Плодовые культуры

DjVu

      Предисловие редактора перевода
      Увлечение садоводством приняло в нашей стране очень широкие масштабы. Садоводческие товарищества созданы даже в тех районах, где промышленное садоводство вообще невозможно. Ломая традиции, садоводы-любители не без успеха выращивают теплолюбивые растения в северных районах. Глубокий интерес к различным вопросам культивирования растений ставит со всей необходимостью задачу серьезной подготовки любителей, ряды которых постоянно пополняются. Повышение их мастерства должно сочетаться с квалифицированной информацией о началах садоводства; во всех случаях весьма существенным является подробное ознакомление с биологическими особенностями плодовых культур. Именно знание биологии развития растений поможет начинающим садоводам самостоятельно и грамотно решать вопросы о тех или иных приемах культивирования растений, точно выдерживать сроки необходимых работ. Это особенно важно в свете постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О личных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и других граждан и коллективном садоводстве и огородничестве» от 14 сентября 1977 года и «О дополнительных мерах по увеличению производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан» от 8 января 1981 года. Приняты решения о выделении необходимых ресурсов для обустройства личных садовых и огородных участков, в том числе строительными материалами и средствами малой механизации. Намечено предоставлять гражданам нашей страны ежегодно миллион — миллион двести тысяч садовых и огородных участков. Перед органами Госагропрома СССР поставлена задача обеспечить население посадочным материалом в необходимом количестве. Все эти меры призваны внести существенный вклад в решение продовольственной проблемы, вопросов социальной политики партии, организации полноценного отдыха трудящихся.
      За последние годы в садоводстве произошли большие изменения: созданы крупные сады в специализированных совхозах, колхозах и межхозяйственных объединениях; на их базе организованы агропромышленные комплексы, сочетающие производство, товарную обработку, хранение и переработку плодов; ведется постоянное улучшение структуры и сортового состава насаждений, совершенствуется технология возделывания растений, механизация трудоемких процессов выращивания плодов.
      Проведенная работа позволила обеспечить рост валовых сборов и закупок фруктов, улучшить качество реализуемых плодов. Значительно повысилась роль специализированных хозяйств как основных производителей и поставщиков товарной продукции садоводства.
      Существенная роль в этом принадлежит и садоводам-любителям. Они успешно осваивают и рекультивируют неудобные для промышленного землепользования участки, чутко реагируют на новые достижения науки. Любители активно провели восстановление садов, пострадавших в суровую зиму 1978 — 1979 годов, используют в насаждениях широкий набор новых высокопродуктивных сортов.
      Большой популярностью у садоводов пользуются специальные передачи телевидения и радио, журналы, рубрики на страницах газет, многочисленные курсы. Любители живо реагируют на издания самых разных пособий — огромные тиражи раскупаются мгновенно.
      Предлагаемая читателям книга X. Бейкера полезна прежде всего своей наглядностью: четкие рисунки не только подробно иллюстрируют текст, но и служат самостоятельным источником информации. Набор описываемых культур в книге настолько широк, что привлечет внимание садоводов практически всех зон нашей страны. Автор рассказывает о землянике, ягодных кустарниках, семечковых, косточковых и орехоплодных культурах, винограде, инжире, шелковице и цитрусовых. Представлены и малоизвестные пока садоводам-любителям растения — такие, как актинидия, страстоцвет, бузина черная, голубика высокая, клюква. Обладающие высокой питательной ценностью, плоды этих растений будут хорошим дополнением к фруктовому меню. По принятой многими зарубежными странами классификации, в эту группу растений в книге включены такие овощные культуры, как дыня и физалис.
      Значительное место уделено выращиванию растений в теплицах. Энтузиасты найдут здесь для себя много интересного, узнают, как можно независимо от климатических условий получить урожай поистине экзотических культур. Выращивание растений в горшках и кад-
      ках расширяет возможности даже тех, у кого очень небольшой садовый участок, позволяя культивировать любимые растения в городских условиях — ведь можно разместить горшки на балконе или непосредственно в комнате, особенно если речь идет о культурах, период покоя которых не требует низких температур. Это прежде всего цитрусовые. В нашей стране широко распространена комнатная культура Павловского лимона; в горшках можно выращивать Новогрузинский лимон, а также похожую на лимон и все более привлекающую внимание садоводов пандерозу (Citrus panderosa), которая уже в первый год жизни дает плоды, со временем (на 4 — 5-й год) достигающие 600 — 800 г каждый.
      Тем, кто интересуется выбором и планировкой участка, автор рекомендует способы наиболее целесообразного его использования, умело сочетая практическую пользу с красивым расположением различных культур.
      Специальное место в книге отведено защите растений от заморозков. В условиях разнообразного климата СССР этот раздел приобретает особое значение. И пусть не все советы найдут свое практическое применение, сведения о них нашим садоводам-любителям будут не только интересны, но и полезны. Например, вполне реально применить опрыскивание мелко распыленной водой. В этих целях, в частности, можно воспользоваться приспособлением для полива газонов. Безусловно, полезны для садоводов и сведения о морозоопасных местах приусадебного участка, о типах ограждений и укрытий растений.
      Основная цель автора — научить читателей приемам интенсивного выращивания ягод и фруктов. Именно поэтому подробно описаны способы формировки и обрезки растений, в том числе по типу пальметт и кордонов. Следует отметить, что предлагаемые автором способы формировки и обрезки далеко не всегда совпадают с принятыми в нашей стране. Особенно это касается молодых фруктовых деревьев: интенсивная обрезка в первые годы жизни растений может задержать начало их плодоношения. Необходимо также иметь в виду, что допустимая густота кроны деревьев зависит от интенсивности солнечной радиации в разных зонах. Скажем, на широте Ленинграда крона яблони должна быть менее загущенной, чем в Крыму, если нужно полупить столь же окрашенные плоды. Мало распро-
      странены у нас высокоштамбовые и полу-штамбовые формы некоторых культур.
      Учитывая особенности климата нашей страны, мы сочли необходимым откорректировать при переводе книги сроки выполнения работ на приусадебном участке применительно в основном к средней полосе СССР. Аналогичные изменения внесены в календарь садовода; по тем же причинам рекомендуется и иной набор сортов. Перечень пестицидов приведен в соответствии со списком препаратов, разрешенных для использования в любительских садах на территории Советского Союза.
      Ф. А. Волков
     
      Введение
      Кто хоть однажды пробовал только что сорванные, согретые солнцем фрукты и ягоды, им самим выращенные, тот в полной мере познал одну из привлекательнейших сторон любительского садоводства. Самые дорогие купленные в магазине или на рынке плоды не выдерживают никакого сравнения с ними: ведь этот фрукт или эта ягода как раз достигли своей спелости, а их тонкие вкусовые оттенки и сочность не успели пострадать от транспортировки и хранения. Добавьте к этому прелесть цветущего весеннего сада, эстетическое удовольствие, которое доставляет вид здоровых красивых деревьев, а также гордость при виде кладовой, уставленной рядами банок со всевозможным душистым содержимым, и вы поймете радость садовода. Но как мало книг, которые с достаточной полнотой освещают это увлекательное и полезное занятие! И цель настоящего издания — восполнить столь досадный пробел.
      Как пользоваться книгой
      Эта книга состоит из четырех основных разделов. В первом речь идет о практических аспектах выращивания фруктовых и ягодных культур, начиная с инструментов и инвентаря и кончая планировкой сада. Второй посвящен ягодным культурам, винограду и дыне, которые начинают плодоносить очень скоро и, кроме того, подходят для небольших участков. В третьем разделе подробно рассматриваются фруктовые деревья, хотя и начинающие плодоносить через несколько лет после посадки, зато приносящие плоды долгое время, а также приводятся сведения об исправлении запущенных деревьев, о выращивании фруктовых деревьев в горшках и кадках, о хранении плодов. Четвертый раздел охватывает фруктовые и ягодные культуры южных областей, такие, как цитрусовые или куда менее известная актинидия китайская.
      Несколько слов об иллюстрациях
      По всей книге в основном тексте дается описание каждой культуры от посадки до снятия урожая с подробным объяснением методов и обоснованием тех кратких наставлений, которые содержатся в сериях иллюстраций. Подписи к рисункам раскрывают и дополняют то, что на них изображено. В некоторых случаях какие-то особые данные излагаются в специальных врезках. Многие методы и опе-
      рации впервые столь подробно описываются и иллюстрируются.
      Значение местных климатических условий
      Климатические условия имеют большое значение независимо от того, намерен ли садовод получить плоды от таких теплолюбивых растений, как инжир, персик и виноград, или собирается выращивать фруктовые деревья умеренной зоны, вроде яблонь и груш. Карта климатических зон дает возможность определить наиболее подходящие условия для каждой плодовой культуры.
      Книга предназначена в основном для садоводов умеренной зоны, а поскольку сроки тех или иных работ даются по южным районам Великобритании, где климат довольно мягок, для более северных областей они должны быть сдвинуты на две-три недели. Приводятся сведения о выращивании тех или иных культур в парниках и теплицах.
