Прекрасное — своими руками

DjVu

Человек, сколько он помни, себя, всегда старался сделать свое жилище уютным и красивым. Много тысяч лет назад, еще живя в пещере, первобытный охотник начал изображать на ее стенах людей и животных. Каменный скребок был первым инструментом художника, а полотном служили гранит и базальт. Потом в ход пошли самые разные материалы: дерево, металл, глина, кость, шерсть, стекло, камень и даже болотные травы. В исторических, этнографических и краеведческих музеях сохранились удивительные образцы народного искусства: чеканные, литые, кованые, гравированные, филигранные изделия из металлов, резное дерево, керамическая посуда и скульптура, ковры, узорные циновки, расписные ткани, вышивка. Таблички у экспонатов расскажут#вам, где и когда сделана вещь, а иногда и назовут имя автора, если оно известно.
      Но может быть, вас интересует еще один вопрос — как это делалось? Тогда прочтите книгу, которую вы держите в руках. Она познакомит вас с технологией тридцати пяти видов художественных ремесел — и широко распространенных поныне, и редких, и почти забытых.
      Книга поможет вам попробовать и собственные силы в каком-нибудь из этих ремесел, своими руками сделать красивую вещь для дома, для школы, в подарок друзьям и знакомым, ибо в ней рассказывается о материалах, инструментах, приемах и последовательности работы. Причем для большинства ремесел материалы вполне доступны, инструменты можно изготовить самим, а технология не превышает возможностей весьма скромной домашней мастерской.
      Родилась эта книга не совсем обычно. Несколько лет назад в редакцию журнала «Юный техник» стали приходить письма с просьбой рассказать о чеканке. Интерес читателей к ней был вполне объясним — чеканка вошла в моду и модным стало заниматься ею. И хотя техническому журналу непривычна тема искусства, редакция решила пойти навстречу читателям, чтобы не нарушать традиции удовлетворять их просьбы. Но тут встал вопрос: чеканка хоть и очень интересна сама по себе, но есть же и другие, не менее интересные художественные ремесла. Так в «Юном технике» появилась рубрика, из номера в номер знакомящая читателей с технологией различных видов декоративного искусства. А теперь эти статьи собраны под одной обложкой.
      Три совета читателям.
      Допустим, вы заинтересовались только одним каким-нибудь видом художественного ремесла — хотя бы той же чеканкой. Тем не менее внимательно прочтите если не всю книгу, то по крайней мере те статьи, в которых говорится о художественной обработке металла — гравировке, филиграни, литье и так далее. Некоторые рекомендации, содержащиеся там по другому поводу, помогут вам и в чеканке.
      Приступайте к работе над изделием только тогда, когда все материалы и инструменты будут под рукой и когда вы тщательно подготовите рабочее место.
      Не беритесь сразу за сложные вещи. Начинайте с предельно простых и только с приобретением навыков и опыта переходите к более серьезным.
      Конечно, книга эта не научит вас вершинам мастерства. Здесь даны лишь основные сведения, необходимые для начала. Остальное зависит от вашего вкуса, воображения, терпения и, разумеется, времени, которое вы сможете уделить благородному делу — сохранению и умножению богатств народного художественного творчества.
     
      ЧЕКАНКА
      Ковкость металла, его способность к растяжению хорошо использовали древние художники, создав особый вид художественной обработки металла — чеканку. Русские мастера тоже взяли на вооружение технику чеканки и выработали множество неповторимых вещей.
      Сейчас чеканка широко используется в оформительских архитектурных работах, при изготовлении рельефов, скульптуры. Яркие примеры использования чеканки в современном декоративном искусстве — скульптурная группа «Рабочий и колхозница» В. И. Мухиной, рельефы грузинских художников, изделия мастеров Прибалтики.
      Если вы решили заняться чеканкой, знайте, что очень важна правильная организация рабочего места. Свет должен идти слева от одного источника. Необходим прочный стол или верстак, позволяющий свободно разместить инструмент, тиски, плиту для правки изделий. Сиденье — круглый табурет, лучше с подъемным винтом.
      Из оборудования необходимы: сосуд для варки смолы, ванны для травления и очистки пластин, паяльная лампа для отжига металла.
      Основные инструменты чеканщика — набор чеканов, стальной и деревянный молотки.
      Чекан представляет собой круглый стальной прут (сталь инструментальная Х7, У10) длиной 120 — 150 мм и диаметром от 2 до 20 мм. Чеканы имеют различный «бой» (рабочую поверхность) в зависимости от назначения. У канфарника конец похож на тупую иглу — им наносят пунктиром контур рисунка на металл. Пуречник имеет «бой» в виде шарика и применяется для выколачивания полукруглых выемок. Плоским широким концом лощадника выравнивают поверхность. Расходник, имеющий форму долота с заоваленным острием, предназначается для выявления контуров рисунка. Трубочка имеет «бой» со сферической выемкой на конце и чеканит полушария. Остальные чеканы могут иметь самые различные формы «боя» в зависимости от наносимых рисунков: штрихов, клеток, точек, звездочек.
      Изготовляют чекан так: откованную заготовку опиливают, наконечнику придают нужную форму, затем рабочую часть закаливают.
      Стальной молоток имеет круглую или квадратную ударную часть, а верхний конец в виде шарика.
      Деревянный молоток — киянку — делают из твердых пород дерева. Применяют киянку для загибки краев и правки металла.
      Из металлов для чеканки наиболее удобны медь, латунь, алюминий. Толщина листа — от 0,4 до 1 мм в зависимости от вида работы и высоты рельефа.
      Если задуманный вами рельеф невысок, можно во время работы подложить под лист металла плоский брезентовый мешочек с песком, свинцовую или резиновую пластину, войлок.
      Если же рельеф более выпуклый, придется подложить под металл особую смолу. Это смесь, сплавленная из одной трети вара и двух третей мельчайшей земляной пыли или кирпичной муки. Для эластичности можно прибавить немного воска (5 процентов к общей массе) и столько же канифоли.
      Смолу залейте в ящик с невысокими бортиками, сколоченный из достаточно толстых досок. Ящик должен соответствовать площади и глубине предполагаемого рельефа.
      Пластина металла, приготовленная для чеканки, должна быть ровной, предварительно отожженной, очищенной от окалины в десятипроцентном растворе серной кислоты, промытой водой и просушенной.
      Слегка подогрев, положите пластину на разогретую смолу и плотно прижмите, следя, чтобы под пластиной не оставалось пузырьков воздуха, иначе эти места при ударах чеканом будут прорываться.
      Покройте пластину акварельными или гуашевыми белилами, потом через копирку переведите на металл рисунок. Закрепите рисунок про-
      Набор чеканов. Так держат чекан и молоток.
      зрачным лаком. Чеканом-канфарником нанесите пунктир по контуру рисунка — чем мельче рисунок, тем острее берется канфарник. В мелком рисунке пунктир частый и мелкий, в крупном — редкий и более глубокий. По пунктиру чеканом-расходником обведите контур, четко читающийся с обратной стороны. Теперь можно поднимать рельеф, то есть понижать фон осадочными чеканами.
      Однако только очень простой рельеф можно вычеканить с одной стороны. Работа посложнее требует чеканки и с лицевой, и с изнаночной поверхности. Иногда приходится несколько раз вновь возвращаться к обратной стороне работы — все зависит от сложности рельефа. Так что надо уметь правильно переворачивать пластину. Допустим, вы уже выбили какой-то рисунок, и теперь вам надо перевернуть лист. Снимите пластину со смолы, предварительно слегка подогрев ее. После прочеканки пластина приобрела жесткость — «нагартовалась». Отожгите металл паяльной лампой, а остатки сгоревшей смолы удалите мягкой металлической щеткой. Легкоплавкий алюминий перед отжигом покройте полосками мыльного раствора. Как только полоски почернеют, отжиг можно считать законченным. Для полной очистки металла вновь воспользуйтесь слабым раствором серной кислоты. Отбеленную таким образом пластину промойте водой и просушите.
      Теперь вам вновь нужно плотно наложить пластину на смолу, но уже другой стороной. Залейте смолой выбитые вами углубления и только потом накладывайте лист на ящик со смолой — так вы избежите пустот под листом. При каждом переворачивании вся процедура повторяется.
      Учтите, что между двумя циклами работы на смоляной подложке вы можете выполнить некоторые виды работ на свинцовой прокладке, листе толстой резины или стальной плите. Например, плоскости, требующие выравнивания, простукиваются чеканами-лощадниками на стальной плите, после чего пластина вновь отжигается, отбеливается и сажается на смолу для продолжения чеканки.
      Готовое изделие можно тонировать, то есть окрасить в тот или иной цвет. Как тонируется металл, рассказано в статье о гравировке.
     
      ГРАВИРОВКА
      жхстория гравировки по металлу насчитывает не одно тысячелетие. Широко известны бронзовые изделия с искусной гравировкой, выполненной кавказскими художниками-граверами еще в начале первого тысячелетия до новой эры. В основном это оружие — боевые топоры и кинжалы, украшенные гравированными орнаментами и изображениями животных.
      Мастера древнего Новгорода, Киева, Пскова, Москвы и других городов оставили нам прекрасные образцы гравировки на различных металлах.
      Неповторимым своеобразием отличались медные павловские замки для ларцов и шкатулок. Замки изготовляли в виде забавных фигурок львов, русалок, журавлей, всадников и скоморохов, украшая их резцовой гравировкой.
      Существуют две основные техники гравировки — штриховая гравировка и обронная резьба. В штриховой гравировке на поверхность металла наносят порезки в виде контурных линий и штрихов. Обронная резьба представляет собой рельеф с выбранным углубленным фоном и объемной обработкой изобразительных элементов.
      Резцовую гравировку выполняют вручную металлографическими резцами, так называемыми штихелями. Их продают в художественных салонах — там же, где кисти, краски, этюдники, мольберты. Если вам не удастся купить готовые штихели, загляните в этой же книжке в статью «Резьба по кости» — там рассказано, как сделать три основных штихеля. В дополнение к ним можно сделать еще два — мессерштихель и реп-штихель. Они показаны на рисунке. Мессерштихель дает возможность делать тончайшие порезки, а репштихелем можно проводить одновременно несколько параллельных линий.
      Браслет. Киев, XII — XIII вв.
      Гравировка по черневому фону.
      Очень важно для успешной работы правильно затачивать резцы. Вначале их затачивают на мелкозернистом бруске, смоченном водой или маслом. Окончательную доводку делают на оселке или на куске кожаного ремня, покрытом слоем окиси хрома.
      Для гравировки мелких изделий нужно изготовить гравировальную подушку. Из толстого брезента или кожи вырежьте два круга диаметром около 200 мм. Затем, отступив от края на 5 мм, сшейте круги, но не до конца. Вывернув наизнанку полученный мешок, снова прошейте вдоль края, оставив небольшое отверстие для засыпки песка. Песок возьмите речной, промойте и просушите его. Засыпать песок в подушку можно с помощью воронки или бумажного конуса. Туго набейте подушки и тщательно зашейте отверстие.
      Прежде чем приступить к гравировке, научитесь правильно держать резец в руке. Металлическую часть резца называют клинком. Указательный палец должен находиться сверху у кончика клинка, как показано на рисунке. Большой палец поддерживает клинок сбоку. Мизинец, средний и безымянный пальцы прижимают ручку резца к ладони. При насадке клинка надо проследить, чтобы кончик его выступал из-под указательного пальца не больше чем на пять — семь миллиметров. Левой рукой изделие прижимают к подушке, а большой палец правой руки упирается в изделие, корректируя подачу резца. Указательным пальцем корректируют глубину порезки. Резец во всех случаях должен быть направленным во время гравирования только от себя. Гравируя всевозможные кривые линии, изделие поворачивают навстречу резцу, не меняя направление резца в руке.
      Чтобы проверить технические возможности изготовленного вами резца, полезно проделать несколько упражнений на отдельных пластинках из стали, меди или латуни. Во время тренировки нетрудно будет установить, что резцы с квадратными сечениями удобнее для гравировки плавных закругленных линий. Резцы с круглым или овальным сечением подходят для проведения более широких прямых линий.
      Следует обратить особое внимание на положение кончика резца на поверхности металла. Если острие резца слишком опущено и имеет очень острый угол заточки, резец во время работы будет постоянно зарываться в металл и может сломаться. При слишком поднятом острие, плохой заточке и слишком тупом угле, превышающем 45 градусов, резец будет соскакивать с поверхности изделия.
      Чтобы устранить все эти недостатки, нужно для каждого резца определить путем проб оптимальный угол заточки — он во многом зависит от сечения резца и качества стали, из которой резец изготовлен.
      Снимая стружку, перемещайте резец без особого напряжения. При гравировке вязкого металла на поверхности его неизбежно появляются заусенцы, которые снимают шабером. Шабер легко изготовить из трехгранного или четырехгранного напильника или надфиля, сточив с их граней насечку.
      Наносить гравировку можно на изделия из меди, бронзы и мягкой стали.
      Предназначенную для гравировки поверхность металла зачищают мелкозернистой наждачной бумагой и полируют полировочной пастой. Полировочную пасту можно заменить масляной краской — окисью хрома, энергично растирая ее на металле кожаным тампоном или просто небольшим куском
      Рисунок можно нанести карандашом-стеклографом или тушью и закрепить его с помощью быстросохнущего лака. Иногда вспомогательный рисунок процарапывают стальной иглой, а чтобы он был более четким, втирают в процарапанные линии масляную краску.
      Есть еще способ нанесения рисунка: металл покрывают слоем кислотоупорного лака, затем на лаке процарапывают рисунок и все изделие слегка протравливают слабым раствором кислоты.
      Во время гравировки стружку с изделия нужно сметать широкой кистью в коробочку, чтобы не засорять рабочее место.
      При желании гравированные изделия можно полностью или частично окрашивать в различные цвета. Участки металла, не предназначенные для окраски, покрывают плотным слоем лака. Например, если решено фон орнамента сделать темным, то покрывают лаком все части орнамента, за исключением фона. После окраски в специальном составе фон потемнеет. А можно, наоборот, покрыть лаком фон, тогда окрасится сам орнамент.
      Для чернения латуни приготавливают следующий состав. Перетирают в ступке одну весовую часть серы и две весовые части поташа. Полученный порошок пересыпают в жестяную банку и ставят на медленный огонь, постоянно помешивая массу, пока она не станет буро-черной. Охладив, снова перекладывают ее в ступку и перетирают. Перед чернением в одну часть состава добавляют девять частей воды. В этот состав опускают латунное изделие и подогревают, пока металл не приобретет нужный оттенок.
      Синевато-серый цвет латунь приобретает в водном растворе гипосульфита. Раствор сернистого калия (1 г на 250 г воды) придает латуни оранжево-красный цвет. Несколько иной, красно-коричневый оттенок можно получить в растворе, состоящем из 15 г гипосульфита, 1 г азотной кислоты и 250 г воды. Помните, что при смешивании воды с азотной кислотой обязательно кислоту вливают в воду, а не наоборот, а то можно серьезно обжечься. Работать с кислотой нужно только в защитных очках, кислотоупорных рукавицах и фартуке.
      Коричневый цвет на меди можно получить, выдержав ее в растворе, состоящем из 100 г хлористого цинка, 100 г медного купороса и 200 г воды. Для получения серо-стального цвета медь опускают в раствор, состоящий из 1 л воды, 2 г поваренной соли и 2 г серной печени. Серной печенью называют тот самый буро-черный порошок, который мы описали в рецепте для чернения латуни, — сплав одной части серы с двумя частями поташа.
      На стали черный цвет получают воронением, которое вдобавок предохраняет металл от окисления. Подлежащий воронению стальной пред-
      Три орнамента для начинающих.
      мет накаляют докрасна, после чего быстро опускают в льняное или подсолнечное масло. Простым нагреванием стали на сильном огне можно получить разнообразную окраску ее поверхности — от светло-оранжевой до сине-черной. Для повышения прочности покрытия металл протирают льняным маслом.
      После окраски изделия лак удаляют каким-нибудь растворителем.
      Если по замыслу темным должен быть фон, можно окрасить пластину перед гравированием, а потом уже наносить орнамент. Тогда ничего не придется покрывать лаком.
      Одно замечание. Приведенные способы чернения металла не следует путать со знаменитой чернью, применяемой для заполнения гравированного рисунка. Чернь — техника сложная и в домашних условиях неприменимая.
     
      ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
      Искусство ковки известно на Руси с древнейших времен, но начало широкому его распространению было положено в XII — XIII веках — это время зарождения русского городского кузнечного ремесла. Уже тогда были созданы замечательные образцы художественной ковки. Прекрасный пример русского кузнечного искусства — шлем Ярослава Всеволодовича, выкованный из одного куска железа.
      В XV — XVII веках в Новгороде и Москве возникают кузнечные ремесленные корпорации. Кузнецы селились вместе, образуя слободы (Кузнецкий мост в Москве).
      В музеях нашей страны сохранились изделия этой отрасли декоративного искусства. Привлекают внимание затейливые кованые светцы, подсвечники, паникадила. Искусно выполненные балконные решетки Петербурга — тоже дело рук кузнецов.
      Кузнечное ремесло — не из легких. Даже обыкновенную подкову выковать и то требуется мастерство. А художественная ковка — это высокое искусство. Вы убедитесь в этом, если сходите в музей или хотя бы взглянете на фотографии, которые здесь помещены.
      Те из вас, кто имеет возможность поработать в кузнице, могут попробовать свои силы в художественной ковке.
      Наиболее пригодны для художественной обработки мягкие сорта стали, содержащие до 0,13 процента углерода. Но можно брать материал с содержанием углерода до 0,22 процента.
      Ковка требует специальных инструментов. В первую очередь это наковальня. На ее роге удобно загибать металл, а в отверстия можно вставлять шпераки — приспособления для сложнорельефной ковки, на
      которых выколачиваются и правятся различные элементы узора. Рубить металл следует только у основания рога, так как на закаленной части наковальни зубило быстро придет в негодность. Наковальня прочно закрепляется костылями на невысоком дубовом чурбане.
      Ручником обрабатывают металл при небольших поковках, а также указывают место, по которому должен ударять кувалдой молотобоец. Вес ручника — от 0,5 до 1,5 кг. Рабочая часть — плоская, верхняя — закругленная или заостренная в виде тупого зубила. Верхняя и нижняя части закаливаются. Длина ручки — 300 — 400 мм.
      Кувалда-молот весит от 2 до 8 кг. Молотобоец держит кувалду обеими руками. Оба конца кувалды — плоские. Рукоятка делается из легкой и прочной рябины.
      Из жара поковку вынимают и удерживают клещами, имеющими самые различные формы губок — плоские, полукруглые, трубчатые. При необходимости губки можно нагревать и изменять в соответствии с профилем поковки. Обрабатываемую деталь нужно всегда плотно и крепко обхватывать клещами.
      Для пробивки отверстий служат пробойники, имеющие разнообразные сечения — круглые, квадратные, прямоугольные. Чтобы придать поковке граненую, цилиндрическую или эллиптическую форму, ее обрабатывают в обжимке. Это приспособление имеет верхнюю и нижнюю части. Верхнюю насаживают на деревянную ручку, нижнюю укрепляют в отверстии наковальни.
      Для выглаживания поверхности изделия служат гладилки. Нижняя часть гладилки должна быть хорошо отшлифована.
      Канавки, углубления и ямки наносят подбойками самой раз-Кузнецы. Со старинной гравюры. ЛИЧНОЙ конфигурации.
      Шлем Ярослава Всеволодовича. XIII
      Все инструменты, которые мы перечислили, показаны на рисунке. Но надо заметить, что это только основной набор. Вполне вероятно, что при исполнении какого-либо сложного замысла вам придется выковывать дополнительные инструменты специально для данной работы.
      Множество кузнечных приемов, чередующихся в различной последовательности, можно свести к нескольким основным.
      Раскаленную полосу гнут между штырями, вставленными в стальную плиту.
      Если длину заготовки нужно уменьшить, одновременно увеличив ее поперечное сечение, деталь нагревают целиком, ставят вертикально на наковальню и, прочно удерживая щипцами, бьют кувалдой по верхнему концу. Надо следить, чтобы деталь не гнулась, и периодически выравнивать ее. Эта операция называется осадкой.
      В иных случаях этот прием применяется не по всей длине заготовки, а только в одной ее части и называется высадкой. При высадке нагретой оставляют лишь ту часть, которую нужно утолстить, а концы охлаждают в воде. Куют так же, как и при осадке.
      Если нужно увеличить длину детали, уменьшив толщину, ее вытягивают. Прут квадратного сечения кладут на наковальню и расковывают кувалдой по всей длине, периодически поворачивая на 90 градусов. Для вытяжки круглых болванок применяют седлообразные обжимки, все время поворачивая деталь вокруг оси.
      Если поковку необходимо разделить на части, ее нагревают до темнокрасного цвета, кладут на наковальню и разрубают ударами молота по кузнечному зубилу. Прорубив поковку на три четверти толщины, переворачивают ее и заканчивают операцию с обратной стороны. Процесс может быть ускорен, если рубить не на плоской стороне наковальни, а на подсечке, вставленной в наковальню. При этом нужно следить, чтобы закаленные острия зубила и подсечки не совпадали, иначе они повредятся.
      Часто в художественной ковке деталь не прорубают насквозь, а оставляют надрубленной. Надрубленные отростки могут быть вытянуты
      и превращены в завитки, листья, цветки. Этот прием часто используют при изготовлении оград.
      Если толстой заготовке придают изогнутую форму, в месте изгиба она становится тоньше. Это можно предупредить, предварительно высадив изгибаемый участок.
      Изогнуть деталь под углом можно на ребре наковальни или вставив конец заготовки в отверстие наковальни. Нагревать при этом нужно только изгибаемый участок.
      Ограда церкви. Москва, XVIII
      Инструменты для художественной ковки.
      Хороший декоративный эффект дает скручивание стержня. Один конец нагретого прутка зажимают в тиски, другой продевают в отверстие воротка и скручивают. Иногда скручивают несколько прутков вместе. Это называется свивкой. При свивке железо следует нагревать до ярко-красного или даже желтого цвета, чтобы избежать трещин и разрывов.
      Завершенную деталь можно выгладить гладилкой. Гладилку постепенно перемещают по металлу, после каждого перемещения следует удар кувалдой или ручником.
      Одна из заключительных операций — насекание узора, если он необходим по замыслу. На заготовку могут быть нанесены зубилом штрихи, ломаные линии, сетка, шрифт, изобразительные сюжеты. Плоскость при этом должна быть относительно ровной. Насечка может быть выполнена подбойками и пуансонами, имеющими на рабочей части нужную фактуру.
     
      МИКРОЛИТЬЕ
      После того как человечество научилось выплавлять металл, стало развиваться литейное искусство. Вероятнее всего, первые отливки были сделаны в Древнем Египте. Но раскопки показали, что и на территории Кавказа уже в третьем тысячелетии до новой эры тоже применялись совершенные методы плавки и литья металла. Литье было наиболее легким видом обработки металла, и люди использовали это. Нужным в обиходе металлическим вещам они придавали художественную форму.
      Применяя способ литья по восковым моделям, античные художники добились виртуозной техники микролитья.
      На Руси художественным литьем занимались вначале исключительно женщины. Они сплетали из нитей, пропитанных воском, ажурные украшения, похожие на филигрань, и, обмазав глиной, давали просохнуть. Потом форму прокаливали и заливали металлом. Остывшую форму разрушали так, чтобы не портилась отливка. Были формы и постоянные — вырезали их из мягкого камня. В такие формы можно было отливать неоднократно.
      Современные художники прикладного искусства охотно применяют технику художественного литья в своей творческой работе.
      Как овладеть технологией микролитья? Главное — тщательно продуманная подготовка и подробные записи о выполняемой работе. Это поможет учесть первые ошибки, а в будущем даст возможность экспериментировать.
      Все оборудование для микролитья вы можете сделать сами. Опока — это отрезок трубы с толщиной стенки 2 — 3 мм. Заготовить нужно несколько опок различного диаметра для моделей разной величины. Но учтите, что самая большая опока должна свободно умещаться в подставке ручной центрифуги.
      Центрифуга изготовляется так. В деревянную ручку пропустите металлический стержень толщиной около 5 мм. К стержню неподвижно прикреплена серьга. Ручка должна свободно вращаться на стержне. Подставку для опоки изготовьте из железа. Диаметр ее 7 — 8 см, высота бортика 2,5 — 3 см. К бортику приклепайте скобу высотой И — 12 см от основания подставки. Вверху скобы приварите или сделайте витое кольцо. Соедините его с серьгой проволочным коромыслом с согнутыми на концах кольцами. Места соединения должны быть прочными и подвижными. Длина коромысла 25 — 30 см, толщина 4 мм. Чтобы уверенно пользоваться центрифугой, потренируйтесь сначала: поставьте в нее сосуд с водой и вращайте, стараясь не пролить воду.
      Наиболее простой и удобный аппарат для плавки металла состоит из портативного баллончика с пропаном, бронированного шланга к нему и самодельной горелки.
      Отрежьте от железной трубы подходящих размеров втулку для сопла горелки. Затем, прорезав в нескольких местах ножовкой край трубки, ковкой сузьте на конус одну из сторон и опилите. После этого вдоль втулки просверлите и пропилите отверстия. Из латуни выточите пробку и плотно вгоните молотком в сопло. В центре пробки просверлите отверстие и нарежьте резьбу для трубки, которая будет подавать газ в горелку. Трубку подберите с таким расчетом, чтобы в ней можно было нарезать резьбу для капсюля. Капсюль вывинчивают из шланга. Трубку с капсюлем ввинтите в пробку, аккуратно изогните и насадите на другой конец ручку из дерева или эбонита. Бронированный шланг удлините прочным резиновым, способным выдержать давление газа.
      Регулируйте подачу газа краном, расположенным на шланге. Зажигайте горелку при минимальной подаче газа, а потом увеличивайте пламя. Горелка развивает температуру до 1000 градусов — ее вполне достаточно, чтобы заниматься художественным микролитьем.
      Во время работы с горелкой баллон не должен находиться рядом с пламенем.
      Различных сплавов для мелких отливок существует множество. Можно ВЗЯТЬ, например, в. Островский. Перстень.
      такой: 63,7 процента меди, 33,5 процента цинка, 2,55 процента олова, 0,25 процента свинца. Пусть вас не пугают десятые и сотые доли процента — не обязательно слишком точно придерживаться этой пропорции.
      Материал для модели — воск, для формы — гипс, тальк. Тальк можно заменить порошком пемзы.
      Хорошо продумайте, что вы будете отливать, потом приступайте к изготовлению восковой модели. Учтите, что расплавленный металл повторит все огрехи модели, поэтому тщательно отделывайте ее.
      К модели прикрепите расплавленным воском металлические литниковые штифты толщиной 1 — 2 мм. Хороший штифт получается из швейной иглы, если отломать острие. Чаще всего для ЛиТниКрвля чаша равномерного и быстрого заполнения формы требуется несколько штифтов — анал п в этом случае они обязательно должны пересекаться в одной точке, где также скрепляются воском.
      Впоследствии точка пересечения окажется вне формовочной массы — это видно на рисунке.
      Учитывая габариты модёли, подберите опоку. Высота опоки определяется с таким расчетом, чтобы расстояние между ее воображаемым дном и моделью составляло 1 — 1,5 см, а вверху можно было вырезать в формовочной массе литниковую чашу для плавки металла.
      Формовочную массу приготовьте из двух частей гипса и одной части талька или пемзового порошка. Хорошо перемешайте состав и засыпайте в воду. Масса должна приобрести консистенцию негустой сметаны.
      Горелка, центрифуга, опока.
      Поставьте опоку на лист асбеста и заполните формовочной массой. Пока масса не затвердела, возьмите модель за штифт и погрузите в нее, слегка вибрируя, чтобы удалить пузырьки воздуха. Не раньше чем через полчаса скальпелем вырежьте литниковую чашу и плоскогубцами осторожно удалите штифты. Литниковые каналы, оставшиеся после удаления штифтов, должны располагаться в центре литниковой чаши, имея каждый самостоятельный выход.
      Поместите опоку в духовку литниковыми каналами вниз и в продолжение двух часов постепенно (иначе пар разорвет форму) повышайте температуру до 350 градусов. После этого положите опоку боковой стороной на газовую плиту, подстелив лист асбеста, и, увеличивая огонь, выжгите оставшийся воск, время от времени поворачивая опоку для равномерного прогрева. Продолжайте нагрев и после того, как выгорит весь воск: обжиг необходим для повышения газопроницаемости формы. Как только стенки опоки станут красными, перенесите ее в ручную центрифугу. В литниковую чашу аккуратно заложите нужное количество металла и начните плавку, подсыпав немного буры. Плавящийся металл не пойдет без давления в узкие литниковые каналы. Но вот металл расплавлен весь, вы начинаете быстро вращать центрифугу, и металл устремляется в форму. Двадцати оборотов центрифуги достаточно, чтобы не только заполнение формы, но и кристаллизация металла произошли под давлением.
      Чтобы извлечь отливку из формы, надо горячую опоку подставить под струю воды, направленную в литниковую чашу. Форма разрушится.
      Отливку отбелите в пятнадцатипроцентном растворе серной кислоты.
      Из мелких фрагментов можно с помощью пайки монтировать более крупные художественные произведения.
      Занимаясь микролитьем, не забывайте ни на минуту о технике безопасности. Внимательно прочтите и запомните инструкцию, как обращаться с газовыми баллонами, — такая инструкция есть в каждом обменном пункте баллонов. Приготовляя раствор серной кислоты, помните, что нужно кислоту лить в воду и ни в коем случае не наоборот. Раствор нужно готовить осторожно, не проливая кислоту. Прорезиненный фартук, резиновые перчатки, очки необходимы.
     
