DjVu

      Случалось ли тебе во время летней прогулки наткнуться где-нибудь в лесу на маленький, запрятанный в зелени прудишко? Частокол камышей и осок ограждает здесь воду; подняты вверх копья стрелолистов; точки-цветы незабудок соперничают по голубизне с самим небом. А дальше — зеркально-чёрная гладь... Присмотрись к ней, понаблюдай немного, и ты увидишь целый подводный мир. Вот из-под глянцевитого листа кувшинки высунула коричнево-чёрную ногу улитка, вот выскочил на поверхность тритон, мелькнули тёмные надкрылья жука-плавунца, а порою мельтешит у берега целая стайка деятельных, смешных головастиков. И, право, жаль, что не видно здесь рыб. Прячутся они, если и есть.
      Мало удаётся заметить за несколько минут наблюдения, очень мало. Ты уходишь и уносишь с собой в памяти этот уголок природы. Но, может быть, тебе хоть на секунду захотелось унести его не только в памяти? Быть может, захотелось тебе всегда, постоянно видеть его, как видишь, например, растение в комнате?
      Кончилось лето, прошла и осень. Ветер стучит железкой подоконника. Вихрятся, клубясь, бессчётные снежинки. Холодно... Замёрз, заснул на зиму прудишко. А в комнате у аквариумиста настоящее лето. И не только потому, что здесь тепло. Взгляни на аквариумы. Солнечно-светлые, с буйным переплетением зелёных растений, с весёлыми, деятельными рыбками, они живут настоящей летней жизнью. Здесь есть и твои летние знакомцы. Вот широкие, как ладони, светло-зелёные листья кувшинки, крупные золотые цветы, которой ты, может быть, рвал летом где-нибудь в речке или на озере. А вот сочные стебельки элодеи, головки перистолистника и роголистника. Есть здесь и знакомые тебе рыбы, есть и улитки... Да и не только они. За стеклянными берегами комнатного водоёма — аквариума — можно поместить множество самых различных существ. Но как это сделать?
      Часто думают — очень просто. Взять, думают, да и устроить в комнате точную копию пруда. Но это не так.
      Присмотримся внимательнее к природному водоёму. Прежде всего, рыб здесь далеко не всегда удаётся увидеть, но зато всегда можно заметить сложность и исключительное многообразие подводной жизни: тут и самые различные растения, большинство из которых не поместишь в комнате, тут и бесконечное множество различных мелких животных, бегающих по поверхности, плавающих в толще воды, ползающих по дну и растениям, роющихся в иле, нередко преследующих, подкарауливающих и пожирающих друг друга. Если же вооружиться лупой, а ещё лучше — микроскопом, то нетрудно убедиться, как густо и разнообразно заселена каждая капля воды.
      Нет, не так-то просто создать в комнате копию пруда, или, как сказали бы учёные, всю среду обитания! Не только не просто, но, как правило, и невозможно. Да и нужно ли её создавать? Допустим, мы хотим поселить у себя на окне озёрного карася. Нужно ли вместе с ним брать из озера и живущую там же щуку? Или бесчисленных паразитов, досаждающих карасю в озере? Или жука-плавунца, личинку стрекозы и других мелких хищников, нападающих на рыбьих мальков, на икру? Конечно, нет. Далеко не всё, что имеется в пруду, можно и нужно переносить в аквариум. Но многое нужно. Нужен, прежде всего, достаточный объём воды определённого качества, грунт на дне, правильно размещённые растения и многое другое. Всё, без чего животное или растение не может жить, — всё это называется условиями жизни или условиями существования этого организма. Именно их — условия существования — и нужно создавать в аквариуме.
      Значит, аквариум не копия пруда. Он — его модель, причём модель упрощённая. Но, несмотря на это, аквариум позволяет изучать многие законы жизни природного водоёма. И конечно, не только пруда. Можно в аквариуме встретить и жителя озёр и рек — окуня, и стройных гольянов, быстрые стайки которых обязательная принадлежность многих ручьёв... Да и не только их: на окнах наших квартир нередки и дальневосточные ротаны, и красочные жители знойной Индии — лабиринтовые, и пёстрые африканские фундулусы, и яркие рыбки американских рек. Иначе говоря, наблюдая за обитателями аквариума, можно познакомиться с жизнью водоёмов самых различных стран.
      Мне было десять лет, когда на окне моей комнаты появились первые рыбы. Пять серебристых узких малявок, толкая друг друга, непрерывно сновали по поверхности литровой банки и жадно заглатывали воздух. Прожили они недолго — всего несколько дней, но этого оказалось достаточно, чтобы вызвать у меня интерес к жизни подводного мира.
      У любителей-аквариумистов я видел большеглазых телескопов, чёрных и рубиново-красных меченосцев и многих других рыб, которые не только не погибали, но чувствовали себя прекрасно: весело плавали, жадно бросались на корм, давали потомство. Почему же рыбы не живут у меня? Почему даже водные растения, образующие в других аквариумах пышные заросли, у меня желтеют, теряют листья, нередко всплывают с отгнившими корнями? Почему вдруг мутнеет вода и, как часто её ни меняешь, как ни промываешь песок, муть появляется снова и снова? Почему?.. Да мало ли разных «почему» возникает перед начинающим аквариумистом!
      ...Прошло много лет, но мой интерес к аквариуму не только не пропал, а, наоборот, усилился, стал увлечением, которое, конечно, у меня на всю жизнь.
      За эти годы из книг, от моих друзей-аквариумистов, из собственного опыта я немало узнал о жизни аквариума. Какими незначительными кажутся мне теперь затруднения, на решение которых тратилось когда-то столько сил!
      В этой книге содержатся первые сведения о том, как оборудовать комнатный пресноводный аквариум и создать в нём условия, необходимые для жизни некоторых видов рыб, растений и моллюсков. Сведения эти помогут тебе на первых порах избежать наиболее грубых ошибок и познакомят с некоторыми характерными особенностями жизни подводного мира.
      Если жизнь аквариума тебя заинтересует, если ты будешь, наблюдателен, перед тобой встанут более сложные вопросы. Ответы на них ты найдёшь в других, более полных книгах об аквариуме.
      А в дальнейшем перед тобой могут возникнуть такие вопросы, на которые не ответит ни одна книга. И, желая получить ответ, тебе придётся самому ставить опыты. Тем-то и ценен аквариум, что он не только превосходное украшение комнаты, не только ребячья забава, он — миниатюрная модель подводного мира, позволяющая круглый год изучать водные растения и животных. Именно поэтому аквариумными наблюдениями занимаются не одни юные натуралисты и взрослые аквариумисты-любители, но нередко и учёные-биологи, которым аквариум помогает решать важные народнохозяйственные задачи.
      В комнатном уголке подводного мира содержат самых различных животных. Тут можно встретить насекомых и их личинок, раков, водяных пауков, рыб и многое другое. Чтобы хоть кратко рассказать об образе жизни всех этих животных, потребовалась бы книга, в несколько раз большая, чем эта.
      Помимо рыб, я вынужден буду рассказать и о многих других живых существах. Прочитав книгу, ты поймёшь, что аквариум — это не просто сосуд для содержания рыб, а целый подводный мирок, в котором самые различные животные и растения настолько тесно связаны между собой, что отсутствие одного из них нередко отражается на всех других, то есть все вместе они представляют единое целое.
      Глава I. Первые шаги
      Стеклянные берега
      Комнатный подводный мирок может быть создан в сосуде с прозрачными стенками, объёмом от одного литра. А самый большой аквариум редко превышает 400 литров.
      Как мал аквариум по сравнению с нашими обычными представлениями о водоёмах! Нечего и говорить о мировом океане (в нём около 1,37 миллиарда кубических километров воды). Достаточно вспомнить прудишки с карасями, объём которых редко бывает меньше 20 кубических метров... Но в природе есть и очень маленькие водоёмы с живыми существами. Живут, например, инфузории в полостях между жаберными пластинками мокриц, где всего-то воды — доли квадратного миллиметра... Инфузории — существа мелкие. Но в тропиках, откуда переселилось в аквариумы немало видов, встречаются водоёмы-карлики, буквально кишащие различными рыбами. Так, в африканских джунглях живут рыбки в углублениях старых пней или в маленьких, пересыхающих в жаркое время года ямках-лужицах. Не менее густо заселены канавки и ямки, рисовых полей Центральной Америки. А объём этих водоёмов ничтожен, иногда они не больше аквариума... Значит, для многих видов рыб аквариум не так уж мал. И значит, в отношении объёма далеко не всё население оказывается в комнате ущемлённым.
      Чем больше аквариум, тем больше рыб может быть в нём поселено. Но мало того: объём водоёма часто определяет размер вырастающих в нём животных. Многими опытами было установлено, что чем больше объём, тем больше животное.
      Почему это происходит? Опыт отвечает на этот вопрос. Ресничного червя, планарию, помещали в сосуд. Если туда же поселялся другой червь, хотя бы и заключённый в продырявленную банку, рост первого червя замедлялся. Объясняется это просто: червь выделяет в воду различные вещества. Чем их больше, тем меньше будет размер животного. А их тем больше, чем больше червей в сосуде. Подобным же образом влияют друг на друга и животные разных видов, если их слишком много в сосуде.
      Такие опыты проводились много раз и с рыбами. И всегда оказывалось, что чем больший объём воды приходится на каждую рыбку, тем лучше она живёт и растёт.
      Однако количество рыб, которое можно поселить в аквариуме, зависит не только от объёма, но и от формы сосуда. Природные водоёмы, заселённые рыбами, в большинстве имеют ширину водной поверхности во много раз больше, чем их средняя глубина. Через водную поверхность из воздуха в водоём проникает большое количество кислорода, необходимого для дыхания рыб, а в воздух выделяется излишняя углекислота.
      Казалось бы, что наилучшим для рыб должен быть низкий и широкий сосуд, приближающийся по форме к естественному водоёму, но в таком аквариуме плохо растёт большинство растений, да и рыб в нём трудно наблюдать. Поэтому приходится выбирать среднюю форму. Удобны аквариумы, в которых глубина воды несколько меньше или равна ширине. А американские аквариумисты считают, что идеальная форма — два куба, составленных вместе. Узкие и высокие аквариумы обычно красивы, но маловместительны. Но как же всё-таки выбрать аквариум? Этому может помочь табличка, в которой приведены размеры аквариумов различного назначения.
      Аквариум может быть изготовлен из различных материалов. Красивы и удобны круглые и четырёхугольные стеклянные банки, но с ними нужно обращаться очень осторожно: они легко трескаются. И всё же, несмотря на этот недостаток, без них нельзя обойтись.
      Объясняется это тем, что цельностеклянный аквариум не выделяет в воду вредных веществ. Поэтому только в таком сосуде и можно получать потомство от многих рыб, икра которых особенно нежна.
     
     
      Рис.1 Стеклянная банка
      для содержания
      мелких рыб.
     
      Вместо цельностеклянных банок часто применяют клеёные аквариумы из органического стекла (например, плексигласа). У таких аквариумов два больших недостатка: стенки их очень скоро покрываются царапинами или просто мутнеют и, кроме того, их нельзя подогревать лампой или грелкой снаружи.
      Самые обыкновенные и распространённые — четырёхугольные аквариумы с металлическим остовом и вмазанными в него на цементной замазке стёклами.
      Кто умеет обращаться с кровельными ножницами, молотком и паяльником, тот может сделать такой аквариум сам.
      Материалом для изготовления дна может служить листовой цинк или оцинкованное железо. Другие детали остова можно делать из любого поддающегося пайке металлического листа толщиной около миллиметра. Первоначально производится тщательная разметка деталей, причём особенное внимание нужно обратить на правильность вычерчиваемых углов, так как даже незначительный перекос в дальнейшем осложнит вставку стёкол.
     
      Рис.2 Аквариум с металлическим остовом.
      Размеченные детали остова вырезают кровельными ножницами и сгибают так, как это показано на рисунке. Затем части спаивают, причём делают это в следующем порядке: сначала пропаивают углы подноса, потом — боковые стойки и дно, а уж после — верхний обвод. Остов готов. Остаётся проверить углы, после чего можно приступить к вмазыванию стёкол. Для аквариума указанных на чертеже размеров (40x20x25 сантиметров) годятся обычные оконные стёкла. Вырезать их нужно с таким расчётом, чтобы своими краями они не прилегали к углам остова. Если стекло упирается в металл, то при малейшем перекосе или изменении температуры появляется трещина. Кроме того, боковые короткие стёкла не должны прилегать к длинным продольным. И, наконец, нужно учесть толщину слоя замазки. Следовательно, стёкла нужны таких размеров: два стекла по 39,5x24,7 сантиметра и два стекла по 18,3x24,7 сантиметра.
      Аквариумная замазка изготовляется так. Хороший строительный цемент просеивают через мелкое сито, затем насыпают горкой на большом стекле или листе железа. В середине горки делают небольшую впадину, в которую наливают немножко масляного лака. Вращая палочкой, постепенно перемешивают его с цементом. После того как замазка перестанет перемешиваться палочкой, следует тщательно размять её руками, добавляя цемент и доводя её до густоты обычной оконной замазки. Иногда, для того чтобы замазка быстрее сохла, перед замешиванием лак кипятят с канифолью.
      Первоначально вставляют большое (продольное) стекло. Для этого остов кладут на стол той стороной, в которую вмазывают стекло. Борт дна и соответствующие стороны боковых стоек обкладывают тонким ровным сплошным слоем замазки, поверх которого кладут стекло. Ладонями обеих рук (лёгкими, постепенно усиливающимися движениями от себя и к себе) плотно притирают стекло, стараясь, чтобы между ним и металлом не было пузырьков воздуха, и притираемая поверхность сплошь оказалась смоченной выступающим из замазки лаком. Здесь могут быть неприятности: если замазка слишком густая, придётся основательно поработать; если же слишком жидкая, вся она вытечет, и стекло не будет держаться. Второе продольное стекло удобнее всего вставлять вдвоём. Остов нужно перевернуть, и в то время как один будет прижимать к металлу ранее вмазанное стекло, другой притрёт второе.
      После этого между двумя стёклами нужно установить тонкие, гибкие деревянные распорки, под концы которых следует подложить дощечки или фанерки, иначе стёкла треснут.
      Таким же образом вмазывают оба боковых стекла.
      Лишнюю замазку снаружи срезают ножом, и аквариум ставят на просушку. Руки после этой работы нужно мыть сначала в керосине, а затем горячей водой с мылом.
      При обычной комнатной температуре через пять-шесть дней в аквариум наливают воду. Распорки предварительно снимают.
     
      Рис. 3. Детали остова аквариума:
      А, Г, Е — верхний обвод; Б-вертикальная стойка; В-дно; Д-вертикальная стойка.
      Так делают маленькие аквариумы, объёмом до 40–50 литров. Большие сосуды сделать много труднее, и удаётся это, как правило, только специалистам.
      Остов нового аквариума нужно снаружи покрасить масляной или эмалевой краской. Цвет её должен быть скромным, не бросающимся в глаза. Обычно аквариумы окрашивают в неяркий зелёный цвет, хорошо сочетающийся с цветом растений. На белом подоконнике ярко освещённого окна очень хорошо выглядит бледно-голубой, почти белый цвет остова или серебряный.
      Новый покупной или самодельный аквариум нужно залить водой и дать ему постоять два-три дня, с тем, чтобы поверхностные слои замазки освободились от растворимых примесей, и улетучился запах масляного лака. Затем воду надо вылить и аквариум промыть. Бывает, что лак плохой и налитая вода пахнет, покрывается жирными пятнами, мутнеет. Приходится её многократно менять, и заселение аквариума откладывается. В таких случаях пазы изнутри нередко промазывают клеем «БФ-2». Он быстро сохнет, и, если потом хорошо промыть аквариум, растворение содержащихся в лаке примесей задерживается.
      Перед окончательной заливкой воды аквариум нужно тщательно выровнять, чтобы все стенки его стояли вертикально. В этом положении давление на них будет равномерным.
      Если наполненный водой аквариум с металлическим остовом не переносить с одного места на другое, он может служить много лет. Однако когда аквариум даёт течь, его приходится ремонтировать. Если течь большая и во многих местах (это нередко случается, когда аквариум долго стоит без воды), его следует заново перемазать, то есть вынуть стёкла, очистить пазы от старой замазки и вновь вмазать стёкла. Самым трудным оказывается здесь выемка стекла. Затвердевший цемент осторожно откалывают от остова отвёрткой или стамеской, причём стёкла при этом нередко лопаются. Поэтому даже большие специалисты по изготовлению аквариумов при перемазывании обычно просто их выбивают. Дело упрощается, если, как это нередко бывает, замазка была изготовлена на плохом лаке. В этом случае стекло с лёгкостью вынимается.
     
      Рис.4. Различные виды аквариумов.
      Когда аквариум подтекает не сильно, его можно исправить, вмазав при помощи той же замазки в местах течи изогнутые углом металлические пластинки или просто полоски стекла. Можно также устранить течь, использовав менделеевскую замазку, которой в расплавленном виде заливают подтекающие места.
      После ремонта аквариум нужно просушить и уж, потом залить водой.
      А вот ещё один способ ремонта, с успехом применяемый немецкими аквариумистами. Он очень заманчив, так как при этом не нужно ни выливать воду, ни высаживать рыб. Комок стеклянной ваты (с ней нужно работать осторожно — беречь руки!) измельчают в ступке, превращая в пыль, которую потом замешивают на жидкой глине. Всё это набирают в большой шприц без иглы и вводят в грунт аквариума вблизи точек течи. Раствор глины вместе со стеклянной пылью поступает в подтекающее место и постепенно закупоривает его. Способ надёжен, однако, только при небольшой нижней течи.
      Сколько рыб можно поселить в том или ином сосуде? Это зависит от многих условий: объёма, формы, температуры, освещённости, количества и качества растений... В среднем можно считать, что на каждую рыбку длиной 3–4 сантиметра нужно 1–3 литра воды. Вместимость комнатного водоёма резко возрастёт при увеличении его объёма. Если в шестилитровом аквариуме можно поселить лишь пару взрослых меченосцев, то в аквариуме объёмом 60 литров можно создать хорошие условия не для двадцати, а для пятидесяти — шестидесяти рыб, то есть при увеличении объёма в десять раз вместимость увеличится в тридцать раз.
      Грунт
      Нужен ли на дне аквариума грунт? Может быть, можно обойтись без него? Посадить растения в горшочки, а всё остальное дно оставить свободным? Ответ на эти вопросы прост: иногда грунт не нужен, иногда же без него невозможно обойтись.
      Безгрунтовые аквариумы во многих случаях очень удобны. Я, например, никогда не кладу грунт в аквариумы и банки, приспособленные для размножения (нереста) икромечущих рыб, за исключением тех случаев, когда рыба зарывает икру в песок или же делает в дне гнездо-ямку. Если песок в нерестилище не нужен, лучше его не класть: без грунта легче наблюдать за икрой и личинками.
      Но иногда не устраивают грунта и в больших аквариумах, где рыбы живут постоянно. Это уже плохо. Мало того, что большинство растений в горшочках медленно развивается, без грунта трудно поддерживать в аквариуме чистоту, так как грязь ничем не удерживается. Да и внешний вид аквариума без грунта гораздо хуже.
      Табл. 1. Размеры аквариумов различного назначения. Назначение Длина Ширина Высота Объём
      В сантиметрах В литрах
     
      Самый простой грунт — чисто промытый речной песок. Он должен быть крупным. Пустоты между песчинками быстро заполняются отбросами, и большинство растений в таком грунте хорошо растёт. Вместо песка можно взять мелкие камешки — гальку. И песок и галька должны быть тёмными: белый грунт сильно отражает свет, а это беспокоит рыб, которые в природных водоёмах освещаются только сверху.
      Промывать песок и гальку удобно в широком тазу, всё время, перемешивая и меняя воду, пока она не станет совсем прозрачной.
      Грунт укладывают слоем в 3–5 сантиметров с наклоном к одной из сторон. Это облегчит в дальнейшем очистку аквариума от грязи.
      Все наземные растения берут минеральное питание из почвы. Водяные растения питаются по-разному. Посадите в один и тот же аквариум в чисто промытый песок два водных растения: перистолистник и криптокарину. Уже через несколько дней перистолистник начнёт бурно расти, криптокарина же ни листочка не выбросит. Причина этого явления ясна: перистолистник берёт минеральное питание прямо из воды, а криптокарина — только корнями из грунта. Она в первое время потому-то и не растёт, что в чистом песке нет нужных для неё солей.
      Водные растения делятся на три группы. Все плавающие, а также различные перистолистники, роголистники, элодеи, аквариумный папоротник и некоторые другие усваивают соли исключительно из воды. Грунт служит для них лишь местом прикрепления. Другие растения, к которым из аквариумных относятся, например, кабомба, валлиснерия, питаются как из воды, так и из грунта. Третья группа использует только грунтовое минеральное питание (виды криптокарины, апоногетон, некоторые сагиттарии).
     
      Рис.5. Стеклянная банка-нерестовик.
      Для того чтобы все растения хорошо росли сразу после посадки, под слой чистого песка можно положить смесь песка и глины.
      А можно поступить иначе. Грунт сделать из чистого песка, а под растения, нуждающиеся в грунтовой подкормке, подложить шарики глины. Точно так же подкармливают растения в старых, давно устроенных аквариумах. Достаточно положить под куст шарик глины и куст начинает расти.
      Торф, ил, известняк, как показывают опыты немецких аквариумистов, меняют химический состав воды и поэтому почти всегда непригодны. Правда, торф иногда приходится применять, но это уже случаи особые. Как правило, этого делать нельзя.
      В аквариуме с рыбами никогда не следует применять минеральные удобрения.
      После того как грунт уложен, нужно позаботиться о том, чтобы дно выглядело красиво. Часто аквариум украшают изготовленными из цемента, камней и раковин гротами. Но не всегда они бывают хорошими. Кроме того, башенки, домики не имеют ничего общего с подводным миром, поэтому лучше положить камень, похожий на подводную скалу. Кое-где надо разбросать несколько красивых, гладких камешков разных цветов и формы. Но увлекаться этим не следует: известняк, мрамор и многие другие камни меняют химический состав воды и могут (если их слишком много) привести к гибели некоторых рыб. Особенно этого надо опасаться в аквариумах с рыбами, нуждающимися в мягкой воде.
      Если аквариум стоит не на окне и освещается электролампами, сзади, за ним хорошо создать специальный фон. Лучше всего, если он серо-зелёный, тёмный, такой, как заросшие водорослями, заиленные берега и дно природных водоёмов. Совсем плохо, если на задней стенке размещён рисунок. Он портит подводную картину так же, как портит живые цветы вставленный в букет искусственный цветок.
      Вода
      Простое, кажется, дело — налить в аквариум воды. Но далеко не всегда это простое дело кончается благополучно.
      «Почему у меня не растёт зубчатая элодея?»; «Почему жемчужные гурами у меня постоянно гибнут, а недавно я подменил воду — и погибли все кардиналы?», «Аквариум у меня большой, светлый и тёплый, а барбусы почему-то почти не растут. В чём дело?» — такие вопросы юные аквариумисты задавали мне множество раз. Ответы на них, конечно, разные, но есть в них и общее: виновата вода. Точнее, виноват аквариумист, неправильно подобравший воду.
      ***
      Вода, чистая от каких-либо примесей, существует только в лабораториях. В природе в ней всегда растворены различные вещества. Эти вещества имеют большое значение в жизни водных организмов.
      Налей в прозрачный сосуд воды из родника, кристальная струйка которого бьёт из-под земли где-нибудь под горой. Прозрачна, чиста на вид родниковая вода, но попробуй её на вкус... Она отличается от такой же прозрачной воды, подаваемой водопроводом из реки. Попытайся размылить в родниковой воде мыло — удаётся это не так-то легко. Причину этого ты, вероятно, знаешь: родниковая, колодезная и другая почвенная вода обычно жёсткая — в ней растворено много солей кальция и магния. Большое количество этих солей губительно действует на многих рыб и, в особенности на рыбью икру. Поэтому очень жёсткая вода для аквариума почти всегда непригодна.
      Если не годится жёсткая вода, то, может быть, лучше всего взять самую что ни на есть мягкую: дождевую или искусственно освобождённую от солей — дистиллированную?
      Оказывается, нет. Те самые соли, которые в больших количествах для рыб губительны, в малых совершенно необходимы. Большинство аквариумных рыб предпочитает сравнительно мягкую воду, но довольствуется и водой средней жёсткости, такой, которая обычна в наших реках и озёрах. Однако есть «капризные» виды, которым нужна очень мягкая вода. Но о них разговор особый.
      Подобрать воду нужной жёсткости — ещё далеко не всё. Вот, например, болотная вода. Нередко она мягка, даже очень мягка, но попробуй поселить в неё... ну, скажем, молодых лещиков или плотвичек, и вскоре ты будешь свидетелем их гибели.
      В чём же здесь дело?
      Взгляни на болотную воду, и ты увидишь, что она коричневатого цвета. В ней растворено множество органических веществ, образовавшихся в результате распада живых тел — гниения. Среди этих веществ много гуминовых кислот и других веществ, которые изменяют свойства воды, делают её очень кислой. Эта излишняя кислотность и губит рыб.
      Кроме кислой воды болот, в природе встречается щелочная вода некоторых рек и ручьёв, а также нейтральная, средняя по кислотности вода, обычная для многих водоёмов средней полосы СССР.
      Сильно щелочная вода непригодна ни для одного аквариумного вида рыб.
      Большинство рыб хорошо живёт в воде нейтральной, а некоторые нуждаются в кислой.
      Вода разных водоёмов, кроме того, различается по количеству содержащихся в ней солей, по солёности. Конечно, для пресноводных животных нужна вода пресная, то есть содержащая мало солей.
      ...В последние годы широко расселились в аквариумах уж очень «хитрые» рыбы: им подавай воду совершенно определённой жёсткости и кислотности. Например, красавцы неоны размножаются лишь в очень мягкой воде, с жёсткостью от 0 до 4 градусов, да к тому же ещё требуют, чтобы рН — показатель водородных ионов (им измеряют кислотность) — был от 6 до 6,5. Все эти «хитрости» рыб заставили аквариумистов многому научиться, в частности определению жёсткости и рН.
      Способов определения жёсткости воды много, но в аквариумном деле сейчас применяют только один, самый простой: при помощи трилона «Б». Конечно, лучше всего, если необходимые для этого реактивы тебе приготовят в лаборатории. С готовыми реактивами измерять жёсткость уже легко. А реактивы нужны такие:
     
      9,3 грамма 0,05 — нормального раствора трилона «Б», разбавленного дистиллированной водой до 1 литра.
     
      Буферный раствор, разводимый на дистиллированной воде. В 1 литре его должно содержаться 20 грамм химически чистой NH4CI и 100 кубических сантиметров 20%-ного раствора NH4OH.
     
      Раствор индикатора эриохрома чёрного «Т»: 0,5 грамма эриохрома плюс 10 кубических сантиметров буферного раствора; всё это разводится 96% этиловым спиртом до 100 миллиметров.
     
     
      Рис.6. Микробюретка.
      Как видишь, самому приготовить реактивы довольно сложно, однако ребята постарше вполне могут сделать это, воспользовавшись оборудованием школьного химического кабинета: аналитическими весами, мензурками. Для анализов нужны также микробюретка со штативом и колба для воды. Анализ на жёсткость прост. Наполни микробюретку трилоном до нулевого деления (смотреть надо по нижнему мениску жидкости). В колбочку для анализа налей 50 миллилитров воды, жёсткость которой нужно измерить. Добавь туда же 5 миллилитров буферного раствора и несколько капель индикатора — до появления вишнево-красного цвета. После этого можно начинать титровать. Открывая краник микробюретки, понемножечку, капельками лей трилон в воду, непрерывно взбалтывая раствор. При этом смотреть нужно на воду, а не на мениск трилона, иначе можно прозевать момент, когда цвет раствора из вишнёвого превратится в сине-зеленоватый. Это конец анализа. Теперь нужно записать, сколько кубиков трилона пошло на титрование. Далее расчёты ведутся по формулам, но я их здесь опущу. Приведу табличку, по которой сразу же можно определить жёсткость воды в градусах.
      Табл. 2. Определение жёсткости воды. Жёсткость
     
      От 0 до 4 градусов вода очень мягкая, от 4 до 8 — мягкая, от 8 до 12 — средней жёсткости, а от 12 — жёсткая. При описании рыб это нам пригодится.
      Как определить рН? Простейший способ — при помощи лакмусовых бумажек. К сожалению, для аквариумной воды он не годится. Очень точен калориметрический способ. Однако калориметры заводского производства дороги, а самому изготовить калориметр сложно.
      Но есть ещё один способ определения рН — при помощи универсального индикатора с цветной бумажной шкалой.
      Накапав в фарфоровую чашечку или на белое блюдце исследуемой воды, добавляют туда же универсальный индикатор. Перемешав, сравнивают цвет исследуемой жидкости со шкалой и определяют рН. Точность этого метода вполне достаточна.
      Нейтральная вода имеет рН=7. Чем ниже рН, тем кислее вода, а при рН больше 7 реакция щелочная.
      ***
      Как же приготовить аквариумную воду? В разных случаях по-разному. Здесь я расскажу только о том, как правильно приготовить воду для общего аквариума, в котором живут разные, не очень прихотливые к воде виды. Более сложные случаи мы рассмотрим в другом месте.
      Для общего аквариума нужна мягкая (в крайнем случае — средней жёсткости), нейтральная вода. В большинстве городов этим требованиям удовлетворяет вода из водопровода. Так, например, очень хороша мягкая водопроводная вода Ленинграда. Вполне пригодна также вода Москвы, Харькова, Ростова-на-Дону. Одессы, Горького и многих других городов. Однако во многих местах (особенно там, где водопровод подаёт воду из артезианских колодцев) водопроводная вода оказывается излишне жёсткой. В ней неплохо живут, пожалуй, одни живородящие рыбки, которые приспособились к перенесению всевозможнейших невзгод.
      Излишне жёсткую воду нетрудно смягчить. Для этого достаточно смешать её с не содержащей солей, мягкой дождевой или дистиллированной водой. Годится и вода, полученная от таяния чистого снега.
      И дождевую воду, и снег в городах можно собирать только после длительных, непрерывных осадков. Обычно достаточно подмешать 1/4–1/3 дождевой воды. А, зная жёсткость водопроводной воды, нетрудно произвести точный подсчёт.
      Водопроводную воду нельзя наливать в аквариум прямо из крана. Налей воды из крана в стакан, и вскоре ты увидишь, что стенки его покроются, бесчисленными пузырьками. Это различные газы. Большая часть из них попала в воду, когда она проходила через фильтры на очистительной станции, Если пустить в такую воду рыбу, тело её тотчас покроется пузырьками. Осядут пузырьки и на жабрах и на внутренних органах, На поражённых местах образуются язвочки, и рыба часто гибнет
      А кроме газов, попавших в воду из воздуха, в водопроводной воде нередко для дезинфекции подмешан хлор, который и вовсе губительно действует на рыбок.
      Чтобы избавиться от излишних газов, водопроводную воду наливают в тазы или вёдра и дают ей отстояться в течение суток, Но ещё лучше другой способ: нагреть воду до 60–80 градусов, а потом остудить. Кипятить воду нельзя. При кипячении на стенках сосуда осаждаются углекислый кальций и магний (образуется накипь). При этом резко меняется жёсткость воды, что для общего аквариума нежелательно. Кипячёную воду применяют иногда в нерестилищах, но и там обычно лучше применять воду дождевую или дистиллированную.
      Где нет водопровода или вода в нём слишком жёсткая, можно взять воду прямо из водоёма. Для общего аквариума почти всегда хороша вода из реки, озера или пруда, в котором живут такие рыбы, как плотва, лещ, пескарь, окунь. А очень хорошей можно считать воду из водоёма, в котором растёт водоросль водяная сеточка. Растение это поселяется только в мягкой, лишённой извести воде. Чтобы не занести в аквариум каких-либо рыбьих паразитов, воду нужно прогреть до 80–90 градусов. При таком подогревании паразиты погибнут.
     
      Рис.7. Водяная сеточка.
      Какая бы вода для аквариума ни бралась, к ней очень полезно подмешать хотя бы 1/3 воды из ранее устроенного аквариума — разумеется, благополучного во всех отношениях: такого, в котором не мутнеет вода, не гниют растения, не гибнут рыбы.
      Старая аквариумная вода всегда содержит микроскопических обитателей, которые, размножившись в новом водоёме, создадут в нём нужный режим. Важно и другое, старая вода содержит (как и болотная) органические вещества, которые, если количество их невелико, очень полезны, так как подкисляют воду и препятствуют размножению гнилостных бактерий и многих болезнетворных для рыб организмов.
      Если ты создаёшь аквариум впервые и старого водоёма у тебя нет, водопроводную воду можно профильтровать через торф{1}. Простейший фильтр нетрудно сделать из бутылки с отрезанным дном. Можно поступить по-другому: кусочки торфа (на ведёрный аквариум граммов десять) прокипятить в течение 20–30 минут в литре воды и полученную жидкость, профильтровав через ватку, влить в аквариум. Торф содержит много растворимых органических веществ и улучшает воду, несколько подкисляя и смягчая её. Разумеется, добавление в новый аквариум органических веществ необязательно постепенно они в водоёме образуются сами. Но если в аквариуме будут жить, скажем, жемчужные гурами, это очень желательно: здесь нужна вода старая.
     
      Рис.8. Простейший фильтр с торфом.
      Чтобы не взмутить заранее уложенный грунт, воду льют на поставленное, на дно аквариума блюдце, на ладонь руки и т.д. А лучше всего дно аквариума закрыть листом бумаги и лить воду на неё. Когда ты вынешь бумагу, не будет никакой мути.
      Аквариум нужно наполнять водой с таким расчётом, чтобы до верхнего края осталось свободным сантиметра три–пять.
      Посадка растений
      Постоянные спутники аквариумных рыб — водные растения — нужны не только для украшения уголка подводного мира. Растения поглощают выделяемую животными углекислоту и обогащают воду кислородом.
      Кроме того, они способствуют очищению воды, удерживая грязь своими корнями, а иногда стеблями и листьями. Растения поставляют добавочную пищу для некоторых видов рыб и служат нередко местом для откладки икры, а также представляют надёжную защиту для рыбьей молоди. В непроточном и непродуваемом аквариуме нельзя без растений создать условия жизни ни для одного вида рыб. Поэтому подбору, посадке и уходу за растениями нужно уделять большое внимание.
      Лучше всего растения живут в том случае, если в аквариуме помещён лишь какой-нибудь один растительный вид. Однако обычно водоём засаживают разнообразными растениями. Такой аквариум значительно красивее, да и рыбам в нём лучше. При этом нужно стремиться, чтобы растения как можно меньше мешали друг другу. Растения одного и того же вида можно посадить рядом, но так, чтобы им не было тесно. Растения, близкие по своим требованиям к условиям жизни, но разных видов, например валлиснерию и сагиттарию, желательно помещать по возможности дальше одно от другого. Если их посадить рядом, то быстрорастущая валлиснерия не даст сагиттарии разрастаться.
      Прежде чем растение посадить в аквариум, его необходимо тщательно осмотреть, удалить повреждённые или подгнившие части и хорошо промыть. Затем, сделав пальцем или палочкой углубление в грунте, помещают туда корни растения и засыпают их песком.
      В аквариум желательно посадить, возможно, больше растений, однако так, чтобы все они были хорошо освещены и оставалось достаточно свободного места.
     
      Рис.9. Посадка растений.
      В передней, обращённой к наблюдателю части водоёма должна быть площадка для кормления рыб.
      Правильно и со вкусом засаженный аквариум бывает очень красив. Однако полной прелести подводная картина достигает, лишь, когда растения начнут разрастаться: направленные к свету листья, отростки, занимающие наиболее ярко освещённые места, вносят в аквариумный пейзаж тончайшие штрихи естественности.
      Если ты впервые оборудуешь аквариум, тебе лучше всего остановить свой выбор на следующих растениях: валлиснерии (обыкновенной и вьющейся), перистолистнике, людвигии, блестянке, а из плавающих — риччии. При хорошем освещении (солнечном или электрическом) растения эти прекрасно растут круглый год, наполняя аквариум массой чудесных, разнообразных по оттенкам и форме листьев. После того как растения посажены, лучше всего, закрыв аквариум сверху стеклом, отложить на несколько дней заселение его рыбами. Однако в случае необходимости это может быть сделано и сразу. Посадив однажды растения, постарайся их не пересаживать. Пересадка нарушает корневую систему и поэтому, конечно, вредна.
      Подбор рыб
      Аквариумные рыбы очень различны по внешнему виду, размерам, а также и по условиям жизни, которые им необходимы. Живёт в аквариуме и неприхотливый карась, выносящий любую температуру, любое питание, живёт и требующая большой заботы неженка расбора. Бойцовая рыбка и моллиенизия любят повышенную температуру, но первая прекрасно живёт в воде, содержащей очень мало кислорода, вторая же задыхается при малейшем его недостатке.
      Различны рыбы, различны и условия их содержания. Легче всего создать необходимые условия жизни для одного вида рыб. Так и приходится поступать почти всегда, когда нужно добиться получения потомства. Однако в периоды, когда рыбы не размножаются, виды, требующие сходных условий жизни, могут содержаться вместе.
      Чтобы помочь тебе подобрать рыб для аквариума, я разделю их на группы, исходя при этом из тех условий, которые необходимы для их жизни и развития.
      Холодноводными аквариумисты называют рыб, живущих в комнатном, неподогреваемом аквариуме, где температура колеблется обычно в течение года от плюс 14 до плюс 25 градусов. Среди них есть очень неприхотливые, требующие небольшого количества кислорода.
      Прекрасно уживаются вместе следующие виды:
     
      Карась, длиннотелые разновидности золотой рыбки, малявка, краснопёрка, горчак, вьюн, щиповка, каллихт.При совместном выращивании с 1–2-месячного возраста (размером 1–2 сантиметра) с ними хорошо уживаются макроподы и гамбузии. Аквариум с этими видами очень удобен для школьного живого уголка. При простоте содержания в нём можно наблюдать много различных форм.
     
      Короткотелые разновидности золотой рыбки могут содержаться с перечисленными выше видами, за исключением гамбузии и макропода, которые могут повредить хвосты и глаза медлительным вуалехвостам и телескопам.
     
      Гамбузия и гирардинус живут и размножаются в одном аквариуме при обилии растений и температуре плюс 14–22 градуса.
     
      Если температура не падает ниже 16 градусов, а вода старая и не меняется, в неподогреваемом аквариуме могут жить многие тепловодные рыбы, в том числе данио рерио, кардинал, тетра-фон-рио, тетрагоноптерус.
     
      Большинство холодноводных рыб нуждается в большом количестве растворённого в воде кислорода, что затрудняет содержание их в комнате. Они живут лишь в очень больших сосудах, да и то лишь при продувании или проточности воды и низких температурах. Таковы в большинстве наши обычные речные рыбы: пескарь, ёрш, окунь и другие. Постепенно они приспосабливаются к несменяемой воде, но это дело сложное.
      Тепловодными называют рыб, которые для своего содержания нуждаются в температуре 18–28 градусов, то есть живут в подогреваемых (постоянно или периодически) аквариумах.
      Некоторые виды (макропод, каллихт, гамбузия, малявка, горчак) прекрасно живут как в подогреваемых, так и в неподогреваемых аквариумах.
      Тепловодных аквариумных рыб можно разделить на следующие группы:
     
      Рыбы, которые обитают в воде, содержащей ничтожно малые количества кислорода, так как они имеют специальные приспособления для воздушного дыхания. Это, например, все виды лабиринтовых (макропод, гурами, лялиус, бойцовая рыбка и др.), а также каллихт. Все они могут содержаться вместе.
     
