединению. Если у ваших шефов есть сварочный аппарат, можно попросить их сварить заготовки. Можно соединить заготовки заклепками. Порядок соединения следующий: склепывают сначала детали участков, а затем участки склепывают между собой, с верхней и с нижней горизонтальными полосами. Готовые участки ограды приваривают или закрепляют болтами к металлическим столбикам, заранее установленным в нужных местах. Если столбики изготовлены из труб, их можно украсить фигурными деревянными окончаниями.
Для окраски ограды лучше применять алюминиевую краску (алюминиевая пудра, замешанная на любом масляном бесцветном лаке). Можно использовать черный лак: асфальтовый, асфальтобитумный и т. п.
Другие поделки из полосового железа изготовляют по вышеприведенной технологии. На рис. 16, В показаны варианты каминных решеток.
3. Поделки из листового металла
Листовой металл — материал больших возможностей. Умельцы используют его для изготовления люстр, бра и т. п. Из листового металла делают декоративные детали канделябров, подсвечников и многое другое.
Листовой металл применяют для создания различных
чеканных произведений. О них будет сказано отдельно в следующем разделе.
Для таких поделок используют листовую медь и латунь. На некоторые поделки с успехом идет листовой алюминий и мягкие сорта дюралей. Кровельное железо (черное и оцинкованное), жесть тоже применяют для некоторых поделок.
При подборе материала для поделки необходимо учитывать толщину листового металла. Понятно, что с относительно толстым металлом труднее работать: он плохо гнется, режется и т. п. Поэтому лучше работать с самым тонким листовым металлом (фольгой) толщиной до 1 мм.
Медные и латунные листы применяют для оригинальных поделок, где наряду с красивой формой поделки немаловажную роль играет фактура материала: золотистый блеск полированной латуни или «раскаленный» цвет хмеди.
Для поделок, которые представляют собой набор гнутых элементов, выбирают мягкие сорта меди и латуни. Упругие сорта в данном случае не применяют. Если надо повысить пластичность листовой меди и латуни, их отжигают. Латунь отжигают, разогревая ее до температуры 750°С и охлаждая на открытом воздухе. Медь при отжиге разогревают до 650°С и охлаждают в воде. Можно охлаждать медь и на открытом воздухе; качество отжига при этом несколько ухудшается.
Разогревают при отжиге латунь и медь на костре, газовой плите, примусе и т. п. При этом следят, чтобы все участки листа накалились докрасна.
Алюминий и мягкие сорта дюралей также применяют для различных поделок. Специальной обработкой поверхности алюминия и дюраля, о которой будет сказано ниже, делают их внешне похожими на серебро.
Чтобы алюминий и дюраль были пластичными, их отжигают при температуре около 400°С и охлаждают на открытом воздухе. Для определения температуры поверхность листа покрывают мыльным раствором, который во время разогрева чернеет примерно при 400°С. По почернению листа и определяют степень нагрева.
Кровельное железо и жесть, как правило, выпускают уже отожженнымч.
На вклейке, рис. 3 приведена люстра, изготовленная из листового металла (меди), смальты и рифленого органического стекла. Цепи выполнены из медной трансформаторной шины. Люстра сделана под две лампочки мощностью по 100 вт.
Деталировка люстры приведена на рис, 17, А. Основание 1 сделано из дюраля. На основании установлены два дюралевых кронштейна 2, к которым привертывают патроны электрически* лампочек.
Квадратный корпус склепан из четырех одинаковых боковинок 3, к которым приклепано по одному приливу 4 для крепления корпуса к основанию / и по три-четыре прилива 5 для крепления кусков смальты1.
Изготовление люстры. Делают все заготовки. Их изготовление особого труда не представляет, кроме боковинок 3. Боковинки сделаны из листовой отожженной меди толщиной 0,3 — 0,5 мм.
Рассмотрим, каким образом создают фигурный профиль боковинок. На рис. 17, Б дан чертеж заготовки боковинки. Специальным инструментом (чеканщики называют его «утюжок»), изображенным на рис. 17, В, начинают создавать профиль боковинки. Лист-заготовку кладут на мягкую подкладку и утюжком по линейке начинают выдавливать профиль по линии а (рис. 17, Г). По мере ходов (вдоль линии) утюжка широкую сторону заготовки подымают вверх.
Аналогично делают профиль по линии б (рис. 17, Д).
Заготовку кладут на стол (доску) так, как это показано на рис. 17, Е, и закругленной деревянной палочкой за несколько проходов выдавливают круглый участок профиля. Далее приступают к прорезанию отверстий под куски смальты, причем сначала делают шаблон из картона или плотной бумаги, а затем уже вырезают по шаблону отверстие в боковинке.
На свободном поле боковинки с помощью закругленного бородка наносят ряд выпуклостей. Под лист при этом подкладывают резину или кусок линолеума. Эта обработка делает люстру нарядной.
1 При отсутствии смальты ее можно заменить цветным органическим стеклом или обычным стеклом, окрашенным цветным лаком, которым красят новогодние елочные лампочки.