      ФИЛИГРАНЬ
      Взгляните на прекрасные филигранные изделия работы грузинского художника М. М. Цалкаламанидзе. Разнообразие и неповторимость форм, тонкий художественный вкус, изящество — все это придает им очарование, которое никого не оставит равнодушным.
      Искусство филиграни еще в древние времена достигло необычайных высот. Например, в ленинградском Эрмитаже хранится так называемая феодосийская серьга, часть которой выполнена мельчайшей зернью. Невооруженному глазу представляется просто матовая поверхность, но если глянуть на нее в лупу, окажется, что она выложена крохотными шариками, и не просто рядками один к одному, а пирамидками по пять ша-рйков в каждой. Шарики припаяны друг к другу, причем не заметно никаких наплывов припоя.
      Из поколения в поколение передавалось мастерство филиграни и дожило до наших дней. Правда, некоторые секреты, к сожалению, были утеряны, в том числе и искусство микроскопической зерни. Кто знает, может быть, кому-нибудь из вас удастся восстановить утерянное?
      Работают филигранщики и с серебром, и с мельхиором, но пусть начинающих художников это не пугает. Есть прекрасный и доступный материал для филиграни — обыкновенная медь. В основном нужны медные пластинки толщиной от 0,5 до 1 мм и медная проволока диаметром до 1 мм. Можно использовать тонкий одножильный провод, но его нужно хорошенько очистить от изоляции.
      Инструмент — ручная дрель, напильники, кусачки, пинцет, плоскогубцы, круглогубцы, ножовка, тисочки, небольшой молоток. И еще необходима горелка — лучше всего использовать зуботехнический паяль-
      ный аппарат, но если не достанете, прочтите описание самодельной го релки в статье о микролитье.
      Реактивы — десятипроцентный раствор серной кислоты, такой же раствор азотной кислоты, бура, сера, поташ.
      Припой — марки ПСР-37, ПСР-40 или ПСР-45. В самом крайнем случае можно воспользоваться обычным припоем.
      Рабочее место должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией, поэтому заниматься филигранью дома не следует. Лучше всего это делать в школьном кружке, в Доме пионеров, на станции юных техников.
      Начинайте с несложных вещей. Прежде чем приступить к работе, набросайте на бумаге эскиз будущего изделия — для примера мы приводим фотографию простого узора в прямоугольной рамке. Затем подберите или вырежьте ножовкой подходящую пластинку. С помощью дрели скрутите в две нити медную проволоку. Делается это так: кусок проволоки согните вдвое, образовавшуюся петлю накиньте на какой-нибудь вбитый гвоздь, а концы зажмите в патроне дрели. Дрель вращается, и проволока скручивается в ровную и плотную спираль. После скручивания отожгите проволоку, чтобы она стала мягкой: накалите докрасна и опустите в холодную воду.
      Из скрученной проволоки выгните по эскизу все детали изделия, обезжирьте, опустив в десятипроцентный раствор азотной кислоты, затем просушите и приклейте к пластинке нитроклеем.
      Теперь приготовьте состав для пайки. Из припоя драчевым напильником настрогайте опилок и тщательно смешайте их с бурой в такой примерно пропорции: одна весовая часть опилок на пять частей буры. Посыпьте пластинку с приклееными деталями тонким слоем приготовленного состава. Начните подогревать пластинку горелкой сначала Цалкаламанидзе. Браслеты.
      снизу, при этом сразу выгорит нитроклей, слой припоя сперва вспучится, потом снова осядет. Только когда пластинка разогреется докрасна, можно будет греть и сверху. Держите наготове пинцет, и если какая-нибудь деталь сдвинется с места, поправьте ее.
      Орнамент для начинающих. Когда изделие остынет, посмотрите, что получилось. Если оно заплыло, значит, припоя было слишком много. А если детали плохо припаялись — наоборот, мало.
      После пайки изделие нужно отбелить, то есть очистить от остатков буры и окалины в десятипроцентном растворе серной кислоты. Отбеливание идет гораздо интенсивнее в подогретом растворе.
      Тщательно промойте изделие водой и приступайте к чернению. В металлической посуде расплавьте 10 г серы, не давая ей загореться. В расплавленную серу засыпьте столько же поташа и залейте все это стаканом воды. Доведите раствор до кипения и опустите в него изделие. Когда оно почернеет, выньте и промойте водой.
      Теперь остается отполировать выступающие части пастой ГОИ, нанесенной на суконку, а фон оставить черным — и изделие готово.
      Постепенно переходите от простого рисунка к более сложному, начните использовать в узоре маленькие шарики, выплавленные из проволоки, ищите новые художественные формы и элементы орнамента.
     
      ПРОСЕЧНОЕ ЖЕЛЕЗО
      Рождение искусства просечного железа относится к самым отдаленным временам развития кузнечного дела. Ковка и просечка столетиями мирно сосуществовали и успешно развивались вплоть до прошлого века.
      В древнерусском декоративном искусстве просечной металл распространился очень широко. «Плоскостное узорочье» вплетали в белокаменную резьбу Владимиро-Суздальской Руси подзорами крыш и куполов, фонарями, дверными петлями. В домах просечными полосами оковывали сундуки, поставцы, шкатулки.
      Изготовление просечных изделий развивалось в основном в Вологодской, Новгородской, Ярославской областях: близки были центры выплавки железа — Устюжна Железнопольская и село Уломы.
      Очень интересны работы великоустюжских мастеров. В растительных мотивах просечки переплетаются ветки и цветы самых разнообразных очертаний.
      Иногда просечной узор обогащался пластически: отдельные его детали прочеканивались, поднимались над плоскостью. Или наносился зубилом дополнительный узор.
      Цвет тоже играл немалую роль. Просечное железо воронили, лудили, покрывали позолотой. Фон часто раскрашивали в яркие цвета. Но иногда фона не было вообще — просечной ажур смотрелся на просвет.
      Особое внимание в просечке уделялось силуэту. Рисунок наносили так, чтобы просветы создавали свой дополнительный узор. Таким образом, очень часто отходов от вырубки орнамента не было — вырубленная часть имела самостоятельную художественную ценность.
      Узор обычно вырубали на деревянных топчанах. Поэтому края его оказывались несколько загнутыми внутрь, что придавало изделию большую скульптурность.
      Со временем многие приемы просечки ушли в прошлое, забылись. Но художники наших дней начинают возрождать этот древний вид прикладного искусства. Может быть, и вы примете участие?
      Металл — тонкое листовое железо. При небольших размерах изделия можно использовать и жесть, и латунь, и красную медь. Все они доста-
      точно ковки, растяжимы и хорошо просекаются.
      Желательно, чтобы в железе содержалось меньше 0,25 процента углерода, в этом случае оно будет мягко и податливо. Для усиления этого свойства металл можно отжечь, то есть нагреть до малинового цвета на углях или газовой горелке и дать остыть на воздухе. После отжига протравите пластину в пятнадцатипроцентном растворе кислоты, чтобы удалить окалину. Качество металла будет еще лучше, если вы проделаете эту операцию и до отжига. Каждый раз хорошо промывайте лист проточной водой.
      Рисунок наносите на металл через копировальную бумагу. Можно рисовать и мелом, но в этом случае придется закрепить его лаком. Желательное условие — повтор одних и тех же элементов рисунка. Это придает узору ритм, движение.
      Узор просекают на торце плотного дерева, обрезке толстой доски или свинцовой пластине. Инструмент — сечки наподобие долот и мелкие зу-бильца с прямым й полукруглым рабочим концом, остро заточенные. Молоток должен весить 150 — 200 г, иметь широкую ударную часть и закругленный в виде полушария противоположный конец.
      Высеченный узор выправляют на плоскости, но так, чтобы слегка загнутые зубилом края не выравнивались: выпуклая поверхность придает изделию пластичность.
      Просечной узор может иметь и некоторый рельеф. Для этого с обратной стороны его нужно простучать закругленным концом молотка. Иногда наносится несложный чеканный рисунок в виде точек, крестиков. Однако этими элементами не нужно перенасыщать просечной узор — от этого утрачивается его целостное восприятие.
      Заусенцы, оставшиеся после просечки, опиливают надфилями различных профилей.
      На готовый узор надо нанести покрытие, предохраняющее его от ржавчины и окисления. Есть очень много рецептов покрытий, мы приведем три из них.
      1. Пластину покрывают натуральной олифой и нагревают в печи до 400 градусов. Образуется очень прочная пленка черно-коричневого цвета.
      2. Отполированную пластину погружают в расплавленную натриевую селитру с температурой 300 — 350 градусов. В течение одной — трех минут на поверхности образуется прочная пленка темно-синего цвета.
      3. Поровну смешивают азотнокислый калий и азотнокислый натрий. Смебь нагревают в керамической посуде до расплавления. Пластину погружают в смесь, а затем в кипящую воду. Образующаяся пленка имеет густой черный цвет и хорошо предохраняет поверхность от ржавчины.
      Будьте внимательны: работать с химикалиями нужно в прорезиненном фартуке, рукавицах и защитных очках. Помещение должно хорошо проветриваться.
      Если вы не сможете воспользоваться этими рецептами, не огорчайтесь: изделие, обезжиренное пятнадцатипроцентным раствором серной кислоты, можно просто покрыть лаком. Лучше всего использовать цапонлак. Покрывать нужно тонким слоем, чтобы сохранить красоту по-
      верхности металла. В случае неудачи снимите лак тряпкой, смоченной в ацетоне, и повторите операцию.
      Монтируют просечной узор на дереве маленькими укороченными гвоздиками или булавками с полукруглыми шляпками. Чтобы не испортить плоскость металла, гвозди забивайте наставкой — стальным стержнем с ямкой на конце. Ямку наставляйте на шляпку гвоздя, а молотком осторожно ударяйте по другому концу наставки. Цвет гвоздиков должен соответствовать цвету пластины. Нужно иметь в виду, что выпуклые шляпки играют декоративную роль, поэтому нужно выбирать такие места, чтобы гвозди служили элементом композиции.
      Металлические накладки должны быть пригнаны настолько плотно, чтобы они составляли с деревом единое целое. Тогда они не станут цепляться, и пыль стирать будет удобнее.
     
      ТРАВЛЕНИЕ
      -Художественное травление металла впервые стали применять средневековые оружейных дел мастера. Украшения на их изделиях не уступали тем, что выходили из-под рук искусных ювелиров. Травлением оружейники заменили один из трудоемких процессов — ручную гравировку, не утратив при этом прежних художественных качеств.
      Техникой травления можно воспроизвести рельефный или углубленный орнамент, сюжет, текст на любом металле. Сейчас существуют два способа травления — химический и гальванический. Гальванический способ проще, потому что раствор электролита не выделяет вредных для здоровья газов, которые неизбежны при химическом способе, и эффективнее, так как контуры вытравленного рисунка получаются более четкими.
      Чтобы заняться гальваническим травлением, нужно обзавестись источником постоянного тока напряжением 4 — 7 в и сделать ванночку из изолирующего материала для электролита — ее устройство видно на рисунке.
      Электролит — это насыщенный водный раствор железного или медного купороса. Первый предназначен для стали и железа, второй — для меди, латуни, бронзы.
      Можно также применять насыщенный раствор поваренной соли. Вода во всех случаях желательна дистиллированная.
      К металлической заготовке перед травлением необходимо припаять оловом медную проволоку с согнутым кольцом. Придерживая за кольцо, опустите заготовку в подогретый до 50 градусов десятипроцентный раствор едкого натра минут на пять. Затем перенесите в пятнадцатипроцент-
      Устройство ванны для травления.
      ный раствор серной кислоты на одну-две минуты, после этого хорошенько промойте в горячей воде. Заготовка обезжирена.
      Теперь приготовьте мастику. Расплавьте в жестяной коробочке или банке 4 части вара, 2 части канифоли, 3 части воска и помешивайте, пока не получится однородная масса. Остывшую мастику разрежьте на небольшие кусочки и каждый заверните в прочную нетолстую ткань. У вас получатся своеобразные тампоны. Водите тампоном по поверхности чуть подогретой заготовки, слегка надавливая, и металл покроется тонким равномерным слоем мастики. Заготовку нужно покрыть мастикой всю.
      Когда слой мастики затвердеет, на него наносят и аккуратно растирают пальцем белую или желтую акварельную краску. На загрунтованную таким образом поверхность карандашом наносят рисунок или текст. Острым ножичком и иголками выскабливают мастику в тех местах, где по замыслу должны быть углубления.
      Подготовленную таким образом заготовку поместите в электролит, подвесив за кольцо к штанге с клеммой «плюс». Это анод. К катоду (знак «минус») подвесьте пластинку из любого металла и подключите ток.
      Если необходима различная глубина травления, изделие время от времени извлекайте из раствора и кисточкой покрывайте мастикой те места, которые достаточно протравились. Добившись желаемого результата, отключите ток, отпаяйте проволоку, промойте изделие скипидаром и приступайте к окончательной отделке — шлифовке, полировке.
      Если по творческому замыслу необходима более декоративная отделка, можно применить нитроэмаль различных цветов. Обезжирьте изделие бензином, потом равномерно заполняйте эмалью вытравленные участки. Сушите эмаль под электролампой, следя, чтобы на краску не попадала пыль.
      0,#делывая вещь, попробуйте свои силы и в таушировании — это инкрустация металла другим металлом — мягким, пластичным, контрастным по цвету.
      Протравите в изделии канавки глубиной и шириной 0,7 — 1 мм. Возьмите медную проволоку (а если изделие выполнено из меди, то алюминиевую) сечением на одну пятую больше вытравленной канавки. Отожгите проволоку (алюминиевую отжигать не надо) и вбивайте ее в канавку, ударяя молотком по пуансону, торец которого должен соответствовать ширине канавки, чтобы на изделии не осталось забоин.
      Окончив тауширование, отшлифуйте изделие до блеска и, предварительно обезжирив, покройте лаком — он предохранит металл от коррозии.
     
      МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ
      Пожалуй, не встретишь человека, которому не приходилось бы любоваться зимой тончайшими ледяными узорами на оконных стеклах. Каждый знает, что узоры на стекле недолговечны — стоит пригреть солнцу, и они исчезают безвозвратно.
      Но мало кто знает, что все-таки есть морозные узоры, которые не тают, и вот уже не один век. Эти узоры украшают шкатулки, сделанные старыми мастерами из древнего русского города Великого Устюга. Большинство шкатулок имело хитроумную конструкцию с секретными замками. Иные из них, раскрываясь, издавали приятный мелодичный звон. Для прочности шкатулки обивались полосками жести, на которые и наводили морозный узор.
      Красивые шкатулки бойко распродавали на местных базарах, тысячами вывозили на сибирские ярмарки. Значительная часть их шла в Среднюю Азию, Китай, Персию, Турцию. Великоустюжские мастера имели свои секреты наведения особо красивых узоров. Из поколения в поколение, от отца к сыну передавались секреты мастерства. В наше время производство шкатулок в Великом Устюге прекратилось, но способ покрытия металлических изделий морозными узорами применяется в современной промышленности. Называется этот способ кристаллитом. Он заключается в выявлении кристаллической структуры олова, нанесенного тонким слоем на поверхность какого-либо металла.
      Украшение всевозможных металлических изделий морозными узорами не требует особого оборудования, а приемы их нанесения довольно просты.
      Прежде чем наносить морозные узоры, металлический предмет или отдельные его части нужно хорошо пролудить. Кроме общеизвестного способа лужения меди, латуни и бронзы паяльником, можно применить старинный способ. Растворите в 300 г воды 16 г алюминиевых квасцов и 1 г хлористого олова. Раствор нагрейте до кипения и погрузите в него предназначенный для лужения предмет — он покроется тончайшим слоем олова.
      Для лужения изделий из цинка составьте раствор из 5 частей воды, 1 части хлористого олова и 2 частей винного камня (винный камень — это кристаллический осадок, появляющийся при брожении виноградного сока). Изделие погрузите в раствор, а после того как оно покроется достаточно плотным слоем полуды, выньте и натрите сукном до блеска.
      Но для начала мы рекомендуем вам взять в качестве материала жесть от обыкновенной консервной банки — эта жесть с антикоррозийной целью покрыта тонким слоем особо чистого олова, так что операция лужения отпадает.
      Отрежьте от банки кусок жести нужного размера и выпрямите. Теперь этот кусок нужно прогреть над газовой или электрической плитой. Если есть газовая или керосиновая горелка, лучше воспользоваться ею. Это даст возможность по желанию направлять огонь на отдельные участки жести.
      Небольшие кусочки жести можно нагревать над пламенем свечи.
      Жесть консервной банки довольно тонка, и нагревать ее удобно со стороны, не покрытой оловом. Держите жесть в руках плоскогубцами или пинцетом. Если работаете горелкой, то быстро перемещайте ее пламя по поверхности жести, как бы рисуя на ней узоры в виде всевозможных петель и завитков. Постоянно следите, чтобы олово в точках соприкосновения с огнем оплавлялось только слегка. В местах оплавления олова на мгновение появляется почти зеркальный блеск, который исчезает при перемещении горелки. У передержанной на огне жести олово перегорает, и она становится непригодной к работе. Первый признак перегорания олова — появление на жести соломенно-желтого оттенка.
      Силу нагрева жести регулируйте удалением или приближением ее к пламени. Помните, что если жесть нагрета слишком равномерно, то рисунок выйдет в дальнейшем однообразным и маловыразительным. Интересный рисунок может получиться, если нагреть пластину только с углов. Основной секрет морозного рисунка заключается именно в уме-
      лом нагревании жести. А чтобы овладеть этим секретом, нужно хорошо изучить возможности источника огня, которым вы пользуетесь. Для это го необходимо сделать не одну пробу на небольших кусочках жести, на гревая их на разном расстоянии от огня, поворачивая под разными угламй к нему или перемещая пластинку то медленно, то быстро. Только многочисленные пробы дадут вам возможность найти оптимальный тепловой режим для нагревания жести.
      После нагрева резко охладите жесть, опустив ее в широкий сосуд с холодной водой. Можно поступить иначе — положить нагретую жесть на асбест или металлическую сетку и обрызгать ее холодной водой с помощью щетки или кисти. Когда жесть остынет, насухо протрите ее.
      Теперь нужно проявить рисунок пятнадцатипроцентным раствором соляной кислоты. Изготовьте тряпочный тампон и привяжите его к де ревянной палочке. Жесть положите на дно широкой стеклянной или фарфоровой посуды луженой стороной кверху. Окунув тампон в соляную кислоту, смочите им полуду. От взаимодействия кислоты с оловом на жести появится кристаллический рисунок. Это и есть так называемый мороз. Смачивайте жесть до тех пор, пока рисунок проявится полностью. Если по каким либо причинам рисунок вас не удовлетворяет, его можно
      стереть, располировывая поверхность жести суконной тряпкой или войлоком до полного исчезновения узора, а потом заново получить на той же жести новый рисунок.
      Жесть консервной банки, как мы говорили, покрыта очень тонким слоем олова, поэтому удалять шлифованием испорченный рисунок можно только один раз. При повторном удалении кристаллического узора олово стирается совсем.
      Интересные результаты можно получить, протравливая не всю по верхность жести, а только отдельные ее участки. По заранее разрабо тайному эскизу на предбарительно обработанную огнем жесть нанесите рисунок восковыми красками. Дайте краске хорошо просохнуть и затем протравите жесть соляной кислотой. Кристаллическая структура олова выявится только на участках, не покрытых восковой краской. Остается снять краску тряпкой, смоченной скипидаром.
      Восковую краску вы можете приготовить сами, если у вас нет готовой. Возьмите десять частей воска, а если его нет, то парафина, растопите его в жестяной банке, затем снимите с огня и добавьте примерйо две части скипидара и немного масляной краски любого цвета.
      Морозный узор можно получить и с помощью электричества. В этом случае не потребуются ни предварительный нагрев, ни соляная кислота. Возьмите две или три батарейки от карманного фонаря и соедините их последовательно. Кусок жести, предназначенный для декоративного покрытия, присоедините к положительному полюсу. Изготовьте такой же тампон, как и для работы с кислотой, только ручку для него сделайте не деревянной, а металлической. К свободному концу ручки подведите провод от отрицательного полюса батареи. Затем, насытив тампон крепким раствором поваренной соли, рисуйте им на жести любой морозный рисунок, какой вы пожелаете.
      Если раствор поваренной соли заменить однопроцентным раствором серной кислоты, то можно получить новые оттенки кристаллического олова. Не лишне помнить, что, смешивая любую кислоту с водой, кислоту вливают в воду, а не наоборот.
      Коричневый рисунок кристаллов с молочно-матовыми переливами можно получить, если жесть перед электрической обработкой посыпать тонким слоем мела или зубного порошка.
      Кристаллический рисунок олова не очень прочен и без закрепления может быстро стереться. Поэтому желательно покрыть его прозрачным лаком. Лак не только защищает рисунок, но делает его более вырази-
      тельным. Особенно декоративным может быть морозный узор, если покрыть его тонким слоем цветного прозрачного лака. В хозяйственных магазинах продаются цветные лаки, но если не найдете, можете изготовить собственными силами, взяв какой-либо бесцветный лак и окрасив его.
      Для окраски нитролаков можно применить пасту от шариковых ручек. Сначала разведите пасту в небольшом количестве ацетона, потом вылейте в лак и хорошенько размешайте. Смешивая пасту различных цветов, вы можете получить бесконечное разнообразие оттенков.
      Масляные лаки хорошо окрашиваются художественными масляными красками. Больше всего подойдут краплак красный, берлинская лазурь и изумрудная зелень. Краску смешайте с небольшим количеством скипидара, а затем вылейте в лак.
      Неплохо окрашивается жесть и цветной тушью. Обезжирьте жесть, промыв ее бензином, ацетоном (вдали от огня!) или просто мыльной водой. Нанесите тушь, а когда она подсохнет, покройте тонким слоем любого прозрачного лака.
     
      БАСМА
      JD переводе с турецкого басма означает оттиск. Этот творческий прием прикладного искусства проник на Русь из Азии и еще до нашествия монголов распространился так широко, как ни в одной другой стране. Басма — это ручное тиснение на тонком листовом металле. Применялась эта техника в основном в тех районах, где из-за дефицита металла не могли развиваться литье и чеканка. Басма упрощала художественную обработку металла, изделия стали дешевле и доступнее. До нас дошли работы XII — XIII веков, выполненные в этой технике.
      Басма не требует сложного оборудования, ею вполне можно заниматься в школьной мастерской. Багеты для картин, значки, сувениры — все это можно сделать, используя технику басмы.
      Басма — прием вспомогательный, с его помощью только размножают художественные изделия, поэтому в первую очередь вам понадобится готовый оригинал, выполненный в технике литья, чеканки или травления. Названные виды художественной обработки металла описаны в этой же книжке, так что оригинал для размножения вы можете сделать и сами.
      По рельефному узору оригинала отлейте цинковую матрицу. На рисунке показано, как это делается. Оберните оригинал полоской жести, чтобы она возвышалась бортиком над рельефом, и плотно обвяжите проволокой. Расплавьте цинк в ковшике на углях или на газе и залейте рельеф. Когда матрица остынет, устраните пороки литья: зачеканьте раковины, если они образовались, спилите заусенцы.
      Теперь возьмите достаточно толстую свинцовую пластину и наложите на матрицу. Сверху положите стальную пластину и ударяйте по ней молотком. Свинец постепенно заполнит все углубления матрицы. Так вы получите пуансон.
      Технология басмы.
      Когда пуансон будет готов, возьмите кусок медной или латунной фольги и отожгите: нагрейте докрасна над газовой плитой и быстро погрузите в холодную воду. Толщина фольги — от 0,1 до 0,3 мм. Выре зая заготовку, прибавьте но краям запас — величина его будет зависеть от насыщенности орнамента и глубины рельефа. Поместите фольгу между матрицей и пуансоном. Чтобы углубления в матрице точно совпадали с выпуклостями пуансона, желательно сделать направляющие: два штырька на резьбе по краям матрицы и два соответствующих отверстия в пуансоне. Ударяйте по пуансону молотком, но уже деревянным. Постепенно под ударами молотка пуансон вдавит лист в матрицу, и на фольге четко отпечатаются все подробности матрицы. Так вы получите копию, в точности повторяющую оригинал. Останется только отделать ее.
      Для отделки вам придется приготовить так называемую серную печень. Возьмите 1 часть серы и расплавьте4 в железной банке. В расплавленную серу всыпьте 2 части измельченного сухого поташа и помешивайте железным гвоздем, пока масса не приобретет серовато-коричневый цвет. Шляпку гвоздя оберните изоляционной лентой, чтобы не жгло руки. Остывшую серную печень нужно хранить под плотно закрытой крышкой, так как она гигроскопична.
      Приготовьте раствор серной печени. Отколите кусочек и растворите в горячей воде из расчета 1 — 2 г на 100 г воды. Не выбрасывайте оставшуюся серную печень, так как приготовленный раствор годен к употреблению не более суток и остаток пригодится для нового раствора.
      Теперь вернемся к нашему изделию. Подержите его в пятнадцатипроцентном растворе серной кислоты — лучше кипящем, — затем промойте в проточной воде и опустите в горячий раствор серной печени. Серная печень в зависимости от концентрации и температуры раствора придает изделию серые и коричневые цвета разных тонов.
      Если хотите получить черные тона, приготовьте насыщенный раствор медного купороса. Профильтровав раствор, постепенно добавляйте в него нашатырный спирт, пока смесь не примет яркий, прозрачный синий цвет. Изделие погрузите в раствор на несколько минут, затем выньте и слегка подогревайте над электроплиткой, пока не получится черный цвет нужного тона.
      После химической обработки промойте изделие и просушите.
      Выступающие части рельефа отполируйте пастой ГОИ, потом промойте все изделие теплой водой с детским мылом и, просушив, покройте бесцветным лаком — спиртовым или нитро.
      Крупные изделия можно составлять из отдельно вытисненных деталей, которые крепятся клеем или латунными гвоздиками к деревянной подложке.
      Напоминаем в заключение, что работать с кислотой и химикатами нужно в защитных очках, рукавицах и прорезиненном фартуке. Приготовляя раствор кислоты, лейте кислоту в воду, а не наоборот.
     
      РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ
      Еще в прошлом веке в крестьянском быту дерево было самым распространенным материалом в строительстве, в изготовлении посуды, мебели и всевозможных орудий труда. Но крестьяне не только заботились об удобстве и практичности деревянных изделий, но и думали об их красоте. Простые обиходные вещи, сработанные из неброской липовой или еловой древесины, вряд ли смогли бы надолго привлечь наше внимание, если бы искусные руки мастера не обрядили их изящной резьбой, способной соперничать с тончайшими кружевами. С прикосновением резца к древесине происходило чудесное преображение вещи. Солоницы, чаши, ковши, прялки, вальки, скамьи, сани, дуги, архитектурные элементы избы становились высокохудожественными произведениями декоративно прикладного искусства.
      Лучшим материалом для резьбы считается мягкая древесина лиственных пород — липы, ольхи и осины. Она однородная, плотная и прекрасно режется. На ней можно выполнять тончайшие порезки, не опасаясь скалывания вдоль волокон. Высохшая древесина этих деревьев становится прочной и не коробится.
      Классический материал для резьбы — липа. Из нее режут объемные игрушки и скульптуру. Недаром липа была излюбленным материалом не только у резчиков, но и у токарей по дереву. Нередко токари на своих станках точили из липы различные сосуды, а резчики наносили на них резьбу.
      Своеобразна текстура ольхи, она имеет мягкий красноватый оттенок — цвет редкий для деревьев средней полосы.
      У осины самая белая древесина, и эту белизну изделие из нее сохраняет много лет. Легкая и прочная, осина прекрасно обрабатывается и устойчива против гниения. Поэтому в старину делали из нее дранку для крыш, срубы колодцев и различную кухонную утварь.
      Серебристо-серая древесина березы плотнее и прочнее, чем липы, ольхи и осины, поэтому обрабатывать ее несколько сложнее, но зато она наиболее пригодна для выполнения тонкой резьбы. Режется береза без сколов, одинаково во всех направлениях.
      Совсем миниатюрную резьбу выполняют из древесины самшита, груши, яблони и клена. Древесина этих деревьев по плотности и твердости приближается к слоновой кости.
      Из древесины хвойных пород можно выполнять только резьбу с крупными элементами. На резьбе с мелкими элементами годичные слои будут зрительно искажать форму рельефа. Кроме того, не исключено скалывание древесины вдоль волокон. В крестьянском зодчестве сосну применяли только для изготовления крупных наружных резных украшений дома — причелин, фризов, крыльев и подкрыльников.
      Годичные слои ели менее резко выражены, чем у сосны. Поэтому на севере России в лесных районах из елового ствола с отходящим от него под прямым углом корнем вырубали прялки корневушки, лопасти которых богато украшали резьбой.
      Существует несколько разновидностей резьбы по дереву — некоторые из них проиллюстрированы здесь рисунками. А подробнее мы расскажем лишь о трехгранно-выемчатой резьбе, наиболее простой и доступной каждому.
      Пробовать свои силы в резьбе нужно, конечно, на мягкой древесине лиственных пород.
      Детали украшения окна. Нижегородская губерния, вторая половина XIX в.
      Различные элементы трехгранно-выемчатой резьбы.
      Инструмент вам понадобится всего один — нож-косяк. Хороший косяк может получиться из ножовочного полотна. Ручку для него изготовьте из двух тонких дощечек бука, дуба или березы. В одной из пластинок выдолбите специальное гнездо и вставьте в него конец ножовочного полотна так, чтобы плоскость полотна была заподлицо с плоскостью до-
      щечки. Обе дощечки смажьте столярным клеем и, соединив, высушите под прессом. Затем из склеенных дощечек выстрогайте удобную рукоять косяка. Лезвие косяка заточите под углом 60 градусов к продольной оси.
      Еще быстрее косяк можно сделать из стамески или из ножа хорошей стали.
      Плохо заточенный косяк мнет, а не режет древесину. Резьба от этого имеет неряшливый, малопривлекательный вид. Даже отлично составленная композиция узора может быть загублена плохим исполнением. Поэтому работать нужно только хорошо заточенным косяком. Сперва косяк затачивают на наждачном круге, затем правят на бруске-микрокорунде. Такой брусок можно купить в хозяйственном магазине или в отделе мужской галантереи — он предназначен для правки бритв. Некоторые резчики правят свои инструменты на липовом бруске, на который наносят слой полировочной пасты.
      Старые мастера выполняли резьбу чаще всего без эскиза, постоянно импровизируя. Такой метод работы под силу только многоопытному мастеру. Начинающему же лучше всего осваивать резьбу с эскиза, тем более если он не собирается ограничиваться копированием чужих работ.
      Эскиз выполняется в натуральную величину на листе плотной бумаги. Для его выполнения потребуются циркуль, карандаш и линейка.
      Элементы, составляющие композицию трехгранно-выемчатой резьбы, — треугольники, прямоугольники, трапеции, квадраты и ромбы. Имея в своем арсенале этот скупой набор геометрических элементов, народные мастера умели составлять композиции, которые удивляют разнообразием рисунка. Интересно и то, что сложнейшие композиции резьбы не нарушают форму предмета, а органически вписываются в него.
      Для первого раза попробуйте составить эскиз рисунка для небольшой разделочной доски. В хозяйственных магазинах продаются разделочные доски разной величины — их, как правило, делают из липы, березы и осины. Вычертите на листе бумаги контуры доски в натуральную величину, карандашом проведите среднюю линию и найдите центр. При центральной композиции построение рисунка начинают с середины и идут от общего к частному. Вначале прочерчивают контуры крупных фигур, а затем разбивают каждую такую фигуру на отдельные элементы. Готовый рисунок переводят с эскиза на доску через копировальную бумагу.
      Изготовление ножа-косяка и последовательность работы им:
      А — разметка, Б — накалывание, В — подрезка.
      Техника вырезания всех элементов трехгранно-выемчатой резьбы одинакова. Поэтому достаточно рассмотреть ее на примере одного элемента, хотя бы треугольника. В работе чередуются два основных этапа — накалывание и подрезка. На середину треугольника нанесите точку. Затем поставьте носик косяка в эту точку, располагая рукоятку строго вертикально. Пятка косяка должна быть направлена к одной из вершин треугольника. С усилием нажмите на рукоятку так, чтобы носик на два-три миллиметра вошел в древесину, а пятка едва коснулась вершины треугольника. От средней точки сделайте накалывание и к двум остальным вершинам треугольника, при этом поворачивайте доску, а не нож. После накалывания приступайте к подрезке. В зависимости от глубины резьбы держите косяк под углом 45 — 30 градусов к поверхности доски, поставьте его в вершину треугольника и медленно ведите острие вдоль стороны треугольника, постепенно углубляя носик к середине на 2 — 3 мм. От середины, по мере приближения к другой вершине, постепенно выводите носик косяка на поверхность доски. При правильной и точной подрезке от доски легко отделяется маленькая трехгранная пирамидка. Повернув доску на 120 градусов, сделайте следующую подрезку и извлеките вторую пирамидку. А при очередной подрезке — третью, последнюю. Так выбираются все элементы трехгранно-выемчатой резьбы.
      Если вы, начав работу, увидите, что не все получается так, как хотелось бы, потренируйтесь на отдельной дощечке, затем снова вернитесь к разделочной доске.
      Впоследствии, когда будет достигнута высокая точность исполнения, перейдите к орнаментированию более сложных изделий — например шкатулки, ступки, солонки, подсвечника.
      Трехгранно выемчатая резьба довольно эффектно выглядит на белой, ничем не покрытой древесине. Но в некоторых случаях резьбу можно тонировать и подкрашивать. Поэтому мы приводим несколько способов, позволяющих усилить декоративность резной древесины.
      Чтобы придать изделию цвет старого дерева, надо в уксус бросить куски стальной проволоки или гвозди. Через несколько суток раствор разбавьте водой, после чего наносите его на древесину кистью или тряпичным тампоном.
      Тонировать древесину можно отварами коры дуба, ивы и ольхи. Отвар приготавливают так: в измельченную кору добавляют немного питьевой соды, доливают воду и кипятят на слабом огне около десяти минут. Древесина, покрытая таким отваром, приобретает приятный коричневый оттенок.
      Красивые серые и черные цвета можно получить, если в отвар добавить немного железного купороса.
      Многие резчики для тонирования своих работ применяют акварельные краски, которые дают возможность получить любые оттенки.
      Высохшую после тонирования поверхность резной доски слегка отшлифуйте наждачной бумагой. При этом выступающие элементы светлеют, и резьба выглядит более контрастной и рельефной.
     
      ТОЧЕНИЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
      Изделия из древесины не так уж часто встречаются при археологических раскопках. Но бывают и счастливые исключения. Благодаря по вышенной влажности почва новгородской земли как бы законсервировала и донесла до нас множество различных деревянных вещей. Правда, в большинстве случаев это не целые изделия, а отдельные части, но и небольшие фрагменты дали ученым возможность реконструировать точеную деревянную посуду — всевозможные братины, чаши, кубки, миски, ставцы, блюда, солонки. В старину в братины наливали различные напитки, которые подавали на стол по особо торжественным случаям. Блюда предназначались для пирогов и сладостей, а чаши и миски — для иных угощений. В ставцах — сосудах с крышками — хранили хлеб, а для соли вытачивали устойчивые и вместительные солонки.
      Древние токари, несмотря на то, что работали они на примитивных станках с лучковой передачей, применяли наиболее сложную и трудоем кую технологию изготовления токарных сосудов. Новгородские древо делы точили посуду не с торца, а поперек волокон. Этот способ точения делал посуду прочнее и наиболее полно выявлял декоративные свойства древесины. Вначале мастер делал заготовку. Он раскалывал кряж, высо та и толщина которого должны были быть одинаковыми. Топором обте сывал половинку кряжа, придавая ей приближенно форму усеченного конуса или полушара. Затем заготовку укрепляли на токарном станке и обрабатывали. На готовом изделии древесные волокна образовывали не повторимый рисунок. Даже древесина ольхи, маловыразительная при торцевом точении, обнаруживала интересный текстурный рисунок, а дре весина ясеня и клена приобретала переливчатый шелковистый блеск.
      Современные станки, которые есть и во многих кружках техническо го творчества, дают возможность точить любую породу древесины, выбор которой зависит от ее физических и механических свойств и назначения изделия. Физические свойства — это блеск, цвет, текстура и влажность. Механические — прочность, упругость, пластичность. Из дуба, грецкого ореха, можжевельника, красного дерева, сосны, кедра, имеющих красивую текстуру, точат в основном декоративные изделия, которые не раскрашивают, а лишь покрывают слоем прозрачного лака. Природная кра сота такой древесины — лучшее украшение токарной работы. Из липы, осины, ольхи, березы вытачивают изделия, которые затем раскрашивают гуашью, темперой, масляными и анилиновыми красками, украшают выжиганием или резьбой.
      На современных деревообрабатывающих предприятиях для вытачивания большого количества одинаковых деталей применяют токарные автоматы и полуавтоматы. Но художественные декоративные изделия и посуду вытачивают только на ручных станках. Обрабатывать лучше хорошо высушенную древесину, которая при полировке не дает ворса.
      Длинномерные детали точат на токарном станке с задней бабкой, а небольшие изделия — на станке с трубчатым патроном, в котором деталь закрепляют только с одной стороны. Это дает возможность со свободного торца выбирать полые объемы. Тарелки или чаши с большим диаметром удобно точить на планшайбе — это металлический диск с отверстиями под шурупы, которыми деревянную заготовку плотно прикрепляют к диску. На стационарных станках применяется планшайба со специальными зажимами.
      На всех ручных станках древесину обрабатывают несложными ручными резцами. Для грубой черновой обработки заготовки, для придания ей цилиндрической формы применяют полукруглые резцы. Плоские резцы, называемые косяками, применяются для чистого точения внешней поверхности изделия. Эти резцы нетрудно изготовить из обыкновенных стамесок или из плоских напильников, сточив с них насечку. Для обработки внутренних поверхностей издавна применяли резцы с крючковидными лезвиями. Токари называют их просто крючками. Полукруглые и крючковидные резцы можно выковать из углеродистой стали. Если изготовить такие резцы разных размеров, ими можно будет обра батывать внутреннюю поверхность различной величины и конфигурации. Многие токари работают резцами, которые представляют собой металлическое кольцо, приваренное к прутку.
      Новгородский способ изготовления посуды. Клееные блоки и изделия, выточенные из них.
      Точение древесины с торца более распространено, чем поперек волокон. Для такого точения применяют бруски с квадратным сечением. Топором обтесывают брусок, стараясь придать ему как можно более правильную цилиндрическую форму. Обтесанную заготовку забивают в трубчатый патрон, установив ее строго горизонтально. Включив станок, берут широкий полукруглый резец. Рукоятку резца держат в правой руке, а левой прижимают металлическую часть резца к подручнику. Резец держат под углом примерно 15 — 30 градусов к оси вращения заготовки. Осторожным касанием лезвия снимают стружку. Резец проводят несколько раз вдоль всей длины заготовки, до тех пор, пока она не приобретет строго цилиндрическую форму. При изготовлении полого изделия, например карандашницы, в первую очередь вытачивают полость крючковидными резцами или кольцами. При этом подручник станка разворачивают в сторону торцевой поверхности цилиндра. Выбрав полость, приступают к проработке внешних форм. Но предварительно плоским резцом делают разметку, нанося на поверхность цилиндра кончиком резца неглубокие, но отчетливо видимые риски. Если работают по эскизу, то разметку делают штангенциркулем, им же во время точения контролируют толщину изделия. Ориентируясь на риски, плоским резцом снимают стружку серединой лезвия или же его нижней частью — пяткой. Вначале вытачивают обобщенную форму изделия, а затем прорабатывают отдельные детали.
      Не выключая станка, токарное изделие шлифуют и полируют. Сперва шлифуют наждачной бумагой с крупным абразивным покрытием, затем с мелким. Полировать, или, как говорят мастера, лощить, древесину можно древесной стружкой или сухим хвощом, который продается в аптеке. Хорошо полируется древесина конским волосом. Исстари древе сину лощили также мочалом или лубом, оттого и саму операцию лощения иногда называли лублением.
      Здесь же, на станке, изделие можно покрыть лаком или восковой мастикой, которые наносят на поверхность тампоном и располировывают.
      Закончив отделку, изделие торцуют и подрезают.
      Освоив технику точения с торца, можно попробовать свои силы в более сложной технике точения — поперек волокон. Современные мастера и сейчас нередко применяют этот способ, так широко распространенный в древности. Как правило, они ставят перед собой чисто декоративные задачи, изготовляя, например, настенные тарелки из древесины хвойных деревьев. Причем лучшим материалом считаются доски-половицы, которые всегда можно достать, так как сейчас сносится много старых домов, особенно в районах массовой застройки больших городов. Сосновые половицы от времени приобретают насыщенный золотисто коричневый цвет, делающий излишним тонирование древесины. К тому же можно быть уверенным, что декоративная тарелка, изготовленная из такого материала, не треснет и не покоробится.
      Вместо половиц можно использовать и любые другие сосновые доски, только хорошо высушенные.
      Интересный декоративный эффект можно получить, если применить для точения клееные блоки. Несколько дощечек склеивают так, чтобы слои каждой последующей дощечки шли поперек слоев предыдущей — так же, как склеивают листы шпона при изготовлении фанеры. Если склеить несколько трехгранных призм, как показано на рисунке, то из такой заготовки можно выточить сосуд, имитирующий бондарное изделие. Для изготовления клееных блоков нужно подбирать древесину с ярко выраженной текстурой и интенсивным цветом.
      Деревянные токарные формы издавна были в ходу у мастеров-игру шечников. А забавная матрешка, выполненная исключительно резцом токаря, стала общепризнанным национальным русским сувениром.
      Казалось бы, при конструировании токарных игрушек возможности мастера сильно ограничены, так как в распоряжении его имеются лишь тела вращения. Но из семи объемных геометрических тел, которые
      Шар, конус, цилиндр, тор. Комбинируя эти тела вращения, вы можете придумать и выточить немало забавных игрушек.
      лежат в основе всех предметов, четыре — шар, цилиндр, конус и тор — тела вращения. Вглядитесь в окружающие нас предметы. Многие из них состоят из тел вращения. Ствол дерева, кастрюля, карандаш имеют форму цилиндра. Футбольный мяч и яблоко — шара. Коническую форму могут иметь ножка стула, плафон, ведро. Баранка и автомобильная камера имеют форму тора.
      Но токарные игрушки чаще всего изображают человека и животных. Конечно, все эти фигурки очень условны, но именно эта условность и придает токарным игрушкам своеобразную декоративную выразительность.
      Как же работать над токарной игрушкой?
      Прежде всего надо разработать эскиз. На эскизе необходимо решить многое: продумать конструкцию всей игрушки, учитывая пластические возможности токарной обработки, найти рисунок росписи. Эскиз должен быть простым, не загруженным лишними подробностями. По эскизу составьте чертеж, на котором точно укажите размеры и конфигурацию всех деталей игрушки.
      Лучший материал для вытачивания игрушек — древесина липы, осины и ольхи. Она мягкая, легкая, с однородным строением и окраской. Мелкие вещицы иногда делают из березы. Плотная и твердая древесина березы позволяет вытачивать детали величиной со спичечную головку. Древесина лиственных пород хорошо окрашивается различными красителями, поэтому из нее в большинстве случаев делают крашеные игрушки, „часто сочетая раскраску с выжиганием.
      Оригинальные токарные игрушки можно сделать из древесины хвойных пород. Такие игрушки не обязательно раскрашивать — лучше выявить и подчеркнуть естественный рисунок древесины. Для этого детали из хвойных пород деревьев перед сборкой обрабатывают морилкой.
      Готовые детали игрушек соединяют между собой столярным клеем, клеем БФ-2 или латексом. В местах соединения предварительно сверлят отверстия для соединительных штырей.
      Собранной игрушке дают высохнуть, а затем приступают к раскраске. Прежде чем применить те или иные красители, нужно определить назначение изделия. Декоративную токарную работу, которая будет стоять на столе или висеть на стене и только от случая к случаю попадать в руки, можно смело расписывать темперой или даже гуашью. Ни темпера, ни гуашь не требуют предварительной грунтовки. Игрушки, расписанные темперой имеют приятную бархатистую фактуру. Темпера
      прочно держится на древесине, поэтому не обязательно покрывать ее защитным слоем лака. А вот игрушки, расписанные гуашью, нужно покрыть двумя-тремя слоями прозрачного лака. Можно применять масляный лак 4с и 4т, нитролаки НЦ-222, НЦ -224, НЦ-225, синтетические полиэфирные лаки ПЭ-219 и ПЭ-220, спиртовые МБМА-80, МБМА-25. Лак на фигурки наносят кистью или тампоном. Правда, этим способом трудно добиться равномерного распределения лака на поверхности древесины, поэтому лучше применить более эффективный способ окунания, или, как говорят мастера-игрушечники, окунки. При окунке токарные детали игрушки лакируются быстрее и лак покрывает древесину тонким ровным слоем. Причем лакировать можно одновременно несколько деталей. Налейте лак в пол-литровую банку примерно на две трети ее объема. В деталь воткните канцелярскую булавку, а к ней прикрепите проволоку. Теперь окуните деталь в лак, потом выньте и подержите над банкой, пока не стекут излишки лака. После подсыхания первого слоя тем же способом нанесите второй.
      Способом окунки можно не только лакировать, но и окрашивать детали игрушек в жидких растворах красок.
      Если вы задумали расписать игрушку масляными красками, ее нужно предварительно загрунтовать. Грунтовка не дает краске пожухнуть и сохраняет ее характерный блеск. Для приготовления грунтовки разведите в стакане воды одну чайную ложку желатина и пять ложек зубного порошка. Вместо желатина можно использовать столярный или рыбий клей. Грунт наносится на поверхность древесины два-три раза и каждый слой хорошо просушивается.
      Игрушечники из Семенова и Полхово-Майдана Горьковской области расписывают свои «тарарушки» яркими анилиновыми красками. О технологии этой росписи говорится в следующей статье.
     
      ПОЛХОВО-МАЙДАНСКАЯ ИГРУШКА
      Далеко шагнула слава российской расписной игрушки — семеновских и кировских матрешек, полхово-майданских тарарушек, марийских бо-чат... В каждом центре народного художественного ремесла сложились свои приемы росписи, особый облик изделий, собственные композиции, появились излюбленные мотивы.
      Мы расскажем вам об основах технологии изготовления полхово-майданской игрушки.
      Первый этап работы — токарный. Матрешки, бочата, круглые шкатулци, грибочки для штопки вытачиваются из дерева на токарном станке. Подробно о токарных работах говорится в предыдущей статье.
      Зачищенную и отшлифованную мелкой наждачной бумагой поверхность деревянной игрушки нужно загрунтовать, чтобы краски не расплывались по расписываемой вещи. Грунт — крахмальный клейстер, разведенный до густоты сметаны. Грунтовать рекомендуется тампоном или губкой. Но в некоторых местах промыслов до сих пор грунтуют старинным способом: немного клейстера размазывают по ладоням, берут вещь и, перекатывая между рук, грунтуют.
      Грунтовать нужно три раза. После каждой грунтовки изделия должны сохнуть около 15 часов при комнатной температуре.
      На хорошо просушенное изделие наносится контурный рисунок. На матрешке, например, рисуют личико, платочек, фартучек. На бочатах и шкатулках — цветы, веточки с листьями и ягодками, а нередко целые пейзажи. Раньше контуры наносили тонко очиненными гусиными перьями, а сейчас рисуют ученическими перьями — №11, 12, 13. Они дают
      в зависимости от нажима линию разной толщины, что позволяет добиться красивого штриха.
      При работе следует как можно меньше касаться пальцами загрунтованной поверхности, так как после окраски в этих местах могут проявиться их отпечатки.
      Для росписи применяются водорастворимые анилиновые красители. Но не все, а только светостойкие. Из так называемых активных это ярко-желтый 53, ярко-красный 2Ж, ярко-фиолетовый. Из кислотных — красный 2Ж, зеленый Ж, зеленый, ярко-синий, фиолетовый С.
      Разводить анилиновые красители нужно в горячей воде при температуре 70 — 80 градусов. Пропорция — 6 — 8 г красителя на 1 л воды.
      Для окраски больших плоскостей используются большие беличьи кисти №10 — 16, для росписи — небольшие кисточки №2 — 6 с хорошо сформированным кончиком, который позволит проводить мазки с ровными краями. Краска наносится в один прием, нельзя тереть кистью по одному и тому же месту.
      При работе с анилиновыми красителями — и порошками и растворами — предохраняйте одежду и руки, так как краска оставляет трудно удаляемые яркие цветные пятна.
      Сначала на изделие наносится желтый цвет — и на те места, где должен быть желтый, и на те, где потом будет красный и зеленый. Перекрывая затем желтый цвет ярко-красным или алым, вы получите интенсивно-красный цвет, перекрывая синим — получите ярко-зеленый.
      После восьмичасовой сушки расписанные вещи отлакируйте лаком 4с или ПФ-231. В лак добавьте немного растворителя — подойдет, например, очищенный скипидар. Наносить лак можно кистью или пистолетом-краскораспылителем.
      После лакировки просушите изделие при комнатной температуре в помещении, где нет сквозняков и пыли. После первой лакировки сушка длится 15 часов, после второй — сутки.
     
      ОПАЛЕННОЕ ДЕРЕВО
      В многометровой толще культурного слоя археологи находят обуглившиеся и как бы законсервировавшиеся деревянные чаши и ковши, остатки утвари. Огонь, разрушивший город, сберег для потомков бесценные свидетельства старинного быта.
      Сохраняющие свойства, которые приобретает дерево, опаленное огнем или закопченное дымом, человек узнал давно. Обжигали нижнюю часть столбов для ворот и заборов, которую потом зарывали в землю. Смолистые вещества, находящиеся в дыме, оседали на стены и потолок топившейся по-черному избы, впитывались в поверхностный слой древесины и тоже предохраняли ее от гниения.
      Часто на обугленном или закопченном дереве ярче проступала фактура дерева, образуя красивый естественный узор. Люди заметили это и стали украшать бытовые предметы, используя огонь и дым.
      Горцы Карпат и Татр вырезали на почерневшей матице — массивном брусе, что проходит посередине избы и поддерживает доски потолка, — крупную розетку с лепестками, древнее символическое изображение солнца, так много значившего в жизни крестьянина, пастуха, земледельца.
      На темном фоне деревянных сундуков четко читается геометрический резной орнамент — розетки и квадраты, расположенные в определенной системе.
      Конечно, темного фона можно добиться и иначе — например, покрыть дерево морилкой, но техника копчения имеет то преимущество, что она лучше сохраняет природную красоту дерева, его как бы идущий изнутри блеск и бархатистую, матовую поверхность.
      Еще в недавнем прошлом мастера, стремясь поинтереснее украсить свои изделия, подкапчивали пламенем свечи поверхность расписных подносов «под черепашку», а светлые деревянные сундуки — «под мрамор», ларцы и шкатулки — даже «под малахит». Для этого дерево или металл предварительно окрашивали светло-коричневой, белой или зеленой краской, масляной либо клеевой. По сырой еще поверхности, немного наклоненной, проводили пламенем свечи, которое оставляло легкую полупрозрачную полосу. В зависимости от наклона поверхности, величины пламени, скорости движения свечи получался след, различный по ширине и плотности. Он прочно соединялся с грунтом и под слоем накладываемого затем лака довольно хорошо воссоздавал нужный эффект.
      Копотью можно обогатить и разнообразить малоинтересную по текстуре древесину лиственных пород — березы, осины, липы. Выточите из дерева небольшой предмет — скажем, корпус шариковой ручки — и, не останавливая вращения, проведите под ним пламенем. Изделие приоб-
      Токарные игрушки. Обжиг.
      ретет необычный рисунок из поперечных, как бы накладывающихся друг на друга полосок. Останется закрепить его слоем лака.
      Токарные изделия из дерева можно подкрашивать трением, при котором развивается большая температура. На солоницах, чашках, подставках, когда их выточат, нередко выжигают трением пояски. Чтобы нанести темные кольца, возьмите брусочек дерева более твердого, чем то, которое вы обрабатываете (например, дуба, бука или березы), и приложите узкой стороной к вращающемуся в станке изделию. От трения на изделии обугливается тонкий поверхностный слой, он и дает красивый темно-коричневый цвет. Пояски красного цвета получаются, если прикладывать кусочек сургуча. Чередуя темные и красные пояски со светлой поверхностью древесины, можно добиться очень разнообразных и красивых ритмов, подчеркивающих особенности формы каждого токарного изделия.
      Хотелось .бы напомнить об одном мало применяемом теперь способе выжигания нагретыми штампами. Правда, сейчас оченк распространилось выжигание электроиглой, но она дает только четкий контурный рисунок. А выжигание штампиками позволяет создавать на простых бытовых изделиях различные по тону декоративные композиции. Рисунок складывается из розеток, звездочек, ромбиков, полосок.
      Штампы можно нагревать по-разному, и тогда они будут оставлять неодинаковые оттиски — одни бледнее, с более четким рисунком, другие темнее, с мягкими краями, за пределами которых останется чуть опаленная поверхность. В целом вещь становится живописной по цвету, в ней больше видна привлекающая всех рукотворность.
      Штампики делают из брусков железа или толстостенных трубок, на торцевой части которых вырезают рисунок. Он должен быть очень простым, иначе сложные формы быстро забьются нагаром, а чересчур тонкие части обгорят при нагревании.
      Штампы, насаженные на толстый металлический прут с деревянной ручкой, нагревают и прикладывают к украшаемому предмету.
      Дерево можно обрабатывать огнем паяльной лампы. Для обжигания наиболее пригодны мягкие породы древесины с хорошо выраженным рисунком годовых колец — сосна, ель. Дерево перед обжиганием опускают на несколько минут в раствор медного купороса, который впитывается в мягкие слои годовых колец. При обжигании обгорают именно эти мягкие слои, твердые же почти не разрушаются. Получается выразительный рисунок со светлыми линиями на темном фоне. Этот способ позволяет лучше выявить текстуру древесины — от чуть опаленной до темной со скульптурным рельефом поверхности.
      Изделие можно и не пропитывать купоросом, но тогда разница в цвете получается только из-за разной плотности мягких и твердых частей годовых слоев, текстура не выглядит так рельефно.
      Обожженное дерево хорошо протирается ветошью и покрывается лаком. Иногда перед лакированием поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой.
      Обжиганием можно украшать токарную и резную скульптуру, бусы, браслеты, резные подносы и даже мебель.
      В заключение напомним, что при работе с паяльной лампой нужно тщательно соблюдать меры противопожарной безопасности.
     