      Рыбы, довольствующиеся небольшим количеством кислорода: гуппи, меченосцы, плятипециллии, данио, барбусы, тетра-фон-рио, тетрагоноптерус, хаплохилус шапери и др. Все они хорошо уживаются в одном аквариуме. Вместе с ними можно поселить лабиринтовых рыбок.
     
      Рыбы, которые плохо переносят понижение температуры ниже 20 градусов и требуют обильного содержания в воде кислорода. Таковы моллиенизии высокоплавничные, скалярии и некоторые другие. Их следует поселять в больших аквариумах (от трёх вёдер на пару) с обилием хорошо освещаемых растений или при регулярном продувании воды. Успешное содержание и особенно разведение этих видов доступно лишь опытному аквариумисту.
     
      Всё только что сказанное относится к общему аквариуму, в котором рыбы не размножаются. Условия размножения для большинства видов создать более сложно, чем условия содержания. Поэтому об условиях размножения рыб — нересте — речь будет идти дальше. Подбирая рыб для аквариума, нужно обращать внимание на их величину. Очень желательно, чтобы все они были более или менее одинаковых размеров. В этом случае они будут хорошо жить, не мешая друг другу.
      Аквариум нужно заселять только здоровыми рыбками. Здоровая рыбка подвижна, пугается стука по стеклу, резво убегает от сачка. Чешуя у рыб должна быть ровной, без ссадин и содранных чешуек, неприподнятой; плавники — необорванными и неискривленными. Особенно тщательно нужно следить, чтобы на теле рыб не было белого пушка или налёта, а также мелких крапинок белой или светло-коричневой сыпи, мелких язвочек.
      Откуда бы ни была получена рыбка, прежде чем посадить её в аквариум, желательно 15–20 минут продержать её в банке с солёной водой (столовая ложка поваренной соли на литр воды). Солёная ванна прекрасно очищает наружные покровы от паразитов и болезнетворных микроорганизмов.
      Пересаживая рыбу из одного сосуда в другой, нужно следить за температурой. Разница не должна быть больше 1–2 градусов.
      После того как рыбы посажены, аквариум сверху — нужно закрыть стеклом. Это уменьшит засорение и испарение воды. Кроме того, резвясь, многие рыбки высоко подпрыгивают над поверхностью и, если аквариум не закрыт, могут выпрыгнуть и погибнуть. Не надо бояться, что рыбы задохнутся. Этого не случится: рыбы дышат кислородом, растворённым в воде. Кроме того, как бы, на первый взгляд, плотно ни лежало стекло, маленькие отверстия остаются, и воздух, конечно, проходит.
      ***
      Иногда подбирают население аквариума немного иначе. Представь себе такую картину.
      Река южноамериканских тропиков... Прозрачная, чуть желтоватая вода. Нет, кажется, конца густому лесу сагиттарий, мириофиллумов, людвигии, кабомбы. И всюду — рыбы. Юрко лавирует между подводными скалами дружная стайка пристелл и тетра-фон-рио, прячут в растениях свой траурный наряд круглые тернеции, а чёрно-огненные стрелки — нанностомусы сверкают тут и там, то, загораясь, то погасая... Южноамериканские рыбы, южноамериканские растения. И всё это в тридцатилитровом аквариуме... Не правда ли, читатель, приятно иметь в комнате такой уголок далёкой страны?
      Такой географический принцип подбора аквариумного населения опытные любители применяют часто. В аквариуме можно создать азиатское озеро, лужу африканских джунглей, канавку Вест-Индии — примерную модель почти любого пресноводного водоёма Земли. Но сделать это не очень просто.
      Захотелось тебе, например, устроить аквариум — уголок Юго-Восточной Азии. Выбрал ты для этого азиатских рыб. И что же получилось? Барбус суматранус и жемчужный гурами происходят из одного района земли, а условия жизни у них разные. На родине барбус живёт в озёрах, медленных речках, а гурами — в заболоченных прудиках. И в аквариуме их нужно поселять порознь... Или другой пример: шапери и пёстрый фундулус — африканцы. Их, жителей африканских прудишек, можно поселить вместе, хоть и происходят они из разных мест африканского материка. Но какие для них подобрать растения? Валлиснерия и апоногетон не годятся. Они встречаются в Африке, но для валлиснерии не подойдёт вода (она «покажется» ей слишком кислой). А «капризному» апоногетону аквариум-лужа слишком мелок, ему подавай 30–40 сантиметров высоты, на что, в свою очередь, вряд ли «согласятся» фундулусы. И лишь риччия, фонтиналис да папоротник, расселившиеся чуть ли не по всей Земле, окажутся мало-мальски пригодными. Хорошо бы, конечно, посадить в такой аквариум маленькие кустики криптокарины, но нельзя: это уже азиаты...
      О чём говорят эти примеры? Прежде всего, они показывают, что имеющееся в нашем распоряжении аквариумное население позволяет нам создавать лишь приблизительную модель того или иного природного водоёма. А ещё важнее другое: географический подбор рыб и растений не исключает, а, наоборот, подразумевает подбор по необходимым для них условиям жизни.
      Корма и кормление
      В природных водоёмах питание рыб очень разнообразно. Так, живущие в аквариуме горчаки, плятипецилии, моллиенизии, гурами в природе едят в основном растительную пищу, хаплохилусы подбирают падающих на воду насекомых, а цихлиды (скалярии и другие) — это хищники. В аквариуме все виды получают одни и те же обычные аквариумные корма, набор которых очень ограничен.
      Большинство аквариумных видов уже много поколений живёт в комнатных условиях и прекрасно приспособилось к аквариумному питанию. Если же рыбок берут из реки или пруда, обычные аквариумные корма не всегда оказываются для них достаточными. Так, например, по описанию известного русского аквариумиста Н.Ф. Золотницкого, горчаки начинают вырождаться уже во втором поколении: бледнеет окраска, рыбки становятся вялыми, слабыми, плохо размножаются. В этом и подобных случаях приходится разыскивать необходимый для рыбки корм. Горчакам, например, следует давать нитчатые водоросли.
      Различают естественные и искусственные корма. Во всех случаях, когда это, возможно, нужно кормить рыб естественными кормами, которыми питаются рыбы и в природных условиях. Но, разумеется, мы не можем для африканских рыб давать африканские корма. Просто подбираем подходящие.
      Самым распространённым естественным кормом является мотыль. Мотыль — это личинка некусающихся комаров дергунов, или звонцов, имеющая вид ярко-красного, разделённого на членики червячка длиной от 0,5 до 2 сантиметров. Ловят этих личинок на дне прудов, озёр и медленно текущих рек. Привязав к дужке ведра верёвку, забрасывают его в водоём. Когда ведро опустится на дно, вытягивают зачерпнутый ил на берег и, промыв его в решете, выбирают оставшийся на дне мотыль. Дело это нелёгкое и, кроме того, очень грязное. Поэтому, когда мотыль можно купить (он продаётся в зоологических магазинах большинства крупных городов), ловить его самому не стоит, особенно зимой: ведь для этой цели приходится рубить лёд, да и вода ледяная.
      Мотыль — прекрасный корм для всех аквариумных рыб величиной больше 1,5 сантиметра. Давать его нужно исходя из расчёта один — пять червячков на каждую рыбку, один-два раза в день. Нельзя бросать в аквариум сразу много мотыля. Если рыбки не успевают его съесть, то мотыль зарывается в песок, где нередко гибнет и, загнивая, портит воду.
      В аквариуме часто даже среди зимы можно наблюдать появление головастых существ с отчётливо видимыми рожками и опущенными вниз членистыми хвостиками, плавающих около хорошо освещённого стекла. Это мотыль, но теперь уже не личинка, а куколка. Если через несколько дней ты увидишь комара, не удивляйся. Это из куколки вылупилась взрослая форма.
     
      Рис.10. Мотыль: личинка, куколка, комар.
      Мотылём можно кормить и рыбьих мальков величиной от 6–7 миллиметров. Для них личинок приходится резать на мельчайшие кусочки. Пучок мотылей (20–30 штук) кладут на стекло и быстрыми движениями острых ножниц разрезают, превращая в кашеобразную массу. Наклонив стекло, дают стечь крови, после чего кашицу бросают в аквариум. Кормить рыб резаным мотылём нужно особенно осторожно. Если в аквариуме остаётся хоть немного несъеденных кусочков, сразу же начинается гниение и вода мутнеет.
      Хранить мотыль можно в чистой влажной тряпке, укладывая его тонким слоем и помещая в прохладное место (лучше всего с температурой 2–5 градусов). Иногда мотыль хранят вперемешку со спитым чаем. В этом случае он живёт дольше, но зато его сложно выбирать при кормлении. В летнее время удобно хранить личинки в поставленной на яркий свет тарелке с водой и аквариумным растением риччией.
      Есть ещё один очень хороший способ хранения мотыля. Если личинки разложить тонким слоем в плоском сосуде с плотно закрывающейся крышкой и чуть-чуть взбрызнуть его водой, то получится так называемая влажная камера. Воздух там насыщен водяными парами, а кислорода много. Личинки в такой камере, установленной в прохладном месте, живут долго. Есть и другие способы хранения.
      Мотыль можно заготовить впрок, высушивая живых личинок. Большинство рыб хорошо едят сухой мотыль, однако при кормлении им легко замутить воду, да и рыбы растут недостаточно быстро.
      Нельзя кормить рыб мёртвым мотылём.
      В южных областях СССР мотыль редок. Но в очень сильно загрязнённых водоёмах поверхность ила часто, точно ковром, покрыта множеством тоненьких красных червячков, наполовину закопавшихся в ил. Черви эти иногда сильно размножаются и в аквариуме, если он плохо освещён и содержится неопрятно. Это трубочник, или тубификс. Червь этот — неплохой корм для рыб. Хранят его так же, как мотыль, или в тарелке с водой, меняемой два раза в день. Этот способ самый хороший, трубочники могут жить в таких условиях месяцами. Перед скармливанием червя разрезают, иначе он тотчас зароется в песок. Если тубификсов трудно вымыть из ила природного водоёма решетом (когда ил сильно загрязнён), их вместе с грязью помещают в ведро и подогревают снизу. Спасаясь от жары, трубочники выползают на поверхность, откуда их легко выбрать.
     
      Рис.11. Трубочник.
      Случалось ли тебе на улице города встретить человека с большим сачком и объёмистым бидоном в руках?
      Это любитель-аквариумист отправился за кормом для своих питомцев. Ты можешь увидеть его и в жаркий июльский день, и под осенним дождём, и в лютые январские морозы. Ничего не поделаешь, охота пуще неволи: рыбки голодны и, значит, нужен корм. Если пойти за этим человеком, он приведёт тебя на берег озера или пруда.
      В стоячих и медленно текущих водоёмах встречается прекрасный корм для мальков и мелких взрослых рыбок: различные плавающие рачки и главным образом циклопы и дафнии. Они маленькие, полупрозрачные и передвигаются в воде при помощи гребущих движений своих вёсел-усиков. Размер их нередко меньше миллиметра, и они незаменимы при кормлении молоди.
     
      Рис.12: 1. Циклоп. 2. Дафния.
      Чем грязнее пруд, тем лучше, как правило, в нём живой корм — рачки здесь приспособились к перенесению всяческих невзгод.
      Ловят рачков, пропуская воду через длинный сачок на длинной палке. Мешок сачка лучше всего делать из шёлка или капрона и перлона. Часто сачок делают комбинированным: нижнюю часть шьют из плотной ткани (например, ситца), верхнюю, прикреплённую к обручу, — из ткани, хорошо пропускающей воду (например, старого капронового чулка).
      Сачки из марли годятся лишь для ловли крупных дафний; циклопы и дафниевая молодь сквозь них проходят.
      Палку сачка лучше делать длиной до трёх метров, составную или складную. Часто для этого употребляют тонкие дюралевые трубки, а сочленения делают на резьбе.
     
      Рис.13. Сачок для ловли живого корма.
      Носить живой корм с пруда домой удобнее всего в специальном сосуде — канне. Можно также для этой цели использовать ведро, бидон, банку. Воду в сосуд нужно наливать с таким расчётом, чтобы глубина её была меньше ширины сосуда. А иногда носят корм иначе — на матерчатых решётах, натянутых на рамку. Рачков кладут слоем приблизительно в 0,5 сантиметра, а рамки помещают в сосуд, на дно которого налито чуть-чуть воды. Часть рачков при таком способе гибнет, но зато в «сухом» виде их можно принести очень много.
     
      Рис.14. Канна.
      Принесённых циклопов помещают в таз, время, от времени меняя в нём воду. Для этого верхние слои воды процеживают через сачок, а осевших на дно мёртвых рачков выбрасывают. Слишком много циклопов держать не следует — они гибнут при переуплотнении и для кормления рыб становятся непригодными.
      В аквариум нужно пускать столько циклопов и дафний, сколько рыбы поедают в течение 1–2 часов.
      Обязательно ли самому ловить циклопов? Не проще ли покупать их в зоологическом магазине? Конечно, проще. Но для многих аквариумистов добывание корма — интересное занятие. Кроме того, оно закаляет человека физически.
      Однажды я со своим приятелем-аквариумистом проезжал мимо пруда. Увидев на берегу мальчиков с сачком, приятель сказал: «Я, пожалуй, сойду. Хочется немножко половить». Я составил ему компанию, и оба мы в течение нескольких минут с удовольствием ловили. С восхищением и завистью смотрели мальчики, как сачок в умелых руках вылавливает во много раз больше рачков, чем удаётся выловить им. А когда, наполнив ведёрко мальчиков кормом, мы пошли, то увидели, что ребята выпустили циклопов в пруд и начали ловить снова, подражая нашим движениям.
      Ты, конечно, спросишь: «А как это «умело» ловить?» Я не открою тебе этой «тайны», а только намекну. В зависимости от времени года и суток, от освещённости, температуры, количества кислорода, направления ветра рачки перемещаются то в глубину, то ближе к поверхности, то к одному, то к другому берегу водоёма. Да и вообще количество их сильно меняется. Если ты будешь тщательно наблюдать, то, несомненно, разберёшься в этом деле сам. Большую помощь может оказать интересная книга Н.Н. Плавильщикова «Жизнь пруда». Дафний можно специально разводить где-нибудь в бочке. В мягкую воду кидают немножко сухого коровьего навоза и пускают рачков. Подкармливать их нужно дрожжами, и с таким расчётом, чтобы вода всё время была чуть-чуть (не сильно!) мутноватой.
      Дафний заготовляют впрок, высушивая. Лучшими считаются крупные рачки, высушенные на солнце в начале лета. Если кормить рыбок одним сухим кормом, они плохо растут и обычно не размножаются. При прибавлении к сушёным дафниям витамина «Д» у рыбок улучшаются рост и плодовитость. На спичечную коробку сухих дафний прибавляют одну-две капли масляного раствора витамина «Д» или рыбьего жира.
      Растёртых в порошок сухих дафний пускают в специальную, плавающую на поверхности аквариума кормушку из запаянных стеклянных трубочек.
      В последнее время в зоологических магазинах появился новый сухой корм рачок-бокоплав (гаммарус). Живые бокоплавы — лакомый корм для многих промысловых рыб. Недаром даже зимний рыболовный крючок (мормышка) по форме напоминает бокоплава, которого иногда называют мормышом. В высушенном виде рачок довольно жёсткий. Ни одна аквариумная рыба не может съесть его целиком. Но если рачков растереть в пыль, рыбы едят их очень охотно. По питательности корм этот лучше сухих дафний, но, конечно, уступает живым кормам. Этот корм годится для многих рыб. Хорошо кормить рыб сухим кормом, смешанным с резаным мотылём.
     
      Рис.15. Бокоплав.
      Там же, где ловятся циклопы и дафнии, нередко попадает в сачок длинная прозрачная коретра. Это личинка комара. Размеры коретры — около сантиметра. Не уступая по питательности мотылю, коретра имеет по сравнению с ним некоторые преимущества: не зарывается в песок и очень малочувствительна к количеству растворённого в воде кислорода. В одном стакане можно поместить несколько сотен коретр. Эти личинки очень стойки к неблагоприятным условиям.
      Однажды, когда канна моя была полна циклопами, я набрёл на лужу, в которой плавало много коретр. Посадить мне их было некуда, и, наловив тысячи, я положил их просто в газету и сунул в карман. Лишь через два часа попали они в воду, причём ни одна личинка не погибла.
     
      Рис.16. Коретра: личинка, куколка, комар.
      Думаю, что именно так, без воды, коретр и нужно носить с пруда домой. А может быть, их так и хранить можно — во влажной камере? Попробуй поставить такой опыт.
      Содержать коретру следует при низких температурах; в тепле она быстро окукливается и становится малопригодной для кормления. Рыбы, приученные к мотылю, ловят коретру неохотно, однако, проголодавшись, начинают её жадно есть.
      В тёплое время года вместе с циклопами плотным сачком нередко ловится огромное количество мельчайших живых существ: инфузорий, коловраток, циклопных и дафниевых личинок. При рассмотрении простым глазом они кажутся еле заметными движущимися точками. Всё, что может быть отделено процеживанием через маркизетовый или капроновый сачок, аквариумисты называют «живой пылью» Это лучший корм для только что вылупившихся из икры рыбьих личинок.
      Кормить «живой пылью» нужно два-три раза в день, давая столько, сколько может быть съедено за 1–2 часа.
      Прекрасно заменяют «живую пыль» специально, разводимые инфузории. Лучшей для этой цели является туфелька. Развести её совсем несложно. Берут подгнившие части аквариумных растений и отжимают их в пробирку.
      Когда осядет муть, глядя на свет, вылавливают пипеткой туфелек, которых нетрудно узнать по характерной форме.
     
      Рис.17. Туфелька.
      Инфузорий помещают в банку (объёмом 2–3 литра) с остуженной кипячёной водой, подлив туда две три капли молока или разведённых в воде дрожжей. Температура воды должна быть 20–25 градусов.
      После просветления воды инфузорий снова подкармливают молоком или дрожжами.
      Через 10–15 дней в банке, обычно оказывается уже очень много туфелек.
      Инфузории хорошо разводятся, если в банку бросить корку банана, свежую или сухую — безразлично. В этом случае подкармливать молоком или дрожжами не нужно. А кусочки банановой корки можно подкладывать раз в 10–15 дней.
      Для кормления личинок берут в день 1–2 стакана воды с инфузориями. В банку сразу же нужно подлить остуженной кипячёной или просто сырой водопроводной воды и покормить инфузорий, Чем чаще ты будешь подменять воду, тем лучше туфельки будут размножаться. Одной трёхлитровой банки с туфельками обычно бывает достаточно для выкормки ста рыбьих личинок.
      Интересный способ разведения инфузории применяют аквариумисты Германской Демократической Республики. На дно литрового стеклянного сосуда они кладут тонкий слой ила, взятого со дна какого-нибудь маленького прудика или длительно не пересыхающей лужи (болотный ил не годится). Воду в сосуд наливают болотную. В качестве корма для инфузорий кладут маленький кубик репы или брюквы, а сверху сосуд плотно закрывают стеклом. При этом способе в сосуде размножаются практически только туфельки. Кислорода в сосуде мало, поэтому миллионы инфузорий собираются в верхнем слое, образуя на поверхности беловатое «инфузорное молоко». Оттуда их нетрудно набрать пипеткой.
      Как сделать, чтобы в аквариум вместе с инфузориями попадало меньше грязной воды?
      Есть много способов, но вот один из них — простой и хороший. В длинную, узкую пробирку налей воды с инфузориями и поставь её вертикально. Часа через два инфузории соберутся на поверхности, где больше кислорода. Остаётся только выбрать пипеткой «инфузорную пробку» и скормить её рыбкам.
      Можно ускорить движение туфелек вверх, затемнив нижнюю часть пробирки. Можно в верхний конец трубки опустить ватный тампон, а поверх него налить немножко свежей воды. Инфузории через вату пролезут.
      Применяют и другие способы. Фильтруют инфузорную воду через промокательную бумагу или же, слив с поверхности банки воду с инфузориями (но без банана), выстаивают её 4–6 дней.
      Есть прекрасный живой корм, который с успехом может заменить и «пыль», и циклопов, и даже мотыля. Это рачки артемия салина, во множестве встречающиеся в солёных водоёмах нашей страны. В Кара-Бугазе, например, когда рачок откладывает яйца, целые валы этих красноватых мелких яиц выбрасываются волной на берег водоёма. Там их очень просто набрать в любых количествах. Яйца эти замечательные. В сухом виде их можно хранить годами, а стоит опустить в подсоленную воду, почти сразу же из них вылупляются личинки рачков. Понятно, что корм этот очень удобен.
      Чтобы получить личинки артемия, на 5–6 литров воды кладут 50 граммов поваренной соли и опускают на поверхность чайную ложку яиц рачка. При температуре 25–27 градусов рачки вылупляются уже через сутки; при более низких температурах — позднее.
      Очень важно, чтобы при этом сосуд не качался. Воду лучше брать на 2/3 аквариумную, а на 1/3 отстоявшуюся водопроводную. Этих личинок очень хорошо едят рыбьи личинки и мальки. В пресной воде они живут всего несколько часов, поэтому в аквариум их нужно пускать понемножку. Чтобы личинки рачков подросли, сосуд с солёной водой нужно поставить на солнце и, когда на стенках появятся водоросли, пустить туда рачков. В таких условиях рачки могут вырастать до взрослого состояния (величиной около 1,5 сантиметра) и даже размножаться. Артемия салина очень хороший корм, и жаль, что до сих пор мы его мало применяем.
      В последние годы аквариумисты начали разводить превосходный корм для мальков и личинок — коловраток. Коловратки крупней инфузорий, видны простым глазом. Самое сложное в их разведении — достать нужных: коловраток множество, но не все в домашних условиях хорошо живут. Вода для них необходима дистиллированная, её кипятят с клочком сена, затем фильтруют и разливают в несколько банок. Затем в больших лужах, осенних или весенних, ловят коловраток; кроме них и инфузорий, там, как правило, ничего больше нет. Улов из каждой лужи сажают в отдельную банку и начинают осторожно, очень помалу подкармливать молоком или дрожжами. Подходит та из культур, в которой коловратки начнут размножаться, её переливают в большую банку с такой же водой и так же кормят. Размножаются коловратки быстро, а для скармливания малькам их нетрудно выловить сачком с мелкими ячейками. Время от времени (раз в полтора-два месяца) культуру следует пересевать в новую, так же подготовленную воду.
      Крупные рыбы — карась, золотая рыбка, взрослые макроподы, гурами и другие — хорошо едят дождевых червей. Зимой червей можно сохранять, положив в ящик с влажной землёй и листьями.
      Хорошим кормом являются черви-горшечники (энхитреи). Это тоненькие, маленькие — 2 сантиметра и меньше — мягкие белые червячки, нередко встречающиеся в земле садов, огородов, цветочных горшков. Для разведения энхитрей нужен ящик (только не из сосновых досок!) с хорошей землёй, насыпанной слоем в 10–15 сантиметров. Помещённых в ящик горшечников подкармливают, зарывая в землю немного растолчённой варёной картошки, каши, размоченного хлеба. Когда черви хорошо размножаются, корм для них полезно размешивать в разведённом молоке. Если же червей в ящике мало, этого делать нельзя, потому что на смоченном молоком корме, прежде чем его съедят энхитреи, поселится плесень, от которой не просто будет избавиться. По той же причине количество корма должно всегда быть небольшим. Лучше кормить чаще, но понемногу. В этом случае горшечники будут меньше по размерам (что само по себе хорошо) и в ящике не будут заводиться никакие «нахлебники».
      Земля в ящике должна быть постоянно влажной, но не мокрой. На её поверхность надо положить лист бумаги или фанерку, а сверху ящик закрыть деревянной крышкой.
      Лучшая температура для разведения горшечников — 18–20 градусов. Черви размножаются быстро. От 20–50 червячков за месяц обычно удаётся получить тысячи. Один ящик с дном 40x30 сантиметров при правильном содержании червей может ежедневно давать до 20 граммов энхитрей.
      Существует несколько способов отделения горшечников от земли. Можно это делать так. Щепотки земли с большим количеством червячков выбирают руками и складывают в тарелку с водой. Через несколько минут черви в большинстве вылезают из земли и собираются клубками, которые легко извлечь при помощи маленького сачка или жёсткой кисточки. Можно также кучку земли с червями снизу чуть-чуть подогреть. Черви вылезут наверх и соберутся в клубок.
      Энхитреи в огромных количествах разводят в рыбоводных хозяйствах для выкормки молоди ценных промысловых рыб.
      Кроме горшечников, применяют так называемый микрокорм. Это мельчайшие прозрачные, тоньше человеческого волоса почвенные червячки нематоды. Они превосходно разводятся на кашице из разведённого водой геркулеса или толокна, если налить её тонким слоем на дно мелкой тарелки и сверху закрыть стеклом. Пустив немного таких червей в корм, в тёплом месте уже через два дня можно получить их в огромном количестве. Размножившись, они вылезают на не занятый кормом край тарелки, откуда их легко собрать кисточкой и смыть в аквариум.
      Сними покрывающее микрокорм стекло, и ты увидишь, как червячки начнут быстро-быстро удирать с краёв в середину тарелки. «Хитрые червячки!» — говорил мне о них один любитель. Хитрости здесь, разумеется, никакой нет, а объясняется всё просто. Когда тарелка закрыта, под стеклом образуется влажная камера, в воздухе много паров. Стоит снять стекло — и пары улетучиваются, а черви уползают туда, где более влажно.
      Однажды я забыл про свой микрокорм, и он у меня почти совсем высох. «Погибли черви!» — подумал я, но на всякий случай взбрызнул тарелку водой. А через день в ней снова кишели черви... Причина этого ясна: ведь в почве не всегда есть влага и черви не могли бы жить, если бы не приспособились переносить пересыхание.
      Микрокормом хорошо кормить рыбьих личинок, особенно если чередовать его с инфузориями. Но даже самым маленьким малькам живородок одного этого корма недостаточно — нужен циклоп.
      Искусственные аквариумные корма должны употребляться лишь при отсутствии естественных.
      Хорошим искусственным кормом является сырое мясо или свежая рыба. Мясо и рыбу скоблят ножом, отделяя мельчайшие кусочки. Можно кормить сырой рыбьей икрой. Перед кормлением комочки икры разделяют в сачке на отдельные икринки и тщательно промывают под краном. В зимнее время свежая икра может длительно храниться в замороженном виде. Однажды этот корм доставил мне большие неприятности. Привыкнув отыскивать икринки, рыбки стали с таким ожесточением набрасываться на собственную икру, что долгое время мне не удавалось получить потомство почти ни от одного вида. Поэтому кормление рыбьей икрой надо прекращать не менее чем за месяц до посадки рыб на нерест.
      Заменителем инфузорий и «живой пыли» является крутой яичный желток. Разболтав его в стакане с водой, жидкость пипеткой капают в места скопления рыбьих личинок. Желток сильно портит воду, и поэтому применять его можно лишь при отсутствии «живой пыли» или инфузорий. Вместо желтка можно с успехом использовать яичный порошок. Кстати, им можно изредка кормить и неприхотливых взрослых рыб, бросая порошок в кормушку на поверхность.
      Распаренная в кипятке и промытая в сачке манная крупа, шарики белого хлеба, бисквиты могут применяться в очень небольших количествах лишь при полном отсутствии других кормов.
      Чем бы ты ни кормил рыбок, нужно, прежде всего, соблюдать основное правило: в аквариум нельзя бросать слишком много корма. Кормить нужно один-два раза в день, и сразу же, после того как рыбы поели, оставшийся корм должен быть удалён из аквариума.
      Нередко, уезжая на несколько дней, напускают полный аквариум циклопов или, ещё хуже, дают много сухого или искусственного корма. Приезжают в таких случаях обычно «к разбитому корыту»: вода испортилась, рыбы погибли.
      Иная была бы картина, если бы эти дни рыб вообще не кормить: все они выжили бы, разве что немного похудели.
      Бросать корм нужно всегда в одном и том же месте аквариума. Чтобы рыбы сразу находили его, полезно выработать у них условный рефлекс на стук по стеклу или на звон колокольчика. Стучать или звонить нужно всегда непосредственно перед кормлением. Обычно даже без специального «обучения» проголодавшиеся рыбы тотчас же собираются к стеклу, у которого их кормят, стоит лишь им заметить подходящего к аквариуму человека. В данном случае «обучение» произошло помимо нашей воли: кормлению всегда предшествовало появление человека около аквариума.
     
      Рис.18: 1. Кормушка для кормления рыб мотылём. 2. Кормушка для кормления рыб сухим кормом.
      Как-то в одном из своих аквариумов я устроил кормушку: опустил на поверхность коробочку с сетчатым дном. Брошенные в неё мотыли постепенно пролезали через решётку и поедались рыбами, а как только рыбы насыщались, я убирал коробочку. Наблюдая кормление, мне удалось обнаружить разные «способности» и «характеры» рыб. Первыми, уже через 5–6 дней, «поняли», что такое кормушка, живородящие. Стоило опустить коробочку в аквариум, как красно-бело-чёрная стайка меченосцев, плятипецилий и моллиенизий начинала пощипывать ртами решётку. Однако через несколько дней при опускании кормушки первыми около неё оказывались быстрые данио. Долго не могли привыкнуть и вели полуголодную жизнь бойцовые рыбки (петушки). Но зато, когда «разобрались в обстановке», «перехитрили» всех. Не имея шансов перегнать своих соперников, медлительные красавцы просто-напросто поселились в том углу, куда опускалась коробочка. А крупные овальные гурами в течение месяца так и не привыкли к кормушке, и их пришлось перевести в другой аквариум.
      И в заключение ещё один, быть может, самый главный, совет: кормить рыб как можно разнообразнее. Один и тот же корм, даже самый хороший, слишком долго применять нельзя: рыбам он быстро надоедает.
      Глава II. Уход за аквариумом
     
      Нормальный режим
      Когда вода кристально чиста, растения образуют пышные заросли, а рыбки весело плавают, играют, гоняясь друг за другом, — буквально не оторвёшь глаз от естественной и красивой подводной картины.
      Но у начинающих аквариумистов далеко не всегда бывает так. Чаще можно увидеть грязно-мутную воду, вяло плавающих по поверхности рыб, покрытые бурыми пятнами, подгнивающие растения. А между тем начинающий любитель, как правило, возится с аквариумом много больше, чем опытный аквариумист: то и дело меняет воду, моет песок, пересаживает растения, часто их заменяет. А рыбы у него гибнут одна за другой... И всё потому, что нет достаточных знаний.
      Многолетним опытом аквариумистов выработаны правила ухода за аквариумом, обеспечивающие содержание комнатного водоёма в полном порядке с наименьшей затратой сил. Прежде чем рассказать об этих правилах, условимся, что такое состояние аквариума, когда вода прозрачна, растения зелены и разрастаются, рыбы себя чувствуют хорошо, мы будем называть нормальным режимом. В основе его создания — правильное соотношение между количеством растений, выделяющих кислород, и количеством животных, этот кислород поглощающих. Чем больше растений и чем меньше животных, тем обычно легче уход за аквариумом.
      Не только животные зависят от растений, но и растения зависят от животных. Растения хорошо разрастаются только тогда, когда в воде достаточно выделяемой рыбами при дыхании углекислоты. Значит, плохо и в том случае, если животных слишком мало, но обычно в аквариумах наблюдается излишек животных.
      Нормальный режим проще всего создать так.
      Засади хорошо освещённые места растениями и дай им укорениться в течение 5–10 дней. Рыб сначала пусти немного — примерно половину того количества, которое для данного аквариума является наибольшим. В дальнейшем число их постепенно можно увеличивать до тех пор, пока рыбы не начнут всплывать на поверхность, задыхаясь. В этом случае несколько рыб надо высадить.
      Когда нормальный режим установлен, начинаются повседневные заботы о его сохранении. Заключаются они, главным образом, в поддержании определённой освещённости и температуры, в уборке аквариума и доливке воды.
      Освещение
      Растения разрастаются, преобразуя углекислоту в вещества своего тела и выделяя кислород, только на свету. Поэтому аквариум должен быть хорошо освещён.
      Солнечные лучи частично отражаются от стёкол аквариума, частично поглощаются водой. Поэтому даже если аквариум стоит на окне, в него не всегда попадает достаточно света. В случае если растения плохо разрастаются, комнатный водоём нужно дополнительно освещать электрической лампой.
      Лучше всего пользоваться для освещения аквариума самой обыкновенной электрической лампой, так называемой лампой накаливания. Чтобы аквариум больше походил на естественный водоём, освещать его нужно сверху. Но это не всегда удобно, так как поверхность воды сильно отражает лучи и в воду попадает мало света. Поэтому часто поступают иначе. Если погрузить лампу в узкий стеклянный сосуд, её можно опустить в воду. А можно прижать лампу к боковому стеклу аквариума, снабдив её при этом рефлектором.
     
      Рис.19. Лампа с рефлектором.
      Не надо бояться, что стекло аквариума, лопнет: если лампа невелика (до 60 ватт) и расположена ниже уровня воды, этого никогда не случится.
      Кроме обычных ламп накаливания, сейчас всё чаще и чаще применяют так называемые люминесцентные лампы («дневного» и «белого» света). Они требуют мало электроэнергии и очень удобны. Но применять их следует правильно. Дело в том, что для роста растений нужны красные световые лучи. Лампа накаливания даёт их много, и поэтому на её свету аквариумные растения растут хорошо. Люминесцентная же лампа даёт много лучей ультрафиолетовых и мало красных. Поэтому ею нужно освещать аквариум ярче, чем обычной лампой.
      Однажды я осветил люминесцентной лампой банки, в которых нерестились данио, сверху, а не через стекло. Рыбёшки благополучно выметали икру, но, к моему большому удивлению, вся она погибла. Раньше у меня такого никогда не случалось, и я, естественно, обвинил лампу. Простой опыт подтвердил правильность моего предположения. Я получил икру данио на окне, на естественном свету, а потом разделил её на две части и одну из них осветил люминесцентной лампой сверху, а другую — сбоку через стекло. В первой банке икра погибла, во второй — нормально развилась. И мне стало ясно, что ультрафиолетовые лучи лампы убивают икру. В тех же случаях, когда свет проходит через стекло (естественный свет на окне или люминесцентный, если лампа стоит сбоку), икра не гибнет: стекло задерживает часть ультрафиолетовых лучей.
      Такие же наблюдения, но только не с данио, а с вуалехвостами, хемихромисами и другими рыбами проводились многими любителями.
      Конечно, не значит, что от люминесцентных ламп нужно полностью отказаться. Их можно применять, но делать это следует разумно: освещать аквариум через стекло и давать достаточное количество света.
      Очень хорошо использовать освещение комбинированное: лампой дневного и красного света одновременно. Такое освещение наиболее приближается к естественному.
      В ясные летние дни, а также при сильном электрическом освещении нередко обильно развиваются аквариумные сорняки: микроскопические и нитчатые водоросли. Стенки и дно покрываются зелёным налётом, тончайшие нити нитчатки обволакивают листья и стебли растений, сплетаясь в плотный войлок. Микроскопические водоросли на стенках не так уж страшны, если, конечно, они не отнимают свет у растений. Значительно неприятнее нитчатка, которая часто буквально глушит растения, да и мелкие рыбёшки легко могут в ней запутаться и погибнуть.
      Для борьбы с сорняками аквариум приходится затенять, прикрывая со стороны света марлей. Излишек света в аквариуме вреден не только потому, что способствует развитию сорняков. Когда света очень много, весь углекислый газ воды превращается растениями в кислород. И вот оказывается, что недостаток, отсутствие этого газа в воде часто не менее вреден, чем излишек его. Углекислый газ подкисляет воду, а когда его нет — вода нередко становится щелочной. А для многих рыб и растений это вредно.
      Именно поэтому жемчужных гурами, фундулусов и некоторых других рыб лучше держать в слабоосвещённом аквариуме.
      Значит, аквариум должен быть освещён правильно: в нём должно быть достаточно света, однако лишний свет вреден. Но сколько же это — достаточно? Разные растения нуждаются в разной освещённости. Вот примерная норма: на 12 литров воды при отсутствии естественного освещения и температуре воздуха 18–20 градусов достаточно лампы в 10 ватт, погружённой в стеклянном сосуде в воду.
      Если лампа прижата к стеклу сбоку, мощность её нужно увеличить в полтора-два раза.
      Нередко освещают аквариум круглосуточно. Но для благополучного роста растений достаточно 12–14-часового освещения.
      В зоологических магазинах бывают в продаже различные светильники для аквариумов. Описывать их не буду: эти приборы просты.
      Подогрев
      Аквариумы с тепловодными рыбами приходится подогревать. Иногда это делают только в холодное время, а иногда круглый год.
      Подогревать аквариум проще всего той же самой электрической лампой, которой он освещается. Конечно, это удаётся только при применении ламп накаливания (лампы дневного света дают очень мало тепла). Кроме того, греет только та лампа, которая опущена в воду или прижата сбоку к стеклу. Расположенная сверху лампа почти не нагревает воды.
      Нередко пользуются специальными электрическими грелками. В зоологических магазинах продают грелки со спиралью. Это тугоплавкие стеклянные пробирки, в которых помещена металлическая спираль. Пробирка засыпается песком. Такую грелку можно включать только тогда, когда она опущена в воду. Иначе стекло может лопнуть. Изготовлять грелку должен специалист-электрик.
     
      Рис.20: 1. Электрическая грелка со спиралью. 2. Грелка с соляным раствором.
      Удобнее грелка с соляным раствором. В дугообразную трубку из тугоплавкого стекла наливают раствор поваренной соли, а в отверстия вставляют пробки с угольками-электродами, к которым подключается ток. Грелку опускают в аквариум до уровня соляного раствора. Температуру можно регулировать: если её надо повысить, в грелку подсыпают соли, если понизить, разбавляют раствор водой.
      Постоянство температуры в аквариуме очень желательно. От температуры зависит количество кислорода, растворённого в воде, рост растений и рыб и многое другое. Достаточно бывает одного резкого температурного скачка, чтобы нормальный режим нарушился. Поэтому обязательно нужно иметь градусник и следить за температурой. Однако не следует бояться небольших температурных колебаний. С ними рыбы встречаются и в природе, поэтому они не страшны. Если в комнате температура не ниже 17 градусов, на ночь можно выключить подогрев во всех аквариумах, кроме нерестилищ.
      По той же причине не следует увлекаться терморегуляторами, контактными термометрами, которыми часто оснащают аквариумы любители. Терморегулятор очень полезен при разведении неонов, расбор и других, ещё более прихотливых рыб. А в аквариумах, где рыбы содержатся, я никогда не ощущал в нём нужды.
      Все осветительные и обогревательные приборы нужно спрятать, чтобы они не нарушали подводного пейзажа. Очень неприятно, когда свет лампы бьёт в глаза, а аквариум, как сетями, опутан проводами и шлангами. И в то же время исключительно красиво, если свет лампы падает на воду так, что даже не понятно, откуда он берётся. Добиваются этого разными способами, а как сделать тебе — подумай сам.
      Продувание и фильтрация воды
      Освещать аквариум тем или иным способом необходимо. Подогревать воду для тепловодных рыб тоже почти всегда приходится. А вот продувание и фильтрация воды далеко не обязательны. Наоборот, лучше обходиться без них. Но, к сожалению, это не всегда удаётся.
      Иногда рыбы всплывают наверх: им не хватает воздуха, они задыхаются. Можно переменить воду (1/3) но это временный выход, а менять её часто не так уж приятно. Тогда-то и применяют продувание.
      Для подачи воздуха в аквариум «используют самые различные приборы, чаще всего электрические. От воздуходувного прибора идёт шланг, который может разветвляться при помощи трубочек-тройников на несколько. На аквариум, даже большой, достаточно одной воздуходувной точки.
     