      Поскольку фрукты и ягоды очень чувствительны к заморозкам, садоводам необходимо учитывать микроклимат данного участка сада. В разделе, посвященном выбору места, рассматриваются вопросы об участках особо подверженных опасности заморозков, а также страдающих от сильных ветров, рекомендуются меры для устранения или предупреждения неблагоприятных последствий.
      Когда участок выбран, садовод должен знать, как использовать его с максимальной отдачей. На страницах, посвященных закладке сада, указаны возможные урожаи, а также оптимальные расстояния при посадке фруктовых и ягодных культур.
      Плодовый сад, как правило, закладывается на долгий срок — некоторые деревья при надлежащем уходе могут плодоносить многие десятилетия, а потому особую важность приобретает подготовка почвы перед посадкой. В специальном разделе даются основные сведения о составе почвы, ее глубине, дренаже, кислотности, удобрении и обработке.
      Вредители и болезни
      Опрыскивать или нет — вопрос, по которому среди садоводов нет согласия. Основное внимание в книге обращается на выбор заведомо здоровых растений и правильность ухода за ними. При соблюдении необходимых профилактических мер вредители и болезни не составляют серьезной проблемы. Список наи-
      более распространенных вредителей и болезней и перечисление мер по борьбе с ними включены в первый раздел книги, а в описании каждой культуры указывается, каким из них она наиболее подвержена.
      Другим спорным вопросом остается применение гербицидов для борьбы с сорняками. В книге даются исчерпывающие сведения о различных ядохимикатах и их правильном употреблении, для тех же садоводов, кто не намерен ими пользоваться, рекомендуются ручная прополка и рыхление.
      Помните: все ядохимикаты должны храниться в местах, недоступных детям; на упаковках должны быть разборчивые надписи с указанием содержимого; при работе с ядохимикатами нужно строго придерживаться прилагаемых инструкций.
      Малораспространенные плодовые культуры
      Для тех садоводов, кто уже имеет опыт и хотел бы заняться малораспространенными культурами, в книге даны все необходимые сведения о выращивании шелковицы, бузины черной, айвы, мушмулы, а также орехоплодных культур, включая фундук, каштаны и грецкий орех. Раздел, посвященный теплолюбивым культурам, рассчитан на садоводов, живущих в южных областях или имеющих теплицы. Выращивание всех культур, включенных в этот раздел, относительно просто при условии создания для них необходимых условий.
      Сорта
      Перед садоводом-любителем открыт чрезвычайно разнообразный выбор сортов, и в этом, пожалуй, заключается главная прелесть любительского садоводства. По количеству и качеству они далеко превосходят основные коммерческие сорта. Например, существует несколько сотен различных сортов яблонь и груш, но плоды немногих из них можно купить в магазинах. Промышленный набор сортов включает только высокоурожайные сорта с продолжительным периодом плодоношения, хорошо переносящие упаковку и транспортировку. К сожалению, все это не всегда сочетается с наилучшими вкусовыми качествами. Любитель же может пренебречь такими ограничениями, а потому в разделе, посвященном конкретной культуре, дается список рекомендуемых сортов с исчерпывающими
      сведениями об их вкусе, внешнем виде и особенностях выращивания культуры. Естественно, списки эти далеко не полны, поскольку перечисление всех сортов потребовало бы отдельной книги, но они могут послужить надежным руководством для выбора лучших из них.
      Садоводство — это не точная наука, и, как согласятся большинство его любителей, радость, получаемая от этого занятия, в значительной мере усиливается степенью оригинальности, какой удается достигнуть в выращивании той или иной культуры. Вот почему садоводы не должны забывать, что местные условия, возраст растений и особенности сортов могут привести к результатам, несколько отличающимся от тех, которые показаны на рисунках.
      Климат
      Планируя будущий сад, садовод в первую очередь должен учитывать следующие климатические условия: среднегодовые температуры, выпадение осадков и ветры. Наибольшее значение из них имеет температура. Плодовые культуры выдерживают засухи и бури, но температуры слишком низкие или слишком высокие для данного сезона могут отрицательно сказаться на урожае и даже привести к гибели растений.
      Характеристика схематично представленных климатических зон позволит оценить устойчивость конкретных культур к неблагоприятным факторам в каждой из них, но при этом необходимо учитывать и особенности микроклимата.
      Зоны
      Карта устойчивости к неблагоприятным условиям, составленная Арнольдовским дендрарием при Гарвардском университете (США), показывает наиболее низкие средние годовые температуры для Северной Америки. Карта Европы построена по тому же принципу.
      На протяжении всей книги сведения о конкретных фруктовых и ягодных культурах даются по зонам их устойчивости. Например, инжир вынослив в зонах 9 и 10. Отдельные сорта при условии зимнего укрытия можно выращивать вплоть до 5-й зоны.
      Средиземноморский климат 9-й и 10-й зон может показаться идеальным для плодоводства благодаря мягким зимам и практически полному отсутствию заморозков, губительных для цветков и завязей; вегетационный период там продолжителен, а на период созревания плодов приходится много солнечных часов. Однако, оставаясь идеальным для типично средиземноморских культур, вроде персика, инжира и абрикоса, которые, приспособившись к нему, нуждаются в длинном жарком лете и мягкой зиме, климат этот подходит отнюдь не для всех плодовых культур. Листопадным деревьям, таким, как яблоня, груша, слива и вишня, ежегодно требуется период относительного покоя, обеспечиваемый наступлением холодов. В 10-й зоне из-за слишком высоких зимних температур не все культуры в состоянии пройти период покоя. Листопадные деревья, а также крыжовник, смородина и малина, приспособленные к зоне умеренного климата, лучше всего себя чувствуют в зонах 6 — 8.
      Выращивать плодовые культуры в зонах, где они требуют специальной защиты на зиму, нетрудно. Персик и абрикос, например, хорошо плодоносят в 8-й зоне при условии, что их сажают в солнечном месте и защищают от низких температур и заморозков. Кроме того, фруктовые деревья можно сажать в кадушки или горшки и на опасное время переносить в помещение, где поддерживается необходимая температура. И наконец, условия более жаркого климата можно воссоздать в теплице, но это обходится дорого.
      Климат
      Сады в прибрежной зоне
      Большое водное пространство, будь то пресное озеро или море, оказывает заметное воздействие на климат прибрежных районов. Вода дольше, чем суша, нагревается и медленнее остывает, а потому зимние температуры там обычно выше, заморозки же случаются реже. Это позволяет выращивать рано цветущие культуры, а растения, не нуждающиеся в укрытии, требуют меньших затрат труда, чего нельзя сказать об областях, удаленных от моря, где бывают резкие перепады температур.
      На температуру влияют и океанские течения. Например, теплое течение Гольфстрим так смягчает климат Великобритании и запада Норвегии, что они попадают в зону более высоких температур, чем другие области, расположенные на тех же широтах. Но большой водный простор оказывает на прибрежные районы и неблагоприятное воздействие: свободно бушующие ветры несут опасность для цветков, листьев, веток и плодов. К тому же ветер, дующий с моря, напитан солью, что может губительно сказаться на листьях, молодых побегах и плодах. Сад необходимо защищать от ветров заборами и живыми изгородями. С другой стороны, ветры заметно уменьшают риск заморозков.
      Свои трудности для садов, расположенных как вблизи моря или озера, так и на возвышенностях, создают высокая влажность и обильные дожди.
      Осадки
      Для нормального развития фруктовых и ягодных культур необходимо определенное количество влаги, а потому опасностью грозит не только засуха, но и обильные осадки. Если с засухой в значительной степени можно справиться с помощью полива и мульчирования, то излишки дождевой влаги создают иногда труднопреодолимую проблему.
      Из-за частых дождей и высокой влажности листья долго остаются мокрыми, что способствует грибным заболеваниям. Плоды начинают гнить, не дозрев. Если переувлажнится почва, могут загнить и корни. Например, в районах, где средний уровень выпадения осадков превышает 800 мм, получить хороший урожай яблок, не пораженных паршой или раком, можно только проводя систематическое опрыскивание. Правда, некоторые сорта
      выдерживают подобные условия: плоды идущих на переработку сортов, для которых внешний вид и вкус не столь важны, лучше переносят избыточную влажность, чем десертные сорта.
      Температура
      Трава обычно начинает расти при температуре около 6° С, и это принято считать началом вегетационного периода, то есть периода роста растений. Число дней в году с такой температурой и выше — а следовательно, протяженность вегетационного периода — увеличивается от зоны к зоне. Наиболее краток этот период в 1-й зоне, а наиболее продолжителен — в 10-й.
      При выборе плодовой культуры необходимо учитывать продолжительность периода роста данного растения. Так, например, винограду необходим длинный вегетационный период, а земляника обходится коротким.
      Хотя, как упоминалось выше, минимальная температура для начала вегетационного периода составляет около 6° С, некоторым растениям необходимы более высокие устойчивые температуры. Цитрусовые, например, очень чувствительны к температуре. Апельсин и мандарин требуют минимальной дневной температуры 16° С на протяжении всего вегетационного периода; если во время созревания плодов температура держится ниже 18°С, их вкусовые качества заметно ухудшаются.
