Плодовый сад
на приусадебном участке

PDF

      Полный текст книги

      Закладка приусадебного сада
      В условиях Ростовской и Каменской областей сады и ягодники лучше всего растут и плодоносят на местности или совсем ровной, или с легким склоном на север, северо-запад и запад.
      Если участок имеет склон на юг, то сажать на нем следует теплолюбивые и засухоустойчивые культуры: персики, виноград, красную смородину. Такие участки необходимо поливать.
      Менее пригодны для закладки садов юго-восточные и восточные склоны. Их можно использовать под засухоустойчивые породы и сорта плодово-ягодных растений и винограда лишь в том случае, если будущий сад защищен от суховеев насаждениями, строениями и т. п.
      Следует помнить, что участки на склонах всегда меньше обеспечены влагой, чем участки на ровной местности. Особенно сухи склоны в верхней своей части, по тому плодовые растения здесь растут хуже. На таких участках необходимы влагозадерживающие земляные валики высотой 30—40 сантиметров в направлении поперечном склону. Чем круче склон, тем выше и чаще должны быть валики.
      На крутых склонах делают постоянные валики, т. е. не перекапывают их при очередной обработке почвы и заращивают дерном.
      Для плодового сада пригодны почти все почвы, если они имеют рыхлую, водопроницаемую подпочву. Что касается засоленных и заболоченных участков, то использовать их можно- только после внесения гипса, навоза и устройства дренажных канав.
      Глинистые, богатые влагой почвы более подходят для яблонь и груш. На сравнительно легких песчанистых, крупнопесчанистых и даже хрящеватых суглинках лучше сажать вишню, черешню, абрикос, виноград, красную смородину.
      На сильно увлажненных и даже временно затопляемых участках хорошо растут айва и черная смородина. Сильно унавоженные почвы (места бывших свалок, навозохранилищ и т. п.) рекомендуются для посадки слив. Как указывает И. В. Мичурин, сливы вообще любят тучную почву и легко переносят удобрение даже не вполне перепревшим навозом.
      Перед посадкой плодовых деревьев очень важно учесть глубину залегания грунтовых вод. Близкие к поверхности почвы засоленные и стоячие грунтовые воды весьма опасны для сада. Если нижний подпочвенный слой легко пропускает воду, то для полноштамбовых яблонь и груш можно допустить расположение грунтовых вод на глубине 2 метров, для яблонь и груш на слаборослых, карликовых и полукарликовых подвоях на 1—1,5 метра, а для косточковых и ягодников на 0,75 метра. Уровень близких к поверхности почвы грунтовых вод можно снизить, прорыв дренажные канавы.
      Глубину залегания грунтовых вод легко определить по уровню воды в колодце, измерив расстояние от поверхности почвы до воды. При отсутствии колодца на участке нужно выкопать яму конусообразной формы глубиной 2—3 метра.
     
      Подбор пород и сортов
      Правильный подбор пород и сортов при закладке сада имеет большое значение: от него зависит начало плодоношения плодовых деревьев и ягодников, их урожайность и долговечность сада.
      Породный и сортовой состав приусадебных садов должен быть несколько разнообразнее сортимента крупных промышленных садов колхозов и совхозов. В своем индивидуальном саду колхознику, рабочему или служащему нужно иметь по нескольку деревьев разных пород: яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса, черешни, а также ягодные кустарники (малину, смородину, крыжовник) и землянику.
      Породы и сорта нужно отбирать урожайные, неприхотливые к почвенно-климатическим условиям и устойчивые против болезней и вредителей.
      Разнообразие климатических и почвенных условий различных районов вызвало необходимость подобрать породы и сорта плодовых растений для каждого района. Чтобы избежать ошибок при выборе растений, т. к. ошибки приводят иногда к напрасной трате сил, средств и времени, лучше всего обратиться за советом к агроному-садоводу ближайшего плодового хозяйства или воспользоваться сортиментом, рекомендуемым Научно-исследовательским институтом плодоводства им. И. В.
      Мичурина (см. приложение 1). Ниже указано, как распределяются по плодовым зонам и подзонам административные районы Ростовской и Каменской областей.
      Для приусадебных садов мы рекомендуем в первую очередь наиболее проверенные, распространенные в местных условиях сорта, саженцы которых можно приобрести в питомниках Ростовской и Каменской областей.
      Садовод-любитель должен помнить, что для обильного плодоношения плодовых деревьев рядом с основным сортом следует сажать подходящий сорт-опылитель. Рекомендуемые опылители для большинства сортов указаны в том же приложении 1. Кроме того, в опылении плодовых деревьев большую помощь оказывают пчелы, по тому садоводу-любителю полезно иметь на своем приусадебном участке несколько ульев.
      Основное назначение приусадебного сада — потребительское. Урожай его должен обеспечить семью колхозника, рабочего, служащего свежими плодами и ягодами в течение всего года, а также продуктами домашней переработки.
      Чтобы того достичь, надо внимательно подбирать породы и сорта по времени созревания урожая и установить правильное соотношение между ними. В приложении 2 даны краткие характеристики основных сортов плодовых культур.
      Самая ранняя по созреванию ягода — земляника. В условиях Ростовской и Каменской областей она поспевает с конца мая и весь июнь. За земляникой идет черешня; затем, со второй половины июня до половины августа, зреют малина, смородина, крыжовник. С конца июня до августа созревают разные сорта вишни, а с половины августа до конца сентября — сливы. Дольше всех плодов можно потреблять в свежем виде яблоки и груши. В августе начинают вызревать яблоки летних сортов, за ними следуют осенние, потом, вплоть до ноября, — зимние. При правильном хранении зимних сортов яблок они сохраняются в свежем виде включительно до мая следующего года.
      На приусадебном участке размером 700—750 квадратных метров можно разместить: 9 яблонь (из них одно дерево летнего сорта, три осенних и пять зимних), дерево груши, четыре сливы, четыре вишни, дерево черешни и дерево абрикоса; смородины красной — 12, смородины черной — 4, крыжовника — 8, малины — 6, винограда — 18 кустов и на 100—150 квадратных метрах посадить землянику.
      Такой приусадебный сад при хорошем содержании по самым осторожным расчетам может дать (в килограммах): яблок — 450, груш — 40, слив — 40, вишни — 40, черешни — 20, абрикос — 20, крыжовника — 16, смородины черной — 6, смородины красной — 24, малины — 3, винограда — 60 и земляники — 150.
     
      Размещение плодово-ягодных пород
      Размещая растения, любитель-садовод должен стараться с наибольшей пользой использовать земельную площадь и создать каждому плодовому дереву и ягодному кусту наилучшие условия для роста и развития.
      Само собою разумеется, что количество растений и их породно-сортовой состав в будущем саду будут зависеть от размеров свободной от строений земли, формы и других особенностей участка.
      Если на приусадебном участке совершенно свободной площади нет, все-таки можно посадить несколько плодовых деревьев и кустарников, хотя бы по границам участка, вдоль изгороди, по обочинам дорожек или вокруг строений. В последнем случае сами строения могут служить хорошей защитой для теплолюбивых растений и опорой для винограда. При этом абрикосы, черешни, виноград, груши следует сажать на южной и западной стороне, а черную смородину — на северной и северозападной. Все другие породы могут быть размещены на любой части участка. Сажая деревья вокруг строений, следует отступать от стен на 4—5 метров
      Если на приусадебном участке совершенно свободной площади нет, все-таки можно посадить несколько плодовых деревьев и кустарников, хотя бы по границам участка, вдоль изгороди, по обочинам дорожек или вокруг строений. В последнем случае сами строения могут служить хорошей защитой для теплолюбивых растений и опорой для винограда. При том абрикосы, черешни, виноград, груши следует сажать на южной и западной стороне, а черную смородину — на северной и северозападной. Все другие породы могут быть размещены на любой части участка. Сажая деревья вокруг строений, следует отступать от стен на 4—5 метров.
      Для закладки сада на свободной части участка можно руководствоваться примерной схемой размещения пород, приведенной ниже.
      При размещении деревьев и кустарников очень важно соблюсти правильные расстояния между ними. Если деревья и ягодные кусты посажены слишком густо, то есть площадь питания недостаточна, то они глушат друг друга, вытягиваются, вырастают уродливыми и плохо плодоносят. Редкая же посадка невыгодна садоводу.
      Площадь питания различных пород и сортов плодовых деревьев зависит от почв и климатических условий.
      Чтобы лучше использовать площадь, плодовые культуры можно сажать гуще, чем в промышленных садах, в два-три яруса, а именно: яблони и груши в качестве первого яруса на расстоянии 6 метров между рядами и 8 метров в ряду, а вишни и сливы — вторым ярусом в ряду между деревьями семечковых. Таким образом, расстояние дерева от дерева в ряду будет 4 метра. В тех же рядах третьим ярусом можно высадить по одному кусту смородины или крыжовника, отступая от каждого дерева на 2 метра.
      Малину как корнеотпрысковое растение следует сажать только отдельно. Высаженная среди молодых плодовых деревьев, она способна заглушить основные насаждения. Шестиметровые междурядия можно использовать под землянику и овощи.
      Если участок, предназначенный под сад, обнесен живой изгородью из декоративных древесных растений, сажать плодовые деревья следует, отступя от нее на расстояние не менее 5 метров, чтобы изгородь не затеняла молодого сада. Кроме того, корни декоративных деревьев, особенно гледичии, тополя и белой акации, иссушая почву на расстояние 12—17 метров, сильно угнетают плодовые деревья. От вредного действия тих древесных пород плодовые растения защищают, выкапывая канаву глубиной в метр на расстоянии 1,5—2 метра от изгороди. По этим причинам живую изгородь вокруг приусадебного сада сажать не рекомендуется. Лучше по границам посадить ягодные кустарники (красную смородину) в виде аллеи. Живая изгородь из декоративных древесных пород допустима только со стороны улиц.
     
      Разбивка участка и подготовка ям
      Плодовые деревья, как уже говорилось, требуют глубокой предпосадочной обработки почвы. Участок необходимо с осени вспахать или перекопать на глубину 25-30 сантиметров. Под пахоту или перекопку в почву необходимо внести навозное удобрение из расчета по 5-6 килограммов на квадратный метр.
      Подготовив почву, приступают к разбивке участка, при помощи 20-метровой рулетки и кольев намечают места для посадки каждого растения.
      Если посадка деревьев будет производиться на свободной площади, участку необходимо придать прямоугольную или квадратную форму.
      Делают то так: вдоль одной из границ будущего сада проводят шнуром или рулеткой прямую линию и развивают ее колышками на части, равные расстояниям между растениями. Это будет первая граница сада. От каждого колышка под прямым углом вновь протягивают шнур или ленту и делят образовавшуюся линию на расстояния, равные междурядьям, отмечая их колышками. Крайние линии -вторая и третья - границы сада. Четвертой границей будет линия, соединяющая крайние колышки которыми обозначались междурядья.
      Тогда все границы сада нанесены, на местах посадки деревьев устанавливают колья, стараясь, чтобы и вдоль и поперек они были расположены по прямой линии.
      Рис. 2. Закрепление центра ямы при помощи посадочной доски
      Во время копки ям колья, обозначающие места посадки деревьев, приходится удалять. Чтобы вновь правильно установить кол в центре ямы после ее выкопки пользуются специальной посадочной доской длиною в 1 5 метра, шириной 12-15 сантиметров и толщиной 2-3 сантиметра (рис. 2). В центре доски и на ее концах делают боковые вырезы. Перед копкой ямы доску кладут так, чтобы средний вырез совместился с колом, в центре ямы, л в местах концевых вырезов устанавливают по небольшому контрольному колышку. Доску убирают и очерчивают окружность ямы (рис. 3). Затем вынимают кол и выкапывают яму круглой формы с отвесными стенкам. При копке верхний слой почвы надо отбрасывать по одну сторону ямы, а нижний — по другую (рис. 4).
      Рис. 3. Очерчивание окружности ямы
      Для весенней посадки ямы готовят осенью, а для осенней — летом, за месяц до посадки.
      Размеры посадочных ям: для яблони и груши — ширина 1,25—1,5 метра, глубина 0,6—0,7 метра; для вишни, сливы, абрикоса и черешни — ширина 1—1,25 метра, глубина — 0,6 метра. Для ягодных кустарников ямы копают с таким расчетом, чтобы в них свободно разместилась корневая система, — примерно, 0,4х0,4 метра.
      Рис. 4. Схема выкопки посадочной ямы
      При очень близком залегании сильно водопроницаемой подпочвы (песок, галечник), рекомендуется копать ямы несколько больших размеров и на дно насыпать 5—6-сантиметровый слой глины. Это помогает сохранять влагу вокруг корневой системы посаженного растения.
      Выкопанные ямы оставляют открытыми до посадки.
     