      ПРОРЕЗНАЯ БЕРЕСТА
      Каждому приходилось встречать в лесу сгнивший березовый пень. Ударишь ногой — мелкой трухой рассыплется древесина, но целой и упругой останется береста. Люди давно заметили долговечность бересты, ее способность не поддаваться гниению. Бересту подкладывали под нижний венец рубленой избы, чтобы в нее не проникала сырость. Плели из бересты влагоустойчивую обувь, обшивали лодки-берестянки, делали знаменитые теперь туеса, в которых молоко и квас даже в жару оставались холодными. В Древней Руси бересту использовали как бумагу. Благодаря бересте до нас дошли редчайшие образцы древнерусской письменности.
      Бытовые предметы из бересты нередко украшали прорезным ажурным орнаментом. Больше чем где-либо резьбой по бересте занимались мастера в Великом Устюге и окрестных деревнях. В наши дни в деревне Кузино под Великим Устюгом работает цех прорезной бересты, продолжающий традиции старых умельцев.
      Бересту очень легко обрабатывать, и самыми простыми инструментами можно с успехом выполнять различные декоративные работы.
      Основной инструмент для работы над прорезной берестой — резак. Потребуются и пробойники — их изготовляют из трубок различного диаметра. Трубкам придают разнообразные профили — треугольника, круга, овала, ромба и т. д. Трубки нужно вбить в деревянные рукоятки и заточить с внешней стороны. Вместо трубок для изготовления пробойников можно использовать листовую сталь.
      Неплохо сделать и чеканы — инструменты для нанесения углубленного рельефа. Их делают из толстого медного прутка или из плотной древесины — самшита, груши, можжевельника. Чем больше чеканов и пробойников с различной конфигурацией, тем интереснее можно получить рисунок.
      Необходимо в работе и шило. Особенно там, где нужно нанести пунктирный рисунок или провести линию. Шило следует слегка притупить, чтобы оно не царапало бересту.
      Заготавливают бересту в конце мая или начале июня. В это время года она легко снимается и имеет красивый золотистый оттенок. Помни-
      1 — простой орнамент, 2 — более сложный орнамент.
      те, что снимать бересту можно только с поваленных деревьев, там, где проводится их плановая рубка. Снимать бересту с дерева, стоящего на корню, нельзя: это принесет ему непоправимый вред.
      Внутреннюю сторону бересты мастера называют лицевой. С лицевой стороны аккуратно снимите вдажной тряпкой остатки коры. Наружный белый слой счистите наждачной бумагой.
      Пока береста не просохла, она сравнительно легко расслаивается. А высохшую бересту придется распарить в горячей воде и расслоить с помощью деревянного ножа. Тонкая береста пойдет на мелкие работы, толстослойная пригодится для крупных вещей.
      Чтобы заготовленная береста не скручивалась, уложите ее между двумя досками и придавите сверху грузом.
      Для работы с берестой нужно изготовить подрезную доску, лучше всего из лины или осины. Кусок бересты приколите к подрезной доске кнопками. Сверху наложите заранее разработанный рисунок. Твердым карандашом передавите рисунок на бересту — он получится достаточно заметным. При желании его можно усилить, обведя карандашом или шилом.
      Сложные элементы орнамента вырезайте резаком. Одинаковые и многократно повторяющиеся элементы удобно вырезать пробойниками. Для усиления декоративности прорезной бересты часто применяют чеканку. Деревянные или металлические чеканы слегка пристукивают молотком, получая углубленный рельеф. Как и пробойники, чеканы упрощают нанесение на бересту одинаковых элементов рисунка. Точки и штрихи наносят на бересту шилом.
      Для начала вырежьте простой орнамент, предварительно изготовив соответствующие пробойники. Затем можно перейти к более трудному рисунку, в котором сложную сквозную резьбу выполняют только резаком, а штрихи наносят шилом.
      Закончив вырезание, снимите бересту с подрезной доски и подклейте под нее другую, гладкую бересту, которая будет служить фоном. В качестве фона можно использовать и цветную фольгу. Склеивают бересту столярным клеем и обязательно под прессом. Если береста во время работы слегка пожухнет, протрите ее мягкой тряпкой, смоченной подсолнечным или льняным маслом.
      Прорезной берестой можно украсить пенал, закладку, карандашницу и множество других полезных предметов, с которыми мы сталкиваемся повседневно.
     
      МАРКЕТРИ
      В одном из залов подмосковного музея-усадьбы Кусково стоит небольшой столик, очень простой по форме. Но посетители все же задерживаются около столика и подолгу рассматривают тонкий и сложный рисунок, украшающий его. Со скрупулезной точностью художник изобразил архитектурный ансамбль огромной кусковской усадьбы, не оставив без внимания даже самый малый кустик.
      Присмотревшись, посетители обнаруживают, что пейзаж не написан красками, а выложен из множества кусочков разноцветного дерева. Быть может, не одну тысячу тонких фанерок должен был подобрать терпеливый мастер, чтобы проделать эту ювелирную работу. Причем не по своей прихоти — таков был заказ. Художник с честью с ним справился, показав неограниченные возможности мозаики из дерева. И — удивительное дело! — несмотря на множество мелких элементов, рисунок органично сливается с поверхностью стола, составляя с ним единое целое. Существует предание, что автор этого удивительного столика, крепостной столяр-краснодеревщик Никифор Васильев, ослеп сразу же после его изготовления — так велико было зрительное напряжение.
      Искусство мозаики из тонких деревянных пластинок, так называемое маркетри, возникло в XVII веке в Европе и наиболее широко распространилось во Франции. Какое-то время после зарождения техники маркетри мебель, отделанную мозаичными наборами, привозили в Россию из Западной Европы. Но уже в XVIII веке появляются отечественные мастера из крепостных. Техника маркетри продвинула искусство мозаики по дереву далеко вперед, так как заменила собой трудоемкую интарсию — врезание в деревянную основу кусочков различной древесины.
      Интерес к технике маркетри не ослабевает до сих пор. Современные мастера украшают мозаичными наборами музыкальные инструменты, мебель, художественный паркет и многое другое.
      Для выполнения мозаичных наборов нужно приобрести шпон — однослойную облицовочную фанеру из древесины различных пород. Толщина такого шпона колеблется от 0,5 до 1,2 мм. Продается он в магазинах стройматериалов, в магазинах «Юный техник», «Пионер».
      Шпон из карельской березы — прекрасный материал для мозаичного набора. Свилеватая волнистая текстура придает древесине необычайную декоративность. Но и древесина обыкновенной березы вполне подходит для маркетри. Плотную розовато-коричневую древесину имеет груша. Часто применяется в наборах дубовый шпон, который хорошо протравливается (об этом мы еще расскажем) под так называемый мореный дуб. Легко поддается обработке умеренно твердая древесина грецкого ореха. Она прекрасно режется во всех направлениях и имеет широкую цветовую гамму — от светло-коричневого тона до почти черного. Широко применяется в мозаичных наборах красное дерево — махагони. Оно тоже бывает различных оттенков — от светло-розового до красно-коричневого.
      Кроме перечисленных пород, наиболее употребляемых в маркетри, применяют любую древесину со всевозможными пороками (ложное ядро, синева, крень, наплыв, краснина, двойная заболонь и т. д.), позволяющими получать своеобразный рисунок.
      Но в маркетри используют не только естественную окраску дерева. Древесину многих пород иногда подвергают протравливанию — глубокому прокрашиванию, имитируя тем самым другие, более ценные породы.
      Чтобы окрасить шпон в красный цвет, его сперва хорошо вымачивают в слабом растворе медного купороса (15 г на литр воды), потом высушивают и опускают в раствор желтой кровяной соли (железистосинеродистого калия) — она продается в магазине фототоваров. На один литр воды нужно взять 90 г желтой кровяной соли.
      Чтобы получить голубой или светло-зеленый цвет, древесину протравливают раствором хлористого железа. Для получения темно-коричневого цвета применяют раствор медного купороса, для черного и серого — железного купороса, темно-зеленого — хлористой меди. Концентрацию растворов можно менять в зависимости от того, какой оттенок вы хотите получить.
      Древесина дуба, ореха и бука, содержащая в большом количестве дубильные вещества, протравливается без предварительной обработки.
      А древесину липы, ольхи, березы, тополя, сосны и других пород необходимо перед протравливанием вымочить в отваре чернильных орешков — это такие наросты на листьях дуба. Если не найдете чернильных орешков, сделайте отвар из дубовой или ивовой коры.
      Существует два способа выполнения мозаичного набора в технике маркетри. Наиболее простой — выкладывание орнамента из заранее нарезанных одинаковых элементов. Но этот способ имеет ограниченные возможности, так как позволяет сравнительно быстро выполнить только геометрический рисунок с повторяющимися элементами. И тем не менее начинать изучение техники маркетри желательно именно с этого простого способа.
      На нашем рисунке показан набор, выполненный из трех повторяющихся элементов. Соответственно использован шпон трех различных пород с разной текстурой и цветом. Такой набор можно использовать для украшения шкатулки или крышки пенала.
      Закрепите лист бумаги на чертежной доске или на фанере. Вычертите в натуральную величину чертеж-шаблон. Сразу же решите, какие три породы древесины вы используете в наборе, и подберцте шпон. А чтобы ясно представить себе будущий орнамент, раскрасьте его элементы на чертеже акварельными красками под цвет предполагаемых пород.
      Из картона или плотной бумаги сделайте шаблон для каждого элемента. Теперь накладывайте шаблоны на кусочки шпона и обводите карандашом. По карандашным линиям вырезайте элементы орнамента резаком, форма которого показана на рисунке. Резак должен быть изготовлен из хорошей стали. Как его сделать самим и заточить, рассказано в статье о резьбе по дереву. Держите резак в руке так, как вы обычно держите карандаш или авторучку. При вырезании резак ведите точно по линии, слегка наклонив к себе. Резак должен сохранять неизменным свое положение, а при прорезании длинных кривых линий шпон подавайте навстречу острию. Под куски шпона во время вырезания подложите доску из мягкой породы дерева.
      Иногда элементы набора выпиливают лобзиком. При этом из соединенных в пакет нескольких листов щпона получается сразу несколько одинаковых элементов.
      Выпиленные или вырезанные элементы орнамента смазывают столярным клеем и наклеивают на чертеж-шаблон, плотно подгоняя каждый элемент друг к другу.
      Когда набор будет выполнен весь, его надо наклеить на основу. Основой может служить доска или толстый лист фанеры. Смажьте основу столярным клеем и наложите на нее набор так, чтобы бумажный шаблон оказался наверху. Положите сверху три-четыре листа газетной бумаги и прижмите их деревянным щитом. Все это поместите под пресс, выдержите в течение трех-четырех часов, потом распрессуйте. Дальнейшую работу производите не менее чем через двое суток после распрессовки, когда набор окончательно высохнет.
      Крупнозернистой наждачной бумагой, обернутой вокруг деревянного бруска, снимите с набора бумажный шаблон. Затем отшлифуйте набор наждачной бумагой с мелким зерном. Шлифовать элементы набора надо вдоль волокон древесины. При шлифовке поперек волокон образуются царапины, которые неизбежно проявятся при дальнейшей обработке. Особенно четко проявляются царапины на мягкой древесине.
      Отшлифованный набор в зависимости от художественного замысла лакируют или вощат.
      Если вы задумали отлакировать поверхность набора, лучше всего использовать нитролаки. Они влагоустойчивы, прозрачны, быстро сохнут и приобретают интенсивный блеск. Лакировать мозаичный набор масляными лаками не рекомендуется, так как они дают малопрозрачную пленку и недостаточно выявляют текстуру древесины (хотя для других видов работ по дереву иногда хороши и масляные лаки). Нитролаки удобно наносить на древесину обыкновенным пульверизатором, который используется для одеколона. Нанесите на отшлифованный набор первый слой лака и просушите его в течение часа. Затем отшлифуйте поверхность мелкозернистой шкуркой и нанесите еще 2 — 3 слоя лака. После каждого слоя продолжительность сушки увеличивайте примерно на час. Так, перед нанесением четвертого слоя третий просушивайте в течение трех часов. После нанесения последнего слоя высушивайте лак в течение суток, после чего отполируйте полировочной пастой.
      Для вощения нужно приготовить мастику, состоящую из двух частей скипидара и одной части воска. Скипидар медленно вливайте в расплавленный воск, помешивая, потом тщательно размешайте. Вощат набор остывшей мастикой с помощью тряпичного тампона или щетинной кисти. Мастике дают просохнуть в течение 2 — 3 часов, после чего набор натирают до блеска щеткой или суконкой.
      А теперь попробуйте выполнить мозаичный набор вторым способом. Как и при первом, прежде всего разработайте эскиз в натуральную ве-
      личину. Эскиз выполните в цвете, а границы между соседними цветами проведите четкой контурной линией. На готовый эскиз наложите лист кальки и переведите на нее линейный рисунок. Переверните кальку — и вы получйте зеркальное изображение рисунка. Именно этот зеркальный рисунок переведите с помощью копирки на лист шпона, который будет служить фоном и одновременно шаблоном. Получить зеркальный рисунок можно и не прибегая к кальке. Для этого эскиз с обратной стороны протрите ваткой, слегка смоченной льняным или подсолнечным маслом. Когда на обратной стороне появится зеркальное изображение рисунка, тщательно протрите бумагу сухой тряпочкой. Как и с кальки, обратный рисунок переводят на лист шпона.
      На рисунке вы видите последовательность изготовления одного фрагмента набора — цветка. Для начала попробуйте выполнить мозаичный набор этого цветка. Вам потребуется шпон трех пород древесины. Для лепестков — желтая акация, для фона — простой дуб, а для тычинок — мореный дуб. Конечно, можно заменить все названные породы другими сортами шпона, предварительно окрасив их, если нужно, в подходящие цвета, — вы уже прочитали в этой статье, как окрашивать древесину.
      Итак, вы нанесли на лист шпона, который будет служить фоном, зеркальный рисунок. Теперь вырежьте на фоне гнёзда под лепестки. Затем снизу подложите под вырезанное отверстие шпон из желтой акации. Обводя резаком отверстие, нанесите на подложенный шпон тонкие, но отчетливо видимые риски. Отложите фон в сторону, а из акации по нанесенным рискам вырежьте лепестки, которые потом вставьте в вырезанные гнезда фона, закрепив их с обратной стороны липкой лентой или кусочком бумаги, смазанным клеем.
      Следующий этап — вырезание и подклеивание тычинок — выполняется точно так же, только вместо акации берется шпон из мореного дуба.
      После того как все элементы набора будут вырезаны и подклеены, все дальнейшие операции производятся так же, как и при наборе первым способом. Только при наклейке на основу у вас сверху окажется уже не чертеж-шаблон, а липкая лента или подклеенные кусочки бумаги.
      В заключение один совет. Не старайтесь подменять техникой маркетри живопись, не увлекайтесь портретами и пейзажами. Маркетри обладает собственными изобразительными возможностями — прекрасно выглядят, например, эмблемы, орнаменты. И использовать лучше именно эти возможности.
     
      ЛЕСНАЯ СКУЛЬПТУРА
      На севере нашей страны еще и сейчас можно встретить крестьянские избы, крыши которых венчают своеобразные скульптурные украшения — «коньки» и «курицы». Кончая строить дом, крестьянин шел в лес и находил там подходящую еловую лесину вместе с корневищем. Затем обрабатывал корневище так, как подсказывали его природные формы, словно высвобождая заключенный в корневище образ животного. В природе нет деревьев с одинаковыми корнями, отсюда и бесчисленное разнообразие «коньков». Слегка обработанные простым топором, еловые корни превращались то в коня, то в сказочную птицу, то в оленя с ветвистыми рогами. Из елей, но только более мелких, вырубались «курицы» — скульптурно обработанные крюки, которые поддерживали водосточный желоб. При раскопках древнего Новгорода была найдена «курица», вырезанная из корня в виде дракона.
      Но не только в архитектурных деталях использовали крестьяне особенности строения дерева. Из корней и сучьев мастерили они мебель и простейшие орудия труда. Не забывали и про детские игрушки.
      Простая и выразительная, выполненная с глубоким пониманием пластических возможностей дерева, крестьянская лесная скульптура привлекла к себе внимание профессиональных художников. В мастерских С. Т. Коненкова и В. Л. Ватагина появляются необычные, овеянные поэзией сказок скульптуры из причудливых корней и сучьев. Свой досуг работе над лесной скульптурой отдают люди самых разных профессий. Доступна она и вам. Надо только любить природу, не проходить равнодушно мимо всего, что вас окружает в лесу. И тогда вы будете ходить в лес не только за грибами да за ягодами, но и за сказкой. А сказка эта в лесу всюду. Вглядитесь внимательно в витиеватый сучок, упавший с сосны: быть может, это сказочный Змей Горыныч?
      Конечно, отыскать корень, который бы совершенно точно копировал человека или животное, невозможно. Как правило, лесная скульптура передает только самое основное, самое характерное. Эта недосказанность делает ее предельно выразительной, пленяет красотой естественных форм дерева.
      К работе над корневой скульптурой нужно подходить по-разному. В одном случае достаточно только найти сучок и, отгадав заключенный в нем образ, водрузить на подставку. В другом случае скульптурные композиции собирают по заранее составленному эскизу, подпиливая и подгоняя друг к другу множество деталей. Материал, собранный в лесу, всегда подскажет вам, как поступить в том или ином случае.
      Заготовку материала начните с интересных сучков и корней, таких, которые имеют красивые извивы, сложные переплетения или же хотя бы отдаленно напоминают какие-то живые существа.
      Часто бывает, что принесенный домой интересный корень долго не желает «раскрывать» себя. Но пройдет, может быть, не одна неделя, и вы вдруг обнаружите, что это уже не просто корень, а персонаж известной вам сказки или басни.
      Много интересного материала можно собрать в лесных речках, из которых легко извлечь так называемые топляки — корни и сучья затонувших деревьев. Полежавшая некоторое время в воде древесина ольхи и березы приобретает серебристо-серый цвет. Темно-коричневыми, почти черными становятся ветки дуба. На торфяниках, там, где неподалеку растет сосна, можно найти ее корни медно-красного цвета. Собранные корни промойте тут же, в реке. Полежав несколько дней на берегу, они хорошо просохнут, и их можно перенести в мастерскую.
      В лесу много выворотней — деревьев, вывороченных с корнями ветром. Освободите их корневища от грунта и отпилите ножовкой наиболее интересные части. Одновременно заготовляйте материал для подставок. Для этого собирайте в лесу грибы-трутовики, куски сосновой коры. Имея под руками необходимый материал, можно приступить к работе.
      Как правило, корни и сучки требуют совсем незначительной доработки. Иногда бывает достаточно одного штриха, чтобы скульптура заговорила. Доработка включает в себя полирование фигурки, подрезку и подточку отдельных деталей, а при необходимости и укрепление трухлявой древесины. Полирование выполняют после того, как поверхность древесины тщательно очищена. Возьмите куриную косточку и натирайте ею древесину, постепенно усиливая нажим. После этой операции дерево приобретает мягкий блеск старого серебра. Помните, что косточкой можно полировать только крепкую древесину, а мягкую следует укрепить. В растопленный парафин добавьте немного скипидара. Полученной мастикой обильно смажьте древесину, а когда она подсохнет, разотрите ее щеткой или сукном до блеска.
      Часто бывает необходимо скрыть случайные трещины, дупла, выбоины. Для этого приготовьте шпаклевку из мелких древесных опилок, замешанных на клею. При необходимости шпаклевку можно подцвечивать акварельными красками.
      Готовую фигурку укрепите на подставке клеем и деревянными штырями. Хорошо подобранная подставка не только делает скульптуру устойчивой, но и усиливает ее выразительность. Например, золотую рыбку лучше всего укрепить на срезе древесины хвойного дерева, текстура которого напоминает бегущие волны. В некоторых случаях скульптуру вместе с подставкой можно покрыть лаком. Но этим приемом следует пользоваться крайне осторожно, только в тех случаях, когда это оправдано художественным замыслом.
     
      ОБРАБОТКА КАПА
      На стволах берез, высоко над землей или у самого корня, иногда можно встретить шарообразные древесные наросты, покрытые коричневой шершавой корой. Это капы.
      Не сразу открылась человеку красота древесины березового капа. Вначале он оценил только ее необыкновенную прочность. Небольшой кап с куском ствола и с выдолбленной полостью превращался в руках умельца в долговечный и удобный ковш или уполовник. Из капа побольше выдалбливали чашу или братину. Но в таких изделиях своеобразный рисунок капа оставался нераскрытым. Древесина подвергалась только грубой обработке. Лишь гораздо позже, когда кап научились распиливать на тонкие пластинки и полировать, его стали ценить как отличный декоративный материал. В начале XIX века русские столяры-краснодеревщики начали применять кап наравне с древесиной ценных пород для декоративной отделки мебели. В это же время появились первые шкатулки и табакерки, сработанные полностью из капа. Некоторые искусно выполненные изделия ценились буквально на вес золота'. Кап нередко сочетали с другими материалами — чаще всего инкрустировали перламутром, самшитом и слоновой костью.
      Признанным центром обработки березового капа считается бывшая Вятская губерния, ныне Кировская область. Вятские мастера много раз участвовали в международных выставках.
      Своя особая технология обработки капа была у мастеров Звенигородского района Московской области. Но после Великой Отечественной войны этот своеобразный промысел угас.
      Сравнительно недавно возникло производство изделий из капа в Башкирии, которая славится запасами каповой березы. Весной, как только стает снег, в горные леса юга Башкирии отправляются заготовители капа. Они осторожно срезают наросты с березовых стволов, затем место спила густо смазывают парафином, масляной краской или известью, чтобы не попали в дерево вредные микробы, чтобы оно не зачахло, не погибло. Через несколько лет на нем снова может вырасти кап. Замечено, что древесина капа растет вдвое-втрое быстрее, чем нормальная древесина березы. Смазывают заготовители и спил самого капа, чтобы он до начала обработки не растрескался.
      Кап, растущий на стволе дерева, принято называть стволовым капом, а у корня — капо корнем. Капокорень встречается в лесу гораздо чаще, чем стволовый кап, и достигает полутора метров в поперечнике. По форме капы делятся на два вида: круговые, опоясывающие ствол вокруг, и боковые, растущие сбоку дерева.
      Капы встречаются не только на березе, но и на осине, ольхе, дубе, липе, иве и ели. Но они не имеют промышленного значения, хотя и из них можно делать различные декоративные вещицы.
      Очень часто капы путают с другими наростами — с так называемой сувелью. Сувель на березах встречается чаще, чем кап, и на спиле имеет волнистую свилеватую текстуру, похожую на текстуру карельской березы. Отличить кап от сувели можно по «спящим» почкам, которые в большом количестве расположены на поверхности настоящего капа и представляют собой небольшие полусферические бугорки. Из некоторых бугорков могут прорастать тонкие веточки — «проснувшиеся» почки.
      1 — радиальный и 2 — поперечный разрезы стволового капа березы.
      На срезе текстурный рисунок капа — это сложное переплетение годичных слоев, переливающихся при изменении угла освещения. У хорошего капа на срезе видны годичные слои и сердцевины спящих почек в виде множества концентрических кругов и темно-коричневых точек. Чем больше таких точек с концентрическими кругами, тем живее и декоративнее рисунок. Спящих почек обычно бывает больше у стволового капа, поэтому текстура на его спиле красивее, чем у капо-корня, и древесина его больше ценится у мастеров.
      Иной раз текстура капа имеет настолько причудливый рисунок, что при некотором воображении в хаотичном переплетении древесных волокон можно различить образы фантастических животных, пейзажи. Невозможно найти хотя бы два куска капа с одинаковым рисунком, поэтому столярные изделия, имеющие одну и ту же форму, все-таки не похожи одно на другое. Каждое из них неповторимо.
      Спиливать самим кап с деревьев, стоящих на корню, нельзя: не зная всех тонкостей этого дела, вы можете погубить дерево. Самовольное спиливание капа штрафуется наравне с порубкой леса. Но если вы заинтересуетесь обработкой капа, можете срезать его с поваленных деревьев на складе ближайшего леспромхоза — с разрешения кладовщика, конечно.
      Начинайте обрабатывать кап с того, что распилите его на пластинки, подбирая их толщину в зависимости от размеров предполагаемого изделия. От удачной распиловки во многом зависит красота текстурного рисунка. Со временем вы научитесь по форме капа, по расположению спящих почек сразу определить, как его лучше распилить, чтобы обнаружить скрытую красоту. Старайтесь распиливать кап так, чтобы плоскость распила рассекала поперек максимальное количество спящих почек.
      Обычно на свежем срезе текстурный рисунок у капа бледный и малозаметный. Чтобы он проявился, древесину капа пропаривают. Самый простой способ — проварить заготовки на слабом огне в течение двух-трех часов. Но лучший результат дает пропаривание древесины в опилках. Намочите опилки и положите их на дно кастрюли слоем около 20 мм, сверху положите слой заготовок, покройте его новым слоем опилок и т. д. Теперь поставьте кастрюлю в духовку на два-три часа. В результате запарки из капа удаляется древесный сок, от неравномерного высыхания которого древесина могла бы впоследствии покоробиться и потрескаться. Одновременно заготовки окрашиваются естественными красителями, содержащимися в капе, и приобретают множество оттенков — от золотисто-янтарного до темно-шоколадного.
      После пропарки высушите кап в течение нескольких часов в сушильном шкафу, а если его нет, то просто на воздухе, но уже не менее недели.
      Теперь можно вырезать, вытачивать и склеивать из заготовок различные изделия — некоторые из них показаны на рисунках.
      Покрывают изделия из капа чаще всего спиртовым шеллачным лаком. Пленка его достаточно стойка и дает теплый желтоватый цвет с мягким блеском. Можно использовать и нитролаки — они имеют более интенсивный блеск и делают текстурный рисунок четче и контрастнее. Перед покрытием нужно хорошенько отшлифовать поверхность изделия наждачной бумагой — сперва крупной, потом мелкой.
     
      НАСЕЧКА
      Насечка металлом по дереву — своеобразный вид народного декоративного искусства, встречающийся на территории нашей страны лишь в Закарпатье и Дагестане, краях чрезвычайно богатых самыми различными ремеслами. Особую известность получили изделия с насечкой, изготовленные в высокогорном дагестанском селении Унцукуль.
      Хотя давность унцукульского промысла не превышает двухсот лет, слава этого оригинального ремесла уже в конце прошлого века перешагнула границы Кавказа и России.
      В наши дни ассортимент изделий с насечкой довольно широк: это бокалы, ступки, вазочки, блюда, женские украшения, орнаментальные и сюжетные панно.
      Дерево для насечки — кизил, абрикос, груша, грецкий орех. Такое сравнительно малое число применяемых пород объясняется просто: в северо-восточном Дагестане нет другой пригодной для насечки древесины. Практически же можно использовать любое плотное, твердое и вязкое дерево: ясень, клен, граб, бук, вяз и даже березу. Все эти породы хорошо обрабатываются и прекрасно полируются.
      Древесина пригодна только хорошо просушенная, влажность ее не должна превышать 20 процентов. В противном случае насечной металл будет выпадать по мере высыхания дерева. Места, предназначенные для насечки, не должны иметь сучков, трещин и неровностей.
      Выбрав одну из перечисленных пород дерева, сделайте заготовку, имеющую форму будущей вещи. Трости выстругивают из веток, токарные изделия вытачивают, панно и шкатулки делают из обрезков досок, внутреннюю часть вазы, бокала или чаши пока вытачивать не надо,
      потому что тонкие стенки при насечке легко разрушаются. Эту операцию делают уже после завершения насечки. А вот толстостенная тарелка, панно или трость могут еще до насечки иметь полностью законченные формы.
      Заготовку обрабатывают рашпилем, драчевым напильником, рубанком. Для выглаживания поверхности дерева употребляют циклю, наждачную бумагу.
      Характер узора может быть самым различным. Для Унцукуля типичен орнамент, образованный циркулем. Это волнистые линии, круги, розетки, зигзаги. Начинать нужно с рростых элементов, а затем приобретенный навык позволит создавать более сложные сюжетные композиции.
      Металл для насечки должен быть мягким, хорошо полирующимся. Поэтому чаще всего применяют мельхиор, томпак, латунь, красную медь, алюминий. Исходным материалом служит проволока, которую вальцуют, то есть плющат, прокатывая между вальцами. Если нет вальцов, проволоку можно просто плющить молотком на наковальне. Ширина получен-
      ной ленты зависит от толщины проволоки. Проволока сечением 0,5 — 1 мм дает ленту шириной 2 — 3,5 мм.
      Узор сначала воспроизводят на дереве карандашом. Контур рисунка должен быть четким, простым и выразительным, внутреннее заполнение — более мелким.
      По карандашным контурам делают надрез резцом или ножом. Надрез должен быть достаточно глубоким, чтобы лента при вколачивании не смялась и в то же время заподлицо проникла в древесину. Обычно при работе моток ленты надевают на указательный палец левой руки. Конец ленты вставляют в надрез дерева, отрезают ножницами и вколачивают легкими ударами небольшого молотка. За отрезком следует другой отрезок, постепенно образуя задуманный художником рисунок. Более толстая и прочная проволока контура закрепляет тонкие линии заполнения, удерживает их от выпадания.
      Помимо линейных элементов, существуют и другие. Иногда шилом делают накол, в который вколачивают отрезок проволоки, но уже не сплющенной — получится точка. Несколько последовательно расположенных точек могут образовать любой узор, дополняющий линейный. Часто применяют металлические кружочки-диски, которые вгоняют в предварительно вырезанное или высверленное углубление. Чтобы диск не выпал из гнезда, его укрепляют двумя шпильками — шилом протыкают в диске отверстия и в них вколачивают куски проволоки.
      После набивки орнамента поверхность заготовки опиливают заподлицо напильником с мелкой насечкой, не оставляющей на металле борозд, и шлифуют мелкой шкуркой до устранения на дереве и металле всех царапин и неровностей. Затем изделие можно покрыть прозрачным лаком или восковой мастикой. Эти покрытия предохраняют поверхность металла от окисления и выявляют красивую структуру дерева. Причем изделия, на которые будут воздействовать влага или солнечный свет (например, трости), лучше покрывать лаком. А предметы интерьера смотрятся лучше, если они натерты восковой мастикой.
      Перед покрытием светлые породы дерева можно окрасить морилкой в темно-коричневый цвет, контрастно подчеркивающий блеск светлого полированного металла.
     