Рис. 17. Люстра: А — общий вид: 1 — основание; 2 — кронштейн; 3 — боковинка; 4, 5 — приливы; Б — чертеж боковинки; В — утюжок; Г, Д, Е — обработка профиля; Ж — промежуточные угольники.
На боковинки приклеивают все приливы и сверлят по бокам отверстия для склепывания. Готовые четыре боковинки склепывают через промежуточные угольники (медь, толщина 1 — 1,2 мм) с петлями для подвески цепи (рис. 17, Ж). Сверху на корпус привинчивается основание, а снизу вставляется колпак из рифленого органического стекла. Колпак имеет вид усеченной пирамиды и склеен из пяти кусков дихлорэтаном.
Цепь изготовляют из трансформаторной шины, рубят нужное количество одинаковых кусков шины и с помощью двух плоскогубцев гнут каждое звено цепи.
Верхний конус, который крепится к потолочному крюку, делают из одного куска листовой меди. Можно склепать его из двух или четырех заготовок, как и корпус.
Настенный светильник (вклейка, рис. 2) несколько другой конструкции. Материалы такие же, как у люстры.
Деталировка настенного светильника приведена на рис. 18. Основу его составляет клепаная конструкция, состоящая из крышки У, дна 2, четырех уголковых стоек 3 и верхнего обрамления 4. Светильник подвешен на четырех цепочках, сделанных из трехмиллиметровой проволоки. Цепочки крепятся к фигурному кронштейну 5 из полосового металла. Кронштейн фигурным болтом крепится к полированной доске 6.
Между стоек 3 укреплено рифленое органическое стекло.
Крышку делают из двух половинок (для экономии металла). Вырезают заготовки и приступают к созданию резного подзора на нижнем краю каждого из четырех скатов крышки. На рис. 18 показаны рисунки нескольких таких подзоров. Их делают так. Сначала край размечают: керном набивают засечки там, где будет отверстие, и чертилкой проводят все линии. При набивке керном засечек их делают на торце чурбачка и удары наносят сильно. Это необходимо для удобства пробивки отверстий, которые делают с помощью пробойника подходящего диаметра. При пробивке отверстий под металл подкладывают металлическую болванку с отверстием, несколько большим, чем диаметр пробойника. Глубокие засечки, сделанные при разметке, помогают зацентровать место будущего отверстия (за счет конусообразной вмятины). После того как отверстия пробиты, ножницами по металлу вырезают
все ненужные участки подзора. Мелкие отверстия сверлят дрелью сверлом подходящего размера.
На рис. 18 видно, что одни подзоры имеют в середине каждого лепестка отверстие, похожее на трехлопастный винт. Такие отверстия делают с помощью специальных просечек или чеканов, кладя лист на свинцовую пластину, сильным ударом молотка по чекану пробивают отверстие.
Очень красиво выглядят подзоры, оформленные еще и чеканкой. Ясно, что если обработать чеканкой крышку, то такой светильник будет выглядеть лучше.
Грани крышки гнут с помощью утюжка так, как это было сказано выше. Так же поступают при гибке стоек и дна. По краям дна также делают подзоры.
Перед сборкой светильника на стойки припаивают по четыре (на каждую) проволочные петельки, которые будут крепить стекла.
Сборку ведут в следующей последовательности. Приклепывают ко дну четыре стойки. Сверху на стойки приклепывают обрамление. По четырем углам обрамления снизу под сквозными отверстиями припаивают по гайке. С помощью этих гаек и шурупов крышку крепят к обрамлению (в крышке в соответствующих местах просверливают четыре отверстия). Вставляют стекла, ввертывают в патрон лампочку, привертывают крышку — светильник готов. Подвешивают его на цепочках к фигурному кронштейну.
Еще одна поделка из листового металла изображена на вклейке, рис. 4, называется она «Гроздь винограда». «Виноград»**-это засушенная гроздь ягод от пальмы (найдена 6 куче спиленных сучьев в Сухумском парке). Листья сделаны из листовой латуни толщиной 0,3 мм. Черешок листа — латунная проволока.
На пластинке листа утюжком делают жилки, затем лист слегка изгибают, придавая ему более естественный вид. Листья можно оставить в натуральном цвете, слегка очистив поверхность металла. Чтобы листья выглядели живыми, их патинируют.
Процесс патинирования заключается в покрытии поверхности латунного листа окислами зеленого цвета. Очищенную поверхность листа протирают 30-процентной азотной кислотой и слегка нагревают на огне. При температуре около 180 — 190°С поверхность металла покроется зеленым цветом окиси. После остывания поверхность с легким нажимом протирают шерстяной тряпкой; от этого поверхность приобретает глянцевый блеск.
Красиво выглядит «Гррздь винограда», если ее укрепить на светлой полированной доске.
4. Чеканка
Чеканка — техника выполнения произведений декоративно-прикладного искусства, при котором произведения создают из тонкого листового металла, пользуясь специальными инструментами — чеканами.