      Заморозки
      Весенние заморозки наносят плодовым культурам заметно больший ущерб, чем даже продолжительные зимние холода. В состоянии покоя растения способны выдержать низкие температуры, но от внезапных весенних заморозков могут погибнуть почки, цветки и молодые побеги.
      Чувствительность растения к низким температурам зависит от степени распускания почек — чем дальше продвинулось развитие почки, тем больше опасность. Возьмем для примера яблоню: распустившаяся цветочная почка гибнет при — 3.5°С, для бутонов губительны — 3е С, распустившиеся бутоны не выдерживают — 2е С, на стадии опадения лепестков роковыми оказываются — 1,5°С, завязи же убивает температура — 1°С.
      В местностях, подверженных заморозкам,
      следует по возможности выбирать поздно- или долгоцветущие сорта, а также сорта с заведомо выносливыми цветками. Малина и ежевика цветут относительно поздно, а потому заморозки им обычно не страшны. Черная смородина крайне чувствительна к заморозкам; лишь немногим уступают ей в этом отношении красная смородина и крыжовник. Земляника нередко страдает от заморозков на почве, но поскольку период цветения у нее долгий, полной потери урожая можно практически не опасаться.
      Высота над уровнем моря
      Немаловажным фактором является и высота, поскольку, чем выше над уровнем моря расположена данная местность, тем климат холоднее, а вегетационный период короче. К тому же с высотой возрастает риск заморозков и
      чрезмерного выпадения осадков. Десертные фруктовые и ягодные культуры, как правило, выращиваются с коммерческими целями на высоте, не превышающей 120 м над уровнем моря. Но это — идеальное требование; на практике их удается с успехом разводить и на заметно большей высоте. Скажем, на холмах можно найти участки с очень теплым микроклиматом, например на южных склонах. А в жарких областях на верхних склонах можно выращивать культуры, приспособленные к умеренному климату.
      Следует учитывать и профиль местности. Крутой склон затрудняет проведение необходимых работ, а также сбор урожая, к тому же в подобных местах обычно сильна почвенная эрозия. Но легкий склон предпочтительнее совершенно ровного участка, так как он обеспечивает воздушный дренаж.
     
      ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ МОРОЗОВ
      На поврежденных заморозками цветках земляники почернела завязь (а). Она погибла и уже не разовьется в плоды. На пострадавших от заморозков плодах появляются оржавлен-
      ные пятна и утолщения (б). Если тронутая морозом завязь не погибла, то развившиеся из нее плоды деформируются (в), хотя и остаются съедобн ыми.
      Выбор места
      Если в саду есть возможность выбора, отведите для фруктовых и ягодных культур наиболее солнечные места. Свет и тепло необходимы для созревания плодов, правильного роста побегов и закладки цветочных почек, которые обеспечат урожай следующего года. Большинство плодовых культур выдерживает некоторое затенение, но оно отрицательно сказывается на плодоношении, особенно когда речь идет о теплолюбивых культурах вроде абрикоса, персика, инжира и винограда, которым требуются открытые солнечные места. Другим плодовым культурам для нормального развития вполне достаточно быть на свету хотя бы половину дня на протяжении всего вегетационного периода. Десертные сорта, для которых внешний вид и аромат имеют особое значение, требуют больше солнечного света, нежели сорта, плоды которых идут в переработку. Такие кустарники, как ежевика, хорошо переносят затенение, при условии что почва не пересыхает, а на растение не падают капли дождя с веток над ними.
      Защита от ветра
      Садовый участок необходимо защитить от Ажурные ветрозащитные ограждения
      Турбулентные потоки воздуха
      Не сооружайте загущенных, непродуваемых живых изгородей, а также сплошных заборов. Преграждая путь ветру, они могут вызвать турбулентные потоки воздуха, опасные для находящихся за ними растений.
      Ажурный забор или живая изгородь с просветами пропускают ветер, но уменьшают его напор. Ветрозащитным ограждением сад
      следует защитить с тех сторон, откуда дуют сильные холодные ветры, причиняющие наибольший вред.
      сильных ветров, которые мешают насекомым-опылителям, вредят росту побегов и вызывают преждевременное опадение плодов. Если участок расположен на открытом месте, садоводу следует обнести его ветрозащитным ограждением. Тип этого ограждения зависит от размеров участка. Так, для большого плодового сада лучше всего подходит защитный ряд деревьев предпочтительно лиственных, быстрорастущих и с ранним листообразовани-ем. Более плотные зеленые изгороди не разбивают ветер, а преграждают ему путь, в результате среди садовых растений, которые эти изгороди предназначены защищать, возникают турбулентные потоки воздуха, могущие их повредить. Наиболее широко в живых защитных изгородях используются ольха, ива и тополь.
      Для участков поменьше годятся многие другие деревья, которые надежно защищают невысокие фруктовые деревья. Бук или граб сами по себе украшают сад. Но с другой сторр-ны, живые изгороди отнимают у плодовых деревьев свет, влагу и питательные вещества, а также становятся приютом для различных вредителей и болезнетворных организмов.
      Сооружение ветрозащитного ограждения
      Вбейте столбы высотой 2 м и диаметром 8 — 10 см на 60-см глубину с промежутками 2,5 — 3,5 м. Подпорки должны быть с подве-
      Вот почему искусственное ветрозащитное ограждение представляется более практичным, особенно там, где дорог каждый клочок земли.
      Небольшие садовые участки можно обнести кирпичной стеной или дощатым забором, у которых нередко формируют плодовые растения. Подобное ограждение защищает полосу, находящуюся непосредственно за ним, а турбулентные потоки воздуха возникают уже дальше.
      Конечно, немаловажное значение имеет и высота ограждения, поскольку ширина тихой полосы с подветренной стороны примерно в тридцать раз превосходит его высоту, однако на последней трети этого расстояния защитный эффект ощущается слабо.
      Ветрозащитные ограждения из сетки, подвешенной между столбами на проволоке, подходят для садов больших и поменьше, поскольку их легко установить в нужном месте для защиты созревающего урожая или молодых саженцев. Они предпочтительнее сплошных ограждений, так как смягчают силу ветра.
      тренной стороны. Натяните между столбами проволоку и прикрепите к ней сетку полутораметровой ширины.
      Выбор места
      Защита от заморозков
      По возможности не сажайте плодовые растения там, где возникает застой холодного воздуха, так как в вегетационный период все они очень чувствительны к холоду, особенно во время цветения, когда один-два градуса ниже нуля могут погубить весь будущий урожай. Застой холодного воздуха возникает потому, что он плотнее теплого и стекает под уклон. В таких местах особенно часты сильные заморозки на почве.
      Прй планировке ветрозащитных ограждений следите, чтобы они не препятствовали стоку холодного воздуха, а там, где такое препятствие уже существует, надо принять все меры, чтобы его ликвидировать или хотя бы обеспечить этот сток. В живой изгороди, например, можно проделать отверстие или убрать нижние ветки, открыв путь холодному воздуху. Если все-таки место застоя холодного воздуха необходимо использовать, сажайте там плодовые деревья с высоким штамбом. По возможности выбирайте поздноцвету-щие или морозоустойчивые сорта.
      Защитить большие фруктовые деревья в
      Места застоя холодного воздуха
      По возможности не сажайте плодовые деревья и кусты в местах застоя холодного воздуха, но, если иного выбора нет, обеспечьте ему
      саду — задача практически невыполнимая, но обеспечить защиту небольших фруктовых деревьев можно и нужно. В предвидении заморозков необходимо прежде всего прикрыть чем-либо растения, а едва опасность минует — убрать защитный покров, чтобы напрасно не лишать растения света и воздуха, а также открыть доступ к ним насекомым-опылителям. Ряды кордонов и шпалер можно укрыть мешковиной или сложенными в несколько раз сетями. (Не забудьте установить вокруг дерева шесты, чтобы уберечь цветки от соприкосновения с мешковиной или сетями.) Таким же способом можно защитить деревья, сформированные у стен. Ветки черной и красной смородины, а также малины можно связать в пучки, которые следует сразу же развязать при распускании почек, чтобы не лишить их света. Землянику и небольшие ягодные кусты можно укрыть мешковиной, сетями, соломой или даже газетами в два-три слоя. Растения под стеклянными колпаками или рамами могут не опасаться легких заморозков, но если ожидаются сильные заморозки, стекло следует прикрыть мешковиной.
      сток. Сажайте в таких местах высокие растения и поздноцветущие сорта ягодных кустарников.
      Днем укрывающий материал нужно убирать.
      Искусственный обогрев с помощью нефтяных или керосиновых горелок из-за его дороговизны целесообразен только в теплицах. Под открытым небом горелки дают эффект лишь при массовом их применении. Но кусты и деревья у стен можно прикрыть полиэтиленовой пленкой и под ней установить горелку.. Хорошенько проверьте горелку и убедитесь, что она установлена так, что пленка не загорится.
      В промышленном садоводстве для защиты от заморозков используется вода. Этот способ применим и в небольшом саду. Замерзая, вода выделяет тепло и тем самым защищает почки и цветки. Во время заморозков деревья необходимо обрызгивать мелкораспыленной водой. При длительном обрызгивании ветки могут покрыться льдом, а потому под слабые ветки следует заранее поставить подпорки. Не забудьте в этом случае об эффективном дренаже почвы, иначе она может переувлаж-ниться, что приведет к серьезным повреждениям корней.