      Подготовка посадочного материала
      Хороший плодовый сад можно вырастить только из; посадочного материала, проверенного сорта, достаточно развитого и правильно сохраненного.
      Покупать саженцы у случайных частных лиц на рынке не рекомендуется. Посадочный материал надо приобретать в ближайшем государственном колхозном или городском питомнике.
      Покупая саженцы, нужно следить, чтобы они были требуемого сорта. Стандартные двухлетние саженцы яблонь и груш должны иметь не менее трех скелетных (основных) неповрежденных корней длиной 30—35 сантиметров, с хорошо развитой мочкой; штамбы должны быть прямыми, без повреждений, высотой 60—70 сантиметров и толщиной у корневой шейки не менее 2 сантиметров; у саженцев слаборослых сортов или на карликовых подвоях высота штамба — 35—40 сантиметров, а толщина —
      1,5 сантиметра. Кроны, заложенные по безъярусному типу, должны иметь не менее 3 разветвлений, а по ярусному — 5, с равномерным их расположением в кроне. Для саженцев вишни обязательная высота штамба — 40—60 сантиметров, для сливы — 60—70. В отдельных случаях хорошо развитые, с кронами, саженцы косточковых пород можно сажать и в однолетнем возрасте.
      Жизнеспособность саженцев определяют как по внешним признакам (гладкая кора, гибкие ветви), так и путем срезов. Если срезы корней и веток имеют бурый или темный цвет, то саженцы к посадке не годны.
      Отобранный посадочный материал еще в питомнике следует за тикировать, т. е. к каждому саженцу привязать деревянную бирку или картонную тикетку с названием сорта.
      С момента выкопки саженцев в питомнике и до посадки на место ни в коем случае нельзя оставлять их открытыми на солнце и ветре, чтобы не допустить подсыхания ветвей или обветривания корней. Подсушенные растения, если даже и не погибнут после посадки, то плохо приживаются и из них не вырастает здоровых, урожайных деревьев.
      Саженцы до посадки временно прикапывают в траншеи на глубину корневой шейки. Если посадочный материал для весенней посадки заготавливают осенью, его необходимо прикопать до весны на возвышенном, не заливаемом водой месте, вдали от хозяйственных построек и запаса кормов, которые служат приманкой для мышей и крыс, портящих саженцы. Выкопав канаву глубиной до 60 и шириной до 80 сантиметров, вдоль нее в один ряд наклонно устанавливают саженцы так, чтобы корни не переплетались между собой. Прикапывают саженцы рыхлой землей, стараясь, чтобы все пустоты между корнями были хорошо засыпаны. После уплотнения канаву обильно поливают и досыпают землей до половины высоты штамбов.
      К каждому дереву должна быть привязана деревянная этикетка с названием сорта. Кроме того, на случай пропажи этикеток, следует записать порядок прикопки. Чтобы предохранить саженцы от грызунов и морозобоин, штамбики и нижние части веточек надо обмазать раствором глины и коровяка, прибавив на одно ведро 60—80 граммов гексахлорана
     
      Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников
      Сроки посадки. Плодовые деревья можно сажать как осенью, так и весною. Ягодные кустарники (смородина, крыжовник и малина) очень рано весной трогаются в рост, поэтому их лучше сажать осенью.
      Осеннюю посадку следует начинать с момента пожелтения листьев и заканчивать за 15—20 дней до наступления устойчивых морозов. Корни плодового дерева осенью останавливаются в росте значительно позже надземной части. Это обеспечивает подживание пораненных при посадке корней и даже образование мочки еще до морозов, следовательно, деревья, высаженные осенью, начинают расти весной раньше посаженных в весенние сроки. В условиях Ростовской и Каменской областей посадку деревьев можно начинать с конца сентября (не ожидая полного опадения листьев) и заканчивать в начале ноября.
      Весной к посадке надо приступать как только земля оттает, но уже не прилипает к лопате. При запоздалой весенней посадке еще не прижившиеся растения сразу попадают в сухие, жаркие условия, под действие суховеев и нередко погибают от иссушения даже при поливке.
      Техника посадки. Прежде всего необходимо забить кол в центре ямы. Делают это так: на яму кладут посадочную доску между контрольными колышками, затем устанавливают кол так, чтобы он вошел в средний вырез доски. Длина кола должна быть такой, чтобы он доходил до нижних ветвей саженца, но не касался их.
      Саженцы внимательно осматривают и гладко обрезают острым ножом или секатором все больные и поломанные корни. Одновременно и ветви в кроне укорачивают примерно на одну треть, делая срезы над почкой, направленной в наружную сторону от ствола дерева. Укорачивают ветки для того, чтобы восстановить соотношение между корневой системой и надземной частью саженца, которое неизбежно нарушается при выкопке саженца из питомника, т. к. часть корней отрезается и остается в почве на том месте, где выросло деревцо.
      Если ветки не укоротить, молодое дерево медленно приживается и плохо растет в первый год после посадки.
      Подготовленный к посадке саженец обмакивают в раствор земляной жижи и немедленно высаживают, не допуская обветривания корней. Одновременно с посадкой в каждую яму вносят удобрения: навоза — ведро, суперфосфата гранулированного — 150, аммиачной селитры — 50 и хлористого калия — 50 граммов. Удобрения предварительно тщательно перемешивают с верхним слоем почвы и сбрасывают на дно ямы.
      Посадка производится так. Один человек лопатой насыпает из верхнего слоя почвы холмик (высота его — две трети глубины ямы), второй ставит на этот холмик саженец, рядом с колом, обязательно со стороны противоположной господствующим ветрам. Это в дальнейшем предохраняет штамбик саженца от механических повреждений во время ветра.
      Очень часто неудачи садоводов-любителей происходят от слишком мелкой или слишком глубокой посадки. Корни мелко посаженных деревцев подвергаются действию ветра и солнца, отчего саженцы плохо приживаются, а иногда и погибают. Чаще встречается другая ошибка — слишком глубокая посадка. В том случае деревце приживается лучше, но (растет плохо, болеет и поздно вступает в пору плодоношения.
      Следует помнить, что плодовое деревце нужно сажать так, чтобы корневая шейка (место, где штамбик переходит в корни) была на уровне поверхности почвы, с учетом осадки почвы.
      Чтобы посадить дерево на нужную глубину, поперек ямы кладут посадочную доску и сажальщик устанавливает саженец в яме так, чтобы корневая шейка была на 3—4 сантиметра выше нижнего края доски, соответствующего уровню почвы. Затем руками тщательно расправляют все корни и постепенно лопатой засыпают их рыхлой землей, слегка встряхивая деревце для заполнения пустот между корнями (рис. 5).
      Засыпав яму, землю осторожно утаптывают. При том ногу следует ставить носком к стволику и нажимать сначала каблуком, а потом уж носком обуви. Штамб посаженного деревца подвязывают, к колу мягкой веревкой или шпагатом, подложив тряпки или солому в месте соприкосновения деревца и кола. Подвязывать следует «восьмеркой», т. е. с перекрещиванием шпагата, не слишком плотно, в двух местах: внизу, на высоте 12—15 сантиметров от земли и около верхнего конца кола.
      Вокруг дерева делают поливную лунку и сразу же после посадки выливают в нее 2—3 ведра воды для более полного контакта корневой системы с почвой. Послепосадочный полив обязателен как при весенней, так и при осенней посадке, но количество воды можно изменять в зависимости от влажности почвы. При осенней посадке деревья окучивают холмиком высотой 30—35 сантиметров.
      Рис. 5. Схема посадки плодового дерева
      Посадка ягодных кустарников. Саженцы смородины и крыжовника пригодны двух-трехлетние, а малины — однолетние с хорошо развитой корневой системой. Перед посадкой все поврежденные корни
      следует подрезать до здорового места, а надземную часть побегов укоротить, оставляя пенек высотой у смородины 20—25, у крыжовника и малины 15—20 сантиметров.
      В каждую посадочную ямку вносят по 4—5 килограммов перепревшего навоза или компоста и минеральные удобрения: суперфосфата 60—90, сульфата аммония и хлористого калия 25—30 граммов. Навоз можно применять только хорошо перепревший, так как свежий, неразложившийся навоз, соприкасаясь с корнями, может вызвать их загнивание, а затем и гибель всего растения. Удобрения перемешивают с землей и сбрасывают на дно посадочной ямы.
      Смородину сажают на 6—8 сантиметров глубже корневой шейки, чтобы вызвать развитие дополнительных корней. Крыжовник и малину сажают на ту же глубину, на которой они росли в питомнике, или глубже на 3—4 сантиметра. Корни тщательно расправляют, землю вокруг кустов уплотняют и поливают из расчета ведро на 3 куста, а в сухую погоду — по ведру на каждый куст. При осенней посадке кусты ягодников на зиму окучивают на высоту 20—30 сантиметров, а при весенних посадках предварительно взрыхленную почву вокруг кустов покрывают навозом (мульчируют).
     
      Уход за садом
      Обработка почвы
      Плодовым деревьям и ягодным кустарникам, как и всем растениям, для успешного роста и плодоношения необходимы свет, тепло, пища и вода. Все ти условия равнозначны и незаменимы. Нельзя, например, недостаток питательных веществ почвы пополнить избытком воды, как и влагу — избыточным удобрением.
      Во многих районах Ростовской и Каменской областей нормальное развитие плодовых садов и ягодников часто задерживается из-за недостатка влаги. По многолетним данным, за год здесь выпадает осадков 400—450 миллиметров, в то время как плодовые растения требуют около 600—700 миллиметров при благоприятном распределении по месяцам. По тому ежегодная обработка почвы в саду должна быть направлена в первую очередь на всемерное накопление и бережливое расходование запаса влаги в почве.
      Для накопления влаги нужно прежде всего снегозадержание. В молодых садах с той целью зимой разбрасывают ветки. Для задержания талых и дождевых вод рекомендуется, даже при небольшом склоне участка, устраивать земляные валики в направлении поперечном склону (см. главу «Закладка приусадебного сада»).
      Чтобы как можно кономнее расходовать влагу, поверхность почвы нужно все время содержать в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. Для того же рекомендуется прием, называемый мульчированием. В молодом саду рано весной холмики вокруг деревьев и кустарников, посаженных осенью, разравнивают и почву между растениями рыхлят садовой мотыгой типа трезубки на глубину 8—12 сантиметров. Вслед за тим под деревьями и кустарниками расстилают перепревший навоз (мульчу) слоем 10—12 сантиметров, который помогает сохранять влагу в почве и не дает прорастать сарнякам. Незамульчированные же площадки за лето необходимо 5—7 раз прорыхлить и прополоть.
      В год посадки молодые плодово-ягодные растения особенно нуждаются в воде, по тому в течение лета их нужно полить 4—5 раз из расчета 3—4 ведра под дерево и 1—2 ведра под ягодный куст за каждый полив. При таких поливах питательные вещества из мульч-навоза промываются в почву и служат подкормкой для растений. Полив меньшим количеством воды пользы не приносит и даже может оказаться вредным, т. к. вызывает образование поверхностных корней, которые быстро усыхают. Поливы прекращают в августе для своевременной остановки роста и хорошего вызревания однолетних приростов.
      Одно из основных мероприятий по уходу за садом — ежегодная осенняя перекопка почвы на глубину 22—25 сантиметров; мульч-навоз при том зарывают в землю.
      Чтобы меньше повреждать корни у плодовых растений, почву возле штамбов перекапывают на меньшую глубину — 12—15 сантиметров, а вокруг вишни и сливы—только на 10 сантиметров. Особенно осторожно следует обрабатывать почву непосредственно у кустов смородины и крыжовника, корни которых располагаются очень близко от поверхности земли.
      Перекопку в саду удобнее производить специальными садовыми вилами, которые меньше повреждают корни растений, чем лопата.
     