      ИНКРУСТАЦИЯ ОЛОВОМ
      Во многих музеях можно увидеть старинные орудия труда и предметы домашнего обихода из потемневшего дерева, поверхность которого украшает орнамент из тускло мерцающего металла. Разнообразные сетки как бы оплетают изделие, скрепляя как обручами старое дерево.
      Эта древняя техника была широко распространена у многих европейских народов. Называют ее инкрустацией оловом (или свинцом).
      Изделия, инкрустированные оловом.
      Различные виды орнамента.
      Большие декоративные возможности этой техники, где соединены резьба по дереву и литье, и в наше время используются при изготовлении нужных и красивых вещей — солонок, мисок, тарелочек, подставок.
      Особенности литья оловом позволяют делать вещи небольшого размера — от 40 до 100 мм в диаметре. Дерево возьмите твердых пород — дуб, ясень, орех, березу. Древесина должна быть хорошо просушена.
      На поверхности изделия вырежьте по контуру орнамента трехгранные углубления шириной и глубиной в 2 — 3 мм. Рисунок сетки может быть различным, но не забывайте, чтобы все орнаментальные формы и элементы резьбы соединялись между собой: ведь это своеобразные русла, по которым потечет расплавленный металл. Чем больше и сложнее форма, тем больше должно быть соединительных протоков между поясками, иначе могут образоваться пустоты.
      Так заливают олово. Вырезав узор в болванке, плотно оберните ее картоном и обвяжите бечевкой или проволокой. Верхний край картона должен несколько выступать над болванкой.
      Расплавленное олово заливают в верхний поясок. Металл заполнит остальные пояски и соединяющий их орнамент.
      Олово остывает быстро, поэтому плотная древесина не успеет обуглиться.
      Снимите картон и осмотрите изделие. Излишки металла, выступающие за пределы узора, удалите ножом. Затем зачистите изделие шкуркой и отполируйте.
      При работе с расплавленным металлом будьте осторожны.
      Не забывайте, что тигли или металлические сосуды для плавки должны быть чистыми и сухими.
      И еще одно немаловажное условие: работайте непременно в защитных очках и брезентовых рукавицах.
     
      ТКАЧЕСТВО
      В некоторых старых деревенских домах и сейчас еще можно увидеть нарядные узорные полотенца, которыми крестьяне украшают стены, «красный угол», зеркала, портреты. Ткаными узорами отделывали женские передники, подолы и рукава рубах, сарафаны, юбки. Особенно нарядную одежду надевали деревенские женщины, когда шли на сенокос или на первый выгон скота. В эти дни зеленые луга словно расцветали ослепительно переливающимися красками узоров.
      Узорчатыми полотенцами в старину невеста одаривала жениха на свадьбе, на таком же богатом полотенце подносили хлеб-соль почетным гостям. Нарядными были и скатерти, которыми покрывали стол в праздники.
      Все эти вещи, как правило, ткали сами женщины на деревянных самодельных станках. Искусству узорного ткачества обучали с детства, навыки передавали из поколения в поколение.
      Если вас заинтересует узорное ткачество, сделайте маленький настольный станок, изображенный на рисунке.
      Один из валиков станка — навой — служит для навивки на него нитей основы. Другой — для навивки готовой ткани. Оба валика установлены в боковинах станка и снабжены храповиками с собачками.
      Все нити основы между валиками должны быть продеты в отверстия-глазки ремизок. Глазки образуются из нитяных петель, вдетых друг в друга. Нити для петель — катушечные №10 или корд — тонкий шнурок. После ремизок нити основы должны быть пробраны в гребень (его называют бердо), вставленный в раму, которая называется батаном. Бердо проще всего изготовить из отрезков стальной проволоки, укрепленных в батане на расстоянии 2 мм друг от друга. Батан крепится к боковинам свободно и поэтому может откидываться вперед и назад.
      Ремизки скреплены между собой сверху и снизу тесьмой, перекинутой через ремизные валики — их устанавливают примерно посередине станка, — один вверху, другой внизу.
      В одну ремизку пробирают четные нити основы, в другую — нечетные. При тканье одна ремизка поднимается, другая опускается. При этом половина нитей основы тоже поднимается, другая половина опускается. Между поднятыми и опущенными нитями образуется зев. Батан при этом откинут к ремизкам. Через зев прокидывается челнок с уточной нитью. Затем эта нить прибивается батаном к краю ткани. Перед прокидкой следующей уточной нити положение ремизок меняется, а батан вновь откидывается к ремизкам. Так постепенно, нить за нитью, нарабатывается ткань.
      Когда наработанная ткань будет мешать движению батана, отпустите обе собачки, удерживающие храповики, намотайте готовую ткань на передний валик, оставив лишь небольшую ее часть, закрепите сначала задний храповик собачкой, натяните основу и потом закрепите передний храповик. Теперь можно работать снова.
      Кроме валиков для нитей основы и для готовой ткани, а также валиков, поддерживающих ремизки, станочек имеет два вспомогательных валика. Через первый проходит основа, сходя с валика-навоя, а через второй — готовая ткань, прежде чем попасть на валик, предназначенный для нее.
      Челнок — это узкая линейка чуть покороче ширины станка, с концами, вырезанными ласточкиным хвостом. Нить утка наматывается во всю длину челнока во много оборотов до отказа. Челноков нужно иметь несколько, по числу применяемых цветов утка.
      Успех вашей работы во многом будет зависеть от правильной подготовки к ней. Прежде всего нужно насновать основу — для нее подойдет катушечная нить № 30, 20 или 10. Можно взять и нитки кроше. Сделайте из дерева сновальную раму — она показана на рисунке. Нить завяжите узлом на первом колышке рамы, обведите ею соседний колышек, затем ведите к другой стороне доски, обведите там вокруг колышка — и снова в обратную сторону. Так дойдите до последних двух колышков, стоящих рядом, сделайте вокруг них восьмерку, ведите нить обратно до первых двух колышков и в конце тоже сделайте восьмерку. Так вы насйовали две нити основы. Продолжайте в том же порядке,
      1 — сновальная рама, 2 — свитая основ?, 3 — навивка основы, 4 — закрепление нитей на валике, 5 — крючок, 6 — линейка для браного ткачества.
      пока не наснуете нужное число нитей. После этого закрепите последнюю нить там же, где была закреплена первая. Кончив сновку, вденьте в восьмерки толстый шнур и завяжите с обеих сторон узлом. Теперь можно снять — очень осторожно — основу с колышков и, чтобы не спутались нити, сразу же сделать из нее косу (так, как вяжут крючком петли «веревочки», но только руками). В таком виде основу можно хранить долго.
      Навивать основу на валик-навой лучше всего вдвоем, а при недостаточном опыте даже втроем. Один держит косу, постепенно отпускает ее, равномерно натягивая основу, второй вращает валик, наматывая на него основу, третий держит редкий гребень-полубердо шириной с навой.
      Еще до начала навивки нити должны быть разобраны но порядку. Для этого замените шнуры, проложенные в восьмерки, двумя тонкими отполированными лучинками. Основа должна быть туго натянута, тогда нити легко разберутся. Разделите их на пучки, каждый из них проденьте через зуб полуберда, распределяя основу равномерно по ширине. Потом петельки каждого пучка наденьте на тонкий металлический пруток, который закрепите на навое двумя очень маленькими гвоздиками, — пруток должен поддерживаться ими с одной стороны. Только после этого можно начинать навивку. Навивать нужно очень медленно, следя, чтобы нити ложились на навой строго перпендикулярно ему, ровно, без бугров.
      После этого уже пробирайте нити сначала в ремизки, потом в бердо. Делается это крючком наподобие вязального, но крупнее его, с остро направленной бородкой. Проборку ведут чаще всего слева направо. Первую по счету слева нить пробирают в левый глазок первой от ткача ремизки. Остальные петельки с глазками в это время отодвиньте вправо, чтоб не мешали. Вторую нить пробирают во вторую от ткача ремизку, тоже в левый глазок. Потом пробирают третью нить — в следующий глазок первой ремизки. И так далее. Нити должны быть достаточно длинными, чтобы они не выдергивались из глазков.
      Затем в таком же порядке и тем же крючком проводят проборку в бердо, но только здесь нужно пробирать по две нити сразу в один паз.
      Когда проборка будет окончена, завяжите нити основы небольшими одинаковыми пучочками в узлы, потом проденьте в них тонкий металлический пруток, который закрепите на переднем валике двумя гвоздиками так же, как пруток на навое. При этом обязательно нужно добиться одинакового натяжения нитей.
      Расчет количества нитей основы, петель на ремизках и пазов в бер-де таков. Допустим, ширина ткани — 32 см, а плотность основы — 10 нитей на сантиметр. Тогда количество нитей будет 32 X 10=320. Количество петель на каждой ремизке будет наполовину меньше, то есть 160. Количество пазов в берде при проборке по две нити в паз будет вдвое меньше, чем нитей, то есть 160.
      Простейший узор, доступный любому начинающему, — это тканье в полоску или клетку («пестроткань» или «пестрядь»). При узоре горизонтальными полосками чередуют прокидки утка разных цветов в определенном порядке. Например: 10 желтых, 4 белых, 2 черных, 2 белых, 2 красных, 2 белых, 2 красных, 2 белых, 2 черных, 4 белых и 10 желтых. Такой узор может служить каймой небольшого изделия, а само изделие будет белым. Можно придумать множество вариантов рисунка в горизонтальную полоску.
      Если хотите получить рисунок в клетку, и основу и уток наберите из разных цветов. Рисунок делается также по счету нитей. Например, расчет основы: 10 нитей синих, 4 белых, 10 синих, 10 красных, 4 белых, 4 красных. Далее порядок нитей повторяется. Количество нитей в повторяющейся части рисунка называется раппортом, здесь он равен 42 нитям. В утке нужно брать те же цвета нитей в том же чередовании, тогда получится правильная клетка. Хотя можно сделать и такой узор, в котором цвета по основе и утку будут разные и ритм их будет другой.
      Посмотрите на тканый рисунок, изображающий курочек. Такой узор делается браным способом.
      Установите ремизки на одном уровне, чтобы четные и нечетные нити основы шли параллельно. Бердо откиньте к ремизкам. Линейку с плавно заостренным концом (она показана на рисунке) пробирайтб между нитями основы так, чтобы часть нитей ложилась поверх линейки, часть оставалась внизу. Когда вы проберете все нити основы, поверните линейку на ребро — образуется небольшой зев, сквозь который проведите челнок с нитью утка. Теперь можно вынуть линейку и прибить батаном проложенную нить. Уток ляжет точно так, как вы пробрали линейку, — часть его окажется сверху ткани, часть снизу. После каждой узорной прокидки утка сделайте одну-две промежуточные прокидки с помощью ремизок, как при обычном тканье, которое мы описали выше. Нить узорного утка должна быть примерно втрое толще промежуточного. И, разумеется, другого цвета.
      Расчет нитей целиком зависит от задуманного вами узора.
     
      РУЧНОЕ КОВРОДЕЛИЕ
      Когда археологи раскопали Пазырыкские курганы на Горном Алтае, они обнаружили среди других предметов древнего быта остатки ковров, сотканных за несколько веков до нашей эры.
      Ковры ценились всегда. Ими торговали с другими странами, они часто входили в посольские дары. Коврами взималась дань. Многие народы украшали коврами свои жилища. Коврами застилали столы, лавки, сундуки, устилали полы, завешивали стены. Да и теперь без ковра в доме неуютно.
      В прошлом ковры ткали только вручную. С середины минувшего века их стали вырабатывать и машинным способом. Но и сейчас ковры ручной выработки наиболее ценны: они славятся прочностью, завершенностью рисунка, богатством колорита.
      Ковер можно соткать самому. Легче всего освоить технику ткачества так называемых махровых ковров.
      Прежде всего нужно сделать деревянный станок, который состоит из двух боковин размерами 4x16x160 см и двух перекладин 7х14х X 150 см. Эти размеры станка рассчитаны на изготовление ковра площадью примерно в полтора квадратных метра. Обычно же величина станка зависит от размеров будущего ковра, а толщина деталей должна обеспечивать достаточную жесткость конструкции при работе.
      Нижнюю перекладину расположите на таком расстоянии от концов боковин, чтобы при вертикальном положении станка вы могли легко дотянуться до нее. Нижнюю перекладину закрепите жестко, а верхняя должна свободно ходить в пазах боковин — закрепляется она в нужном положении клиньями. Во время работы станок прислоняют к стене, поэтому срежьте боковины внизу под углом примерно 30 градусов.
      Готовый станок заправьте основой — крепкими толстыми хлопчатобумажными нитками (лучше суровыми), обвивая их с клубка вокруг верхней и нижней перекладин, отступя от боковин но 10 см. Нити должны быть натянуты крепко и равномерно. На каждые 10 см должно приходиться не менее 28 — 30 нитей. Для прочности продольных краев ковра добавьте к имеющимся нитям основы у боковин станка еще по 4 — 6 нитей, тогда кромки будут плотнее.
      Разделите передние нити на четные и нечетные, прокладывая между ними круглую гладкую палочку диаметром не менее 2 см. Образуется зев, в который должна проходить ладонь. Палочку поднимите вверх настолько, чтобы сидя можно было достать ее руками.
      Теперь нужно сделать ремизки. Нарежьте прочные хлопчатобумажные нити на равные отрезки длиной около 30 см. Каждую заднюю от вас нить зева обвейте ниткой, выводя концы отрезков вперед. Концы каждых 10 отрезков свяжите узлом. Это будут ремизки. Оттягивая узел на себя, вы сможете менять положение четных и нечетных нитей основы по отношению друг к другу.
      Подбейте клинья, чтобы основа хорошо натянулась — только тогда ковер получится ровным и крепким.
      Теперь приступайте к ткачеству. Сначала проложите хлопчатобумажную нить-уток в зев слева направо. Вторая прокладка утка делается справа налево, при этом левой рукой оттягивайте поочередно нитяные ремизки на себя. Каждую прокладку утка по всей ширине заправленной основы прибивакУг колотушкой — она показана на рисунке — к уже наработанной части (опушке) ковра. Зубья колотушки, изготовленные из металлических пластин, закруглены, чтобы они не рвали нити. У основания зубья разделены металлическими прокладками. Рукоятка колотушки деревянная. После каждых двух-трех прокидок уточных нитей по всей ширине нужно закреплять края ковра, дополнительно прокладывая уток только на кромочных нитях.
      Проложив несколько раз уточную нить, приготовьте толстую, крученую шерстяную, пряжу для навязывания ворсовых узлов. Пряжу нужно нарезать. Делается это так: деревянную планку или линейку равномерно обвейте пряжей, затем острым ножом или ножницами разрежьте нити вдоль планки. Вы получите одинаковые отрезки пряжи. Длину их выбирайте в зависимости от высоты ворса, которую вы хотите получить. Соответственно подберите и ширину планки, на которой вы нарезаете нити. Каждый отрезок должен быть равен двойной высоте ворса плюс
      1 — рама, 2 — колотушка, 3 — зтапы навязывания ворсового узла, 4 — строение ковра.
      несколько миллиметров на узел. А ширина линейки — это половина длины отрезка нити. Имейте в виду, что слишком короткий ворс труднее вязать, а слишком длинный не. дает возможности получить четкие контуры рисунка. Для начала рекомендуем вывязывать ворс высотой 25 — 30 мм. Значит, длина отрезков пряжи будет 55 — 65 мм.
      Поднимите делительную палочку повыше, чтобы четные и нечетные нити основы максимально приблизились друг к другу, и приступайте к вязке узлов. Узлы нужно завязывать горизонтальными рядами на нитях основы по всей ширине ковра. При этом проследите, чтобы крайние узлы были завязаны рядом с кромочными нитями, а не на них.
      Указательным пальцем левой руки отделите пару нитей основы. Отрезок ворсовой пряжи, находящийся в правой руке между большим и указательным пальцами, наложите поверх приподнятой пары нитей основы. Свободный конец отрезка протолкните под пару нитей указательным пальцем левой руки и прижмите к левой нити. Второй конец пальцами правой руки подведите под правую нить. Оба конца отрезка ворсовой пряжи выведите вперед под перемычкой между четной и нечетной нитями основы и, выровняв концы, подтяните их пальцами правой руки. Полученный узел передвиньте по нитям основы к опушке ковра.
      Соткав 25 — 30 см ковра по высоте, ослабьте клинья, передвиньте готовую часть ковра вниз, потянув за края обеими руками. Снова подбив клинья, продолжайте ткать. Закончив работу, ровно обрежьте нити основы, оставив на ковре 10 — 12 см. Эти оставшиеся нити основы завяжите в узлы по 6 — 8 нитей: ковер не будет расползаться.
      Ткать ковер с простым геометрическим орнаментом можно без предварительного эскиза и технического рисуцка. Нужно просто внимательно считать навязанные узлы. Но при более сложной композиции вам понадобится эскиз, а потом технический рисунок, выполненный на бумаге в клетку. Чем тщательнее вы разработаете эскиз, тем легче вам будет выполнить по нему технический рисунок. Каждая клетка технического рисунка, закрашенная тем или иным цветом, условно должна соответствовать одному ворсовому узлу. Технический рисунок нужно рассчитать в соответствии с размером и плотностью ковра. Плотность ковра — это количество ворсовых узлов на квадратный дециметр его площади.
     
      ВОЙЛОЧНЫЕ КОВРЫ
      Искусство изготовления узорных войлочных ковров, по мнению ученых, сложилось у многих народов во времена кочевого образа жизни, когда скотоводство было одним из главных занятий людей. Стада овец и верблюдов давали, кроме продуктов питания, шерсть для различных изделий.
      До наших дней сохранились войлочные ковры, сделанные в пятом веке до новой эры. Удивительно прочные, теплые и мягкие, они широко использовались в быту кочевников. Разложенные на земле и развешанные на стенах степных кибиток и юрт, войлочные ковры защищали от морозов и дождя, сырости и зноя. Позже, когда многие кочевые народы стали вести оседлый образ жизни, коврами застилали пол, завешивали плетеные или каменные стены. На коврах спали, а наиболее тонкими и красиво выделанными укрывались как одеялами.
      Сегодня войлочные ковры ценятся главным образом за их декоративные достоинства. Прекрасные художественные ковры выделывают в Средней Азии киргизы, казахи, туркмены и узбеки, в Закавказье — грузины и армяне. Искусство художественного оформления войлока — неотъемлемая часть декоративно-прикладных ремесел многих народов Российской Федерации — дагестанцев, балкарцев, карачаевцев, чеченцев, ингушей, башкир и калмыков. На протяжении многих веков вырабатывались характерные для каждого народа композиционные приемы и узоры.
      Рисунки ковров создавались и видоизменялись из столетия в столетие. Творческая мысль мастеров дополняла и трактовала по своему вкусу широко известные ковровые орнаменты, отсюда и величайшее множество композиционных и орнаментальных решений. Так сложилось
      прекрасно» традиционное искусство войлочного узорного ковра, занимающее заметное место в народном искусстве нашей страны.
      Войлочные ковры бывают двух видов — с в,валянным и мозаичным узором. Техника ввалянных ковров дает возможность получить удивительные по своей красоте узоры, напоминающие акварельные переливы. Мозаичный узор менее многоцветен, чем ввалянный, но у него есть и свое достоинство: более графичный рисунок, не подверженный тем изменениям, которые может претерпеть ввалянный орнамент во время изготовления ковра, а затем и многолетнего пользования.
      Технология изготовления войлочных ковров не требует специального оборудования, поэтому любой из вас может сделать ковер для себя.
      Для войлочных ковров применяют грубые сорта овечьей шерсти осенней стрижки.
      Очистите шерсть вручную от сорных примесей, разберите ее пряди, опустите в ванну, бак или корыто и промойте чуть теплой водой с порошком «Новость» (25 г на 1 л воды). Затем хорошо прополощите сперва теплой, потом холодной водой. Промытое волокно погрузите в резервуар с раствором красителя и на 15 минут оставьте без подогрева. После этого доведите раствор до кипения и кипятите шерсть 35 — 40 минут. В зависимости от применяемого красителя добавьте в него те или иные компоненты: соду, соль, уксус, как указано в рецептах, которые прилагаются ко всем красителям, имеющимся в продаже. Во время крашения волокно осторожно поворачивайте деревянной палочкой не менее четырех-пяти раз.
      После окраски промойте шерсть теплой и холодной водой, затем пряди нужно немного растрепать и разложить на бумаге или полотне для просушки. Окрашенную и просушенную шерсть разберите и расчешите на чесальном гребне. Зубья гребня можно сделать из тонких, часто набитых гвоздиков без шляпок. Длина зубьев около 30 мм.
      Пряди волокон берите обеими руками, с некоторым усилием насаживайте на зубья гребня и растягивайте в разные стороны так, чтобы расчесываемые волокна стали пушистыми, как вата. Шерсть каждого цвета нужно и расчесывать, и складывать отдельно друг от друга.
      Теперь можно раскладывать узор.
      Возьмите брезент или какую-либо другую толстую ткань размером больше предполагаемого ковра. Легкими линиями карандаша, мела или уголька нанесите на брезент рисунок. Брезент с нанесенным рисунком будет служить шаблоном для раскладки узора.
      Ковер будет выглядеть эффектнее, а рисунок станет четче, если по линиям эскиза проложить контур. От расчесанного волокна отделяйте узкие длинные пряди, берите их в правую руку, а пальцами левой укладывайте по контуру рисунка. Укладывая, вытягивайте волокно до нужной ширины контура. При этом правой рукой подкручивайте волокна — благодаря этому в готовом ковре образуется более четкая линия.
      Разложив контуры, возьмите кусок шерсти, по количеству соответствующий размеру цветового пятна, которое вы собираетесь выкладывать, и слегка расправьте, чтобы толщина была равномерной. Затем правой рукой вкладывайте шерсть между контурами на шаблоне. Пальцами левой руки придерживайте волокна, подтягивая их правой рукой по направлению линий орнамента.
      Когда вы выложите таким образом весь ковер, покройте его равномерным слоем чесаного одноцветного шерстяного волокна — можно и не окрашенного. Это так называемая подкладка, в которую будет ввалян узор. Общая толщина и узора, и подкладки должна быть 5 — 6 см. Тогда ковер выйдет плотным и в то же время достаточно эластичным. Раскладывая подкладку, осторожно прощупывайте толщину, добиваясь равномерности слоя.
      Когда кончите настилать подкладку, весь ковер обрызгайте очень горячей водой с растворенным в ней хозяйственным мылом. На 10 л воды нужна примерно одна треть куска. Обрызганное волокно аккуратно накройте с четырех сторон свободными краями брезента, на котором вы выкладывали ковер, и все вместе туго наверните на круглую скалку диаметром не менее 6 см и длиной на 30 — 40 см больше ширины ковра. Полученный рулон перевяжите в трех-четырех местах тесьмой.
      Рулон перекатывайте ногами минут 40 — 50. Во время катания (это и есть валяние) ковра брезент раскрывайте несколько раз и снова обрызгивайте войлок.
      Когда предварительная валка будет закончена, раскройте рулон, полейте полученный войлок горячей водой, расправьте, если нужно, вытяните и выровняйте смятые или неровные края. Затем сверните войлок в рулон уже без скалки и катайте на брезенте, расположив его на полу или большом столе. Теперь катайте уже руками, с силой надавливая на рулон и двигая его вперед и назад от кистей рук к локтям и обратно. Катать рулон нужно минимум час. Периодически раскрывайте войлок и переворачивайте его то на одну, то на другую сторону, обрызгивая при этом горячей мыльной водой.
      И предварительную, и окончательную валку лучше проводить с помощниками. Чем больше ковер, тем труднее его свалять одному.
      Окончив валку, просушите войлок в расправленном виде на ровной поверхности. Просушенный ковер аккуратно подрежьте по краям ножницами или острым ножом и обшейте тесьмой.
      Теперь о том, как сделать войлочный ковер с мозаичным рисунком.
      Сваляйте уже описанным способом два однотонных, без рисунка, пласта войлока — например, один синий, другой красный. Толщина готового пласта должна быть не больше 5 мм. Наложите один пласт на другой и, нанеся тонкой линией мелом или угольком узор, острым ножом прорежьте одновременно оба пласта. Разъединив их, вы получите узорные куски войлока, одинаковые по размерам и конфигурации. Разложите эти куски так, чтобы получить два одинаковых по рисунку ковра, но с разным цветовым решением фона и узора. Один будет с синим фоном и красным узором, другой — с красным фоном и синим узором. Части войлока сшейте крепкой ниткой, затем аккуратно пришейте к швам цветную однотонную тесьму. Ровно подрежьте края ковра и обшейте тесьмой. Мозаичный ковер готов.
      Ручное изготовление войлочного ковра позволяет бесконечно варьировать не только их рисунки, но и цветовую гамму. Малейшее изменение соотношения цветов дает новые декоративные эффекты.
     