      Размещение растений
      Размеры и урожайность взрослого фруктового дерева зависят от окружающих условий, от сорта, а у многих из них и от подвоя. Деревья, привитые на сильнорослый подвой, со временем достигают большей величины по сравнению с деревьями того же сорта, но привитыми на карликовый подвой. В настоящее время, чтобы разместить на единице площади большее число деревьев, их обычно прививают на слаборослые подвои, за исключением полуштамбовых и высокоштамбовых форм. Ягодные культуры выращивают на собственных корнях. Расстояния в таблице даны примерные. Конкретные указания можно найти в соответствующих справочниках. Если почва плодородная, расстояния должны быть больше.
      Формировка деревьев у стен и оград
      При размещении фруктовых деревьев на садовом участке не следует пренебрегать возможностью использовать стены, ограды и решетки. Они служат опорой растениям, а также сетям, защищающим от заморозков. Стены и сплошные ограды, кроме того, обеспечивают укрытие, а там, где они обращены к солнцу, дополнительные тепло и свет, отражаемые кирпичом или досками. Это добавочное тепло повышает качество плодов, способствует развитию цветочных почек и позволяет выращивать более теплолюбивые культуры, вроде персика или инжира, там, где иначе это было бы невозможно.
      Поскольку пространство стен и оград ограниченно, используйте низкорослые формы растений, сохраняя их в необходимых размерах с помощью летней обрезки.
      Яблоню и грушу можно формировать в виде кордона, пальметты или веера; косточковые же породы, такие, как абрикос, персик и вишня, не поддаются формированию в виде кордона или пальметты — им можно придать только веерную форму. Вьющиеся плодовые культуры, например ежевика и ее гибриды, виноград, прекрасно растут по стенам и заборам. Особенно податлива в этом отношении виноградная лоза; существует много способов ее формировки на стенах, заборах или беседках, но только открытых солнцу.
      Какую форму лучше всего придать дереву или кусту, подскажет высота опоры.
      Стены и ограда высотой до 1,8 м подходят для низкорослых форм, вроде пальметты, а также для сформированных в виде кордона и веерной формы крыжовника, белой и красной смородины и, конечно, для ежевики и малины.
      У стен и оград высотой 2 — 2,5 м можно выращивать яблони и груши (на карликовом или полукарликовом подвое) в форме кордона, веера и многоярусной пальметты (число ярусов зависит от высоты ограды). Для косточковых пород пока еще не существует по-настоящему карликового подвоя, а потому минимальная высота для веерной формы абрикоса, персика, сливы и вишни равна 2 м. Персиковые деревья на менее рослом подвое удавалось выращивать и у более низких стен, но они требовали регулярной формировки и обрезки. Черешня — растение сильнорослое; ей требуется стена или ограда не ниже 2,5 м. В случае необходимости ее можно сделать выше с помощью решетки.
      Планировка участка
      Расположение
      Расположение стены, забора или решетки предрешает, какие именно культуры можно выращивать возле них. В Северном полушарии больше всего тепла и солнца получает южная сторона, наиболее холодная и затененная — северная, а западная и восточная занимают промежуточную позицию.
      Южное расположение. Южную, юго-восточную и юго-западную стороны лучше отводить под теплолюбивые культуры. Почва у основания обращенной к югу стены легко пересыхает, а потому в вегетационный период необходимо обеспечить достаточную влажность с помощью полива или мульчирования. Здесь особенно хорошо разместить инжир, нектарины, абрикос, виноград, грушу, сливу, вишню и яблоню.
      Западное расположение. Стена, обращенная к
      западу, во вторую половину дня получает много солнца, но она открыта юго-восточным ветрам, и обычно ей достается больше осадков. Здесь лучше разместить персик, нектарины, абрикос, черешню, вишню, яблоню, малину, ежевику, крыжовник, белую и красную смородину.
      Восточное расположение характеризуется сухостью. Эта сторона получает утреннее солнце, но со второй половины дня погружена в тень. Она открыта холодным восточным ветрам. Для нее подходят ранние сорта груши, яблони, сливы и вишни, смородины, крыжовника, малины, ежевики.
      Северное расположение подходит только для культур, способных плодоносить в холодном климате. Тут можно рекомендовать веерные формы вишни и терносливы, ранние сорта яблони, предназначенные для переработки, кордонные формы смородины и крыжовника, ежевику. Созревать они будут позднее соответствующих культур, получающих вдоволь солнца.
      Натягивание проволоки на стенах и оградах
      Для поддержки скелетных ветвей и подвязывания молодых побегов необходимо на стене или ограде натянуть горизонтально несколько рядов проволоки.
      Для пальметт проволоку натягивают по высоте ярусов. Обычно ярусы располагают в 40 — 45 см друг от друга, однако проволоку следует натягивать после того, как растения посажены. Для косых кордонов проволоку натягивают каждые 60 см так, чтобы верхняя находилась на 15 см ниже конца стены или ограды. Веерные формы требуют горизон-
      Плаиировка небольшого сада
      тального натяжения проволоки через каждые 15 см (или два кирпича), начиная в 40 см от грунта и так до верхнего края стены или ограды. Натяжные болты для веерных форм не обязательны, поскольку ряды проволоки расположены ближе друг к другу и вполне можно обойтись скобами для деревянных оград или винтами с ушками для каменных стен.
      Приобретение плодовых растений
      Лучше всего приобретать растения в специальных питомниках, где всегда больше выбор, а саженцы отвечают необходимым требованиям.
      Деревья некоторых культур, например черешни, яблони, груши, отдельных сортов сливы, должны выращиваться парами, иначе они не будут плодоносить.
      Примерный план небольшого, но интенсивно эксплуатируемого приусадебного участка. План этот можно изменить в соответствии с конкретными условиями. В саду имеются сформированные по типу пальметты груши (а) и (б), арки из ежевики и малины (в) и винограда (г), персик в форме веера (д), сформированные по типу кордона яблони (е), крыжовник (ж), красная смородина (з), черная смородина (и), ранние (к) и поздние (л) сорта малины.
      Подготовка почвы
      Глубина окультуренного слоя
      Для выращивания тех или иных плодовых культур при условии хорошего дренажа подходит почти любая почва. Чем крупнее растение, тем толще требуется ему слой удобной для обработки, плодородной,хорошо дренируемой почвы. Землянике требуется слой минимум в 30 см, смородине и крыжовнику — 45 см, а фруктовым деревьям — 60 см, за исключением черешни, для которой необходимый минимум составляет 75 см. Культуры, плоды которых предназначены для переработки (смородина, крыжовник, ежевика, слива, тернослива, груша и яблоня), вполне терпимы к недостаточному дренажу на глубине ниже 45 см. Переносят его, хотя и несколько хуже, десертные сорта яблони, груши и вишня. Для малины, персика и черешни по всей глубине необходим хороший дренаж. Тонкий слой почвы над подстилающими карбонатными породами приемлем лишь для таких небольших ягодных культур, как земляника. Малина хорошо растет на карбонатных почвах только после внесения большого количества органических удобрений.
      Дренаж
      Общее представление о естественном дренаже сада можно получить с помощью нескольких простых наблюдений. Если почву трудно вскапывать, она сильно уплотнена и после дождя на ней остаются лужи, это указывает на большое содержание в ней или в подпочве глины. В результате вода очень медленно впитывается в почву и столь же медленно уходит нз нее. Такой тип почвы можно улучшить с помощью органических удобрений — компоста, навоза или торфа, а также наладив дренаж.
      Почвы, долго сохраняющие избыточную влагу, необходимо дренировать, иначе погибают корни, что приводит к суховершинности, а порой и к полной гибели растения. Для небольших участков можно обойтись простым дренажным колодцем, но для больших площадей требуется дренажная канава или даже система «елочка» с пластмассовыми, цементными или керамическими трубами. Там, где дренаж обеспечить невозможно, деревья и кусты следует сажать на насыпных холмиках, а малину и землянику — на высоких грядах.
      Если почва сыпуча и легко высыхает, в ней скорее всего низко содержание питательных
      веществ и высок процент песка или гравия или она лежит тонким слоем на карбонатной породе. Такую почву можно улучшить, внеся в нее значительное количество органических удобрений, помогающих удерживать влагу и богатых питательными веществами. Идеальная почва содержит частицы разного размера примерно в равных долях. Она влажна, не особенно липка и легко рассыпается, если размять кусочек в пальцах.
      Идеальная почва для плодовых культур должна быть чуть-чуть кислой (pH примерно 6,5). Добавлять известь при выращивании плодовых культур нужно, только если почва слишком уж кислая — когда pH ниже 5,8. Для этого обычно употребляется углекислый кальций в порошке (от 60 г до 0,5 кг на м2 — в зависимости от кислотности почвы), хотя известь существует и в других формах. Во избежание нежелательных химических реакций не следует вносить известь в недавно удобренную почву — только за месяц до удобрений или месяц спустя. А лучше всего известь вносить осенью, а удобрения — весной.