      Удобрение
      Если до посадки сада почва была обработана с внесением органических и минеральных удобрений в посадочные ямы, то вновь вносить удобрения можно через 3— 4 года.
      Фосфорное, минеральное удобрение (суперфосфат) из расчета 25—30 граммов и калийное (калийная соль) 15—20 граммов на квадратный метр вносят под очередную осеннюю обработку почвы. Азотные минеральные удобрения (сульфат аммония, аммиачная селитра) из расчета по 20 граммов на 1 квадратный метр лучше вносить весной при первом рыхлении.
      Через каждые 2—3 года необходимо вносить органические удобрения, которые, обогащая почву питательными веществами, в то же время улучшают ее структуру. Для этого можно использовать не только навоз, но и все отходы хозяйства: птичий помет, навозную жижу, ботву, бурьян, всякого рода соломистые и кухонные отбросы, листья, дворовый мусор, помои, фекалии и пр., при условии 1 их компостирования.
      Компост приготовляют так: где-нибудь в углу двора, 44 на возвышенном месте, куда не затекает вода, выбирают небольшую ровную площадку. На нее укладывают слой земли в 20 сантиметров, а потом, по мере накопления, сносят туда всякий мусор. Слой мусора в 15 сантиметров чередуют со слоями земли в 10—15 сантиметров, переливая их помоями и фекалиями. С боков постепенно увеличивающуюся компостную кучу обкладывают землей. Надо следить, чтобы на всю свою толщину та куча всегда была увлажненной. Примерно через 8—10 месяцев компост приобретает вид однородной землистой массы и считается годным к употреблению.
      Если в хозяйстве имеется возможность накопить навоз, то сохранять и подготавливать его нужно так, чтобы он не потерял своих ценных свойств. Для э того, как и компост, где-либо на возвышенном месте участка набирают в кучу шириной 1,5—2 метра и высотой до 2 метров. Укладывают навоз слоями по мере его накопления и обязательно утаптывают, так как при рыхлой укладке теряются питательные вещества. Сверху навозную кучу укрывают соломой и небольшим слоем земли. Для хорошего перепревания кучу надо периодически поливать навозной жижей или водой, не допуская пересыхания. Через 3—4 месяца навоз обычно бывает пригоден для внесения в почву.
      Компост и перепревший навоз вносят под плодовые деревья и кустарники из расчета по 3—4 килограмма на квадратный метр при осенней обработке почвы. К тому рекомендуется добавлять по 15—20 граммов сульфата аммония и по 25—30 граммов суперфосфата.
      В промежутки между годами внесения навоза для плодовых деревьев весьма полезно минеральное удобрение (нормы внесения см. выше).
      В качестве подкормки плодоносящих деревьев и кустарников с большим успехом можно использовать навозную жижу, птичий помет и фекалии в жидком виде, как быстро и сильно действующие удобрения. Только под землянику фекалии применять не рекомендуется.
      Подготовка жидкого удобрения производится следующим образом. В специальную бочку, для удобства частично врытую в землю, помещают навозную жижу, птичий помет, фекалии и разводят водой объем на объем. Массу перемешивают и оставляют для брожения. Когда в бочке появляется пена, каждое ведро массы разбавляют пятью-семью ведрами воды и вносят в лунки. Лунки делают глубиной 25—30 сантиметров по две на каждый квадратный метр. Ведро раствора выливают в 3—4 лунки, которые тут же закрывают землей. Такая подкормка полезна рано весной, до цветения сада, и через 2—3 недели после цветения.
     
      Уход за штамбом
      Хороших успехов садовод-любитель может достичь лишь при условии правильного и своевременного ухода за садом на протяжении всего года. Не только летом, но и зимой плодовый сад нуждается в постоянном внимании хозяина.
      Зимние работы в саду заключаются в защите деревьев от грызунов и в предохранении штамба и скелетных ветвей от повреждений морозом. Если не принимать мер, зайцы и мыши зимой могут обгрызать кору на штамбах молодых деревьев. Замечено, что грызуны чаще и в большей степени вредят молодым яблоням и грушам до восьми и даже двенадцатилетнего возраста. Это сильно ослабляет рост деревьев. Если же стволик будет поврежден по всей окружности, то дерево погибнет.
      Очень большие повреждения штамбам всех плодовых пород причиняют резкие изменения температуры зимой. Часто в ясные дни февраля и марта солнце очень сильно прогревает части штамбов, обращенные к югу. Под влиянием такого прогрева живые клетки тканей под корой, обезвоженные к началу зимы, вновь насыщаются водой. В результате резкого перехода от тепла к холоду (при понижении температуры ночью) быстро замерзающая вода в клетках разрушает их живые ткани. Последствия того выявляются не сразу.
      Поражения коры в виде черных пятен или полос, иногда на всю высоту штамба (морозобоины), обнаруживаются чаше всего только на второй год. На пораженных местах, в трещинах, поселяется бактериальный (черный) рак, что в конечном итоге приводит дерево к преждевременной гибели.
      Сохранить деревья от грызунов и зимних повреждений не сложно. Для того осенью в год посадки штамбы на всю высоту тщательно обвязывают камышом, чаканом, мелкими бодылками подсолнуха или другими местными материалами, как, например, полынь и пр. Можно также использовать старые газеты, бумагу. Внизу штамбы нужно окучить землей. Обвязка хорошо предохраняет деревья и от резкого колебания температуры. Как мера против грызунов хорошие результаты дает также обмазка штамбов смесью глины и коровяка слоем до 1 сантиметра. К смеси прибавляют гексахлоран—60—80 граммов на ведро. Побелка известью сверх обмазки предохраняет штамбы и от морозобоин.
      Штамбы и скелетные сучья взрослых плодоносящих деревьев ежегодно осенью необходимо хорошо очищать от частиц отмершей коры, под которыми находят себе приют вредители сада. Очистку коры производят на мешковину, собранные очистки немедленно сжигают. Чистить кору лучше в сырую погоду специальным скребком, а затем металлической щеткой. За неимением тих инструментов можно пользоваться тупой тяпкой или мастерком штукатура.
      Места коры с морозобоинами, зараженные бактериальным раком, надо тщательно расчищать садовым ножом до живых тканей, а раны замазывать садовым варом. Его приготовляют из 2 частей канифоли, 2 частей воска и части животного жира.
      Для предохранения плодоносящих деревьев от морозобоин, а также для уничтожения яичек и личинок вредителей осенью необходимо побелить штамбы и скелетные ветви свежегашеной известью с прибавлением глины до густоты сметаны. Если известь смоется дождями, побелку нужно повторить.
     
      Обрезка деревьев и ягодных кустарников
      Как уже говорилось ранее, первую обрезку плодового сада делают перед посадкой, чтобы восстановить равновесие между поврежденной корневой системой и кроной саженца (см. главу «Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников»).
      Последующая обрезка, которая начинается со второго года после посадки, преследует цель вырастить прочный и мощный скелет дерева путем равномерного распределения основных ветвей вокруг ствола,
      добиться раннего вступления дерева в пору плодоношения, получения ежегодного урожая плодов и долговечности дерева.
      Существует несколько систем формирования плодовых деревьев. В промышленных питомниках совхозов и колхозов наших областей наиболее распространены две системы: ярусная с пятью основными ветвями и безъярусная.
      При ярусной системе каждые пять сближенных основных скелетных ветвей (ярус) отделяются от следующего яруса расстоянием в 40—50 сантиметров. Преимущество такого формирования кроны в том, что главная часть ее — первый ярус из пяти очередных почек и побег продолжения из шестой — создается еще в питомнике. В дальнейшем требуется сформировать только верхние 1—2 яруса через каждые 50—60 сантиметров, что довольно просто. Существенный недостаток ярусной кроны — её непрочность. Сближенное расположение основных ветвей не позволяет им прочно срастись со стволом дерева, в результате чело происходят разломы и раздиры кроны. Иногда под тяжестью урожая дерево гибнет в свой самый продуктивный период — при массовом плодоношении.
      *езъярусная крона формируется с равномерным размещением вокруг ствола основных скелетных ветвей. Расстояния между ними постепенно увеличиваются вверх по стволу от 15—20 до 30—40 сантиметров. Углы расхождения ветвей в стороны от ствола не острые, а приближаются к прямым. Такая форма кроны обеспечивает прочное срастание ветвей со стволом, а следовательно, и долговечность дерева. Недостаток безъярусной системы в том, что питомники выпускают саженцы только с 2—3 боковыми ветками, а остальные 3—4 основные ветви должен вырастить сам садовод. Формирование дерева по безъярусной системе продолжается несколько лет.
      В течение лета после посадки на центральном проводнике (верхушке деревца) развиваются боковые побеги выше сформированных в питомнике скелетных ветвей. Через год для дальнейшего создания кроны выбирают 1—2 побега, расположенные равномерно в разные стороны на 30—40 сантиметров друг от друга. Отобранные побеги не должны затенять расположенные ниже уже сформированные ветви. Все промежуточные, прирезая (укорачивая) на 4—6 почек, временно оставляют для утолщения ствола и плодоношения (рис. 6).
      Рис. 6. Схема формирования кроны по безъярусной системе (по В. А. Колесникову)
      В последующие годы применяются различные способы и приемы обрезки, зависящие от возраста и породы дерева. В первый период — во время усиленного роста, т. е. до начала плодоношения (у яблонь и груш до 5—7 лет), преимущественно укорачивают молодые побеги, что способствует утолщению и прочности основных ветвей дерева. При том полностью (у основания) вырезают только побеги, сильно растущие рядом с проводником или с основными ветвями кроны.
      Хорошо развитые побеги обрезают короче, слабые оставляют более длинными. Если необходимо слабые ветки выровнять с более сильными, их вовсе не обрезают. Следует помнить, что верхние ветви развиваются всегда лучше, чем расположенные ниже, и по тому прирезать их нужно сильнее нижних.
      За время формирования скелета дерева все ветви кроны нужно привести в строгое соподчинение по силе роста, т. е. ствол должен быть более мощным, чем находящиеся на нем скелетные ветви, а они, в свою очередь, должны быть сильнее своих разветвлений.
      Чтобы не загущать крону, боковые ветки обрезают преимущественно над почкой, направленной в сторону от ствола. Деревья сортов, склонных к образованию свисающих (плакучих) крон (напр. Пепинка литовская), можно укорачивать на внутреннюю почку.
      Верхушку дерева, которая называется побегом продолжения или проводником, укорачивают не сильно, она должна быть всегда на 20—30 сантиметров выше боковых веток. Прирезают побег продолжения на почку, направленную в сторону, противоположную прошлогоднему срезу, с тем, чтобы сохранить осевое направление ствола. Для подвязки отрастающего проводника временно оставляют шипик длиною в 6—8 сантиметров. На шипике почки выщипывают, чтобы не допустить развития ненужных побегов. Когда новый побег одревеснеет и будет держаться в вертикальном положении, шипик вырезают (примерно, в конце июля).
      На основных ветвях, идущих от ствола (ветви первого порядка), закладывают и выращивают ветви второго порядка с промежутками 40—50 сантиметров. Лучшее направление этих ветвей — в стороны от основных маточных. Побеги, растущие внутрь кроны, чтобы избежать загущения и превратить их в плодовые ветки, прищипывают (пинцируют) над 6—7 листом в июне, когда они еще зеленые. Пинцируют также и все жировые побеги, так называемые «волчки», иногда вырастающие из спящих почек на основных ветвях. Мелкие плодовые веточки (копьеца, плодовые прутики, кольчатки) оставляют на плодоношение без обрезки.
      Во второй период жизни плодовых деревьев — при плодоношении (для яблонь и груш — до 40 лет), когда формирование дерева почти закончено, большое значение приобретает обрезка типа прореживания. Цель такой обрезки — улучшить освещение кроны, сохранить ее форму и усилить рост оставленных веток и побегов.
      При прореживании все усохшие, больные, а также трущиеся и переплетающиеся, загущающие крону ветви спиливают садовой пилой-ножовкой у основания («на кольцо»), т. е. срез делается вплотную к наплыву коры у основания ветви — так называемому «кольцу». Мелкие ветки вырезают секатором или садовым ножом так, чтобы раны получались как можно меньшего размера.
      Прореживание надо производить ежегодно, чтобы меньше удалять ветвей и меньше наносить дереву ран. На раны диаметром свыше 2 сантиметров для лучшего заращивания накладывают специальный садовый пластырь. Хороший, незастывающий пластырь приготовляют следующим образом: 2 части (по весу) воску, 2 части канифоли и 1 часть жира смешивают и сплавляют при подогреве на слабом огне. Этой смесью намазывают одну сторону полосок из обрезков материи или ветоши, складывают полоски одна на другую и скатывают в трубку. Таким пластырем удобно пользоваться при работе в саду в любую погоду.
      В третий период жизни дерева — старение, когда снижается плодоношение и начинают отмирать сучья (от 40 и более лет) — производится обрезка типа омоложения. У основания отмирающих ветвей выбирают наиболее сильные жировые побеги, срезают над ними усыхающую ветку и на рану накладывают садовый пластырь. В первые один-два года для быстрого заживления раны допускают рост нескольких жировых побегов около среза, слегка их пинцируя. Впоследствии лишние жировые побеги вырезают, а на оставленных, наиболее сильных, формируют новую молодую крону обычным порядком.
      Обрезку на омоложение проводят не сразу, а в 3—4 года по частям, заменяя отдельные сучья поочередно, чтобы не лишить себя урожая и не наносить дереву много ран в одну весну. За омолаживаемыми деревьями необходим особенно тщательный уход (полив, удобрение).
      О собенности обрезки косточковых. Все косточковые породы в период усиленного роста до начала плодоношения обрезают для формирования кроны тем же порядком, что и семечковые. Но как только деревья начнут плодоносить, способы обрезки резко изменяются и зависят от особенностей отдельных пород.
      Если плодовые почки размещаются преимущественно на длинных одногодичных приростах, как у вишен Владимирской и Любской, необходимо, главным образом, прореживание. Укорачивание здесь неприменимо, так как при этом удаляются цветочные почки и снижается урожай.
      Если же плодовые почки размещаются на многолетних «букетных» веточках, как у черешни, то применяют прореживание и укорачивание загущающих крону ветвей, но укорачивают их, как правило, значительно слабее, чем у яблони и груши. Исключением является абрикос, который в целях регулирования очень длинных побегов укорачивают сильно.
      О брезка ягодных кустарников. Правильная обрезка ягодных кустарников имеет большое положительное влияние на их урожайность.
      Обрезку надо начинать в год посадки и проводить в течение всей жизни куста.
      Способ обрезки ягодных кустарников зависит от того, в каком возрасте их ветви наиболее урожайны. Черная смородина, например, начинает плодоносить на сильных двухгодичных приростах, а на пятигодичных уже не дает ягод. Задачей садовода здесь является ежегодная замена старых, отплодоносивших побегов. Для того необходимо путем ежегодной обрезки в каждый год вызвать развитие 3—4 сильных побегов, идущих от основания куста и имеющих свои придаточные корни. Сильные побеги, если они растут не от основания куста, а выше — на старой древесине (жировые побеги), нельзя оставлять для замены, так как они обычно почти бесплодны.
      Правильно сформированный куст черной смородины должен иметь от 15 до 20 разновозрастных, отходящих непосредственно от корней побегов, в том числе 3—6 побегов однолетних, 3—4 двухлетних и 3—4 трех- и четырехлетних. Ежегодная обрезка куста черной смородины заключается в удалении старых 5-летних ветвей и лишних загущающих побегов с целью создать благоприятные условия роста для оставленных заменяющих. Оставленные однолетние побеги срезают на 1/3 их длины, чтобы усилить развитие плодовых веточек. У веток 2—3-летнего возраста срезают верхушки с 3—5 почками.
      Примерно так же производят обрезку крыжовника, красной и белой смородины, с той лишь разницей, что отплодоносившие ветви заменяют в более старшем возрасте (свыше 7 лет). У тих культур плодоносные ветви более долговечны.
      Особенность полукустарника малины состоит в том, что ее надземные стебли живут только два года, а корневища дают большое количество корневых отпрысков. Побеги малины в первый год жизни растут, развиваются и к осени закладывают плодовые почки. На следующий год после плодоношения они отмирают до основания, а выросшие в том сезоне от корневища новые побеги формируют урожай следующего года. Ежегодная обрезка малины заключается в удалении усохших двухлетних побегов и укорачивании однолетних побегов до хорошо развитых почек.
      Кроме того, малинник необходимо систематически прореживать, иначе он чрезмерно загустится. Из корневых отпрысков оставляют по 15—20 стеблей на 1 погонный метр ряда.
      Время обрезки. Осенью у плодовых деревьев и ягодных кустарников наступает период так называемого естественного покоя. К тому времени все питательные вещества из листьев перемещаются в штамб, основные ветви и корни дерева, а листья опадают.
      На протяжении всего периода покоя, до начала набухания почек весной, можно производить обрезку сада. Осенью до наступления морозов надо сделать предварительную обрезку плодоносящих деревьев, удаляя сухие, сломанные и лишние, загущающие крону ветви.
      Ягодные кустарники обрезают только осенью. Делать э то весной, особенно с опозданием — вредно, так как они очень рано трогаются в рост и при обрезке теряют много питательных веществ, уже переместившихся к точкам роста.
      Весной до набухания почек производят окончательную обрезку плодоносящих и формируемых молодых деревьев, при том укорачивают ветки над хорошо перезимовавшими почками. Позже (конец мая — начало июня) обрезают абрикосы с целью повышения зимостойкости плодовых почек.
      Все вырезанные ветви деревьев нужно обязательно в тот же день выносить из сада, а удаленные побеги ягодных кустарников вместе с прошлогодними листьями тщательно собирать и немедленно сжигать для уничтожения зимующих в них вредителей.
     