      Рис.21. Электрическая воздуходувная машина.
     
      Рис.22. Микрокомпрессор МК-1. Микрокомпрессор в разрезе: 1 — основание; 2 — катушка электрокомпрессора; 3 — помпа; 4 — вибрирующее ярмо; 5 — винт настройки; 6 — резиновая трубка; 7 — кожух; 8 — электровилка.
      В опущенный в воду конец резиновой трубки вставляют распылитель, чтобы воздух выходил мельчайшими пузырьками. Хорошие распылители делают из косо срезанных сучков какого-нибудь дерева, остро заточенного берёзового уголка или же из пористого камня. Чаще всего распылители делают металлическими, с суконной прокладкой.
     
      Рис.23. Простейший воздуходувный прибор.
     
      Рис.24. Распылители: А — из сучка; Б — из пористого камня; В — металлический.
      Продувание сильно увеличивает вместимость аквариума. Если в ведёрном водоёме без продувания можно поселить лишь пять-шесть взрослых меченосцев, то при круглосуточном продувании в нём могут жить и двадцать.
      Частичная подмена воды и продувание для холодноводных рыб нужны чаще, чем для тепловодных.
      Если есть хорошо действующая воздуходувная машина, в аквариуме нехитро устроить фильтр для очистки воды. Фильтров придумано множество, но все они действуют по одному принципу, вода поднимается над поверхностью аквариума по узкой трубке за счёт того, что в ней протекает ток пузырьков воздуха. Обратно в водоём она может попасть только после того, как пройдёт через какой-нибудь очищающий её материал. На рисунке изображён простенький фильтр с капроновой сеточкой.
     
      Рис.25. Простейший аквариумный фильтр.
     
      Рис.26. Внутренний (почвенный фильтр) со стеклянной ватой.
      Если эту сетку заменить маленьким цветочным горшком, поместив в него крупную гальку, стеклянную вату, активизированный уголь, снова стеклянную вату и снова гальку, получится первоклассный фильтр, работающий нисколько не хуже, чем любой покупной. А на другом рисунке изображён внутренний фильтр. По мнению американских аквариумистов, эта система особенно хороша. Я с этим мнением вполне согласен.
      Уборка аквариума
      Решающее значение в поддержании нормального режима имеет правильно и своевременно проводимая уборка аквариума.
      Из аквариума ежедневно, после того как рыбы кончили, есть, нужно удалять остатки корма. Так же ежедневно следует стирать с аквариума оседающую снаружи пыль.
      Один-два раза в месяц нужно проводить чистку водоёма с частичной подменой воды. Прежде всего, необходимо осмотреть растения, оборвать потемневшие и повреждённые листья, осторожно стряхнуть осевшую на них грязь. Плавающие растения и растения без корней лучше всего вынуть из аквариума и хорошенько промыть в тазу. Если растения разрослись слишком густо, их нужно осторожно, стараясь не замутить воду, проредить.
      После этого очищают стёкла от микроскопических водорослей. Если их немного, и они не мешают проникновению света в аквариум, обычно чистят лишь переднее стекло. Самый удобный инструмент для чистки стёкол — скребок (лезвие безопасной бритвы, вставленное в металлическую оправу).
     
      Рис.27. Скребок.
      Когда водоросли осядут, чистят дно. Для этого резиновую трубку — шланг длиной около 1,5 метра — нужно наполнить водой и опустить одним концом в аквариум, а другим — в стоящее ниже ведро. Вода сама потечёт в него. Водя шлангом по дну, собирают грязь. Можно также чистить дно при помощи длинной стеклянной трубки с надетой на конец её резиновой грушей. При чистке аквариума стараются отливать не более одной трети воды. Вылитую воду заменяют свежей. В холодноводный аквариум можно подливать воду, взятую прямо из крана; в тепловодный — отстоявшуюся, той же температуры, что и вода аквариума.
     
      Рис.28. Сачок для вылавливания рыб.
      Ну, вот и всё. Как видишь, уход за аквариумом довольно прост. Остаётся только сказать, что по мере испарения воду нужно подливать, причём лучше всего дистиллированную.
      Если соблюдать эти правила ухода, аквариум будет всегда чист и красив, а рыбы здоровы.
      Полную смену воды с высадкой рыб и растений, с промывкой песка и стёкол проводят только в крайних случаях: при гибели рыб от неизвестных причин, гниении корней растений, ремонте аквариума.
      Ну, а если ты перекормил рыб, вода помутнела, и рыбы всплыли наверх?.. Как тут быть?
      Полную смену воды в этом случае производить не следует. Часть воды нужно переменить и почистить дно и стёкла. Если до твоей оплошности в аквариуме был нормальный режим, он восстановится. У любителей нередки аквариумы, в которых вода не менялась полностью много лет.
      Типы аквариумов
      То, что я сейчас рассказал об уходе, относится к так называемому общему аквариуму, в котором содержатся разные рыбы.
      На какой природный водоём этот аквариум больше всего похож? Разумеется, на проточный пруд или озеро. В самом деле: как и в озере, вода здесь постепенно сменяется, причём частично удаляются вещества, загрязняющие водоём. Поэтому в дальнейшем такой аквариум я так и буду называть: аквариумом-озером. В таком аквариуме без подогрева хорошо живут наши отечественные рыбы, а при подогреве лучше всего будут себя чувствовать живородящие, барбусы, данио, харациновые, цихлиды.
      Но бывают и другие типы аквариумов. Тебе, вероятно, случалось в витринах магазинов, в зоопарках или других местах видеть большие аквариумы с различными холодноводными рыбами. Тут могут быть и золотые рыбки, и вуалехвосты, и щуки, и окуни, и осетры. Вода в таком водоёме обычно очень чиста: она проточная. Как можно назвать такой аквариум? Какой естественный водоём он напоминает? Скорее всего, это аквариум-река. Сходный аквариум можно устроить и без протока: достаточно ежедневно менять треть или половину воды. Но такие аквариумы редко встречаются у любителей, потому что уход за ними сложен. Имеет смысл содержать, таким образом, только холодноводных речных рыб, да и то лишь в первое время. Привыкнув к неволе, они проживут и при озёрном режиме.
      А вот другой случай. Ты устроил аквариум-озеро, а потом перестал чистить там дно, подменять воду. Какой это будет водоём? Это аквариум-пруд. У любителей он встречается часто. Когда такой водоём только что устроен, он ничем не отличается от аквариума-озера. Но постепенно копится ил на дне, перерабатываются, гниющие частицы растений, отходы животных. Изменяется и вода: в ней накапливается всё больше и больше органических веществ, она становится кислее. А если растения хорошо растут, они потребляют растворённые в воде соли, превращают их в вещества своего тела. В этом случае вода становится мягче. Постепенно меняется и население, которое может жить в этом аквариуме. Из растений, прежде всего, погибает зубчатая элодея: старая вода её «не устраивает». Потом начинает хуже расти амбулия, потом — папоротник, рдест, и, в конце концов, после длительного стояния воды хорошо будут расти только криптокарины...
      В старом аквариуме-пруде хорошо себя чувствует далеко не каждая рыба. Даже живородки начинают в нём хуже размножаться, а барбусы и вовсе никогда не размножаются. Зато многие другие виды рыб живут здесь прекрасно, лучше, чем в аквариуме с переменой воды. В аквариуме-пруде из тепловодных рыб лучше всего живут лабиринтовые, икромечущие зубастые карпы, радужная рыбка.
      Уход за аквариумом-прудом прост, только надо запомнить следующее.
      Взамен испарившейся воды лучше подливать воду дистиллированную. Если подливать водопроводную, то солёность воды в аквариуме будет непрерывно возрастать.
      Чтобы со дна не поднималась муть, хорошо иметь придонные заросли мелколиственных растений. Так как дно не чистят, кормить рыб нужно особенно осторожно. Излишки корма испортят воду.
      Изменения, происходящие со временем в аквариуме-пруде, очень похожи на то, что случается с настоящим прудом во время его старения. Состарившись, пруд погибает, уступая место болоту. В аквариуме настоящего болота не образуется, но признаки заболачивания всё же имеют место. Посмотри на свет воду очень старого аквариума-пруда. Она коричневатая, точно такая, как и в настоящем болоте. Такая «старая» вода имеет особые свойства. Растения в ней растут плохо. Если погибла рыба или попал на дно кусочек несъеденного корма, он долго не гниёт, так как гнилостных бактерий почти нет. Многие рыбы чувствуют себя в старой воде превосходно. Вот, например, лялиус. Он заболевает в свежей воде, если температура опускается ниже 18 градусов. А в очень старой воде зимует даже при 15 градусах. Происходит это потому, что в старой, кислой воде не живут не только гнилостные, но и большинство болезнетворных бактерий. Именно на этом и основано применение старой воды для лечения многих рыбьих болезней. Помимо лялиуса, в заболоченном аквариуме хорошо живут все другие лабиринтовые.
      Но что же дальше происходит с заболоченным аквариумом? Если не почистить дно, не переменить своевременно часть воды, не «омолодить» водоём, то ил может начать пузыриться, корни растений — гнить и на поверхность будет всплывать газ метан. Тогда нужно бить тревогу: аквариум погибает. Но случается это через много лет существования водоёма. У меня есть аквариум, где вода стоит уже девять лет, а водоём по-прежнему чист, зелен, красив и вовсе «не думает» погибать.
      Скорость старения аквариума зависит от многих причин, главным образом от количества света и температуры. Тёплый, очень светлый аквариум мало стареет: органические вещества в нём почти полностью перерабатываются, образуя углекислый газ и воду. Происходит, как говорят, самоочищение воды.
      Глава III. Зелёные друзья
     
      Кто из нас, городских жителей, не любит в начале лета совершать загородные прогулки! Перроны вокзалов в это время заполняет множество нагруженных всяческим скарбом дачников, рыболовов со связками удочек.
      С неизменной канной в руках отправляюсь «на охоту» и я. И всегда возвращаюсь с богатой добычей.
      Узкой зеркальной лентой вьётся среди прибрежных кустов ленивая подмосковная речушка. Всматриваясь в её воду, стараюсь не пропустить ни одного прибрежного растения, медленно продвигаюсь вниз по течению.
      Вот раскинула на воде свои большие круглые глянцевитые листья кубышка. А вот в воде, у самой поверхности, — её бутон. Кто не знает её чудесных крупных жёлтых цветов с зелёными кувшинчиками — пестиками, окружёнными пушистыми тычинками? Кубышка мне нужна, и именно такая — жёлтая: она лучше, чем белая, растёт в аквариуме. Но эта слишком велика: черешки надводных листьев чуть ли не по метру, подводные листья с 20-сантиметровыми пластинками. Представляю себе, какое у неё корневище! Быть может, с руку толщиной. Но «старушка» цветёт уже много лет, и ниже по течению реки наверняка можно найти её многочисленное семенное потомство.
     
      Рис.29. Кубышка жёлтая.
      Прохожу ещё несколько метров и вижу на дне медленно колышущуюся розетку бледно-зелёных листочков. Эта вполне подходит — ей два-три года, листочки у неё диаметром 5–10 сантиметров. Жаль только, что далековато, с берега не достанешь. Придётся купаться.
     
      Рис.30. Белая кувшинка.
      А когда, уложив в канну свою тщательно обмытую, очищенную от улиток добычу, мокрый, но довольный, отправляюсь дальше, то совсем рядом, у самого берега, замечаю целые кубышечьи заросли. Ну не досадно ли?!
      Уговариваю себя не жадничать, но всё же беру ещё парочку...
      Не менее успешными оказываются и дальнейшие поиски. На быстринке, прикрепившись белыми нитями — ризоидами — к камню, распластал свои тонкие, усаженные мелкими листочками стебельки водяной мох фонтиналис.
     
      Рис.31. Фонтиналис.
      А в маленьком прибрежном прудишке всё дно густо-густо заросло пушистыми головками перистолистника.
     
      Рис.32. Перистолистник.
      Но самая большая удача ждала меня уже к вечеру, когда я собрался идти на станцию. Среди разбросанных по поверхности реки листьев кубышки увидел я вдруг такие же по форме и цвету, но только маленькие — 2–3 сантиметра — листочки. Неужели семенная кубышка выкинула надводные листья?
     
      Рис.33. Кубышка семенная.
      Дотянувшись палкой, поддел листочек и... вытянул чудеснейшее плавающее растение — лягушатник (водокрас).
     
      Рис.34. Водокрас(лягушатник).
      Усталый приезжаю домой. Как хорошо было бы сейчас лечь в постель и заснуть! Но нельзя: в канне мало воды, а лежит там целая куча растений. Приношу таз и, тщательно промывая каждую веточку, каждый листочек, начинаю засаживать приготовленный заранее для этого аквариум. Любимое занятие прогоняет усталость.
      До чего же красив аквариум с этими растениями! Посаженные в центре в горшочки с глинистым грунтом, кубышки привлекают взгляд своими большими нежно-зелёными листьями; расположенные у дальней и боковой стенок пушистые головки перистолистника создают впечатление большой глубины и образуют живую окантовку уголка подводного мира. Прижатые камешками к песку на освещённых местах переднего плана, клубки тончайших ниточек фонтиналиса с первого взгляда незаметны. Но когда всмотришься, невольно восхищаешься мельчайшими прозрачными листочками и ажурным сплетением его стебельков. Сверху, над аквариумом, пристраиваю зеркало, и отражённый им свет окна освещает плавающую на поверхности розетку лягушатника. Не беда, что она одна! Уже через несколько дней длинные, как у земляники, усы начнут расползаться в стороны, образуя на концах новые маленькие растеньица. А перистолистник и фонтиналис придётся, чуть ли не каждый месяц прореживать.
      Я описал поездку за аквариумными растениями на маленькую речушку. Такие же и многие другие растения встречаются почти повсеместно в Подмосковье, причём нередко в огромных количествах. Так, например, лягушатник, редкий по рекам, иногда полностью затягивает поверхность затенённых глубоких луж и прудов. Очень распространён в тенистых или сырых местах денежник. Это наземное ползучее растение, прекрасно живущее в воде. Для аквариума это растение лучше всего брать с берегов водоёмов, со дна заливаемых водой ям или канав: такой денежник лучше приспособится к подводной жизни.
     
      Рис.35. Денежник.
      Листья денежника, растущего на земле и в воде, расположены по-разному. На воздухе стебель растения стелется по почве, расположенные на нём попарно листочки лежат в одной плоскости. Аквариумные условия меняют растение: стебель делается прямостоящим, обильно ветвящимся, листья мельчают, расположение их становится иным. Лучший грунт для денежника — глинистый или же просто засорённый песок. Растение плохо растёт в очень старой воде.
      В тихих заводях речек, в озёрах, прудах часто попадаются роголистники.
     
      Рис.36. Роголистник.
      На длинном стебле в узлах, мутовками, расположены твёрдые игольчатые листья. Внизу междоузлия длинные, а вверху коротенькие, и листья образуют шапку-головку. В аквариуме роголистники растут летом и зимой, но сильно вытягиваются, и время от времени приходится их обрывать, оставляя только пушистую верхушку. Сажать эти растения в грунт необязательно. Частой смены воды роголистники не любят.
      В топких местах речек, прудов и болот Европы, Азии и Америки частенько встречаются топняк и блестянка.
     
      Рис.37. Топняк.
     
      Рис.38. Блестянка.
      Эти растения без корней и листьев; они состоят из коленчатых стеблей, от каждого узла которых отходят ветвящиеся стебельки. Топняк и блестянка обладают полезным свойством: в теле их скапливается очень много солей кальция. Разрастаясь, они смягчают воду.
      В любительских аквариумах чаще встречается блестянка. Она очень неприхотлива: достаточно бросить в воду маленький кусочек стебелька, и он начнёт разрастаться.
      Фонтиналис, перистолистник, роголистник, блестянка, как и некоторые другие растения, играют в аквариуме особую роль. Дело в том, что на их мелких листочках и стеблях осаждается, скапливается муть. Тем самым очищается вода. Если растения становятся тёмными, грязными, их нужно встряхивать или же промывать, вынимая из аквариума.
      В прудах и озёрах южных районов Советского Союза (так же как в умеренной и субтропической зонах всего земного шара) растёт валлиснерия. От укороченного подземного стебля отходит розетка изумрудных лент — листьев, достигающих в высоких аквариумах в длину 50 сантиметров. Белый мочковатый корень укрепляет растение в грунте.
     
      Рис.39. Валлиснерия.
      От посаженного в песок куста отходят в стороны стебли-усы, на концах которых образуются новые растения. Если валлиснерию не пересаживать, то в хорошо освещённом аквариуме за год от одного кустика удаётся получить более ста новых.
      Можно в аквариуме добиться и цветения валлиснерии. Кустик растения должен для этого перезимовать при пониженной температуре (на окне).
      Для низких аквариумов (с уровнем воды 20–30 сантиметров) особенно удобна вьющаяся разновидность валлиснерии, родина которой — юг Соединённых Штатов Америки. Листья этого растения завиты в светло-зелёные спирали.
     
      Рис.40.Валлиснерия спиральная.
      Длина их не превышает 30 сантиметров. Новым для наших аквариумов растением является валлиснерия гигантская (родина — тропическая Азия). Листья её очень длинны, а ширина их — до 3 сантиметров. Растение пригодно только для высоких и тёплых аквариумов (22 градуса и выше).
     
      Рис.41.Валлиснерия гигантская.
      На Кавказе и под Астраханью, в медленно текущих и стоячих заболоченных водах, встречается папоротник марсилия. Четырехлопастные листочки сидят по одному на верхушке длинных голых стеблей, которые отходят от подземного стебля-корневища. Если в аквариуме свет сбоку, стебельки марсилии будут короткие , а растение очень красивое. При верхнем свете растение вытягивается, и вид его портится. Зимует в аквариуме марсилия плохо. Старые аквариумисты советуют сажать её в горшочек и поднимать на зиму так, чтобы вода покрывала лишь треть растения. Но при сильном свете марсилия растёт всю зиму и под водой.
     
      Рис.42. Марсилия.
      Кроме подводных растений, в природных водоёмах можно найти немало плавающих. Об одном из них — водокрасе-лягушатнике — я уже говорил, но нужно сказать ещё несколько слов. Существует мнение, что нельзя всю зиму иметь в аквариуме зелёные водокрасы. Это не так.
      Поздней осенью, когда лягушатник начинает желтеть, следует собрать округлые зимующие почки, которых всегда много на растении. Поместив их в баночку с водой, почки нужно хотя бы две недели продержать при температуре 1–4 градуса. После этого, помещённые в тёплый аквариум, они распускаются. Дальше всё уже зависит от количества света. Если водокрасы освещать не меньше 12 часов в день 25-ваттной лампой сверху , они будут даже крупнее, чем летом. Но лампа не должна слишком сильно нагревать растение: листья при этом бледнеют, гибнут.
      В редком пруду не встретишь ряску, обыкновенную или трехдольную. Растения эти отличаются исключительной скоростью размножения. За лето ряска может дать 32.000 растений! Оба вида ряски прекрасно растут в аквариуме, застилая часто, как и в пруду, весь водоём. Этого допускать нельзя: если на поверхности воды нет газообмена, рыбы и подводные растения могут погибнуть. Тебе, может быть, приходилось наблюдать водоёмы, в которых ряска заняла всю поверхность. Вода там тёмная, грязная, с неприятным запахом. Даже карась в таком пруду часто погибает. В аквариуме, куда свет попадает обычно сбоку, зарастание поверхности менее страшно, но и здесь оно нарушает режим.
     
      Рис.43. Ряска.
      Хоть ряски и очень неприхотливы, однако они предпочитают воду стоячую, старую.
      Если взять щепотку рясок и мелко нарезать, то получается хороший зелёный корм, который охотно едят живородящие, карповые. Ряску, плавающую на поверхности, рыбы не трогают.
      На юге нашей страны, особенно в Молдавии, в прудах, озёрах и речках часто можно найти плавающий папоротник сальвинию. Мелкие округлые плавающие листочки сальвинии покрыты серебристыми блестящими волосками и очень красивы. А под водой у неё к тонким стеблям прикрепляются листья иного вида — прозрачные, пушистые, похожие на корешки. Летом в аквариумах сальвиния растёт очень быстро, если, конечно, достаточно света. Важно, чтобы покрывающее аквариум стекло не прилегало плотно. Если под стеклом слишком много паров, сальвиния гибнет.
     
      Рис.44. Сальвиния.
      На зиму сальвинию сохранить трудно. Только в тёплых и светлых аквариумах выживают отдельные растеньица. Осенью несколько веточек можно поместить в банку со слоем песка на дне и уровнем воды 2–3 сантиметра. На растениях образуются споры, оседающие на дно.
      Если банку продержать зиму на окне, весной споры прорастут, и вскоре поверхность будет усеяна множеством молодых растеньиц.
      Аквариум — искусственный водоём, и, как ни стараются аквариумисты, большинство обитателей за стеклянными берегами чувствуют себя хуже, чем в природных водоёмах. Но так бывает не всегда, и прекрасный пример этому — риччия.
      Риччия — плавающий печёночный мох. Растение состоит из сложного переплетения зелёных рассечённых пластинок. В умеренной и тёплой зонах земли риччия водится повсеместно, но это не значит, что её легко найти. Немало я видел озёр, прудов и прудишек, а риччию в природе нашёл только трижды. Да и что это была за риччия! Маленькие, желтоватые, покрытые грязью комочки... Не так выглядит риччия в аквариуме. Здесь она разрастается пышным зелёным ковром, покрывая нередко весь водоём.
     
      Рис.45. Риччия.
      Почему же в аквариуме она чувствует себя лучше, чем в озере? Причины понятны: в аквариуме риччии не мешают обычно другие растения, она не засоряется илом, движением воды её не переворачивает, а главное, нет прямых солнечных лучей.
      В аквариуме риччия растёт круглый год, однако зимой требует подсветки и подогрева. Это полезнейшее растение — оно даёт убежище для мальков живородящих рыб и совершенно необходимо для размножения многих икромечущих.
      С риччией можно проделать интересный опыт. Если клубок её положить в банку на мокрую землю, а сверху банку закрыть стеклом, риччия образует беловатые корневидные отростки — ризоиды, которые уходят в землю. После этого стекло можно снять, и риччия при обильной поливке начнёт расти как наземное растение.
      ...На необозримых просторах нашей родины, в различных водоёмах и на их берегах, можно найти множество самых разнообразных растений, пригодных для аквариума. Конечно, я описал далеко не всё. Многочисленные рдесты, стрелолисты, водяная гречиха, телорез, ужовник, водяная сосенка — все они могут использоваться в аквариумах. Нет сомнения, что можно подобрать немало и таких растений, которые никто никогда в комнате не держал. Найти их, создать им условия жизни — интересное и вполне доступное для юных аквариумистов дело.
      Кроме местных, в аквариумах распространено много растений, вывезенных из различных концов земного шара. Нередко их называют экзотическими или, ещё пышнее, тропическими. Это неверно. Прежде всего, не все они происходят из тропиков. Да и не называем ведь мы тропическим растением картофель, хотя предки его и произрастают в Южной Америке. Долгие годы аквариумного существования изменили эти растения, сделали их просто комнатными.
      Комнатных аквариумных растений много. Я расскажу лишь о некоторых из них, самых обычных.
      Североамериканский перистолистник (мириофиллум) близкий родственник нашего отечественного перистолистника. Они очень похожи друг на друга, и отличить их трудно. Американский перистолистник в условиях аквариума обычно выглядит более пушистым.
      Чудесным украшением как подводной, так и надводной части аквариума является широколистый стрелолист (японика). Родина растения — юг Северной Америки.
     
      Рис.46. Сагиттария широколистая (японика).
      Подводные листья растения, как и у валлиснерии, лентовидны, но много шире, жёстче и темнее. Размножается растение примерно так же, как и валлиснерия. В грунте из чистого песка оно долгое время не разрастается; если же под слоем чистого есть слой немытого песка, растёт довольно быстро.
      В аквариумах с низким уровнем воды и обильным верхним светом растение выбрасывает на узких, длинных черешках широкие ланцетовидные надводные листья. Перезимовав при температуре 10–14 градусов, куст стрелолиста цвёл у меня в течение лета семь раз, образуя кисти белых цветков с пушистыми жёлтыми тычинками. Семена это растение даёт только при перекрёстном опылении.
      Похож на валлиснерию, но с саблевидно изогнутыми листьями американский стрелолист сагиттария субуллята (натанс). В большинстве аквариумов он цветёт ежегодно. Мелкие цветочки выносятся, изогнутыми тонкими цветоножками на поверхность воды.
     
      Рис.47. Сагиттария натанс.
      У этого стрелолиста есть карликовая разновидность. При достаточном верхнем свете она обильно разрастается по дну, образуя коврик, причём каждое растеньице не больше 5 сантиметров в высоту, а листочки тоненькие, ярко-зелёные. Я это растение очень ценю, так как оно создаёт в аквариуме нижний зелёный ярус, «лужайки» среди подводных лесов.
      Близки к сагиттариям ехинодорусы, которые с лёгкой руки немецких аквариумистов зовут амазонками. Их несколько видов. Очень красива амазонка широколистая. Она пригодна лишь для большого аквариума, высокого и широкого. Листья, сужаясь к концам, достигают большой длины и ширины 5 сантиметров. Неверно, что это растение предпочитает мягкую воду. Оно прекрасно растёт в любой воде. Нуждается лишь в грунте, богатом питательными веществами, да боится пересадок. Размножается, только сильно разросшись, но зато уж размножается неудержимо. Образуется длинная стрелка, нередко ветвящаяся, а на ней почки, дающие начало растениям. Чтобы укоренить почки, стрелку приходится осторожно пригибать к грунту. Только после того как дочерние кустики пойдут в рост, можно перерезать стрелку.
     
      Рис.48. Амазонка.
      Другую амазонку у нас зовут карликовой, хотя на самом деле она средняя (по-латыни — интермедиус). Как и её «гигантский» родственник, родом она из Америки. Она меньше — редко до 35 сантиметров высотой, а размножается легче. Она более пригодна для ребячьих аквариумов.
     
      Рис.49. Карликовая амазонка.
      Превосходным аквариумным растением является южноамериканская зубчатая элодея. Длинные (до 1,5 метра) стебли растения густо покрыты мутовками сочных светло-зелёных зубчиков-листьев.
      Разрастается элодея очень быстро. Любой самый маленький обломок стебля даёт начало новому растению.
      Элодею не обязательно сажать в грунт: она прекрасно растёт, плавая в воде. Но часто бывает так, что элодея не растёт, причём сохраняются только плавающие поверху головки; низ же стебля отгнивает. Это происходит в тех случаях, когда растения содержат без перемены воды. Зубчатая элодея нуждается в очень большой освещённости, а старая вода желтоватая и плохо пропускает свет. Не растёт элодея и в очень жёсткой воде, например в водопроводной воде городов Донбасса.
      Кто-то из аквариумистов занёс зубчатую элодею в маленькие прудики около подмосковной станции Белые Столбы. Там она сильно разрослась и не менее сильно изменилась: стебли стали тонкими, листочки — мелкими и более округлыми. Взятые из этих прудиков головки растения разрастаются в обычную аквариумную элодею.
     
      Рис.50.Элодея канадская и зубчатая.
      Завезённая случайно в Европу элодея канадскаяпохожа на зубчатую, но отличается от неё мелкими тёмно-зелёными, закруглёнными на концах листочками. Обильно разросшись во многих водоёмах, она вытеснила другие растения, за что получила название водяной чумы. Для содержания в аквариумах она фактически непригодна, так как требует низкой температуры.
      Прекрасно разнообразит подводную картину американское болотное растение людвигия. Обильно ветвящийся стебель людвигии усажен широкими ланцетовидными листьями, у основания которых располагаются пушистые красноватые корешки. Размножают людвигию стеблевыми черенками.
     
      Рис.51. Людвигия.
      Разрастаясь, кустик людвигии достигает поверхности воды и, если она хорошо освещена, дотягивается до борта, свешивается через него и, сильно ветвясь, начинает расти снаружи. Листья при этом становятся глянцевитыми, тёмно-зелёными, с яркой фиолетово-красной изнанкой. Несколько лет назад весной я посадил людвигию в большую стеклянную банку, подвесив её к верхней части окна. Свесившись за борт, людвигия к осени доросла до подоконника, вытянувшись более чем на 1,5 метра. Куст был так густ и широк, что затенял стоящие на окне аквариумы, и его в течение лета несколько раз приходилось прореживать.
      В аквариуме со старым засорённым песком хорошо растёт хелеохарис (обычно у нас это растение неправильно называют полушницей или изоэтесом). Плотные нити-листья этой травки отходят от тоненьких мочковатых корешков.
     
      Рис.52. Хелеохарис.
      Размножается хелеохарис подземными стебельками, причём новое растеньице образуется не далее чем в сантиметре от старого. Разрастание происходит в шахматном порядке, и через некоторое время растение заполняет аквариум. Если нежелательно, чтобы растение распространялось по всему водоёму, отведённый для него участок грунта можно отгородить, вкопав в песок узкую полоску стекла.
      Хелеохарис распространён в умеренных и тёплых зонах земного шара почти повсеместно. Но в аквариумах лучше переносят комнатные высокие температуры растения, предки которых вывезены из тропиков.
      Водяной папоротник (цератоптерис) распространён в тропиках повсеместно. Светло-зелёные, с сильно рассечёнными листьями кустики по внешнему виду представляют нечто среднее между обыкновенным лесным папоротником и морковью.
     
      Рис.53. Водяной папоротник-цератоптерис.
      Растение размножается удивительно быстро. Стоит листьям достичь в длину 8–10 сантиметров, как на них сразу во многих местах закладываются почки, дающие начало новым растениям. На отломленном маленьком кусочке листа образуется хотя бы одно новое растеньице. В 1948 году в Москве появился один-единственный маленький кустик, но уже через несколько месяцев водяной папоротник был почти у всех аквариумистов, причём многие имели сотни кустов.
      Если все описанные ранее растения пригодны как для тепловодных, так и для холодноводных аквариумов, то папоротник любит обогрев и электрический подсвет. Лучше всего папоротник растёт в аквариуме-озере. В очень старой воде повышается его требовательность к свету, и сохраняются лишь маленькие кустики, плавающие на поверхности.
      Водяной папоротник — цератоптерис бывает и совсем другого типа. Плавающая форма его уже давно знакома аквариумистам Москвы и получила у нас название «капустки». Листья растения, широкие и большие, бывают зелёными только тогда, когда находятся над поверхностью. Погрузившись в воду, лист желтеет, а по краям его тотчас образуются из почек новые растеньица. В аквариуме капустка хорошо зимует, если сверху её освещает и греет лампа.
     
      Рис.54. Цератоптерис (капустка).
      А вот ещё один папоротник — его у нас зовут таиландским. Как показывает название, родом он азиат. Это — наземное растение, но как я ни старался, мне так и не удалось вернуть его из воды на сушу.
      Листья у таиландского папоротника жёсткие, обычно до 10–15 сантиметров в длину. Их немножко гофрированные края очень украшают аквариум. Растение это с «фокусами». Если его корни-ризоиды зарыты в песок, оно погибает. Просто нужно прижать их лёгоньким камешком. Размножается он корневищем и листом. Но только ни в коем случае не оторванным: новое растение образуется на старом, большом.
      Очень красива пушистая, перистолистная кабомба. Это южноамериканское растение издавна украшает наши аквариумы. Коротенькие кусочки стебля (15–20 сантиметров) в нижней части свёртывают кольцом и закапывают в песок на хорошо освещённом месте. Если вода прозрачная и не меняется полностью, кабомба прекрасно растёт, причём стебли её достигают больших размеров (более метра). На листьях собирается муть, поэтому их нужно время от времени встряхивать. При сильном верхнем свете иногда удаётся получить надводные листья кабомбы. Они совсем не похожи на подводные и очень приятны на вид — это небольшие, изрезанные по краям плавающие пластинки. В аквариуме кабомбы почти никогда не цветут.
     
      Рис.55. Кабомба.
      Из далёкой солнечной Индонезии переехала к нам чудесная амбулия (лимнофила). Неопытный глаз может спутать это растение с кабомбой. Но стоит присмотреться, и различия станут ясны. Прежде всего, в мутовках кабомбы по два перистых листочка, а у амбулии по шесть — десять. Головки амбулии никогда не бывают такими пушистыми, как у кабомбы. Амбулия сильно ветвится, у кабомбы же отростки отходят обычно лишь у корней. И, наконец, цвет растений разный: кабомба — тёмно-зелёная, почти бутылочного цвета, амбулия — яркая.
     
      Рис.56. Амбулия.
      Амбулия хорошо растёт не во всех аквариумах. Ей нужна частичная перемена воды (аквариум-озеро) и очень много света.
      В стоящих на окне аквариумах с прозрачной неподогреваемой водой хорошо растёт кардамина (в Москве растение неправильно называют водяной настурцией). На вьющихся, переплетающихся с другими растениями стебельках сидят нежные светло-зелёные листочки с красивыми многоугольными краями. Растение обильно ветвится и превосходно размножается черенками, на которых почти всегда есть тонкие белые придаточные корешки. Кардамина нуждается в обилии света. В тепловодных аквариумах она обычно быстро гибнет; родина растения — Дальний Восток, поэтому перегрева оно не переносит. Впрочем, в основном растение гибнет от водорослей-сорняков: борьбы с ними кардамина не выдерживает.
     
      Рис.57. Водяная настурция.
      Мадагаскарский красавец апоногетон — одно из любимейших растений аквариумистов. В грунте у растения образуется крупный округлый подземный стебель — клубень. От него вниз отходят корни, а кверху листья. Черешки их длинные, тонкие, а листовые пластинки широкие, продолговатые, округлые. Если свет сбоку, у апоногетона вырастают только подводные листья. Тонкие, с просвечивающей сеткой жилок, с гофрированными краями, они, кажется, непрерывно колышутся, хотя, конечно, вода в аквариуме неподвижна. Если свет падает сверху, образуются, главным образом, плавающие листья. Они плотнее подводных. Нижняя их сторона красноватая, а края гладкие. При верхнем свете апоногетон размножается плохо, а при боковом нет-нет, да и выбросит стрелки, на концах которых образуются маленькие клубеньки с корешками и листочками. Обрывать молодые апоногетоны и сажать в грунт лучше тогда, когда они подрастут. А можно и совсем не обрывать: они сами отвалятся.
     
      Рис.58. Апоногетон.
      Первый апоногетон подарил мне когда-то один опытнейший любитель. Давая растение, он сказал:
      «Если добьёшься того, что апоногетон будет у тебя расти и размножаться зимой, значит, кое-что в аквариумном деле ты понимаешь».
      Мне пришлось повозиться, прежде чем я выдержал этот экзамен... А как обстоят дела у тебя, читатель? Растёт апоногетон или нет? Если нет, я тебе подскажу: нужен грунт из засорённого песка, а ещё лучше — глины или торфа; вода тоже годится не всякая — она должна быть старой, кисловатой. Не совсем просто и со светом: при недостатке его листья чернеют, а при излишке покрываются водорослями и гибнут. В общем, растение довольно «трудное». Но ведь чем труднее, тем интереснее!
      Особое место среди аквариумных растений занимают южноазиатские криптокарины. Сейчас в Москве широко распространены два вида. Один из них, более мелкий, с желтовато-коричневыми листьями (криптокарина беккети), — старый житель наших аквариумов.
     
      Рис.59. Криптокарина беккети.
      Другой — крупнолистый, с тёмно-зелёными листьями, с красной изнанкой (криптокарина кордата) — появился сравнительно недавно.
     
      Рис.60. Криптокарина кордата.
      Изредка в наших аквариумах встречается широколистая, желтовато-зелёная, с красными жилками криптокарина гриффита. Есть также узколистая, ярко-зелёная хертелиана и очень мелкая невели. Имеются и другие криптокарины. В некоторых коллекциях их до 20 видов.
      Криптокарины — теневыносливые растения.
      Это их свойство очень важно для аквариумиста. Ведь далеко не во всех уголках аквариума можно создать хорошие световые условия. И там, где темновато, — там место криптокарины.
      Криптокарины — растения старой и кислой воды. Не гибнут они и в воде свежей, но настоящий расцвет наступает лишь в старом водоёме. Бывает так, что в аквариуме погибают все другие растения, — очень уж кислая стала вода. Криптокарины же прекрасно растут. Это аквариумисту выгодно: есть рыбы, нуждающиеся в кислой воде, содержат их обычно в компании с криптокаринами.
      Грунт для криптокарин лучше всего создать с добавлением торфа или ила. Но это можно делать только в отдельных горшочках. Могут криптокарины расти и в глинистом грунте, и просто в сильно засорённом песке. Если криптокарина кордата растёт в тёмном месте, листья у неё тёмно-зелёные. На ярком освещении они с нижней стороны краснеют. Особенно яркими бывают жилки.
      В Португалии, Африке, тропической Азии, Австралии в спокойных местах водоёмов всех типов поверхность нередко покрывается густыми сплетениями карликовой пузырчатки (у нас, её путают с малой пузырчаткой). Это растение плотоядное, то есть, кроме углекислоты и солей (обычной пищи растений), питается также животной пищей. На тонких ниточках-стебельках карликовой пузырчатки в соседстве с маленькими иголочками-листьями расположены зеленоватые шарики. Это ловчие камеры. Беда инфузории или бактерии, которая попадёт в этот пузырёк. Направленные внутрь щетинки у входа не дадут ей выбраться наружу, и растение быстро её переварит. Карликовая пузырчатка питается так называемым наннопланктоном — мельчайшими живыми существами. Поэтому в аквариуме она полезна. Устрой на хорошо освещённой поверхности заросли этого растения — и в аквариуме легче будет поддерживать чистоту. Эту пузырчатку полезно помещать в нерестилища; особенно с барбусами и харациновыми.
     
      Рис.61. Карликовая пузырчатка.
      Однако когда личинки этих рыб начинают самостоятельно питаться, пузырчатку нужно убрать: она отнимет у мальков часть пищи.
      В отличие от карликовой пузырчатки, распространённая в наших водоёмах пузырчатка обыкновенная для аквариума вредна: она поедает циклопов, дафний, рыбьих личинок. Но интересно: не окажется ли она полезной для аквариумов с крупными золотыми рыбками, вуалехвостами или телескопами? Такие аквариумы обычно грязны, вода там мутная. Не поможет ли здесь любителю пузырчатка? Чтобы выяснить это, нужны опыты.
      На обыкновенную пузырчатку аквариумисты должны обратить внимание ещё и по другой причине. Есть «привередливые» рыбы, которым нужна очень мягкая вода. Как и водоросль, водяная сеточка, пузырчатка может в данном случае помочь: она растёт только там, где вода мягкая. В воде из такого пруда вполне можно разводить, например, миноров.
      В больших городах, где много аквариумистов-любителей, достать комнатные аквариумные растения легко. Как же поступить там, где аквариумистов нет?
      Помимо местных растений, которые нетрудно найти в природе, в этом случае может выручить комнатное наземное растение традесканция («бабьи сплетни»).
     
