НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Библиотечка «За страницами учебника»

Раскрой и пошив одежды. Костина Е. Я. — 1977 г.

Е. Я. Костина

Раскрой и пошив одежды

*** 1977 ***


DjVu


 

PEKЛAMA

Услада для слуха, пища для ума, радость для души. Надёжный запас в офф-лайне, который не помешает. Заказать 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD. Ознакомьтесь подробнее >>>>


      СОДЕРЖАНИЕ
     
      I. Общие сведения о пошиве изделий из тканей 3
      1. Краткая характеристика основных материалов, инструментов и приспособлений, необходимых при конструировании и пошиве одежды
      2. Краткая характеристика ручных и машинных стежков, строчек и швов 14
     
      II. Изучение строения женской фигуры в целях конструирования одежды 37
      1. Общая характеристика внешних форм тела человека
      2. Основные антропометрические точки, необходимые при измерении женской фигуры 51
     
      III. Конструирование, техническое моделирование и пошив женских плечевых изделий 53
      1. Основы конструирования женского платья
      2. Техническое моделирование плечевых изделий 81
      3. Сведения о пошиве женских плечевых изделий 141
     
      IV. Конструирование, техническое моделирование и пошив поясных изделий 154
      1. Основы конструирования юбок
      2. Техническое моделирование юбок 168
      3. Конструирование юбок из клиньев 181
      4. Сведения о ионите юбок 186
      5. Освоим конструирования женских брюк 199
      6. Сведения о пошиве женских брюк 213
     
      V. Конструирование, техническое моделирование и пошив мужских верхних изделий 219
      1. Построение чертежа основы мужской верхней сорочки
      2. Техническое моделирование мужских верхних сорочек 223
      3. Сведения о пошиве мужских верхних сорочек 228
      4. Техническое моделирование мужских жилетов 229
      5. Конструирование мужских трусов
     
      VI. Конструирование и техническое моделирование детских изделий 231
      1. Общие сведения об одежде для детей
      2. Ассортмент детской одежды
      3. Построение чертежа основы платья для девочек дошкольного возраста
      4. Техническое моделирование изделий для девочек
      5. Построение чертежа основы брюк для мальчиков
      6. Техническое моделирование моделирование изделий для мальчиков 254
      VII. Некоторые рекомендации по выбору модели и ткани 260

     