      Борьба с вредителями и болезнями
      Вредные насекомые и болезни сада, если с ними не проводить постоянной и упорной борьбы, могут свести на нет все старания садовода. Повреждения, наносимые вредителями и болезнями молодым плодовым растениям, сильно притупляют их рост и развитие, отчего деревья и ягодные кустарники с большим запозданием вступают в пору плодоношения и обильных урожаев не дают.
      Что касается плодоносящих деревьев и ягодников, то здесь вредители и болезни могут испортить и даже погубить весь урожай.
      Каждый садовод-любитель по тому должен обязательно знать, как бороться с наиболее опасными и распространенными вредителями и болезнями.
      В наших условиях часто встречаются и приносят наибольший вред следующие насекомые:
      Яблонная (зеленая) тля — повреждает молодые листья и побеги яблонь, груш, слив и других плодовых растений чаще всего в питомнике и в молодом саду, но может вредить и плодоносящим деревьям. Яйца тли зимуют на тонких побегах у основания почек. Личинки отрождаются рано весной, массами (колониями) поселяются сначала на почках, затем переползают на нижние стороны листьев. Тли высасывают сок из листьев и молодых побегов, отчего листья скручиваются и засыхают, а побеги, также скручиваясь, остаются недоразвитыми и дерево ослабевает. Зеленая тля очень плодовита, в условиях нашей области она может дать в течение лета 13—15 поколений.
      Меры борьбы — опрыскивание весной, в период набухания почек, мыльным раствором никотин-сульфата или анабазин-сульфата из расчета 20—25 граммов сульфата и 50 граммов мыла на ведро воды. Опрыскивание можно заменить опыливанием пятипроцентным дустом ДДТ.
      Значительный вред садам приносят жуки-долгоносики. Большинство из них цветоеды и семееды. Размножившись, ти насекомые могут сильно снизить и даже вовсе уничтожить урожай. Существует много видов долгоносиков; здесь описаны три из них, наиболее распространенные.
      Яблонный цветоед. Маленький темносерый жучок с длинным хоботком, зимует под опавшей листвой и под отмершими частицами коры на стволе. Пробуждаются долгоносики рано весной, расселяются в кроне и повреждают (прокалывают) почки. Позже, во время обособления бутонов, самки откладывают в них свои яйца. Из яиц в бутонах развиваются личинки, которые выедают главные части цветка.
      Яблонный долгоносик — один из самых опасных вредителей яблони. В отдельные годы, когда с ним не борются, он полностью уничтожает урожай.
      Листовой слоник, или букарка. Жук букарки зимует в почве приствольных кругов. Весной, с наступлением тепла, взлетает на деревья и повреждает почки, бутоны, цветки и листья. Букарка откладывает яйца в черешки листьев, а после их опадения уходит для окукливания в почву на глубину 10—15 сантиметров до следующей весны.
      Плодовыгй слоник или казарка (рис. 7). Жук казарки с ранней весны причиняет большой вред, поедая почки плодовых растений, затем бутоны и цветки. С момента появления завязи самки первого поколения слоников вгрызаются в плоды и откладывают в середине их яички, а отверстия закупоривают своими выделениями. Сначала казарка откладывает яйца на косточковых, а с июня — и на семечковых. Отродившиеся из яиц личинки повреждают семена, отчего завязи опадают. Личинки выбираются из опавших плодов и уходят в почву, где и окукливаются. Жуки следующего поколения появляются в конце лета или осенью. До наступления холодов они питаются; уже новыми почками плодовых. Зимуют жуки в подстилке из листьев или в щелях коры.
      Рис. 7. Плодовый слоник или казарка: 1 — личинка; 2 — взрослое насекомое; 3 — поврежденная завязь яблони; 4 — поврежденный плод вишни; 5 — куколка в почве
      Борьбу против всех долгоносиков ведут так: рано весной, во время набухания почек, по утрам (3—4 раза) отряхивают жуков с деревьев на какое-либо полотнище или мешковину, затем собирают и сжигают вредителей; летом регулярно собирают и уничтожают опавшие листья и падалицу с личинками; осенью, перед самыми морозами, перекапывают приствольные круги.
      Отряхивание жуков можно с большим успехом заменить опыливанием деревьев дустом ДДТ, который, как выяснено в последние годы, хорошо уничтожает долгоносиков. Опыливание проводится весной и летом. На каждое дерево в зависимости от возраста расходуется от 80 до 250 граммов пятипроцентного дуста ДДТ. Следует иметь в виду, что препарат ДДТ опасен и для пчел.
      Для вылавливания долгоносиков рекомендуется осенью устраивать приствольные приманки. Под деревом утрамбовывают площадку шириной в полметра и укладывают на ней валиком высотой в 15— 20 сантиметров траву, солому или листья, которые с наступлением морозов собирают и сжигают вместе, с забравшимися туда вредителями.
      Мохнатая бронзовка или аленка в отдельные годы приносит большой вред садам. Жуки цветоеда аленки в массе повреждают тычинки и пестики цветков, чем резко снижают урожай. Причины массового появления аленки в отдельные годы пока не изучены, по тому и предупредительные меры защиты еще не разработаны. В период массового нападения цветоедов деревья опрыскивают холодной водой, чтобы на некоторое время привести жуков. в оцепенение и затруднить их взлет, затем немедленно отряхивают вредителей на брезент или полотнища из мешковины, сметают их в ведро с керосином.
      Листогрызущие вредители питаются, главным образом, листьями плодовых деревьев, но значительно повреждают также почки, бутоны и цветы. Эти насекомые быстро распространяются и весьма прожорливы. При отсутствии своевременной борьбы кольчатый шелкопряд или яблонная моль, например, могут в короткий срок совершенно оголить деревья и полностью уничтожить урожай.
      Из листогрызущих наиболее распространены здесь златогузка, боярышница (рис. 8), яблонная моль (рис. 9), пяденица, листовая моль и различные шелкопряды.
      Рис. 9. Яблонная моль: 1 - окукливание гусениц в гнезде; 2 — бабочка; 3 — гусеница; 4 — яйцекладка
      на коре дерева
      Боярыгшница, златогузка, яблонная и листовая моли зимуют в стадии молодых гусениц. Другие вредители, как, например, пяденица и шелкопряды, зимуют в виде яиц под корой дерева, на листьях, на однолетних побегах. Всем известны яйцекладки кольчатого шелкопряда в виде колец свинцово-серой окраски на веточках (рис. 10).
      Рис. 10. Кольчатый шелкопряд: 1 - бабочка-самец; 2 - бабочка-самка; 3 - гусеница; 4 - куколка в коконе;
      5 - яйцекладка; 6 - гнездо
      Меры борьбы с листогрызущими насекомыми подразделяются на предупредительные и истребительные.
      Предупредительные меры проводят с конца осеннего листопада до набухания почек ранней весной: собирают и сжигают зимующие гнезда златогузки и боярышницы, срезают и уничтожают ветки с яйцекладками кольчатого шелкопряда, счищают отмершую кору на штамбах и скелетных сучьях, сгребают и сжигают опавшие листья.
      В качестве истребительной химической меры борьбы рекомендуется опрыскивание смесью бордосской жидкости с парижской зеленью. Этот раствор называется комбинированным, так как действует одновременно как против листогрызущих насекомых парижской зеленью, так и против болезней (о которых будет сказано ниже) — бордосской жидкостью.
      Комбинированным раствором сад опрыскивают трижды: первый раз — все косточковые в период набухания почек, второй раз — яблони и груши во время распускания почек, третий раз — все породы сразу же после цветения.
      Для приготовления 10 литров комбинированного раствора поступают следующим образом. 100 граммов медного купороса в глиняной или деревянной посуде растворяют в литре горячей воды. В другой посуде гасят 100 граммов извести и разбавляют ее тоже литром воды. В третью посуду кладут 15 граммов парижской зелени, влив немного воды, размешивают зелень до тестообразного состояния и тоже разбавляют литром воды. Затем процеженные растворы парижской зелени и извести сливают в кадушку. Туда же тонкой струей выливают и раствор медного купороса, непрерывно помешивая его деревянной мешалкой.
      Для проверки в приготовленную смесь опускают чистый гвоздь или лезвие ножа. Если на металле появляется налет меди, значит в растворе избыток медного купороса и в него необходимо добавить известкового молока. Г отовую смесь доливают чистой водой с таким расчетом, чтобы жидкости в кадушке было 10 литров. Перед каждой заливкой в опрыскиватель жидкость надо тщательно перемешивать. Приготовленный раствор надо использовать в тот же день: на следующий день он теряет свои ядовитые качества, а растениям может нанести ожоги.
      Яблонная плодожорка также относится к грызущим насекомым, но вредит только плодам. Это насекомое зимует гусеницей в плотных коконах на штамбах под частицами старой коры, в почве под деревьями, на подпорах и в других местах. Весной, к моменту окончания цветения яблони, появляются бабочки. Каждая самка откладывает 90—100 яиц, размещая их по одному на листьях и плодах. Через неделю-полторы из яичка выходит гусеница, которая вгрызается в плод и пожирает семена. Яблоко, пораженное гусеницей плодожорки, преждевременно опадает, а гусеница опять взбирается на дерево, поражает следующий плод и т. д. В течение сезона плодожорка дает 2—3 поколения и наносит громадный ущерб садам. Повреждает яблонная плодожорка главным образом яблоки и груши. По образу жизни на нее похожа плодожорка, вредящая сливам.
      Меры борьбы с плодожорками: осенью или зимой — очистка и сжигание отмерших частиц коры на штамбах и скелетных сучьях; весной, при образовании завязей, — опрыскивание деревьев парижской зеленью (15 граммов парижской зелени и 30 граммов извести на ведро воды); летом, когда образуется углубление у плодоножки яблока, — накладка на штамбы ловчих поясов из стружек, тряпок, оберточной гофрированной или даже обыкновенной газетной бумаги полосами шириной 12—15 сантиметров. Пояса надо через каждые 8—10 дней (можно чаще) осматривать, выбирать и уничтожать гусениц.
      Ядовитые бета-нафтоловые пояса удобнее тем, что убивают заползающих под них гусениц. Но ти пояса могут нанести ожоги штамбам, по тому место, где их накладывают, нужно предварительно обмазать глиной. Употреблять их можно только на деревьях старше 20—25 лет. Приготавливают пояса так: одну часть бета-нафтола (порошок светлосерого цвета) смешивают с двумя частями солярового масла и кипятят 45 минут при постоянном помешивании. Горячей смесью пропитывают полосы из оберточной бумаги шириной в 12 см. Бета-нафтоловые пояса могут служить несколько лет, если при накладке их прикрывать чистой оберточной бумагой, а осенью снимать и сохранять.
      Вишневый слизистый пилильщик (рис. 11). Личинки этого насекомого зеленого цвета и после линьки покрыты слизью. Зимуют в почве. Самки весной откладывают яйца в мякоть листа, что вызывает вздутия. Личинки отрождаются в августе и вредят всем косточковым растениям, поедая мякоть листьев. Листья от этого засыхают и опадают, что снижает урожай следующего года.
      Рис 11. Слизистый пилильщик: 1 — взрослое насекомое; 2 — личинка; 3 — лист вишни, повреждаемый личинками
      Меры борьбы: с началом появления личинок пилильщика деревья опрыскивают 0,3-процентным раствором мышьяковокислого кальция или опыливают дустом ДДТ. Можно опыливать также просеянной древесной золой или известью-пушонкой.
      Болезни плодовых растений. Из болезней семечковых и косточковых наибольшее распространение имеет плодовая гниль, которая вызывается грибками. Пораженные этими грибками плоды (яблоки, груши, вишни, сливы и др.) сгнивают еще на дереве.
      Активно разносят плодовую гниль и другие грибковые болезни вредители (букарка, казарка и проч.), заражая не только плоды и завязи, но и молодые веточки. В результате вред от грибковых болезней ежегодно достигает больших размеров: от них не только гибнет урожай, но и сильно угнетаются сами плодовые деревья.
      Борьбу с грибковыми болезнями в саду надо проводить своевременно и тщательно. Летом и осенью регулярно собирать и уничтожать падалицу, а также сгнившие на дереве плоды. В период покоя взрослые деревья опрыскивать 5—8-процентным раствором железного купороса (на ведро воды 500— 800 граммов купороса). Против болезней направлено трехкратное опрыскивание деревьев бордосской жидкостью, о которой говорилось выше. На косточковых необходимо обрезать и уничтожать ветки, пораженные плодовой гнилью.
      Правила опрыскивания и опыливания. В приусадебных садах для опрыскивания деревьев и кустарников удобны ранцевые опрыскиватели систем ОРП, ОРД, а для опыливания опыливатели ОРМ и ОРМ-2. При отсутствии этого аппарата опыливать можно, насыпая дуст в мешочек из редкой ткани, который привязывают к длинной палке. Уничтожить тлей на молодых деревьях и кустарниках можно простым обмыванием зараженных побегов в растворе яда, налитого в таз или другую посуду.
      Чтобы яды убивали вредителей, но не повреждали растения, необходимо придерживаться следующих правил:
      1. Приготавливать растворы и смеси строго по рецептам. Брать химикаты «на глаз» нельзя, надо пользоваться весами или мерками. Произвольное увеличение дозы яда может привести к ожогу растений, а уменьшение — не дать желаемого результата.
      2. Для опрыскивания применять только свежеприготовленные составы, так как, постояв, они могут оказаться вредными для растений и безвредными для насекомых и возбудителей болезней.
      3. Опрыскивать в безветренную погоду по сухим листьям. Опыливать по утрам. Если вскоре после опрыскивания или опыливания пройдет дождь, — работу повторить.
      4. Опрыскивать так, чтобы раствор ложился на верхнюю и нижнюю стороны листьев равномерно, мельчайшей росой. Следить, чтобы при опрыскивании жидкость не образовывала крупных капель и не стекала. При опыливании ядовитый порошок должен тончайшим слоем равномерно оседать на растениях. Опрыскивать и опыливать надо все растение, а не только поврежденную его часть.
      5. Наливать в опрыскиватель растворы следует через сито или вдвое сложенную марлю, чтобы не засорялся наконечник. Опрыскивая, наконечник держать на расстоянии приблизительно 75 см. от растения. Во время опрыскивания жидкость надо взбалтывать, чтобы нерастворимые вещества (например, парижская зелень) не осаждались на дно опрыскивателя. Если того не делать — первые порции состава окажутся слишком слабыми, а последние — слишком крепкими.
      Во время цветения опыливать и опрыскивать сады нельзя, так как яды повреждают цветки.
      Опрыскиватель после работы надо вымыть и вытереть, а места соединения смазать машинным маслом.
      Нельзя забывать, что все ядоматериалы для уничтожения вредителей и болезней растений в той или иной мере ядовиты и для человека. Необходимо хранить их отдельно от пищевых продуктов, в запертом помещении. После работы с ядами тщательно мыть руки.
      В заключение следует отметить, что каждый садовод-любитель может добиться успеха в борьбе с вредителями и болезнями садов только при условии, если ту борьбу проводят организованно все владельцы расположенных по соседству плодовых насаждений. В противном случае трудно очистить и оздоровить свой сад, так как вредители и болезни сада быстро размножаются и распространяются.
      В сельских местностях правления колхозов должны оказывать помощь колхозникам в опыливании и опрыскивании приусадебных садов. Это тем более необходимо, что сады индивидуального пользования, где не проводится необходимой борьбы с вредителями и болезнями, служат постоянным источником заражения колхозных садов.
      В городах и рабочих поселках садоводам-любителям могут помочь комитеты общества содействия охране природы и озеленению населенных пунктов.
     
