Постройка
и ремонт
планёра

DjVu

      Полный текст книги

      ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПЛАНЕРОСТРОЕНИИ
     
      Авиационная древесина
      планёр изготовляется в основном из авиадревесины. Большинство его деталей делается из сосновых реек, склеенных между собой и соединенных при помощи фанерных книц и косынок.
      Хотя в отношении крепости авиадревеениа уступает дуралю-мину, зато в весовом отношении она, безусловно, выгоднее. Так, авиасосна в несколько раз легче дуралюшша и значительно дешевле его-
      В производственном отношении авиадревсеина не представляет затруднений для авиакружков, изготовляющих планёры- Она поддается обработке самым простейшим инструментом, имеющимся в любой мастерской. Для постройки планёра ш? авиадревесины не требуется сложного оборудования, какое необходимо бывает для обработки дуралюшша.
      Но не всякое дерево пригодно для изготовления планёра. Необходимо выбирать лучшие породы деревьев, которые соответствовали бы «Техническим требованиям на авиадревесину».
     
      Строение дерева
      При рассмотрении разреза дерева бросаются в глаза кольцевые выточки, расходящиеся от центра к кран). Ото — годичные слои (фиг. 1).
      Центральная часть дерева называется сердцевиной, являющейся заросшим верхушечным побегом. Вокруг -сердцевины располагается ядро, состоящее из вымерших клеток, пропитываемых смолой или дубильным веществом, которые влияют на водостойкость этой части дерева и предохраняют его от гниения. Ядро — наиболее прочная часть дерева. Из него и изготовляются детали самолета и планёра.
      Между корой дерева и ядром расположена заболонь, или оболонь, состоящая из молодых клеток. Она легче поддается загниванию, обладает меньшей прочностью и поэтому считается менее пригодной для авиастроения.
      На продольном разрезе дерева можно заметить, что в верхней части ствола годичных слоев меньше, чем в нижней. Поэтому возраст
      дерева определяют по разрезу у самого корня.
      П ромежутки меж -ду годичными слоями дерева бывают разные по своей величине. У дуба величина этих промежутков иногда достигает 3 — 4 мм. Это обстоятельство сказывается на прочности древесины. Так, хорошая авиасосна должна иметь не меньше 4 и не больше 20 годичных слоев на каждый сантиметр, ель — не меньше Зине больше 15, ясеиь — не больше 12 годичных слоев.
      Нужно, кроме того, различать весенние и летние годичные слои: весенние слои-более светлые и рыхлые, летние — более темные и плотные. Увеличение летней древесины :в годичном слое повышает прочность древесины. Так, для хорошего качества сосны и ели процент летних слоев не должен быть менее 15.
     
      Физико-механические свойства авиадревесины
      Авиадревесина распиливается в виде брусков или лафета. Брусками называется материал, у которого ширина не превышает его тройную толщину. Лафетом называются доски, у которых ширина больше тройной толщины.
      При распиловке вдоль бруска допускается сплошное перерезание годичных слоев не более 3% от длины I и местное — не более 5% (фиг. 2).
      Распиловка планок должна быть радиальной с расположением годичных слоев параллельно узкой стороне доски или под углом 45° (в елочку).
      В отношении физико-механических свойств древесина, применяемая в планёроетроении, должна соответствовать установленным расчетным характеристикам (табл. 1).
      Древесина, имеющая временное сопротивление меньше указанного в таблице, не должна допускаться в производство.
      Дефекты древесины
      При приемке авиадревесины нужно уметь распознать дефекты, влияющие на ее физико-механические свойства. Дефекты древесины бывают двоякого рода: дефекты строения древесины, образующиеся в процессе роста дерева, и дефекты, связанные с повреждением древесины.
     