      I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОШИВЕ ОДЕЖДЫ ИЗ ТКАНЕЙ
      1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИИ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ И ПОШИВЕ ОДЕЖДЫ
      Требования, предъявляемые к одежде
      Одежда является предметом первой необходимости для человека. С помощью ее создается микроклимат, который защищает человека от неблагоприятных воздействий внешней среды. Одежда не только подчеркивает красивые линии фигуры, но и скрывает ее недостатки. В соответствии с этим к одежде предъявляется ряд требований: гигиенические, эксплуатационные, эстетические и экономические.
      Гигиенические требования характеризуются комплексом свойств одежды, обеспечивающих комфорт жизнедеятельности человека в определенных условиях. Ткани, из которых изготовляется одежда, должны быть безвредными для организма, т. е. не должны вызывать аллергических явлений. Хорошее самочувствие человека при носке изделия зависит от способности тканей к оптимальному регулированию газового обмена, влажности п температуры нододежного пространства. Организм человека через поры кожи выделяет углекислый газ и пот, которые должны быть выведены во внешнюю среду. Вывод углекислого газа во внешнюю среду должен происходить как можно быстрее, вывод пота — с определенной скоростью. При слишком большой скорости испарения может возникнуть переохлаждение организма, при замедленном выводе пота из-под одежного пространства влага может конденсироваться в виде капель, что резко ухудшает состояние организма. Гигиенические требования к одежде включают теплозащитные свойства, воздухо- и газопроницаемость, пылеемкость и др.
      Гигроскопичность — это свойство одежды регулировать влажность в пространстве между телом и одеждой (поглощать испарения тела и отдавать их в окружающую среду).
      Гигроскопичность зависит от волокнистого состава, структуры и отделки ткани. Наибольшей гигроскопичностью обладают ткани из натуральных и искусственных волокон, наименьшей — из синтетических. Шерстяные ткани медленно поглощают влагу и медленно отдают ее по сравнению с тканями из хлопка и льна.
      Одежда из шерстяной ткани создает постоянство тепла и влажности около тела.
      Воздухопроницаемость — это свойство ткани пропускать воздух. Воздухопроницаемость тканей должна обеспечить нормальный уровень газового состава и влажности пододежпого пространства и в то же время необходимый уровень его температуры с учетом температуры внешней среды. Летние ткани должны иметь наибольшую воздухопроницаемость, а зимние — наименьшую.
      Теплозащитные свойства одежды необходимы для предохранения человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды (холода, ветра,-дождя и др.). Теплозащитные свойства одежды зависят от вида ткани, назначения и условий использования одежды. Благодаря воздухопроницаемости ткань регулирует температуру пододежного пространства, не допуская излишних теплонотерь тела человека, а при температуре внешней среды, превышающей температуру тела, выполняет защитную функцию. Наилучшими теплозащитными свойствами обладает одежда из шерстяных тканей и меха.
      Теплопроводность — это свойство одежды проводить тепло, зависящее от волокнистого состава материала, плотности переплетения нитей в ткани, ее толщины и характера отделки. Все ткани рыхлых структур обладают низкой теплопроводностью и хорошими теплозащитными свойствами. Ткани в зависимости от цвета в различной степени нагреваются от солнечных лучей. Меньше других нагреваются ткани красного цвета.
      Пыле емкость — свойство ткани удерживать мелкие частицы пыли, которые закрепляются на шероховатой поверхности волокон и проникают в их поры. Химические волокна удерживают пыль электростатическими зарядами, которые притягивают эти частицы. Ткани с большей пылепроницаемостыо имеют пониженную гигиеничность, особенно при их эксплуатации в условиях высокой запыленности.
      Светопроницаемость также имеет большое значение для гигиеничности ткани. Особенно важна прозрачность тканей для летних изделий, так как через такую ткань проникают ультрафиолетовые лучи, в определенных дозах необходимые человеку.
      К эксплуатационным свойствам относятся: прочность, удобство одежды в эксплуатации. Это значит, что одежда должна быть удобной в носке, иметь определенный срок службы, который характеризуется износостойкостью, способностью сохранять первоначальную форму и прочностью, т. е. не разрушаться под действием кратковременных механических воздействий и влияния внешней среды. Удобство одежды в носке зависит от ее покроя и конструкции». Конструкция, размер и форма швейных изделий должны быть такими, чтобы они не стесняли дыхания, движений человека, чтобы их удобно было надевать, застегивать, снимать, чистить, ремонтировать и, если это необходимо, «регулировать» (изменять размеры). Масса одежды оказывает большое влияние на общее состояние организма: чем легче одежда, тем лучше самочувствие человека.
      Эстетические требования. Одежда должна отвечать эстетическим требованиям, и в то же время хорошие образцы моделей должны воспитывать вкус. Силуэт, отвечающий требованиям моды и особенностям телосложения, правильный подбор ткани — необходимые элементы эстетики одежды. Всем известно, например, как велико значение цвета в художественном оформлении одежды, какую большую роль играет правильный подбор фактуры, рисунка ткани, фурнитуры, отделок, украшений. Определенным сочетанием тонов, расцветок, рисунка тканей можно подчеркнуть внешность человека. Одежда должна отвечать современным требованиям художественного оформления и законам зрительного восприятия.
      Экономические требования. При всех требованиях высокого качества одежда должна быть не дорогостоящей, экожшичной. Для этого следует при индивидуальном пошиве внимательно снимать мерки с фигуры, правильно строить чертеж выкройки, умело подбирать модель и отделку, кроить с минимальным расходом материала.
     