      Плодовым культурам, растущим на слишком щелочных почвах, может не хватать железа или магния, что приводит к хлорозу: верхушки побегов желтеют, между жилками листьев появляются желтые пятна, ветки сохнут. Для восполнения этой недостаточности в почву следует внести железо и магний в связанной форме. Долгосрочное понижение pH на щелочных почвах достигается с помощью ежегодного добавления в нее серного цвета в течение нескольких лет. Серный Цвет не представляет никакой опасности для растений. Количество серы определяется структурой и типом почвы, а также, естественно, тем, насколько необходимо понизить pH: песчаные суглинки требуют примерно вдвое меньше серного цвета (125 г) на 1 м2, чем тяжелые (250 г). Если трудно установить точно состав почвы, внесите немного серного цвета — скажем, 50 г на 1 м2. Несколько месяцев спустя проведите проверку и опять внесите то же количество — и так, пока не будет достигнут желательный уровень pH. Уровень pH естественных карбонатных почв будет возвращаться к обычной своей высокой цифре, так что обработку надо повторять снова и снова.
      Подготовка почвы
      Ягодники и фруктовые деревья сажаются на много лет, а потому важно заранее и очень тщательно подготовить почву. В первую очередь участок необходимо очистить от сорняков. Где они немногочисленны, выкопайте их и сожгите. Если же участок сильно засорен, можно применить гербициды. В тех случаях, когда их применение по той или иной причине нежелательно или время года не подходит, необходимо провести двухъярусную перекопку. Двухъярусная перекопка обязательна и в
      тех случаях, когда подпочва уплотнена или водонепроницаема и требуется ее разрыхлить. Очень большие участки лучше вспахать трактором с почвоуглубителем и плугом, обеспечивающим оборот пласта. Если деревья сажаются на значительном расстоянии друг от друга, достаточно подготовить для каждого из них 1 м2 земли — при условии, что подпочва не требует специального рыхления. Перед посадкой деревьев, а также ягодных кустов при относительной чистоте участка вполне достаточно одноярусной перекопки.
     
      СООРУЖЕНИЕ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ
      Выкопайте канавки в направлении уклона, скашивая стенки книзу (а), глубиной до метра и шириной, достаточной для прокладки основной трубы диаметром 20 см. Дно покройте 2 — 3-см слоем гравия и уложите на него трубы.
      Трубы (б) укладываются впритык, а там, где боковые канавы сходятся с главной, края труб соответствующим образом отбивают и место стыка прикрывают керамическими плитками. Избыточная влага просачивается в просветы между трубами. Вся система засыпается крупным гравием или камнями, поверх которых укладывают дерн.
      При системе «елочка» (в) боковые трубы присоединяются к главной под углом 60°. Дренажные трубы должны иметь уклон к сточной канаве или дренажному колодцу.
      Для дренажного колодца (г) роется яма диаметром 1 — 2 м и глубиной не менее 2 м. Стенки обкладываются нескрепленным кирпичом, чтобы вода могла просачиваться наружу. Не забудьте оставить место для ввода главной дренажной трубы. Колодец заполняется битым кирпичом. Сверху насыпается слой почвы.
      Подготовка почвы
      Одноярусная перекопка
      Прежде чем вскапывать, разметьте участок: натяните шнур по его длине так, чтобы разделить участок пополам. Лопатой наметьте бороздку по шнуру и уберите шнур.
      Выкопайте поперек первой половины участка по ее краю канавку глубиной на штык лопаты и шириной 30 см. Почву ссыпайте вдоль того же края, но на второй половине участка. Копайте, продвигаясь по первой половине участка спиной вперед, заполняя канавку разрыхленной землей из второй, вторую из третьей и так далее. Если необходимо внести органическое удобрение, разбросайте его по поверхности почвы в рекомендуемых количествах перед началом перекопки. Для засыпания последней канавки первой половины используйте землю из первой канавки второй половины. Добравшись до конца второй половины, последнюю канавку засыпайте землей из самой первой канавки.
      Для глубокого вскапывания следует держать лопату вертикально. При наклонном положении лопата входит менее глубоко и работа затягивается. Лучше также вводить лопату под прямым углом поперек канавки, чтобы легче было вывернуть землю.
      Двухъярусная перекопка
      Двухъярусная перекопка отличается от одноярусной лишь шириной каждой канавки — 60 см вместо 30 см (или примерно три ширины лопаты). Полезно наметить каждую канавку колышками и шнуром. Благодаря этому поверхность перекопанной почвы остается ровной, поскольку каждый раз извлекается одинаковое ее количество. Работайте слева направо, начиная с самой дальней точки от предыдущей канавки. Разрыхлите почву на дне канавки вилами глубиной на штык — по всей площади дна, а не только в середине.
      Вилами же внесите в разрыхленную почву навоз или компост. Засыпайте канавку почвой из следующей канавки, как при простой перекопке. И так далее.
      Для двухъярусной перекопки задерненного участка разметьте его, как было сказано выше. Снимите лопатой дерн с первой канавки на глубину 5 см и положите его у того же конца, но на другой стороне участка у самой границы. Выкопайте на глубину штыка канавку шириной 60 см, насыпая почву кучками около снятого дерна. Разрыхлите вилами
      дно канавки на глубину 30 см.
      Уложите снятый со второй канавки дерн травой вниз на разрыхленное дно первой канавки и изрубите его лопатой. Затем засыпьте почвой из первой канавки и так далее. Дерн и почва из первой канавки пойдут на заполнение последней канавки второй половины участка.
      Удобрение
      Перекопка позволяет внести такие органические удобрения, как перепревший навоз или компост, которые необходимы для нормального роста и долговечности плодовых культур. Это органическое удобрение, как ничто другое, улучшает структуру почвы, делая тяжелые почвы более податливыми для обработки и усиливая влагозадержание в легких почвах. Количество вносимых удобрений зависит от состава почвы, ее плодородия, а также от потребностей каждой конкретной культуры. Плодородным почвам с большим содержанием перегноя их нужно немного, а вот легкие «бедные» почвы требуют большого количества органических удобрений — примерно по тачке на каждые 7 — 8 м2.
      Минеральные удобрения обеспечивают растения основными элементами питания — азотом, фосфором и калием, хотя некоторые виды этих удобрений содержат и небольшие количества других элементов питания. Три вышеперечисленных особенно важны: азот — для роста, фосфор — для общего состояния растений, а калий — для окраски и вкуса плодов, выносливости растений.
      Лучше пользоваться комбинированными смесями. Сливе, персику и черной смородине требуются интенсивные дозы азота, но яблоня, малина и земляника, получая избыток азота, дают много листьев и мало плодов, причем весьма посредственного качества.
      Не следует вносить под ягодные культуры, особенно под красную смородину, минеральные удобрения, содержащие хлор, например хлористый калий; да и под плодовые деревья вносить их надо с осторожностью, так как в больших количествах хлор ядовит.
      Непосредственно перед посадкой внесите под каждую конкретную культуру те количества минеральных удобрений, которые указаны в соответствующем разделе. Рассыпьте удобрение по земле, а затем вилами хорошенько разрыхлите почву.
     
      ПЕРЕКОПКА ПОЧВЫ
      Участок делится пополам в продольном направлении. Почва, выкапываемая из первой канавки (а), ссыпается у того же конца участка, но напротив второй половины (б). Первая канавка заполняется почвой из второй
      канавки (в) и так далее. Почва из первой канавки второй половины заполняет последнюю канавку первой половины (г), а последняя канавка второй половины заполняется почвой из самой первой канавки (о).
      Садовый инвентарь
      Помимо обычных садовых инструментов садоводу требуются и специальные. На рисунке показаны практически все инструменты, необходимые для ухода за фруктовыми и ягодными культурами. Сразу после использования садовых инструментов обязательно очищайте их, а металлические части смазывайте. Храните их в сухом месте. Ржавые инструменты затрудняют работу и требуют замены быстрее, чем инструменты, о которых заботятся.
      Лопата должна быть высококачественной, лучше из нержавеющей стали с твердым и тонким лезвием. Не копайте лопатой в непосредственной близости от растений, так как можно легко повредить корни.
      Садовые вилы для рыхления почвы рекомендуются из высококачественной, лучше нержавеющей, стали с четырьмя широко расставленными или гранеными зубьями. Не пользуйтесь вилами в непосредственной близости от растений.
      Мотыга (я) удобнее всего с десятисантиметровым плоским лезвием. Идеально подходит для рыхления почвы среди кустов, побегов малины, ежевики и земляники.
      Совок (б) полезен для выкапывания ямок при посадке земляники, а ручной вилкой (в) удобно выдергивать укоренившиеся усы. Садовый шнур (г) используется при разметке участка и при посадке.
      Инвентарь для полива зависит от размеров участка. Если он невелик, пяти-десятилитро-вой лейки вполне достаточно; для больших площадей нужен шланг (б). Не смачивайте плоды и листья, так как это способствует развитию грибных заболеваний, направляйте струю низко вокруг растений. Можно использовать и невысокие разбрызгиватели или, что еще лучше, шланги с капельными наконечниками, которые кладутся между растениями. Большинство плодовых растений многолетние, а потому их необходимо снабдить постоянной этикеткой — деревянной, металлической или пластмассовой.