      Уход за урожаем
      Защита от заморозков
      В период цветения и образования завязи плодовые и ягодные растения особо чувствительны к низким температурам. Так, например, молодая завязь яблони при температуре — 1,7 градуса через полчаса погибает, молодая завязь вишни, сливы и груши через такой же срок погибает уже при температуре — 1,1 градуса, а завязь абрикоса и винограда — даже при — 0,6 градуса. Падение весной температуры воздуха ниже нуля (заморозки) возникает в тихую, ясную погоду в результате отдачи тепла почвой и растениями в воздух. Такие заморозки обычно бывают не сильными и не продолжительными, от них сравнительно легко защитить растения. Заморозки, возникающие в результате вторжения холодных
      потоков воздуха из северных областей, иногда охватывают огромные пространства и продолжаются в течение нескольких суток. Бороться с вредным действием таких заморозков труднее.
      Все существующие способы защиты от заморозков делятся на прямо и косвенно действующие. К числу прямо действующих относится создание дымовых завес (окуривание), подогрев воздуха в саду грелками и укрытие растений землей. Косвенно действующие способы — то искусственная задержка развития плодовых деревьев и передвижение сроков цветения на более позднее время.
      В приусадебных садах для защиты урожая от заморозков удобнее всего применять окуривание. Для этого за 1,5—2 недели до цветения деревьев по границам усадьбы заготавливают 10—15 дымовых куч
      1,5 метра ширины и 0,8 метра высоты. На дно кучи кладут какой-либо сухой материал — солому, объедки сена, древесные стружки и т. п. в количестве, примерно, 1/3 от общего объема кучи. Вторым слоем накладывают свежий соломистый навоз, сырую солому или какой-либо другой плохо горящий материал, а сверху кучу засыпают землей, чтобы она горела медленно и давала много дыма. В середину кучи забивают кол толщиною 6—8 сантиметров и длиной около метра.
      Предупреждение об ожидаемых заморозках от Бюро прогнозов всегда передается по радио или через сельские Советы депутатов трудящихся и правления колхозов. В дни, когда ожидаются заморозки с вечера в саду необходимо дежурить и когда температура воздуха снизится до +2 градуса, начинать дымление. В первую очередь зажигают кучи, расположенные с подветренной стороны сада. Делают то при помощи факела через отверстие от вынутого кола. Дымовую завесу надо поддерживать непрерывно и прекращать дымление лишь через час после восхода солнца.
      Следует помнить, что действие дымовой завесы на температуру воздуха в саду такое же, как действие одежды на тело, т. е. дым не повышает температуру воздуха, а только поддерживает ее. По тому хороших результатов от окуривания можно добиться лишь в том случае, если дымовые кучи зажжены своевременно, когда температура воздуха в саду еще не упала ниже нуля. Запоздавшее дымление бесполезно.
      Если окуривание проводится одновременно в ряде соседних садов, то пользы от этого будет значительно больше.
      Легче защитить сад от губительного действия весенних заморозков, если сочетать дымление с задержанием развития плодовых растений. Чтобы этого достичь, а следовательно, и заставить деревья цвести позднее, зимой вокруг штамбов накапливают снег, хорошо утаптывая его и покрывая соломистым навозом. В бесснежные зимы промерзшую почву под деревьями просто накрывают слоем соломы и сверху опрыскивают известью. Таким способом, рекомендованным профессором С. М. Федоровым, можно задержать развитие плодовых деревьев на 6—7 дней, это будет вполне достаточным для того, чтобы вывести цветение из периода возможных заморозков.
      Подстановка подпор
      В годы обильного плодоношения деревья бывают сильно перегружены урожаем, и, если не принять должных мер, могут быть поломки ветвей. Плоды на тяжело свисающих ветвях легко сбиваются ветром.
      Чтобы всего того избежать, необходимо подставлять под обремененные урожаем ветви специальные подпоры. Кроме предохранения от поломок ветвей и от раскачивания ветром (отчего сбиваются плоды), крона с подпертыми ветвями лучше освещается солнцем, следовательно, на ней равномернее зреют плоды.
      В подпорах главным образом нуждаются яблони и груши, реже сливы и абрикосы; вишни и черешни почти никогда не подпирают.
      Подпоры — то ровные с развилками на верхних концах жерди длиной от 3 до 5—6 метров, а толщиной в нижнем срубе 5—6 сантиметров. Подстановку подпор производят, когда завязи достигнут величины
      грецкого ореха. Ставить подпоры надо вертикально; только при этом условии они будут достаточно устойчивы. Подпирать отдельные части кроны следует таким образом, чтобы точка опоры совпадала с центром тяжести ветви. Если развилину подпоры сместить с этого центра, может быть поломка ветвей. Для придания дереву устойчивости против раскачивания ветром, подпоры надо привязать внизу шпагатом к кольям, специально забитым в землю, а вверху к ветвям.
     