Чеканка — один из древнейших видов искусства.
Чеканкой увлекаются многие: и профессиональные мастера и любители. Они показывают свои работы на выставках, которые проходят у нас в стране.
Возможности чеканки довольно широки. С ее помощью создают монументальные художественные панно, картины и т. п. Чеканкой украшают станции метро, общественные и бытовые помещения.
Нам известны несколько методов чеканки, которые будут описаны ниже. А сейчас несколько слов о материалах, применяемых в чеканке.
К листовому металлу, предназначенному для чеканки, предъявляют повышенные требования. Основное требование «-высокая пластичность металла. Поэтому при выборе листового металла на это обращают особое внимание,
Медь. Листовая медь имеет много марок, Некоторые (специальные) марки меди не применяют для чеканки из-за их большой твердости и малой пластичности. К ним относятся марки фосфористой меди: МФ-1, МФ-2, МФ-3 и другие марки, имеющие присадки, повышающие твердость и уменьшающие пластичность. Чаще всего для чеканки применяют медные листы марок МО, Ml,М2,М3.
Примечание. Марки на листовом металле пишутся на одной из сторон черной несмывающейся краской.
Латунь. Латунь, как и медь, бывает различных марок. Некоторые марки латуни не применяют для чеканки.
Основными марками латуни, которые идут для чеканки, считаются: томпаки (Л96, Л90), полутомпаки (Л85, Л80). Кроме этого, можно применять марки ЛС74-3, ЛС64-2, ЛС63-3, ЛА85-05, ЛА77-2, ЛА67-2,5.
Мельхиор и нейзильбер. Некоторые медные сплавы, имеющие в своем составе никель, называются мельхиором и нейзильбером. Они по внешнему виду очень похожи на серебро, поэтому чеканные изделия из этих сплавов имеют повышенную ценность.
Основные марки мельхиора и нейзильбера, идущие на чеканные изделия: МН19, МН-70-30, МНЦ-15,
МНЖМц-30-08-1, НМ81, НМЗО.
Надо отметить, что чеканные предметы обихода (чашки, блюда и т. п.), созданные из этих сплавов, в отличие от таких же предметов, сделанных из меди и латуни, можно использовать по их прямому назначению — они безвредны.
Алюминий. Алюминий в последнее время все более широко применяют для создания чеканных изделий. Это объясняется его хорошей пластичностью и возможностью с помощью специальной обработки поверхности имитировать его под серебро.
Наиболее ходовые марки алюминия, идущие на чеканку: АО, А1, А2, АЗ.
Иногда для чеканных изделий, имеющих относительно крупный и не особенно выпуклый рельеф, применяют мягкие сорта дюралей марок: АМц, АМг, АМгЗ, АК2, АК4, АК6, АК8, АД О, АД1, АД.
Для чеканки пригоден листовой металл перечисленных выше марок толщиной от 0,15 мм до 1 мм.
Подготовка листового металла заключается в его отжиге (см. раздел 3), очищении поверхности металла от окалины и шлифовке.
Поверхность металла очищают от окалины мелкой шлифовальной шкуркой. Полируют суконкой, покрытой полированной пастой ГОИ или «Крокус» 1.
Процесс полировки поверхности проводят тщательно, так как впоследствии, после изготовления изделия, очень трудно провести этот процесс.
5. Методы чеканки
Известны два основных метода чеканки. Начинаем с самого простого.
Этот метод можно рекомендовать начинающим умельцам. Называют его «методом скользящего чекана». При
1 Обе пасты продаются в магазинах «Галантерея» под названием «Паста для правки бритв». Первая паста имеет зеленый цвет, вторая — красно-коричневый.
скользящем методе чеканки рабочий инструмент — чекан скользит по листовому металлу. При некотором нажиме выдавливают в металле нужный контур.
Второй метод — классическая чеканка. Это метод профессионалов. Здесь все — от фона до рельефа — делается с помощью чеканов и молотков. Одними чеканами (молотками) пользуются для создания рельефа, другими — для создания фона.
Рассмотрим на примерах, как чеканят по обоим методам.
Сначала проводят общие, подготовительные операции. На листовой металл (заготовку, вырезанную с небольшим припуском, очищенную и отполированную) наносят рисунок. Если рисунок тематический, то его переносят с помощью копировальной бумаги или, если это возможно, рисуют мягким карандашом непосредственно на металле.
Если рисунок представляет собой орнаментальную композицию, то делают разметку. При разметке проводят карандашом все прямые линии и отправные точки.
После нанесения рисунка специальным инструментом — утюжком (рис. 17, В) — проводят все контуры рисунка.