      К дефектам строения древесины относятся следующие
      Косослой — характеризуется винтообразным расположением древесных волокон в стволе и допускается при условии отклоне-. ния волокон от прямого направления не более 100 мм на 1 пог. м-
      Волнистость — тиражается в волнообразном расположении волокон древесины (ф г. 3) и допускается при высоте волны не более 4 мм.
      Свилеватость - характеризуется путаным расположением древесных волоков (фиг. 4)-Допускается местная свилеватость длиной участка до 150,.: г на общую длину сортамента.
      Завитки — явл ются следом близрасположеиного заросшего сучка (фиг. 5).
      ОДНОСТОРОННИЙ ДВУСТОРОННИЙ
      Фиг. 5. Завитки
      Для планок шириной до 180 мм допускаются завитки односторонние до 20% и двусторонние до 10% перерезания годичных слоев от ширины планки в количестве не более двух на 1 м длины для планок толщиной 30 — 35 мм не более одного для планок меньшей толщины.
      Для тонких досок шириной от 180 мм допускаются завитки, не выходящие на необрезную кромку без ограничения размера перерезанных годичных слоев, но не более двух на 4 м длины доски. Завитки, выходящие из. кромки, допускаются при расстоянии не менее 2 мм один от другого.
      К р и в н з н а — искривление кряжа или пиломатериала на большем или меньшем протяжении по его длине. Допускается на необрезной кромке только односторонняя кривизна со стрелой прогиба до 1,5% длины, на которой она наблюдается, для хвойных пород и до 2% — для лиственных-
      К р е и ь и к р е м и н а — характеризуются местным ненормальным утолщением летней части годичных слоев у древесины хвойных пород и допускаются, если они занимают не более 20% ширины сортамента.
      Сучки здоровые, вполне сросшиеся, в пйломатериале толщиной 19, 22, 25, 35 мм не допускаются. В дубовом и ясеневом пиломатериале допускаются вросшие побеги размером до 5 \мм. Во всех породах количество сучков не должно превышать двух на 1 пог. м длины сортамента.
      К дефектам, связанным с повреждением древесины, относятся нижесле дующие.
      Засмолок — поверхностное механическое повреящение древесины, при котором прилегающая древесина обильно пропиты-
      ваетея смолой. Засмолок допускается на необрезной кромке шириной от 90 мм н более, глубиной от необрезной кромки не более 10 мм без признаков загнивания древесины.
      Затеска — поверхностное механическое повреждение древесины топором или другим режущим инструментом- Допускается при таких же условиях, как и засмол.
      Т р е и и н ы — представляют собой разрывы, наблюдаемые на боковых и на торцевых поверхностях древесины. Допускаются только, трещины торцевые, радиальные до 50 мм в пиломатериале длиной до 3 м и до 100 мл — в пиломатериале длиной свыше 3 .«.
      К о р о е х — поверхностное повреждение древесины, наносимое короедами, лубоедами пли их личинками. Короед допускается, на необрезной кромке глубиной до 3 мм.
      Серннцы — допускаются односторонние длиной не более 15 — 30 с,м II выходящие на кромку длиной не более 13 — 20 лиг. В наклеенных деталях мелкого сечения серннцы не допускаются.
      Цвет н ы е окраски — допускаются в виде пятен и полос, если они не вызваны грибными заболеваниями.
      Грибковые повреждения древесины
      На некоторых авиационных брусках или на фанере можно увидеть сине-серую окраску, распространяющуюся вдоль сосудов волокон древесины. Это — синева, которая происходит вследствие заражения древесины грибком-
      Древесина, зараженная грибком, в производство не допускается. Если планка заражена частично, с одного конца, то последний можно отрезать, с тем чтобы здоровую часть пустить в производство.
      Благоприятной почвой для развития грибка являются влага и тепло, а также певентшшруемый неподвижный воздух- Во избежание заражения древесины грибком необходимо планки н готовые изделия хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении, защищенном от проникновения влаги.
      При вскрытии планёров,бывших в окешгоатащш пли хранившихся продолжительное время на складе, можно в некоторых местах увидеть плесень, наросшую в виде паутины. Это часто бывает в плохо вентилируемых, закрытых местах (в задней кромке крыла и рулей, под фанерной обшивкой лонжеронов и т. д.). Эта плесень — но что иное, как поверхностное заражение грибком.
      Если же при вскрытии обнаруживается, что грибок проник в толщу древесины, то пораженную часть следует заменят], новой-Незначительное поверхностнее поражение грибком можно дезинфицировать 10-процентиым йодным раствором формалина, которым следует промазать пораженные части.
      В некоторых случаях древесина бывает окрашена каким-либо красителем, похожим по цвету на грибок. Это часто получается при распаривании древесины в парильных шкафах или в условиях хранения на складе. Если причины такой окраски не ясны, то необходимо прибегнуть к микроанализу.
     
      Влажность древесины
      Влажность древесины имеет большое значение при оценке качеств авиаматериалов. Она зависит от влажности воздуха; чем больше влажность воздуха, тем влажнее древесина.
      Зная температуру и влажность воздуха, можно по диаграмме фиг. .6) определить влажность древесины.
      Температура воздуха в С и влажности воздуха
      Для примера разберем один случай. Пусть в помещении, гделро-изводится работа или хранится древесина, температура воздуха 16° н влажность 64%. Для определения влажности древесины из точки, обозначающей влажность 64%, проводим линию, перпендикулярную линии влажности воздуха, а из точки, обозначающей 16°, проводим линию, перпендикулярную линии температуры воздуха. Точка пересечения этих перпендикуляров и будет обозначать величину влажности дерева. В нашем случае пересечение происходит на кривой 12, следовательно, относительная влажность древесины равна 12%. j Влажность воздуха определяется прибором, называемым и с и-х р о м е т р о щ. Простейший психрометр (фиг. 7) состоит из двух
      термометров Цельсия. Шарик с ртутью одного из термометров обмотан марлей в один слой и опущен в стаканчик с водой. При испарении воды термометр охлаждается.
      Зная показания сухого термометра и разницу в показаниях обоих термометров, можно по табл. 2 определить влажность воздуха.
      В производство допускается древесина, имеющая влажность не выше 15%. Если влажность больше указанной величины, то древесину необходимо просушить. Бывают два вида сушки: воздушн&я и камерная-Сушка на воздухе продолжается долго. Свежесрубленное дерево просушивается в продолжение около двух лет. Летом в жаркую погоду можно быстрей довести древесину до нормальной влажности. В другие времена года применять сушку на воздухе нельзя. Сушка древесины в специальных сушильных камерах длится недолго (15 — 40 дней).
     