      Рис.62. Традесканция.
      Любой из её видов (зелёнолистый, двухцветный, трёхцветный) может быть превращён в подводное растение.
      В маленький цветочный горшок насыпают на дно слой крупного песка, затем слой смеси песка с землёй и, наконец, снова слой песка, в который сажают небольшие черенки традесканции. При обильной поливке традесканция через 1–2 недели хорошо укореняется. После этого горшок подвешивают в верхней части аквариума и опускают в воду с таким расчётом, чтобы она не доходила до его верхнего края на 2–3 сантиметра. Сверху аквариум закрывают стеклом.
      Разрастаясь, традесканция свешивается через край горшка, достигает воды и начинает (при обилии света) расти в ней, наполняя аквариум массой чудесных разноцветных ветвей.
      Однако много времени проходит, прежде чем растение достигнет воды. Иногда хочется «помочь» ему: взять и опустить ветки в воду. Но в этом случае растение погибает.
      ***
      На этом описание аквариумных растений я закончу. Конечно, если ты уже знаком с жизнью аквариума, эти описания тебя не удовлетворят и ты засыплешь меня вопросами: а бакопа? А эйхорния? А другие растения? На эти вопросы ты можешь найти ответ в других книгах.
      Глава IV. Рыбы
     
      Теперь, когда ты знаешь основные правила ухода за аквариумом и знаком с обычными аквариумными растениями, можно приступить к рассказу о рыбах.
      К рыбам относятся позвоночные животные, имеющие череп, живущие в воде и дышащие жабрами.
      Строение рыб, как и всякого другого животного, неразрывно связано с образом их жизни, с окружающей средой. Для всех рыб такой средой является вода. Тело рыб, заострённое на концах и обтекаемое, приспособлено к жизни в воде. Водным образом жизни объясняется и своеобразный покров — чешуя, и органы движения — плавники.
      Главный орган движения рыбы — хвост. Помимо него, имеются и другие непарные плавники: спинной плавник (один или два) и подхвостовой, или заднепроходный. Они служат рулями, помогая рыбе правильно держаться в воде. Передним конечностям наземных позвоночных соответствуют у рыб грудные плавники, задним — брюшные. Плавники эти поддерживают рыбу в горизонтальном состоянии, способствуют поворотам во время движения, помогают движениям вперёд и назад.
      Большинство рыб размножается, откладывая икру. Как проста на первый взгляд икринка и как сложен организм взрослой рыбы! Икринка — это одна клетка, снабжённая питательным материалом — желтком. Слившись в воде с выделяемым самцом живчиком, икринка начинает развиваться. Но развитие икринки зависит не только от оплодотворения. Большое значение имеет окружающая среда. Если создаются условия для развития, икринка развивается; в тех случаях, когда этих условий нет, икринка гибнет.
      Из развивающейся икры далеко не всегда выходит существо, похожее на взрослую рыбу. Обычно икринка развивается в личинку. Личинка устроена просто и в большинстве случаев имеет хорошо видимый желточный пузырь — оставшийся запас питательных веществ. Когда этот запас кончается, личинка начинает самостоятельно питаться и, если в окружающей среде есть подходящие условия жизни, подходящее питание, развивается в малька, то есть в маленькую, но сходную во многом со взрослыми рыбку. В этот момент меняется, как правило, и потребность в питании. С этими фактами тебе также придётся столкнуться, так как в аквариуме именно человек предоставляет рыбам всё необходимое питание.
      Если ты станешь настоящим аквариумистом, у тебя неизбежно будут и успехи и огорчения. Не лёгкое это дело — получить икру, добиться её развития, выкормить личинок и мальков. Но ведь чем труднее дело, тем оно интереснее, тем приятнее потом смотреть на результаты своих трудов.
      Холодноводные рыбы
      В пресноводных водоёмах Советского Союза живёт множество различных рыб. Любую из них можно поселить в аквариуме. Но часто это очень сложно — при высоких комнатных температурах холодноводным рыбам не хватает растворённого в воде кислорода. Поэтому обычно содержат лишь некоторые, самые неприхотливые виды.
      Многие отечественные рыбы в аквариуме размножаются. Главное условие нереста для большинства из них — холодная перезимовка. Какая нужна для этого температура, сколько времени рыбы должны содержаться на холоде — всё это интересные, почти неизученные вопросы, которыми вполне могли бы заняться юные аквариумисты.
      Прежде всего, опишу виды, размножение которых в аквариумах наблюдалось много раз.
      Верховка (верхоплавка, малявка). Приведённые народные названия очень метко характеризуют рыбку, давая представление, как о месте обитания, так и о её размерах.
      Тихие, неглубокие участки речек, поверхность озёр и чистых проточных прудов — излюбленные места этой тоненькой маленькой рыбки. Брось на поверхность корочку хлеба, и ты сразу же увидишь зеленовато-серые спинки малявок. Целая стайка окружает брошенный хлеб. Вот некоторые, изловчившись, пощипывают корочку снизу, блестя на солнце, как маленькие зеркальца.
      Окраска верховки защитная: тёмная, под цвет дна, спинка делает её малозаметной при рассмотрении сверху, а серебристо-белые чешуйки брюшка, сливаясь с фоном неба, помогают спасаться от подкарауливающих её в нижних слоях хищных рыб.
      В аквариуме малявка очень подвижна. Однажды зимой вместе с циклопами принёс я из пруда двух случайно попавшихся в сачок малявок. Медленно шевеля плавниками, еле-еле передвигались они в ледяной воде. Холодноводного аквариума у меня в то время не было, и, пожалев рыбок, я посадил их в десятиведёрный аквариум с меченосцами. Пустил, а потом сам был не рад. Когда задумал их выловить, пришлось потратить целых два часа: лавируя между растениями, малявки плавали с такой быстротой, что за ними невозможно было уследить глазом.
      Верховок можно содержать в сосуде объёмом в два-три ведра, засаживая его растениями с таким расчётом, чтобы около одного из длинных стёкол было достаточно места для плавания рыб. В маленьких, 6–12-литровых аквариумах малявки хоть и живут, но, не имея возможности резвиться, чувствуют себя плохо.
      Корм для взрослых рыб: мотыль, коретра, сырое мясо, циклопы и дафнии.
      Перед размножением в начале лета самца верховки (с более плоским, чем у самки, брюшком) на несколько дней отсаживают от самки, подкармливая обоих производителей мотылём. Когда брюшко самки заметно округлится, рыбок пускают вместе в отдельный двухведёрный аквариум-нерестовик, один угол которого густо засаживают растениями с крупными листьями (кубышка, валлиснерия, людвигия). Температуру поддерживают 18–22 градуса.
      Икру самка откладывает на листья растений в течение нескольких дней. Самец заботливо ухаживает за икринками, обмахивая их плавниками.
      На третий-четвёртый день из икры появляются личинки, после чего взрослых малявок из аквариума нужно высадить. Первые 10–15 дней личинок кормят «живой пылью» или инфузориями, затем дают циклопов.
      Лучшими для содержания в аквариуме считают малявок, пойманных сачком зимой в проруби. Следует брать рыбок длиной не больше 5–6 сантиметров. Малявки, как и другие рыбы, пойманные на крючок, часто гибнут.
      Краснопёрка. Рыбка эта по своему поведению полная противоположность верховке. Она медлительна и степенна, редко плавает на открытых местах, предпочитая им заросли растений.
      К югу от Москвы краснопёрка встречается часто, обитая в заливах рек, проточных прудах и озёрах.
      Рубиново-красные плавники, золотистая чешуя, оранжево-красные глаза делают рыбку очень красивой.
      Для аквариума пригодны лишь мелкие, до 5–7 сантиметров, краснопёрки-мальки. Становясь взрослыми, они в 2–3-вёдерном аквариуме вырастают лишь до 8–10 сантиметров, в то время как на воле краснопёрка достигает 25 сантиметров.
      В аквариуме краснопёрка при температуре 16–20 градусов хорошо размножается, откладывая икру на растения.
      Личинок, мальков и взрослых краснопёрок кормят тем же, чем и малявок. Полезно также добавлять в пищу нитчатые водоросли, которые рыбка ест очень охотно.
      Горчак. Это, несомненно, одна из интереснейших аквариумных рыбок. Не превышая по размерам 9 сантиметров, она превосходно живёт в маленьких аквариумах (от одного ведра на пару), требуя лишь обилия хорошо освещённых растений. Обычная окраска, горчаков — серебристая, на спинке — зеленоватая, по бокам от середины тела к хвосту — синеватая полоска.
     
      Рис.63. Горчак.
      Размножение горчаков связано с наличием моллюсков перловицы, или беззубки. Самки горчака при помощи трубочки-яйцеклада откладывают икру в полость моллюска через имеющийся у него вводной или выводной сифон. Там икринки развиваются в полной безопасности.
      Вот как красочно описывает нерест, горчака крупный русский аквариумист Золотницкий: «Во время нереста самец принимает радужную окраску: спина его становится зеленовато-бурой, жабры и бока отливают розовым перламутром, боковая полоска делается ярко-синей, а заднепроходный плавник становится багряно-красным... Лишь только горчаки заметили в аквариуме присутствие перловиц, как в ту же минуту забили сильнейшую тревогу: плавая вокруг раковин, они дотрагивались до них, потом удалялись, гонялись друг за другом и снова стремительно бросались назад...»
      Мальки горчаков при температуре 18–24 градуса выходят из ракушки на 17–20-й день. Растут они медленно, становясь взрослыми лишь на третьем году жизни.
      Помимо обычных аквариумных кормов, горчакам обязательно нужно давать нитчатые водоросли, составляющие их основную пищу в природе.
      В Советском Союзе горчак встречается в Белоруссии и в других местах.
      Колюшка. Два вида этой маленькой рыбки (колюшка трёхиглая и колюшка девятииглая) широко распространены в реках и озёрах нашей страны. Интереснейший нерест колюшки, связанный с постройкой гнезда, описан в учебнике зоологии, поэтому на нём останавливаться не буду.
      Колюшек нужно содержать в отдельном аквариуме объёмом от 12 литров и более. Вода должна быть чистой и богатой кислородом; этого можно достичь, обильно засадив аквариум растениями, при хорошем освещении. К температуре колюшка невзыскательна и одинаково хорошо живёт как при 10, так и при 25 градусах. Кормить эту рыбку следует естественными аквариумными кормами.
     
      Рис.64. Колюшка.
      Карась. Чуть ли не в каждом пруду или озере встречаются караси.
      Карась очень живуч. Там, где другая рыба сразу погибает, он кое-как существует. Часто 5–10 сантиметрового карася помещают в 2–3 литровую банку и, бросив ему, кустик какого-нибудь растения, кормят белым хлебом. Ежедневно меняют воду, наливая, свежую прямо из крана, и радуются, что карась живёт. Но при таких условиях он не живёт, а медленно погибает. Пузырьки газов разрушают жабры и покровы тела; постоянное кормление хлебом нарушает пищеварение; мутная, кислая вода вынуждает карася плавать по поверхности, заглатывая наружный воздух. Лучше уж сразу убить рыбку, чем обрекать её на медленную, мучительную смерть.
     
      Рис.65. Карась.
      Пара 2–3 сантиметровых карасиков может жить в аквариуме объёмом 12–20 литров, густо засаженном растениями и при правильном кормлении мотылём.
      Однако и в этих условиях карась медленно растёт и никогда не размножается. Хорошие условия жизни карасю можно создать лишь в низком, очень большом сосуде (не менее 60–100 литров на пару). Но даже и тогда добиться размножения удаётся очень редко.
      Следовательно, вопреки сложившемуся у неаквариумистов мнению, карася в искусственных условиях содержать довольно трудно.
      В результате кропотливого, многолетнего труда в Китае созданы замечательные аквариумные породы карася: золотая рыбка, комета, вуалехвост, телескоп и другие.
     
      Рис.66. Вверху-золотая рыбка.
      Второй ряд: комета, веерохвост, шубункин.
      Третий ряд: жемчужинка, китайский телескоп, вуалехвост, львиноголовка, шерстяной шар.
      Нижний ряд: небесное око, телескоп, нимфа, ситцевый вуалехвост, оранда.
      Подбирая наиболее ярко окрашенных и интересных по форме рыбок, выращивая их в новых условиях жизни, китайские рыбоводы добились поразительных результатов. Глядя на большеглазого и пышнохвостого красно-бело-чёрного телескопа, трудно себе представить, что предком его был карась.
      Золотая рыбка по форме тела очень похожа на обычного карася, однако окрашена иначе. Чаще всего встречаются оранжево-красные, золотистые рыбки, нередко двухцветные (золотые с чёрными или серебристо-белыми пятнами), а также ситцевые (красно-бело-чёрные).
      Комета имеет более широкое, чем у золотой рыбки, тело и удлинённый, в виде двух лент, хвостовой плавник.
      Телескоп и вуалехвост — рыбки с коротким яйцевидным телом. Плавники их сильно удлинены. Хвостовой плавник раздвоен и свисает, образуя прозрачную пёструю вуаль. Длина его нередко значительно больше длины тела.
     
      Рис.67. Вуалехвост.
      Глаза телескопа сильно увеличены и выдаются на голове в виде двух шаров. В литературе описаны случаи, когда размер глаза достигал 5 сантиметров.
      Чем короче тело вуалехвоста и чем больше его плавники, тем он ценнее. Особенной любовью пользуются у аквариумистов ситцевые вуалехвосты с тонкой, прозрачной чешуёй («бесчешуйные»).
      Телескопов нужно выбирать круглотелых, большеглазых, с длинным, широким хвостом и яркой окраской. Особенно красивы чёрнобархатные и ситцевые рыбки.
      Встречается много других пород: оранда, львиноголовка, жемчужинка и другие.
      В аквариумах встречаются переходные формы между всеми описанными породами.
      Аквариумные породы менее требовательные к условиям жизни, чем их предок — карась. Содержать их можно даже в маленьких сосудах (от ведра на пару 2–3 сантиметровых рыбок). Однако чем больше аквариум, тем проще за ним ухаживать и тем лучше чувствуют себя рыбки. Если в 3–4 ведёрном водоёме длина тела вуалехвоста или телескопа достигает 10–12 сантиметров и рыбки в нём могут размножаться, то в аквариуме ведёрном они навсегда останутся карликами.
      Дно аквариума должно быть покрыто слоем чистого крупного песка. Рыбки постоянно роются в нём, отыскивая, мотыль. Поэтому песок приходится время от времени промывать.
      Можно ли избежать этого? Можно ли добиться в аквариуме с золотыми рыбками и их разновидностями постоянной чистоты воды? Можно, но трудно. Самое надёжное — установить фильтр. Можно на дно положить стекло так, чтобы был наклон к одной из сторон. Сверху стекло нужно устлать растением блестянкой, прижав её камешками, или же просто насыпать на стекло много круглых камней, таких, чтобы рыбки не могли их перевернуть. В этом случае грязь будет оседать, удерживаться растениями или камнями и скапливаться в глубокой части дна. Оттуда её нетрудно выбирать сифоном. При таком устройстве на дне нужна кормушка — блюдце или тарелка, — в которую кладётся мотыль.
      Когда в комнате жарко, рыбки всплывают наверх: им не хватает кислорода. В этом случае аквариум нужно продуть или же подлить в него холодной свежей воды.
      Если рыбки содержатся в хороших условиях, то на втором году жизни они уже способны размножаться. Взрослый самец в период нереста (май — сентябрь) отличается от самки мелкими светлыми бородавочками, появляющимися на жаберных крышках.
      Аквариум для разведения подвижных длиннотелых пород (золотая рыбка, комета) по объёму должен быть не менее 60–100 литров. Медлительные короткотелые породы (вуалехвост, телескоп) могут нереститься в низких аквариумах объёмом 35–40 литров.
      В нерестовике создаётся подобие берега: песок насыпается с наклоном к одной из сторон, мелкая часть аквариума густо засаживается перистолистником или элодеей. Можно просто покрыть дно какими-либо мелколистными растениями, прижав их камешками.
      Для телескопов песок и острые камни класть нельзя: во время нереста они могут повредить глаза. В оборудуемых для них нерестилищах дно покрывают растениями, прижав их гладкими круглыми камешками. Главнейшее условие нереста — свежая, богатая кислородом вода.
      На нерест сажают трёх рыбок: двух самцов и одну самку. Икрометание начинается обычно утром, при температуре плюс 20–24 градуса. После откладки икры рыбок нужно немедленно пересадить в другое помещение или же перенести растения с икрой в низкие светлые банки с водой той же температуры. Если этого не сделать, икра будет съедена рыбками. При нересте карасей в естественных водоёмах этого обычно не происходит, так как после икрометания рыбы уплывают от берегов в более глубокие места.
      Мальки выклёвываются из икры на второй — восьмой день. Первое время они висят на растениях в виде маленьких крючочков и питаются запасами желточного пузыря. Как только они начнут плавать, им нужно дать инфузорий, затем, по мере роста, перевести на циклопов, дафний и, наконец, на мотыль. Золотые рыбки очень прожорливы, поэтому, если мальков много (обычно их бывает несколько сотен), лучше не пытайся выкормить всех, а отдели 50–100 штук и корми их обильно. Особенно это важно, когда ведут селекцию. Если оставить всех, выживут самые приспособленные: длиннотелые, с плохими хвостами. Они самые некрасивые. Если же отсадить 50–100 мальков, у всех шансы будут равны.
      Ротан (головешка). Это новый обитатель московских аквариумов. В 1948 году он был привезён биологами Московского университета с Дальнего Востока. А в следующем году эта рыба была разведена многими московскими аквариумистами.
     
      Рис.68. Ротан.
     
      В аквариуме ротан достигает 10–12 сантиметров. У него большая голова с выпяченной вперёд нижней губой, круглое, толстое, вытянутое в длину тело с закруглённым хвостом-плавником. Ротан имеет два спинных плавника, у самцов задний значительно больше переднего.
      По коричневато-серому фону тела, слагаясь в ковровый рисунок, разбросаны крупные тёмно-коричневые пятна. В период нереста у самцов эти пятна становятся чёрными, а пространства между ними образуют сложный, синеватого цвета узор.
      Ротан отличается исключительной неприхотливостью и нетребовательностью. Он хорошо живёт в холодноводных аквариумах, довольствуясь маленькими (от ведра на пару рыб) помещениями.
      Содержать ротанов нужно отдельно, так как это хищники, нападающие на других рыб, иногда даже не уступающих им по размерам. Когда ротанов кормят мелкими рыбёшками, можно наблюдать их интересную охоту. Заметив рыбку, ротан медленно, почти незаметными для глаз движениями, подкрадывается к своей жертве. Подплыв к ней на расстояние 8–10 сантиметров, он с неожиданной быстротой устремляется вперёд и бьёт почти без промаха. Ротан очень прожорлив. За три дня он может съесть около десяти взрослых самок гуппи.
      В аквариумах ротаны прекрасно размножаются. Когда весеннее солнце начинает пригревать воду и хорошо разрастающиеся растения выделяют много кислорода, самцы одеваются в нерестовый наряд, становятся драчливыми и начинают преследовать самок.
      Для икрометания лучше всего положить в аквариум половинку цветочного горшка, устроив из неё маленькую пещерку. К внутренней стороне горшка ротаны прилепят икру, после чего самку нужно высадить.
      Самец самоотверженно охраняет гнездо, злобно набрасываясь на всякую подплывающую рыбу. Попробуй сунуть в аквариум тонкую палочку. Стоит тебе приблизить её к гнезду, как ротан с ожесточением на неё набросится.
      Самца отсаживают от мальков после того, как они расплывутся по аквариуму.
      Разведённые в аквариумах ротаны были выпущены в несколько московских прудов. Там они прекрасно прижились — сильно размножились и расселились по множеству водоёмов. И всюду они вредят, поедая икру и мальков промысловых рыб. Этот пример показывает, как осторожно нужно вводить в природные водоёмы новые виды. Аквариумист должен помнить: акклиматизация — дело государственной важности. Проводить её могут только научно-исследовательские институты и рыбоводные организации.
      Ты ознакомился с холодноводными рыбами, которые могут в комнатном водоёме не только жить, но и размножаться. Кроме них, в аквариумах часто содержат рыб, для которых создавать условия размножения мы пока не умеем. Так, например, без особых хлопот можно содержать в комнате молоденьких карпов и линей, взрослых вьюнов, щиповок и гольцов. При содержании последних трёх видов необходимо заботиться о чистоте песка, иначе вода всегда будет грязной, так как рыбёшки копаются в грунте.
     
      Рис.69. Щиповка.
      Однажды один мальчишка, невероятный фантазёр и обманщик, взбудоражил аквариумистов Москвы, показав в клубе невиданных ранее рыб, которых он назвал новыми каллихтами. Он рассказывал такую историю: дядя его, известный лётчик, совершил вынужденную посадку в дебрях южноамериканских джунглей; дядя бедствовал, сражался с крокодилами и ягуарами и, пока ремонтировал самолёт, питался рыбами из тамошних рек, а четырёх мелких рыбёшек привёз в Москву и подарил ему. Мальчишка показал рыбок в банке.
      Что это каллихт, опытные аквариумисты не поверили. Не очень-то верили и в вынужденную посадку в джунглях. И всё же мальчишке удалось нас обмануть: мы приняли принесённых им рыбёшек за каких-то экзотов... Так впервые появился в Москве маленький сомик, привезённый с Дальнего Востока, — косатка Бражникова. Вдоль узкого тельца длиною не более 8 сантиметров тянутся у него коричнево-чёрные полосы, а между ними расположены полосы золотистые. Грудные и брюшные плавники сближены, а сзади тянется узенький стебель хвоста, который и впрямь напоминает девичью косу. Мордочка у сомика кругленькая, а вокруг рта усы, чёрные, довольно длинные, — их восемь.
     
      Рис.70. косатка Бражникова.
      Но не только внешним видом привлёк к себе аквариумистов этот дальневосточный сомик. Плавая в толще воды, стайка косаток весь день носится по аквариуму, а вечерами, собравшись возле переднего стекла, начинает ходить кругами, будто исполняет причудливый танец. Косатка удивительно мирная рыбка, она никого не обижает. Если к тому же добавить, что живёт она при любых температурах, то станет понятным, почему эти рыбки стали любимыми сперва в Москве, потом в других городах, а позже и в других странах. Последнее очень важно: именно в обмен на косаток, которых в Амуре несложно наловить тысячи, получили мы от наших друзей, аквариумистов из ГДР, неоновых рыбок и грацилисов, расбор и другие диковинки.
      В аквариуме касатка не размножается.
      ...В бесчисленных водоёмах нашей страны живут сотни видов различных рыб. Многие из них очень красивы, обладают интересными особенностями.
      Выбрать из них для аквариума новые виды, создать для них условия существования, установить особенности их размножения — интересная и доступная для юных натуралистов задача.
      Эта работа будет более успешной, если её проводить в школьном зоологическом кружке под руководством учителя-биолога.
      Заселяя аквариум рыбами из природных водоёмов, нужно, прежде всего, ознакомиться с литературой, описывающей особенности строения и природный образ жизни данного вида.
      Юному натуралисту полезно также знать следующее.
      В аквариуме легче создать условия для рыб, обитающих в непроточных водоёмах, чем для живущих в проточных, в тёплых, а не в холодных.
      Например, взятый из реки окунь в аквариуме живёт плохо, требует проточной воды или постоянного продувания. При температуре выше 12–15 градусов окунь обычно гибнет. Значит ли это, что от окуня нужно отступиться? Конечно, нет. Как же тогда быть?
      Если окуня взять не из реки, а из малопроточного озера, он будет чувствовать себя в аквариуме лучше. А можно поискать и более подходящих окуньков. Нередко весной, во время разливов, личинки окуня попадают в прибрежные ямы, мелкие непроточные старицы. Вода там летом сильно нагревается и содержит мало кислорода. Однако некоторые окуньки в этих условиях всё-таки выживают. За лето они достигают лишь четверти той величины, до которой вырастают их оставшиеся в реке братья. Если осенью выловить этих окуньков, успех будет более вероятен, так как в этом случае добрую половину работы по изменению рыбок в нужном направлении проделала уже сама природа.
      Чем моложе рыба, тем она легче приспосабливается к новым условиям. Поэтому во всех случаях, когда это возможно, для одомашнения нужно брать не взрослых рыбок, а мальков, личинок или, ещё лучше, только что отложенную икру.
      Рыбы, как и все живые существа, плохо переносят резкое изменение условий жизни. Поэтому приучать рыб к условиям аквариума нужно очень постепенно. Например, поселив в аквариуме пескаря, первоначально нужно поддерживать низкую температуру, лишь постепенно повышая её до обычной аквариумной.
      Тепловодные рыбы
      Самые распространённые в аквариумах рыбы — представители группы живородящих зубастых карпов. Родина их — Америка. Реки и озёра, пруды, прудишки, лужи и даже канавки на рисовых полях американских тропиков и субтропиков густо заселены этими интересными рыбёшками.
      Живородящие при размножении не откладывают икру, а мечут живых, вполне сформированных детёнышей. Это очень выгодно для рыбок. Вылупившиеся из икринок личинки слабы, беспомощны. Они массами гибнут, как гибнет массами и икра. У живородящих дело обстоит иначе. Только что появившийся на свет малёк резво удирает, хорошо прячется. Его трудно поймать и другим рыбам, и собственным проворным родителям. Именно поэтому, попадая в какой-либо водоём, живородящие быстро его заполняют. Это — важное свойство, которое, как ты увидишь дальше, человек использует в своих целях.
      Распространённые в аквариумах живородящие рыбки (кроме моллиенизий) очень неприхотливы. Они живут в любой воде: как мягкой, так и жёсткой, как кислой, так и слабощелочной. Выносят живородки и сильное повышение солёности: если они заболели, в аквариум можно смело сыпать поваренную или морскую соль, исходя из расчёта одна чайная ложка на литр воды. Сыпать нужно понемногу! При этом надо следить лишь за растениями; с рыбами же ничего не случится. Не страшны для живородок и постепенные колебания температуры: живут они и при 18 и при 30 градусах, причём не только живут, но и размножаются. Всё это, а также замечательная красота многих из них сделали живородок любимейшими рыбами аквариумистов.
      У всех живородящих легко отличить самца от самки: самка имеет широкий округлый или треугольный заднепроходный плавник, самец — свёрнутый в трубочку.
      Живородки — основные рыбы юннатских аквариумов. Поэтому я опишу их подробнее, чем других рыб.
      Гуппи. Когда начинающий любитель спрашивает у опытных аквариумистов, какую рыбку легче всего содержать и разводить, обычно ему отвечают: «Гуппи». И это правильно. Нет в аквариумах рыбки более неприхотливой, чем этот представитель живородящих. Начав с гуппи, любители постепенно переходят к другим рыбам, более требовательным к условиям содержания. А когда перепробуют все наши аквариумные виды рыб, то нередко снова возвращаются к гуппи, с тем чтобы заняться ими всерьёз и надолго. И это понятно, так как гуппи не только самая неприхотливая, но для многих и самая интересная аквариумная рыбка. И совсем не случайно, что аквариумисты устраивают даже международные выставки-смотры пород этой рыбки.
      История использования гуппи связана не с аквариумом, а с другим, более важным делом. До самого последнего времени одним из страшнейших врагов человечества была болезнь малярия. Миллионы человеческих жизней уносила она ежегодно, и люди, разумеется, искали способы борьбы с ней. И вот во второй половине прошлого века было замечено, что на одном из вест-индских островов, острове Барбaдосе, где водоёмы буквально кишат рыбками гуппи, малярии практически нет. А на других островах, где эта рыбка не живёт, болезнь свирепствует. После этого гуппи несколько лет была одной из самых известных рыбок. О ней начали писать в научных журналах и книгах, газеты называли её спасителем человечества. А медики и биологи между тем делали своё дело: они развозили рыбёшек по разным странам, поселяли их в новые водоёмы. И во многих местах — в Америке, в Африке, в Индии — заболеваемость малярией сократилась. В 1906 году гуппи была завезена и в Европу. Но здесь для неё оказалось слишком холодно, и она выжила только в аквариумах. А в природные водоёмы завезли другую рыбку — гамбузию. С ней мы познакомимся несколько позже.
      Гуппи — рыбка маленькая. Самки в редких случаях достигают 5 сантиметров, самцы же в аквариумах обычно не превышают 2 сантиметров.
      Самки серенькие, с тёмным пятном в задней части брюшка. Редко-редко на заднем плавнике появляются чёрные, жёлтые или красноватые пятнышки. Ничего не скажешь — окраска невзрачная, неинтересная.
      Но зато самец!.. Тут не может быть двух мнений: самец гуппи — одна из красивейших аквариумных рыб. Маленькое, узкое тельце хорошего взрослого самца сплошь покрыто разноцветными пятнами. Угольно-чёрные штрихи и точки, красные, золотые, серебряные, зелёные, синие и фиолетовые пятна слагаются в красивый рисунок и обычно переходят на спинной и хвостовой плавники. Всё это блестит, переливается, светится. И главное — что ни самец, то новый рисунок...
      А плавники? Разве можно остаться равнодушным, глядя на их разнообразные формы! Спинной плавник то круглый, то треугольный, то квадратный, то вытянут в длинную, заходящую за хвост ленту, то свисает длинной косицей.
      Гуппи прекрасно живут в любых, даже в самых маленьких помещениях. Для успешного размножения на пару этих рыбок достаточно 2–3 литровой банки. Если хорошо засадить её мелколистными растениями, регулярно кормить рыбок циклопами или резаным мотылём, и поддерживать температуру 20–28 градусов, успех размножения обеспечен. В этих условиях самка гуппи мечет мальков круглый год через 3–6 недель.
      Самки гуппи мечут различное количество мальков. Это зависит от размеров самки и от кормления. Молоденькие самки приносят 10–12 мальков, старые — до 100 штук.
      Мальки крупные, длиной 5–8 миллиметров, очень подвижные и деятельные. Сразу же после рождения они начинают резво плавать по аквариуму, отыскивая и поедая инфузорий и мелких циклопов.
      Если в аквариуме живут одни гуппи, их немного и кормятся они регулярно, то мальков можно не высаживать. Когда в аквариуме содержатся разные рыбы, самок с сильно раздувшимся брюшком лучше отсаживать в отдельные банки с растениями и температурой воды на 1–2 градуса выше, чем вода аквариума.
      После рождения мальков самку вылавливают, мальков же на 2–3 недели оставляют в банке.
      Растут гуппи очень быстро. При хороших условиях уже через полтора — два месяца у самцов появляются первые цветные пятна, а в два с половиной — три месяца они становятся взрослыми. После этого самцы перестают расти, но с возрастом делаются всё более красивыми: чётче и крупнее становится рисунок, совершенствуются плавники. Полной красоты самец достигает лишь к году. Особенно яркой бывает окраска при температуре 25–27 градусов, а также при отделении самцов от самок.
      Самцы гуппи красиво окрашены не только в аквариумах, но и в водоёмах своей родины — на рисовых полях Вест-Индии. Какая польза рыбам от яркой окраски? Вопрос этот недостаточно ясен. Некоторые учёные считают, что яркая окраска гуппи является отпугивающей, угрожающей. Так ли это? Ведь жуки-плавунцы, личинки стрекозы и некоторые хищные рыбы нападают на самцов гуппи, совершенно не боясь их яркой окраски.
      У гуппи много пород. Часть из них изображена на рисунках. А как эти породы выводят и какими способами вы можете улучшить гуппи, прочтёте в главе о селекции.
      Меченосцы и плятипецилии (пецилии). Если в одном аквариуме собрать представителей всех пород плятипецилий и меченосцев, движения рыбок будут напоминать быстро сменяющиеся картины калейдоскопа. Белые, золотые, зелёные, красные различных оттенков, пёстрые и, наконец, чёрные — таков набор цветов этих рыбок. И вся эта замечательная пестрота — результат многолетних трудов аквариумистов.
      Меченосцы и плятипецилий — близкие родственники. Очень часто бывает так, что, рассматривая рыбку, даже специалист сразу не узнает, к какому виду она относится.
      Дикая плятипецилия — широкотелая, округлая живородящая рыбка. Длина самки — до 5–6 сантиметров. Основной цвет тела — жёлто-коричневый, у основания хвоста расположено чёрное пятно.
      Домашние пецилии лишь формой тела и размерами напоминают своего дикого предка. Отбором и скрещиванием аквариумисты вывели множество цветных форм. Больше всего ценятся «чистые» пецилии: сравнительно редкая золотая (аурата), красная (рубра), чёрнокрапчатая по белому фону (пульхра), чёрная с металлическим отблеском (шварц, или, правильнее, нигра), чёрнокрапчатая по жёлтому фону (мраморная), жёлтая с голубоватым блеском на боках (зеркальная), а также недавно полученные белые, жёлтые и красные с чёрными плавниками. Основные окраски «чистых» форм нередко усложняются прибавлением чёрных пятен, штрихов. Кроме того, скрещиванием разных пород удаётся получить цветные помеси.
      Пецилия — рыбка спокойная. Аквариум для неё надо погуще засадить растениями, в зарослях которых рыбки любят прятаться. Самки приносят потомство каждые один — два месяца. Мальки мельче и слабее, чем у других живородок. В первые дни жизни их лучше не сажать в один аквариум с мальками гуппи или меченосцев.
      Дикая форма меченосца — меченосец Геллера — узкая, вытянутая в длину рыбка, хвостовой плавник которой удлинён в виде меча. Размер рыбки обычно до 8 сантиметров. Окраска серая, с синеватым или зеленоватым отблеском, красной полосой вдоль тела и рядами красных точек на плавниках. Чистокровных меченосцев Геллера в настоящее время в аквариумах нет. Серые аквариумные меченосцы — помеси, лишь внешне напоминающие дикий вид.
      Аквариумные меченосцы повторяют буквально все цвета пецилий. Подробнее об этом я буду писать в главе о селекции.
      В аквариуме меченосцы очень подвижны, очень веселы. Часто говорят о пугливости меченосцев, о том, что они могут даже «потерять сознание» при пересадке из одного сосуда в другой или от сильного внезапного стука. Это случается только с рыбками, выросшими в очень больших аквариумах — бассейнах. Привыкший к комнатному аквариуму меченосец, напротив, совсем не пуглив, совершенно не боится людей, охотно берёт корм из рук. Рыбки всё время плавают около переднего стекла, высматривая, не бросят ли им корма. Такой меченосец превосходно «знает», что такое сачок, и ловко от него удирает. А когда его удаётся, наконец, поймать, он отнюдь не «падает в обморок». Очень быстро привыкает он к новому помещению.
      Если аквариум большой и в нём живёт много самцов-меченосцев, они почти никогда не дерутся. Но если самец посидел несколько дней в сосуде без других самцов, он уже чувствует себя хозяином водоёма. Пусти туда другого самца — и сразу же начнётся драка, которая, впрочем, не приносит обычно вреда рыбкам. Но более сильный самец непрерывно будет гонять слабого, не даст ему нормально питаться. Такого самца-драчуна бывает полезно на два — три дня отсадить в отдельную банку. За это время подвергавшийся ранее преследованию самец станет много смелее, а у бывшего драчуна поубавится самоуверенности, и в аквариуме наступит мир. Однако средство это помогает не всегда. Часто не помогают никакие ухищрения, и более слабого самца приходится пересаживать в другой сосуд.
      Получить от меченосцев потомство так же просто, как и от гуппи. Однако здесь нужны аквариумы побольше. Чем больше водоём, тем лучше чувствуют себя в нём меченосцы. Но для пары рыбок достаточно 6 литров. Часть аквариума следует засадить погуще растениями, хорошо их осветив. Нужно и свободное место для плавания. Если регулярно кормить рыбок мотылём и поддерживать температуру 24–27 градусов, самки мечут мальков ежемесячно; при более низкой температуре — реже. Родители ловят мальков очень ловко, поэтому полных самок нужно отсаживать в отдельные аквариумы или большие банки с густыми зарослями растений. У крупной самки количество мальков может быть больше ста.
      Гирардинус. Маленькая, по форме тела похожая на гуппи рыбка. Окраска — желтовато-белая, с крупными бархатно-чёрными пятнами, которые у лучших гирардинусов покрывают почти всё тело. Гирардинус — рыбка холодноводная. Хорошо живёт при температуре 15–22 градуса. При перегреве воды, особенно под прямыми солнечными лучами, гирардинусы часто гибнут. Лучшая температура для их размножения 18–22 градуса. Аквариум ёмкостью от 4 литров на пару рыб. Вода должна быть прозрачной, не очень свежей.
     
      Рис.71. Гирардинус (справа самец).
      Необходимо отметить, что длительное содержание в аквариумах несколько изменило природу гирардинусов: они стали менее чувствительны к высоким температурам.
      Гамбузия. Когда житель острова Куба хочет сказать, что кто-либо занимается пустяками, он говорит: «Этот человек ловит гамбузию». И в самом деле: не пустое ли занятие — ловля рыбёшек, у которых даже более «солидная» самка редко достигает длины пяти сантиметров, а самец и вовсе не превышает трёх-четырёх? Недаром слово «гамбузино» означает по-кубински «мелочь», никчёмность... Однако оказывается, что рыбка гамбузия для человека важна. Так же как в тропиках гуппи, гамбузия в нашей стране применяется для борьбы с малярией.
     
      Рис.72. Гамбузия (слева самец).
      Как же рыбка «борется» с этой болезнью? И почему для этой цели применяют именно гамбузию? Дело в том, что возбудитель малярии (малярийный плазмодий) передаётся от больного человека здоровому только через укус малярийного комара анофелеса. Значит, бороться с малярией можно путём уничтожения малярийных комаров. А гамбузия — злейший враг личинок этого насекомого. Если в аквариум с гамбузиями пустить смесь из личинок анофелеса и личинок совершенно безопасного комара кулекса, то гамбузии не ошибутся: прежде всего, они выловят и съедят личинок переносчика малярии.
      В 1925 году Н.П. Рухадзе привёз гамбузию в Советский Союз. Сто пятьдесят три рыбки были выпущены для разведения в бассейны Сухумского ботанического сада. Через год гамбузий было уже много, и ими заселили реки и водоёмы района Сухуми и Гагр. Заболеваемость малярией в этих местах сразу сократилась, и рыбок начали расселять всё шире и шире. Часто рыбка сама продвигалась в новые районы. Через несколько лет гамбузия уже распространилась по всему Кавказу, «переехала» в Среднюю Азию, в Казахскую и Киргизскую республики, в Крым. Всюду, где она появлялась, количество малярийных личинок сокращалось. Разумеется, при расселении выживали не все рыбёшки. Наиболее слабые гибли.
      Акклиматизация — дело сложное. Учёным приходится немало потрудиться, пока новый вид приживётся.
      С гамбузией получилось иначе. Она на новом месте нашла всё необходимое, и, что важно, вместе с ней не приехали из Америки её враги. Эти причины и вызвали «триумфальное шествие» гамбузии по нашим водам. На юге Советского Союза она нашла себе вторую родину и чувствует себя даже лучше, чем на прежнем месте.
      Чем же замечательна гамбузия? Почему именно её используют в европейских условиях для уничтожения комариных личинок?
      Первое её замечательное качество — способность переносить самые различные температуры (от 1–2 до 40 градусов). Поэтому гамбузия может зимовать в довольно суровых условиях и в то же время сохранять и повышать свою активность в летнее время, когда особенно много личинок.
      Но это ещё не всё. Обычно рыбы живут или в солёной, или в пресной воде, или в реке, или в озере, или в пруде, или в заболоченных водоёмах. Мало видов, которые способны жить хотя бы в двух-трёх разных типах водоёмов. Гамбузия же может жить почти везде. Известны опыты, в которых рыбку удавалось приспособить к воде, солёность которой выше, чем в некоторых морях. Рыбка при этом только немножко мельчала, но размножалась, росла, преследовала личинок. Такая приспособляемость гамбузии очень важна: ведь с малярией приходится бороться в разных условиях.
      Количество личинок комара в водоёме неодинаково в разные месяцы. Ранней весной личинок мало, но с возрастанием температуры их появляется больше и больше. Поэтому рыбка, используемая для борьбы с личинками, должна размножаться очень быстро, причём, чем теплее, тем быстрее должно быть её размножение. Гамбузия в этом отношении превосходна. Как и все живородки, она размножается очень быстро, а мальки у неё крепкие, сильные. Только что родившийся малёк начинает активно питаться и часто уже через две недели пробует хватать комариных личинок. А через 40–50 дней молоденькая самка при подходящих условиях мечет первый десяток мальков. За период май — сентябрь потомство одной самки, за вычетом погибших от разных причин, нередко достигает трёхсот. А это очень много. Достаточно сказать, что из миллионов икринок многих рыб в условиях борьбы за жизнь вырастают лишь единицы.
      В неглубоких водоёмах, лишённых густых зарослей мелколистных растений, гамбузии уничтожают личинки переносчика малярии практически полностью. Во многих местностях процент заболеваний снижается до минимума. Но не всегда бывает так. Трудно, например, действовать гамбузии в густых сплетениях нитчатых водорослей, роголистника или перистолистника. Рыбка просто не может в них забраться, чтобы выловить личинок. В подобных случаях ей помогают: прочищают пруд. Однако нередко, кроме запуска гамбузий, приходится применять химические методы борьбы, например нефтевание водоёма, обсыпание гексахлораном.
      Гамбузия полезна не везде. Представь себе такую картину. В заселённое сазаном озеро запустили гамбузию. Бурлит здесь около берегов вода во время сазаньего нереста. Но вот красавцы сазаны отнерестились, ушли в глубину, оставив в прибрежных зарослях миллионы икринок... Тогда приходят гамбузии. Вода спокойна, листочки растений разве что чуть подёргиваются, но тысячи рыбок-карликов спокойно и уверенно истребляют икринки. И мало уцелеет здесь икры, когда уйдут отсюда гамбузии. Но это ещё не всё. Часть мальков промысловой рыбы всё же выживает, и тут начинается жесточайшая борьба за пищу, в ходе которой гамбузия не бывает потерпевшей стороной... Это значит, что маленькой прожорливой рыбке не место в соседстве с промысловыми видами. Поэтому в нашей стране запуск гамбузии в водоёмы осуществляется только работниками специальных противомалярийных станций по заранее разработанному плану.
      Хоть и не всегда можно использовать гамбузию для борьбы с малярийными личинками, но приносимая ею польза очень велика. И было бы хорошо, если бы она могла жить во всех районах, где есть малярия. Сейчас северная граница распространения гамбузии проходит по реке Кубани. Для продвижения рыбки на север нужна большая акклиматизационная работа: пока что гамбузия не выносит слишком длительных зимовок под ледяным покровом.
      Существует неверное мнение, что гамбузия плохо живёт и не размножается в аквариуме. Впервые она была завезена в Европу как аквариумная рыбка. Живут в комнате и гамбузии, выловленные из наших природных водоёмов. Им достаточно самых маленьких помещений, важно только не поселять их вместе с гуппи или меченосцами. Лучшая для них компания — гирардинусы.
      Но в комнате гамбузию содержат редко: уж очень это невзрачная рыбка. Формой тела она похожа на гуппи, окраска у неё серенькая, а на плавниках — чуть заметный черноватый сетчатый рисунок.
      Гетерандрия формоза. Самец этой рыбки — «мировой рекордсмен». Он самое маленькое позвоночное животное на земле. Длина его около 1,5 сантиметра. Самки немножко крупнее — до 3 сантиметров. Рыбки эти узенькие, вытянутые в длину и сжатые с боков. Основной цвет — золотисто-серый. У взрослых вдоль тела, по бокам, тянутся широкие, с неровными размытыми краями, коричнево-чёрные яркие полосы. Поперёк тела расположены тёмные полоски — штрихи. У взрослых рыб они малозаметны, а у мальков более чёткие. На спинном плавничке три как бы положенные одно на другое пятнышка: серебристое, чёрное и красное. У самцов красного цвета обычно нет.
     