      РУССКИЕ КРУЖЕВА
      "Попробуйте меня убедить, что это сделано руками» — такая запись, оставленная в книге отзывов одной из выставок, очень точна. Восторженный посетитель был по-своему прав: непосвященному и впрямь трудно поверить, что тончайшая паутина кружев рукотворна. Однако это так. В Вологде, Ельце, Кирове работают сотни мастериц, виртуозно владеющих техникой плетения кружев. Прибавьте к этому безукоризненный вкус — и вы поймете, почему люди, увидевшие русские кружева, оставляют в книге отзывов такие записи.
      Плести кружева очень нелегко. Но при всей сложности плетеных узоров научиться делать кружева может каждый — вы убедитесь в этом, если захотите.
      Расскажем сначала об оснащении.
      Подушка. Сшейте из плотной ткани нижнюю наволочку и набейте опилками, чтобы получился ровный валик. Сшейте и верхние наволочки — их придется почаще менять, так как изготовление кружев требует исключительной чистоты.
      Подушка кладется на деревянную подставку высотой около 75 см. Подушку с начатым кружевом вы потом будете накрывать белой салфеткой.
      Коклюшки — это деревянные палочки, утонченные в шейке. Длина коклюшки — 170 мм, шейки — 40 мм, диаметр коклюшки — 10 мм, шейки — 5 — 6 мм.
      Нитки можете брать хлопчатобумажные с № 10 до 80, в зависимости от назначения, размера и плотности изделия. Нитку наматывают на две
      коклюшки — сначала на одну, затем, не отрывая, на другую. Закрепляют нитку на коклюшке петелькой так, чтобы во время работы нитка свободно сходила с коклюшки.
      Сколок — рабочий рисунок. Делается он на плотной бумаге или картоне голубого или зеленого цвета. Основа рисунка — точки, куда нужно будет вколоть булавки. Точки соединены тонкими линиями, нанесенными тушью: они показывают расположение нитей. Если узор повторяется, в сколке достаточно показать его линиями один раз, а остальной участок сколка обозначить толь-, ко точками для булавок. Булавки желательны латунные, но подойдут и обычные.
      Техника плетения кружев заключается в основном в переборе и перекладывании в определенном порядке коклюшек с намотанными
      на них нитками. Берите коклюшки Подушка и подставка.
      за середину, не касаясь пальцами ниток, и навешивайте парами на булавки, с которых начинается плетение. Плетите одновременно двумя парами коклюшек — одна пара в правой руке, другая в левой.
      Простейшие операции — перевив и заплет. Перевить — значит коклюшки в одной руке поменять местами с помощью большого пальца той же руки. В зависимости от рисунка перевив делают до трех раз. Сплести — значит внутреннюю коклюшку правой руки подложить под внутреннюю коклюшку левой руки (ползаплета), затем повторить это переплетение с наружными коклюшками (полный заплет).
      Основные элементы кружева — плетешок, полотнянка, насновка, сетка.
      Плетешок выполняется двумя парами коклюшек и часто украшается отвивными петельками. Отвивную петельку можно сделать парой коклю-
      1 — коклюшка, намотка нити на коклюшки, 2 — сколок, 3 — начало работы; перевив, ползаплета, заплет, 4 — плетешок с отвивными петельками.
      шек с помощью булавки. Булавку пропускают под крайнюю нитку, захватывают ею вторую нитку и вытягивают петлю. Затем ставят булавку в точку накола, после чего коклюшки осторожно утягивают и продолжают плести дальше.
      Полотнянка выполняется несколькими парами коклюшек. Принцип переплетения ниток в ней тот же, что и в ткани полотняного переплетения, — отсюда и название.
      Пары, идущие вдоль рисунка, называются долевыми, а пара, переплетающая их — ходовой. После сплетения ходовой пары с крайней долевой ставят булавку, ходовую пару огибают вокруг булавки и перевивают
      1 — полотнянка, 2 — процесс плетения насновки, 3 — сетка.
      два раза. Затем снова переплетают ходовую пару последовательно со всеми долевыми в обратном направлении.
      Насновки — овальные или прямоугольные элементы кружева. Плетутся они очень плотно. Выплетают насновки двумя парами коклюшек, навешенными на одну булавку. Из четырех ниток три продольные служат основой, а четвертая переплетает их. Последовательность плетения овальной насновки показана на рисунке. Чтобы получить правильную форму насновки, в начале и конце плетения разводите крайние коклюшки на малый угол, а в середине — побольше. Нитки нужно держать натянутыми, особенно крайние, а ходовую утягивать осторожно, чтобы она ложилась свободно, создавая необходимую плотность.
      Сетка — более прозрачное плетение, чем полотнянка, хотя выполняется она по тому же принципу. Нитки в сетке располагаются по двум
      диагоналям, пересекаясь по горизонтали одной из коклюшек ходовой пары, которая последовательно сплетается в ползаплета с перевитыми долевыми парами и только с обеими крайними — в полный заплет.
      Набив немного руку на основных элементах, можно переходить к плетению кружева, которое будет сочетать в различных вариантах эти элементы. Начнем с так называемого парного кружева. Обычно оно состоит из кромки, основного узора и фестона.
      Кромку, как и полотнянку, выйлетают из нескольких долевых пар и одной ходовой. Варианты кромки отличаются друг от друга главным образом количеством долевых пар, перевивов и переплетений.
      Основной узор расположен в центральной части кружева и состоит из различных геометрических фигур — квадратов, треугольников, ромбов. Заполняются эти фигуры в основном описанными нами элементами — плетешком, полотнянкой, насновкой, сеткой.
      Фестон — нижняя зубчатая кайма кружева. В ажурном кружеве фестон может состоять из одних плетешков. Может быть фестон и в виде непрерывной извитой ленты из сетки или полотнянки, оканчивающейся округлыми зубцами. Можно выплести фестон из зубцов, соприкасающихся в одной точке.
      При плетении парного кружева количество пар коклюшек от начала и до конца не меняется. Булавки, закрепляющие сплетение двух пар нитей, ставятся точно и прямо в точку накола. Наклонное положение
      Кружево пико и его сколок.
      булавок может исказить узор. Подушка находится на подставке все время в горизонтальном положении.
      Для начала попробуйте сплести плетешковое кружево пико, которое выполняется восемью парами коклюшек. Оно состоит из кромки с тремя долевыми парами и одной ходовой и простейшего фестона из четырех пар, которые образуют два ряда плетешков, пересекающих друг друга. Для этого кружева можно взять нитки № 40. Кромка выплетается одновременно с фестоном.
      Плетешки внутреннего ряда фестона сплетаются с ходовой парой кромки через одну точку накола в полный заплет. Таким же образом сплетаются с внутренними плетешками плетешки наружного ряда фестона. Плетешки дополняются отвивными петельками.
      Таким кружевом можно украсить, например, воротничок и манжеты школьного платья.
      Кроме парной техники плетения кружев, существует еще и сцепная техника. Чтобы вы получили представление о ней, мы поместили фотографию кружевного воротника. Но сцепная техника достаточно сложна, и в полной мере овладеть ею сможет, пожалуй, лишь тот, кто изберет кружевное дело своей профессией.
      БАТИК
      Искусство росписи тканей принесло миру кимоно Японии, сари Индии, сарафаны России. Столетия назад на островах Индонезии родился оригинальный способ росписи тканей — батик. Батик — это не только национальная одежда индонезийских женщин, дошедшая до наших дней, это особый узор. Индонезийцы по орнаменту батика и сейчас узнают жителей разных областей страны, настолько своеобразен и традиционен узор тканей.
      Из Индонезии, а затем Индии и Бирмы батик распространился во многие страны. Но Европа познакомилась с ним только в XX веке. А в нашей стране технику батика художники по тканям освоили только лет сорок назад.
      Батик — ручной способ росписи тканей. Он позволяет обходиться очень небольшим количеством материалов и инструментов, поэтому тот, кто им заинтересуется, может сразу браться за дело. Расписать можно эмблему пионерского лагеря, отряда, флаги, косынки, платки, отрез ткани на платье или рубаху.
      Существует два вида батика — холодный и горячий. И в том и в другом случае применяется так называемый резервирующий состав — он защищает те места ткани, которые должны остаться неокрашенными.
      Для холодного батика резервирующий состав, или просто резерв, таков: 200 г резинового клея, 250 г бензина, 20 г парафина. Клей растворите в бензине, положите в раствор парафин и грейте до получения однородной массы. Помните: греть раствор на открытом огне нельзя. Поставьте банку с резервирующим составом в сосуд с кипятком, этой температуры вполне достаточно.
      Ткань возьмите хлопчатобумажную или вискозную. Растяните ее на деревянной раме и укрепите кнопками. Нарисуйте на бумаге эскиз в натуральную величину, подложите его под ткань и переведите на нее контуры мягким карандашом.
      Пипеткой или стеклянной трубкой набирайте охлажденный раствор и наносите на ткань по линиям рисунка.
      Теперь требуется подготовить краски. Покупать нужно красители, предназначенные для хлопчатобумажных тканей. Краску каждого цвета приготовьте так: 15 г анилинового красителя залейте 900 г горячей воды, прокипятите до полного растворения порошка и профильтруйте. В остывший состав добавьте 100 г спирта и полграмма соды.
      Краска наносится на ткань ватным тампоном. Резерв не дает ей расплываться по ткани, поэтому в рисунке можно предусмотреть мелкие детали разных цветов, соседствующие друг с другом. Сами контуры рисунка, покрытые резервом, остаются белыми: на ткани резервирующий состав незаметен.
      Горячий способ требует иного резервирующего состава — это расплавленная смесь 250 г парафина, 230 г воска и 20 г вазелина. Наносится резерв мягкой кистью 8 — 10 номера. Металлический патрон кисти оберните несколькими слоями марли, чтобы на кисть набиралось больше резервирующего состава и чтобы он дольше оставался горячим.
      Контуры рисунка перенесите с эскиза на ткань. Горячим резервом покройте те участки ткани, которые должны остаться белыми. Теперь всю ткань окрасьте самым светлым тоном вашего рисунка — например, желтым. Когда краска высохнет, на желтом фоне покройте резервом те места, которые должны остаться желтыми, а остальную ткань окрасьте более темным тоном, который в сочетании с желтым даст, например, красный цвет. Затем снова покройте резервом те места, которые у вас останутся красными, и нанесите еще более темный тон — в сочетании с красным он даст коричневый цвет.
      Можно оттенить рисунок контурами — наносятся они тонкой кистью, причем набирать на нее нужно очень немного краски, чтобы она не растекалась. Наносить контуры надо до того, как вы положите на этот участок резервирующий состав.
      На наших рисунках показаны три этапа работы над оригинальным платком. Конечно, предварительно нужно будет поэкспериментировать красками на куске ткани, чтобы не испортить работу.
      Когда ткань окончательно просохнет, снимите ее с рамы, прогладьте
      через несколько слоев бумаги горячим утюгом, затем хорошенько протрите бензином — он удалит с ткани остатки резервирующего состава. Теперь изделие можно стирать.
      Если вы всерьез займетесь батиком, вам понадобятся кое-какие инструменты.
      Ровные линии резервирующего состава удобно наносить чертежным рейсфедером, между лезвиями которого зажат плотный комочек ваты. Рейсфедер лучше насадить на деревянную ручку.
      Чтобы проводить широкие линии, зажмите между двумя медными или латунными полосками кусок фетра, а с другой стороны приспособьте деревянную ручку. Следите, чтобы полоски металла во время работы не царапали ткань.
      Резервирующий состав можно наносить и леечкой — это небольшой медный или латунный перевернутый конус с ручкой и маленьким отверстием внизу.
      Повторяющиеся фигурки обычно наносятся штампом, смоченным резервирующим составом. Штамп вырежьте из листовой меди, прибейте к деревянной ручке и аккуратно обшейте лоскутом рабочую часть. Можно вырезать штамп из фетра и прибить к деревянной колодке.
      Все эти инструменты во время работы должны быть горячими. Грейте их прямо в резервирующем составе.
      В заключение один совет. Не пытайтесь расписывать шелковые или капроновые ткани: они требуют сложных красителей, которые в домашних условиях приготовить трудно.
     
      ТАМБУР
      Тамбур — один из самых распространенных видов художественной вышивки. Он был известен многим народам, населявшим территорию нашей страны в далеком прошлом. Тамбур применяют в своем художественном творчестве русские, башкиры, татары, узбеки, таджики, киргизы. Каждый народ находит свои средства художественной выразительности, в которой отражаются самобытные особенности культуры.
      Вышивку тамбуром можно встретить на самых разнообразных вещах — платьях, рубашках, блузках, головных уборах, салфетках, полотенцах, кисетах. Среднеазиатские народы применяют тамбурную вышивку для украшения и других предметов быта: занавесей, подушек, попон, сумок. Используя богатые декоративные возможности тамбура, изготавливают и вышитые ковры.
      Для художественной вышивки тамбуром применяют разные материалы: замшу, кожу, войлок, сукно, бархат, вельвет, фетр, шелк, хлопчатобумажные ткани. Цветные нити, используемые в тамбуре, не менее многочисленны: хлопчатобумажные — простые и мулине, — шелковые, шерстяные, синтетические. Их подбирают в соответствии с видом материала, который будет украшаться узорами. Для плотных материалов обычно используют нитки потолще, для тонких — потоньше. Подбирая нитки, опытные мастерицы, как правило, обращают внимание на их крепость и равномерность крутки — эти качества помогут без помех выполнять вышивку.
      Вышивать тамбуром на относительно тонких тканях можно при помощи пяльцев. А для плотных материалов — замши, кожи, войлока — пяльцы не нужны.
      Чтобы красиво вышить какую-либо вещь, сначала потренируйтесь выполнять тамбурные швы. Их несколько, и каждый имеет свои художественные возможности.
      Простейший и самый древний тамбурный шов имеет вид цепочки, звенья которой заходят одно в другое. Выведите иглу с нитью на лицевую сторону ткани и перебросьте нить петлей налево. Заведите иглу в месте вывода нити на поверхность ткани и, направляя иглу на себя, проколите ткань иглой в середине петли. Вытяните нить и затяните ее правой рукой до прокола ткани. Нанизывайте последующие петли тамбура таким же способом, при этом следите, чтобы все проколы были на одинаковом расстоянии друг от друга. Тогда на лицевой стороне вы получите шов в виде ровной и красивой цепочки, на изнанке — линию последовательных стежков. Таким швом можно вышить тонкие, изящные линии рисунка.
      Другой шов — производный от первого, но более сложный — позволяет выполнить линии узора шириной до 8 мм. Делается он так же, как и первый, с той лишь разницей, что нити петель должны охватывать всю ширину узора. Откинув нить налево, проколите ткань иглой у края контура узора. Затянув петлю, откиньте нить направо и перенесите иглу к противоположному краю узора. Захватив иглой выведенную на лицевую сторону нить, проколите ткань иглой и здесь тоже затяните петлю. Выполняя шов, следите, чтобы игла захватывала предыдущую петлю, а проколы ткани были на одинаковом расстоянии. Тогда на лицевой стороне образуется широкая ровная цепочка с перекрестным настилом ниток в середине шва, а по его краям — петельный рельеф. На изнанке должны быть стежки, повторяющие контур узора. Научившись выполнять такой шов, вы сможете придать вышитой вещи особую привлекательность.
      Исполнение следующего шва очень близко простейшему тамбурному шву, но требует особой сноровки. С помощью этого шва, похожего на цепочку-лесенку, можно выполнять широкие контурные линии узора. Проколите ткань иглой у правого края контура, откинув нить влево. Иглу выведите не в середине петли, как это делается в простом тамбурном шве, а на левом краю контура. Не затягивая сильно нить, придайте петле прямоугольное очертание при помощи иглы, вновь вкалываемой в правый край контура и направляемой к левому краю. Поскольку игла во время вышивания прокалывает ткань от правого края контура к левому, то на изнанке стежки нити будут ложиться наискось.
      Все приемы выполнения швов показаны на наших рисунках.
      Теперь, когда вы освоили различные швы, можете приступать к вышиванию какого-нибудь изделия. Сначала нанесите на ткань рисунок. Если ткань светлых тонов, лучше использовать карандаш средней мягкости. Если материал темных расцветок, нанесите рисунок остро отточенным кусочком мыла.
      Если вам нужно выполнить довольно широкие цветные плоскости узора, то можно использовать любой из швов, настилая его в несколько рядов. Особенно эффектно и изысканно выглядит вышивка, если применяются все виды тамбурных швов при многоцветном рисунке.
      Многие предметы — подушки, салфетки, коврики — можно дополнить бахромой. Для этого край изделия прошейте простым тамбуром. Затем заготовьте нити для бахромы. Для этого равномерно обмотайте нитью, предназначенной для бахромы, деревянную планку (линейку, полоску плотного картона), потом разрежьте нити ножницами или ножом вдоль планки в одном месте. Вы получите равные отрезки нити. Возьмите отрезок в левую руку (можно взять и два, и несколько сразу), сложите вдвое и выровняйте концы. Затем возьмите в правую руку вязальный крючок, протолкните его под петлей тамбура, наденьте на крючок петлю сложенного вдвое отрезка (или отрезков), протяните под петлю тамбура петлю бахромы и выведите ее настолько, чтобы протолкнуть в нее концы бахромы. Отложите в сторону крючок, выровняйте концы бахромы и, потянув на себя, затяните петлю-узел. Если нужна густая бахрома, используйте каждую петлю тамбура, если пореже — через одну или через две.
      Можно сделать бахрому и более нарядной. Отрезки нити нарежьте подлиннее. Навязав бахрому уже известным вам способом, свяжите ее узлами, перекрещивая ее группы, как это показано на рисунке.
      Если ваше изделие выполнено на материале, не боящемся горячей обработки, прогладьте его с изнанки через влажную тонкую хлопчатобумажную ткань.
     
      ЦИНОВКИ
      Искусство создания декоративных циновок из болотных трав и камыша сохранилось и в наши дни. Некоторые виды циновок вы можете сделать сами.
      Циновку с крупным геометрическим орнаментом можно выполнить из болотной травы чакан, похожей на осоку. Такие циновки называются «чаканки», искусством их изготовления особенно славились адыгейцы, коренные жители Прикубанья.
      Подготовка травы требует некоторого времени. Чакан собирают в конце лета, когда он еще сохраняет зеленый цвет. Если разделить охапку чакана на три части и по-разному обработать их, то можно получить три цвета травы. Одну часть просушите на солнце — она приобретет красивый золотистый оттенок. Другую сушите в тени — она останется зеленого цвета, но менее яркого, чем только что срезанная. Третью часть опустите связкой в воду — на дно реки, пруда, в крайнем случае в большую кадку с водой — и вымачивайте в течение 20 — 30 дней, потом промойте в проточной воде и просушите. Гладкая поверхность ствола чакана станет коричневой и приобретет мягкий шелковистый блеск.
      Сбейте раму из деревянных планок, как показано на рисунке. Размер ее зависит от величины будущей циновки. К раме сделайте бердо — тоже из деревянной, но менее массивной планки. Длина его должна соответствовать ширине циновки. На одинаковом расстоянии друг от друга просверлите в нем отверстия диаметром 7 — 8 мм. Расстояние между отверстиями — не менее 3 см.
      К верхней планке рамы привяжите отрезки крепкого шпагата — хлопчатобумажного или, что лучше, конопляного, джутового. Толщина шпагата — не менее 2 мм. Шпагаты привязывайте на таком же расстоянии друг от друга, как и отверстия берда. Свободный конец каждого отрезка введите в отверстие берда и привяжите к нижней планке рамы. Следите, чтобы шпагат был натянут равномерно.
      Прислонив раму верхней частью к стене, проверьте вертикальность всех натянутых шпагатов. Теперь можно приступать к изготовлению циновки.
      Узор образуется переплетением шпагатов с прокладываемыми между ними стеблями чакана. Чакан перекрывает отсчитываемые по рисунку группы шпагатов, что создает впечатление узорных настилов, похожих на ремизное ткачество.
      Поскольку чакан не обладает такой мягкостью и эластичностью, как пряжа, рисунок циновки приобретает строго очерченные геометрические формы в виде ромбов, зигзагов и т. п.
      Чтобы быстрее освоить технику плетения циновки, нанесите на шпагаты рисунок гуашью или тушью. Если, к примеру, нужно изготовить циновку с зигзагом, продумайте, какой ширины будет шаг данного рисунка, то есть какое количество шпагатов будет перекрыто стеблем чакана и сколько раз этот шаг повторится по всей ширине циновки.
      Расщепите стебли на две половины и смочите их, чтобы сделать более эластичными.
      Поднимите бердо к верхней планке рамы. У нижней планки по определенному вами расчету продерните справа налево между шпагатами стебель чакана по всей ширине будущей циновки и прижмите его к нижней планке бердом. Если стебель короток, край его выведите наизнанку и загните, закрепив за ближайший, перекрытый этим же стеблем шпагат. Так же поступайте при стыковке стеблей разных цветов, если ваша циновка многоцветная. Проследите, чтобы стебель принял строго горизонтальное положение относительно вертикально натянутых шпагатов. Затем продергивайте следующий стебель.
      Чтобы получить в циновке наклонную линию рисунка, шаг следует сдвинуть вправо или влево на один или несколько шпагатов, оставив расчет переплетения их со стеблем прежним. При продергивании третьего стебля сохраните принцип сдвига шага, как и при прокладке второго. Закончив каждую прокладку, не забывайте прижимать стебель бердом к предыдущим.
      Для получения зигзага продергивайте стебли чакана в обратном порядке. Узор приобретает уступчатый характер и благодаря ширине стебля, достигающей полутора сантиметров.
      Если применить чакан одного цвета, допустим золотистого, можно получить строгий графический рисунок. При этом узор выделяется небольшим рельефом, что особенно эффектно при боковом освещении. Использование чакана трех цветов в разумном сочетании повысит деко-
      1 — обрезание стеблей чин или камыша, 2 — закрепление волокон на стебле, 3 — обматывание стебля волокном.
      ративные качества рисунка и самого изделия. В старину, да и теперь, для создания богатой игры фактуры и цвета нередко между стеблями чакана прокладывали соломку злаковых культур, имеющую более интенсивный золотой оттенок.
      Когда переплетение будет закончено, положите раму на пол и поочередно отвязывайте от нижней планки по два шпагата, крепко связывая их между собой. Следите, чтобы стебли оставались плотно прижатыми друг к другу. Снимая циновку с верхней планки рамы, осторожно отвяжите все шпагаты, затем снимите бердо и только после этого связывайте шпагаты — тоже попарно. Поскольку стебли чакана на краях циновки остаются свободными, ровно подрежьте их ножницами или острым ножом по линейке. Циновка готова.
      Более многоцветную и изящную по художественному оформлению циновку можно выполнить из двух материалов — стеблей степного растения чия и непряденой, окрашенной в разные цвета шерсти. Искусством изготовления таких циновок известны мастерицы Киргизии.
      Стебли чия довольно тонкие, прочные и ровные по всей длине. Чий можно заменить стеблями камыша.
      Начните освоение такой циновки с небольшого по размеру изделия. Собрав вязку чия или камыша, подберите стебли по длине и толщине. Затем разложите на полу, плотно прикладывая по одному друг к другу. Выровняв концы с одной стороны, с другой острым ножом по линейке срежьте лишнюю длину стеблей.
      Упругой кистью с гуашью неяркого цвета пометьте контуром рисунок на разложенных стеблях. Правда, гуашь легко стирается, поэтому народные мастерицы предпочитают наносить рисунок, выжигая его раскаленным железным стержнем, слегка касаясь им стеблей растения. Можно наносить контуры и цветными фломастерами.
      Непряденую овечью шерсть очистите от сорных примесей, промойте, окрасьте, просушите и расчешите каждую цветовую группу волокон на чесальном гребне. Подробно обработка шерсти описана в статье «Войлочные ковры».
      Каждый стебель растения обмотайте шерстью в соответствии со сделанными на нем контурными отметками рисунка. В правую руку возьмите стебель, в левую — немного цветного шерстяного волокна. Прижав волокно к началу отметки на стебле пальцами левой руки, обматывайте шерстью стебель, слегка вращая его по оси. Как только шерсть закрепится на стебле, отведите руку с волокном на некоторое расстояние от
      стебля, продолжая его вращать. Стебель равномерно обмотается шерстью. Закончив намотку одного цветного участка стебля, пальцами левой руки прижмите волокна к стеблю и еще немного повращайте его, чтобы шерстинки плотно сцепились между собой. Затем начните обматывать следующий цветной участок стебля таким же способом.
      Закончив намотку шерсти на один стебель, отложите его в сторону и принимайтесь за следующий. Каждый обмотанный стебель кладите рядом с предыдущим в определенной рисунком последовательности. По мере подготовки каждого стебля и присоединения их друг к другу будет выступать красочный узор циновки.
      Когда намотаете шерсть на все заготовленные стебли, возьмите прочную деревянную или металлическую планку, длина которой должна быть чуть больше длины стеблей. Сделайте на планке отметки карандашом через каждые 10 — 15 см в зависимости от размеров циновки. Привяжите к планке по отметкам крепкие нитки (тонкие капроновые, суровые, леску) так, чтобы от каждой опускалось два конца больше длины циновки. Закрепите планку горизонтально.
      Теперь поочередно связывайте стебли. Первый стебель подвяжите к планке каждыми парными концами нитей. Подвязав первый стебель, возьмите следующий по порядку, привяжите к первому и т. д. Когда все стебли будут связаны, срежьте нити с планки и подровняйте их концы. Циновка готова.
     
      ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМКИ
      Как у всех земледельческих народов, у славян солома была важным в крестьянском хозяйстве материалом. Соломой крыли крыши домов, хлевов, амбаров. Ею подкармливали скот. Из соломы делали изображения языческих богов и с ними весной встречали, а осенью провожали Ярило — солнце. Их носили с песнями по селениям, а потом сжигали или пускали на плотиках вниз по реке.
      Языческие обряды давно забыты, а вот умение делать фигурки из соломки сохранилось. Как в любой народной игрушке — глиняной, деревянной, — мы ценим в соломенных фигурках пластику, красоту природного материала, так любовно выявленную неизвестными скульпторами.
      В нашей стране декоративную скульптуру из соломы делают народные умельцы Украины, Белоруссии, России. Приемам изготовления, выверенным многими поколениями мастеров, может научиться каждый.
      Материал — обычная ржаная соломка, собранная во время косовицы. Чаще используется верхняя, более тонкая половина стебля, хотя можно брать его и целиком. Иногда используют соломку, срезанную в период молочно-восковой спелости зерна. У нее приятный зеленоватый цвет, более тонкие и упругие стебли.
      Хранят собранную солому в снопиках диаметром 10 — 15 см, в прохладном, не сыром помещении.
      Для работы понадобятся небольшой нож типа сапожного, ножницы, иголка, цветные нитки — шерстяные, льняные, хлопчатобумажные, обрезки разноцветных тканей. Волосы кукол делаются из пакли, ваты или какой-нибудь пряжи.
      Различные игрушки из соломки.
      Возьмите пучок соломки длиной 15 — 25 см (в зависимости от роста куклы) и стяните нитью, отступя сантиметра полтора-два от конца. Разделите пучок пополам и в образовавшийся промежуток вставьте другой пучок, потоньше и покороче, со стянутыми нитками концами — это будут руки. Туловище можно сделать и другим способом: длинный пучок соломки перекрутите посередине и сложите вдвое. Руки надо закрепить на туловище, перевязав цветными нитками крест-накрест.
      К заготовке сделайте из лоскутка ткани фартучек, платочек, вышейте на лице парой стежков глаза, брови, губы. Получится кукла-девушка. А если нижнюю часть заготовки разделить пополам, стянуть цветной нитью каждый пучок, обозначить на лице глаза и губы, надеть шапку — выйдет кукла-парень.
      Белорусские народные мастера делают разнообразные фигурки, в том числе героев белорусского фольклора, одетых в национальные костюмы. Чтобы придать фигуркам динамичность, нужно согнуть их руки и зафиксировать в определенном положении. Для этого в середину пучка, из которого делаются руки, вставляется мягкая проволока.
      В руки фигуркам дают пучок льна, корзинку, свирель, посох, хлеб с солью.
      Младенца, быка, коня, лебедя тоже можно сделать из соломки — она удивительно пластична, несмотря на кажущуюся хрупкость. Делая игрушки, руководствуйтесь на первых порах рисунками, которые мы здесь приводим.
      А теперь расскажем о мозаике из соломки.
      Несколько лет назад в городе Кирове, на выставке художественных промыслов, были показаны совершенно необычайные шкатулки. Они горели золотом, переливались зеленоватыми, розовыми и серебристыми оттенками. Приглядевшись, можно было различить на поверхности ромбы, розетки, веточки и даже изображение Спасской башни Кремля.
      Если взять в руки такую коробочку и рассмотреть ее со всех сторон, станет понятным столь сильный оптический эффект. Узор на ней состоит из кусочков самой простой соломки, вырезанных в виде полосок, квадратов, ромбов, кругов, полукружий. Так как на поверхности соломки волокна расположены продольно и они максимально отражают свет лишь в определенном положении, то узор, собранный из элементов, находящихся под разными углами по отношению к свету, и создает эту неповторимую игру рисунка.
      В Горьковской и Кировской областях соломкой украшали самые раз-
      нообразные предметы: ларцы и шкатулки, рамки и детские игрушки.
      Естественный цвет соломки достаточно разнообразен: это желтые, зеленые и даже сиреневые тона.
      Неповторимо золотистым цветом обладает соломка, собранная после обмолота зерна, она дает дополнительные возможности мастеру. Но работать с ней труднее: она ломкая и хрупкая.
      Можно получить соломку серебристо-белого цвета, отбелив ее каким-нибудь отбеливателем — например, слабым раствором перекиси водорода или питьевой соды (2 — 5 процентов). Развязанный снопик опустите в плоскую ванночку с раствором. Отбеливание длится в перекиси водорода до двух часов, в растворе питьевой соды — до четырех часов. Затем соломка промывается в чистой воде и раскладывается на бумагу для просушивания.
      Перед работой смочите соломку в холодной или горячей (60 — 80 градусов) воде. Теперь ее легко расщепить вдоль резаком. Разверните каждую соломинку, прогладьте с внутренней стороны горячим утюгом. И, наконец, утончите, немного срезав резаком внутренний слой.
      резак — это кусок ножовочного полотна, заостренный под углом 60 — 70 градусов и заточенный.
      Поверхность изделия — шкатулки, коробочки, дощечки под панно — подготавливается так. Сначала хорошенько зачистите ее шкуркой, затем загрунтуйте. Грунт — нитролак НЦ-224 или НЦ-221, разбавленный растворителем 646. Можно грунтовать крахмальным клейстером или жидким столярным клеем. Когда грунт высохнет, отшлифуйте поверхность шкуркой.
      Вырежьте резаком из соломки отдельные элементы задуманной вами композиции. Поверхность изделия легко промазывайте кистью с клеем в местах, на которые будет наноситься элемент рисунка, и укладывайте соломку. Если вы грунтовали изделие нитролаком, то и для наклейки соломки тоже нужно применить нитролак. Если же грунтовали клейстером или столярным клеем, тогда клейте соломку столярным клеем.
      Законченную вещь нужно отлакировать нитролаком или масляным лаком.
     