      Шпон и фанера
      Шпон представляет Особой тонкий лист древесины, получаемый при лущении кряжа на специальных станках. В авиапромышленности используется березовый шпон толщийой 0,4 — 1,5 мм, который идет на изготовление авиационной фанеры и скорлупообразной обшивки различных деталей (носовые коки, козырьки фонаря, носок крыла, скорлупа фюзеляжа).
      Выклейка из шпона производится на болванках, изготовленных по конфигурации детали. Слои шпона накладываются одни на другой, причем второй слой укладывается под углом 90° по отношению к первому, а третий слой — параллельно первому. Перед накладкой второго слоя предыдущий слой обмазывается казеиновым клеем-Для запрессовки применяется контршаблон, давление на который создается прессом, струбцинками или гвоздями с фанерными шайбами.
      Применение шпона при постройке одного- экземпляра очень дорого, а сама работа весьма трудоемка. Шаблоны должны быть сделаны очень точно, иначе выклейка из шпона может не сесть на свое место. Выклеенная из шпона деталь часто коробится под действием температуры и влажности окружающего воздуха. Эти недостатки приводят к ограниченному применению шпона, в особенности при постройке одного экземпляра планёра.
      Фанера представляет собой плоский лист, склеенный из нечетного числа слоев шпона, с перпендикулярным направлением волокон в смежных слоях.
      В планёростроешш применяется главным образом березовая фанера сортов «Прима», А и А-1. Она используется для изготовления обшивки нервюр, лонжеронов, крыльев, хвостового оперения и фюзеляжа. Необходимо различать фанеру строительную и авиационную. Авиационная фанера изготовляется из высококачественной древесины и склеивается специальными клеями, чем и объясняется ее прочность.
      Авиационная фанера, применяемая в планёростроешш, должна иметь следующие физико-механические свойства (табл. .3).
      Из дефектов фанеры допустимы в иланеростроении следующие
      Завитки — до двух штук на 1 м2 для сорта «Прима», до пяти штук для сорта А и не более шести штук для А-1.
      Косослой — не более 5% (5 см на 1 .л2).
      Прожилки — желтовато-коричневые размером 1 х 75 мм для сорта «Прима», 1,5 X 100 мм для А и 2 х 150 мм для А-1.
      Глазки (следы неразвйвшихся побегов) — без ограничения
      Сучки светлые, здоровые} плотно сросшиеся диаметром до 10 мм на площади 1 м2 в следующем количестве: для coj та «Прима» до двух штук, для А до пяти штук и для А-1 не более восьми штук.
      Сучки черные — для сорта, А допускаются в числе светлых сучков диаметром не более 5- мм в количестве до двух штук
     
      Физико-механические свойства авиадревесины
      Толщина фанеры, Минимальное временное сопротивление,
      Растяжения фанеры всех способов клейки. Скалывания по склейке фанеры, с клеенной альбуминовым и казеиновым клеями СУ1, Скалывания по склейке (фанеры, склеенной бакелитовой пленкой вдоль волокон поперек волокон при нормальной плажности носас кипячения в течение 1 часа при нормальной влажности после вымачивания в течение 48 час.
      С у ч к и и гольчатые (черные) — независимо от других сучков размером не более 2 мм на 1 м2 в количестве до двух штук для сорта «Прима», до пяти штук для сорта А и не более восьми штук для А-1.
      Негладкое лущение — исключительно около сучков и завитков.
      Перерезание г-о дачных слоев — при минимальном расстоянии между слоями 5 мм.
      Трещины краевые длиной до 50 мм в следующем количестве: для сорта «Прима» до двух штук, для сорта А до четырех штук и для А-1 до шести штук.
      Цветные о к р а с к и негрибного происхождения в виде полоски не более 10% поверхности листа для сорта А и 20% для сорта А-1. Для «Прима» цветные окраски не допускаются.
      Вмятины и оттиск и от пресса — на расстоянии не более 50 мм от кромки листа.
      Риск и — невызывающие нарушения целостности древесины.
      К о р о б л е и и е — без гофра не более 10% от общего числа листов (односторонняя выпуклость при стреле прогиба для трехслойной фанеры не свыше 10 мм на 1 м длины листа и для пятислой-ной и более многослойной фанеры не свыше 5 мм на 1 м длины).
      Прохождение клея — не более 0,2 поверхности листа для сортов А и А-1. Для сорта «Прима» не допускается.
      Древесина и фанера, применяемые для постройки планёра, должны быть тщательно отобраны согласно всем перечисленным выше требованиям. При этом нужно стараться довести влажность древесины примерно до 7 — -10%. Меньшая влажность делает древесину ломкой и менее прочной.
      В планёростроении может применяться древесина сосны, пихты, липы,, ели и березы- Основным материалом являются сосна и кавказская пихта- Из липы могут изготовляться малоответственные детали, обычно не нагруженные. Береза используется в виде фанеры.
     