      Рис.73. Гетерандрия формоза (вверху самец).
      Когда формоза попала впервые в мой аквариум, я невольно задумался: почему в Америке эта маленькая рыбка во многих местах истребляет личинок малярийного комара даже лучше, чем гамбузия? Но достаточно последить за рыбкой, чтобы всё стало ясно. Крохотные формозы забираются в такие уголки, в такую гущу растений, куда ни одна другая рыба не проберётся. Поэтому не только личинки, но и кладка (отложенные яйца) комаров становятся их добычей. Маленькая формоза не такая уж слабая рыбка. Однажды я пустил большого красного драчуна-петушка (бойцовую рыбку) в аквариум к формозам. Рыбёшки ничуть не испугались «великана», который превосходил их по весу в десятки раз. Наоборот, несколько формоз тотчас подплыли к петушку сзади и начали щипать его за хвост. Петух резко повернулся, оттопырив в ярости жабры. Но не тут-то было: маленькие рыбёшки оказались уже сзади него и снова «кусались». Это продолжалось около получаса, пока я не пересадил в другое место посрамлённого «бойца», потерявшего в битве с карликами половину своих «доспехов»: плавники петушка были изрядно объедены. Нападения формоз на других рыб — случай редкий. Если формозы выращиваются в общем аквариуме, они ведут себя вполне мирно. Но успешно содержать и разводить гетерандрию формозу можно только в отдельном аквариуме. Мечут самки очень часто, нередко через 2–5 дней. Мальков родится мало. Редко их бывает больше десятка, Для пары формоз достаточно густо засаженной растениями литровой банки. Чтобы получить потомство, рыбок нужно регулярно кормить живыми кормами: циклопами, энхитреями, резаным мотылём. К температуре и составу воды формоза очень невзыскательна.
      Моллиенизии. Среди живородящих рыбок моллиенизии — общепризнанные «аристократы». Содержать и разводить их не так-то просто. Для этого нужен опыт, нужна постоянная забота. Самая распространённая среди моллиенизии — чёрнобархатная, «Чёрная Молли», как зовут её во многих странах. Чёрная Молли — рыбка домашняя. её создали люди путём сложных межвидовых скрещиваний и отбора, и вот уже много лет украшает она наши аквариумы. Формой тела и размерами чёрнобархатная моллиенизия напоминает меченосца, но, конечно, лишена меча. Окраска этой рыбки угольно-чёрная. Хорошие моллиенизии не имеют ни одного светлого пятнышка, ни одна чешуйка у них не блестит. Даже глаза у них чёрные. Рыбка эта теплолюбивая. При температуре ниже 20 градусов она часто заболевает, гибнет. Не меньшее значение, чем тепло, имеет кислород. Если его в воде много, Чёрная Молли весела и подвижна. А при малейшем недостатке рыбка поднимается на поверхность, захватывает наружный воздух. От постоянного упражнения нижняя губа моллиенизии сильно разрастается и иногда принимает вид чёрной широкой пластинки. В конце концов, в таких условиях рыбка гибнет. В просторном помещении (от 10 литров на пару), при обилии растений, температуре 24–27 градусов и хорошем освещении чёрнобархатная моллиенизия-самка ежемесячно приносит крупных, крепких чёрных мальков, количество которых иногда бывает около ста. Нередко в потомстве появляется брак: серые мальки, которые чернеют лишь через несколько месяцев, причём глаза у них на всю жизнь остаются светлыми. Молодые моллиенизии очень деятельны. При хороших условиях уже на пятый — седьмой день они могут, есть некрупных энхитрей, а через 5–6 месяцев становятся взрослыми.
      Моллиенизии высокоплавничные по условиям содержания ещё более «трудные» рыбки. Различают две основные формы высокоплавничных моллиенизий: чёрную (нигра) и серую (велифера). Прежде всего, у самцов этих рыбок бросаются в глаза спинные плавники. Широкие, они подобно парусу поднимаются вверх и в развёрнутом виде выдаются вперёд. Высота плавника у хорошего самца должна быть не меньше ширины тела. Количество жёстких лучей в плавнике должно быть больше двадцати. У чёрной моллиенизии (нигры) самцы бархатно-чёрные, как у «Чёрной Молли», но только с белыми блестящими глазами. Самки пёстрые: по серому с голубоватым отблеском фону разбросаны чёрные пятна. Окраска велиферы серая, сетчатая, с оранжевым, сине-зелёным и перламутровым отблеском. Выросшие в хороших условиях высокоплавничные моллиенизии — довольно крупные рыбы. Даже чёрные достигают 10–12 сантиметров, а велиферы бывают ещё больше. Поэтому для содержания их нужен большой аквариум (не менее 30 литров на пару взрослых рыб).
      Высокоплавничные моллиенизии очень теплолюбивы. Бывает, что в старой воде они живут и при 20 градусах, но, как правило, им нужна более тёплая вода, лучше всего — 22–27 градусов. Почти всегда бывает трудно обойтись без продувания. Непригодна для этих рыб вода слишком мягкая; в то же время в очень жёсткой колодезной воде они часто живут хорошо.
     
      Рис.74. Моллиенизия велифера (слева самка).
      Если рыбки содержатся в отдельном аквариуме, то в условиях Москвы полезно добавить на 10 литров воды 20 граммов морской или поваренной соли и 5 граммов гипса. Это сделает воду значительно более жёсткой и обезопасит рыбок от многих болезней.
      Одно из главных условий успешного содержания высокоплавничных моллиенизий — хорошие корма. Рыбки могут, есть всё, вплоть до сухой дафнии и мяса. Но без мотыля, энхитрей или тубификса размножения не добьёшься. Обязательно нужны моллиенизиям также растительные корма. Нитчатые водоросли, резаная ряска, листья салата (свежие или сухие) ускоряют рост, способствуют размножению. Без зелёной подкормки у самцов не вырастает больших, красивых плавников.
      При высокой температуре моллиенизии нерестятся ежемесячно. Но не следует самок перегревать. При 29–30 градусах обычно родятся недоразвившиеся мальки, с большим желточным пузырём — остатком питательных веществ, содержащихся в икринке. Мальки эти слабые и нередко гибнут. При 25–26 градусах такие мальки появляются реже.
      Мальки высокоплавничных моллиенизий растут быстро, но становятся взрослыми лишь в возрасте 8–12 месяцев.
      К карповым, кроме описанных выше пород карася, относится много комнатных видов. Я остановлюсь только на группах данио и барбусов.
      Данио рерио (брахиданио, «дамский чулочек»). Рыбка не превышает в длину 4,5 сантиметра. Она очень подвижна и изящна. Вдоль узкого тела её, начинаясь от жаберных крышек и переходя на хвостовой плавник, проходят чередующиеся продольные полосы двух цветов — жёлто-зелёного и чёрно-синего. Когда стайка данио, лавируя между стеблями и листьями растений, быстро носится по аквариуму, кажется совсем непонятным, зачем нужна рыбёшке её яркая полосатая окраска. Не делает ли она её излишне заметной, привлекая внимание хищников?
     
      Рис.75. Данио рерио (вверху самец).
      Но если аквариум засажен валлиснерией, легко убедиться, что это не так. Стоит хлопнуть в ладоши или постучать по стеклу, как все рыбки устремляются вверх, где их полосатое тело почти незаметно среди стелющихся по поверхности листовых пластинок.
      Интересно наблюдать, как ловят данио только что пущенных в аквариум циклопов. Стоит выпустить рачков из сачка, как около них оказываются данио. Стремительно поворачиваясь, они безошибочно хватают корм. За какую-нибудь секунду, когда другие рыбки только подплывают, данио успевает уже много съесть.
      Но зато при кормлении мотылём другие аквариумные рыбы берут реванш. Данио первыми ловят личинок на лету, но стоит тем упасть на дно, как какой-нибудь меченосец начинает спокойно и методически есть одного червячка за другим, а данио, проносясь над мотылём, хватает одну личинку и тотчас же с ней уплывает: не могут подвижные «чулочки» ни одной секунды стоять на месте.
      Когда в аквариуме несколько данио, они всегда плавают стайкой, все вместе. Даже выросший в одиночестве «чулочек» тотчас же узнает рыбок своего вида. Можно, например, проделать такой простой опыт. Если в аквариум, где живёт лишь один данио, опустить зеркало, прижав его к одному из стёкол, то, увидев своё изображение, рыбка устремится к нему, начнёт плавать вдоль зеркала, а когда отплывёт — оглядывается, как бы приглашая своего мнимого сородича следовать за собой.
      «Дамские чулочки» очень неприхотливы — они довольствуются самыми небольшими помещениями. В 5–6 литровый сосуд можно пустить 3–5 рыбок. Растения нужно густо посадить вдоль стенок, оставляя в середине свободное место, где будут резвиться рыбки и куда следует давать корм.
      Температура воды должна быть 16–28 градусов. Данио хорошо живут в несменяемой, однако, не очень старой воде. Но для подготовки нереста полезно в течение 2–3-х недель каждые несколько дней частично менять воду, то есть создать рыбкам озёрный режим. В этом случае успех нереста почти всегда бывает обеспечен.
     
      Рис.76. Нерестилище для данио.
      Нереститься данио могут круглый год, однако легче бывает добиться икрометания в тёплое время (апрель — сентябрь). За несколько дней до нереста отделяют самцов от самок. Тех и других обильно кормят мотылём или живыми дафниями и поддерживают температуру 20–25 градусов.
      В качестве нерестовика удобно взять круглую трёхлитровую банку. Песок в неё класть не нужно, так как он затруднит в дальнейшем наблюдение за развитием икры. По краю дна кладут кольцом блестянку, фонтиналис или перистолистник и, чтобы они не всплывали, придавливают их камешками. Вода должна быть свежей (отстоявшаяся водопроводная), уровень не выше 5–8 сантиметров, а температура 18–24 градуса.
      Вечером в нерестовик сажают трёх данио: двух самцов и одну самку. После этого банку ставят на хорошо освещённое окно. За ночь рыбки привыкнут к новому помещению, и утром, когда лучи солнца, осветят растения, обычно начинается нерест.
      Если рыбки не выметали икру в первое утро, их следует продержать в нерестовике ещё сутки, покормив мотылём. Когда же и на этот раз данио не занерестятся, их нужно высадить: самцов отделить от самок — и через несколько дней снова посадить вместе.
      После окончания нереста рыбок высаживают из банки, а камешки, прижимающие растения, убирают. Прозрачные круглые икринки данио останутся лежать кольцом на стеклянном дне под всплывшими растениями, и за их развитием будет легко наблюдать. Личинки выклёвываются обычно на четвёртые-пятые сутки. Несколько дней они висят, прикрепившись к стёклам банки и растениям, затем начинают плавать. В первые дни личинки выглядят ниточкой с маленьким узелком-головкой на конце.
      Как только личинки начнут плавать, им нужно дать инфузорий, затем, по мере роста, корм укрупнять. Можно их выкармливать и искусственными кормами, например яичным порошком. Личинок, которые превращаются в мальков, переводят в более просторное помещение.
      Самка данио мечет обычно от 100 до 400 икринок. Выкормить всех личинок довольно трудно, поэтому лучше отсадить 50–100 штук, остальных уничтожить. Нерест может быть повторён через 7–10 дней. Одна и та же тройка нерестится в течение лета до пяти-шести раз.
      Многие любители со мной не согласны, но я считаю, что «чулочки» самые неприхотливые среди аквариумных рыб.
      Данио (брахиданио) точечные, как и рерио, полосаты. Но сплошных полос здесь лишь три: две светлые, блестящие и между ними, точно по середине тела, тёмно-синяя. А по брюшку ещё проходят полоски прерывистые, из синих точек. Рыбки чуть мельче рерио и чуть прихотливее: повыше нужна температура, а при разведении помягче вода. Во всяком случае, у меня лучше получались нересты, когда добавлял немножко дистиллированной. Выкармливаются мальки так же легко, как у рерио, да и по всем повадкам эти рыбы похожи.
     
      Рис.77. Данио точечный.
      Леопардовые данио вовсе не имеют полос: по светлому, блестящему фону их тело покрывают синеватые мелкие пятна. Красивая окраска! А кроме окраски, они от точечных данио не отличаются ничем. Возможно даже, что это один вид и только окраска разная. Точечные и леопардовые легко скрещиваются: гибриды их жизнеспособны и плодовиты. И не исключено, чти окраска передаётся по наследству, согласно законам Менделя. Почему бы тебе, читатель, не проверить? А как это сделать, ты поймёшь, прочитав главу о селекции.
      Розовый данио немного крупнее, чем «дамский чулочек». Окраска его тела розовая, с синеватым отблеском. Содержание и разведение такие же, как и данио рерио, только температура при нересте должна быть выше (25 градусов).
      Малабарский данио — одна из крупных аквариумных рыб (до 12 сантиметров, но обычно мельче). Так же как данио рерио, рыбка полосатая, однако в передней части тела полосы превращаются в красивый извилистый узор. Основные тона окраски — зелёный, жёлтый, голубой и розоватый. Для успешного содержания эти рыбки требуют просторного помещения (от двух вёдер на пару). Нерестятся они при температуре около 25 градусов, в аквариуме в полтора-два ведра, с обилием растений на дне. Икры бывает много, так что выкормить мальков можно только в большом аквариуме. Растут они быстро.
     
      Рис.78. Данио малабарский.
      В природе, да и в аквариуме, если он достаточно велик, они селятся семейками, в каждой из которых по десять рыбок. Такая стайка не допускает на свою территорию рыб из других стаек. Кроме того, у них, оказывается, и внутрисемейная территория разделена. Тут целая «табель о рангах». Самый большой и самый безопасный участок, в центре, занимает самая крупная и самая сильная из рыб А по бокам участки её подчинённых. Старший по рангу может заплывать на участки младших, а младшие к старшим не заплывают, ибо стоит им это сделать, как их наказывают. Но если есть «табель о рангах», должны быть и «знаки отличий». И они есть. Они определены положением тела. Старшая из рыб держится вполне горизонтально, а у остальных голова опущена, а хвост приподнят. У второго по рангу угол наклона составляет 20 градусов, у третьего — 32, у шестого — 43 и т. д. «Предводитель» патрулирует по территории и следит за соблюдением знаков отличий...
      Когда я прочитал всё это в журнале «Наука и жизнь», я задумался: как такие взаимоотношения могли сформироваться? То, что те или иные рыбы занимают определённую территорию, — дело обычное и понятное.
      Оно вызвано конкуренцией за пищу, которая постоянно идёт в живой природе. Легко представить себе, почему самая крупная рыба занимает здесь центр. Озёрные жители — малабарские данио — держатся в «окнах» водной растительности. Лучшее место здесь именно центр: отсюда легче всего наблюдать, быстрее можно схватить упавшее на воду насекомое. И не мудрено, что это место занимает сильнейший. Теперь — наклоны. В обстановке конкуренции самый лёгкий способ спастись от собрата более сильного — ринуться вниз, в глубину. Отсюда наклон головы книзу тем больший, чем слабей рыбка. И лишь одно мне не ясно: почему в стайке именно 10 рыб? Почему не 8, не 11? Полагаю, что только в среднем их десять.
      Интересные опыты делали, перегораживая стайку стеклом. Отношения подчинённости тотчас же нарушались, отгороженные рыбки переставали держаться наклонно. Это лишний раз говорит о том, что дисциплина тут «палочная» и вся «табель о рангах» вызвана конкуренцией.
      Усачи (барбусы, или пунтиусы) — большая группа рыб, очень различных по размерам и окраскам. Я опишу несколько аквариумных видов.
      Барбус конхониус (огненный усач) — 5–6 сантиметровая рыбка с широким, как у леща, телом. Чешуя самки серебристая, блестящая; у взрослого самца — розово-красная, огненная. У основания хвостового плавника чёрное пятно. Размер до 6 сантиметров, однако, обычно значительно мельче.
      Для содержания и разведения огненного усача нужен аквариум ёмкостью 10–20 литров на пару рыб. Аквариум, предназначенный для нереста, должен быть густо засажен мелколистными растениями. Подготовка рыбок к нересту проводится так же, как у данио. Нерестятся они при температуре 22–24 градуса. Икринок часто несколько сотен.
      Рыба очень крепкая, выносливая.
      Барбус суматранский (партипентазона) — одна из красивейших аквариумных рыбок. Поперёк широкого серебристо-белого тела проходят ярко-чёрные полосы. Спинной и заднепроходный плавники с ярко-красной каймой. Самец стройнее и ярче самки. Размер рыбок до 5 сантиметров.
      Суматранусов разводят разными методами, разные способы описаны и в литературе. Способ, который опишу я, быть может, и не наилучший, но действенный.
      На какого суматрануса ни взглянешь — все красавцы. Но для разведения не все хороши. Часто даже опытный любитель заводит целый десяток этих рыб, мучится с ними много месяцев — чего только не делает, и всё же рыбки «категорически отказываются» нереститься. Как же подобрать подходящих для нереста суматранусов? Проще всего взять десяток молоденьких мальков и тщательно, в хороших условиях их выращивать. Это самый надёжный способ. Потом можно будет выбрать крепкого, сильного самца и молодую самку с полным брюшком.
      Основа благополучного разведения суматранусов — правильное содержание рыбок до нереста. Главное здесь — температура. Она не должна быть ниже 23 градусов. Если рыбы содержатся в тёмном аквариуме и в несменяемой воде, получить нерест не удаётся. Нужен режим тропического озёра, то есть очень светлый, заросший растениями водоём или частично сменяемая вода. Рыбы ни в коем случае не должны задыхаться. Вода лучше всего мягкая, нейтральная.
      Если в таких условиях отделить взрослых самок от самцов и обильно кормить мотылём и энхитреями, в течение двух недель удаётся подготовить рыбок к размножению.
      Нерестовик обычно устраивают в цельностеклянной прямоугольной банке. Желательно, чтобы объём её не был меньше 10 литров. Банку заливают отстоявшейся свежей водой. В Москве лучшие результаты даёт водопроводная вода, прогретая до 50–80 градусов, а затем остуженная, в особенности, если разбавить её дистиллированной, чтобы жёсткость была около 6 градусов. Больше половины нерестилища нужно заполнить пучками свёрнутых кольцами растений (кабомбы, перистолистника). На дно желательно положить мох фонтиналис. К свободной от растений части аквариума прижимают снаружи лампу. Свет её не должен падать на растения — занятую ими часть банки нужно затемнить, прикрыв снаружи тёмной материей. После этого нужно отрегулировать температуру так, чтобы она была около 27–28 градусов. В освещённую часть нерестовика полезно опустить воздуходувный шланг с распылителем, пропускающим слабый ток пузырьков воздуха.
      Пару барбусов сажают вечером. Вскоре самец начинает преследовать самку, и нередко уже ночью или утром следующего дня происходит нерест. Выметанные икринки прилипают к растениям и висят так до момента вылупления мальков. Нередко икринок несколько сотен. Суматранусы — «любители» собственной икры, поэтому отнерестившихся рыб нужно сразу высадить.
      Личинки вылупляются на второй-третий день, а через неделю уже подплывают иногда к лампе. После этого можно осветить весь аквариум и начать выкормку. Растения при этом лучше убрать и посадить в банку кустик людвигии или криптокарины. Можно обойтись и вовсе без растений, так как кислород поступает в достаточном количестве от продувания. Маленькие суматранусы вначале ходят по дну, прячутся в тёмных уголках. Однако вскоре они начинают, есть циклопов, окрашиваются и к этому времени уже плавают по всему аквариуму.
      Взрослыми они при хороших условиях становятся в 7–9 месяцев.
      Чёрный барбус (нигрофасциатус) в молодости, как и суматранус, полосат. Но красной каймы на плавниках нет, зато отдельные чешуйки блестят в отражённом свете. Очень красивы взрослые, годовалые самцы в нерестовой окраске. Голова и передняя часть корпуса становятся у них алыми, а вся задняя часть — чёрной, часто зеленоватой. Самка всегда полосатая.
      Разводится этот барбус так же, как суматранус. Но дело осложняется тем, что из десятка мальков нередко не вырастает ни одной самки. Поэтому трудно подобрать пару.
      Чёрный барбус — рыба выносливая. Даже в условиях низких температур и недоедания болеет редко.
      Барбус олиголепис — маленькая, яркая рыбка. Чешуя у неё крупная, отливающая краснотой. Все плавники, кроме грудных, красные.
      Разводится этот барбус с большим трудом, так как чаще других своих родичей поедает икру. Чтобы избежать этого, применяют сетку на дне или уложенные сплошным слоем стеклянные бусы, похожие на икринки. Московские любители получают много мальков, заполняя аквариум большим количеством блестянки. Воду применяют стоячую аквариумную, разбавленную дистиллированной до жёсткости в 5 градусов.
      Барбус семифасциолятус по особенностям содержания и разведения сходен с огненным усачом. В наших аквариумах он встречается редко. Окраска этого барбуса, особенно у мальков, невзрачная, желтовато-зелёная, с тёмными полосками.
      Бывают семифасциолятусы другой окраски — ярко-жёлтые. Их называют барбусами Шерберта.
      Вишневый барбус (титтейя). Рисункам и фотографиям аквариумных рыб не всегда можно верить. В этом московские любители лишний раз убедились на примере вишнёвого барбуса. На цветном рисунке рыбёшка выглядит превосходно, однако в жизни она много лучше. Вспомните цвет перезрелой малины; именно в такой цвет у барбуса титтейя окрашен самец. А на малиновом фоне чёткими чёрными точками отграничены одна от другой чешуйки, причём по боковой линии вдоль всего тела точки эти сливаются в сплошную чёрную полоску. Над чёрной полоской расположена малиново-жёлтая, не прерываемая точками. Спинка тёмная, почти чёрная, брюшко же много светлее, малиновое.
      Интересно окрашены и самки. Основной тон здесь оранжевый; чёрный пигмент там же, где и у самца, а над тёмной полоской тянется яркая жёлтая, у молодых слегка «светящаяся» полоса.
      Однако для того чтобы увидеть рыбок во всей красе, нужно уметь правильно их содержать. На родине (остров Цейлон) они обитают в стоячих и медленно текущих водоёмах с тёмным заиленным дном и коричневатой прозрачной водой. Относительно малая подвижность их заставляет полагать, что держатся они в зарослях. Создать подобные условия в аквариумах совсем не трудно. Грунт из тёмного песка или торфяной крошки, заросли криптокарин, старая несменяемая вода и верхний свет надёжно обеспечат устойчивую нормальную окраску рыбок. Поэтому лучшая компания для барбуса титтейя не ближайшие его родственники — карповые, а мелкие харациниды (о них ты прочтёшь ниже). Их он напоминает и внешним обликом, и своим поведением. Наибольший размер рыбки 3,5–4 сантиметра.
      Согласно указаниям литературы разведение барбус титтейя довольно сложное. Но, видимо, потому, что у московских любителей в разведении барбусов большой опыт, эта рыбка у нас была разведена быстро и в больших количествах.
      Начать разведение мне удалось раньше других. Я использовал цельностеклянные аквариумы-нерестовики, широко применяемые для разведения харациновых (30x15x15 сантиметров). Наилучшей водой оказалась смесь 2/3 старой воды с 1/3 свежей, дистиллированной. В нерестовик помещался куст криптокарины в горшке, пространство вокруг которого заполнялось блестянкой. Температура поддерживалась около 25 градусов. Нересты происходили обычно на второй день, через 46–48 часов после посадки. Вымётывая по две-три икринки, пара почти непрерывно нерестилась в течение полутора-двух часов.
      Через 24–27 часов на стёклах можно было заметить личинки. Потом они «исчезали» — опускались на дно, где и находились до того момента, пока не начинали плавать. Выкармливаются мальки легко, как инфузориями, так и науплиусами (личинками циклопов). Половозрелыми становятся на четвёртом месяце.
      Кардинал. По форме тела и условиям содержания эта рыбка близка к данио. Размеры — 3–3,5 сантиметра. Родина — Южный Китай.
      Верхняя часть тела желтовато-коричневая, брюшко серебристое. Вдоль всего тела проходит серебристая полоска. Спинной и заднепроходный плавники желтовато-коричневые, с красными пятнами на наружных краях. На хвостовом плавнике ярко-красное пятно.
     
      Рис.79. Кардинал (слева самец).
      Размножаются кардиналы лучше всего весной и в первой половине лета. На нерест сажают двух — четырёх самок и одного-двух самцов. Нерестовиком служит обычно небольшой аквариум (от 4 литров). Растений нужно побольше, лучше мелколистных. Температура может быть разной: от 20 до 27 градусов. Для того чтобы рыбки начали откладывать икру, достаточно бывает подлить к устоявшейся аквариумной воде ? воды свежей, лучше дистиллированной. Посаженные на нерест самки мечут по-разному. Некоторые сразу откладывают много икры, но в большинстве они ежедневно вымётывают по нескольку икринок. Иногда взрослых кардиналов всё время содержат вместе, вылавливая только мальков; иногда же самцов и самок соединяют только на время нереста (на один — три дня), а потом рассаживают по разным аквариумам на 8–10 дней. Во втором случае мальков получается больше.
      Кардиналы боятся резкой перемены температуры и очень чувствительны к растворённому в воде хлору.
      Любители аквариума — люди увлекающиеся. Поэтому всегда те или иные рыбки бывают модными. И если раньше «главными властителями аквариумных дум» были барбусы и моллиенизии, то теперь ими стали харациновые. Иначе не могло быть: среди харациновых много исключительно красивых, совершенно особенных по виду рыбок. Кроме того, очень интересны и далеко ещё не выяснены условия их разведения. Ведь наряду с такими простыми рыбами, как тетра-фон-рио, тернеция, к харациновым относятся и замечательные неоны, в которых аквариумисты влюбляются буквально с первого взгляда.
      Все наши харациновые — жители американских тропиков. Тёплые пруды, озёра и речки с медленным, спокойным течением, с мягкой и кислой водой — таковы природные водоёмы, в которых они живут. В большинстве харациновые имеют два спинных плавника. Задний, так называемый жировой, меньше переднего. Самки отличаются от самцов округлым брюшком.
      Тетра-фон-рио — маленькая подвижная рыбка с широким, сильно сужающимся к хвостовому плавнику телом. Основная окраска — серебристая. Позади жаберных крышек три поперечные коричнево-чёрные полоски. Задняя часть тела и все плавники ярко-красные. У самца край заднепроходного плавника чёрный.
      Рыбка пуглива, и её окраска очень изменчива. Когда аквариум освещён сверху, особенно по вечерам, тело тетра-фон-рио горит ярким огнём, светится, как маленький красный фонарик. Но опусти в аквариум сачок, и ты увидишь, как фонарик погаснет, тело рыбки станет бледным.
      Живут эти рыбки в любых, даже самых маленьких аквариумах, они очень невзыскательны к температуре и корму; важно только, чтобы вода была прозрачной.
      Перед нерестом (май — сентябрь) пару рыбок содержат несколько дней в аквариуме с повышенной температурой (26–28 градусов), при обильном кормлении мотылём. Затем их переводят в нерестовик — стоящий на окне аквариум со свежей отстоявшейся водой той же температуры, густо засаженный мелколистными растениями. Делать пересадку нужно вечером. Когда взойдёт солнце, растения начинают обильно выделять кислород и наступает нерест. Можно разводить так — освещать нерестовик лампой.
      Самка вымётывает от 100 до 400 мелких прозрачных клейких икринок. Прилипая к листьям и стеблям растений, они повисают на них, находясь в таком положении, пока не вылупятся личинки. Отнерестившихся рыбок нужно сразу же высадить. Икра развивается от 2 до 4 суток. Личинки тетра-фон-рио крошечные и кажутся состоящими из двух шаров — глаз и маленького прозрачного хвостика. Они не плавают в толще воды, наподобие личинки данио, а как бы ползают по растениям, дну и стёклам, подбирая инфузорий. При хорошем кормлении растут они быстро.
      Таким способом многие разводят тетра-фон-рио в Москве. Дело это простое, однако, любители из некоторых городов часто жалуются: тетра-фон-рио не нерестятся или же икра портится. Причины могут быть разные. Чаще всего это происходит от излишней жёсткости воды. В этом случае её для нереста надо смягчить, смешав с дистиллированной. Нужно также помнить, что рыбок нельзя пугать. Оборудовать нерестовик следует так, чтобы в нём было уютно: с тёмными уголками, с обилием растений. Аквариум желательно поставить в стороне, стараться к нему не подходить, наблюдая рыб издали. Могут быть и другие причины неудачи. Помочь здесь может лишь собственная наблюдательность.
      Тетрагоноптерус (хемиграммус каудовиттатус) — одна из крупных аквариумных рыб (до 12 сантиметров). Иногда её называют тетрой-плотвичкой. Плавники и глаза у неё яркие, красные. Около хвоста чёрное крестообразное пятно, одна из линий которого заходит и на плавник. Бока серебристые, с золотым отблеском. Рыбка холодостойкая. Может жить при любых комнатных температурах. Разводится так же, как тетра-фон-рио, только воду перед нерестом греть не обязательно. Достаточно температуры воды 22–23 градуса. Нерестовик нужен больше — от двух вёдер.
      Тернеция. По форме и окраске тернеция очень интересна. Когда смотришь сбоку, рыбка почти круглая, сверху же — тонкая, узкая. Передняя часть тела серовато-серебристая. Но чем ближе к хвосту, тем чёрнее тело. Чёрные у рыбки и плавники, особенно спинной и заднепроходный. Если рыбку испугать, она бледнеет. Тогда становятся особенно заметными чёрные полосы. Одна проходит через красноватый глаз, другая — за жаберными крышками, а третья — посреди тела. Особенно хороши тернеции-мальки. Они редко меняют окраску: почти всегда чёрные. Рыбка теплолюбива. Температуру лучше не снижать ниже 20–22 градусов. Тернеция любит прозрачную воду. Разводится рыбка в просторном уютном нерестовике, наполненном отстоявшейся, средней жёсткости водой. Требует подогрева до 30 градусов.
      Пристелла по форме тела и размерам напоминает тетра-фон-рио. Тело серебристое, в проходящем свете почти прозрачное. Радужные оболочки глаз красноватые. За жаберными крышками, на спинном, брюшных и заднепроходном плавниках чёрные пятнышки, обведённые тонкими серебристыми полосками. Хвостовой плавник красно-розовый. Рыбка очень подвижная, весёлая. Условия содержания и разведения, как у тетра-фон-рио.
      Тетра-светлячок. Эта рыбка приехала к нам под названием «хифессобрикон грацилис». Одновременно с ней пришли немецкий журнал и книга Фрея, где указывалось другое название — хемиграммус эритрозонус. На московской выставке 1959 года было принято решение о русских названиях харациновых, и с тех пор мы стали именовать всех их тетрами. Тетра-светлячок — несколько вольный, но очень меткий перевод немецкого народного названия.
      Если неоновая рыбка по справедливости считается самой красивой из харациновых, то тетра-светлячок в этом отношении стоит на втором месте. Вдоль его стройного тела, похожего по форме на тело неона, тянется, проходя через глаз, изгибающаяся в середине, светящаяся рубиновая полоса; на плавничках же, на спинном и на анальном всегда, на хвостовом только у некоторых рыбок, располагаются серебряные полоски. Светлячок несколько крупнее неона. Половой зрелости рыбки достигают в возрасте 4–6 месяцев при размерах около 2,5 сантиметра, крупные же старые самки бывают 4 сантиметров длины. В хороших условиях рыбка весьма долговечна. Пара, полученная из ГДР в 1957 году, жила и нерестилась у меня пять лет. Не только по красоте, но и по сложности содержания и разведения тетра-светлячок стоит на втором месте после неона.
      Главным условием благополучного содержания этих тетр является правильно приготовленная вода.
      Содержать светлячков лучше всего в аквариуме типа пруда, где вода не меняется, а лишь подливается по мере испарения. Разумеется, поддержание чистоты в таком водоёме — дело сложное и доступно оно лишь опытному аквариумисту. К тому же светлячок не любит помутнения воды, обилия в ней микроорганизмов. Самая лучшая вода — старая, желтоватая, идеально прозрачная, без инфузорий и взвешенных частиц. Взрослый светлячок не нуждается в обилии кормов, довольствуется мотылём или циклопами, легко переносит даже длительные голодовки, не теряя ни красоты, ни плодовитости, поэтому главное средство поддержания чистоты — умеренное, аккуратное кормление. Как и все остальные тетры, светлячок не нуждается в больших количествах кислорода, превосходно живёт в аквариуме с хорошо растущими растениями, без всякого продувания. А именно при таком содержании — без продувания — легче всего сохранять чистоту воды.
      Вода с малой жёсткостью необходима лишь в момент нереста, точнее, для оплодотворения икры; в другое же время рыбки прекрасно живут в жёсткой воде. Иное дело рН. Если аквариум осветить слишком сильно, вода в нём за счёт энергичного поглощения растениями углекислоты может стать щелочной (рН доходит до 10). В подобных условиях светлячки особенно сильно подвержены заболеваниям.
      Светлячок несколько более теплолюбив, чем неон. Можно считать, что в старой, несменяемой воде нижняя граница допустимых температурных колебаний проходит около 18 градусов, в свежей воде около 20 градусов. Наиболее благоприятные летние температуры содержания 22–24 градуса. Неплохо рыбки чувствуют себя и при 27–28 градусах, однако постоянно содержать рыбок при такой температуре не следует, так как привыкших к жаре трудно заставить метать икру. Так же как для неоновой рыбки, для светлячка в зимнее время температуру желательно немного снижать (это — общее правило для всех харациновых), в противном случае они нерестятся обычно лишь один год. Безопасно для рыбок зимнее снижение температуры до 19–21 градуса.
      Для того чтобы тетры были красивыми, их нужно освещать сверху, а также по возможности устраивать в аквариуме тёмный грунт (из прокипячённой торфяной крошки, чёрного галечника, базальтовой крошки и т.п.).
      Всё сказанное относится к содержанию взрослых рыбок. Мальки и подростки должны содержаться иначе.
      Для разведения необходима стеклянная банка размером 30x15x15 сантиметров, но могут быть применены и любые другие, не слишком маленькие банки. Мне удалось получить удачный нерест в трёхлитровом баллоне из-под консервов. В нерестовике должна быть идеальная чистота. Многие моют банки с квасцами; я для этой цели применяю поваренную соль.
      В чистую банку наливают воду нужной жёсткости и рН. Идеальная жёсткость для светлячка от 2 до 6 градусов, но неплохие нересты бывают и в воде с жёсткостью 7–8 градусов, рН — 6,8–7. Как приготовить такую воду? Если есть возможность измерить жёсткость, нетрудно составить нужную смесь из водопроводной и дистиллированной воды. Если взять смесь из 9/10 дистиллированной и 1/10 водопроводной воды, жёсткость окажется приемлемой. Следует измерить рН. Однако рН указанной смеси почти всегда оказывается удовлетворительным.
      После того как вода налита, в банку нужно поместить зелёную капроновую или перлоновую вату или же тщательно промытые под краном растения, проще всего — пучок блестянки. Банку с растениями нужно поставить на свет и продержать её там 8–12 дней. На третий — четвёртый день вода слегка помутнеет от развития бактерий, а к пятому — восьмому дню станет вновь прозрачной. Только тогда вода станет пригодной для разведения. В такой «перебродившей» воде бактерии, губящие вылупляющихся личинок светлячка, селятся реже. Однако чтобы окончательно обезопасить крошечных рыбёшек от нападения бактерий, очень полезно сразу после нереста добавить к воде немного трипофлавина (продаётся в аптеке), с таким расчётом, чтобы она стала зеленоватой.
      Выбранную пару (самку с полным брюшком и самца, линия брюшка у которого часто бывает впалой) сажают в нерестовик вечером. Температура должна поддерживаться 25–26 градусов. Банку лучше всего поставить куда-либо в слабо освещённое место: метрах в двух-трёх от окна или же на порядочном расстоянии (не менее 1–2 метров) от электролампы. Нижнюю часть банки желательно затенить. Посаженные так рыбки, как правило, совсем не едят икру. Нерест начинается на второй или на третий день, в 13–14 часов, и длится полтора-два часа. Самцы-светлячки, в отличие от тетра-фон-рио, пристеллы и других, очень «вежливы» и никогда не бьют самок.
      После окончания нереста родителей нужно выловить, а банку прикрыть бумагой. Развитие икры требует затенения. Однако неверно думают, считая, что икру можно «испортить» так же мгновенно, как фотопластинку. Нерестовик можно и нужно время от времени вынимать на свет. Первый осмотр следует произвести через 6–8 часов после высадки родителей. В это время неоплодотворенные икринки уже побелеют. Если таких икринок немного, их следует выбрать пипеткой; если же число неоплодотворенных икринок больше, чем число оплодотворённых, следует той же пипеткой перенести хорошие икринки в другую воду, приготовленную так же, как вода в нерестовике. В дальнейшем нужно ежедневно просматривать икру и личинки. Самое главное при этом не прозевать момент, когда личинки начнут плавать и им следует дать корм. Раньше полагали, что успех выкормок зависит, в первую очередь, от качества корма. Теперь пришли к заключению, что наибольшее число неудач происходит от несвоевременного кормления. Рыб надо кормить на пятые-шестые сутки после нереста. Лучший корм для личинок — науплиусы циклопов. Получая их, маленькие светлячки растут очень быстро и уже через четыре-пять дней берут циклопов средних размеров.
      При кормлении инфузориями на третий-четвёртый день нужно добавить в рацион микрочервей или же личинок артемиа салина. Все корма дают в очень умеренном количестве, однако важно, чтобы они почти всё время были в аквариуме. В первое время желательно освещать банку электролампой круглые сутки, чтобы мальки могли круглосуточно питаться. Дно банки нужно регулярно, лучше всего ежедневно, чистить при помощи большой пипетки. Следите за температурой, она должна быть 24–26 градусов. Воду для сохранения чистоты нужно периодически подменивать. Жёсткость воды, используемой для подмены, роли не играет, важно только, чтобы она была отстоявшейся.
      Когда у мальков появится красная полоска, рост их можно резко усилить, добавив в рацион резаный мотыль.
      Тетра серпа и тетра минор. Это тоже аквариумные «аристократы»
      Форма тела описываемых тетр характерна для рода. Окраска очень изменчива, зависит от условий, но, если аквариум правильно оборудован (старая вода, тёмный грунт, верхний свет, обилие растений), рыбки очень ярки. Серпа коричневато-вишнёвая, с яркими вишнёвыми плавниками и чёткой белой оторочкой по нижнему краю анального плавника. Между жаберной крышкой и спинным плавником проходит косая чёрная полоса. У минора, тоже очень яркого, вместо чёрной полосы иногда бывает чёрная точка, чаще же её нет, хотя попадаются рыбки и с полоской, но не такой длинной, как у серпы. Эта изменчивость по окраске у тетры минор наталкивает на мысль о селекционных возможностях рыбки с полоской более декоративны.
      Ничем, кроме окраски, серпа и минор не различаются. Это подтверждается и результатами скрещивания их между собой. Если серпа скрещивается с минором, всё потомство получает окраску серпы. Дальнейший ход наследования таков если скрестить двух рыбок первого поколения, то во втором поколении получится два типа окраски — примерно 3/4 потомства будет окрашено, как серпа, а остальные — как минор. Подробнее ты познакомишься с этим в главе о селекции
      Растут описываемые тетры довольно быстро, однако взрослыми становятся позднее, чем, скажем, тетра-фон-рио. В хороших условиях половая зрелость наступает на шестом — восьмом месяце, а нередко только к году. Разводят их большей частью летом, но и зимой нерест проходит успешно. Разведение, бесспорно, требует некоторого опыта и сноровки. Самое важное — хорошо подготовленные производители.
      Если в аквариуме часто и обильно подменивают воду, икра у самок перезревает ещё до посадки на нерест. У таких самок брюшко очень полное, при внимательном рассмотрении — угловатое. Как правило, они вообще не мечут икру; если же и удаётся вызвать нерест, все икринки оказываются белыми. Важно также, чтобы до нереста рыбки не содержались при излишне высокой температуре. Наиболее благоприятна температура: летом 22–24 градуса, зимой — 20 градусов.
      Воду для нереста нужно готовить заранее. Жёсткость её должна быть не выше 7 градусов (лучше от 4,5 до 5,5 градуса жёсткости), рН — чуть ниже 7. Хорошо в воду добавить немного торфяного настоя. Коричневатая, как в Амазонке, на родине тетр, вода сразу создаёт в нерестовике спокойную обстановку, и рыбки быстро к ней привыкают. Я всегда применяю отстойную воду (7–14 дней), но некоторые аквариумисты сажают этих тетр в свежую прогретую и затем остуженную воду.
      Лучшим нерестовиком в моих условиях оказалась банка 40x20x22 сантиметра, неплохие результаты получаются и в банках меньших размеров: 30x15x15 сантиметров. Уровень воды желательно иметь не менее 12 сантиметров. В качестве растений для нереста применяю блестянку. Её нужно хорошо промыть и прижать камешками ко дну. Песок в нерестовик класть не следует. Подогревать воду лучше сбоку слегка прикрытой электролампой до 26–28 градусов.
      В большинстве случаев на нерест сажают пару рыбок, но лучшие результаты даёт тройка: два самца и одна самка. Отличить полы можно по брюшку; более надёжный признак: у самца — белая полоса, у самок — точка на анальном плавнике.
      Хорошо подготовленные производители мечут икру на вторые сутки; нередко нерест задерживается на неделю и больше. Первые трое суток рыбок не кормлю, потом даю на свободное от растений место немножко мелкого мотыля.
      До нереста рыбы ведут себя спокойно, большей частью стоят на одном месте. На корм они не бросаются, едят мало. Нужно следить, чтобы мотыль не скапливался под растениями. Если нерест задерживается, на пятый день можно подменить 1/4 воды и почистить дно. Свежую воду нужно доливать той же жёсткости и температуры.
      Во время нереста самцы очень активны, преследуют самку, особенно когда она идёт по направлению к растениям. Икра у этих тетр не липкая и вся проваливается на дно под растения. Разброс икры невелик, и поэтому вовсе не нужно класть в нерестовик много блестянки. В гущу растений рыбы не идут, поэтому при правильном оборудовании нерестовика икру они практически не поедают. Икринки коричневатые, размером с булавочную головку, в первые часы после нереста очень чувствительны к прикосновениям, поэтому перекладывать их или промывать не следует.
      После окончания нереста производителей следует отсадить, а банку слегка затенить, чтобы на икру не попадал яркий прямой свет. Нужно следить за водой. Если она прозрачна, то нерестовик лучше не трогать, а при помутнении воду сменить. На 5–6 день личинки начинают плавать горизонтально (до этого они либо висели, либо «прыгали»). С этого времени нужно начинать кормление. Лучше давать «пыль», но можно и инфузорий.
      Неон (хифессобрикон иннези). В девственных лесах Южной Америки растительность очень пышная. Плотно смыкаются широколистые кроны тропических деревьев, а сложнопереплетённые ползучие растения поглощают остаток света. Поэтому внизу всегда полумрак, а в маленьких речках совершенно особые условия жизни. Падающие листья и ветви деревьев, перегнивая, закисляют воду, а толстый слой ила защищает воды реки от растворения солей из лежащих внизу горных пород. Вода здесь исключительно мягкая, очень кислая — такую трудно найти в наших местах...
      В этих далёких краях, в маленьких проточных озёрах и речках верховья Амазонки, живёт замечательная по красоте и особенностям жизни рыбёшка — хифессобрикон иннеси, неон-рыбка. Неоны сравнительно недавно стали известны людям. Впервые эта рыбка была обнаружена одной французской экспедицией лишь в 1936 году. Сразу же заинтересовала она аквариумистов, но развести её было не так-то просто... Немало на это затрачено трудов — делались бесчисленные опыты, но не скоро они увенчались успехом.
      Неоны — рыбки маленькие. 4 сантиметра — наибольший размер, указанный в литературе. Спинка у них коричневатая, а по бокам тела две полосы. На голове начинается зеленовато-голубая яркая полоска, а под ней, с середины тела и до хвоста, тянется огненно-красная. Когда в комнате полумрак, рыбки сверкают, светятся, точно наполненные газом неоном трубки, по которым пропущен электрический ток.
      В природе ничего не бывает без причины, ни один признак животных или растений не существует «просто так»: всегда он нужен, всегда он создаётся под воздействием условий жизни в течение множества поколений. И невольно напрашивается вопрос: зачем неонам их свечение? Ответ возможен только один: в тёмных речках своей родины рыбке выгодно быть заметной. Зачем? Оказывается, для размножения. Икра этих рыбок боится света, гибнет под его лучами. Поэтому рыбёшки размножаются в тёмных местах. А яркие, сверкающие полоски помогают им найти друг друга.
      Вряд ли нужно советовать юным аквариумистам разводить неонов, но если уж очень хочется попробовать — вот рецепт. Предлагаем его для тех случаев, когда нет возможности измерить жёсткость.
      Возьмите 10 литров дистиллированной воды и добавьте литр водопроводной. Затем влейте чашку или две настоя торфа. Тщательно промойте квасцами или поваренной солью две банки (площадь дна 20х20 сантиметров) и налейте в каждую по 2,5–3 литра приготовленной воды. Обе банки закройте стёклами и поставьте отстаиваться в затенённое место. Они должны стоять там не менее двух недель, а за это время можно подобрать подогреватели с таким расчётом, чтобы в банках была постоянная температура 22–24 градуса. Банки нужно затенить чёрной фотобумагой так, чтобы только сверху, над водой, попадала в них узкая полоска света. После этого в одну из банок можно сажать выбранную пару на нерест. Если пара хороша, она мечет уже на следующий день. А дальше — всё как у тетры-светлячка, только температура в первые дни недели должна быть 22–24 градуса. Через 6–8 часов в другую банку вы перенесёте стеклянной трубкой прозрачные, и, значит, живые икринки. Зажмите один конец трубки пальцем, опустите другой в банку, подведя к икринке, а потом палец поднимите, и икринка вместе с водой войдёт в трубку... Остатки воды понадобятся позже, при чистке банки.
      В описании всё это выглядит просто. На деле же удаётся лишь тем, кто до этого «окончил школу»: развёл сначала тетра-фон-рио, потом серпа, потом светлячков, а уж затем взялся за неонов.
      К харациновым очень близки нанностомусы. Если латинское название этой рыбки перевести на русский язык, получится «маленький рот». И действительно, рот этих рыбок очень мал. Даже взрослые нанностомусы с удовольствием едят такую мелочь, как инфузории туфельки, хотя, конечно, могут съесть и небольшого мотыля.
     