      Краткие сведения о тканях
      Виды ткани. Из общего количества выпускаемых тканей около 55% поступает в торговлю для удовлетворения нужд населения. Это ткани из натуральных и химических волокон. Натуральные ткани подразделяются на ткани растительного (лен, хлопок и другие) и животного (шелк, шерсть) происхождения; ткани из химических волокон подразделяются на ткани искусственные и синтетические.
      Ткани могут быть однородными, если они получены из волокон одного вида (из хлопка или шерсти и других волокон), или смешанными, если они получены из смеси натуральных и синтетических волокон (например, лен с лавсаном, шерсть с лавсаном и др.). Чтобы правильно использовать режимы влажно-тепловой обработки, режимы стирки, моющие средства, необходимо знать основные свойства тканей.
      Хлопчатобумажные ткани занимают ведущее место в ассортименте одежды. Они составляют 78% всех тканей, выпускаемых в пашей стране. Наибольшее применение хлопчатобумажные ткани получили при пошиве белья, летней и домашней одежды. Они обладают хорошими гигиеническими свойствами, однако быстро мнутся и изнашиваются. Все хлопчатобумажные ткани не устойчивы к кислотам, но стойки к щелочам, обладают высокой термостойкостью, выдерживая высокую температуру глажения. При стирке они незначительно усаживготся и не требуют декатирования.
      Льняные ткани применяются для изготовления постельного, столового белья н летней одежды. Они обладают большой прочностью, гигроскопичностью, повышенной износостойкостью, небольшой пылеемкостыо, хорошо стираются, но быстро сминаются, плохо сохраняют приданную им форму, незначительно усаживаются. За счет природного строения они плохо окрашиваются. Ткани из льна с лавсаном, шерсти с лавсаном широко применяются при пошиве летних платьев, юбок, платьев-костюмов, брюк и курток.
      Шерстяные ткани используют для пошива зимней и демисезонной одежды (платьев, костюмов, пальто и др.). Изделия из этих тканей долго сохраняют форму и внешний вид, почти не мнутся. Шерстяные ткани медленно впитывают и медленно отдают влагу, хорошо сохраняют тепло. Использование штапельных синтетических волокон позволяет расширить ассортимент шерстяных тканей, повысить качество создаваемых изделий. Например, шерсть с лавсаном, обладая свойствами натуральных шерстяных тканей, повышает их износостойкость и несминаемость. Шерстяные ткани обладают высокой кислото-устойчивостью, но не устойчивы к щелочам. Даже слабые растворы щелочей снижают их прочность, поэтому при стирке надо использовать моющие средства, предназначенные для шерстяных тканей. Утюжку изделий из этих тканей следует производить во влажном состоянии, через проутюжильник, пользуясь утюгом с терморегулятором.
      К шелковым тканям относятся крепдешин, креп-жоржет, шифон и др. Сырьем для этих тканей является нить тутового шелкопряда. Ткани эти легкие, мягкие, эластичные, обладают хорошей драпируемостью, применяются для пошива платьев, блузок и других изделий. Стирать натуральные шелковые ткани следует осторожно, их нельзя тереть и выкручивать, так как во влажном состоянии они теряют прочность. Шелковые ткани не устойчивы к щелочам и кислотам. В отличие от других природных волокон шелк обладает пониженной термостойкостью, поэтому утюжку следует производить во влажном состоянии, устанавливая терморегулятор строго па температуру для этого вида ткани. По гигроскопичности шелковые ткани занимают среднее место между хлопком и шерстью.
      Искусственные ткани изготовляют из вискозных, ацетатных, медно-амм.иачных, триацетатных и других видов волокон. Эти ткани применяют для изготовления платьев, блузок и других изделий. Для нарядных вечерних платьев применяют ткани более сложных переплетений с введением металлических нитей (алюнита), придающих ткани декоративный эффект. В мокром состоянии все искусственные волокна теряют прочность. Поэтому стирать их следует осторожно в теплой воде, не выкручивая. При температуре более 60°С возможны значительные изменения размеров (усадка) и потеря прочности ткани. Утюжить их следует только во влажном состоянии, пользуясь утюгом с терморегулятором.
      Синтетические ткани широко применяются нс только п ш войной, но и в других отраслях промышленности. Эти ткани обладают высокой прочностью, малой гигроскопичностью и не-емппаемостью. Они легко отстирываются, хорошо сохраняют приданную форму. Штапельные синтетические волокна широко применяют в смесях с натуральными волокнами. Для всех видов тканей необходимо правильно пользоваться моющими средствами и утюжить их, пользуясь утюгом с терморегулятором.
      Драпируемость — это свойство ткани образовывать под действием собственного веса фалды и складки, размер которых зависит от степени жесткости ткани.
      Основные свойства ткани. При выборе модели и ткани необходимо учитывать такое важное свойство ткани, как драпируемость. Чем выше жесткость ткани, тем крупнее и менее подвижны складки. Жесткость ткани влияет на формоустойчи-иость тканей в изделиях, и чем она выше, тем дольше сохраняется первоначальная форма. Большей жесткостью обладают пальтовые ткани, меньшей — костюмные. Платьевые ткани должны иметь малую жесткость. Жесткость тканей зависит от жесткости подокон и переплетения. Для упругих и плотных тканей не следует выбирать модель с фалдами, сборками, складками и пр. Для сложных моделей с драпировкой и складками используются мягкие и тонкие ткани. Хорошее облегание фигуры изделием, мягкие складки и драпировки, красивые фалды легче всего получить, раскраивая ткани по косому направлению.