      ГЛАВА II
      ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЧАСТЕЙ ПЛАНЁРА
     
      Склейка
      В основу изготовления нервюр, лонжеронов и шпангоутов фюзеляжа и других деревянных частей планёра положена склейка.
      В планёроотроении применяется казеиновый клей В-105 высокого качества, имеющий паспорт на его механические испытания. Крепость склеенного места на скалывание не должна быть ниже 100 кг/см-. Казеиновый клей имеется в продаже в виде белого или светлошелтого порошка (мелкой муки). Наличие крупных зерен свидетельствует о том, что клей был подмочен- Такой клей в производство не допускается. Порошок казеинового клея не должен иметь гнилого запаха. Хранится он в сухом помещении при постоянной температуре не ниже 12 и не выше 30°.
      Казеиновый порошок может сохраняться в течение шести месяцев со дня изготовления его на заводе-поетавщике. По истечении этого срока порошок должен подвергаться повторному испытанию.
      Перед склеиванием необходимо убедиться, что детали подготовлены для склейки (хорошо выструганы, подогнаны и очищены от грязи, масла, краски и т. д.). Нельзя зачищать склеиваемые поверх-. ности шкуркой.
      Перед тем как взять казеиновый порошок из бочки, следует его хорошенько перемешать, так как более тяжелые части порошка осаждаются на дно-
      Казеиновый клей замешивают в чистой эмалированной посуде-На одну часть порошка (по весу) берут две части воды комнатной температуры. При высыпании порошка нужно быстро размешивать воду. Размешивание производится в течение 40 — 50 мин., пока т получится равномерная масса без комков, напоминающая густые сливки. После этого клею дают отстояться в течение 10 — 15 мин-и снимают образовавшуюся пенку
      Растворенный клей можно употреблять в продолжение 4 час., после чего его следует заменить новым. Добавлять в старый клей свежий не разрешается. Применение смешанного клея влечет за собой понижение прочности склеенных мест.
      Наносят клей на поверхность склеиваемых деталей мягкой щетинной кистью или лубяной. Щетинную кисть следует крепко перевязать шпагатом, чтобы из нее не выпадал волос- Лубяная кисть изготовляется из липовой коры, которая предварительно размачи-
      вается в воде и расколачивается молотком, пока конец ее не размочалится и не станет мягким.
      При склеивании деталей на 1 „к2 расходуется 160 а казеинового-порошка или 500 г жидкого клея.
      Склеенные детали зажимаются струбцинками- Для соснового материала создается давление 2 — 5 кг/см2, для более твердых сортов дерева применяемся большее давление. Вместо струбцинок можно-применять нагрузку мешками о песком.
      Для просушки склеенных деталей требуется от 6 до 30 час. Раньше 6 час. склеенный материал нельзя вынимать из струбцин.
      ? Распаривание и гнутье древесины
      При изготовлении нервюр и шпангоутов приходится изгибать рейки, придавая им соответствующую чертежу форму. Если радиус закругления небольшой или сгибанию подлежит толстая рейка, то-предварительно ее нужно распарить.
      Фиг. 8. Фанерный ящик для распаривания реек.
      Распаривание древесины производится паром, имеющим температуру не выше 80°, который пускается через трубку в специальный котел или фанерный ящик (фиг. 8).
      Время, потребное на распаривание древесины, в основном зависит от породы дерева и толщины рейки. Ясеневые рейки распариваются в течение 12 час., сосновые — около 4 час,. Для гнутья надо выбирать самый чистый материал с прямыми, волокнами. Желательно этот материал просушить па воздухе, а не в сушильной камере, так как после просушки в сушильной камере древесина ст ан ов ится л омкой.
      При отсутствии котл а можно пользоваться железным корытом или фанерным ящиком, наполненным горячем водой. Температура воды лоддержшз аетея олектроюшятильником Д ревеелна и огружается в горячую воду, где и лежит до полного размягчения. Древесина в этом, случае очень намокает, и требуется продолжительное время для доведения влажности ее до нормы — 15%.
      ( При небольшом ремонте древесину перед гнутьем вымачивают в воде комнатной температуры- Продолжительность выдержки в воде зависит от температуры воды, от породы дерева и от угла изгиба. Так, для небольшого изгиба мягкого дерева достаточно продержать его в воде от 30 мин- до 1 часа.
      Лучше всего гнуть древесину тотчас же после распаривания, так как в горячем состоянии она быстро высыхает.
      v А Запариваемый материал обычно предварительно покрывают слоем кипящего конопляного масла, а затем помещают на 2 — 4 часа в паровую коробку. Толстые детали чере8 2 часа вынимают, вторично покрывают слоем конопляного масла и снова кладут в ящик на 2 часа- Конечно, если материал потом должен склеиваться, то промазывать его маслом не нужно.
      Материал ни в коем случае нельзя класть в ящик, не наполненный паром, так как во. время подогрева ящика горячий воздух .может высушить или спалить дерево- Длительное распаривание дерева (сверх 4 час.) портит его-
      При гнутье запаренного или намоченного дерева размеры приспособления для загиба должны выбираться с учетом последующего сжатия или высыхания изгибаемого материала, примерно на 10 — 20%.
     