      Рис.80. Нанностомус (слева самка).
      В аквариуме нанностомусы то стоят, быстро шевеля грудными плавничками, то вдруг устремляются вперёд, рассекая воду, точно маленькие яркие стрелки. В спокойной обстановке рыбки очень красивы. Посередине тела, от кончика острой головки до хвоста, тянется широкая чёрная полоса. Над ней лежит такая же полоска, но только блестящая золотая, а у взрослых — пунцово-красная. Красная полоска у рыбок и внизу, от хвоста до середины золотистого брюшка. Спинка коричневато-лиловая, а плавнички, кроме грудных и брюшных, красные. На кончиках брюшных плавничков блестящие голубые пятна.
      Самки потолще самцов, менее яркие. Размер рыбок до 6 сантиметров.
      Нанностомусов содержать довольно трудно, ещё труднее разводить. Перед нерестом самок лучше всего кормить крупными красными дафниями и содержать в отдельных небольших аквариумах с хорошо растущими растениями и температурой 25–26 градусов.
      Несколько мальков-нанностомусов удаётся получить и в обычной, постоявшей, но совершенно прозрачной воде. Однако большая часть икры, а часто и вся она в такой воде портится. Нужна очень мягкая, но не очень кислая вода, без инфузорий и бактерий. Согласно опыту польских аквариумистов требованиям этим удовлетворяет просто-напросто дистиллированная вода, несколько раз перелитая тонкой струйкой из одного сосуда в другой. Она мягкая, а при переливании обогащается кислородом, ещё лучше смесь из 2/3 дистиллированной воды с 1/3 водопроводной, прокипячённой с 2–3 граммами торфа. Конечно, эту смесь следует длительно отстоять.
      Для нереста нужна цельностеклянная банка в 5–7 литров. Песок класть не обязательно. Нерестовик засаживают большим количеством хорошо промытых мелколистных растений, а также — очень желательно! — людвигией. Аквариум ставят на солнечное место, но так, чтобы в нём были тёмные уголки. Температура нужна от 25 до 30 градусов. Если рыбки хорошо подготовлены, нерест наступит быстро. Нанностомусы охотнее всего приклеивают икринки к нижней, красноватой, стороне листьев людвигии. Икра у них мелкая, зеленоватая. После нереста самца и самку нужно сразу высадить. Мальков получается иногда несколько десятков, но чаще — несколько штук. Они хорошо растут, но циклопов есть начинают не скоро: у них маленькие рты.
      ...Икромечущие зубастые карпы — близкие родственники живородок. Но условия содержания их совсем другие. Нужны аквариумы с устоявшейся, редко сменяемой водой, для многих видов — мягкой и кислой.
      У каждой из рыбок этой группы много названий. Я буду употреблять привычные аквариумистам названия, а в скобках указывать правильные, научные.
      Хаплохилус (эпиплятис) шапери — маленькая, узкая рыбка, достигающая в длину 6 сантиметров. Строение тела, окраска, образ жизни и размножения шапери тесно связаны с местом обитания диких предков этой рыбки.
      Представь себе маленький, густо заросший водяными растениями прудик в тропической Африке. Непроточная вода, пополняемая лишь в период дождей, сильно испаряется под горячими лучами африканского солнца. Корни и стебли водяных растений, отмирая, загнивают на дне водоёма. Мало, очень мало кислорода в воде такого пруда. Рыбы, дышащие жабрами, не могут жить в средних и нижних слоях воды. И житель этих вод — хаплохилус хорошо приспособился к неблагоприятным условиям.
      Рыбка постоянно держится у самой поверхности. Тело её вытянуто в длину, голова плоская, глаза смотрят вверх, челюсти вытянуты и позволяют с лёгкостью хватать падающих на воду насекомых. Пусти под закрывающее аквариум стекло маленькую муху, и ты тотчас же станешь свидетелем интересной охоты шапери. Сначала рыбки заволнуются, затем сразу замрут, наблюдая за насекомым. Стоит лишь мухе приблизиться к одной из них, как она тотчас выпрыгивает из воды, пытаясь схватить свою крылатую добычу. Особенно интересно наблюдать, как ведут себя хаплохилусы, когда муха начнёт биться о стекло. Бесшумно продвигаются рыбки вслед за ней, то и дело, прыгая, пока одной из них не удастся схватить насекомое.
      По окраске рыбка также приспособлена к жизни в верхних слоях водоёма. Коричневато-зелёная спинка делает её малозаметной при рассмотрении сверху, а проходящие по серо-зелёным бокам чёрные полоски позволяют хаплохилусу быть невидимым среди стеблей и листьев водных растений. Самец окрашен ярче самки. Тело его сверкает зеленоватым отблеском, заднепроходный плавник заострён и по нижнему краю оторочен чёрным. Зачернённый низ хвостового плавника вытянут в маленький мечик, а нижняя губа и передняя часть грудки оранжево-красные.
      От особенностей условий обитания зависит и размножение рыбок. В период дождей самки мечут ежедневно по 2–4 икринки, приклеивая их к растениям у самой поверхности воды.
      В аквариуме, густо заселённом различными рыбами, держать хаплохилусов не интересно: они постоянно стоят у самой поверхности, где-нибудь среди растений, опускаясь вниз только в поисках корма. Если же в аквариуме одни шапери, они нередко весело плавают, гоняясь друг за другом.
      Для содержания и успешного размножения тройку шапери (одного самца и двух самок) можно поместить в аквариум объёмом не менее 6 литров. Так как рыбки держатся у поверхности, желательно, чтобы аквариум был низким и широким.
      Лучшей водой является старая, долгое время простоявшая в аквариуме. Для успешного размножения раз в 5–10 дней нужно подливать немного свежей тёплой воды, то есть устраивать «тропический ливень».
      На дно аквариума могут быть посажены любые растения, на поверхности его обязательно должна плавать риччия, в которую рыбки будут откладывать икру. Наилучшая температура — 22–27 градусов. Кормить рыбок нужно мотылём.
      Икринки развиваются 8–12 дней. Только что вылупившиеся рыбёшки очень малы и первое время скрываются внутри клубков риччии, питаясь инфузориями. Подрастая, они выплывают на поверхность, откуда их нетрудно выловить ложкой. Но взрослые шапери их ловят, поэтому наибольшее количество мальков удаётся выкормить в том случае, если взрослых рыбок каждые 10–12 дней пересаживать в новое помещение, оставляя в старом развивающуюся икру и мальков.
      Хаплохилус (панхакс) линеатус, или рубра-стигма, значительно крупнее шапери. Рыбки достигают 12 сантиметров. Тело взрослого самца покрыто рядами светящихся золотых точек. Грудка, заднепроходный и хвостовой плавники — с золотыми и красными пятнами. Самка серая, с восемью черноватыми поперечными полосками. У основания спинного плавника чёрное пятно.
      Аквариум для содержания и разведения линеатусов должен быть ёмкостью не менее 12–15 литров на три рыбы. Личинки их крупные, сразу начинают, есть мелких циклопов.
      Остальные условия содержания и разведения, как у хаплохилуса шапери.
      Развести линеатусов довольно просто. Однако среди выращенных мальков часто оказывается 30–40 самцов на одну самку. По-видимому, большинство самок гибнет в стадии икринки. Если это предположение правильно, то, значит, нужно заботиться о том, чтобы гибло меньше икры: продувать воду и, возможно, подсаливать её. Всегда полезно также бросить в аквариум маленький кусочек торфа (5–10 граммов), а также смягчить воду, добавив 1/3 дождевой. Линеатус имеет для человека немалое значение. Когда в середине прошлого века в Индии начали использовать рыб для борьбы с малярийным комаром, линеатус нашёл там широкое применение. До сих пор во многих водоёмах Индии рыбки эти довольно успешно истребляют комариных личинок.
      Пёстрый фундулус (афиоземион австрале). Фундулусы — обитатели временных тропических водоёмов, пересыхающих жарким летом и заполняющихся снова водой во время дождей. Взрослые рыбки во время засухи обычно умирают, но икра их частично не погибает. Некоторые фундулусы зарывают икру в ил, другие же, как и распространённый сейчас в Москве пёстрый фундулус, прикрепляют её к растениям. Иногда она отрывается и падает на дно. Там, под высушенной солнцем поверхностной коркой ила, икринки сохраняются до следующих дождей. Пёстрый фундулус — рыбка маленькая (до 6 сантиметров). Когда свет падает сбоку, тело самца отсвечивает синевой. Ряды красноватых пятен и точек разбросаны у него в виде сложного рисунка. Хвост напоминает по форме лиру. Спинной, хвостовой и заднепроходный плавники четырёхцветные. Ближе к телу они оранжево-красные, затем идут голубая и тёмно-вишневая полоски, а крайние длинные лучи серебристо-белые. Самка коричневато-серая, с красными точками. Плавники у неё круглые, слабо и однородно окрашенные.
      Пёстрый фундулус хорошо живёт в аквариумах со стоячей, старой водой. Глубина должна быть маленькой — не больше 15 сантиметров. В аквариуме желательно иметь тёмный уголок, в котором будут прятаться рыбки. Кормить фундулусов нужно только живым кормом. В природных условиях этих рыбок находят иногда в лужах. Они там прекрасно живут и размножаются. Но как они туда попадают? На этот вопрос можно ответить, понаблюдав внимательно нерест и развитие икры этой рыбёшки в аквариуме.
      Для успешного размножения пёстрых фундулусов нужна цельностеклянная банка. Можно использовать трёхлитровую банку из-под консервов. Воду в Москве берут дистиллированную или дождевую. На 1 литр воды кладут 2–2,5 грамма поваренной соли. Часть воды (1/3) очень желательно прокипятить с кусочками торфа (5–10 граммов) так, чтобы вода была желтоватой. Уровень воды в нерестилище должен быть 5–7 сантиметров. Сверху нужно пустить побольше риччии: в ней будет отложена икра. Лучшая температура для нереста — 22–24 градуса. Банку нельзя ставить на солнце, а сверху надо закрывать стеклом. Самка мечет ежедневно по десятку икринок.
      Маленькие рыбёшки вылупляются из икры на десятый день и позднее. К этому времени взрослых рыбок нужно высадить. Икры бывает много, а мальков нередко мало, так как большая часть икры гибнет.
      Вылупившиеся из икринок фундулусы опускаются на дно и мало плавают. Они слабы, вначале плохо берут корм, и возни с ними много. Однако немного рыбёшек можно выкормить без большого труда. Возьми воду из нерестилища, налей её в глубокую тарелку и брось туда кусочек прокипячённого торфа. После этого положи в тарелку риччию с икрой так, чтобы она закрывала почти всю поверхность. Тарелку прикрой стеклом и поставь в тёплое светлое место. В риччии всегда есть инфузории, и мальки там быстро растут, позднее их можно кормить циклопами. Однажды в жаркое летнее время вода в нерестилище с фундулусами нагрелась у меня очень сильно — до 28 градусов. У других рыб повышение температуры вызывает ускорение развития икры, но каково же было моё удивление, когда прошло двадцать дней, а рыбёшки не вылупились. Икринки висели вполне зрелые, с просвечивающими насквозь свёрнутыми кольцом глазастыми личинками. Я выбрал их из риччии, думая, что им не хватает кислорода, поместил в низенькую баночку с той же водой. Но фундулусы не вылупились. Только на двадцать пятый день, когда похолодало, личинки одна за другой развернулись и как ни в чём не бывало поплыли... Причина задержки развития в данном случае понятна. Высокая температура в тропиках бывает в период засухи, и икра фундулусов «ждёт» похолодания, то есть дождей. Такие же наблюдения проводились ранее и другими любителями.
      Икринки приостанавливают развитие не только при повышении температуры, но и при резком её понижении. При 17 градусах икринки пёстрого фундулуса лежали у меня один месяц семнадцать дней. Рыбёшки вылупились через три часа после того, как я повысил температуру.
      Однажды мне захотелось потрогать икру. Я вытащил из воды икринку, нажал на неё пальцем. Она оказалась очень твёрдой. Тогда я взял несколько икринок и подсушил их вместе с риччией. Два часа пребывания на воздухе не убили зародышей, Поэтому понятно, что икра фундулусов может с лёгкостью переноситься из одного водоёма в другой птицами, прилипая к их перьям. У икры существует плотная жёсткая оболочка. Как икра прикрепляется к перьям птицы? Попробуй опустить палец в растения с икрой и поводить им некоторое время. Часто икринка прилипает к пальцу своим тонким, прозрачным тяжем, который, как нитка, привязывает её к растениям.
      Если посадить фундулусов на нерест в банку без песка, то при необычной для рыб температуре (выше 25 и ниже 20 градусов) в грязи на дне всегда можно найти немало развивающихся икринок. Эта упавшая с растений или же просто выметанная на дно икра только и выживает во время засухи. Между прочим, такие «дожидающиеся лучших времён» икринки есть не только у пёстрого фундулуса, но и у хаплохилуса шапери, в чём ты можешь сам убедиться, если не поленишься и тщательно просмотришь под лупой собранную со дна нерестилища грязь. Я несколько раз находил такие икринки и, поместив их в хорошие условия, получал мальков.
      Все эти сложные приспособления рыбок к перенесению засухи и к расселению по новым водоёмам выработались у них под влиянием своеобразных условий жизни.
      Ривулус цилиндрический. Это житель маленьких неглубоких озёр Южной Америки. Тело у рыбки серо-зелёное, с голубоватым отблеском. Мелкие красные пятнышки, разбросанные по телу и плавникам, хорошо видны в отражённом свете. На хвостовом и спинном плавниках сверху синяя полоска, а грудка яркая, оранжевая. Так окрашен самец. Самка выглядит много скромнее. На хвосте у неё черноватое пятно.
     
      Рис.81. Ривулус (вверху самец).
      Содержать ривулусов лучше всего в низких, широких аквариумах. Желательно, чтобы были растения с плавающими на поверхности листьями. Малоподвижные рыбки любят забираться на них и подолгу лежать, греясь в лучах расположенной сверху лампы. Рыбка небольшая, около 5 сантиметров, но круглая, объёмистая, поэтому листок прогибается и ривулус оказывается наполовину прикрытым водой.
      Ривулусы очень теплолюбивы. Температура в аквариуме не должна опускаться ниже 22 градусов, а во время нереста воду следует подогревать до 28–30 градусов. Вода нужна не очень жёсткая (в Москве отстоявшаяся водопроводная). При высокой температуре и хорошем кормлении ривулусы нерестятся каждые 10–15 дней, откладывая в риччию по 30–40 крупных икринок. Икру не едят, но перед вылуплением мальков (на десятый — двенадцатый день после нереста) взрослых рыбок нужно высаживать. Выкормить мальков очень легко.
      В маленьких, пересыхающих в жаркое время года водоёмах тропической Азии живут лабиринтовые рыбы. Они иначе, чем хаплохилус, приспособились к недостаточному количеству кислорода в воде. Кроме жабр, у рыбок этой группы есть специальный орган — лабиринт, позволяющий рыбам дышать не только кислородом, растворённым в воде, но и кислородом наружного воздуха. Лабиринт — это карманообразные выросты в костях жаберных крышек. Складчатые стенки его пронизаны множеством мелких кровеносных сосудов. Схватив с поверхности пузырёк воздуха, рыбка опускается вниз, в воду. Из наполняющего лабиринт воздуха кислород проникает через стенки сосудов в кровь, а из крови в воздух выделяется углекислота. Воздушное дыхание сделалось для рыбок необходимостью: если представителя лабиринтовых посадить в банку, доверху наполненную водой и плотно закрытую пробкой, то, не имея возможности захватывать пузырьки воздуха, рыбка гибнет. Наличие лабиринта позволяет рыбке жить в воде, почти полностью лишённой кислорода. Мало того, представитель лабиринтовых — анабас ухитряется даже путешествовать по суше из одного водоёма в другой, пользуясь при этом для движения своими плавниками. Однажды один «незадачливый» макропод выпрыгнул у меня из аквариума и, незамеченный, провалялся на полу много часов. Плавники у него обтрепались, слиплись, но он не погиб и, попав снова в воду, вполне оправился и благополучно жил долгое время. В другой раз я приобрёл в магазине двух гурами, но по дороге домой разбил банку. Ничего другого не оставалось, как положить рыбок в карман... Вреда это путешествие им не принесло.
      Бойцовая рыбка (петушок) — одна из красивейших и наиболее любимых аквариумистами. Округлое, несколько вытянутое тело в аквариумах достигает в длину 6 сантиметров.
      У распространённых в Москве так называемых вуалевых бойцовых рыбок спинной, хвостовой и особенно заднепроходный плавники сильно расширены и вытянуты в длину, достигая у самцов очень больших размеров. Брюшные плавники удлинённые, нитевидные.
      Окраска у петушков различная: синяя, зелёная, красная или красно-синяя, красно-зелёная, сине-зелёная, красно-стальная.
      Бойцовых рыбок можно держать в сосуде со всеми описанными выше комнатными рыбами. Для пары петушков достаточно аквариума на 4–6 литров. Густо засадив его растениями, пустив на поверхность воды немного риччии, можно наблюдать интереснейший нерест бойцовых рыбок.
      Рассадив самца и самку в отдельные аквариумы или банки, в течение 7–10 дней обильно кормят их мотылём, поддерживая температуру 22–25 градусов. Когда брюшко самки станет заметно округлым, её вместе с самцом пускают в заранее приготовленное нерестилище, где поддерживается температура 27–29 градусов.
      Как только самец увидит самку, обычная медлительность его сразу исчезает, он начинает гоняться за ней, блестя на свету своими раздвинутыми красивыми плавниками. Окраска обеих рыбок становится очень яркой. Так продолжается несколько минут, а иногда и часов.
      Наконец, наплававшись, самец поднимается к поверхности и, выбрав подходящее местечко, начинает строить гнездо. Захватывая ртом, пузырьки воздуха (нередко вместе с обломками риччии), самец выплёвывает их рядышком, создавая из них ровный кружочек. Когда он достигнет диаметра 4–5 сантиметров, самец начинает надстраивать середину кружочка, постепенно создавая над поверхностью колпачок из склеенных слюной пузырьков. воздуха. Если в аквариуме много обломков риччии, гнездо выглядит шапочкой, возвышающейся над водой на 2,5–3 сантиметра. Если риччии мало, гнездо расплывается, делается широким, плоским.
      Так неутомимо работает самец иногда много часов.
      Когда гнездо готово, самка подплывает к нему, и начинается икрометание. Выметанную икру самец, а нередко и самка подбирают, хватая в рот, и выплёвывают в пену гнезда. Неопытные аквариумисты обычно пугаются: им кажется, что рыбки едят икру. Но это не так. Все до единой икринки будут подобраны и уложены между пузырьками воздуха, где из них в условиях обилия кислорода разовьются личинки.
      Но вот выметана последняя порция икры, и тут же самец грозно бросается на самку, загоняя её в угол аквариума. Самку нужно сразу высадить, самца же оставить у гнезда. Если самку не убрать, самец будет сильно волноваться, может даже её убить. Этого, конечно, не случается в природных водоёмах, где отнерестившаяся самка уплывает далеко от гнезда.
      То и дело, добавляя пузырьков, самец днём и ночью в течение двух-трёх суток охраняет икринки. Как грозно раздувает он в это время свои жабры, как вращает глазами, как топорщит плавники! Попробуй опустить в нерестилище стеклянную баночку с какой-нибудь рыбкой. Самец тотчас же бросится на стекло, пытаясь прогнать рыбку.
      Наконец личинки вылупились, и забот у самца сразу же прибавилось. Крошечные, не умеющие ещё плавать петушки то и дело вываливаются из гнезда. Каждого нужно подобрать, сунуть обратно.
      На четвёртый — шестой день личинки принимают горизонтальное положение и расплываются по аквариуму. Инстинкт охраны потомства у самца на этом кончается, и его сразу же нужно убрать. Плавая по аквариуму, он движением плавников может убить личинок, а то и попросту съесть.
      В помёте бывает от 50 до 800 личинок. Когда их много, выкормить бо?льшую часть удаётся лишь в аквариуме ёмкостью от трёх до четырёх вёдер. В первые дни, пока личинки питаются инфузориями, нужно поддерживать высокую температуру (25–27 градусов), затем постепенно её можно снижать. В первое время личинки дышат только кислородом, растворённым в воде, поэтому в течение трёх-четырёх недель (пока у маленьких петушков не разовьётся лабиринт) нужно заботиться о чистоте воды в аквариуме.
      Взрослыми петушки становятся в возрасте 4–6 месяцев. Нерест легче удаётся получить от молодых бойцовых рыбок, 6–12 месячных. После года петушки хоть и мечут икру, но за потомством ухаживают плохо.
      Двух взрослых самцов-петушков нельзя содержать в одном аквариуме — с возрастом они становятся драчливыми. Когда два самца оказываются вместе, они ярко окрашиваются, развёртывают плавники, оттопыривают жабры и начинают плавать по кругу, постепенно сближаясь. Через несколько секунд начинается бой. Рыбки обрывают друг у друга плавники, стремятся выбить глаза, иногда отрывают даже жаберные крышки. Если их вовремя не разнять, один из самцов обычно гибнет. Из-за этой исключительной драчливости они и получили свои названия петушков и бойцовых рыбок.
      Лялиус. Размеры этой рыбки до 5 сантиметров. Тело круглое, сплющенное с боков.
      Окраска самца очень красива. Поперёк всего тела, чередуясь, проходят голубые и ярко-красные косые полосы, плавники покрыты яркими красными пятнами; жаберные крышки и передняя часть брюшка ярко-синие. Самка серая, с косыми серовато-чёрными полосками.
      Лялиус — рыбка мирная. Она прекрасно уживается со всеми комнатными видами.
      Условия содержания и разведения лялиусов такие же, как петушков. Икра у них лёгкая, сама всплывает наверх, поэтому забота самца о гнезде упрощается. Вообще получить личинки лялиусов очень легко. Но зато их трудно выкормить. Если молодые петушки почти безболезненно переносят недостаток пищи и даже полное голодание в течение нескольких дней, то лялиусы при этом обычно гибнут.
      Личинки лялиусов плохо едят инфузорий и микрокорм. Поэтому получать потомство от лялиусов можно только летом, когда много «живой пыли».
      Гурами. Дикие родичи гурами, обитающие в Индии, Индо-Китае и Индонезии, достигают больших размеров. Аквариумные условия сильно изменили гурами. Двадцатисантиметровая длина для аквариумного гурами — большая редкость. Обычно взрослые рыбки не превышают 12–15 сантиметров. Самцы отличаются от самок заострённым спинным плавником.
      В аквариумах содержат несколько видов гурами.
      Гурами пятнистый имеет овальное серебристо-серое тело со слабым лиловым оттенком. В середине тела и у основания хвостового плавника по одному круглому чёрному пятну. Спинной, хвостовой и заднепроходный плавники желтоватые, с ярко-оранжевыми пятнами. Брюшные плавники вытянуты в узкие, тонкие нити и являются органом осязания.
      Голубой гурами отличается от предыдущего вида бледно-голубой окраской тела.
      Жемчужный гурами имеет яркий, усыпанный множеством жемчужных пятен покров. Грудь и нижние плавники взрослого самца киноварно-красные. Жемчужные гурами, в отличие от своих пятнистых и голубых собратьев, часто болеют и плохо размножаются.
      Гурами никогда не дерутся, превосходно уживаются как между собой, так и с другими рыбами одинаковых размеров.
      Гурами — рыбка крупная, поэтому содержать и разводить их нужно в аквариумах ёмкостью от 15 литров на пару рыб. В помёте обычно бывает больше тысячи икринок. Выкормить всех личинок удаётся лишь в аквариуме ёмкостью 100–150 литров. В остальном содержание и разведение гурами такие же, как и петушка.
      Особенные затруднения встречаются при содержании и разведении жемчужных гурами. Они больше других лабиринтовых нуждаются в старой, стоячей воде и тепле. Нередко достаточно на несколько часов пересадить рыбок в свежую воду или чуть-чуть простудить — и на теле у них появляются язвочки.
      Жемчужные гурами — типичные жители мягкой и кислой воды заболоченных водоёмов. Крупные, взрослые рыбы неохотно едят мотыль, а мягких белых энхитрей пожирают с жадностью. Особенно капризны по отношению к кормам мальки этих рыбок. Успешнее всего выкармливаются они на молоди красной дафнии. При кормлении дафнией серой или циклопами жемчужные гурами растут плохо и массами гибнут. В чём же здесь дело? Всё очень просто: обитатели мягкой старой воды, жемчужные гурами нуждаются в корме, свойственном этой воде. Твёрдые оболочки мотыля, а также богатые известью панцири серых дафний для них слишком жёстки. Ну, а красная дафния — житель грязных водоёмов, с илистым или глинистым дном, то есть таких водоёмов, где совсем мало извести. Панцири рачков здесь нежные, мягкие.
      Жемчужные гурами чувствуют себя спокойно только в большом аквариуме со старой, желтоватой водой. Рыбок нельзя пугать. Они очень осторожны и плохо привыкают к людям. В этом одна из причин неудач в разведении.
      Разные любители разводят жемчужных гурами по-разному. Мне это удалось сделать только после того, как я устроил рыбкам «период дождей»: много раз подливал дождевой воды, а потом нагрел воду до 28–30 градусов. Любители считают, что первые нересты обычно неудачны. Если рыбок не высаживать и продолжать греть, то через неделю они нерестятся вновь и икры оказывается много.
      Хорошую пару жемчужных гурами удаётся подобрать не всегда. Многие рыбки не нерестятся.
      Между всеми видами гурами можно получить помеси. Они довольно красивы и очень жизнеспособны.
      Макропод на родине, в канавах и каналах рисовых полей Китая и Индокитая, достигает 40 сантиметров, в аквариумах — 10–12 сантиметров. По коричневому телу самца тянутся чередующиеся широкие малиновые и синевато-зелёные полосы. Самка коричневато-серая. Окраска тела этой рыбки изменяется в зависимости от направления света. При сильном боковом освещении макроподы бледнеют, при верхнем свете становятся яркими, очень красивыми. Макропод превосходно живёт при любой комнатной температуре, переносит постепенные понижения до 10 градусов, однако размножается и достигает особенной красоты при 25–28 градусах. Содержать их в аквариуме с другими рыбами можно лишь при условии совместного выращивания с раннего возраста. Взрослые макроподы, длительно содержавшийся отдельно, нередко обрывают плавники и выбивают глаза рыбам других видов. Размножение происходит так же, как и у петушков, только икра всплывает сама на поверхность. Маленьких макроподов в небольшом числе можно выкормить даже на сухом корме.
      Лабиоза похожа на лялиуса, но значительно крупнее его (до 8–10 сантиметров) и намного бледнее. Основной тон окраски у самца — коричневатый. По нему проходят голубые поперечные полосы. Самка коричнево-серая. Рыбка любит мягкую старую воду. В свежей воде развивается очень мало икринок: большая часть их гибнет. Лабиоза содержится и разводится так же, как другие лабиринтовые.
     
      Рис.82. Лабиоза (вверху самка).
      Полиокант (макроподус-купанус дайи). Молодого полиоканта нетрудно спутать с петушком, но с возрастом различия становятся чёткими. Хвост этой рыбки узкий, с белыми удлинёнными лучами. В остальном окраска и форма, как у серого петушка. Самцы полиоканта не драчливы. Как и лабиоза и жемчужный гурами, полиокант предпочитает старую воду.
     
      Рис.83. Полиокант(вверху самец).
      Каллихт. Рыбу, которая пишет буквы, мало кому посчастливилось наблюдать. Ниже я расскажу об этом, чтобы и вы могли повторить любопытный опыт.
     