      Сбор урожая
      Различают потребительскую и съемную зрелость плодов. Потребительская зрелость наступает тогда, когда плоды и ягоды приобретут характерные для них окраску, вкус и аромат, съемная зрелость — такое состояние плода, когда он, будучи снятым с дерева, в лежке способен дозреть и приобрести нормальные цвет и вкусовые качества. У летних сортов яблок, груш, слив, а также и у ягод съемная зрелость совпадает с потребительской. Съемная зрелость у зимних сортов яблок и груш наступает значительно раньше, чем потребительская. Эти сорта приобретают свойственные им высокие вкусовые качества, окраску и аромат лишь после длительного хранения. Определяется съемная зрелость у яблок и груш зимних сортов по легкости отделения плодоножки от веточки, побурению семян и началу изменения в окраске кожицы.
      Плоды с дерева нельзя отряхивать или сбивать. Это снижает качество плодов и делает их непригодными для хранения, так как они быстро загнивают. Но главный вред при отряхивании и сбивании плодов заключается в том, что вместе с ними сбиваются и многолетние плодушки, отчего оголенные ветви дерева часто навсегда лишаются урожая.
      Яблоки и груши надо снимать с целой плодоножкой. Особенно осторожно надо обращаться с зимними сортами, предназначенными для длительного хранения. Отделяют яблоки и груши от веточек, не дергая, а осторожно охватив плод рукой снизу, слегка поворачивать и надавливать на плодоножку указательным пальцем. Снятые яблоки и груши бережно укладывают в корзину, обшитую внутри мешковиной или мягкой рогожей.
      Сбор ягод смородины (красной и черной) как для потребления в свежем виде, так и для переработки на варенье и вино производят выборочно, срывая только вызревшие кисти. Ягоды крыжовника для потребления в свежем виде срывают зрелыми, а для варенья на 6—7 дней раньше. Малину собирают несколько раз по мере созревания ягод.
      Плоды вишни, черешни и особенно сливы, если они предназначаются для мочки, снимают с плодоножкой и осторожно укладывают в ведро или корзину. Чтобы не повреждать при сборе урожая плодовые веточки, вишни и черешни можно срезать ножницами с половиной плодоножки.
      Сбор плодов надо начинать с нижних частей кроны, постепенно переходя к выше расположенным ветвям, иначе падающие плоды будут повреждать еще не снятые на нижних ветках. Снимать плоды надо с лестницы, лазить для того на дерево не следует, так как обувью можно повредить кору в кроне, а тяжестью тела поломать ветви.
     
      Хранение зимних сортов
      В домашних условиях плоды можно хранить в подвалах, погребках, кладовых и других неотапливаемых помещениях, где есть возможность поддерживать температуру 1—2 градуса тепла.
      За 10—12 дней до закладки плодов на хранение помещение надо тщательно очистить, побелить известью и окурить серой, после чего проветривать в течение нескольких дней.
      Для длительного хранения отбирают здоровые, ничей не поврежденные плоды. В течение 3—5 дней их выдерживают в каком-либо помещении или под навесом (только не на солнце), чтобы проявились все незамеченные ранее ссадины, царапины, ушибы и прочие повреждения. Затем плоды сортируют и целые осторожно, стараясь не стирать воскового налета на кожице, укладывают в ящики, отделяя ряд от ряда мягкой стружкой или свежей соломой. Можно раскладывать плоды в 1—3 слоя прямо на полках в подготовленном помещении, переслаивая их каким-либо сухим мягким материалом.
      Во время хранения нужно следить за температурой помещения, не допуская резкого повышения ее или понижения. Осенью температуру понижают, открывая на ночь форточку или вытяжную трубу, а зимой, наоборот, в случае сильных морозов дополнительно укрывают плоды соломой или, если есть возможность, протапливают помещение. Раз в 15—20 дней плоды осматривают и удаляют загнившие.
      Садовод-любитель Е. П. Бойченко рекомендует следующий простой способ зимнего хранения плодов: отобранные плоды осторожно укладывают так, чтобы они не касались друг друга, в деревянную кадку, на дно которой предварительно насыпается чистый сухой песок слоем не менее 4,5 сантиметра. Каждый слой плодов засыпают таким же слоем песка. Наполненную кадку закрывают крышкой и ставят в сухой, не промерзающий подвал.
     
      Земляника
      Плодовые деревья, как правило, долговечны, развивают мощную корневую систему и большую крону. Все они более или менее поздно вступают в пору плодоношения. Для нормального роста плодовым деревьям необходим» большая площадь питания, которую они осваивают не сразу. При правильном уходе за садом междурядия в течение 7—10, а иногда и более лет могут быть использованы для выращивания других культур. В рядах между деревьями рекомендуется сажать слаборослые, менее долговечные плодовые деревья и кустарники (см. схему - рис. 1), а между рядами с успехом можно выращивать землянику.
      Крупноплодная садовая земляника, которую часто неправильно называют клубникой, высоко ценится за превосходный вкус ягод, за быстрое вступление в пору плодоношения (дает урожаи уже на второй год после посадки) и раннее созревание в сезоне. В условиях Ростовской и Каменской областей созревание ранних сортов земляники (Рощинская, Кульвер, Клермонт, Луиза, Чернобровка и др.) начинается в конце мая, средних (Муто, Иосиф Магомет, Комсомолка, Кубанка и др.) — в первой декаде июня, поздних (Поздняя из Леопольдсгалля, Пролифик, Галочка, Горожанин) — во второй декаде июня.
      При правильном уходе земляника дает высокие урожаи (килограмм и более с квадратного метра) и легко размножается. Достаточно приобрести десяток растений хорошего сорта, чтоб уже через год иметь свой посадочный материал на 100—200 квадратных метров.
     
      Подбор сортов
      В условиях Ростовской и Каменской областей лучше удаются ранние сорта земляники. Поздно созревающие сорта, даже очень урожайные (Поздняя Леопольдсгалльская, Галочка, Горожанин), здесь не дают хороших урожаев, т. к. очень чувствительны к суховеям во время завязывания ягод.
      Можно рекомендовать следующие сорта:
      Комсомолка (рис. 12) (сорт выведен на Московской зональной плодово-ягодной опытной станции лауреатом Сталинской премии А. В. Петровым). Сорт один из самых урожайных, достаточно устойчив, средних сроков созревания. Плоды крупные, неправильной формы, тёмнокрасные. Мякоть красная, плотная, кисло-сладкая, приятного вкуса. Сорт самобесплоден, по тому требует посадки рядом другого сорта — опылителя, как, например, Рощинская, Мысовка и др.
      Сорт земляники Комсомолка
      Клермонт — ранний сорт, при поливе один из лучших по урожайности и качеству ягод. Ягоды крупные, хорошего вкуса.
      Кулъвер — среднеранний сорт, высокоурожайный, ягоды крупные почти до самой последней завязи, не загнивают, кисло-сладкого вкуса.
      Ароматная — сорт при орошении высокоурожайный, по сроку созревания среднеранний. Первые ягоды среднего размера, последующие мельче, кисловатого вкуса.
      Муто (рис. 13) ценна как очень крупноплодный и довольно засухоустойчивый сорт. Созревает с 5—7 июня. Ягоды очень крупные, разнообразных форм с неравномерной красной окраской. Мякоть хорошего вкуса, сладкая со слабой кислотностью.
      Рис. 13. Сорт земляники Муто
      Иосиф Магомет — сорт засухоустойчивый, морозостойкий и высокоурожайный. Ягоды крупные, с блестящей шейкой и пышной, приподнятой вверх чашечкой, яркокрасные, часто с зеленым кончиком, превосходного вкуса и аромата. Время созревания — с 3—5 июня. В некоторых местах области (например, в районе г. Батайска) под этим названием встречается почти бесплодный сорт — сорняк, отличающийся от настоящего мелкими цветками и удлиненными, морщинистыми, более опушенными листьями, похожими на листья клубники.
      Рощинская (рис. 14) — самый ранний сорт, начинает созревать с 23—25 мая. Первые ягоды среднего размера, последующие мелкие. Вкус их очень приятный. Хороший опылитель для сорта Комсомолка. Может культивироваться в наших условиях только при орошении. Коралка. В обиходе этот ранний сорт часто неправильно называют (как и ряд других крупноплодных сортов) «Викторией». Коралка при орошении дает хорошие урожаи. Ягоды сравнительно однородные, округло-конической формы, средней и вышесредней величины, с маленькой облегающей чашечкой. Мякоть тёмнокрасного цвета, кисловатого вкуса.
      Рис. 14. Сорт земляники Рощинская
      Светлана — новый сорт, выведен на Краснодарской плодово-виноградной опытной станции селекционером О. И. Кедровой. Среднего срока созревания, устойчивый и урожайный. Ягоды среднекрупные, красивой формы, оригинальной беловато-зеленой окраски с румянцем, превосходного вкуса, ароматичные.
      Надо иметь в виду, что большой урожай земляника дает в многосортных насаждениях, а поэ тому выбирать не менее 3—4 сортов.
     
      Подготовка посадочного материала
      Рассаду земляники можно брать только с молодых и здоровых высокоурожайных насаждений. Она должна: быть хорошо развитой, т. е. иметь многочисленные корешки длиной не менее 3 сантиметров и светлой окраски (не побуревшие), не менее 3—5 листьев крупных, с короткими черешками. Кустики из загущенных плантаций с сильно вытянувшимися черешками плохо приживаются и малоурожайны.
      Выкапывают рассаду в день л осадки, желательно с комом земли, и стараются как можно быстрее высадить на постоянное место. При заготовке рассады, перевозке и посадке ее нужно строго следить, чтобы корешки растений не подсыхали. Если посадочный материал земляники заготавливают на стороне или заблаговременно, то выкопанные растения немедленно должны быть помещены корнями во влажную землю или даже установлены в воду, а листья прикрыты от солнца и ветра соломой или рогожей.
      На месте посадки рассаду нужно немедленно прикопать в канаву глубиной 25—30 сантиметров, шириной до 50 сантиметров, затененную и защищенную от ветра. Дно канавы перекапывают на глубину 20 сантиметров и заливают ее водой до наполнения (на погонный метр канавы идет примерно 5—7 ведер).
      Когда вода впитается почвой, рассаду плотно устанавливают на дно ряд к ряду, прослаивая землей корни, но не засыпая листьев. Потом прикопанную рассаду обильно поливают и присыпают землей обнажившиеся при поливе корни. Листья, которые в канаве защищены ее стенками, также обрызгивают.
      Если нельзя приобрести посадочный материал земляники, его можно с успехом вырастить на своей усадьбе, о чем будет рассказано ниже.
     
      Посадка земляники
      Сажают землянику рано весной при первой возможности работать в саду, но не позже первой недели апреля. Осенью можно сажать с наступлением прохладной и пасмурной погоды (иногда это последняя декада августа, но чаще — сентябрь, октябрь). При осенней посадке дня: за два обязателен предпосадочный обильный полив гряд, а затем и посаженных растений.
      Наш опыт показывает, что посадка земляники на углубленных грядах дает лучшие результаты, чем на ровном месте. Углубленные гряды удобнее поливать, они не так быстро просыхают летом и лучше накапливают снег даже в малоснежные зимы. Под снегом же земляника переносит зиму успешней, чем под любым другим утепляющим материалом.
      Кроме того, стенки углубленных гряд служат некоторой защитой для земляники при суховеях. Окучивания обнажающихся корней почти не требуется, а наоборот, нужна осторожность при рыхлениях, чтобы не засыпать растения слишком глубоко.
      Гряды нужно готовить заблаговременно, чтобы земля: до посадки успела осесть. Можно делать их и перед посадкой, но при условии обильного предпосадочного полива.
      Почвенных вредителей (личинки хрущей, проволочник), необходимо уничтожать при помощи гексахлорана, который в июне предшествующего посадке года рассевают по поверхности почвы и заделывают на глубину 10—20 сантиметров. Расход 12-процентного дуста гексахлорана — 20—25 граммов на квадратный метр.
      Располагают гряды по две вдоль междурядий, с дорожкой между ними. Ширина каждой гряды 2 метра, дорожки — 50 сантиметров.
      При подготовке гряд верхний, наиболее плодородный слой почвы приблизительно на штык лопаты снимают и складывают в сторону деревьев. Второй слой толщиной 15—20 сантиметров сбрасывают на дорожку между грядами и утаптывают. На дно рекомендуется разбросать органические и минеральные удобрения из расчета на погонный метр гряды шириной 2 метра: перегноя 10—12 килограммов, гранулированного суперфосфата 120 граммов и сульфата аммония 50—90 граммов и перекопать дно. После того на дно гряды сбрасывают верхний слой почвы, так чтобы уровень гряды был ниже уровня почвы на 10—15 сантиметров. Из оставшейся земли устраивают валик вдоль гряды со стороны деревьев.
      После того как почва на дне гряды осядет (через 2—3 недели или после полива), производят посадку земляники в 3—4 ряда вдоль гряды по шнуру, с расстояниями между растениями 40 сантиметров. Сажают рассаду в лунки, соблюдая следующие основные правила:
      не допускать даже кратковременного подсыхания (обветривания) корешков;
      расправлять корешки так, чтобы они в момент засыпки землей были обращены вниз, а не загибались концами вверх;
      засыпать рассаду только влажной землей и плотно прижимать ее к корням;
      сажать с таким расчетом, чтобы корни были погружены в почву, но так называемое «сердечко», т. е. место отхождения самых молодых распускающихся листочков находилось на уровне земли и не было засыпано.(рис. 15).
      Рис. 15. Посадка земляники: 1 — правильная; 2 — неправильная (корни загнуты вверх); 3 — слишком мелкая (основания корней обнажены); 4 — слишком глубокая («сердечко» засыпано)
      Одновременно с посадкой надо обильно полить высаживаемые растения. После поливки, когда вода впитается почвой, необходимо оправить растения и покрыть политое место вокруг них перегноем.
      До полного укоренения растений поливы нужно повторять через каждые 6—7 дней, не допуская даже кратковременного увядания листьев.
     