      Изготовление и сборка нервюры
      Изготовление и сборка нервюры производятся на плазу, представляющем собой доску, на которой* наносится чертеж нервюры я ставятся фиксаторы для установки реек.
      Фиг. 9. Плав для изготовления нервюры. I — рейки плаза, 2 — доска, 3 — части нершоры.
      Доску для плаза необходимо с одной стороны прострогать, про-фуговать и зачистить шкуркой так, чтобы она была совершенно гладкой. Чертеж наносится на плаз конструкторами.
      Фиксаторы делаются или из целых Планок, устанавливаемых по внешнему контуру нервюры (фиг. 9), или из отдельных деревянных бобышек 5 х"20 х 40 мм (фиг. 10). Планки рекомендуется применять при сборке небольших нервюр (элероны, хвостовое оперетте), а отдельные бобышки — для нервюр крыла. Фиксаторы наклеиваются на доску и приколачиваются гвоздями в таких местах разметки, в которых они могут надежно держать все части нервюры в нужных положениях. Прежде чем прибивать фиксаторы, нужно убедиться в правильности их установки.
      В авиастроении применяются специальные проволочные, стальные,. оцинкованные гвозди с плоской головкой (фиг. 11). Оцинковка предохраняет гвозди отржавления и затрудняет выскакивание их
      из дерева. При работе оцинкованные гвозди нельзя брать в рот. Вытаскивать гвозди необходимо осторожно и только клещами. Небольшие гвозди можно вытаскивать посредством железного стержня с зарубкой.
      Рейки заготовляются на 0,5 — 1 мм толще но сравнению с размерами, указанными в чертеже, так как при дальнейшей обработке их приходится строгать. Основные рейки, образующие контур нервюры, предварительно распариваются, для того чтобы можно было загнуть их концы.
      Распаренные рейки для нервюр изгибают по шаблону (фиг. 12), на котором их оставляют для просушки на 24 часа.
      В случаях если радиус загиба шаблона очень мал и даже хорошо пропаренная рейка ломается, перед загибанием рейки накладывают поверх нес металлическую ленту, которая способствует более равномерному изгибу и препятствует растрескиванию древесины.
      Снятая с шаблона рейка перед дальнейшей обработкой должна еще некоторое время просохнуть. Для предохранения от распрямления концы рейки связывают между собой. В таком виде рейки можно хранить продолжительное время.
      Для сборки нервюры на плазу необходимо проделать следующие операции.
      1. Заложить в приспособление поочередно две основные рейки, образующие верхнюю и нижнюю полки нервюры.
      2. Подготовить места соединений верхней и нижней полок нервюр (фиг. 13).
      3. Подогнать диагональные рейки, усиливающие угольники и фанерные косынки (фиг. 14).
      П р и м е ч а н и е. В случае надобности слегка подстрогать детали нервюры, чтобы они были одинаковой высоты.
      4. Нанести на склеиваемые поверхности казеиновый клей и поставить их на место.
      5. Прибить косынки оцинкованными гвоздиками (расстояние между гвоздиками может быть от 8 до 15 мм)
      6. Просушить собранную нервюру в течение 12 час.
      7. Вынуть Нервюру из плаза и подстрогать ее с одной стороны.
      8. Приклеить и прибить косынки с другой стороны и снова просушить нервюру.
      9. Подвергнуть нервюру окончательной обработке (срезать лишнюю фанеру, запилить и застрогать полки, зачистить подтеки клея и т. д.).
     