      Рис.84. Каллихт (сзади самка).
      Маленький панцирный сомик, которого у нас зовут каллихтом (и опять же неправильно, ибо он коридорас), — рыбка серовато-коричневого цвета, с коричневато-чёрными пятнами. Самки крупнее самцов, спинной плавник их округлый. На своей родине, в прудах и прудишках Южной Америки, каллихт приспособился к перенесению самых суровых условий. Жарким летом вода в прудках портится: гниют погибшие растения, животные. Но каллихту всё нипочём. Деловито и юрко шныряет он по дну, шевелит тощими, опущенными вниз усиками, отыскивая всяческую гниль, которая для него изысканнейшая пища. И лишь иногда быстро, почти винтом, устремляется рыбка вверх, чтобы схватить пузырёк воздуха.
      Так превосходно живёт каллихт подряд много месяцев. Но если потом не изменится погода, придёт для рыбки беда. И повинны в ней будут не только условия, но и... каллихтовы предки. Дело в том, что предки эти были обыкновенными рыбами и, как все обычные рыбы, дышали кислородом, растворённым в воде. Взрослый каллихт избавился от этой необходимости, а вот дети его, сомята, до месячного возраста могут дышать только кислородом, растворённым в воде, и поэтому в испорченной воде погибают. В это тяжёлое время каллихт не нерестится. Он ждёт — и, надо сказать, всегда дожидается — подходящих условий. Иначе не может быть: за летом следует осень, идут дожди, вода освежается.
      В это время самки каллихта мечут икру. Наблюдать нерест в аквариуме очень интересно. Сделав «мешочек» из своих брюшных плавников, рыбка опускает туда 2–4 икринки, после чего начинает быстро плавать, отыскивая подходящее место. Найдя его, приклеивает туда икру.
      Что она ищет? Какое место выбирает? И почему выбирает? Ведь нельзя же предположить, что поведением её руководит сознание! Конечно, нет. Здесь действует инстинкт.
      Икру каллихты откладывают там, где больше всего света. Это очень выгодно рыбкам. Ведь дождь освежает, прежде всего, поверхность, то есть ту часть водоёма, которая лучше всего освещена. Но любопытно, что хорошо снабжённое кислородом место каллихт находит не потому, что там легче дышится, а по освещённости. В аквариуме часто свет падает сбоку и рыбка «ошибается»: лепит икринки даже у дна.
      Этот сложный инстинкт выработался у каллихта благодаря многим столетиям приспособления к условиям жизни и выживания наиболее приспособленных рыб. Понятно и то, почему именно свет определяет место приклейки икры. Ведь взрослый каллихт дышит атмосферным воздухом, поэтому недостатка кислорода, растворённого в воде, он не ощущает. А свет ему хорошо знаком.
      Вот мы и подошли вплотную к буквам, которые пишет рыба. Если тройку взрослых каллихтов (одну самку и двух самцов) посадить в аквариум с очень старой и грязной водой, а потом подлить туда воды свежей, то после этого заставить каллихта написать, то или иное слово уже просто.
      Нужно аквариум со всех сторон затемнить, а со стороны, обращённой к свету, приклеить бумагу с вырезанными на ней буквами. Через 2–3 дня каллихты начнут нереститься, и самка приклеит икринки точно по оставленным в бумаге прорезям. Если снять бумагу, написанные икрой на стекле буквы выглядят очень эффектно.
      В зависимости от температуры икра каллихтов развивается 8–14 дней. Мальки вылупляются крупные, сразу едят мелких циклопов Во время нереста и развития икры температура не должна превышать 20 градусов.
      Чтобы каллихты не очень мутили воду, их можно поселять в аквариумы с устланным круглыми камнями дном.
      Крупных каллихтов руками нужно брать с осторожностью: плавники их колючи и ранки на руках плохо заживают.
      Радужная рыбка «приехала» к нам из Северной Австралии. Длина её около 7 сантиметров. Тело плоское, довольно широкое, но вытянутое в длину. Формой она напоминает нашу плотву. У рыбки два низких широких спинных плавника, а заднепроходный плавник, начинаясь в середине тела, тянется до самого хвоста. По серовато-серебристому фону по бокам рыбки тянутся семь узких, слегка извивающихся чёрных полосок. Жаберные крышки сине-зелёные, с красновато-золотым отблеском. У взрослых плавнички красноватые, в нересте — ярко-красные. Самка окрашена слабее. Рыбки любят стоячую воду, обилие растений. Температура нужна 22–25 градусов. Нерестятся, приклеивая икру на растения, при температуре 25 градусов. Мечет рыбка 100–200 икринок. Личинки вылупляются на седьмой — десятый день.
     
      Рис.85. Радужная рыбка.
      Дисковидный окунь — красивая, серовато-серебристая рыбка с яркими поперечными полосами. Длина её до 8 сантиметров Тело рыбки округлое, а спинной и заднепроходный плавники широкие, поэтому сбоку она кажется круглой.
      Родина этого окуня — Северная Америка; его можно считать холодноводной рыбой. В комнате он живёт при любой температуре, хорошо зимует без подогрева на окне. Вода нужна прозрачная, но не свежая. Резкой перемены воды и температурных скачков дисковидный окунь боится. Кормить рыбок нужно живыми кормами.
     
      Рис.86. Дисковидный окунь.
      Нерестятся дисковидные окуни в небольших (12–20 литров) аквариумах с очень чистым песком. При температуре 22–23 градуса самец выкапывает в грунте лунку-гнездо, куда и откладываются икринки. В это время у самца полосы почти совсем исчезают, а на жаберных крышках появляется яркое чёрное пятно. Самец охраняет гнездо, обмахивает икру плавничками. Мальки появляются на четвёртый день. Они мелки и нуждаются в мелком хорошем корме («живая пыль»).
      По разведению и выкормке мальков дисковидный окунь довольно сложная рыба.
      Цихлиды — хищные тропические рыбы. Большинство из них так драчливы, что их нельзя содержать в общих с другими рыбами аквариумах. Дерутся они и между собой. Нередко более сильные самки убивают самцов.
      Успешное содержание большинства из них возможно только в больших аквариумах, при постоянных высоких температурах и обилии кислорода. Всё это делает цихлид малопригодными дня содержания в аквариумах юных натуралистов. Но на одной из цихлид, на птерофиллуме (скалярии), следует кратко остановиться. По форме это, несомненно, одна из диковиннейших аквариумных рыб. Плоское, круглое при рассматривании с боков тело, сильно увеличенные спинной и заднепроходный плавники с длиннейшими лучами, красивая полосатая окраска всегда привлекают к этой рыбке внимание любителей. Право же, птерофиллум вполне оправдывает своё старое русское название «рыба-полумесяц».
     
      Рис.87. Птерофиллумы (скалярии).
      Скалярия — крупная рыбка. Длина её нередко достигает 12–15 сантиметров, а расстояние между концами плавниковых лучей — 20 сантиметров. А у вуалевых скалярий плавники ещё больше.
      Распространённые в наших аквариумах скалярии не очень прихотливы. Если сосуд достаточно велик (40 и больше литров), светел и густо засажен растениями, а температура не опускается ниже 20 градусов, рыбки неплохо живут. Они, в отличие от большинства других цихлид, в молодости не драчливы и хорошо привыкают к компании других достаточно крупных рыбок. Часто они вырастают в общем аквариуме и не разбойничают, даже будучи взрослыми.
      Разведение птерофиллумов — дело сложное. Им может заниматься лишь очень опытный любитель.
      В последние годы в ГДР выведены чёрные скалярии, а также красные. Последние для нас новинка.
      Глава V. Чтобы рыбы стали красивее
     
      Аквариум и творчество
      Человеку свойственно творить, изменять окружающий мир. Творят не только художники и артисты, строители космических кораблей и учёные. Каждому, кто видит в чём-либо несовершенство, невольно хочется его устранить, и в этом уже задаток творчества.
      Один из самых древних видов творчества — селекция (отбор).
      Первобытный человек, подкармливавший и оберегавший лучшую из своих собак, сам того не подозревая, встал на путь бессознательного отбора. Точно такой же, бессознательной, была селекция и позже в течение многих тысячелетий. Перешагнём через них, заглянем в сибирскую деревню, скажем, 1866 года. У крестьянина две коровёнки, маленькие, лохматые, и молока они мало дают, однако у одной из них молоко повкуснее, в нём больше жира. Какую крестьянин осенью пустит на мясо? Конечно, ту, у которой молоко хуже. И то же самое сделает его сосед, и сосед соседа, и вся деревня. И никто не подумает при этом, что занимается селекцией — выведением сибирской жирномолочной породы... А теперь перемахнём через сто лет и заглянем в аквариум пионера Пети.
      — Что-то гуппи сильно расплодились! Нужно часть выбросить, не то все от тесноты сдохнут!
      И Петя вылавливает часть гуппи. А самцы у него разные: некоторые красивые, а некоторые так себе. Петя, конечно, оставляет красивых! И при этом, подобно первобытному человеку и крестьянину прошлого века, не знает, что ведёт отбор: от красивых-то ведь и потомки родятся красивые! Но сто лет назад незнание было простительным, а в наши дни вряд ли...
      Бессознательный отбор привёл к созданию множества сортов и пород, некоторые из них и по сей день верой и правдой служат людям. И всё же он не удовлетворял и не мог удовлетворять растущим потребностям человека: уж очень медленно здесь всё происходит, на выведение породы затрачивают сотни лет. И на смену бессознательному отбору пришёл сознательный. На первых порах он мало, чем отличался от бессознательного. И всё же отличался. Не будем больше отвлекаться в сторону и обойдёмся аквариумными примерами. Допустим, наш Петя с самого начала решил улучшать породу. В этом случае он бы задумался и оставил в аквариуме не просто лучших гуппи, но лучших определённого типа. А это привело бы к лучшим результатам, чем, если бы он оставил лучших, но разных: в последнем случае в потомстве получилось бы невообразимое разнообразие и большинство рыбок были бы очень плохие.
      Нельзя вести отбор, не имея определённой цели, — это нужно запомнить.
      Способ, которым действовал наш несколько поумневший Петя, называется массовым сознательным отбором. Этим способом выведены многие породы, в том числе и гуппи, например московские круглохвостые. Конечно, тут дело идёт побыстрее, чем при бессознательном отборе, но всё же ещё недостаточно быстро.
      До войны в Москве не было алых меченосцев, все они были красно-бурые, с кирпичным оттенком... Помнится, я был искренне изумлён и очень обрадован, когда обнаружил среди кирпичных мальков ярко-алого. Метали несколько самок, да и самцов в аквариуме было обилие, поэтому происхождения своего алого красавца я установить не мог. Из малька вырос самец, и возникла задача — подобрать для него самку. У себя и у друзей-аквариумистов я просмотрел в ту пору не одну сотню самок, прежде чем нашёл подходящую... Этот способ отбора применяется сплошь и рядом и даёт хорошие результаты. Из большого числа животных или растений выбираются лучшие из лучших, наиболее соответствующие поставленной цели, а в полученном от них потомстве снова выбирают лучших из лучших, и так до тех пор, пока порода не будет выведена. Это индивидуальный отбор. Им пользовались уже в прошлом веке, а, пожалуй, и раньше, но он и по сей день основа селекции. Только ныне к нему ещё кое-что прибавилось: передовые селекционеры ведут теперь индивидуальный отбор на генетическом уровне.
      Поучительная история одной неудачи
      Я уже начал её рассказывать, эту историю, — речь идёт о получении алых меченосцев.
      Итак, я подобрал самку. Она была не ахти уж, какая хорошая, совсем не алая — просто самая яркая из просмотренных мною сотен кирпичных. От неё и алого красавца самца получил я многочисленное потомство. Но ни единого алого малька среди этого потомства не было! Пришлось всё начинать сначала, благо самец сохранился. Снова подбирать самку, снова скрещивать и выращивать, чтобы огорчиться ещё раз, так как снова ни одного алого в потомстве не оказалось. Так и мучался я понапрасну три года, пока не погиб мой алый самец.
      А ларчик между тем открывался просто. Но только, чтобы открыть его, нужен был «ключик»: знание законов наследования. Я этот «ключик» получил после войны и вот сейчас вручу его тебе: расскажу, как без малейшего риска ошибиться, строго по плану, в два поколения можно получить алых меченосцев.
      Рассмотрим сначала тот случай, который был у меня: один алый самец и во всём городе ни одной алой самки. И в первом поколении ни одного алого малька. Отчаиваться-то, оказывается, было незачем!
      Сто лет назад, в 1866 году, в журнале общества естествоиспытателей города Брюнна (ныне Брно, Чехословакия) появилась статья Грегора Менделя «Опыты над растительными гибридами». В статье излагалось одно из величайших открытий девятнадцатого века — основные законы наследования. Здесь не место рассказывать о судьбе Менделя и его законов, хоть она интересна и поучительна: люди сначала не поняли значения открытия, а позже, поняв, пытались не раз и не два опровергнуть. Ну, а его законы, хотя бы на примере тех же меченосцев, рассказать следует: они выдержали множество испытаний и ныне, неопровергнутые и всеми признанные, лежат как в основе науки о наследственности — генетики, так и в основе селекции.
      В первом поколении проявился лишь признак кирпичной самки, все дети пошли в неё, а в алого самца — ни один. Ничего странного тут нет — точно так же получалось и у Менделя. Он скрещивал горох. Один из родителей был с гладкими семенами, другой — с морщинистыми, а у потомков семена, все до единого, оказались гладкими. Мендель проверил это на семи парах признаков, и во всех случаях проявлялся в первом поколении признак лишь одного из родителей. Этот признак Мендель назвал доминантным, подавляющим, а свой первый закон — законом доминирования в первом поколении. Ну, а второй признак (рецессивный, скрытый), тот, что нас интересует, — алая окраска? Что, он пропал? Вовсе нет. Он только «спрятался» и в точном соответствии с законами Менделя появился бы вновь, если бы я кирпичных по цвету, однако кирпично-алых «в душе» гибридов первого поколения скрестил между собой. Во втором поколении происходит, как говорит Мендель, расщепление, распадение гибридов на исходные родительские типы. Происходит это расщепление в алгебраическом соотношении 3:1 — на каждых трёх кирпичных меченосцев получается один алый. Второй закон Мендель назвал законом расщепления. Не нужно думать, что это соотношение (3:1) получается всегда совершенно точно. Законы Менделя статистические — распределение потомков подчиняется закону больших чисел: только при очень большом числе потомков можно рассчитывать на абсолютное совпадение результатов с ожидаемым. Однако в большинстве случаев соотношение, хотя и отличается от 3:1, к нему всё же близко.
      А теперь, когда мы знаем уже два закона Менделя (закон доминирования и закон расщепления), можно рассказать другую историю, не менее поучительную, — историю селекционной удачи.
      Как были получены алые
      До войны у меня был алый самец и всё же алых меченосцев я получить не сумел. После войны ни у кого не было ни одного алого, однако сразу несколько аквариумистов-любителей их получили. Из ничего? Не совсем так, но почти что так — за счёт перекомбинации признаков, основанной на третьем законе Менделя. Хочешь повторить этот опыт, его проверить? Пожалуйста, я подскажу тебе, как это сделать. А заодно познакомлю ещё с одним законом наследования.
      Предупреждаю, что случай довольно сложный, однако разобраться в нём вполне возможно.
      В первые годы после войны были лишь кирпичные меченосцы, а алых не было. И были ещё серые, а также лимонные, крапчатые, тигровые, чёрные. Не раз и не два наблюдалось при этом, что при скрещивании чистопородных кирпичных с серыми получаются в первом поколении только кирпичные, а во втором — расщепление 3:1, по закону Менделя. Наблюдали любители и другое: при скрещивании серых с лимонными доминирует окраска серых, лимонная же окраска ведёт себя как рецессив — не проявляется в первом поколении; зато при скрещивании гибридов первого поколения между собой «выщепляется», проявляясь примерно у 25 процентов потомков. И у многих любителей возникла в то время мысль: а не изменится ли кирпичный цвет меченосцев на алый, если серую «подкладку» заменить на лимонную? От рассуждений перешли к делу: скрестили кирпичных с лимонными. Первое поколение, как это можно было заранее предсказать, жестоко разочаровало: ведь у кирпичных в «подкладке» был серый цвет, а он доминирует над лимонным, кирпичный доминирует к тому же над серым. И все потомки, точно по Менделю, получились здесь кирпичными. Но во втором поколении получилось расщепление, довольно сложное, а для аквариумистов очень желательное. По виду меченосцы второго поколения делились на четыре группы. Самую большую составляли кирпичные, меньше было серых и алых и совсем мало оказалось лимонных. А соотношение было 9:3:3:1. Что это за соотношение, откуда оно взялось? Сейчас разберёмся.
      В нашем скрещивании участвовало две пары признаков: доминантный кирпичный цвет (обозначим его буквой К) и рецессивное по отношению к нему отсутствие кирпичной окраски (обозначим его к). В последнем случае цвет меченосца может быть либо серым, либо лимонным. Ну, а вторая пара признаков: серый цвет — доминант и рецессивный к нему лимонный (пусть серый будет С, а рецессив — с). Если мы внимательно присмотримся к нашему скрещиванию, то увидим, что каждая пара признаков ведёт себя независимо. И по каждой соблюдается менделевское соотношение 3:1. Кирпичных было 9, а алых — 3, то есть всего красных 12, а некрасных — 4 (3 серых и 1 лимонный). Следовательно, 12 K : 4 к. После сокращения получается 3 К : 1 к. То же в другой паре. Кирпичные на серой «подкладке» мы должны считать за серых. Итак, 9 кирпичных +3 серых, всего 12 С, а алые (красные на лимонной «подкладке») и лимонные составляют 4 с. Отсюда следует: 12 С:4 с = 3 С: 1 с. Значит, для каждой пары признаков менделевское соотношение соблюдено.
     
      Рис.88. Соотношение 3:1 у меченосцев. В первом поколении окрашенные формы. Во втором поколении — расщепление по Менделю.
      А откуда взялось соотношение 9:3:3:1? Мендель показал, что заранее предсказать и получить его, зная простые соотношения, легко при помощи элементарного умножения. В нашем случае простые соотношения 3 К: 1к и 3 С: 1 с. Перемножим их:
      (3 К : 1 к) x (3 С : 1 с) = 9 КС : 3 Кс : 3 кС : 1 кс.
      Точно так же можно заранее предсказать результат скрещивания при независимом наследовании любого числа признаков.
      О чём же говорит этот закон Менделя? О том, что в результате перекомбинаций во втором поколении гибридов можно получить новые формы, с новыми сочетаниями признаков, которых до этого не было. Могучее оружие дал Мендель селекционерам! В нашем случае за счёт перекомбинаций были получены алые меченосцы — новая порода, куда более красивая, чем существовавшие до них кирпичные. Сплошь и рядом, действуя теми же методами, селекционеры получают новые сорта растений и породы сельскохозяйственных животных. Только расщепления, как правило, бывают ещё сложнее. Однако достаточно твёрдо усвоить простое, чтобы и сложное не показалось таким уж трудным.
      Думаю, что теперь ты уже начинаешь понимать, что такое селекция на генетическом уровне.
      Одинаковые и разные
      Родились у гуппи мальки. Глянешь на них — вроде бы все одинаковые. Это и не мудрено: они дети одних родителей. Но вот гуппи немножечко подросли, и ты замечаешь, что один малёк покрупнее, другой мельче всех остальных, один яркий, а у другого блёклые пятна. Присмотрись повнимательнее. Как ни похожи дети одних родителей, в сущности, все они чем-либо различаются один от другого. Эта изменчивость — очень важное свойство жизни. Не будь её, из первоначальных комочков живого не возникло бы то чудесное многообразие форм, которое наблюдаем мы на Земле.
      Для селекции изменчивость необходима. Но и изменчивость различна, и разные виды её имеют разное значение.
      Если только что родившихся мальков разделить на две группы и одну кормить обильно, другую же плохо, скоро выявятся различия. При этом все мальки каждой из групп изменятся более или менее одинаково, в одном направлении. Такую изменчивость ещё Дарвин назвал определённой. Не только разное кормление, но различные температуры, количество кислорода в воде и многие другие условия вызывают такие изменения. Имеет ли определённая изменчивость значение для селекции? И, да и нет.
      Представь себе, что на острове Барбадосе, родине гуппи, выдался «урожайный» по кормам год. Все гуппи, конечно же, выросли в этот год крупными. Но условия следующего года могут быть иными, очень плохими. Что было бы, если бы крупные размеры и, значит, повышенная потребность в кормах передались по наследству? В условиях бескормицы рыбам пришлось бы туго.
      Да и вообще нетрудно понять, что, если бы наследственность менялась при малейшем изменении условий, ни один вид, ни одна порода не могли бы существовать. Между тем виды и породы весьма постоянны, существуют веками, тысячелетиями. И существуют именно за счёт того, что наследственность их приспособлена, допускает весьма значительные и очень разные изменения условий жизни, сама же при этом совсем не меняется. Раньше люди думали, что это не так. Тридцать лет из года в год высевали под зиму яровую пшеницу в Сибири, рассчитывая таким путём вывести зимостойкие озимые сорта. И ни единого сорта не вывели, наследственность пшеница и «не подумала» измениться!
      В начале пятидесятых годов в аквариуме одного московского любителя случилось «чудо»: совершенно неожиданно среди обычных гуппи появилась самка с удлинённым и расширенным спинным плавником — шарфом. Конечно, он получил от неё мальков, и изменение оказалось наследственным. Потомки этой самки дали московским селекционерам замечательный материал, на основе которого была выведена в дальнейшем шарфовая порода... Можно привести много таких примеров, а если в твоём аквариуме размножаются и вырастают гуппи, ты и сам можешь, рассмотрев потомков от одной самки, обнаружить среди них одного или нескольких, которые по каким-то отдельным признакам отличаются от всех остальных. Такая изменчивость называется неопределённой. Она тоже не всегда наследственная. Не унаследуется, например, драный хвост петушка, если изменения получены им при жизни. Но часто неопределённые изменения наследственны, и именно они поставляют для селекции материал.
      Откуда вдруг взялся у гуппи шарф? Или как случилось, что среди обычных пецилий появились пецилии-бабочки? Не легко определённо ответить на эти вопросы, и именно поэтому такую изменчивость назвали неопределённой. Конечно, она тоже небеспричинна. Сейчас науке известно немало способов получения неопределённых наследственных изменений — их называют иначе мутациями. Влияния атомных излучений, ультрафиолетовые лучи, нарушения, возникающие при делении клеток, различные сильнодействующие химические вещества — многие условия могут вызвать появление мутаций. У гуппи ещё в тридцатых годах московский профессор З.Ф. Натали получил мутации при помощи рентгена. Облучение проводилось в воде, а вода задерживает большую часть лучей, поэтому Натали применял очень большую дозу — 10.000 рентгенов. Он облучал самцов, а изменения искал в полученном от них потомстве. Мутаций было совсем не мало — около 10 процентов.
      Неправильно было бы думать, что любую мутацию можно использовать для селекции. Большая часть из них вредна. И искусство селекционера заключается в том, чтобы найти мутацию полезную, улучшающую породу или сорт.
      А как же условия?
      В самом деле, а как же условия жизни, существования? Так уж они и не играют в селекции никакой роли? Напротив. Из того, что кормление, температуры, содержание не вызывают наследственных изменений, неверно было бы сделать вывод, что они неважны. Селекцию нельзя вести в кой-каких условиях. Особенно наглядно это можно увидеть у гуппи. Даже очень хорошие по наследственным особенностям породы и линии в условиях бескормицы или излишней тесноты быстро утрачивают вуали и шарфы, да и цвет, окраска, становится много хуже. При этом их наследственность вовсе не изменяется. Просто в плохих условиях далеко не все особенности наследственности у них проявляются.
      Просторные аквариумы, чистая вода, хорошие корма — без этого рыб не улучшишь.
      Селекция и естественный отбор
      Однажды я был в гостях у приятеля, и он показывал мне огромный тридцативедёрный аквариум, в котором плавало множество гуппи. Рыбы мне не понравились.
      — Что же это ты в такой замечательный водоём напускал всякой дряни!
      — Да нет! То-то и удивительно, что я сажал сюда самых лучших веерохвостых. Но вот расплодились и постепенно превратились в таких.
      — И сколько лет они здесь живут?
      — Два года.
      Два года — это, как минимум, четыре поколения. Однако что же произошло с гуппи?
      Мы уже говорили в начале книги, что аквариум — модель естественного водоёма. Для таких мелких рыб, как гуппи, в нём есть все те условия, что и в природе. И, так же как и в природе, в аквариуме идёт естественный отбор. Направлен он иначе, чем отбор искусственный. Человек отбирает большехвостых, широкоплавничных. Но стоит таких очень красивых с точки зрения человека рыб оставить без присмотра, как отбор начинает идти в обратную сторону. Большехвостый самец малоподвижен. Ему и кормов достаётся меньше, и потомства от него при бесконтрольном размножении не получается — мелкие, увёртливые и быстрые самцы с плохими хвостами имеют в этом случае бесспорные преимущества. Отсюда вывод: не только для того чтобы вывести новую породу, но и чтобы поддержать существующую, в аквариуме нужно вести непрерывный искусственный отбор лучших рыб.
      Сходи на конкурс
      Если ты увидишь в Москве афишу «Городская выставка-конкурс гуппи», сходи обязательно. Там ты увидишь замечательных рыб, действительно лучших из всех. Там ты поймёшь, насколько всесильна селекция. Нет такого конкурса, на котором не появлялось бы чего-либо нового, ранее невиданного.
      Очевидно, у вас уже возник вопрос: почему именно гуппи? Красивых рыб множество. Почему же селекцию ведут в основном на гуппи? Ответить на этот вопрос и легко и сложно. Любительская селекция в нашей стране существует уже не меньше пяти веков. Раньше она была тесно связана с селекцией сельскохозяйственной: в городах, в Москве в частности, было много любителей, увлекавшихся селекцией кур. Это было время, когда движение на улицах было небольшим, да и домишки были маленькие, и в тихих московских двориках, да и на мостовых тихих переулков было, где походить наседке с цыплятами. Позже в городе кур не стало — Москва росла вширь и ввысь, а в большом современном городе не место курице. Но страсть к селекции вместе с ней не ушла: куроводы стали голубеводами. Но и голубятня всё больше и больше вытесняется на окраину, и остаётся у городского любителя-селекционера лишь два объекта: канарейка и гуппи. Эти объекты неравноценны. Сколько канареек можно держать в комнате? Ну, двадцать — тридцать. Это для настоящей селекции мало: чтобы получить что-то действительно ценное, нужно пересмотреть и выбраковать не одну сотню животных. А гуппи в любой комнате можно держать тысячи. Есть у гуппи ещё одно на первый взгляд смешноватое, но неоспоримое преимущество: они молчат... А у канарейки именно песня и ценится. Однако хорошо, когда поёт одна. Но когда двадцать!.. Однажды я был в гостях у одного любителя, который одновременно и канареечник и рыбник. У него пело сразу двадцать птиц. Сначала мне это понравилось, но уже через час я начал прощаться: впечатление от двадцати певцов, старающихся переорать друг друга, было таким, как будто в голову гвозди вколачивают... Ну и ещё одно преимущество гуппи: они дёшевы, их недорого содержать.
      Однако почему же гуппи, а не другие рыбы? Гуппи неприхотливы, непритязательны, просто и безотказно разводятся, но самое главное, что отличает их от всех прочих рыб, — гуппи бесконечно разнообразны, здесь есть из чего выбирать. Именно поэтому гуппи и стали международным объектом любительской селекции.
      Ковровые красные. Удача и крах.
      Чтобы показать, как же на практике ведут селекцию, опишу историю бурного взлёта и печальной кончины ковровых красных.
      Однажды я увидел молоденького самца гуппи, явного «москвича» по окраске и с хорошим, широким шарфом. Но не это привлекло к нему моё внимание. Хвост у этого самца, как и у всех московских шарфовых, был с чёрной каёмкой, в середине же располагалось яркое созвездие красных пятен. Светящийся красный цвет среди чёрнобархатного — рубин в оправе из чернёного серебра! ещё не зная, зачем он мне нужен, я этого самца приобрёл. Он обжился в моём аквариуме, возмужал, повзрослел и вырос на хороших кормах. Он был красив, но ничего особенного, в общем-то, в нём не было.
      А в то время, в пятидесятых годах, шли споры: можно ли в одной породе совместить и хвост в виде веера, и спинной плавник в виде шарфа. Один такой самец, по кличке «Партизан», в то время в Москве промелькнул, однако не оставил после себя следов: качества его потомству не передались. Я доказывал, что шлейфово-шарфовых получить можно, а со мной спорили, ссылаясь на имевшийся опыт. Я решил доказать свою правоту на практике. И вот тут-то вспомнил о рубинохвостом красавце, плавающем в моём аквариуме.
     
      Рис.89. Отличительные признаки гуппи разных пород:
      1 — круглохвостые; 2а — шарфовые круглохвостые; 2б — шарфовые шилохвостые; 3а — вуалевые юбочные; 3б — вуалевые; 3в — флагохвостые; 3г и 3д — вилочные; 4 — ленточные; 5 — веерохвостые.
      Нужно было подобрать самок, а это не просто. Для селекции можно применять только виргинных самок, то есть таких, которые выращены в аквариуме без самцов. Мне нужны были самки московской вуалевой породы. На последнем конкурсе двое любителей получили за московских вуалевых призы. Я взял мальков у обоих этих любителей. Нужно всегда брать лучшее из того, что есть, — это закон селекции. Вырастил мальков отдельно, и у меня сразу же получилось две линии самок. Конечно, их нельзя было путать (почему — это будет ясно в дальнейшем), и я их держал в отдельных банках. Это не так уж сложно: трёхлитровая банка для нескольких самок вполне достаточна.
      Я знал, что вуалевый хвост — рецессивный признак, а шарф — доминантный. Не знал я только, как наследуется «малинка» — красные пятна на хвосте. Но уже в первом поколении выяснилось, что признак этот доминантен, а мой исходный самец был по нему гибриден (генетики говорят: гетерозиготен) — «малинка» проявилась у половины самцов. Прекрасно! Имея дело с двумя доминантными и одним рецессивным признаком, я мог применить так называемое возвратное скрещивание: гибридов первого поколения скрещивать не между собой, а с исходными самками, сёстрами самок, которые стали их матерями. Такое скрещивание имеет большое преимущество. Достаточно сказать, что при скрещивании гибридов первого поколения между собой я получил бы примерно 1/32 самцов нужного мне типа, при возвратном же скрещивании все типы проявляются примерно поровну и нужный мне тип составит 1/16.
      Менее чем за год, уже во втором поколении, я получил несколько самцов нужного мне типа: с вуалевыми хвостами, с шарфами и «малинкой» в хвосте. Они были не очень хорошими и впереди ещё было много работы, но всё же я показал их на конкурсе, не претендуя на грамоты и дипломы. Любителям они понравились, в особенности один, который получил кличку «Дед». Этой кличкой мне намекали, что, мол, внуки должны быть лучше. А я и сам знал это.
      Теперь мне предстояло самое трудное. Самцов выбрать — нет ничего проще. Тут всё видно: какой хвост, какой спинной плавник, есть ли «малинка». А самки все серые, только шарф виден, и ничего больше. И тут начинается очень трудоёмкий этап селекции — оценка самок по потомству. Я всё ещё вёл две линии и каждой линии выбрал по десяти самок с шарфами. В каждой из линий было отобрано по одному самцу — разумеется, самому лучшему. Дальше мне предстояло получить мальков от каждой из этих самок, чтобы вырастить их отдельно... Не просто — ведь это же двадцать банок! Но на деле оказалось, что меньше. Уже третья самка в одной линии и четвёртая во второй дали вуалевых и много с «малинками». А какие появились у некоторых рыб шарфы! Замечательные!
      Теперь уже я мог не волноваться по поводу хвостов — у всех самцов они получились вуалевые, мог не волноваться и о шарфах — они тоже были у всех рыб. Оставалась гибридность лишь по «малинке». Однако в следующем поколении я вновь проверил по потомству несколько самок и отобрал таких, которые давали 100 процентов «малинок»... Порода была готова. Предстояло выставить её вновь на конкурсе, и я выставил. Эти гуппи получили название ковровых красных.
      Я не зря всё время, все годы вёл две линии и выполнял двойную работу: все рыбы в каждой из линий были близкими родственниками, а близкородственное размножение у гуппи, правда, совсем не сразу, но к восьмому — десятому поколению неизбежно сказывается отрицательно. А у ковровых красных это могло сказаться и раньше (в дальнейшем так и случилось), потому что они «перегружены» украшениями: нелегко плавать, имея и вуаль и шарф! И я рассчитывал, что как только начну замечать у своих гуппи хоть малейшее ослабление — скрещу линии между собой. Они-то ведь имеют лишь одного, да и то далёкого общего предка.
     
      Рис.90. Соотношение 9:3:3:1 у гуппи. В первом поколении проявляется шарф (доминантный признак). Во втором поколении происходит перекомбинирование признаков, подчинённое закону Менделя.
      Расчёт был правильным, но... Как-то случилось так, что одну линию — линию «Деда» (она была лучше другой) — я усиленно раздавал, и она широко размножилась. Вторая же линия была только у меня, причём держал я её в загоне — плавало всегда штук пять-шесть в одном из аквариумов. И надо же было так случиться, чтобы именно в этот аквариум я занёс заразу! Рыбы заболели, и вторая из моих линий погибла.
      Ну, а первая? Просуществовав два-три года, начала она вырождаться. И если сейчас попадается иногда ковровый красный самец, то это уже гибрид, дальний потомок некогда ярких и очень красивых.
      Хорошо было бы их восстановить. Быть может, кто-либо из читателей этим займётся? Но только не повторяйте моей ошибки: линии должны жить в разных «хозяйствах», у большого числа любителей.
      Вести у гуппи селекцию теперь проще, чем было раньше. В той работе, о которой я только что рассказал, самым трудоёмким была проверка самок по потомству. Но в последние годы американские селекционеры начали применять способ, избавляющий от необходимости выращивать порознь мальков от множества самок, загромождать квартиру бесконечными банками. В аквариум с виргинными самками льют несколько капель гормона метилтестостерона. Приблизительно через месяц у всех самок появляется бледная окраска. Это позволяет выбрать нужную самку. Важно только не перелить гормона, не «перекрасить» самок — они после гормонизации очень часто становятся бесплодными. Поэтому, как только самки достаточно окрасятся, воду в аквариуме следует сменить. В чистой, без гормона, воде приблизительно через месяц самки окраску утратят, и только тогда выбранных можно пускать в скрещивание. Этот способ очень хорош, однако не всегда применим. Например, с его помощью трудно отличить вуалевую самку от невуалевой. Поэтому от старого, общепринятого в селекции способа оценки по потомству полностью отказываться нельзя.
      Очень часто любители ведут селекцию, не зная генетики, законов Менделя. За незнание они расплачиваются лишним трудом: там, где можно было бы обойтись двумя поколениями, они сплошь и рядом вынуждены получать четыре-пять. Но всё же пусть медленно, дело у них идёт, если, конечно, обладают они главным: страстностью, хваткою настоящего селекционера. Как в этом случае ведётся работа? Такой любитель подхватывает мутацию или же сознательно скрещивает разные породы, чтобы получить что-то новое. Далее настаёт момент, когда в руках у него оказывается интересный самец. Этого самца скрещивают с его дочерьми, внучками. Такой метод называется инбридингом на выдающегося производителя. Инбридинг — это близкородственное спаривание. Мы уже видели на примере ковровых красных, что оно вредно, однако отказываться от этого способа ведения селекции ни в коем случае не следует: без инбридинга вообще немыслимо обойтись. Все до единой наши породы выведены при помощи инбридинга. Нужно только вести его разумно.
      С самого начала следует закладывать две-три линии, а потом, по мере необходимости, проводить межлинейные спаривания. Этого любители не делают, и в результате многие превосходные породы гуппи существуют у нас лишь два-три года. А потом мельчают, делаются некрасивыми. Между тем, имея две линии, пусть измельчавшие, можно их снова и снова скрещивать между собой, каждый раз получая красивых и сильных потомков.
      Разберём ещё такой случай. Ты ведёшь селекцию, и дела идут, в общем-то, хорошо. У тебя уже, скажем, третье поколение, и среди твоих питомцев намечается явное улучшение. И вот у другого любителя или же в магазине ты увидел самца, очень хорошего и, судя по внешности, весьма подходящего к твоим рыбам. Как быть? Если самец и впрямь хороший, я бы его, безусловно, постарался заполучить. Но в основные скрещивания сразу же, без раздумий пускать не стал бы. Внешний вид, или, как говорят генетики, фенотип, сплошь и рядом бывает, обманчив, не соответствует генотипу, то есть наследственным особенностям. Поэтому такого самца я бы сначала попробовал в отдельном сосуде, пустив к нему одну-двух из своих самок — проанализировал его генотип по потомству. И в основных скрещиваниях использовал его только в том случае, если бы выяснилось, что потомство он даёт подходящее. Иначе можно всё дело испортить.
      Ты вывел породу или просто получил пусть не новых, но очень хороших, красивых гуппи. Естественно, тебе хочется принять участие в конкурсе. Если ты москвич, это несложно: в Москве конкурсы проводятся ежегодно в январе и принять в них участие могут все желающие. Но к конкурсу, конечно, нужно как следует подготовиться. Лучшие рыбы для него — родившиеся в апреле — мае предыдущего года. В это время много кормов, мальки хорошо растут. Обычно уже к августу из них можно выбрать 10–15 самых хороших самцов. Их лучше посадить отдельно и попросторнее, хорошо кормить, поддерживать чистоту, температура должна быть 22–25 градусов. В этих условиях самцы станут крупными, яркими и выявят все свои наследственные возможности. Помни, что для конкурса нужно лишь пять самцов и три самки, и, значит, тех, что похуже, нужно постепенно высаживать. Однако с этим спешить не следует — всегда необходимо иметь резерв.
      На конкурсе очень большую роль играют три фактора: вода, свет и температура. Не поленись — привези на конкурс не меньше 2/3 аквариумной воды. А остальное дольёшь водопроводной подогретой. Лучшее освещение — сверху спереди. Лампы, рефлекторы — всё это нужно приготовить заранее, ещё дома.
      В конкурсах не раз принимали участие школьники. А Коля Шушаркин даже получал высшие из оценок и дипломы первой степени.
      Как судят рыб эксперты? Они исходят из стобалльной системы. Наибольшее внимание обращают на выравненность всей группы, на форму, окраску, размеры и подвижность рыб. Ну и на общее впечатление, которое они производят. Чтобы получить диплом первой степени, нужно набрать более 80 баллов. А диплом второй степени выдаётся при оценке от 70 до 80 баллов.
      Гуппинизия... что это такое?
      Это слово придумал один школьник, приславший письмо в журнал «Юный натуралист». Ему показалось, что он получил гибридов между гуппи и моллиенизиями, и он их назвал гуппинизиями. Однако из описаний следовало, что у мальчика были не гибриды, а обыкновенные Чёрные Молли. Но слово осталось.
     
      Рис.91. Гуппинизия — гибрид гуппи и моллинезии.
      Первых гибридов между гуппи и моллиенизиями получили ещё до войны в Московском университете при помощи искусственного осеменения (скрещивание удаётся и при естественном осеменении). Гибриды, особенно между Чёрной Молли и шарфовыми гуппи, очень интересны. Однако скрещивание очень уж отдалённое. И если первое поколение гибридов жизнеспособно, то во втором появляется много уродливых рыб. Все попытки использования этих гибридов в селекционных целях пока оканчивались неудачами. А заманчиво было бы получить чёрных рыбок с огромными спинными плавниками — шарфами! Быть может, кто-нибудь из читателей заинтересуется этой работой? Подскажу: для скрещивания нужно брать крупных 6–8-месячных виргинных самок гуппи шарфовой породы и мелких, абсолютно чёрных самцов моллиенизий. Бо?льшая часть гибридов самцы. Это и хорошо, потому, что для селекции только самцы и нужны. Скрещивание гибридов между собой не даёт интересных результатов. Наилучших рыб можно получить от скрещивания самцов-гибридов, имеющих большие шарфы, с самками чёрных моллиенизий, конечно виргинными. От таких скрещиваний должно получиться жизнеспособное потомство. Из него нужно снова отобрать самца с шарфом и вновь скрестить его с самками Чёрной Молли. Можно ожидать, что через несколько поколений получатся рыбы с шарфами, а по всем другим признакам не отличимые от моллиенизий. Примерно с третьего-четвёртого поколения их можно начать скрещивать между собой.
      Все цвета радуги
      Красные, чёрные, красные с чёрными хвостами и плавниками, серые в мелкую чёрную крапинку, тигровые — все окраски меченосцев нелегко перечислить. Но если бы мы с тобой, читатель, задумали поискать красного или чёрного меченосца на его родине, в реках Мексики, нас ждало бы разочарование. В природе все меченосцы серые, с красной полосою вдоль тела, с зеленоватым или синеватым отливом. Можно лишь предположить, что изредка попадаются там золотые (лимонные) рыбки; золотая окраска — это рецессивное альбинистическое изменение обычной серой окраски. Ну, а красные, чёрные и тигровые?.. Откуда они взялись? Всё это аквариумные, домашние формы, результаты селекции. Причём селекции не простой, а с применением отдалённой гибридизации. Очень мало известно в мире пород животных, выведенных при помощи межвидового скрещивания, а вот у меченосцев их добрый десяток! И все они получены в результате гибридизации меченосцев с пецилиями.
     