Здесь необходимо рассказать о вспомогательных материалах. Принято считать, что чеканщики-профессионалы пользуются специальным верстаком конструкции И. А. Андриашвили. В домашних условиях чеканку выполняют на разнообразных подкладках. Так, мелкую и четкую чеканку выполняют на свинцовых пластинах или на обрезках глифталевого (коричневого) линолеума. Если нет требования к четкости рельефа, чеканку ведут, подкладывая под металлический лист резину, хлорвиниловый линолеум. Для получения глубокого рельефа в качестве подкладки используют войлок (кошму) или мешок, заполненный песком. При изготовлении особо мелких чеканных изделий профессионалы используют вместо подкладки слой асфальта, смолы и т. п., приклеивая на них тонкий лист металла.
С помощью утюжка контуры рисунка и разметку орнамента проводят, подкладывая под заготовку плотные материалы: свинец, глифталевый линолеум. После этой операции на заготовке должен остаться четкий контурный рисунок портрета (рис. 19).
Чеканщики, пользующиеся вторым методом, вместо очерчивания контуров рисунка с помощью утюжка прорабатывают его заостренным чеканом. Контуры рисунка в этом случае выглядят в виде ряда выпуклых точек.
Рассмотрим, как методом скользящего чекана делают тематический рисунок.
Заготовку с размеченным рисунком располагаема 19. Контурный рисунок. ют ТЫЛЬНОЙ СТОрОНОЙ
вверх на мягкой подкладке (войлок, мешок с песком) и специальными чеканами начинают прорабатывать рисунок. Чеканы при этом методе (рис. 20, А) изготовляют из стали, делают их и из твердых пород древесины (самшит, кизил, бамбук, дуб, бук, акация и т. п.). Мелкие чеканы делают, как правило, стальными. Для удобства пользования мелкие чеканы вставляют в специальную рукоятку (рис. 20, Б).
Выпуклые части рисунка прорабатывают, начиная с середины, наиболее крупными чеканами (рис. 20, Д). Чекан при этом располагают под прямым углом к листу и с нажимом начинают тереть его. При этом за счет пластичности листового металла он начинает деформироваться — появляется вогнутость. Эту вогнутость создают по всему контуру рисунка. По краям рисунка используют скользящие чеканы меньшего диаметра. По мере проявления рисунка его переворачивают и контуры подправляют скользящими проходами утюжком (рис. 20, Е).
Если вы хотите, чтобы задуманный рисунок имел глубокий рельеф, то заготовку за время работы надо отжечь два-три раза. При отжиге снимается все напряжение и металл опять становится пластичным.
Выпуклая часть рисунка готова. Приступают к проработке деталей. Инструментом здесь служат утюжки с разной шириной рабочей части.
Предположим, что вы чеканите портрет (рис. 19).
Детали рисунка чеканят с двух сторон. Брови, нос, губы наносят на рисунок с тыльной стороны, а складки на лице, глаза — с лицевой. При этом используют различные подкладки в зависимости от того, какой четкости надо получить ту или иную деталь.
При работе над рисунком с лицевой стороны подклад-.
Рис. 20. Чеканка: А — форма чеканов; Б — рукоятка; медальон; Г — заколка; Д — проработка края рисунка; Е — подправка утюжком; Ж — проработка лицевой части рисунка.
ка должна лежать на выпуклой поверхности (рис. 20, Ж), иначе можно повредить основной контур рисунка.
Утюжками работают так же, как и чеканами, то есть они скользят по металлу с некоторым нажимом.
Основной рисунок окончен. Теперь приступают к его отделке (оформлению). Значение отделки в создании красивого произведения велико. Здесь соблюдают определенную закономерность: оформление должно дополнять, а не подавлять рисунок. Например, рамку делают не очень широкой. Фон должен только подчеркивать сам рисунок, делать его более выразительным.
Варианты отделки будут предложены после разбора обоих методов чеканки. Там же будут даны различные варианты отделки готовых изделий.
И, наконец, второй метод — классический. При этом методе, как уже говорилось, работают только чеканами и молотками специальной формы. Чеканы представляют собой обрезки стального прутка или точеные цилиндры длиной около 150 мм, имеющие обработанную рабочую часть (рис. 21, А). Их применяют в основном для проработки мелких деталей рисунка, создания фона и оформления. Считают, что средний набор чеканщика насчитывает более трех-четырех десятков различных чеканов.
Крупные выпуклые детали при классическом методе исполняют молотками различных форм (рис. 21, Б), которых у среднего чеканщика имеется более десятка.
Чеканщики, кроме основных инструментов, применяют некоторые вспомогательные, облегчающие и ускоряющие работу. Особо следует отметить так называемые накатки (рис. 21, В).
Накаткой (закрепленной в специальной ручке) с нажимом проводят по листовому металлу, лежащему на соответствующей подкладке. В зависимости от рисунка на самой накатке на металле получают или ряд точек 1, или ряд параллельных черточек 2, или крестики 3, или кружки 4.
При создании выпуклого рисунка используют более крупные накатки закругленной формы без рисунка. Ими работают примерно так же, как и при методе скользящего чекана. Особенно эффективно использование накаток при обработке краев контура рисунка. При этом крупными накатками обрабатывают выпуклый контур изнутри,
Рис. 21. Инструмент для чеканки: А — чеканы; Б — молотки; В — накатки: 1 — накатка для точек; 2 — накатка для черточек; 3 — накатка для крестиков; 4 — накатка для кружков.