      Сращивание деревянных нервюр
      При поломке нервюры во время эксплоатацин надежнее и значительно дешевле заменить сломавшиеся нервюры новыми, и только если этого сделать нельзя, следует их ремонтировать.
      Полки поврежденной нервюры должны быть состыкованы на лонжеронах (фиг. 15) или. на соединениях (фиг. 16), а поврежденные стенки должны быть заменены.
      Забивая гвозди, следует поддерживать нервюру тяжелым куском металла, чтобы не выбить ее с места. После того как гвозди забиты, соединения должны быть крепко зажаты в маленьких струбцинках и оставлены так на ночь для просушки. Между струбцинкой и нервюрой прокладывается планка, чтобы не повредить нервюру. Гвозди не должны вбиваться слишком глубоко, так как их шляпки, врезаясь, могут разрушить наружный слой шпона усиливающих накладок и ослабить их. Кроме того, при глубоком забивании шляпки гвоздей могут оторваться и все соединение будет испорчено.
      Сломанные стенки и диагонали нервюры ремонтировать нельзя. Их следует заменять новыми. При замене стенки нужно очень осторожно удалять старые косынки и угольники, чтобы не повредить остальную часть нервюры. При замене части нервюры нужно ставить новые косынки и у голышки на клею и гвоздях, прижимая их струбцинками.
      Изготовление лонжерона
      Изготовление лонжерона крыла — одна из ответственных операций при постройке планёра. Лонжероны являются основными
      деталями, создающими прочность крыла. На них падает 50% веса всего крыла.
      В планёростроешш применяются в основном лонжероны коробчатого сечения (фиг. 17).
      Полка лонжерона набирается из реек. Рейки в свою очередь состав-ляются из нескольких отрезков длиной не менее 3 .и. Склейка реек производится на-ус (фиг. 18 и 19), размер которого должен быть не меньше 8-кратной толщины рейки. При составлении полки лонже-
      л у, рона рейки располагаются так, чтобы расстояние между швами соседних реек было не меньше 250-кратной толщины рейки (фиг. 20).
      При наборе полки нужно следить, чтобы годичные слои (если смотреть с торца полок) соседних реек были расположены елочкой под углом 45°. В случае затруднений допускается отклонение до 90° (фиг. 21).
      Перед склеиванием нужно лрофуговать все плоскости склейки и убедиться в том, что они хорошо пригнаны.
      После нанесения клея дать ему некоторое время (от 3 до 5 мин.) пропитаться, и только после этого наложить склеиваемые детали и зажать их в струбцинках. Процесс склейки не должен занимать больше 15 — 20 мин.
      Фиг. 20. Расположение стыков при склейке полки лонжерона.
      П (Вначале склеиваются между собой отдельные рейки в виде планок, которые в свою очередь склеиваются между собой, образуя полку лонжерона (фиг. 22).
      Склеенная, полка просушивается в продолжение 24 час. В дальнейшую обработку полка пускается лишь через 48 час. после снятия нагрузки
      Лонжерон собирается на плазу (фиг. 23). По наружному контуру лонжерона к плазу приклеиваются и прибиваются гвоздями бруски, высотой равные ширине лонжерона. Толщина и ширина подбираются с расчетом, чтобы они выдержали нагрузки от расклинивания лонжерона. Плаз покрывается масляным лаком или олифой.
      При постройке нескольких планёров целесообразно применять приспособление с металлическими зажимами (фиг. 24). Такая сулага состоит из плаза, изготовленного из толстой сосновой доски (или из десятимиллиметровой фанеры, наклеенной на раму, изготовленную из толстых сосновых брусков), ц металлических зажимов, укрепленных на сулаге с интервалами 150 — 200 мм-
      Для сборки лонжерона необходимо проделать следующие операции.
      1. Подготовить полки лонжерона для склеивания.
      2. Уложить полки на подготовленные на плазу места и проверить совпадение полки с контуром, нарисованным на плазу.
      3. Подогнать бобышки и распорные рейки. При птом обеспечить устранение зазоров между склеиваемыми деталями.
      4. Нанести клей на поверхность склеиваемых деталей.
      5. Зажать склеенные детали струбцинками-
      6. Вбить клинья между брусками и полками лонжерона в более ответственных местах, например у бобышек крепления стыковых узлов-
      7. Просушить лонжерон в течение 24 час.
      8. Подготовить верхнюю сторону лонжерона для обшивки фанерой (зачистить от сгустков засохшего клея и отфуговать).
      9. Заготовить фанеру для наклейки на лонжерон (нарезать в виде лент шириной, равной полуторной ширине заклеиваемого места).
      10. Нанести клей иа профугованную поверхность лонжерона и после пятиминутной пропитки клея наложить фанерную ленту.
      11. Закрепить фанеру гвоздями или шурупами. Если в чертежах не предусмотрено крепление гвоздями и шурупами, то укрепить ленту небольшими гвоздиками, приблизительно на расстоянии 1 м один от другого.
      12. Наложить доски на склеиваемые места и установить струбцинки через каждые 250 мм.
      13. Просушить склеенные места в течение 12 час.
      14. Покрыть лаком или олифой внутреннюю поверхность лонжерона так, чтобы не затронуть поверхности, предназначенные для склейки, после чего дать ему просохнуть.
      15. Перевернуть лонжерон на другую сторону, наклеить фанеру и просушить в течение 24 час.
      16. Снять нагрузку и окончательно обработать лонжерон, т. е. снять засохшие сгустки клея и подравнять малки (малка снимается с прцпуском 1 иг на сторону, с тем чтобы можно было подогнать нервюру к лонжерону, обеспечивая необходимую плотность).
      IIо изготовлении лонжерон подвергается окончательной проверке. При этом могут встретиться следующие недостатки:
      а) плохая пригонка склеиваемых поверхностей, л-ген-;Ду которыми остается значительный слои клея, что понижает прочность клеевого шва;