      Рис.92. Гибрид пециллия-мечносец (первое поколение).
      Пецилия очень изменчива по окраске. То и дело здесь появляются новые цветные мутации. Селекционеры их довольно быстро закрепляют, создавая породы. А как только у пецилии появляется новая окраска, сразу же любители стремятся создать точно таких меченосцев Совсем недавно появились трёхцветные пецилии. Нет сомнения, что очень скоро будут и трехцветные меченосцы!
      Гибридизация пецилии с меченосцем лучше всего удаётся при совместном выращивании мальков. Причём, как только начнут определяться самцы и самки, нужно оставлять в аквариуме лишь пару: самца одного вида и самку другого. Условия в аквариуме, конечно, должны быть хорошими. Если берётся самка-пецилия, то меченосец-самец должен быть маленьким; при обратном скрещивании самца-пецилию, наоборот, надо выбирать крупного.
      Мальки-гибриды при рождении похожи на мать — либо на меченосца, либо на пецилию. Но, подрастая, они становятся похожими на самих себя — на гибридов. Это мощные, широкие и толстые рыбы, перерастающие обоих родителей, как пецилии, так и меченосцев. Такое превышение гибридами размеров родителей называют гибридной мощностью или же гетерозисом. Гетерозис при гибридизации проявляется часто.
      Мальки-гибриды растут быстро, однако взрослыми становятся не скоро, обычно к году. У самцов при этом появляется меч, но не такой длинный, как у меченосцев, а маленький, серповидный.
      В дальнейшем скрещивание ведут по-разному, в зависимости от стоящих задач. Чтобы получить меченосца с окраской пецилии, самое простое и самое правильное скрестить самок гибридов с меченосцами чистого вида. Окрашенные формы доминируют над неокрашенными, поэтому меченосца подбирают либо серого, либо золотого. От такого скрещивания получается обилие разных форм, причём половина из них будут неокрашенными. Все неокрашенные быстро развиваются, и все они похожи на меченосцев. А окрашенные, наоборот, развиваются медленно, обнаруживают гетерозис и в большинстве похожи на гибридов первого поколения. Однако если потомков много, среди окрашенных можно подобрать таких, которые, имея окраску пецилии, по форме близки к меченосцу. Отбирать тут нужно самца: у него есть меч и чем этот меч больше, тем больше у рыбки сходства с меченосцами. Самец должен быть маленьким и обязательно скороспелым. Крупные, поздно созревающие самцы сплошь и рядом оказываются бесплодными. Отобранного самца нужно скрещивать вновь с меченосцами чистого вида. Обычно достаточно четырёх-пяти поколений, после чего можно начинать скрещивание окрашенных между собой.
      Очень интересно получить потомство от скрещивания между собой гибридов первого поколения. Тут получается особенно много различных форм. Некоторые из них ближе к меченосцам, другие — к пецилиям, третьи — средние. А иногда получаются совершенно необычные рыбы, ни на кого не похожие. Так, например, мне довелось видеть маленького, узенького самца без меча, по форме тела похожего на гуппи. Если бы удалось подобрать к этому самцу самку, получилась бы замечательная, совершенно новая рыба.
      На высшем уровне
      Высший уровень среди живородящих — моллиенизии. Их труднее, чем остальных, разводить, содержать. А вот вести селекцию здесь не так уж трудно, потому что отдалённые гибриды между высокоплавничными и Чёрными Молли исключительно стойки. Нужны, правда, для этой селекции сравнительно большие аквариумы, и не один.
      Обычно берут крупную самку высокоплавничной моллиенизии и самца Чёрной Молли. Гибриды получаются либо все чёрные, либо же половина чёрных, а половина крапчатых. Мальки энергичны, подвижны и очень крепки. Растут быстро и достигают средних между родительскими видами размеров.
      А гетерозис тут проявляется в крепости здоровья. Гибриды первого поколения переносят снижение температуры до 15 градусов, и я не видел, чтобы они чем-либо болели.
      Во втором поколении получается множество самых различных форм. Возможности тут далеко не использованы, хотя скрещивание такое известно уже давно. Мне, например, очень нравятся нередко появляющиеся во втором поколении маленькие пёстрые и чёрные рыбки с большими плавниками. Они очень мало похожи на моллиенизии, да и на других живородок тоже.
      Тетра зеркальная и её гибриды с тетра-фон-рио.
      Тетру зеркальную иначе называют хифессобрикон грими.
      После неонов, расбор и вуалевых скаляр ждут от новинок чего-то необычного. И если рыбка не блестит и не светится, не горит, не залита сплошь какой-либо яркой краской, к ней, как правило, относятся с прохладцей. Не так было с тетрой зеркальной. В первый момент мы не рассмотрели ни её светящегося пятна, ни чёрного ромбика на боку, ни серебряных плавничков — мы увидели только красные пятнышки и всё же, то и дело говорили друг другу: «Вот это рыбка!»
      И не потому ли сразу пришлась она нам по душе, что очень уж напоминала старого доброго друга – тетра-фон-рио?
      Вывезена тетра зеркальная из Бразилии. Размерами и формой тела она сходна с тетра-фон-рио. В хороших условиях самки вырастают до 3,5 сантиметра, и если этого не происходит в настоящее время с тетра-фон-рио, то лишь потому, что они у нас измельчали.
      Описывать окраску тетры зеркальной удобнее всего в сопоставлении с тетра-фон-рио. Всё то, что у этой рыбки в хороших условиях смотрится как кроваво-красное, у тетры зеркальной тоже красное, однако не алое, а с буроватым или же киноварным оттенком. К этому нужно добавить, что вся задняя часть тела, всё красное, у зеркальной тетры, точно инеем, покрыто чуть заметным серебристым налётом. Сразу же за спинным плавником большое, в виде жирной запятой или неправильного ромбика, очень чёткое и яркое чёрное пятно (у тетры-фон-рио в этом месте нечёткая чёрная полоса). Ближе к голове, расположено лучшее украшение рыбки — светящееся золотое пятнышко. И каково же было моё удивление, когда однажды, посадив несколько тетр в банку, я увидел, что на ярком дневном свете золотое пятно превратилось в голубое, тоже светящееся, однако не так ярко, как, например, у неонов. Впереди золотого пятна расположена короткая поперечная полоска, чёрная, но не такая яркая, как ромбик. Все непарные плавники красноватые, по наружному краю анального плавника у самцов проходит яркая серебристо-белая полоска. У самки лишь кончик плавника беленький. Серебристо-белые пятна тянутся у обоих полов по наружному краю спинных плавников.
      Как и другие харациновые, тетра зеркальная по-разному окрашена и по-разному себя чувствует в различных условиях. В свежей воде или при строго направленном боковом освещении рыбки заметно обесцвечиваются. То же происходит на излишне светлом грунте. У меня эти тетры (как и все харациновые) лучше всего выглядят в аквариуме размером 110x40x40 сантиметров. Аквариум засажен криптокаринами восьми разных видов, дно покрыто тёмным истринским песком, чёрными и красными крупными камнями. Вода в аквариуме светлая — не подменялась в течение двух лет, — очень прозрачная. Свет только искусственный (две лампы по 25 ватт, расположенные сверху).
      Живут тетры зеркальные очень неплохо и в малых аквариумах. В десятилитровой банке можно с успехом держать десять — пятнадцать рыбок.
      Когда в руки любителя попадает новинка, он, разумеется, прежде всего, стремится получить от неё потомство.
      У меня было три зеркальных тетры — самец и две самки. Вечером я посадил тетр на нерест, а утром в банке уже была икра. Позднее выяснилось, что при размножении этих тетр возможны колебания жёсткости воды (от 1 до 9 градусов). Нерестовиком служила стеклянная банка в 20x15x25 сантиметров, тщательно вымытая поваренной солью и наполовину наполненная водой. В качестве нерестового растения применялась блестянка, хорошо промытая под краном и прижатая в углу банки ко дну стеклянным тройником. Банка обогревалась и подсвечивалась сбоку лампой мощностью 8 ватт. Температура поддерживалась 25–26 градусов.
      Видимо, я немного опоздал отсадить взрослых рыб после нереста, потому что икры было мало. Испорченных и неоплодотворённых икринок обнаружено не было.
      После нереста банка была затенена слоем газетной бумаги. Личинки, вылупившиеся на второй день, вначале лежали на дне, затем, на третий день, повисли на стенках и растениях, а на четвёртый день после вылупления начали плавать свободно.
      Росли маленькие тетры удивительно быстро и были в меру крепки.
      «Зеркалки» плохо переносят пересадку из одной воды в другую. Так, при пересадках у меня погибли обе взрослые самки; погибали несколько раз при тех же условиях и отдельные мальки. Рыбка отличается также повышенной по сравнению с другими хифессобриконами чувствительностью к температурным скачкам. В четырёх случаях наблюдалось поражение сапролегнией в результате незначительных простуд. Это обстоятельство показалось мне тем более удивительным, что ни один другой вид рыб у меня сапролегнией в 1959 году не поражался.
      Идея гибридизации тетры зеркальной с тетра-фон-рио увлекла меня сразу после того, как я получил мальков чистого вида. Взамен погибших мне удалось раздобыть двух новых самок. С ними и самцами тетра-фон-рио проводились первые опыты. Они оказались неудачными. Самцы активно преследовали самок. Однако выяснилось, что у самок-«зеркалок» неважные характеры: они нападали на самцов, отрывая им хвосты. Тогда самки поодиночке были посажены в отдельные аквариумы, в каждом из которых сидели тетра-фон-рио в большом количестве. Спустя месяц самки вновь были помещены в нерестовики, каждая с двумя самцами тетра-фон-рио. Одна из самок погибла, вторая отнерестилась, отложив тридцать две икринки; видимо, остальная икра была съедена. Из всех икринок развились гибриды.
      Гибриды первого поколения сразу же обнаружили удивительную крепость. Несмотря на незначительные корма (они получали лишь инфузорий), росли нормально, очень дружно. Вода часто мутнела, однако рыбёшки и в мутной воде чувствовали себя прекрасно, не хуже, чем в тех же условиях тетра-фон-рио чистого вида.
      Начиная с третьей недели жизни (после перевода на циклопов) гибриды стали расти с невиданной для харациновых скоростью. Вскоре они перегнали мальков тетра-фон-рио, которые были старше их почти на месяц, а к двум с половиной месяцам перегнали по размеру и чистых тетр зеркальных, более старших, чем они сами. Создавалось впечатление, что у гибридов будет иметь место значительный гетерозис роста (как это бывает у гибридов меченосцев и плятипецилий). Однако в дальнейшем рост замедлился. Взрослые самцы-гибриды почти одинаковы по размерам с самцами родительских видов, самки же гораздо крупнее (до 5 сантиметров).
      По форме тела гибриды отличаются от обоих родительских видов. Они заметно шире (особенно самцы), очень подвижны — успевают к корму наравне с данио, энергичны.
      Окраска гибридов выявилась не сразу, и долгое время было неясно, на кого из родителей гибриды больше похожи. Лишь к двум месяцам окраска определилась окончательно. Взрослые гибриды выглядят своеобразно, опытный аквариумист не спутает их ни с одним из родительских видов. Красная зона по оттенку и интенсивности окраски унаследована гибридами от тетры зеркальной. Однако если у последних часты красно-бурые тона, то у гибридов преобладает малиново-красный оттенок, несколько затушёванный характерным для «зеркалок» серебристым налётом. Своеобразны у гибридов чёрные пятна. По форме это две полоски, такие же, как у тетра-фон-рио, однако они значительно более интенсивно окрашены, очень чётки — чётче, чем «ромбик» у «зеркалок», — и очень широки (до 3 миллиметров). Заметны чёрные каёмочки и на плавниках — признак, унаследованный от тетра-фон-рио. В то же время на плавниках есть и серебристо-белые пятна «зеркалок», и эта двойная окантовка делает гибридов особенно привлекательными. Жаль, что чёрная кайма выступает далеко не всегда. Унаследовали гибриды от тетры зеркальной и светящееся пятно, однако светится оно, к сожалению, не ярко.
      После того как гибриды выросли, была определена селекционная цель: добиться получения рыб с яркой окраской тетра-фон-рио, с ярким, блестящим пятном тетры зеркальной и с чётким чёрным рисунком.
      Из многочисленного потомства, полученного от гибридов первого поколения, такие рыбы были отобраны.
      Этот пример показывает, что селекцию можно вести не только у живородящих — практически в любой группе аквариумных рыб.
      Глава VI. Помощники и враги
     
      Ты поместил в аквариум рыб и растения и начинаешь за ними ухаживать. Однако вскоре обнаруживаешь, что, помимо твоей воли, в аквариуме поселилось множество различных живых существ. Вот кружится в воде какая-то блестящая белая точка, вот нарастает на стенке пушок микроскопической водоросли, а вот ползёт по стеклу маленький прозрачный червячок. Их много, этих непрошеных гостей. В этом можно убедиться, посмотрев аквариумную воду под микроскопом. Чего в ней только не увидишь!
      Как же влияет на жизнь аквариума это «живущее без прописки» население? Кто из этих существ полезен, а кто вреден для рыб и растений? Как управлять этим многообразием аквариумной жизни, создавать условия для размножения полезных и препятствовать размножению вредных видов? Все эти очень интересные вопросы можно изучить в школьном кружке юных натуралистов под руководством учителя-биолога.
      Я кратко остановлюсь на некоторых обитателях, имеющих большое значение для жизни аквариума. Часть из них попадает в аквариум случайно, других же поселяют специально.
      Замутившаяся после посадки растений вода вновь оборудованного аквариума стала через несколько часов кристально чистой. Но вот проходит день-два, и ты видишь лёгкую муть. Это одноклеточные живые существа — бактерии. Миллионы бактерий поселяются в воде аквариума.
      Как бы чисто ни мыл ты песок, как бы ни промывал растения, всё же в аквариум попадают органические остатки. Вместе с водой и содержащимися в ней солями они создают условия для размножения различных бактерий, споры которых заносятся в аквариум с водой и песком, попадают в него из воздуха.
      Проходит ещё несколько дней, и муть начинает постепенно исчезать, вода становится совершенно прозрачной. Однако теперь она не бесцветная, а приобретает чуть заметный желтоватый оттенок. Это уже хорошая, жилая аквариумная вода.
      Куда же делись бактерии? Возьми стеклянной трубочкой несколько капель воды со дна аквариума, возле корней растений, и под микроскопом ты увидишь быстро двигающихся одноклеточных животных из группы простейших. Когда бактерии очистили воду от органических примесей, они лишились пищи. Началась их массовая гибель, и немалую роль здесь сыграли простейшие, для которых бактерии — большое лакомство.
      Среди аквариумных простейших встречаются различные инфузории, корненожки, жгутиковые. Многие из них полезны, так как помогают тебе поддерживать в аквариуме чистоту и порядок. Особенно это относится к инфузориям. Нужно сказать, что в природных водоёмах инфузории часто так сильно «откармливаются» на бактериях, что буквально заполняют воду. В аквариуме этого почти никогда не случается, так как размножение крупных инфузорий сдерживают рыбы. Если ты наблюдателен, то увидишь, что даже взрослые гуппи и меченосцы нет-нет, да и «клюнут» какую-нибудь «зазевавшуюся» туфельку. Поэтому часто случается, что в аквариуме инфузорий очень мало. А это уже плохо: стоит тебе по неосторожности бросить рыбам лишнюю щепотку корма, как вскоре появятся тучи бактерий, которые, оказывается, полностью не погибли, а только лишь «затаились»... Вот тут-то и нужны будут инфузории. Поэтому следует заботиться не только об условиях жизни для рыб, но и об условиях жизни для простейших. А об этом почти всегда забывают.
      Как же создать эти условия? Тут помогает простое наблюдение. Нетрудно заметить, что самые чистые аквариумы — те, в которых много мелколистных растений: риччии, мириофиллума, фонтиналиса, блестянки, карликовой пузырчатки. Растения эти задерживают на своих листьях муть, что само по себе очень хорошо. Но главное — в них находит убежище целое сообщество мельчайших живых существ, которые с этой мутью замечательно расправляются. Без этих укромных уголков в аквариуме крупных простейших почти не бывает: их поедают рыбы. Переплетения мелколистных растений, посаженных на хорошем, светлом месте, являются замечательными аквариумными биологическими фильтрами. Если ты не хочешь менять часто воду, устрой такой биологический фильтр. Заботься об одном: чтобы растения росли хорошо; остальное придёт само — в аквариуме будет чистота. Разумеется, заросли мелколистных растений нельзя устраивать в сосудах, где выкармливаются рыбьи личинки. Там, наоборот, нужно заботиться о том, чтобы рыбьей молоди легче было добывать корм, и «укрытия» для инфузорий принесут вред.
     
      Рис.93. Простейшие, встречающиеся в аквариуме.
      Биологическую фильтрацию воды можно совмещать с механической. Для этого под клубок блестянки или фонтиналиса надо подложить кучку небольших камней. Между ними должны быть свободные пространства. Располагать фильтр нужно в таком месте аквариума, чтобы через него был ток воды. Это нетрудно сделать при подогреве или при продувании. Как этого добиться, ясно из рисунков.
     
      Рис.94. Аквариумные фильтры.
      Если ток воды создаётся воздухом, проходящим через распылитель, нужно, чтобы он не был слишком сильным. Иначе фильтр будет очищать воду только от грязевых частиц. Бактерии и инфузории, наоборот, будут оттуда уноситься током воды. Скопления грязи из-под камней нужно время от времени удалять при помощи шланга.
      Не одни простейшие очищают воду. В природе это делают многие животные. В аквариуме могут с успехом жить далеко не все из них, но некоторые приносят очень большую пользу.
      Сильно размножаются бактерии при кормлении рыб резаным или сухим мотылём. Но вот удивительно: есть аквариумы, в которых даже излишки этого корма не приводят к порче воды.
      Если ты хорошо поищешь, то часто на стенках, растениях или на дне такого водоёма найдёшь белые пушистые колонии мшанок. Мшанка — довольно сложно устроенное, многоклеточное животное. Колонии её напоминают мох и состоят из большого числа отдельных мшанок. Каждое животное при помощи окружающих рот щупалец захватывает плавающих в воде бактерий, инфузорий, гниющие органические остатки. Очищая воду, мшанки, несомненно, приносят пользу.
      В аквариум мшанки попадают случайно, вместе с кормом или растениями, и встречаются в нём далеко не всегда. Попробуй найти их в природном водоёме и поселить в аквариуме. Их нужно защитить от рыб, например, поместить среди риччии.
      Можно ли сажать мшанки в аквариумы, где выкармливаются рыбьи личинки? Если ты кормишь инфузориями — конечно, нет. В этом случае мшанки будут далеко не желательными нахлебниками. Если же ты кормишь яичным желтком или сухим кормом, то присутствие мшанок в аквариуме очень полезно.
      В прудах, озёрах и медленных речках, в местах с заиленным дном и зарослями растений нередко можно поймать маленьких двустворчатых моллюсков шаровок и горошинок. Шаровки бывают не больше 2–2,5 сантиметра, горошинки — около сантиметра. Моллюски эти непрерывно пропускают через особую полость своего тела воду, буквально фильтруя её — задерживая бактерий, мелких инфузорий, различную муть. Ракушки эти в аквариумах очень полезны. Они превосходно живут, замечательно размножаются круглый год. Вылавливать этих моллюсков нужно сачком со дна стоячих водоёмов.
      Поддержание в аквариуме чистоты — это, главным образом, очистка воды от излишних бактерий. Но всегда ли бактерии вредны? Конечно, нет. В умеренных количествах гнилостные бактерии в аквариуме необходимы. Они превращают органические вещества в неорганические, то есть выполняют в аквариуме ту же работу, которую делают в почве бактерии почвенные.
      В ярко освещённых аквариумах почти всегда заводятся водоросли — сорняки. Их приходится удалять, счищая со стёкол, снимая с растений. Применяют также биологические способы борьбы. Понаблюдай за ползающей по стенке улиткой. Сквозь стекло хорошо видно, как непрерывно движется её рот, соскабливая водоросли. Если в аквариуме много улиток (катушек или физ), стенки зарастают значительно меньше. С нитчаткой «неплохо справляются некоторые рыбёшки: в холодноводном аквариуме — горчаки и краснопёрки, в тепловодном — моллиенизии и плятипецилии. В аквариумной литературе сообщается также о следующем интересном факте: водоросли-сорняки почти не заводятся в тех водоёмах, где растёт наземное растение традесканция. Для этого традесканцию не обязательно приучать к подводной жизни: можно горшок с растением поставить на аквариум, а одну-две ветки опустить в воду. Они образуют придаточные корни, и верхушка будет расти кверху и вылезет из воды. В таком аквариуме не растёт нитчатка и водорослей по стенкам развивается меньше. К сожалению, не только водоросли, но и большинство аквариумных растений в этом аквариуме растёт хуже. Видимо, традесканция выделяет какие-то вещества, тормозящие рост других растений.
      В летнее время, при обилии солнечного света, аквариумы нередко «зацветают».
      Сначала появляется лёгкая муть, затем вода постепенно зеленеет и при ярком освещении может стать тёмно-зелёной, непрозрачной. Происходит это в результате бурного размножения плавающих микроскопических водорослей.
      Бороться с цветением не так-то легко. Смена воды в таких случаях обычно не даёт результата: как бы чисто ни были вымыты песок, стенки и растения, небольшое число водорослей в аквариум всё-таки попадает, и через несколько дней вода зазеленеет снова. Проще всего просветлить воду, лишив водоросли света. Для этого аквариум на несколько дней закрывают плотной материей. При этом конечно, нужно следить, чтобы рыбы не задыхались (подливать свежей воды или продувать аквариум).
      Для очищения воды можно использовать и крупных красных дафний. Если выловить рыб, рачки очистят воду через один-два дня. После просветления воды обращённое к свету стекло на летнее время нужно затянуть марлей или закрасить разведённым в воде зубным порошком.
      Я уже говорил о значении улиток в аквариуме. Здесь я опишу кратко их основные виды.
      Чаще всего в аквариуме содержат катушку роговую, физу и австралийскую исидореллу (красная физа).
      В болотах, прудах, озёрах, канавах почти повсеместно встречается катушка роговая.
      Из завитой коричневой раковины, достигающей иногда в диаметре 3 сантиметров, высовывается чёрная широкая плоская нога. В передней части ноги располагается голова животного, снабжённая парой щупалец. Внизу головы расположен рот, в глубине которого находится зубчатая, твёрдая радула. Этой своеобразной тёркой улитка соскабливает тончайшие слои пищи.
     
      Рис.95. Катушка роговая.
      Весной катушка откладывает на стебли растений или на стёкла аквариума удлинённые, плотные на ощупь лепёшки икры. В каждой из них — 30–75 икринок. Икра прозрачна, что позволяет наблюдать за развитием маленьких катушек. Для этого к одному из стёкол аквариума прижимают изнутри другое стекло. Когда на него будет отложена кучка икры, стекло можно обрезать, оставив маленький прямоугольник для наблюдения за развитием икры под лупой. Содержать стекло с икрой нужно в баночке с низким уровнем воды. Через 2–6 недель (чем выше температура, тем быстрее) из икры выходят маленькие улитки.
      Размножаться катушка начинает на втором году жизни, не требуя каких-либо особенных условий.
      Аквариумистами выведена красная порода этой улитки. Это альбинос, сквозь прозрачные покровы которого просвечивает красная кровь. По остальным признакам улитка эта ничем не отличается от обычной роговой катушки.
      Пожалуй, самой полезной в аквариуме является маленькая серая или шоколадная физа. Размеры её — 5–7 миллиметров, раковина спирально-извитая, округлая. Если посмотреть на улитку со стороны ноги, раковина загибается влево. Физа откладывает на растения студенистые комочки икры. Размножается очень быстро. Однажды попав в аквариум, она почти никогда не исчезает, даже если её специально выбрасывают: крохотные, молоденькие «физята» всё-таки остаются.
     
      Рис.96. Физа.
      Похожа на физу австралийская болотная улитка исидорелла. Она красная, крупнее нашей физы, а верхушка раковины у неё острее.
      Все эти улитки, ползая по стенкам аквариума, стеблям и листьям растений, очищают их от микроскопических водорослей. Кроме того, они подъедают несъеденные рыбами корма. Этим они приносят большую пользу. Но если ожидается икрометание рыб — в аквариуме улиткам не место. Катушка просто поедает икру, физа же, ползая по ней, обволакивает слизью поверхность икринок, и в результате этого зародыши часто гибнут.
      Подготовляя аквариум для нереста икромечущих рыб, я всегда тщательно просматриваю растения, удаляя улиток. Разумеется, молоденькие физы всё-таки в нерестовик попадают, но они не так уж страшны для рыбьей икры.
      Однажды в ведёрный аквариум, где было много красных и чёрных физ, я отсадил пару взрослых бойцовых рыбок. Аквариум стоял в стороне, и я про него забыл. Когда через несколько дней я заглянул в аквариум, то был, удивлён, заметив плотно набитые животы рыб. Я начал наблюдать и вскоре увидел, как рыбка подплывает к улитке, хватает её ногу и ловко втягивает в рот тело моллюска. Через несколько дней в аквариуме не было ни одной улитки. Видимо, бойцовые рыбки съели не только самих моллюсков, но и их икру.
      Когда мне было лет двенадцать — четырнадцать, я постоянно приносил из прудов и озёр различных улиток и пускал их в аквариум. Меня интересовало, как они будут себя вести и смогут ли жить в новых условиях. Чаще всего это были прудовики, и аквариум мой вскоре приобретал довольно жалкий вид: улитки чуть ли не начисто съедали растения.
     
      Рис.97. Прудовик.
      Прудовики имеют закрученную вправо раковину с утолщённым последним оборотом и острой, вытянутой вершинкой. Все виды их, и особенно прудовик обыкновенный, или озёрный, питаются растениями и поэтому для аквариума с рыбами непригодны. Для наблюдения за образом жизни и размножением прудовика его можно помещать в небольшие (полулитровые или литровые) банки, бросив туда веточку какого-нибудь растения и подкармливая сухим кормом. Помимо указанных улиток, в аквариуме иногда содержат лужанку.
     
      Рис.98. Лужанка.
      Не всех беспозвоночных животных, которые живут в природных водоёмах, можно держать в аквариумах с рыбами. В природе много паразитов и хищников, очень нежелательных в аквариуме. С ними, когда они случайно попадают в комнатный водоём, приходится вести борьбу.
      Вместе с взятыми из природных водоёмов растениями или живым кормом нередко попадает в аквариум просто устроенное кишечно-полостное животное гидра.
     
      Рис.99. Гидра.
      В аквариуме гидра находит прекрасные условия жизни и нередко очень сильно размножается. Захватывая своими щупальцами инфузорий, циклопов, дафний и мелких рыбьих личинок, щекоча своими крапивными клетками взрослых рыб, она доставляет аквариумисту большие огорчения.
      Избавиться от неё не так-то просто. Сколько ни выбирай её, как ни промывай аквариум, хотя бы одна гидра (или маленький кусочек её) останется. И через некоторое время в аквариуме опять появятся медленно извивающиеся гидры. Однако многолетняя практика аквариумного рыбоводства выработала способы борьбы с этими животными.
      Гидра любит хорошо освещённые места: здесь обычно держатся циклопы и дафнии, здесь ей легче найти корм. Желая избавиться от гидры, к хорошо освещённому стеклу аквариума прикладывают изнутри такое же по размерам стёклышко, а всё остальные затеняют. Гидры тотчас же начнут перебираться на освёщенную стенку. Когда они густо покроют стекло, его вынимают и обваривают кипятком. Проделывают это несколько раз в течение двух-трёх дней.
      Некоторые любители применяют биологический способ борьбы: в аквариум запускают месячных мальков гурами. Если мальков не кормить, они быстро очистят аквариум от гидры
      Из прудов и озёр, заселённых рыбами, в аквариум нередко попадает карпоед (карповая вошь). Это рачок, снабжённый двумя присосками, которыми он прикрепляется к чешуе рыбы. Карпоед прокалывает кожу рыбы и сосёт кровь. Если ты увидишь на рыбе этого паразита, его сразу же нужно снять пинцетом, а ранку смазать вазелином. В неопрятно содержащихся, запущенных аквариумах иногда карпоед даже размножается. В этом случае любитель оказывается в полной мере наказанным за плохой уход за водоёмом. Аквариум нужно тщательно вымыть, растения посадить новые, да и рыб лучше всего заменить: молоденьких карпоедов даже с лупой трудно найти, а снять с тела рыбки ещё труднее.
     
      Рис.100. Карпоед.
      В аквариумы нередко случайно попадают различные водные насекомые и их личинки. Многие из них хищники и нападают на рыб. А если они не хищники, то всё равно пользы для заселённого рыбами аквариума они не приносят.
      Поэтому содержать их можно только в отдельных банках-аквариумах, с растениями и грунтом.
      При нарушении условий содержания рыбы заболевают. Я расскажу только о двух, часто встречающихся болезнях.
      Если бросить в стакан с водой несколько мёртвых мух и поставить его куда-нибудь в тёплое место, то через несколько дней на насекомых можно увидеть пучки белого пушистого налёта. Это появился грибок сапролегния.
      Сапролегния — опасный паразит рыб. Споры её есть почти всюду, но если рыбы правильно содержатся, сапролегния для них не страшна.
     
      Рис.101. Рыба, поражённая сапролегнией.
      Поселению грибка на теле рыбы предшествует обычно резкое изменение температуры или же постепенное снижение её ниже предела, допустимого для того или иного вида рыб.
      Заболевшая рыба трётся о дно и стенки, качается, стоя на месте, становится вялой. Затем на её теле появляется лёгкий белый налёт, при дальнейшем разрастании превращающийся в пушистые головки грибка. Заболевшую рыбу нужно отсадить и подвергнуть в течение нескольких дней лечению солевыми ваннами. Полезно через солевую дезинфекцию провести всё население аквариума. Дно и стенки аквариума нужно тщательно очистить, воду сменить. Если лечение не проведено вовремя, рыбка гибнет.
      Тяжёлое заболевание рыб вызывает паразитическая инфузория ихтиофтириус. Тело и плавники заражённой ею рыбки покрываются мелкими беловато-коричневыми крапинками, рыбка становится вялой и вскоре гибнет. Болезнь эту легче предупредить, чем вылечить. Поэтому нужно тщательно просматривать вновь поселяемых в аквариум рыб, ни в коем случае не помещая в него заподозренных в этом заболевании.
     
      Рис.102. Рыба, поражённая ихтиофтириусом.
      Если в аквариуме обнаружена рыбка, поражённая инфузорией ихтиофтириус, то всех рыб необходимо сразу же выловить и отсадить в большие банки или вёдра. Больных сажают отдельно. Рыб держат 3–4 дня в подсоленной воде (одна чайная ложка на литр воды). Воду полностью меняют дважды в сутки, а дно и стенки сосуда каждый раз промывают. После этого рыб можно снова поместить в аквариум, тщательно просматривая, нет ли среди них поражённых инфузориями. Рыбкам, на покровах которых обнаружатся образованные ихтиофтириусом крапинки, лечение нужно продолжать.
      Менять воду в аквариуме не обязательно. Нужно только, чтобы несколько дней в нём не было ни одной рыбки. Лечение это основано на том, что поселяющиеся в покровах рыбки инфузории время от времени выходят наружу и опускаются на дно для размножения. Там они покрываются плотной оболочкой — образуют цисту. Через сутки из неё выходят сотни маленьких ихтиофтириусов. Молодые инфузории должны тотчас же снова внедряться в тело рыбы. Если это не произойдёт, то, проплавав в воде около суток, инфузория гибнет. Для самоочищения аквариума достаточно трёх дней.
      В аквариумах с тепловодными рыбами можно избавиться от ихтиофтириуса и другим, более простым способом. Нужно повысить температуру воды до 30–32 градусов и продержать её на таком уровне не менее трёх дней. Инфузория за это время погибнет.
      Если болезнь замечена поздно и рыбы поражены сильно, помимо повышения температуры, в аквариум полезно добавить трипофлавин (продаётся в аптеках). На 100 литров воды кладут 0,5 грамма трипофлавина. Воду при этом через 5–6 дней приходится почти полностью менять.
      Кроме этих заболеваний, есть много других. Далеко не всегда люди умеют их лечить, а часто лечение довольно сложное.
      Чем бы ни заболела рыба, прежде всего её нужно отсадить от других, здоровых. В аквариуме-изоляторе должны быть хорошие условия. Полезно на 1–2 градуса повысить температуру, следя в то же время, чтобы в воде было много кислорода (поддерживать низкий уровень воды). При многих заболеваниях помогает посадка рыб в зелёную, цветущую воду. Так лечат живородящих, барбусов, данио, цихлид, наших отечественных рыб. Выставленная на сильный свет зелёная вода обычно щелочная, и в этом, вероятно, и кроется главная причина её лечебных свойств: в щелочной воде многие болезнетворные микроорганизмы гибнут. В других случаях, наоборот, оказывает целебное действие очень старая, кислая вода (язвы у жемчужных гурами, простудные заболевания петушков и т.д.).
      При многих наружных заболеваниях помогает временное помещение рыбы в раствор поваренной соли (столовая ложка на литр воды). Можно пользоваться слабым, светло-розовым раствором марганцовокислого калия. При таком лечении за рыбой нужно всё время следить и, как только замечено будет, что она чувствует себя плохо, пересаживать в чистую воду.
      При всех кожных заболеваниях, вызываемых паразитическими инфузориями, помогает трипофлавин. Применять его нужно так, как это описано в случае с ихтиофтириусом.
      Изредка в аквариумах бывают инфекции — массовые заразные заболевания рыб. В этих случаях нужно обращаться к ветеринарному врачу. Заболевшую рыбу нужно особенно тщательно кормить. Часто даже крупным больным рыбам приходится резать мотыль или специально давать мягких мелких красных дафний.
      Выздоровевшую рыбу не следует слишком рано пересаживать из изолятора в общий аквариум. Перед пересадкой во всех случаях полезно сделать рыбе соляную ванну.
      Никогда не наливай в аквариум воду из сосуда, где сидела больная рыба. Сачок, которым ты ловил заболевшую рыбу, нужно прокипятить. Без тщательной промывки не переноси из одного аквариума в другой растения, камни, градусники и другие предметы. Помни, что осторожность и чистота — залог здоровья твоих питомцев.
      Глава VII. Записи аквариумиста
     
      Пришлось мне однажды побывать у одного юного аквариумиста. Он давно увлекается рыбами, и на окне у него целая коллекция различных живородок. В красивом зелёном аквариуме суетятся хлопотливые яркие гуппи; гоняясь друг за другом, резвятся узкие длиннохвостые меченосцы; медленно, степенно плавают чёрно-плавничные пецилии. Но посмотрел я в аквариум повнимательнее и вижу, там почти одни самцы.
      — А где же у тебя самки, Володя? — спросил я.
      — А вон они.
      И мальчик показал пальцем на длинный ряд всевозможных забитых растениями банок. Он сказал:
      — Самки у меня все круглые, как бочки. Я отсадил их метать мальков. Но только одна выметала, а остальные сидят уже десять дней — и ни с места...
      Тут я понял, в чём дело. Володя боится, что в общем аквариуме мальков съедят, и чуть только заметит самку с круглым брюшком, сразу её отсаживает. Так и получается, что аквариум у него один, а банок — десять, и в каждой по самке. Это, конечно, некрасиво, да и для самок вредно: в аквариуме условия лучше, чем в маленькой банке.
      Но как же тогда поступать? А очень просто. Если у тебя ещё мало опыта и по виду ты не можешь установить, когда вымечет самка, обязательно нужно делать записи. Предположим, пецилия выметала в первый раз 15 мая. Значит, какой бы она круглой ни была, до 13–15 июня ты можешь быть спокоен. И если дата у тебя записана, ты никогда не ошибёшься. Но часто бывает, что живородки приносят мальков не раз в месяц, а реже — иногда в два месяца раз. Тут тоже могут помочь записи. Но только нужно ежедневно записывать температуру. Если в среднем она около 26–27 градусов, мальков надо ждать через 28–35 дней, а при 18 градусах — примерно через два месяца.
      Записи могут пригодиться и в другом случае. Посадил ты, например, на нерест линеатусов. А когда вылупятся из икры первые мальки и нужно будет высадить взрослых рыб? Чтобы не пропустить этот срок, нужно записать дату посадки на нерест.
      Это самые простые примеры. А бывает и много сложнее. Каждый любитель начинает с того, что заводит один аквариум. Первое, что привлекает, — красота рыб и растений. Потом оказывается, что одного аквариума мало, хочется завести коллекцию разных рыб... А ещё позднее приходят другие интересы. В один прекрасный день становится ясным, что совершенно необходимо выяснить, почему, например, каллихты на светлом грунте светлые, а на тёмном — тёмные... Или: можно ли теплолюбивого лялиуса приучить к холодной воде? Тут уже без записей не обойтись.
      Что же нужно записывать? И как вести записи? Лучше всего это делать так, как записывают свои наблюдения научные работники — биологи. Для этого нужно иметь две тетради. В одной из них будет дневник, а в другой — протоколы опытов.
      Записи в дневнике нужно вести ежедневно. Если несколько дней пропустил, не пробуй восстановить запись по памяти, так как путать тут нельзя.
      Температура, кормление, состояние воды, самочувствие рыб и развитие растений — всё это и многое другое может быть отражено в дневнике. Дневниковая запись должна быть подробной. Часто различные мелочи, которые в данный момент кажутся ничего не значащими, в дальнейшем могут пригодиться. Приведу пример. Вылавливая из нерестовика мальков-хаплохилусов, я случайно заметил на дне икринку, которая почему-то задержалась в своём развитии. Тогда я не обратил на это внимания, но в дневник записал. А когда увлёкся выяснением того, как и почему некоторые икринки пёстрого фундулуса развиваются без задержки, а другие лежат месяцами, снова перечитал эту старую запись и поставил специальный опыт, доказывающий, что у шапери, так же как и у пёстрого фундулуса, часть икры может долго сохраняться в иле. Для меня это очень интересно.
      Протоколы опытов следует вести по-другому. Если в дневнике записи календарные, за каждый день, то в протоколах каждый опыт, каждый вопрос должен быть записан в особом месте. Например, ты пытаешься улучшить породы разных живородящих рыб. О каждой породе запись в дневнике нужно вести отдельно и переносить в протоколы только совершенно бесспорные факты.
      В этой книге я много раз употреблял слова «опытный аквариумист». В приобретении опыта, конечно, большое значение имеет время, труд. Но тот, кто не записывает, всегда многое забывает, и опыта он приобретает меньше, чем тот, кто записывает. Мало того, записи развивают наблюдательность, приучают к порядку, а это полезно каждому человеку.
      Заключение
      Если ты внимательно прочёл эту книгу, можешь считать, что получил «начальное аквариумное образование». Для «среднего образования» тебе нужно прочитать другие книги об аквариуме, а главное — дополнить полученные знания собственным опытом.
      Мы с тобой рассмотрели в общих чертах различные стороны аквариумной жизни. Кратко познакомились с бактериями, инфузориями, рачками, моллюсками, растениями и, наконец, с рыбами. Теперь ты знаешь, что все эти живые существа связаны между собой, зависят друг от друга, влияют друг на друга. Связь их настолько тесна, что можно говорить не только о жизни бактерий или моллюсков, растений или рыб, но и о жизни аквариума в целом.
      Комнатный уголок подводного мира зарождается, когда ты его создаёшь, развивается во время установления нормального режима, живёт, пока ты этот режим поддерживаешь, и, наконец, стареет и погибает, если ты прекратишь за ним ухаживать.
      Тесные связи между живыми организмами существуют и в естественном водоёме. Чем же тогда аквариум от него отличается? Почему в самом начале книги я сказал, что аквариум — это не копия пруда?
      Отличий очень много, но основное состоит в том, что «дикий» водоём существует независимо от человека; аквариум же создан по его воле. В аквариуме хозяин — человек: от него зависит ускорение или замедление аквариумной жизни, изменение её, а также и само существование аквариума. Эта власть человека над аквариумом имеет большое значение. Научившись управлять, сравнительно простой жизнью аквариума, легче перейти к управлению более сложной жизнью природного водоёма. Иначе говоря, занимаясь аквариумом, можно получить первые сведения, нужные для великой цели — преобразования природы.