      Уход
      Рыхление, прополка, поливы и мульчирование. Для того, чтобы земляника хорошо развивалась и на следующий год дала обильный урожай, почва на грядах должна быть рыхлой, влажной и чистой от сорняков. Молодые растения земляники не должны испытывать недостатка в питательных веществах и расти свободно — без загущения.
      Ранней весной, как только позволит состояние почвы, с гряд земляники нужно сгрести граблями и сжечь мусор и прошлогодние листья. Это делают как для истребления вредителей и возбудителей болезней, перезимовавших в старых листьях, так и для быстрейшего разрыхления корки. Вслед за этим, если почва недостаточно влажна, гряды поливают из расчета, примерно, 4 ведра воды на погонный метр гряды шириной 2 метра. Как только земля перестанет прилипать к мотыге, необходимо глубоко прорыхлить гряды и разостлать на них мульчу, т. е. покрыть толстым слоем (не менее 10 сантиметров) старой соломы или другого имеющегося в хозяйстве подобного материала. Слой тоньше 10 сантиметров не защищает почву от иссушения.
      В условиях Ростовской и Каменской областей солома — один из лучших материалов для мульчирования, так как она защищает верхний слой почвы не только от иссушения, но и от перегрева во время летнего зноя. Кроме того, мульч-солома предохраняет ягоды от загрязнения во время дождя и при поливах. Цветоносы земляники на замульчированных грядах, ложась, погружаются в рыхлый слой соломы; от того они частично затеняются, и ягоды получают лучший налив, что повышает качество и количество урожая.
      В течение лета при мульчировании потребуется 3—4 рыхления почвы, а без мульчирования — 8—10 и более рыхлений. На время обработки грядок солому выгребают на дорожки, чтобы потом вновь разостлать ее по свеже-взрыхленной почве.
      Поливают землянику, не нарушая мульчи до конца созревания, т. е. примерно, до конца июня, через каждые 1—2 недели, в зависимости от погоды. Норма каждого полива 6—8 ведер на погонный метр гряды. С момента полегания цветоносов (начало налива ягод) и до конца уборки урожая рыхления уже не проводят, сорняки выдергивают вручную, но поливать продолжают для налива более поздних завязей.
      Земляника закладывает плодовые почки во второй половине лета, по тому особенно тщательный уход за нею необходим с момента последнего сбора ягод. От ухода в этот период зависит урожай будущего года. Немедленно после уборки урожая гряды земляники обильно поливают из расчета 10—12 ведер воды на погонный метр. Мульчу перед поливом сгребают, но как только позволит состояние почвы после полива, проводят сплошное глубокое рыхление и вновь расстилают. Последующие поливы дают в зависимости от состояния почвы.
      При недостаточной влажности воздуха лучший способ полива земляники — дождевание, т. е. полив с разбрызгиванием в виде дождя. Это можно делать при помощи обычных поливальников или из шланга с разбрызгиванием. Поливать следует во второй половине дня, на ночь.
      Мульч-солому убирать на зиму не следует, а, подновив, оставить как дополнительную защиту земляники от вымерзания, что особенно важно в бесснежные зимы.
      Если мульчирование не применялось, то землянику на зиму укрывают уже по замерзшей почве при морозах до 5—8 градусов. В качестве утепляющего материала годятся соломистые отбросы, сухие листья, ботва картофеля и другие рыхлые материалы, которые следует расстилать на грядах толстым слоем, оставляя открытыми листовые пластинки. Укрывать кусты земляники лишь до листовых пластинок, а не с верхом (как то обычно делается в более северных областях) нужно потому, что в Ростовской области в период зимовки случаются длительные оттепели и растения могут погибнуть от выпревания под сплошным слоем утепляющего материала. На грядах рекомендуется раскладывать для снегозадержания хворост и ветки.
      Прореживание земляники. В условиях засушливого климата нашей области долговечность каждого растения земляники меньше, чем в более благоприятных условиях. Это объясняется тем, что перегревание и пересыхание поверхности почвы вызывает гибель воздушных корней, на которые растения земляники постепенно переходят, начиная со второго года жизни. По тому же растения старше двухлетнего возраста хуже переносят засуху и менее зимостойки.
      Чтобы гряды земляники не изредились и давали высокий урожай, необходимо добиваться хорошего укоренения молодых растений, ежегодно образующихся на усах. Чем больше молодых растений укоренится и чем лучшего развития они достигнут, тем выше будет урожай ягод на следующий год. Но слишком загущать насаждения тоже нельзя: растения земляники хорошо растут, если расстояние между ними не менее 10—15 сантиметров.
      В год посадки усы не следует удалять до осени. В середине сентября нужно пройти по грядкам и все не окоренившиеся и плохо окоренившиеся усы остричь секатором или обыкновенными ножницами для того, чтобы не допустить излишнего загущения плантации. Укоренение усов земляники продолжается до наступления морозов, но поздно ухватившиеся за землю розетки не успевают заложить урожай и на следующий год, оставаясь бесплодными, лишь заглушают насаждение.
      Весной прореживать грядки не рекомендуется, так как при том удаляются уже заложившие урожай растения. Это мероприятие надо проводить сразу же после уборки урожая, вырубая растения мотыгой так, чтобы куст от куста находился на расстоянии 15—20 сантиметров. Все усы после того по мере их появления надо удалять.
      На третий год появляющиеся весной усы надо приземлять и прикреплять к почве, разгребая слой мульчи. Можно совсем не расстилать мульчу до созревания урожая. Сняв урожай, следует снова проредить насаждение и замульчировать гряды, так чтобы все лишние усы с розетками оказались сверху на соломе. Укоренения таких усов не произойдет.
      Земляника на одном месте приносит 4—5 хороших урожаев. В дальнейшем, если допущено чрезмерное загущение посадки и уплотнение почвы, урожайность падает. В таких случаях земляникой засаживают новую грядку, а старую очищают от растений, глубоко перекапывают и заново подготавливают под посадку земляники или временно используют под другие междурядные культуры.
      Удобрение. Если гряды с земляникой мульчировать не соломой, а навозом, то перед расстилом его рекомендуется внести минеральные удобрения из расчета 15 граммов сульфата аммония и 40 граммов суперфосфата на каждый погонный метр гряды. Действие одного навоза без минеральных удобрений может оказаться даже вредным. Если же для мульчирования применялась солома, то необходимо специальное удобрение земляники.
      Небольшое по размерам растение земляники с относительно слабой корневой системой производит урожай ягод, в несколько раз превышающий вес всего растения. Поэтому потребность земляники в питательных веществах велика и продолжает увеличиваться с возрастом насаждения. Первые 1—2 года молодые растения довольствуются обильным предпосадочным удобрением, но со второго-третьего года после посадки следует вносить органические и. минеральные удобрения.
      Внесение навоза под землянику имеет исключительно важное значение. Навоз, как уже говорилось, можно использовать при поверхностном внесении в виде мульчи по 10—12 килограммов на погонный метр гряды. Сверху мульч-навоз полезно дополнить слоем старой соломы, Мульчирование навозом нужно совмещать с внесением минеральных удобрений в дозах, указанных выше, и проводить его раз в 2—3 года. В промежуточные годы достаточно одного минерального удобрения.
      Минеральные удобрения вносят в два срока: первый раз — после уборки урожая для быстрейшего восстановления ослабленных плодоношением растений, для усиления закладки урожая будущего года и для подготовки растений к зимовке. Удобрения вносят в гранулированном виде, немедленно их заделывают. Норма внесения — 30 граммов сульфата аммония, 60—80 граммов суперфосфата и 15—20 граммов хлористого калия на погонный метр гряды.
      Второй срок — весной следующего года, перед цветением, когда удобрения вносят или под мульчу или в виде подкормки. Для того берется половинная норма указанных минеральных удобрений и рассевается по грядам перед поливом. Можно вносить их и в растворенном виде вместе с поливом.
      Вместо минеральных удобрений для подкормки земляники можно использовать навозную жижу и птичий помет. Эти удобрения вносят весной или после уборки урожая по 1—2 килограмма на погонный метр гряды. Навозную жижу разбавляют водой в 4—5 раз и смешивают с суперфосфатом из расчета 30—40 граммов на метр гряды, а птичий помет предварительно размачивают в тройном количестве воды в течение 2—3 дней, а затем еще разбавляют водой в 10 раз.
     
      Сбор ягод
      Ягоды земляники, особенно крупноплодных сортов, очень нежны. Неправильно собранные ягоды уже через несколько часов истекают и теряют свой вид. Чтобы сохранить высокие качества ягод, надо придерживаться следующих правил сбора. Собирать ягоды в прохладные часы (утром и вечером) через день, а в случае сухой, жаркой погоды и каждый день, не допуская перезревания. Более редкие сборы приводят к потерям урожая, так как созревшие ягоды, пролежав на грядке более 3 суток, истекают от жары и, как правило, уничтожаются сверчками, муравьями, мухами и птицами.
      Собирать землянику в специальную посуду, чтобы лишний раз не перекладывать. Срывать ягоды с чашечкой и частью плодоножки для большей прочности. Чтобы не повредить кожицу, не дотрагиваться руками к ягодам, а отрывать их за плодоножку осторожно при помощи ногтя. Нельзя дергать плодоножку, чтобы не сломить всей кисти с недозревшими ягодами (рис. 16). Поврежденные, гнилые, раздавленные, перезревшие и случайно оторванные без чашечки ягоды складывают в отдельную посуду.
      Рис. 16. Правильный съем ягоды земляники. Справа ягода, снятая с чашечкой и частью плодоножки
      Собранную землянику следует немедленно убирать в защищенное от солнца, прохладное место, так как прогретые на солнце снятые ягоды очень быстро теряют свой вид и вкус. При переноске ягоды также следует прикрывать от солнечных лучей.
     
      Размножение земляники
      Растения земляники размножаются при помощи усов, т. е. длинных шнуровидных побегов, на которых, как пра вило, через каждый узел развивается полноценная розет ка листьев с воздушными корнями (рис. 17). Усы появляются, в зависимости от сорта и условий роста — с начала цветения (с 7—19 мая) и до конца вегетации. В большом количестве расстилаются они по грядке вокруг материнского растения. Если почва подготовлена хорошо, быстро растущие розетки на усах образуют мощную корневую систему и превращаются в самостоятельные растения. Эти растения при хорошем уходе и поливах в том же сезоне могут образовать плодовые почки. При нерегулярном и неправильном орошении во время развития усов отрастающие на них воздушные корешки погибают и розетки не укореняются. Больше всего усов образуется на молодых растениях, которые сами развились на усах в прошлом сезоне. Старое материнское растение и его «рожки» (побеги от корневища) дают усы более слабые и в меньшем количестве.
      Рис. 17. Схема роста уса земляники: 1 — боковая пазушная почка с недоразвитым листом; 2 — развитие нового растения из верхушечной почки на узле (Б); 3 — продолжение уса из боковой пазушной почки узла
      Рассаду земляники берут с наиболее развитых, урожайных растений лучших сортов. Розетки отделяют от усов маточных растений и высаживают их прямо на место, в заранее подготовленную гряду. За высаженными молодыми растениями тщательно ухаживают и регулярно их поливают.
      Посадочного материала высокого качества можно получить в короткий срок и гораздо больше, если засадить неподалеку от источника воды небольшую маточную грядку. Для этого требуется достать лишь несколько растений земляники желательных сортов однолетнего возраста (еще не зимовавших) с молодой плантации. Почва маточной грядки должна быть рыхлой, структурной, хорошо унавоженной, не дающей трещин после поливов. Последнее особенно необходимо, так как после массового расстила и начала укоренения усов всякое рыхление прекращают, а поливают грядку ежедневно (в зависимости от погоды), чтобы поверхность почвы в тот период ни в коем случае не пересыхала.
      Появляющиеся сорняки выпалывают вручную. На рыхлой и влажной почве усы быстро укореняются и хорошо развиваются.
      При желании размножение земляники можно еще ускорить, для того нужно выломать цветоносы до распускания цветков: то сильно увеличивает усообразование. Но чрезмерное загущение участка тоже не желательно, так как рассада при том может получиться вытянувшейся, слабой. По тому при ускоренном размножении земляники все лишние, позже появляющиеся розетки рекомендуется переносить для укоренения на отдельную пикировочную гряду, которую подготавливают следующим образом: в защищенном от солнцепека месте выбирается площадка требуемого размера. Верхний распыленный слой почвы в 3—5 сантиметров снимают и из него по границам грядки делают валики. Гряду перекапывают на глубину 15—20 сантиметров и после тщательного выравнивания заливают водой. Когда вода впитывается, мокрую поверхность покрывают слоем песка в 2-3 сантиметра.
      Розетки с зачатками воздушных корней, еще не укоренившихся в почве, отделяют от маточного растения и высаживают на пикировочной гряде в мокрый песок на расстоянии 8-10 сантиметров между растениями.
      Пикировочную гряду нужно поливать часто, а для лучшего укоренения розеток — временно затенять от солнца матами или какими-либо другими щитами (фанера, плетень).
      Выборка рассады приурочивается ко времени посадки земляники. При выборке рассады часть молодых, хорошо развитых растений оставляют на месте и на следующий год собирают с них урожай. Маточную гряду, если она требуется и на следующий год, лучше сделать и засадить заново.
      Приложение 1. Сорта плодовых пород и их опылители, рекомендуемые для плодовых зон и подзон ...
     