      б) плохой подбор древесины, в частности употребление слишком влажной древесины, что вызывает растрескивание древесины при высыхании;
      в) замедленный процесс склейки частей лонжерона (больше 15 мин.), вследствие чего клей сгущается, понижая прочность склейки;
      г) недостаточное давление запрессовки.
      Концевая часть крыла и концевая дуга
      Форма концевой части крыла играет очень важную роль. Качество крыла в известной мере зависит от формы конца крыла.
      Наиболее выгодным с аэродинамической точки зрения является эллиптический конец крыла (фиг. 25), но этот тип1 дорог в производстве и его труднее построить, так как требуются большое количество специальных нервюр и сложная концевая дуга.
      Часто применяется крыло, имеющее не более одной специальной нервюры; такое крыло хорошо выглядит и почти так же выгодно с аэродинамической точки зрения, как и эллиптическое (фиг. 26).
      Концевая дуга крыла делается из гнутого дерева. Она должна быть достаточно прочной, для того чтобы противостоять натяжению полотна обшивки и воздушным нагрузкам.
      На фиг. 26 показан контур крыла,принятый какиашгучшийкомпромисс между эллиптическим и прямоугольным. Покажем, как разметить концевую дугу для конца крыла такой формы.
      Если расстояние между нервюрами крыла равно 380 .м.м, то концевая дуга должна находиться на расстоянии 480 — 500 мм от последней нормальной нервюры и этот разрыв должен быть перекрыт
      специальной нервюрой. Разметка, приведенная на фиг. 27, сделана для хорды 1500 мм, н при всех расчетах следует исходить из этой хорды.
      Для начала разметки проведите на большом листе бумаги две параллельные линии на расстоянии 1500мм одна от другой; эти линии представят собой переднюю и заднюю кромки крыла. Черев-точку, отстоящую более чем на 500 мм от края листа (если дуга
      Фиг. 27. Разметка концевой дуги.
      должна быть на расстоянии около 500 мм от последней нервюры проведем линию под прямым углом к двум первым. Эта линия будет представлять собой внешнюю кромку последней нормальной нервюры. Отложим на этой линии от передней кромки длину 450 мм. и отметим эту точку. Через эту точку проведем до конца листа прямую, параллельную задней и передней кромкам. Из точки А радиусом 450 мм опишем дугу, которая пересечет среднюю линию в точке В. Проведем прямую ВС, разделим ее пополам, восстано-
      «им из точки иа середине прямой ВС перпендикуляр и проведем «го до пересечения со средней линией в точке D- Из точки D радиусом UB опишем дугу ВС, которая и закончит образование контура.
      Сохраним сделанный чертеж, так как в дальнейшем при разметке макета для изгиба дуги можно воспользоваться уже имеющимися центрами, уменьшив радиусы на толщину дуги.
      Для получения точного совмещения дуг в точке Б надо разметку произвести очень тщательно и аккуратно.
      Концевая дуга указанного типа делается клееной из шести слоев сосны толщиной 3мм каждый и. общей толщиной 18 мм- Для изготовления дуги надо сделать специальное приспособление и подготовить струбцинки, которыми надо будет зажать дугу для сушки после клейки.
      Приспособление, описанное ниже, очень просто, и его легко сделать. Оно,выгодно даже в том случае, если применяется всего один-два раза.
      Для изготовления приспособления необходимо проделать следующие операции.
      1. Перевести чертеж на доску приспособления.
      2. Вырезать несколько бобышек размером 20 X 50 X 75 мм (фиг. 28).
      3. Заторцевать по одному из концов каждой бобышки.
      4. Привернуть бобышки к доске на расстоянии 50 мм друг от друга {фиг. 28).
      5. Проверить приспособление, чтобы убедиться в том, что все бобышки стоят на нужных местах.
      Для изготовления дуги нужны: шесть сосновых реек, кусок полосового железа, казеиновый клей, шкурка, струбцинки, шаблон, рубанок и скребок.
      При изготовлении дуги порядок работ следующий.
      1. Сложить, вместе 6 реек, предварительно убедившись в том, что поверхности их гладкие и хорошо пригнаны.
      2. Приготовить казеиновый клей в количестве, достаточном для намазки пяти поверхностей реек.
      3. При помощи мягкой кисти нанести ровным слоем клей на все внутренние поверхности реек.
      4. Сложить рейки вместе, следя за тем, чтобы края их не выступали. Положить сверху полосу железа и зажать на первой бобышке струбцинкой. Железная полоса должна лежать снаружи (фиг. 29). Менаду приспособлением и склеиваемым материалом надо проложить бумагу, чтобы материал не приклеился к приспособлению.
      5. Медленно и осторожно сгибать рейки по кривой и прижимать их по очериди к каждой бобышке струбцшшой.
      Удобнее при этом держать струбцинки наготове открытыми, а затем надевать и завертывать их возможно скорее, как только материал коснется бобышки.
      6. Через 24 часа вынуть дугу из приспособления
      7. Сделать шаблон носка дуги из твердого дерева (фиг. 30)-
      8. Подогнать дугу по шаблону при помощи рубанка и скребка.
      При подгонке следить за тем, чтобы шаблон всегда находился под прямым углом к дуге; во время отделки следить затем, чтобы нижнее ребро шаблона и дуга находились в одной плоскости.
      9. Тщательно зачистить дугу шкуркой и убедиться, что на ней не осталось ни выступов, ни впадин
      10. Проверить, плотно ли склеились все рейки. Если какая-нибудь рейка отстает, то подклеить ее снова и зажать струбцинкой.
      После этого дуга готова и ее можно ставить на крыло.
      Можно дуги изготовлять из тонких реек по шаблону (фиг. 31). Шаблон делается из толстой доски, которая вырезается в виде профиля, подобного внутреннему или наружному контуру дуги.
     