а чечевицеобразной накаткой отделывают край контура снаружи.
Большую помощь оказывают накатки при работе над рамкой.
Применяя линейку и несколько различных накаток, можно сделать четкую и красивую рамку.
Обычно начинают с небольших чеканных произведений, таких простых, как медальон (рис. 20, В), заколка для волос (рис. 20, Г), рамка для картины или зеркала и т. п. Эти вещи должны иметь несложный геометрический узор. При работе с ними начинающие «чувствуют» металл, воспринимают на деле физические свойства металла, задумывают свои рисунки и т, д.
По мере накопления опыта начинающие чеканщики переходят к более трудным задачам.
Ниже приводится процесс чеканки портрета вторым методом. Рассказывается о тонкостях проработки деталей, так как портрет считают одним из сложных произведений. Все тонкости проработки пригодятся и для создания произведений другой тематики.
На подготовленный лист наносят рисунок. Чеканом № 1, изображенном на рис. 21, А, с интервалом 2 — 3 мм прочеканивают контур рисунка со всеми деталями в виде линии выпуклых точек. Глубина контура различна. В зависимости от того, какой в действительности будет контур в конце работы, то есть чтобы при дальнейшей обработке точки не были видны на рисунке, эту операцию некоторые чеканщики выполняют утюжком.
Почти все опытные чеканщики пользуются обоими методами. В этом случае чеканные произведения по красоте исполнения только выигрывают.
Сделав контур рисунка, приступают к проработке выпуклых деталей рисунка. При этом применяют молотки и крупные чеканы. Выпуклые детали прорабатывают не до конца — их заканчивают при Окончательной обработке рисунка.
После того как эта работа закончена, переходят к обработке мелких деталей, которые имеют решающее значение: глаза, брови, веки, нос и т. д.
Надо оговориться еще раз, что автор специально выбрал в виде примера изготовление портретного рисунка. Это, пожалуй, самое сложное в чеканке. Освоив, конечно не сразу, детали, а потом и изготовление всего портрета, умельцы сделают любую чеканную вещь.
Рассмотрим методы обработки всех мелких деталей портрета.
Глаз на чеканном рисунке, если размеры рисунка малы, делают иногда в виде контурных вогнутых или выпуклых точек; зрачок — в виде крупной точки (рис, 22, А).
При крупном рисунке глаз делают несколькими способами. Некоторые мастера оставляют глаз без зрачка, подчеркивая только веки (рис, 22, Б). В этом случае с тыльной стороны по разметке чеканами определенной формы (чеканы № 2 и 3, рис, 21, А) постепенно выбивают
Рис. 22. Чеканка: Л — первый вариант глаза; Б — второй вариант глаза; В — проработка зрачка; Г проработка яблока глаза; Д — проработка носа; Е — волосы; Жвторой вариант проработки волос; 3 — третий вариант проработки волос; И — проработка усов и бровей; К — второй вариант проработки усов и бровей.
профили обоих век. С наружной стороны профиль век подправляют узким утюжком так, чтобы границы были более четкими.
Если необходимо сделать зрачки у гддза, поступают так. Веки делают так же, как и в предыдущем случае. Контур радужной оболочки выбивают чеканом определенной формы (М 4, рис. 21, А) снаружи рисунка, слегка заглубляя чекан. Зрачок выбивают с лицевой стороны крупным чеканом (№ 3, рис. 21, А) за один удар. Радужную оболочку при этом покрывают снаружи сетью мелких насечек (рис. 22, В); делают это на твердой подкладке.
Чтобы подчеркнуть выпуклость глаза, с тыльной стороны выбивают контур белка глаза (рис. 22, Г), подкла-дывая мягкую подкладку (войлок, резину и т. п.).
Как чеканят нос на рисунке? Если это профильный рисунок, то его делают без особого труда, используя чеканы № 2 и 3 (рис. 21, А).
При рисунке в анфас нос отчеканить относительно трудно. Здесь применяют чеканы № 2 и 3 и ведут обработку в такой последовательности. Прорабатывают нос с тыльной стороны, подкладывая мягкую подкладку. С наружной стороны все время осаживают края, используя шипокий утюжок (рис. 22, Д).
При обработке носа надо помнить, что в верхней части, около надбровных дуг, нос не должен быть выпуклым.
Волосы по второму методу чеканят следующим образом. Если портрет крупный, то их изображают в виде крупных прядей (рис. 22, Е). Если портрет средних размеров (500X350 мм), то волосы чеканят по-разиому. Чеканят волосы в виде относительно крупных завитков, прорабатывая линии волос утюжками (рис. 22, Ж). Иногда пряди волос прорабатывают чеканами чечевицеобразной или серпообразной формы (М 4 и 5, рис. 21, А).