      ВИТРАЖ
      Витраж — искусство древнее. Уже в пятом веке окна церквей и монастырей украшали орнаментальной мозаикой из цветных стекол, которые вставляли в деревянные или каменные переплеты. Со временем вместе с орнаментом в витражах стали изображать человека, а прежние переплеты заменили свинцовой арматурой. У мастеров-витражистов стало гораздо больше свободы в выборе форм, витраж стал пластичнее и богаче.
      Наивысшего расцвета искусство витража достигло в средние века в странах Западной Европы. Витражи украшали громадные стрельчатые окна готических соборов, городских ратуш, замков феодалов. Богатые горожане тоже заказывали витражи для своих домов.
      Главное достоинство витража в том, что он смотрится на просвет, сохраняя максимальную интенсивность цвета и создавая ощущение праздничности, нарядности. Малейшее изменение освещения — и колорит витража тоже меняется, обретая все новые и новые нюансы: приподнятость, сказочность, загадочность. Известные художники разных эпох — Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн-младший, Фернан Леже — обращались к искусству витража. Оно притягивало их необычностью, цветовой насыщенностью, выразительностью. В одном из окон Третьяковской галереи можно увидеть замечательный витраж, изображающий всадника. Автор его — великий русский художник Михаил Врубель.
      В архитектуре наших дней витраж становится одним из самых значительных видов декоративного убранства. Например, в вестибюле станции московского метро «Новослободская» установлены 32 орнаментальных витража, подсвеченных электрическими лампами. Сделаны эти витражи в Риге.
      К сожалению, настоящий, профессиональный витраж — дело для новичков почти недоступное, потому что при его изготовлении применяется специальное цветное стекло, а скрепляется оно свинцово-оловянной жилкой особого профиля, которую прокатывают на предназначенном для этого станке. Но с помощью художников-витражистов удалось выработать упрощенный, вполне приемлемый для кружка вариант, который, мы уверены, заинтересует многих из вас.
      Сразу же оговоримся: упрощение относится только к технологии, но-никак не к художественным достоинствам витража — тут все зависит от ваших способностей и вкуса.
      Начинайте с эскиза в цвете. Помните при этом, что размер и форма витража зависят от того места, куда вы хотите его установить. Когда эскиз будет готов, нарисуйте весь узор карандашом в натуральную величину на листе бумаги и пронумеруйте каждый элемент. Это будет рабочий рисунок. Затем возьмите лист картона или плотной бумаги, перенесите на него рисунок с помощью копирки и разрежьте на отдельные части, предварительно пронумеровав их точно так же, как на первом листе. Каждая из этих частей будет служить шаблоном. Не забудьте уменьшить края шаблонов на толщину металла, из которого вы изготовите жилку, скрепляющую отдельные детали витража.
      Стекло берите самое обыкновенное — оконное. Стеклорезом вырежьте по шаблонам каждую деталь витража и окрасьте керамическими красками, руководствуясь эскизом. Керамические краски выпускают в готовом виде и разводят просто водой. Краску наносят на стекло распылителем или поролоновым тампоном тонким прозрачным слоем. Окрашенное стекло обжигают в муфельной печи при температуре 500 градусов, тогда краска приобретает прочность и долговечность.
      Если не удастся достать керамические краски, можно взять обычные масляные. Правда, результат будет, естественно, хуже. Обжиг в этом случае не нужен.
      Соединительная жилка в простейшем варианте делается из белой жести, но лучше взять тонкий листовой свинец — не толще 3 мм. Жесть или свинец нарезают полосками, а затем эти полоски изгибают так, чтобы в сечении они приняли форму буквы П. На рисунке показано нехитрое приспособление, позволяющее легко и быстро делать жилку. На металлическую матрицу, изготовленную с помощью строгального или фрезерного станка, накладывают полоску и обжимают ее металлическим пуансоном, паз которого шире рабочей части матрицы на двойную
      толщину изгибаемого металла. А ширина рабочей части матрицы чуть больше толщины стекла.
      Каждый кусочек стекла обрамляют жилкой. Окантовать всю деталь цельной жилкой нелегко, поэтому лучше отсечь для каждой грани соответствующий отрезок жилки, а в углах спаять.
      Потом детали накладывают на рабочий рисунок — номера помогут разобраться, какую деталь куда приложить — и жилки пропаивают сперва с одной стороны витража, потом с другой. Паять старайтесь осторожно, чтобы от нагрева не лопнуло обрамленное жилкой стекло. Переворачивать витраж, пока он не весь спаян, тоже нужно осторожно, лучше с помощниками.
      В качестве примера для начинающих мы даем на наших рисунках образец простого витража, состоящего из геометрических форм, и этапы его изготовления.
     
      ЭМАЛЬ
      Тонкое и изящное искусство эмали известно с давних времен. Технику нанесения цветных эмалевых покрытий и рецепты их составов мастера держали в секрете. Нередко после смерти мастера приходилось заново изобретать составы.
      Всего различают шесть видов художественных эмалей. Мы расскажем лишь о двух видах, которые более доступны, чем остальные. Заниматься изготовлением эмалевых изделий лучше всего в кружке.
      Эмали (не путайте с эмалевыми красками) в магазинах не продаются. Если поблизости есть фарфоро-керамический завод, руководитель кружка может попросить эмали там. Для эмальерных работ ее требуется очень немного, и мы думаем, что завод охотно подарит кружку некоторое количество. А для тех, кто не сможет достать готовую эмаль, мы расскажем, как ее сварить самим. Вам понадобятся различные химические реактивы (какие именно, мы перечислим ниже), фарфоровый тигель, муфельная печь, какой-нибудь металлический сосуд, клещи, чтобы держать горячий тигель. Во время работы надевайте защитные очки.
      Допустим, вам надо сварить желтую эмаль. Возьмите 10 г чистого кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика и 0,5 г двухромовокислого калия. Тщательно перемешайте все компоненты, засыпьте в фарфоровый тигель и поместите в муфельную печь. При температуре 550 — 600 градусов смесь начнет плавиться. Когда расплав превратится в однородную прозрачную массу, выньте клещами тигель из печи и вылейте расплавленную эмаль в металлический сосуд с холодной водой. При резком охлаждении эмаль сразу затвердевает и растрескивается на мелкие кусочки. Это и есть исходное сырье для эмальерных работ.
      Приводим рецепты для получения эмали других цветов.
      Синяя эмаль: 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 0,5 — 2 г (в зависимости от оттенка) окиси кобальта.
      Черная эмаль: 4,5 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 6 — 12 г окиси кобальта.
      Молочная эмаль: 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 80 г свинцового сурика, 20 г криолита, 4 г окиси цинка, 10 г каолина.
      Зеленая эмаль: 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 1 — 2 г окиси меди, 0,2 г двухромовокислого калия.
      Красная эмаль: 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 0,5 — 2 г окиси кадмия.
      Прозрачная эмаль (или, как ее называют, фондон): 20 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика.
      Химические вещества для варки эмалей можно приобрести в магазинах химреактивов или в учколлекторах.
      Итак, вы достали или сварили сами эмаль. Теперь можно приступать к эмальерным работам.
      Эмаль со сканью. Медную проволоку диаметром 0,3 — 0,5 мм нужно скрутить в две нити. Делается это так: кусок проволоки согните вдвое, образовавшуюся петлю накиньте на гвоздь, а концы зажмите в патроне ручной дрели. При вращении дрели проволока скрутится в ровную спираль. После скручивания отожгите проволоку, чтобы она стала мягкой: накалите докрасна и опустите в воду.
      Сделайте эскиз будущего изделия. Когда эскиз будет готов, из скрученной проволоки выгните отдельные части сканого рисунка — мы приводим здесь наиболее употребительные детали скани и некоторые образцы простых сканых изделий под эмаль.
      Приклейте детали нитроклеем к пластинке красной меди толщиной от 0,5 до 1 мм.
      Из серебряного припоя любой марки, например ПСР-40 (он продается в магазинах медицинской техники), настрогайте драчевым напильником опилок и смешайте их с пожженной бурой — примерно три части буры на одну часть припоя по объему. Пожечь буру проще всего в чистой консервной банке. Насыпьте тонким слоем, разогрейте, пока вспучится, но не доводите до плавления. Когда остынет, перетрите пальцами вновь в порошок.
      Наклеенную на пластину скань смочите водой и засыпьте смесью припоя и буры. Направьте на пластину пламя февки — это трубка, через
      которую дуют ртом на пламя керосиновой горелки. Сперва прогрейте пластину широким пламенем, а потом сильным, более острым пламенем разгоните припой, пока весь он не расплавится и не разбежится по ска-нинкам.
      Дав пластине остыть, отбелите ее в десятипроцентном растворе серной кислоты. Кипятить в отбеле надо до тех пор, пока весь нагар и за-плав буры не сойдут с набора и пластина не станет светлой. После этого пластину ополосните водой и откорцуйте — выскоблите стальной щеткой.
      Кусочки эмали положите в фарфоровую аптекарскую ступку, залейте водой, чтобы не расплескать кристаллики, и пестиком разотрите в тонкий ровный порошок, несколько раз промывая во время растирания и сливая муть. Растертую эмаль положите в баночку, залейте водой, чтобы она чуть покрыла эмаль, и закройте крышечкой.
      То же самое проделайте и с другими цветами эмали. Избегайте смешения красок, так как смешанные и растертые вместе краски не соединяются в один общий тон, а покрываются при обжиге сплошь цветными мелкими крапинками. Этого не бывает только при соединении прозрачных красок.
      Перед припуском (раскладкой) эмалей испытайте их на плавкость, для чего на кусочке металла разложите сразу порошки всех тонов, поставьте в муфельную печь и следите за последовательностью плавления. Проделав пробу, вы будете знать, какие краски припускать на изделие раньше, а какие потом. Начинать раскладку надо с тугоплавких красок, а те места, где должны быть более мягкие эмали, одновременно загрунтуйте — положите тонкий слой какого-нибудь тона.
      Припускайте эмаль так. Возьмите баночку с растертой эмалью, слейте лишнюю воду, оставив столько, чтобы получилась кашица, затем подденьте бедряхелем — узкой тонкой металлической лопаточкой — кашицу и перенесите ее на вещь, разгоняя тонким ровным слоем так, чтобы эмалевая кашица не набегала на скань и не пачкала ее витки. Из заполненного эмалевой кашицей гнезда сейчас же досуха удалите воду промокашкой.
      Раскладка красок требует аккуратности: эмалевый слой не должен превышать высоту скани.
      Разложив слой эмали всюду, где должна быть краска, поставьте вещь на железную пластину, просушите около муфельной печи и затем осторожно, чтобы не стукнуть, постепенно углубите в печь. Прогрев пластину, поставьте ее в самый жар и следите за плавлением эмали. Как только заметите, что эмаль начала собираться в бугорки и заблестела, сейчас же выньте вещь, дайте ей остыть и снова покройте эмалью, стараясь заполнить промежутки между бугорками. Затем опять, просушив, поставьте в печь и держите в ней до тех пор, пока эмаль, плавясь, не покроется чуть заметной рябью. Вынув вещь из печи, снова покройте ее эмалью и поставьте в печь, дав сильный жар. Теперь держите до тех пор, пока эмаль не разольется ровным блестящим слоем и не проникнет во все уголки сканого набора.
      Выньте вещь, слегка остудите у устья печи и отставьте в сторону — пусть окончательно остынет. Потом прокипятите вещь в десятипроцентном растворе серной кислоты, пока сканины не станут ярко-светлыми.
      Сканые работы с эмалью не полируются: эмаль лежит ниже сканин, поэтому ее поверхность почти недоступна для полирования.
      Перегородчатая эмаль. Медную пластину, вырезанную по размерам будущего изделия, хорошенько отбелите и очистите шабером. На очищенную пластину пунктиром переведите рисунок — это можно сделать керном или чеканом-канфарником. Проволоку красной меди пропускайте через вальцы, получая таким путем ленточки нужной ширины и толщины. Провальцованную ленточку смотайте и отожгите. Выгибайте ленточку по рисунку и получившиеся перегородки укрепите на вещи, смазывая их нижнее ребро клеем БФ-2.
      Установив перегородки, увяжите весь набор тонкой отожженной железной проволокой. Смочив набор водой, засыпьте его опилками серебря-
      Батик. Индонезийский узор.
      Пионерские эмблемы, выполненные холодным способом. Три этапа работы над платком. Горячий способ.
      ЖИЛКИ
      Образец простого витража и этапы его изготовления.
      Витраж.
      Станция метро «Новослободская» в Москве.
      Керамика. Игрушка-свистулька «Олень». Авт. А. Карпова. Игрушка-свистулька «Женщина с птицей». Авт. А. Карпова.
      Керамика. Вазочка. Глина, ангоб. Дагестанская АССР.
      Водоносный сосуд. Глина, ангоб. Дагестанская АССР. Авт. П. Асманова.
      Керамика. Квасник. Глина, глазурь. Авт. А. Рожко.
      Циновка.
      Плетение из веревки. «Закат». Авт. Р. Блумберг.
      Резьба по кости. «Сундучок». Авт. В. Просвирник.
      Резьба по кости. «Два рыбака с рыбой». Авт. Кривашейн. г. Тобольск. «Морж и медведь». Уэлен. «Ненец с сетью». Авт. Кривашейн.
      Образец сграффито для начинающих и приемы его выполнения.
      Фрагменты мозаики.
      Ю. Королев. Мозаика в здании автовокзала. Москва.
      Резьба по камню. Оружейная палата. Фрагмент.
      ного припоя, смешанными с пожженной бурой, — пайка проходит так же, как и в сканом наборе.
      Когда набор остынет, посмотрите, все ли перегородки припаялись, снимите проволоку, скреплявшую набор, и отбелите изделие в десятипроцентном растворе серной кислоты. После этого отмойте набор водой и отчистите все уголки от нагара и наплывов буры.
      Подготовка, проба и припускание красок производятся так же, как и при выработке эмали со сканью. Однако в дальнейших операциях есть и отличия. Первая прокладка краски служит грунтом и может быть выполнена любым цветом. Потом эмаль нужных цветов раскладывают между перегородками несколько раз в уровень с высотой перегородок. После каждой раскладки эмали вещь опускают в жар.
      Когда эмаль заполнит промежутки между перегородками, изделие все сплошь закройте фондоном — прозрачной эмалью. Делают это в два-три приема, каждый раз опуская в печь, пока перегородки не окажутся под фондоном.
      Затем опилите фондон песчаным бруском, смоченным водой, круговыми движениями руки, пока фондон не сравняется с верхними краями перегородок. Потом продолжайте опиливать до тех пор, пока все перегородки не станут совершенно одинаковой высоты.
      Опиленную пластину отмойте волосяной щеткой и мылом, после чего выварите в крепком растворе поташа и начисто сполосните. После опиловки эмаль делается матовой. Для восстановления прежнего блеска вещь опустите в муфельную печь и держите там, пока не появится ровный блеск.
      Остывшее изделие отполируйте мелкой пемзой, смоченной водой.
     
      РЕЗЬБА ПО КАМНЮ
      Камень — любимый отделочный материал архитекторов. Это естественно: он прочен, долговечен, а главное — красив. Самые смелые замыслы художников воплощаются в камне и живут века.
      Скажем сразу: обработка камня — дело нелегкое, оно требует терпения и упорства. Если вы сомневаетесь в этих своих качествах, лучше не начинать.
      Для художественной обработки применяется камень самых различных пород. Перечислим некоторые из них: гранит, диорит, туф, песчаник, известняк, алебастр, ангидрит, мрамор. Каждая порода имеет свои достоинства и недостатки. Неоднородная структура, слоистость, трещиноватость, посторонние включения — все это затрудняет обработку, а иногда сводит на нет всю предыдущую работу над изделием. К сожалению, дать в короткой статье характеристику каждой из этих пород очень трудно, потому что даже куски одной и той же породы могут быть разной зернистости и с разным количеством посторонних включений. Поэтому только опытным путем можно определить, как поддается обработке тот или иной камень.
      Лучше всего, если в окрестностях вашего города или села вы найдете ангидрит или алебастр. Эти породы достаточно декоративны и настолько легко обрабатываются, что можно даже не обзаводиться специальным инструментом, а использовать столярный — пилу, долото, стамески, рубанок, нож, сверла, напильники.
      Однако не каждому из вас посчастливится найти ангидрит или алебастр, поэтому придется, если вы всерьез заинтересуетесь художественной обработкой камня, изготовить специальный инструмент — для начала
      Инструменты для обработки камня.
      самый необходимый. Его легче отковать в кузнице, но если вы не можете воспользоваться услугами кузницы, изготовьте инструмент в школьной мастерской на металлообрабатывающих станках. Материал — инструментальная сталь. Готовый инструмент обязательно нужно закалить. Нагрейте рабочие части до вишневого или красного цвета и быстро опустите в воду комнатной температуры. Нельзя нагревать до оранжевого или желтого цвета, потому что инструмент после закалки станет слишком хрупким. Греть нужно в древесном угле — каменный может испортить закалку.
      Взгляните на рисунок, изображающий инструмент первой необходимости.
      Пунчеты понадобятся вам, когда вы будете откалывать от природной глыбы нужный кусок камня. Впоследствии можно будет запастись еще и клиньями разной формы. Пунчеты и клинья вбивают в камень кувалдой.
      Большой закольник, различные кирки, шпунт служат для грубой обработки камня — оболванивания, как говорят художники.
      Ручной закольник, скарпель и тесовик употребляются для черновой тески плоских поверхностей при обработке камня твердых пород. Удобно обрабатывать плоскую поверхность и крестовой зубчатой бучардой, ударяя ею по камню так, чтобы инструмент ложился всей рабочей поверхностью, а не ребром или углом.
      Обрабатывать фигурную поверхность вам помогут цилиндрическая бучарда, троянки с различной шириной лезвия, фигурные скарпели.
      При работе с мягким камнем удобно доводить фигурные профили скребками разной формы.
      Чаще всего перед высеканием орнамента поверхность камня достаточно отшлифовать или даже оставить шероховатой. Но иногда по замыслу бывает необходимо добиться зеркального блеска. Идеально гладкую поверхность можно получить только после трех последовательных операций — шлифовки, мастиченья и полировки. Каждая из этих операций допускает применение нескольких способов в зависимости от твердости и зернистости камня. Мы расскажем лишь о работе с мягким камнем.
      Шлифовку можно начинать лишь после того, как поверхность камня подготовлена к ней, то есть обработана бучардой и скарпелем, а иногда и троянкой.
      Шлифуйте абразивными брусками, для удобства оправив их в деревянные обоймы. При шлифовке придерживайтесь нескольких правил:
      последовательно переходите от крупнозернистых брусков к мелкозернистым — сменяйте брусок только после того, как предыдущим уже невозможно добиться улучшения; при смене бруска промывайте шлифуемую поверхность, так как оставшиеся зерна крупного бруска могут поцарапать камень.
      Мастиченье необходимо не всегда, а только в тех случаях, когда камень после тщательной шлифовки сохранил все же поверхностные трещинки, поры, раковинки. Состав мастики: 130 г канифоли, 90 г гипсовой пыли, 30 — 40 г цинковых белил. Если камень цветной, вместо цинковых белил нужно взять 3 — 4 г красителя — охры, сажи и т. д. в зависимости от цвета камня. В чистой банке расплавьте канифоль, затем добавьте в нее остальные компоненты и тщательно размешайте.
      Мастику вплавляют в раковинки и трещинки нагретым паяльником, затем эти места подшлифовывают вровень с'поверхностью камня.
      Теперь можно приступить к полировке. Следует сказать, что не всякий камень хорошо воспринимает полировку — особенно это относится к мягким породам. Так что во многих случаях приходится ограничиться шлифовкой. Но допустим, что вы работаете с камнем, лишенным этого недостатка. Промойте камень водой с губкой и протрите ветошью. Посыпьте поверхность каким-нибудь полировальным порошком, например пемзовым, и полируйте войлоком, совершая круговые движения. Поверхность должна приобрести зеркальный блеск.
      Контур будущего орнамента наносится на поверхность камня карандашом. Правда, если поверхность полированная, карандаш не оставит
      Стилизованный растительный орнамент.
      Работа учащихся художественного ПТУ города Тбилиси.
      на ней следов. В этом случае покройте камень слоем светлой гуаши, дайте просохнуть, а потом наносите орнамент. Переводя рисунок с эскиза, удобно пользоваться копировальной бумагой. Если орнамент содержит повторяющиеся элементы, сделайте трафарет или шаблон и по ним наносите на камень рисунок, следя за правильностью сопряжений элементов.
      Начинайте высекать орнамент только после того, как попробуете на другом куске камня от этой же глыбы, как он обрабатывается, какие лучше всего применять инструменты.
      Чтобы рельефные элементы орнамента выдерживались в задуманных размерах, сделайте необходимые шаблоны и периодически проверяйте правильность обработки.
      На рисунке вы видите растительный орнамент — это работа учащихся Тбилисского художественного профтехучилища. Однако не беритесь сразу повторять эту работу — она довольно сложна. Начните с простых геометрических орнаментов, и только когда они будут получаться безупречно, переходите к более сложным.
      Не забывайте о технике безопасности. Камень нужно укреплять надежно, чтобы он не упал, и надевать очки для предохранения глаз от мелких осколков.
     
      КЕРАМИКА
      Глина — один из самых распространенных природных материалов, освоенных человеком еще в глубокой древности. Высокая пластичность материала позволяла изготавливать из него множество необходимых в быту предметов — главным образом посуду, украшения и всевозможные культовые фигурки.
      Самые ранние изделия были хрупкими, боялись влаги, и в глиняных сосудах можно было хранить лишь сухие продукты. Но, разгребая золу угасшего костра, человек не раз замечал, что глинистая почва в том месте, где горел костер, становится твердой как камень. Эти наблюдения, видимо, и навели человека на мысль обжигать для прочности глиняные изделия.
      Вещи из обожженной глины принято называть керамикой.
      Широкое распространение керамика получила в Египте, Ассирии, Вавилоне и Греции. Многие музеи мира украшают знаменитые греческие вазы-амфоры, расписанные традиционными орнаментами и сценками из древнегреческой мифологии. Высокохудожественной керамикой славилась и Древняя Русь. Из мастерских русских керамистов выходили терракотовые и поливные изразцы, посуда, игрушки. Известные, современные керамические промыслы нашей страны — гжельский, скогшн-ский, балхарский, оятский и многие другие — продолжают традиции старых мастеров. На международных выставках их изделия неоднократно отмечали медалями и дипломами.
      Современное керамическое производство имеет сложное техническое оборудование, применяет более совершенную технологию и новые материалы. Но создавать керамические изделия можно и в школьном кружке,
      используя вполне доступные материалы и оборудование, применяя сравнительно несложную технологию.
      Основа любого керамического изделия — глина. По цвету она делится на два основных вида: красножгущуюся, которая после обжига становится красной, и бе-ложгущуюся, которая после обжига становится белой. Чтобы определить, с какой глиной вы имеете дело, нужно сделать пробу: обжечь небольшой кусок глины. Даже некоторые черные глины после обжига становятся белыми.
      Заготовленную глину промойте и удалите из нее различные примеси. Для этого положите глину в ведро или таз, залейте водой и тщательно размешайте до получения однородной массы. Через несколько часов камни и песок осядут на дно, а всевозможные легкие примеси всплывут. Переложите глину в широкую посуду, дайте подсохнуть, потом тщательно перемните. Готовая для работы глина должна напоминать тесто и легко отставать от руки. Глины, содержащие значительное количество песка, называют тощими. Тощие глины пригодны для изготовления более крупных вещей с обобщенными формами. Мелкие изделия с тонкой проработкой деталей лепят из жирной глины, не содержащей песка.
      Чтобы придать глине некоторые дополнительные качества, в нее вводят всевозможные примеси. Керамика станет более легкой и прочной, если в нее ввести немного опилок. Народные мастера Таджикистана вместо опилок добавляют в глину пух камыша-рогоза или тополя. Добавление в глину окиси железа или шамота значительно ускоряет обжиг. Шамот приготовляют из толченых черепков или красного кирпича. Толченый кирпич просеивают, удаляют керамическую пыль, добиваясь крошки, не превышающей размера просяного семени. Шамота в глине должно быть не больше одной пятой части общей массы, иначе качество керамики ухудшится.
      Для лепки нужно заготовить специальные скульптурные инструменты — стеки. Стеки вырезают из твердой древесины самшита, груши, яблони, бука или березы. Для влагоустойчивости стеки протирают льняным или любым другим растительным маслом. На первый случай лучше всего сделать три стека. Рабочую часть одного из них делают из сталь-
      ной проволоки, укрепив ее, как показано на рисунке. Этим стеком удобно срезать лишнюю глину.
      Но основными инструментами при лепке всегда оставались пальцы. Следы пальцев вносят рукотворность в керамическое изделие, придают особую мягкость формам. Поэтому не увлекайтесь работой стеками и помните, что основное их назначение — проработка мелких деталей и удаление лишней глины.
      Для начала попробуйте изготовить несложный сосуд. В глубокой древности простейшие сосуды просто выскребали из целого куска глины или же лепили их вручную. В Средней Азии в некоторых селениях до сих пор сохранился ручной способ лепки сосудов. Чтобы изготовить сосуд вручную, вначале вылепите его дно в виде круглой пластины. Затем раскатайте небольшие куски глины в жгутики одинаковой толщины. Жгутики, начиная со дна, наращивайте виток за витком, делая диаметр каждого витка больше или меньше, в зависимости от требуемой конфигурации сосуда. При наращивании жгутиков одновременно затирайте щели между ними и выглаживайте поверхность сосуда.
      Для изготовления сосудов более сложной формы применяют гончарный круг.
      История гончарного ремесла знает два основных типа гончарных кругов — ручной и ножной. И тот и другой работают благодаря инерции вращения.
      Наиболее древний круг — ручной. Первое упоминание о нем относится к концу четвертого тысячелетия до новой эры. Рабочий диск у него гораздо массивней, чем у ножного, так как он одновременно служит й маховиком. Гончар левой рукой раскручивал круг, а чтобы поддерживать во время работы равномерное вращение, постоянно подкручивал его. Правой рукой мастер формовал сосуд, накладывая спиралью заранее заготовленные глиняные жгуты. На таком круге трудно лепить одному сосуды сложной формы, поэтому в древнем Египте и Греции при формовке сложных сосудов мастер поручал вращать гончарный круг своему подмастерью. Последовательность лепки сосуда из жгутиков.
      Последовательность формовки сосуда на гончарном круге.
      Ножной гончарный круг появился гораздо позже и быстро вытеснил ручной круг. Теперь у мастера освободились обе руки для формовки сосудов. Повышенная мощность станка позволяет изготовлять крупные и сложные сосуды, к тому же из целого куска глины.
      Ножной круг состоит из деревянной станины, вертикальной металлической оси и двух деревянных дисков. В верхней части оси укреплен небольшой диск, на котором мастер формует изделие, а в нижней — маховик в виде большого деревянного круга. Нижним концом ось упи-рается' в упорный подшипник. Гончар вращает маховик правой ногой, периодически подталкивая его, не давая угаснуть равномерному вращательному движению.
      Теперь многие гончары работают на электрическом гончарном круге. Изготовить такой круг можно своими силами, используя вместо станины старый стол или столярный верстак. Устройство круга показано на рисунке. Электродвигатели могут быть самыми различными, но лучше взять двигатель от швейной машины — он снабжен педалью для регулирования скорости вращения. Такие двигатели продаются в магазинах запчастей для швейных машин и стоят вместе с педалью около восьми рублей.
      Диаметр рабочего круга — 25 — 30 см. Круг выточите из бронзы, алюминия или пластмассы. Можно изготовить круг из многослойной фанеры, доски или древесностружечной плиты, но тогда придется для придания влагоустойчивости пропитать его несколько раз горячей олифой.
      / — ручной, 2 — ножной и 3 — электрический гончарные круги.
      Соотношение диаметров шкива электромотора и шкива круга рассчитайте так, чтобы круг вращался со скоростью 300 — 350 оборотов в минуту. Учтите, что вращение должно происходить против часовой стрелки.
      Чтобы научиться работать на гончарном круге, нужно запастись терпением. Только после хорошей тренировки вы сможете изготовлять простейшие сосуды сравнительно небольших размеров.
      Перед началом работы на круге приготовьте банку с водой для обрызгивания глины и смачивания рук. Понадобятся еще губка для удаления со дна сосуда лишней воды, кронциркуль и проволока, к концам которой прикреплены деревянные ручки. Все эти приспособления показаны на рисунке.
      Глину нужно положить на круг строго по центру — гончары называют эту операцию центрированием. Придав куску глины руками форму, близкую шару, несильным, но резким движением бросьте его как можно точнее на середину круга. Кусок глины должен хорошо прилипнуть к кругу. Чтобы облегчить центрирование, можно нанести на круг концентрические окружности.
      Закрепив глиняную массу, включите мотор и, смочив руки водой, окончательно отцентрируйте глиняный шар, чтобы при вращении круга он казался неподвижным. Затем глину необходимо тщательно промять на вращающемся круге. Для этого ее то вытягивайте в высокий конус,
      то снова придавайте первоначальную сферическую форму. Эту операцию повторите несколько раз. Из промятой глины удалятся воздушные пузырьки, и она станет плотной и однородной.
      Промежуточная форма при изготовлении большинства сосудов — цилиндр, поэтому прежде всего научитесь лепить именно его. В середине глиняной массы плавно нажмите большими пальцами и сделайте цилиндрическое углубление. Постепенно расширяйте его, доведя диаметр до требуемых размеров. Остальными пальцами формуйте внешнюю стенку цилиндра. Затем вытяните цилиндр. Крупные цилиндры вытягивают двумя руками, из которых одна находится внутри цилиндра, другая на внешней стороне боковой поверхности. Руки, между которыми должна находиться стенка цилиндра, перемещайте от дна вверх, добиваясь получения тонкой стенки постепенным сближением рук. Руки обращены ладонями к поверхностям цилиндра. Этот прием повторяйте до тех пор, пока не добьетесь нужной высоты цилиндра. Если вы делаете маленький цилиндр, можно работать одной рукой, постепенно сближая большой палец, скользящий по внутренней поверхности, с другими пальцами, скользящими по внешней поверхности. Чтобы руки хорошо скользили и не рвали глину, смачивайте их водой.
      Из готового цилиндра формуйте задуманный вами сосуд. Вначале лепите основание. Затем, мягко надавливая пальцами на стенки цилиндра с внутренней стороны, постепенно расширяйте его. Рука внутри цилиндра и рука на внешней поверхности должны двигаться синхронно. В результате вы получите тулово кувшина. Точно так же, только теперь уже надавливая с внешней стороны, формуйте плечо и шейку. Завершайте изготовление кувшина лепкой венчика. Воду, скапливающуюся в сосуде, убирайте губкой, которую на проволочном крючке опускайте на дно.
      При выполнении нескольких одинаковых сосудов и при копировании пользуйтесь различными шаблонами из дерева или пластмассы.
      Готовый сосуд срежьте с остановленного круга проволокой с ручками.
      Теперь изделие нужно декорировать. Существует множество способов отделки керамики. Один из древних способов — лощение — очень прост. Поверхность подсохшего изделия натирают любым гладким предметом, уплотняя верхний слой глины до появления блеска. После обжига блеск становится сильнее. Лощеную посуду можно смело использовать в хозяйстве, так как она достаточно влагоустойчива.
      На Руси лощеную посуду с декоративной целью дополнительно подвергали чернению. Для этого в конце обжига в печь бросали какое-
      1 — проволока с ручками, 2 — шаблоны, 3 — губка, 4 — кронциркуль, 5 — элементы глиняного сосуда.
      нибудь дымящее топливо, например вар. Впитывая дым, сосуды становились черными, сохраняя блеск. Есть еще один способ чернения посуды. Раскаленную керамику бросают в опилки или в рубленую солому. Остывая, она приобретает черный цвет.
      Широко применяют в керамике способ декорирования жидкими глинами — ангобами. Если украшаемое изделие изготовлено из красножгу-щейся глины, то ангобы приготавливают из беложгущейся глины. Глину разводят до густоты сметаны и наносят на изделие кистью или резиновой грушей. Добавляя в глину окислы металлов, можно получить разноцветные ангобы. Сернокислый кобальт дает синий цвет, перекись марганца — коричневый, окись хрома — зеленый, окись никеля — желтый, окись железа — красный, смесь окисей хрома, марганца и кобальта — черный.
      Окрашивать керамику можно непосредственно окислами металлов без добавления жидкой глины. Управление в керамике различными оттенками цвета — сложная задача, и только многочисленными пробами можно ее решить. Сделайте из керамической облицовочной плитки своеобразную палитру. Нанесите на нее мазки разных ангобов, запишите, в каких пропорциях и какие окислы вы добавляли, затем обожгите в печи. Таких плиток можно сделать несколько. Они будут необходимым справочным материалом при подборе нужных цветов.
      Яркий декоративный эффект дает техника сграффито. Слегка подсохшее глиняное изделие полностью или частично покрывают слоем
      ангоба. После того как ангоб загустеет, но не потеряет пластичности, стеком выскабливают нужный рисунок, обнажая нижний, более темный слой глины.
      До сих пор археологи находят в поселениях древнего человека отдельные черепки и даже целые сосуды, украшенные так называемым текстильорнаментом — отпечатками грубых тканей и сетей.
      Штампованный орнамент можно попробовать выполнить с помощью деревянных штампиков, предварительно вырезав на дереве различные элементы узора.
      Обжигать глину удобно в муфельной печи, которая продается в учкол-лекторах и есть почти в каждой школе. В печь загружают изделия, предварительно просушенные в течение пяти-шести дней при комнатной температуре. В печи под действием высокой температуры глина теряет связанную с ней воду и становится влагоустойчивой и прочной. Обжигают глину примерно около трех часов. Обожженную, но не покрытую глазурью глину называют терракотой. По окончании обжига печь выключают, и изделия остывают прямо в печи.
      Покрытую глазурью керамику называют майоликой. Глазурь, или полива, тонким стекловидным слоем покрывает керамическое изделие, делая краски и ангобы яркими и сочными, полностью предохраняя их от влаги. Известен народный способ приготовления глазури. Разогревают на огне бутылочное стекло и бросают его в холодную воду. Стекло покрывается мельчайшими трещинами и легко рассыпается. В ступке стекло перетирают в порошок, разводят его водой и добавляют клейстер. Изделия поливают этим составом и дают просохнуть, после чего снова загружают в печь, где выдерживают около трех часов.
      В некоторых случаях глазурь на керамических изделиях можно имитировать. Всевозможные украшения, мелкую декоративную скульптуру и настенные плиты вполне допустимо покрывать вместо трудоемкой глазури различными лаками. Внешне они почти не отличаются от глазури, но намного упрощают работу, не снижая художественных достоинств керамики. Подтверждение тому абашевские игрушки, с большим вкусом расписанные масляной эмалью, знаменитые болгарские чернолаковые сосуды.
     