      Шаблон для изготовления дуги.
      Толщина реек выбирается в зависимости от радиуса изгиба (начиная от 2 — 3 мм и кончая 6--10 мм и больше). Если радиус изгиба мал, то рейки распаривают и вкладывают в шаблон, затягивая струбцинками, где их просушивают в течение 12 — 24 час.
      Когда влажность древесины достигнет 15%, струбцинки снимают и Каждую рейку покрывают с одной стороны клеем, после чего весь набор опять собирают на шаблоне и зажимают струбцинками, выдерживая в таком состоянии 8 — 10 час. при температуре не ниже 12°.
      Для предохранения от прилипания реек к шаблону между ними прокладывается бумага. Лучше шаблон покрыть олифой или масляным лаком; тогда прокладывать бумагу не нужно.
      Продолжительность процесса склейки не должна превышать 10 — 15 мин
      Передняя кромка крыла должна быть достаточно прочной, для того чтобы выдержать натяжение полотна при его лакировке и в полете, и в то же время очень легкой и удобно соединяться с нервюрами. Наиболее распространенный тип передней кромки для деревянного крыла с носком, обтянутым полотном и не покрытым фанерой или дуралюмином, показан на фиг. 32, а. Такая кромка заходит в паз между полками нервюры, приклеивается и прибивается гвоздями. При очень малом весе такая кромка весьма же-
      стка благодаря своей ширине. Ио, применяя такую кромку, нельзя избежать крутого .изгиба полок нервюры у носка крыла, а такой изгиб, требующий распаривания рейки, является сравнительно дорогой операцией. Избежать сильного изгиба полок у носка крыла можно, применив нервюру с носком, показанным на ;фиг. 32, Ъ-При этой конструкции передняя кромка получается довольно тяжелой, и потому часто ее облегчают, приходя к конструкции, показанной на фиг. 32, с.
      Если верхняя часть носка крыла обшита фанерой, то передняя кромка должна быть сделана так, чтобы она не раскололась при вбивании в нее гвоздей. Во избежание последнего рекомендуется применять переднюю кромку типа, показанного на фиг. 32, d.
      В том случае когда вся передняя часть крыла обшивается фанерой, обшивку можно крепить к лонжерону и ко всем нервюрам, что
      Передние кромки крыльев избавляет от необходимости забивать гвозди в кромку. В этом случае ставится кромка, приведенная на фиг. 32, а.
      Все описанные типы кромок могут быть усилены дополнительными накладками.
      Для того чтобы научиться делать переднюю кромку крыла, вовсе не следует начинать с кромки во весь размах крыла. Надо попробовать сделать кромку длиной в 1 иг и прикрешгп. ее к изготовленным нервюрам.
      Рабочая сторона Фиг. 33. Шаблон для изготовления передней кромки крыла.
      Для изготовления передней кромки необходимо проделать следующие операции.
      1. Разрезать целлулоид по размеру 75 х 125 мм.
      2. Прострогать один край длиной 125 мм и сделать пометку на нем: рабочая сторона-
      3. Положить целлулоид на чертеж поперечного сечения передней кромки в натуральную величину так. чтобы рабочая сторона соприкасалась с задней
      стороной кромки; крепко держа целлулоид, осторожно наметить на нем контур кромки (фиг. 33).
      Фиг. 34. Нанесение очертания кромки крыла.
      Фиг. 35., Обработка кромки крыла.
      4. Вырезать контур кромки на целлулоиде, начиная от рабочей стороны, и проверить размеры.
      Если не найдется под руками целлулоида, то можно взять прозрачную бумагу, наметить на ней кривую и перевести ее на металлический или фанерный лист, из которого потом сделать шаблон. Изготовив шаблон, нужно тщательно проверить его.
      5. Выстрогать сосновый брусок размером 20 х 50 х 1000 и прострогать оба его торца под уг ольник.
      6. При помощи шаблона на каждый из торцов бруска нанести очертания кривой, следя за тем, чтобы шаблон находился оба раза в одинаковом положении (фиг. 34).
      7. Отметить на торцах бруска прямыми линиями углы, которые должны быть, состроганы, и провести рейсмусом риски от пересечения этих прямых с верхней н боковой стенками вдоль но всему бруску (фиг. 35).
      8. Осторожно, не переходя за риски, сострогать углы (затушеваны на фиг. 35).
      9. Закруглить рубанком кромку точно по кривой н
      Фиг. 36. Закругление кромки крыла. Пр0верПТЬ Г10 рйиее изготовленному шаблону. При проверке держать шаблон под углом 90° к кромке. Рабочая сторона шаблона должна совпадать с задней стенкой проверяемой кромки (фиг.36).
      10. Отделанную переднюю кромку зачистить шкуркой, чтобы на ней не оставалось следов рубанка.
      11. Примерить изготовленную переднюю кромку, вставив ее в носок нервюры.