      Для защиты рук, особенно при обрезке колючих растений, необходимы перчатки (е) из плотного материала.
      Для обрезки взрослых фруктовых деревьев требуются мощные секаторы с режущими пластинами длиной 5 — 8 см. Существуют два основных типа секаторов: с упорной пластиной (ж) и с двумя режущими пластинами (з). У первого режущей является только одна пла-
      стина, которая ложится на неподвижную мягкую — упорную — пластину из меди или пластмассы. Режущую пластину необходимо держать всегда острой и в правильном положении относительно упорной, иначе секатор будет резать нечисто и повредит древесину. У второго секатора нижняя пластина поддерживает ветку, а верхняя режет ее. Этот секатор действует по принципу ножниц и обеспечивает ровный срез без повреждения древесины.
      Секаторы следует выбирать по руке, с режущими пластинами из закаленной стали, легко затачивающимися и долговечными, с заменяющимися частями, с достаточно сильной пружиной для возвращения пластин в открытое положение после обрезки, с защелкой, чтобы удерживать их в закрытом положении. Сучкорезы необходимы для тех, кто предпочитает не пользоваться лестницами. Сучкорез одного типа (п) состоит из металлической ручки длиной 2 — 3 м с пластиной, которая тягой соединена с рычагом. Пластина движением снизу вверх режет ветку, захваченную второй неподвижной крюкообразной пластиной. Сучкорез другого типа по сути представляет собой секатор на конце длинной ручки. Садовые ножницы с длинными ручками (к) особенно подходят для обрезки загущенных кустов смородины и крыжовника, а также для прореживания запущенных деревьев. Длина их равна примерно 0,5 м, а благодаря длинным ручкам они легко обрезают ветки диаметром до 4 см.
      Садовые пилы должны работать так, чтобы влажные опилки не забивали зубьев. Поэтому зубья располагаются через значительные интервалы и имеют косую или ланцетовидную форму. Существуют три основных типа пил: с прямым, простым или обоюдоострым полотном (л), ножовка (м) и лучковая пила (н). Прямая пила подходит для легкой обрезки, быстрой спилки и ровных срезов, ножовка — для удаления неудобно расположенных веток, лучковая — для тяжелой работы.
      Пила на удлиненной ручке (о) имеет изогнутую форму и употребляется для обрезки веток, до которых не удается дотянуться обычной пилой. Ручка полая, и ее можно нарастить металлическим прутом.
      Садовые ножи. Серпообразный нож (п) с плоским 8-см лезвием и крепкой рукояткой употребляется для удаления лишних веток, а также зачистки срезов, сделанных пилой, перед их закраской. Для прививок требуется окулировочный НОЖ (р).
      Лестница (с) используется во время обрезки и снятия плодов. Для деревьев не выше 4,5 м подходят стремянки из алюминия или оцинкованной стали. Они устойчивы, не портят дерева, так как не опираются на него; некоторые из них снабжены упором для колен, что позволяет дотянуться выше. У других имеется площадка для корзины, в которую складывают плоды. Для более высоких деревьев используют удлиняющиеся приставные лестницы. Необходимо заранее проверить, выдержит ли ветвь вес лестницы и человека. Плодосъемниками (т) пользуются при отсутствии лестниц. Они обычно состоят из длинного металлического прута с приспособлением на конце, которое срезает или снимает плоды так, что они попадают в мешочек. Такой мешочек можно прикреплять и к сучкорезу.
      Связок для деревьев существуют три типа: затягивающаяся пряжковая (у), прибиваемая (ф) и цепная (лг). Первые два типа снабжены упором, предохраняющим дерево от трения о кол. Цепная связка, предназначенная для молодых деревьев, обматывается вокруг дерева и кола восьмеркой, а место пересечения служит прокладкой. Фабричные связки делаются из пластмасс и резины.
      Садовод может изготовить связки сам из велосипедных покрышек, брезента или крепкой джутовой веревки. Пользуясь веревкой, завяжите узел (предпочтительно двойной) в верхней части кола. Три-четыре раза обвяжите дерево вместе с колом выше узла, затем для предотвращения трения обмотайте веревку как можно туже поперек связки между деревом и колом. Связки необходимо регулярно проверять, а также снимать и вновь надевать в июне — июле, чтобы не затруднять рост в толщину.
      Колья должны немного не доставать до нижних ветвей взрослого дерева при длине вкопанного конца около 50 — 60 см. Опрыскиватели употребляются для обработки растений инсектицидами и фунгицидами. Они очень разнообразны: опрыскиватель с двойным рабочим ходом и открытым резервуаром для жидкости; пневматического типа (ц), в котором резервуар находится под давлением, и резервуар с внешним насосом, который приводится в действие вручную или мотором.
      Опрыскиватели должны быть прочными, легкими, со сменными наконечниками. Крайне важно выбрать тип и размеры, наиболее подходящие для намечаемой работы. Для обработки деревьев фунгицидами и инсектицидами требуется опрыскиватель с высоким давлением и конусным наконечником. Маленьким ручным опрыскивателем (ч) емкостью 0,7 — 1 л обрабатываются грядки земляники, кусты или деревья в горшках и кадках. Для небольшого сада (не более 100 м2) подходит опрыскиватель с гибким шлангом, длинной трубкой, емкостью 2 — 4 л. Такие опрыскиватели нередко снабжены ремнем, чтобы их можно было носить на плече. Для сада площадью 500 — 600 м2, особенно подходит опрыскиватель емкостью 20 л. После использования не забывайте тщательно промыть опрыскиватели.
      Там, где много грызунов, необходимо защищать стволы. Для этого подходит сетка (а также отходы рубероида, толя, ветки ели. — Ред.).
      Щетка из жесткой проволоки (ш) употребляется для очистки коры.
      Банка битумной краски (щ) и кисть (?) необходимы для замазывания ран, наносимых при обрезке (лучше пользоваться специальными садовыми замазками. — Ред.). Кисть должна быть жесткой.
      Садовый инвентарь
      Вредители и болезни
      ФАЗЫ РАЗВИТИЯ ЦВЕТОЧНОЙ ПОЧКИ
      Розовые (белые) бутоны Цветение
      Опадение лепестков Завязи
      Правильный уход и уничтожение сорняков помогают избежать болезней и серьезного ущерба от вредителей. И все-таки необходимость химической борьбы с ними не исключена.
      Применение химических средств защиты растений
      Фунгициды и инсектициды используются как для предупреждения появления вредителей и болезней, так и для борьбы с ними.
      Инсектициды действуют по-разному. Контактные действуют непосредственно на самих вредителей, поэтому ими необходимо покрывать всю поверхность растения. Системные инсектициды проникают в растения через корни и листья, а потому представляют собой очень эффективное средство против сосущих насекомых. Покрывать всю поверхность растения хотя и желательно, но не обязательно, поскольку препарат до известной степени распространяется внутри растения.
      Фунгициды в основном лишь сдерживают или предотвращают заболевание, а потому их надо применять до возникновения или в начальной стадии его развития. Однако следует помнить, что при частом употреблении фунгицидов могут развиться стойкие к ним штаммы грибов.
      П редосторожностн
      Используя пестициды, всегда строго следуйте приложенным инструкциям. После их применения тщательно мойте руки и инвентарь. Опрыскиватель, предназначенный для инсектицидов и фунгицидов, не следует использовать для гербицидов.
      Химические вещества действуют раздражающе на глаза, нос и рот. Работая с ними, пользуйтесь маской и защитными очками, особенно если вы склонны к аллергическим реакциям; если препарат все же попадет в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды.
      Не пользуйтесь пестицидами во время цветения, так как они убивают пчел и других насекомых-опылителей.
     
      БОЛЕЗНИ
      В этом разделе дается краткое описание важнейших болезней растений и методов борьбы с ними.
      Антракноз. Летом на стеблях малины и иногда ежевики появляются мелкие лиловые пятна, которые затем увеличиваются, становятся белыми с лиловой обводкой и наконец лопаются, образуя небольшие язвы. Верхушки побегов могут засохнуть, на листьях возникают пятна, а плоды утрачивают форму. На листьях смородины и крыжовника появляются темнобурые пятна, которые затем сливаются, так что буреет весь лист. Это приводит к преждевременному опадению листьев.
      Меры борьбы: соберите и сожгите все пораженные листья. Обработайте бордоской жидкостью малину до цветения и после уборки урожая, а смородину и крыжовник сразу после цветения, затем через 10 — 15 дней и после уборки урожая.
      Бактериальный ожог поражает грушу, изредка — яблоню. Побеги засыхают, листья буреют и увядают. У основания пораженной ткани образуются язвы, из которых весной сочится сок.
      Бактериальный рак косточковых вызывает на листьях абрикоса, вишни, персика, сливы и терносливы круглые бурые пятна, позднее превращающиеся в дыры. На ветвях образуются удлиненные, уплощенные язвы. Весной почки либо не развиваются совсем, либо образуют мелкие желтоватые листья, которые вскоре свертываются, сохнут и погибают. Побеги также засыхают.