      СГРАФФИТО
      Первобытный человек выцарапал осколком камня на стене пещеры примитивный рисунок. Это не что иное, как один из самых древних видов сграффито. Известны рисунки, выполненные просто пальцем по влажному слою глины, нанесенному на стену пещеры. Этот способ стенописи — тоже сграффито.
      «Сграффито» — итальянское слово. В переводе оно означает «выцарапывание».
      Этрусские и греческие мастера использовали сграффито для декорирования глиняной посуды. Выцарапанные рисунки можно встретить на керамических изделиях древних народов Латинской Америки — инков и майя.
      В XV — XVII веках сграффито широко применяли в Италии для украшения наружных стен архитектурных сооружений. Благодаря сравнительной простоте технических приемов и высокой прочности сграффито в скором времени распространилось во многих других странах Европы. Знали и удачно применяли сграффито мастера Древней Руси. Сграффито все шире применяют и в советском декоративном искусстве. Примером удачного использования сграффито в современной архитектуре может служить Дворец пионеров и школьников в Москве.
      С течением времени изменялись приемы сграффито, вводились новые материалы, совершенствовались инструменты. Мы расскажем вам об одном из видов сграффито — так называемом мокром способе, который иногда именуют резьбой по штукатурке.
      Штукатурка должна состоять из нескольких цветных слоев. Резцами и скоблилками мастер обнажает низлежащие слои, получая многоцвет-
      ный рельефный рисунок. Чем больше нанесено слоев цветной штукатурки, тем многоцветнее и красочнее сграффито.
      Вы можете с успехом использовать сграффито при оформлении интерьера пионерской комнаты, фойе, актового зала, школьной столовой. Не обязательно выполнять работу прямо на стене. Если штукатурку сграффито нанести на древесностружечные плиты, такие работы можно будет переносить и монтировать в любом месте.
      Заранее разработайте эскиз на небольшом листе бумаги. Рисунок на эскизе должен быть цветным, с четкими границами для каждого цвета. Для начала достаточно использовать три-четыре цвета. Составляя эскиз, сразу же решите, в какой последовательности будете наносить слои цветной штукатурки.
      Раствор для цветных штукатуров состоит из трех основных частей: связующего, наполнителя и пигментов. В качестве связующего чаще всего употребляют гашеную известь. Наполнителями могут служить речной или кварцевый песок, мраморная пыль, молотый шлак и древесный уголь. Лучшим наполнителем считается белый кварцевый песок. Если использовать речной песок, то его надо предварительно обработать, чтобы он был однородным и чистым. Песок просеивают через сито, удалив из него камешки и мусор. Затем пересыпают в более частое сито и промывают под проточной водой. Пигменты — это красители, придающие штукатурке различные цвета. Обычно употребляют сухие красители, но можно брать и другие, например гуашь и темперу. Надо помнить только, что они должны быть щелочеустойчивыми.
      Раствор для цветных штукатурок замешивайте в деревянных ящиках. Их потребуется столько, сколько задумано цветных растворов. Вместо ящиков можцо использовать тазы и ведра. Но не забывайте, что в глубокой посуде трудно размешать раствор так, чтобы получить однородную массу с равномерной окраской.
      Раствор для штукатурки белого цвета приготавливают из одной части гашеной извести и трех частей белого песка или мраморной пыли. Для розового раствора нужно взять одну часть гашеной извести, две с поло-
      виной части белого песка и половину части молотого красного кирпича. Красный раствор получают из одной части гашеной извести, трех частей белого песка и половины части красного пигмента. Для раствора синего цвета возьмите одну часть гашеной извести, три части белого песка и половину части ультрамарина. Если уменьшить количество ультрамарина, раствор станет голубым. Добавляя в одну часть гашеной извести три с половиной части песка и две десятых части охры, получите раствор желтого цвета. Если в желтый раствор добавите окись хрома, он станет зеленым.
      Гашеную известь, песок и краситель загрузите в ящик и тщательно перемешивайте штукатурной лопаткой — мастерком. Одновременно небольшими порциями подливайте чистую воду. Раствор считается готовым, когда он напоминает густое тесто.
      Если сграффито будет выполняться на каменной или кирпичной стене, предварительно сделайте на ее поверхности зубилом или топором насечки глубиной 3 — 4 мм. Насечки наносите в виде пересекающихся линий.
      Однако советуем начинать заниматься сграффито на кусках толстой фанеры или древесностружечной плиты и уже потом, когда вы приобретете опыт и будете уверены в успехе, можете делать рисунок прямо на стене. Плиту (или фанеру) тоже нужно подготовить: настрогайте тонкие реечки и набейте их на плиту в виде решетки.
      1 — терка, 2 — мастерок, 3 — резцы, 4 — скоблилки.
      Подготовленную поверхность стены или плиты смочите водой. Подождав, пока вода впитается, нанесите слой грунта из гашеной извести и песка. Иногда в качестве грунта используют один из цветных растворов. Слой раствора наносят на поверхность мастерком, потом тщательно разравнивают, уплотняют и затирают деревянной теркой. Терку изготовьте из сосновой доски размером 120Х 180 мм. Чтобы ее было удобно держать в руке, сверху прикрепите ручку. Рабочую поверхность терки зачистите наждачной бумагой. Дайте грунту подсохнуть минут 20 — 25, затем нанесите первый слой цветного раствора. Его обычно делают толще, чем все последующие слои, толщина его может быть 6 — 7 мм. После того как первый слой подсохнет, то есть минут через 15 — 20, нанесите второй слой толщиной 3 — 4 мм. Толщина третьего слоя не должна превышать 3 мм. Если вы решили увеличить число красочных слоев, толщину каждого последующего все время уменьшайте, доведя ее до 1 — 2 мм.
      Для перенесения рисунка на поверхность штукатурки изготовьте трафарет — основой для него служит разработанный вами раньше эскиз. Переводить рисунок с трафарета на поверхность штукатурки удобнее всего способом припороха. Все линии на трафарете наколите булавкой на расстоянии 5 — 6 мм друг от друга. На крупных рисунках интервалы между наколами можно увеличить. Готовый трафарет наложите на штукатурку и похлопайте по нему марлевым тампоном с сухой краской. На штукатурке должен отчетливо проявиться пунктирный рисунок. По этому рисунку выполняется резьба.
      Резать штукатурку можно лишь в течение пяти-шести часов после нанесения последнего, верхнего слоя, пока она еще влажная. Сперва раствор подрезают по контуру резцом — можно использовать для подрезки скальпели или перочинные ножи. Резец держите в руке под углом примерно 60 градусов к поверхности штукатурки, прорезая по пунктирным линиям канавки на глубину, приблизительно равную толщине верхнего слоя цветной штукатурки. Постоянно следите за тем, чтобы резец резал, а не мял штукатурку. Чистые четкие линии делают сграффито наиболее выразительным.
      Затем выбирают подрезанный раствор скоблилками, обнажая следующий слой. Скоблилки изготовьте из старых плоских напильников, обработав их на точиле. Можно сделать скоблилки и из стальной проволоки диаметром около 2 мм или из спиц старого зонта, изогнув их, как показано на рисунке.
      Резьбу удобно выполнять в определенной последовательности, постепенно срезая намеченные участки цветного раствора, начиная с верхнего слоя и переходя к низлежащим.
      На рисунке вы видите простую декоративную пластину — образец сграффито для начинающих. На основу было нанесено три слоя цветного раствора. Нижний слой красный, средний — зеленый и верхний — желтый. При работе над этой пластиной резцом и скоблилками была снята часть верхнего желтого слоя и выявлен в этих местах зеленый цвет. Затем в пределах рисунка сняли зеленую штукатурку и выявили красный нижний слой. Примерно такой же последовательности придерживайтесь при работе над сграффито независимо от количества слоев цветной штукатурки.
      Техника сграффито позволяет выполнять сложнейшие композиции. Но не беритесь сразу за сложный рисунок. Для начала попробуйте поработать над орнаментом, выполняя резьбу по штукатурке, состоящей из двух-трех цветных слоев. А с приобретением опыта можно перейти к работе над более сложными композициями.
     
      МОЗАИКА
      Мозаику называют вечной живописью — и это очень точное определение. Из глубокой древности дошли до нас мозаичные картины, не по-меркнув и не потеряв своих красок. История мозаики насчитывает тысячелетия — еще художники древнего Востока выкладывали узоры из керамических плиток. В античную эпоху мозаика прошла путь от несложных орнаментов до больших красочных композиций. Широко известны замечательные мозаики Рима первых веков нашей эры, средневековой Византии.
      Кто бывал в Киеве и посетил Софийский собор, не мог не обратить внимания на искусные мозаичные работы художников XI — XII веков. А много позже русскую мозаику возродил Михаил Васильевич Ломоносов — вспомните его «Полтавскую баталию» и «Портрет Петра Великого».
      Классическим материалом для мозаичных работ считается смальта — цветные кубики из стекла, сплавленного с минеральными красками. Смальта насчитывает сотни разных цветов и оттенков, предоставляя художнику богатую палитру. Кстати, Ломоносов очень много занимался и технологией изготовления смальты, он провел более 4 тысяч опытных плавок стекла с минеральными красителями и получил огромный выбор цветов. Многими его рецептами пользуются до сих пор.
      В наши дни архитекторы широко применяют мозаику для внутреннего оформления общественных зданий. Известные советские художники П. Корин, А. Дейнека, Б. Чернышев выполнили немало мозаичных работ в разных городах страны. В последнее время мозаика вышла на улицы — это декоративные стенки в скверах, бассейны, фасады театров и кинотеатров. Кроме смальты, сейчас используют и другие материалы, более доступные и дешевые. Как раз эти материалы мы и хотим рекомендовать тем, кто заинтересуется мозаикой. Камни разных цветов,
      обломки красного, розового, белого, серого кирпича, осколки керамических труб и облицовочной керамики, метлахская плитка, покрашенная нитрокраской, обыкновенная галька — все пойдет в дело.
      Прежде всего определите место и размеры будущей картины. Хорошо продумайте, что вы будете изображать и какими цветами пользоваться. Помните, что мозаика не просто набор из цветных кусочков, а живопись в полном смысле этого слова, в ней должны быть гармония, колорит, пластика — словом, все, что присуще обычной живописи на полотне. Исправить мозаику трудно, так что лучше семь раз отмерить, прежде чем начинать.
      Когда вы окончательно определите сюжет, колорит, материалы, сделайте эскиз в цвете, а потом рабочий рисунок в натуральную величину карандашом на плотной бумаге.
      Подготовьте место для мозаики: штукатурку или бетонную стенку нужно очистить от краски. Замесите раствор: равные части цемента и просеянного песка перемешайте, добавляя воду, чтобы получилась тестообразная масса, и еще раз тщательно перемешайте.
      Раствор набросайте штукатурным мастерком на обильно смоченную стену и разгладьте. Наложите на сырую поверхность раствора рабочий рисунок и передавите контуры изображения палочкой или гвоздем. Снимите рисунок и быстро выкладывайте изображение, пока раствор не затвердел. Не забывайте сверяться с эскизом.
      Если картина большая или вы используете мелкий материал, выполняйте работу по частям: нанесите раствор на небольшую площадь, выложите ее, потом переходите к следующему участку.
      Раствор окончательно схватывается дней через пять-шесть. Все это время нужно обильно смачивать картину водой несколько раз в день.
      В процессе работы вам придется подгонять кусочки материала по месту. Для этого нужен тальон — его можно сделать из старого напильника, остро заточив один конец и вогнав другим концом в устойчивую деревянную колоду. Возьмите камешек или плитку клещами (не рукой!), установите на острие тальона и ударьте сверху молотком, у которого тоже остро заточен обратный конец. Удар должен прийтись так, чтобы лезвия тальона и молотка совпали. В этом месте камень треснет. Таким образом вы можете получить материал любой нужной вам формы.
      Если вам трудно придумать свою композицию, воспользуйтесь эскизом, который мы здесь помещаем.
     
      ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ВЕРЕВКИ
      Оантазия художника неисчерпаема, искусство способно творить чудеса. Свои картины латышская художница Рита Блумберг плетет из обычной веревки.
      В основе ее творчества лежит народная техника. В Латвии издавна плели из веревок гобелены, циновки, накидки. Талант и вкус Риты Блумберг обогатили и разнообразили традиционную технику, позволили достичь вершин мастерства. Когда смотришь ее работы, кроме восхищения испытываешь еще и удивление. И не только потому, что изобразительные средства не совсем обычны, но еще и потому, что каждая следующая работа не похожа на предыдущую, если не считать единого для всех произведений материала — веревки.
      О технологии этого вида художественного творчества рассказывать почти нечего. Самые разнообразные способы переплетения — вот и вся технология. Материал — веревка разной толщины. Иногда шнур, шерстяные и хлопчатобумажные нити. Рита Блумберг использует даже старые рыболовные сети.
      Чаще всего веревка остается некрашеной, умело оттеняется ее естественный цвет. Но иногда по замыслу нужно ввести и другие цвета. Тогда веревку или нить окрашивают анилиновыми красителями, которые продаются в хозяйственных магазинах. Нужно учитывать материал веревки или нити — лен, хлопок, шерсть — и использовать соответствующий краситель. На пакетиках с красителем напечатан способ употребления, старайтесь точно придерживаться его.
      Работа начинается с изготовления рамы. Рама может быть, например, сколочена из реек. Затем в рейки вбиваются мелкие гвоздики, к которым и крепят веревку. В зависимости от замысла гвоздики вбивают чаще или реже. Готовое изделие или оставляют на раме, или снимают
      с нее и вешают на фанерный или картонный щит. Можно повесить работу и прямо на стенку.
      Раму можно сделать и из толстой проволоки. Тогда веревку просто оплетают вокруг нее. В этом случае готовое изделие остается на раме. Плетут веревку большой иглой или деревянным челночком.
      Латышские стрелки.
     
      РЕЗЬБА ПО КОСТИ
      Обработанная кость — самая обычная находка во время археологических раскопок. В Сибири и на Чукотке, например, археологи нашли резные изделия из кости, относящиеся к началу нашей эры. Искусством обработки кости в совершенстве владели и мастера древнего Новгорода.
      Основные промыслы художественной обработки кости в нашей стране возникли столетия назад в северных районах, вблизи мест добычи мамонтовой и моржовой кости. Знаменитые теперь холмогорский, тобольский и чукотский художественные промыслы бережно сохраняют и развивают традиции старинного искусства резной кости.
      Основным сырьем для ряда изделий служит так называемая цевка — трубчатая часть кости конечностей крупного рогатого скота. Используя природную цилиндрическую форму, мастера-косторезы искусно вписывают в нее фигурки различных животных, а порой целые сценки по мотивам русских народных сказок и басен.
      Тому, кто захочет попробовать свои силы в резьбе по кости, мы рекомендуем цевку как хорошо поддающийся обработке и вполне доступный материал.
      Прежде чем приступить к механической обработке кости, ее нужно обезжирить и отбелить. Хорошие результаты дает простейший способ: распилите кости, удалите костный мозг, затем выварите в течение нескольких часов, добавив в воду немного пищевой соды. Отбелить кость можно и в растворе перекиси водорода (гидроперита), которая есть в любой аптеке. На двести граммов горячей воды достаточно двух-трех
      таблеток гидроперита. Обычно, полежав около суток в таком растворе, кость приобретает чистый белый цвет.
      Из отбеленной кости, в зависимости от задуманного изделия, делают заготовки. Распиливать кость можно столярной лучковой пилой, ножовкой с зубьями средней величины, медицинскими пилками. Кость зажмите в тисках, предварительно подложив деревянные прокладки. Во время распиливания периодически смачивайте пилу мыльной водой или машинным маслом. Если нужно заготовить тонкие пластинки для ажурной или рельефной резьбы, распиливайте кость вдоль слоев. Пластинки, распиленные поперек слоев, со временем покрываются сетью трещин и портят работу. Для объемной скульптуры заготовки обрабатывают косарем — большим тяжелым ножом. Им делают сколы, параллельные слоям или же под небольшим углом к ним. Для изделий, имеющих в своей основе тела вращения, заготовки вытачивают на токарном станке.
      Хорошие, удобные инструменты во многом предопределяют успех, поэтому в первую очередь нужно приобрести или изготовить самим необходимые инструменты. Для грубой обработки — косарь, наборы стамесок и рашпилей. Для выполнения ажура — лобзик, надфили, сверла, втиральники, клепики. Изготовить втиральник можно из стальной спицы. Отожгите ее, затем надфилем нарежьте крупные и острые насечки и снова закалите. Готовые втиральники насадите на деревянные ручки. Клепики тоже изготовьте из стальной спицы, расплющив ее на конце и придав различную форму. Затачивают клепики так, чтобы рабочие части имели острые фаски. Резьбу выполняют с помощью резцов — штихелей. Штихели для гравировки по металлу можно с успехом использовать и для цевки, твердость которой сравнительно невелика. Штихели — для начала хотя бы трех основных видов — можно сделать и самим, руководствуясь рисунками, которые мы здесь приводим. Грабштихель — резец, имеющий в сечении треугольник, прямоугольник или ромб, применяется для гравирования тонких линий. Болтштихель — резец с сечением круга, овала, полукруга или полуовала. Флахштихель имеет в сечении прямоугольники и трапеции. Болтштихель и флахштихель
      применяются для обработки плоских и криволинейных поверхностей различной конфигурации. Для резцов подходит углеродистая сталь У-6, У-7 или У-10. Обточенную заготовку резца накалите докрасна (примерно до 800 градусов), после чего опустите ее в машинное масло или воду. Закаленный штихель становится излишне хрупким, поэтому его следует отпустить. Поместите штихель над слабым огнем, внимательно наблюдая за цветами побежалости. Доведя металл до соломенного цвета, охладите его в воде. При отсутствии углеродистой стали хорошие резцы можно изготовить из надфилей различного сечения. Режущую часть штихеля заточите под углом 45 — 30 градусов. Заточку всех резцов и правку их во время резьбы выполняйте только со стороны торца. Рукоятки выточите из древесины березы или бука. На рукоятку набейте металлическое кольцо. Чтобы удобно было держать штихель, рукоятку сколите сбоку, как показано на рисунке. Резец насадите так, чтобы скол оказался внизу.
      Для гравировки по кости служит коготок. Форма его изображена на рисунке.
      Обработка кости включает в себя различные приемы резьбы: ажурную («на проем»), рельефную, объемную и гравировку. Изделие может быть выполнено как одним из этих приемов, так и сочетанием, например, объемной резьбы с гравировкой, ажурной резьбы с рельефной и т. д.
      Характерная черта ажурной резьбы — сквозной фон, который делает резьбу похожей на тончайшее кружево. Заготовленную для ажурной резьбы пластинку выровняйте напильником и зачистите мелкой шкуркой, добиваясь гладкой поверхности. Рисунок с эскиза, разработанного заранее, переведите на пластинку припорохом. Делается это так. Все линии эскиза проколите шилом, расстояние между проколами 3 — 4 мм. Из двойного слоя марли сделайте тампон, наполните его темной сухой краской. Эскиз наложите на пластинку и легкими ударами тампона нанесите на него краску. Проникая через отверстия, краска образует на кости пунктирный рисунок, который для четкости можно обвести карандашом. Чтобы во время работы карандашный рисунок не стирался, зафиксируйте его быстросохнущим лаком. В участках, которые предназначены для выпиливания, просверлите отверстия под пилку лобзика. Выпилив полностью все участки сквозного фона, подработайте их надфилями и втиральниками. Стамесками и штихелями придайте ажурной пластине требуемый рельеф. Тонкую окончательную моделировку деталей делайте клепиками.
      Под готовую ажурную резьбу иногда подкладывают цветную фольгу, бумагу или ткань. Очень красиво смотрится ажурная кость на фоне древесины. Приклеить кость к основе можно клеем БФ-2.
      В объемной резьбе замысел во многом зависит от природной формы цевки. Стенки ее сравнительно тонки и не дают возможности сделать фигурки достаточно объемными. Поэтому скульптурные миниатюры из цевки чаще всего представляют собой высокий рельеф со сквозным фоном, выполненный на цилиндрической поверхности.
      На боковую поверхность цилиндра перенесите с эскиза основной контур. Стамеской выполните грубую обработку, затем проработайте детали напильниками и штихелями, добиваясь пластической выразительности. Помните, что объемная резьба наиболее сложна, она требует определенных навыков, которые приобретаются кропотливым трудом. Прежде чем приступить к выполнению объемной резьбы, полезно поискать окончательное решение, делая эскизы из белого пластилина.
      Техника обработки рельефной резьбы имеет много общего с ажурной. На костяную пластину припорохом переведите рисунок и зафиксируйте лаком. Выберите фон на нужную глубину стамесками и штихелями. Выступающим частям рельефа придайте округлые формы. В заключение проработайте мелкие детали.
      При желании готовую работу можно окрасить. Самый распространенный Тсраситель — .крепкий чай, придающий кости золотистый оттенок. Желтьоол'рменнцц становится кость в настое шафрана, красно-коричневой — 1 листьев щавеля.
      Можно попробовать и другие растительные красители, отвары которых дают следующие цвета: кора черной бузины — оливково-зеленый, цветы зверобоя — красный, листья крапивы — зеленый, кора крушины — желто-зеленый, дубовая кора — коричневый, луковая шелуха — золотистожелтый.
      Своеобразную декоративность придает кости гравировка. Поверхность процарапайте по рисунку коготком. Гравировать можно и грабштихелем, дающим тонкую линию. Затем натрите гравировку цветными карандашами.
      Вместо карандашей можно применить масляные краски. Сотрите краску с гладкой поверхности, чтобы она осталась только в процарапанных углублениях, четко выявляя рисунок. Чаще всего для подцветки гравировки применяют красную, коричневую и черную краску.
      Поверхность кости, предназначенной для гравировки, должна быть идеально отполирована. Всякие мелкие малозаметные царапины при натирании красителями сразу же проявятся и испортят гравировку. Поэтому пластинку тщательно зачистите наждачной бумагой, затем отполируйте тонко молотой пемзой или зубным порошком.
      Резную кость нередко используют как декоративную накладку на изделия из других материалов. Необыкновенную звучность приобретает резная ажурная кость в сочетании с ценными породами дерева.

|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) — творческая студия БК-МТГК.