На портретах среднего и мелкого размера чеканят волосы утюжками. Этот метод чеканки очень точно передает красоту женских волос (рис. 22, 3). На пейзажных картинах этим методом чеканят потоки воды, дюны, барханы и т. п.
Чеканить усы и брови на портретах можно по-разному. На мелких портретах усы чеканят так же, как чека-
нят волосы: с помощью утюжков (рис. 22, И). Проводят утюжком с тыльной стороны линии (на подкладке средней мягкости), подправляя их с лицевой стороны. Таким же образом делают брови, проводя утюжком две линии с тыльной стороны листа.
На портретах среднего размера усы и брови делают так же, как и в первом случае, но пространство между двумя линиями, полученными от прохода утюжка, зачека-нивают чеканом подходящей формы (рис. 22, К).
На крупных картинах брови и усы чеканят примерно так же, как и волосы (рис. 22, Ж), то есть чеканами дают крупные пряди или завитки, а затем прорабатывают линии волос утюжками. Как было сказано раньше, отделка чеканного произведения влияет на его качество.
Рассмотрим, как отделывают чеканный портрет. Начнем с головного убора. На рис. 23 как пример показано панно «Девушка-хевсурка» Г. Габашвили.
При изготовлении поясных чеканных портретов обращают внимание на проработку одежд.
Портреты современников часто делают «одетыми» якобы в трикотаж. Причем с помощью чеканки такой «трикотаж» имитировать не трудно. Красиво выглядят воротники трикотажных . изделий (рис. 24, А). Делают их утюжками с тыльной стороны на подкладке средней твердости. Фактуру «трикотажа» делают чеканами определенной формы (Мб, рис. 21, А) как С ТЫЛЬНОЙ, так Рис. 23. Панно «Девушка-хевсурка».
И С лицевой стороны. Автор Г. Габашвили.
Если изображается древний воин или персонаж из истории, одетый в кольчугу, их выбивают (чеканом № 7, рис. 21, А) с тыльной стороны на подкладке повышенной твердости.
При проработке фона необходимо руководствоваться следующими соображениями: размеры рабочей части чекана должны быть выбраны в зависимости от размеров чеканной картины. На рис. 24, Б приведены размеры
Рис. 24. Чеканка: А — воротники на чеканных портретах; Б — проработка фона; В — вариант фона* Г, Д — варианты фона для крупных картин; Е — варианты рамок,
(масштаб 1 : 1) проработки фона для произведений определенных размеров.
Фон, как правило, чеканят с лицевой стороны на свинцовой подкладке. Работа эта трудоемкая. При создании фона картины мастеру приходится делать несколько тысяч ударов чеканом.
Некоторые любители чеканного искусства идут по пути «малой механизации» при создании фона. В этом случае на поверхность листа, где должен быть выбит фон, насыпают гравий с крупинками одинакового размера (лист лежит на соответствующей подкладке).Сверху на гравий накладывают чурбачок с сечением 4X4 см так, чтобы торцевой срез чурбачка прижимался к гравию. Затем по чурбачку наносят удар тяжелым (500 г) молотком. Крупинки гравия смещают на новое место и процесс повторяют.
При таком процессе получают очень своеобразный фон, так как все следы от зерен гравия не повторяют друг друга, как это получается при проработке фона чеканом.
В некоторых случаях применяют упрощенный вид фона, насекая с лицевой стороны с помощью утюжка черточки (рис. 24, В).
Более сложно создавать фон крупных чеканных картин. В этом случае с тыльной стороны утюжком наносят контуры пятен. Затем с лицевой стороны пятна зачекани-вают чеканами нужного размера и формы (рис. 24, Г).
Другой метод создания «пятнистого» фона. Контуры пятен проводят утюжком с лицевой стороны. Внутренний рельеф осаживают (рис. 24, Д) и затем пятно зачекани-вают.
При нанесении фона металлический лист сильно коробится. Для того чтобы устранить это явление, делают следующее. Лист отжигают, кладут на ровную поверхность и рихтуют (выравнивают) ударами обрезиненного молотка.
Молоток, обтянутый резиной, делают из дуба, бука. Резиновый боек изготовляют из наконечника от костылей, срезая протектированную часть (рис. 25).
Рамку у картины чеканят после того, как закончена обработка фона. Это условие вытекает из того, что при проработке фона лист деформируется.
Проработку фона слегка не доводят до рамки. Затем делают рамку, а уж потом заканчи* вают фон.
Как уже говорилось, рамку делают с использованием накаток. Можно их изготовить, применяя чеканы всевозможных видов (№ 8 — 11, рис. 21, А). На рис. 24, Е показаны некоторые варианты рамок.
Края чеканного произведения иногда загибают, этот процесс называется бортовкой.
На этом чеканка заканчивается и начинается процесс обработки и оформления в законченное произведение.
Процесс обработки чекан-Рис. 25. Молоток, обтя- ного произведения проводят с нутый резиной. целью создать на его поверх-
ности цветные контрастные пленки, покрыть поверхность металла другими металлами, отполировать рисунок и, наконец, нанести на поверхность защитную пленку.