      Меры борьбы: удалите сильно пораженные ветви. Замажьте раны садовым варом. После уборки урожая проведите опрыскивание бордоской жидкостью.
      Бурая пятнистость айвы. На листьях появляются темно-красные пятна неправильной формы, которые позже чернеют. Пожелтевшие или побуревшие листья опадают, плоды покрываются пятнами и деформируются. Концы побегов засыхают.
      Меры борьбы: соберите и сожгите опавшие листья. Удалите погибшие побеги. Проведите опрыскивание бордоской жидкостью, когда листья полностью развернутся, а в случае необходимости повторите летом. Вертициллезное увядание поражает землянику. Нижние листья желтеют и увядают, а затем желтеет и гибнет все растение.
      Меры борьбы: уничтожьте больные растения и стерилизуйте почву.
      Вирусные заболевания земляники приводят к угнетению или гибели растения. Симптомы особенно заметны в период вегетации. Листья становятся мелкими, сморщенными, старые краснеют, а молодые желтеют. У цветков появляются зеленые лепестки, ягоды не дозревают. В конце концов растение погибает. Меры борьбы: уничтожьте все пораженные растения одновременно. Не берите розетки с больных растений. Посадите здоровые растения на новом участке или замените почву на старом до глубины 50 — 75 см.
      Вирусные заболевания малины доставляют много трудностей и хлопот. Очень восприимчивы к вирусам ежевика и ее гибриды. На листьях появляются желтые крапины, побеги истончаются, растение израстает. Рост замедляется, урожайность падает.
      Меры борьбы: уберите и сожгите все пораженные растения одновременно. Новые здоровые растения посадите не менее чем в 15 м от старого места или смените почву на старом месте до глубины 50 — 60 см.
      Горькая ямчатость поражает яблоню. На кожице плодов появляются ямки, а в мякоти — ржавые пятна. Вкус плодов становится горьким.
      Меры борьбы: для предупреждения в сухую погоду поливайте и мульчируйте деревья. В середине июня проведите опрыскивание нитратом кальция (30 г на 10 л воды). Повторите через десять, дней. Еще через десять дней проведите опрыскивание, удвоив количество ни-
      трата кальция, и повторите по меньшей мере три раза с десятидневными интервалами. Кроме этого, удалите с деревьев мумифицированные плоды, проведите тщательнейшую обрезку сухих ветвей.
      Клястероспориоз поражает вишню, персик и сливу. На листьях появляются бурые пятна, затем образуются дыры.
      Меры борьбы: соответствующая подкормка обычно предотвращает рецидив. Если же болезнь тем не менее возобновится, проведите опрыскивание бордоской жидкостью до распускания почек и после цветения. При необходимости повторите еще два раза через 14 дней.
      Корончатый галл поражает стебли малины, ежевики и их гибридов: на уровне почвы появляются галлы величиной с грецкий орех, а выше — цепочки мелких галлов.
      Меры борьбы: уничтожьте пораженные побеги.
      Курчавость листьев персика. На листьях появляются красноватые вздутия. Позже листья словно набухают и покрываются белыми порошковидными спорами. Листья преждевременно опадают.
      Меры борьбы: проведите опрыскивание нитрафеном до распускания почек или бордоской жидкостью до цветения. Повторите обработку бордоской жидкостью еще раз перед опадением листьев.
      Махровость поражает только черную смородину и распространяется смородинным почковым клещом. Листья становятся узкими, с выраженными тремя лопастями вместо пяти. Цветки ярко-лиловые; урожайность падает.
      Меры борьбы: необходимо уничтожить пораженные кусты одновременно. Здоровые кусты посадите на новом месте.
      Млечный блеск поражает большинство фруктовых деревьев, смородину и крыжовник. Но особенно тяжело — сливу. Возникает как бы посеребрение листьев, которые затем буреют. Ветки засыхают, и на отмершей древесине появляются лиловые грибы, постепенно становящиеся белыми или бурыми. Внутри древесины возникают бурые и лиловые пятна. Меры борьбы: если на коре появились грибы, уничтожьте дерево; если нет — срежьте засохшие ветки на 15 см за пятнами во внутренней ткани. Замажьте раны. Стерилизуйте все инструменты.
      Вредители и болезни
      Монилиоз поражает яблоню, персик, грушу, сливу и айву. Плоды покрываются кольцами сероватых спор.
      Меры борьбы: снимите и сожгите пораженные плоды.
      Мучнистая роса земляники. На листьях появляются лиловые пятна, и листья закручиваются кверху. На нижней поверхности развиваются серые грибные споры, распространяясь на цветки и ягоды.
      Меры борьбы: после снятия урожая срежьте и сожгите старые листья.
      Мучнистая роса крыжовника поражает крыжовник и смородину. На молодых листьях, побегах и плодах образуется белый налет, который затем буреет и сбивается в войлок. Меры борьбы: срежьте и сожгите пораженные побеги. Обработайте растение в безлистном состоянии медным купоросом. Перед цветением проведите опрыскивание изофеном (динобутоном), в случае необходимости повторите опрыскивание, но только после сбора урожая. Проводите регулярную обрезку кустов, избегайте излишней подкормки азотом. Настоящая мучнистая роса поражает яблоню, виноград, персик и айву. Побеги и развертывающиеся листья покрываются белыми спорами гриба. Плодовые образования яблони и груши ослабевают, завязи не развиваются или на них появляются бурые пятна, листья опадают. Ягоды винограда растрескиваются.
      Меры борьбы: удалите и сожгите пораженные побеги и листья. В период вегетации опрыскивайте растения коллоидной серой, а виноград против мильдью (ложной мучнистой росы) — бордоской жидкостью. При необходимости повторите обработку. Проветривайте теплицу и избегайте скученности растений.
      Недостаток бора приводит к тому, что плоды на большинстве ветвей утрачивают правильность формы, а в мякоти появляются водянистые участки. Они быстро буреют, превращаются в язвы, которые подсыхают и пробкове-ют. Листья мелкие, неправильной формы. Побеги засыхают, кора грубеет и покрывается пупырышками.
      Меры борьбы: внесите в почву буру (в смеси с песком для равномерного распределения) или удобрение, содержащее бор.
      Недостаток магния приводит к тому, что между жилками листьев появляются оранжевые, красные или бурые полосы, особенно у яблони, винограда и малины.
      Меры борьбы: проведите опрыскивание сернокислым магнием в конце цветения или при появлении симптомов заболевания (из расчета 250 г на 15 л воды). Повторите два раза с интервалом в 14 дней.
      Опенок осенний поражает все плодовые культуры. Под корой, на корнях и на стволе у самой земли появляются белые веерообразные грибницы. На корнях возникают черноватые выросты, а осенью у основания вырастают золотистые грибы. Растение может погибнуть.
      Меры борьбы: выкопайте пораженные растения по возможности со всеми корнями и сожгите их.
      Парша поражает яблоню и грушу. На плодах, иногда деформированных и надтреснутых, образуются черные корочкообразные пятна. На листьях развиваются оливково-зеленые пятна, и они преждевременно опадают. Дерево слабеет, урожайность падает. Бугорки на молодых побегах позднее разрывают кору, образуя трещины или корочки.
      Меры борьбы: осенью соберите и сожгите все листья. Во время обрезки удалите все треснувшие ш покрытые корочками побеги. Проведите опрыскивание бордоской жидкостью или хлорокисью меди при порозовении бутонов и после цветения, а при необходимости еще через 10 — 18 дней.
      Пурпуровая пятнистость (дидимелла) поражает малину, изредка логанову ягоду. Вокруг узлов на побегах образуются темно-лиловые пятна. Затем они увеличиваются, становятся серебристыми, и их усыпают черные точки. Почки засыхают и погибают или дают побеги, которые весной отмирают.
      Меры борьбы: срежьте и сожгите пораженные побеги. Опрысните бордоской жидкостью до цветения и после сбора урожая. Пятнистость листьев грецкого ореха. На листьях появляются бесформенные бурые пятна. Листья увядают и преждевременно опадают.
      Меры борьбы: соберите и сожгите опавшие листья. Весной обработайте молодые деревья бордоской жидкостью, повторив опрыскивание через две недели.
      Пятнистость листьев земляники. На листьях появляются большие бурые пятна с желтой или лиловой обводкой. Лист и цветоножка чернеют и гниют. Листья погибают, ягоды сохнут.
      Меры борьбы: удалите и сожгите пораженные листья.
      Расщепление косточки поражает персик: плод растрескивается у плодоножки, появляется трещина в косточке, и ядро, если оно успело образоваться, сгнивает.
      Меры борьбы: следует провести ручное опыление цветков. Если необходимо, внесите в почву известь. Тщательно следите за поливом. Ржавчина сливы. На верхней поверхности листьев появляются ярко-желтые пятна, а с нижней стороны — подушечки, содержащие бурые или оранжевые споры, которые позднее становятся темно-бурыми или чернеют. Листья могут побуреть и преждевременно опасть.
      Меры борьбы: соберите и сожгите опавшие листья. Хорошая подкормка, полив и мульчирование обычно предотвращают повторение болезни.