      Распределение районов по плодовым зонам и подзонам
      Пригородная зона.
      Ростовская подзона: Азовский, Александровский, Батайский, Аксайский, Багаевский, Кагальницкий, Мясниковский, Неклиновский, Новочеркасский, Ростовский, Самарский, Таганрогский районы.
      Шахтинская подзона: Бело-Калитвенский, Зверевский, Каменский, Красносулинский, Красногвардейский и Октябрьский.
      Северная зона.
      Тарасовская подзона: Волошинский, Глубокинский, Криворожский, Тарасовский районы.
      Верхне-Донская подзона: Алексеево-Лозовский, Базковский, Боковский, Вешенский, Верхне-Донской, Кашарский, Мальчевский, Мигулинский, Обливский, Селивановский, Чернышевский, Чертковский.
      Морозовская подзона: Киевский, Колушкинский, Литвиновский» Милютинский, Морозовский, Скосырский, Тацинский.
      Придонская зона.
      Правобережная подзона: Цимлянский, Николаевский, Константиновский и Раздорский. Левобережная подзона: Веселовский, Мартыновский, Семикаракорский, Романовский районы.
      Южная зона.
      Западный, Мечетинский, Песчанокопский, Развиленский, Сальский, Целинский и Егорлыкский районы. Юго-Восточная зона.
      О рошаемая подзона: Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Орловский и Пролетарский районы.
      Неорошаемая подзона: Ремонтненский и Степновский районы.
      Приложение 2. Краткая характеристика лучших сортов плодовых культур. Яблони летних сроков созревания:
      Боровинка. Старинный русский сорт, распространен по всему Советскому Союзу. Неприхотлив, рано созревает, может ежегодно давать высокие урожаи. Начинает плодоносить с 4—5 лет. Взрослое дерево дает до 100—150 кг. плодов. Плоды созревают со второй половины июля.
      Астраханское красное. Дерево отличается долговечностью и зимостойкостью. Плодоносить начинает с 7—8 лет, а к 25-летнему возрасту дает плодов до 150 кг. с дерева. Плодоношение продолжается до 45— 50 лет.
      Налив белый. Старый русский сорт. Плоды очень вкусные. Дерево начинает рано плодоносить (5—7 лет). Урожайность обильная и регулярная. Дерево зимостойко.
      Суйслепское. Плоды созревают во второй половине июля и отличаются высокими вкусовыми качествами. Ежегодно подоносит и дает хорошие урожаи, но поздно вступает в плодоношение — на 10—11-й год.
     
      Яблони осенних сроков созревания
      Ренет Ландсберга. Дерево сильнорослое, средней долговечности. Начинает плодоносить на 6—7-й год. Урожайность высокая и постоянная. Плоды крупные, красивые, хороших вкусовых качеств.
      Пепинка литовская. Дерево среднерослое, с характерной свисаю щей кроной. Нетребовательно к почве. Плодоношение очень раннее (на 4—5-й год), регулярное и обильное. Средний урожай с дерева — 180 кг. Плоды небольшие, довольно хорошего вкуса. Созревают в конце августа.
      Пепин шафранныгй. Один из самых ценных мичуринских сортов; скороплодный (плодоносит с 5 лет), урожайный. Плоды средней величины, яркой красивой окраски, очень вкусные и лежкие (могут храниться до апреля).
      Пармен зимний золотой (шафран полосатый). Дерево среднерослое, среднедолговечное. Нетребовательное к почве, зимостойкое. Плодоношение раннее (да 5—6-й год), регулярное и обильное. Средний урожай с дерева 150 кг. Плоды очень красивые и вкусные, созревают с конца августа и могут храниться в свежем виде до февраля.
     
      Яблоки зимних сроков созревания
      Ренет Симиренко. Один из лучших зимних сортов. Дерево умеренного роста, удовлетворительной зимостойкости. Плодоношение раннее (на 6—7-й год). Весьма урожаен — средний сбор с дерева 250 кг. Плоды превосходных вкусовых качеств, снимаются с деревьев в конце сентября, в начале октября. Могут храниться в, свежем виде до мая—июня.
      Бойкен. Дерево сильнорослое, долговечное и засухоустойчивое. Плодоношение раннее (на 5—7-й год). Урожайность высокая. Средний урожай с дерева 250 кг. Плоды красивые, хороших вкусовых качеств. Снимают урожай в начале октября. В свежем виде плоды хранятся до апреля, мая.
      Кальвиль снежныгй. Дерево средней силы, роста и долговечности. Нетребовательно к почве, зимостойкое. Урожайность регулярная и высокая. Плоды высоких вкусовых качеств. Снимают их с дерева во второй половине сентября и хранят в свежем виде до февраля.
      Тиролька. Дерево среднего роста, с густой, свисающей кроной, нетребовательное к почве и местоположению. Холодостойкое. Плодоношение очень раннее (на 4—5-й год) и весьма обильное.
      Средний урожай с дерева 150 кг. Плоды хорошего вкуса, созревают в конце сентября, начале октября и хорошо хранятся в свежем виде до марта.
     
      Груши
      Бессемянка. В плодах этого сорта обычно нет семян, отсюда и его название. Дерево зимостойкое, урожайное, устойчивое против болезней. Плоды сочные, сладкие, с ароматной пряностью, хорошего вкуса. Сорт раннеосеннего срока созревания.
      Ильинка. Дерево сильнорослое, долговечное, холодостойкое. Плодоношение раннее (на 7—8-й год), почти ежегодное и, как правило, высокое. Плоды красивые, сочные, сладкие. По времени созревания один из наиболее ранних сортов — созревает в середине и во второй половине июля.
      Лесная красавица. Дерево сильнорослое, долговечное и холодостойкое. К почве не требовательное. Урожайность ранняя (на 7—8 году), ежегодная и высокая. Плоды сочные, маслянистые, хорошего вкуса. Созревают в конце августа.
      Кюре (Вильяме зимний). Дерево сильнорослое, долговечное, нетребовательное к почве, но предпочитает сыроватый грунт. Плодоношение ежегодное, высокое. Плоды крупные, средних вкусовых достоинств. Потребительский период — с конца октября по январь.
     
      Вишни
      Английская ранняя. Черешневидное, сильнорослое, пирамидальной формы дерево. В плодоношение вступает на 5-й год жизни. Урожайность высокая. Плоды крупные, в среднем 4,3 г., красивой красной окраски. Мякоть розовая, нежная, кисловато-сладкого хорошего вкуса.
      Владимирская. Старый, широко распространенный русский сорт. Дерево плодоносит с 5 лет, урожайность ежегодная, высокая. Средний урожай с дерева до 52 кг. Зимостойкость плодовых почек и устойчивость к заморозкам хорошая. Плоды мелкие, тёмнокрасной окраски, кисловато-сладкого хорошего вкуса.
      Любская. Старый русский, широко распространенный на юге сорт. Дерево средней величины, крона густая, округлой формы, ветви длинные, свисающие. В пору плодоношения дерево вступает на 4-й год. Урожайность регулярная и высокая, во время полного плодоношения достигает 82 кг. с дерева. Зимостойкость плодовых почек и устойчивость цветков к заморозкам хорошие.
     
      Черешни
      Апрелька. Самый ранний по срокам созревания сорт. Плоды созревают в половине мая. Дерево сильнорослое, крона густая, округлой формы. В пору плодоношения вступает с 5 лет, в возрасте 25 лет урожайность одного дерева достигает 78 кг. Плоды нижесреднего размера, тёмнокрасные. Слабая зимостойкость почек обуславливает нерегулярное получение урожаев.
      Рамон Олива. Дерево средней силы роста, высокоурожайное, но недостаточно холодостойкое. В плодоношение вступает в 5-летнем возрасте, а в 25-летнем дает до 72 кг. с дерева. Плоды вышесредней величины, тёмнокрасные, хорошего вкуса.
      Дайбера черная. Отличается зимостойкостью и урожайностью. Повреждение плодовых почек наблюдается только в наиболее холодные зимы. В возрасте 15 лет дает урожай до 80 кг. с дерева. Плоды хороших вкусовых качеств, крупные, тёмнокрасные, характерной формы (тупосердцевидные с бороздкой и поперечным бугорком), с маленькой округлой косточкой и короткой толстой плодоножкой.
     
      Сливы
      Ренклод зеленый. Дерево сильнорослое, с высокой округлой кроной, устойчиво против мороза, засухи и болезней. Отличается ранним и равномерным плодоношением. Начинает плодоносить с 5 лет, а к 10 годам урожайность достигает 50 кг. с дерева. Плоды созревают в середине августа. Плоды высокосахаристые, с превосходным вкусом. Сорт хорош для консервирования и сушки. Рекомендуется для всех зон и подзон.
      Ренклод Альтана. Сорт выведен из косточки Ренклода зеленого. Дерево сильнорослое, морозо- и засухоустойчивое. Плодоношение начинается с 5—6 лет. Высокоурожаен. В Краснодаре 12-летние деревья дают в среднем по 24—32 кг.
      Плоды крупные, высоких вкусовых качеств, пригодны не только для стола, но и для всех видов технической переработки, особенно для сушки. Созревают во второй декаде августа.
      Анна Шпет. Сорт широко распространен. Отличается высокой морозоустойчивостью, хорошей засухоустойчивостью и устойчивостью к грибковым заболеваниям. Деревья среднего роста с округлопирамидальной густой кроной. Начинают плодоношение 4—5 лет. В возрасте 10 лет дерево дает по 40—50 кг. плодов, а в период полного плодоношения (20 лет) — до 200—250 кг. Плоды крупные, красивые, с зеленовато-желтой, прозрачной, очень сладкой и сочной мякотью. Плоды пригодны для употребления в свежем виде и для разнообразной технической переработки.
     
      Приложение 3. Плодовые питомники ростовской и каменской областей
      1. Азовский — г. Азов.
      2. Аксайский — ст. Аксай.
      3. Анастасиевский — совхоз «Техник», Анастасиевского района.
      4. Батайский железнодорожный — г. Батайск, 4-й километр.
      5. Батайский — Горкоммунхоза — г. Батайск.
      6. Верхне-Донской — ст. Казанская, Верхне-Донского района.
      7. Егорлыкский — ст. Егорлыкская.
      8. Зверевский — ст. Лихая.
      9. Зимовниковский — ст. Зимовники.
      10. Кагальницкий — ст. Кагальницкая.
      11. Киевский — село Первомайское, Киевского района.
      12. Мартыновский — ст. Б.-Мартыновка.
      13. Матвеево-Курганский — ст. Матвеев-Курган.
      14. Миллеровский — г. Миллерово.
      15. Морозовский — г. Морозовск.
      16. Орловский — ст. Орловская.
      17. Родионо-Несветаевский — ст. Родионо-Несветаевская.
      18. Ростовские: им. 3-й пятилетки — г. Ростов, Каменка.
      19. Донской — г. Ростов, Северный поселок.
      20. Александровский — г. Ростов (рядом с аэ ропортом).
      21. Сальский — г. Сальск.
      22. Семикаракорский — ст. Семикаракорская.
      23. Таганрогский — село Лакедемоновка, Таганрогского района.
      24. Тарасовский — ст. Митякинская, Тарасовского района.
      25. Цимлянский — ст. Цимлянская.
      26. Шахтинский — Красногвардейский район, ж.-д. остановка «Питомник».