Цветные покрытия на чеканных произведениях делают различных цветов в зависимости от металла.
Классический цвет покрытий — черный. В последнее время чеканщики применяют и другие цвета. Вот некоторые рецепты для создания цветных покрытий.
Работают с химическими реактивами, осторожно соблюдая определенные правила безопасности.
Растворяют химические реактивы в стеклянной или керамической посуде. Нельзя применять посуду из вашей столовой. Медь в черный цвет окрашивают раствором серной печени при комнатной температуре. (...)
Из вышесказанного видно, что есть растворы, которые действуют на металл при комнатной температуре. Другие требуют повышенных температур и длительного времени обработки.
Естественно, что работа с первыми растворами проста. Очищенную поверхность металла лишь протирают тампоном, смоченным раствором. Если изделие чеканки велико по площади или объемно, его помещают над электрической плитой и проводят окраску тампоном.
Ввиду того, что последним способом нельзя окрасить крупные чеканные произведения из алюминия, их окрашивают битумным лаком с порошком графита.
Примечание. Порошок графита получают истиранием стержня карандаша твердостью 2Т и выше на наждачной бумаге.
Битумный лак втирают в рисунок тампоном и затем припудривают порошком графита. После высыхания лака его удаляют с выступающих частей рельефа рисунка тампоном, смоченным скипидаром (бензином, керосином). Чеканный рисунок прокаливают с помощью паяльной лампы или на газовой плите. Огонь при прокаливании должен касаться листа с тыльной стороны.
Дальнейшая обработка чеканного произведения заключается в полировке выступающих частей рельефа и покрытии его лаком, который будет предохранять поверхность от окисления.
Полируют изделия суконкой, натертой пастой ГОИ или «Крокус».
В зависимости от того, каким задуман рисунок, делают иногда так. Часть деталей полируют до зеркального блеска, часть зашкуривают наждачной бумагой, то есть делают матово-блестящей.
Чеканные произведения покрывают лаком, используя уже упомянутый раствор клея БФ-2 (БФ-4) в ацетоне или спирте.
Здесь необходимо оговориться. Чернение и окрашивание химическим путем дает матовые цветные пленки, которые очень хорошо контрастируют с полированными деталями произведения. Если окрашенные участки покрыть лаком, они будут блестящими и художественная ценность произведения понизится. Чтобы избежать этого, следует плотным тампоном, слегка смоченным жидким лаком, провести по выступающим (полированным) частям картины. Лак покроет их и не затечет в окрашенные углубления, которые останутся матовыми.
Чеканную картину можно считать законченной, когда она закреплена на красивом деревянном основании, представляющем собой как бы вторую раму.
Основания обычно делают из толстой фанеры, облицованной ценными породами древесины.
Под крупные произведения иногда используют щиты из досок.
Фанерные основания лакируют или полируют. Щиты из досок обжигают паяльной лампой (газовой горелкой), зашкуривают и покрывают лаком.
Процесс лакирования и полирования древесины будет рассмотрен ниже.
Чеканные произведения закрепляют на деревянных основаниях заклепками, изготовленными из проволоки того же материала, что и основной лист. Заклепку ставят в просверленное сквозь чеканный лист и деревянное основание отверстие и загибают с тыловой стороны основания. Для того чтобы загнутые концы заклепок не царапали стену, их утапливают в заранее просверленные с тыловой стороны основания углубления.
Кроме «стандартного» оформления чеканного произведения имеются другие варианты.
На рис. 26 дан эскиз одного из видов оформления чеканной работы. Цепи и подвески придают ей законченность.
Можно придумать и другие виды оформления. Это предлагается сделать вам, если вы увлечетесь чеканкой.
Говоря о чеканке, нельзя не упомянуть о басме (что означает в переводе с турецкого языка — «оттиск»). Этот прием прикладного искусства представляет собой чеканку с применением пуансонов (штампов) с готовыми рисунками.
Басму используют при изготовлении, как правило, вспомогательных элементов художественных произведений орнаментального характера: рамок для картин, элементов чеканных произведений и т. п.
Методом басмы изготовляют также небольшие серии различных художественных жетонов, значков, сувениров и т. п.
Суть этого метода прикладного искусства заключается в чеканке тонкой фольги (0,15 — 0,3 мм) с помощью пуансонов, отлитых по моделям.
Пуансон отливают из цинка или силумина (алюминиевый, литейный сплав с содержанием кремния). Пуансоном в пластинке свинца выбивается матрица — углубление, повторяющее контуры выпуклого рисунка пуансона.
Отожженную фольгу (медь, латунь, мельхиор и т. п.) кладут на матрицу 1 и пуансоном 2 выбивают на фольге 3 выпуклый рисунок (рис. 27, А). Чтобы пуансон не сдвинулся относительно матрицы, он ходит по 2 — 4 направляющим штырям 4, закрепленным в матрице. Для того чтобы пуансон не деформировался при ударах по нему молотком, сверху на него накладывают толстую стальную пластину 5.