      Серая гииль (возбудитель Botrytis cinerea) поражает многие культуры, в том числе землянику, малину, ежевику, смородину и виноград. Ягоды быстро загнивают и покрываются серо-коричневым налетом.
      Меры борьбы: соберите по возможности все пораженные ягоды и уничтожьте их.
      Твердая ямчатость груши. На некоторых ветвях плоды при созревании покрываются ямками и деформируются. В тканях образуются твердые клетки, затрудняющие разрезание плода и делающие его несъедобным.
      Меры борьбы: уничтожьте пораженное дерево.
      Усыхание плодоножки винограда. Ягоды не дозревают, становятся кислыми и водянистыми из-за высыхания плодоножек.
      Меры борьбы: хорошая почва и уход предотвращают это явление. Пораженные ягоды удалите.
      Усыхание побегов абрикоса. Побеги и ветви засыхают — чаще из-за грибных заболеваний и неблагоприятных условий.
      Меры борьбы: удалите всю мертвую древесину до здоровой ткани и замажьте раны. Обеспечьте необходимую подкормку, полив и мульчирование.
      Хлороз, вызываемый избыточной щелочностью почвы, поражает все плодовые культуры на карбонатных почвах, особенно малину. Между жилками листа появляются желтые или белые полосы.
      Меры борьбы: понизьте щелочность почвы,
      внеся в нее перегной. Примените комплексные удобрения с микроэлементами.
      Черный рак поражает яблоню и грушу. На коре появляются темные вдавленные пятна, превращающиеся затем в вытянутые эллипсы внутри концентрических кругов сморщившейся коры. Летом на пятнах видны споры гриба. Ветвь над пораженным местом покрывается наплывами и может погибнуть. Меры борьбы: срежьте и сожгите пораженные ветви и плодовые образования. На ветвях без признаков усыхания срежьте пораженные ткани до здоровой и сожгите. Раны немедленно продезинфицируйте раствором медного купороса или хлорокиси меди. Затем замажьте садовым варом. Перед и после цветения проведите опрыскивание хлорокисью меди. Шейковая гниль дынь. Стебель гниет на уровне почвы, что приводит к гибели растения.
      Меры борьбы: уберите пораженные ткани и обработайте бордоской жидкостью. Следите, чтобы стебель оставался сухим.
     
      ВРЕДИТЕЛИ
      Перейдем к краткому описанию основных вредителей плодовых культур и мер борьбы с ними.
      Белокрылка повреждает растения главным образом в теплицах. Мелкие белые взрослые особи и чешуйкообразные личинки сосут сок и покрывают листья «медвяной росой» и плесневым налетом.
      Меры борьбы необходимо принимать как можно раньше, так как с сильным поражением справиться очень трудно. Если замечены взрослые насекомые, проведите двукратное опрыскивание карбофосом (на землянике — до цветения и после сбора урожая).
      Виноградный долгоносик. Личинки питаются корнями винограда и земляники, и растения иногда погибают. Взрослые жуки ночами выедают листья по краям.
      Меры борьбы: хорошо пролейте почву у растений раствором карбофоса.
      Грушевая галлица. Личинки питаются завязями, от чего они чернеют и опадают в июне. Меры борьбы: проведите опрыскивание карбофосом перед цветением. Соберите и сожгите пораженные завязи. Рыхлите почву вокруг пораженных деревьев.
      Грушевый кармашковый клещ — крохотный вредитель, из-за которого летом листья
      Вредители и болезни
      покрываются бледно-зелеными или розовыми пятнами, затем буреющими.
      Меры борьбы: химических средств, которыми могли бы воспользоваться садоводы-любители, в настоящее время не существует. Однако вредитель это неопасный. Убирайте и сжигайте сильно пораженные листья и побеги. Гусеницы наносят большой вред плодовым культурам, объедая весной почки, листья и цветки.
      Меры борьбы: при появлении листьев проведите опрыскивание карбофосом или хлорофосом. Осенью наложите на штамбы ловчие пояса. Весной снимите их и сожгите. Земляничный семяед. Средних размеров глянцевито-черный* жук, объедающий семена с поверхности ягод.
      Меры борьбы: закапывайте в землю по самый край стеклянные банки, чтобы ловить в них жуков. Хорошие результаты дает дополнительное применение препарата карбофоса. Тщательно пропалывайте грядки, так как жуки питаются и семенами сорняков. Клопы-сленняки повреждают верхушки побегов, листья и плоды смородины, крыжовника и яблони. Развившиеся у верхушек побегов листья имеют рваные дыры. У созревших яблок кожица покрыта шишками или струпьями.
      Меры борьбы: вскоре после окончания цветения проведите опрыскивание хлорофосом. Красный плодовый клещ — крохотный сосущий вредитель яблони, сливы и многих других плодовых культур. Вызывает мелкие желтые пятна на листьях, которые засыхают и опадают.
      Меры борьбы: ранней весной до распускания почек проведите опрыскивание нитрафеном для уничтожения зимующих яиц. Летом для уничтожения взрослых клещей обработайте растение кельтаном. Повторите еще раз. Кровяная тля повреждает кору молодых побегов яблони. Бескрылые насекомые темно-бурого цвета, покрыты длинным синевато-белым пушком.
      Меры борьбы затруднены из-за опушенности тела вредителя. Но опрыскивание нитрафеном в ранневесенний период до распускания почек снижает количество тли. В период вегетации рекомендуется механическое уничтожение колоний в трещинах коры.
      Крыжовниковый пилильщик. Личинки этого пилильщика кремово-зеленого цвета с чер-
      ными точками достигают в длину до 2,5 см. Они могут полностью уничтожить листья на кустах крыжовника и красной смородины. Меры борьбы: как только будут обнаружены гусеницы, проведите опрыскивание карбофосом.
      Малинный жук. Личинки повреждают зреющие ягоды малины, ежевики и родственных культур.
      Меры борьбы: до цветения проведите опрыскивание карбофосом.
      Медяницы — повреждают цветки и листья яблони и груши, а также загрязняют листья своими выделениями — «медвяной росой». Меры борьбы: ранневесеннее опрыскивание эмульсиями минеральных масел уничтожает зимующие яйца яблонной медяницы, но грушевая медяница зимует во взрослой стадии и более стойка. В период вегетации используйте карбофос.
      Мучнистый червец — сосущий вредитель растений, в частности виноградной лозы. Мелких бело-розовых насекомых можно увидеть в пазухах листьев, покрытых белыми хлопьями воска.
      Меры борьбы: соскребите отслоившуюся
      кору, чтобы добраться до червецов. Затем замажьте раны садовым варом. Летом (в стадии бродяжки) дважды обработайте растения карбофосом.
      Осы грызут зрелые плоды яблони, груши, сливы и винограда.
      Меры борьбы: наденьте на плоды мешочки из марли или старых чулок. Уничтожьте осиные гнезда.
      Паутинный клещ повреждает все ягодные кусты, в том числе землянику, а также персик и виноград, особенно растущие в теплицах или у стен. На листьях образуются мелкие темные пятнышки, и листья рано опадают.
      Меры борьбы: проведите два опрыскивания кельтаном и при необходимости коллоидной серой. Поддерживайте в теплице высокую влажность.
      Сливовый пилильщик. Личинки вгрызаются в молодые плоды, что приводит к раннему их опадению.
      Меры борьбы: через 7 — 10 дней после цветения проведите опрыскивание карбофосом. Слизни объедают ягоды земляники.
      Меры борьбы: подстелите солому, рассыпьте между растениями гранулы метальдегида. Содержите сад зимой в чистоте и порядке.
      Смородинный почковый клещ — вредитель черной смородины — живет внутри почек, из-за чего они становятся вздутыми и округлыми (а не узкими и заостренными). Этот клещ переносит махровость.
      Меры борьбы: соберите и сожгите крупные почки. Уничтожьте сильно пораженные кусты и посадите здоровые на новом месте.
      Тля повреждает листья и побеги большинства плодовых культур, что приводит к свертыванию и деформации листьев, появлению красноватых пятен, замедлению роста и развитию черной плесени. Кроме того, тли распространяют вирусные заболевания.
      Меры борьбы: в период вегетации проведите опрыскивание карбофосом, обработку повторяйте по мере необходимости. Растение можно также обработать раствором хозяйственного мыла (1 кусок на ведро воды).
      Щитовки повреждают многие плодовые культуры.
      Меры борьбы: ранней весной до распускания почек проведите обработку эмульсиями минеральных масел, в период вегетации на стадии бродяжек — карбофосом.
      Яблоииая плодожорка. Гусеницы вгрызаются в созревшие плоды яблони, а иногда и груши. Меры борьбы: после цветения проведите опрыскивание хлорофосом и повторите его через три недели. В середине лета наложите на штамб и крупные ветки ловчие пояса, чтобы выловить зимующих личинок. Снимите и сожгите их осенью
      Яблонный пилильщик. Личинки вгрызаются в завязи, и они опадают в июне. На кожице уцелевших плодов остается ленточный шрам. Меры борьбы: обработайте хлорофосом или карбофосом через неделю после опадения лепестков. Подберите и сожгите пораженные завязи.