Автор предлагает второй вариант басмы, более легкий. Пуансон в этом варианте не литой, а паянный из проволоки.
1 О литье можно прочитать в книге Ерлыкина J3. А. «Послушный металл», серия «Знай и умей». М., «Детская литература», 1974.
На пластину-основу из меди (стали) нужного размера наносят через копировальную бумагу рисунок. По рисунку (на бумаге) гнут стальную проволоку. Проволоку режут на удобные отрезки. Если рисунок делают из проволоки разных диаметров, то фрагменты из более тонкой проволоки укладывают на металлические пластинки так, чтобы толщина тонкой проволоки и пластинки в сумме была равна толщине самой толстой проволоки (рис. 27, Б).
Полученный рисунок из проволоки помещают на пластину-основу, под фрагменты из тонкой проволоки под-кладывают соответствующие пластинки и все припаивают. Пуансон готов.
Рис. 27. Басма: А — основной вариант: 1 — матрица; 2 — пуансон? 3 — фольга; 4 — направляющие штыри; 5 — пластина; Б — басма с применениеме проволоки.
Оттиск на отожженной фольге делают с помощью пресса (рычажного или винтовога). Сверху на пластину-основу накладывают толстую стальную пластину, для подкладки в данном случае попользуют линолеум.
Басма, сделанная по второму варианту, не имеет желательного рельефа, так как давят ее плоским пуансоном. Используя чеканы (№ 1 — 3, рис. 21, А), поднимают рельеф. Одинаковые детали подчеканивают одним чеканом, другие однотипные детали рисунка — вторым чеканом и т. д. Рисунок становится похож на такой, какой получают при применении настоящей басмы (первый вариант).
Рассмотрим, как с помощью басмы делают фрагмент (одну сторону) рамки.
Пуансон для рамки по первому или второму варианту изготовляют так, чтобы он представлял законченный кусок рисунка. Полосу фольги укладывают ©месте с пуансоном (с матрицей по первому варианту) 6 начале полосы и делают первый оттиск. Затем пуансон выставляют на следующий участок полосы так, чтобы он при втором оттиске дал рисунок, являющийся продолжением первого (совпадали края). Замечают, как расположен край пуансона по отношению к первому оттиску-рисунку. Третий и последующие оттиски получают, выставляя пуансон так, как при оттиске второго рисунка.
Остальные фрагменты рамки делают аналогичным образом. Подгоняют фрагменты друг к другу и соединяют пайкой, клепкой и т. п. Таким же образом осуществляют изготовление большого по площади рисунка (фон у картины, большие фрагменты, например одежда, и т. п.). Только в этом случае пуансон выставляют так, чтобы получить один ряд оттисков, затем второй, примыкающий к первому, и т. д.
Изготовление чеканов. Как уже было сказано, у чеканщика в наборе бывает несколько десятков чеканов.
Для изготовления чеканов применяют углеродистую качественную сталь марок 30 и выше, а также углеродистую инструментальную сталь марок У7, У8. Выбор этих сталей продиктован тем, что у них относительно невысокая температура закалки, которую можно достичь в домашних условиях, нагревая готовые чеканы на газовой плите или примусе.
Чеканы делают из стального прутка диаметром от 5 мм и выше. Длина заготовок, из которых изготавливают чеканы, должна быть около 150 мм.
На примере чекана № 8 (рис. 21, А) проследим весь процесс его изготовления. Чекан условно назван «цветком».
Заготовку спиливают напильником (рис. 28, А). Снимают фаску с ударной части. Рабочую часть опиливают до нужного диаметра. Затем надфилем (трехгранным или ромбическим) делают запилы с пяти сторон (рис. 28, Б). Надфилем (лучше плоским) закругляют края «цветка» (рис. 28, В). Рабочие грани «цветка» слегка скругляют, чтобы острым краем не прорубался при чеканке листовой металл. Торец рабочей части чекана, шлифуют на мелкой наждачной бумаге.
Заготовка готова, приступают к закалке. Если чекан сделан из стали марок 30 — 35, его нагревают до светло-красного цвета (850°С) и быстро опускают в машинное масло. Если чекан сделан из стали марок У7 — У13, его нагревают до вишнево-красного цвета (770°С). Охлаждают его также в масле.
При охлаждении чеканов во время закалки в масле
Рис. 28. Изготовление чеканов: А — опиливание заготовки; Б — запилы; В — закругление края «цветка»; Г — подставка.
поверхность их покрывается красным с синеватым отливом слоем окислов, которые предохраняют их от ржавления.
Для удобства при работе с чеканами их располагают на специальной подставке (рис. 28, Г). Она представляет собой два деревянных бруска, соединенных небольшими навесными петлями.
В брусочках сделаны отверстия, куда вставляют чеканы, так чтобы их рабочие части располагались на одном уровне: Две — четыре такие подставки удобно укладываются в сложенном виде в коробку.
KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ
|