      Ткань с повышенной смипаемостыо доставляет немало хлопот и огорчений. Сшитые из нес изделия требуют более частой утюжки, так как замины изменяют форму изделия, резко ухудшая его внешний вид. Сминасмость зависит прежде всего от волокнистого состава ткани. Наименьшей смипаемостыо обладают шерстяные и синтетические ткани и ткани из смеси этих волокон. Однако следует учитывать, что при повышенной влажности сминаемость чистошерстяных тканей увеличивается в большей степени, чем шерстяных в смеси с лавсаном и нитроном.
      Небольшой смипаемостыо обладают ткани из синтетических, триацетатных и ацетатных волокон. Высокая сминаемость наблюдается у тканей из вискозного волокна, хлопка, льна. Ткани повышенной плотности из пряжи с высокой круткой, высоко-объемных нитей с комбинированными переплетениями обладают меньшей смипаемостыо. Ткани небольшой плотности быстро деформируются и сминаются, ткани с большой плотностью меньше деформируются, но плохо восстанавливаются после смятия.
      Изменение размеров ткани под действием влаги и тепла называют усадкой. Чтобы лучше понять процесс усадки тканей.
      надо иметь элементарные знания о переплетениях нитей процессе производства ткани. На рис. I,а, б показано основное переплетение двух систем нитей: одна система нитей расположена по длине ткани и называется основой, другая — направлена по ширине ткани и называется утком.
      В процессе прядения нитей, ткачества и отделки ткани нити подвергаются сильному натяжению, и в готовой ткани они находятся в напряженном состоянии. Ткань по направлению нитей основы уже не может больше вытянуться, но при первом увлажнении или стирке она уменьшается но длине (дает усадку). Это объясняется тем, что нити основы при увлажнении освобождаются от напряжения и стремятся восстановить свою первоначальную длину, изгибаясь вокруг нитей утка. По ширине ткань почти не дает усадки, так как нити утка при ткачестве находятся в свободном состоянии, но под действием внешних усилий или собственного веса растягиваются. Поэтому при раскрое деталей нить основы должна проходить по длине изделия.
      Усадка ткани зависит от плотности переплетения нитей и от свойств волокон. Синтетические ткани усадки не дают. Наибольшая усадка наблюдается у тканей из натуральных волокон.
      Декатирование — это влажно-тепловая обработка ткани с целью уменьшения усадки при дальнейшей обработке. При большой усадке ткани происходит деформация деталей одежды во время влажно-тепловых обработок или в процессе эксплуатации. В этом случае ткань необходимо декатировать. Ткани с небольшой усадкой декатированию не подвергают, а при пошиве несколько увеличивают прибавки па свободное облегание и по длине изделия и рукавов. Во время утюжки следует тщательно просмотреть ткань с лицевой стороны с целью выявления дефектов (пятна, разноцвет, близны и пр.) и отметить их так, чтобы они при раскрое попали между деталями или в такие места деталей изделия, где они не будут заметны (например, в сгибах складок, под воротником, в вытачках и т. д.).
      При декатировании хлопчатобумажные и льняные ткани смачивают в теплой воде, просушивают и утюжат вдоль нитей основы параллельно кромке. Шелковые ткани в домашних условиях не декатируют, так как они почти не дают усадки, при глажении их не смачивают, а гладят через влажный проутюжиль-н и к. Ткани из искусственных волокон, особенно вискозные, дают большую усадку, но при глажении их длина восстанавливается. Шерстяные ткани закатывают в простыню, смоченную в горячей воде, и оставляют на 12 — 16 ч, а затем проутюживают через проутюжильник. Синтетические ткани декатирования нс требуют, так как они почти не дают усадки и не мнутся, многие из них после стирки не требуют глажения. Некоторые ткани надо гладить только через влажный проутюжильник умеренно горячим утюгом. Вельвет, бархат, плюш не декатируют, так как при утюжке заминается вора Эти ткани гладят на весу. Замявшийся ворс отпаривают — под действием пара ворсинки поднимаются. При пошиве изделий из педекатированиой ткани увеличивают прибавку на швы.
      Определение волокнистого состава ткани в домашних условиях. Для определения волокнистого состава ткани из нее вытягивают нити по основе и по утку и поджигают их:
      хлопчатобумажные ткани горят быстро, ярким пламенем, образуя небольшое количество золы с появлением запаха жженой бумаги;
      шерстяные ткани горят медленнее хлопчатобумажных, образуя также небольшое количество золы. Выделяется запах паленого рога или пера;
      искусственные ткани (вискоза) горят быстро, образуя небольшое количество золы, выделяя запах жженой бумаги;
      синтетические ткани при горении плавятся с образованием твердого шарика.
      Определение направления нитей основы в ткани. Все детали изделия принято кроить только при определенном положении в них нитей основы и утка. Несоблюдение этих правил приводит к искажению деталей и всего изделия. Нить основы в тканях находят по следующим признакам:
      1. Если образец ткани имеет ткацкую кромку, то нить основы проходит параллельно кромке.
      2. Если в куске ткани нет кромки, то пить основы можно определить следующим образом. Берут кусок ткани и натягивают его: ткань в направлении нитей основы или не растягивается совсем, или растягивается, но меньше, чем в других направлениях; ткань в направлении нитей утка растягивается (юльше, чем в направлении нитей основы; по косому направлению ткань растягивается значительно больше двух предыдущих направлений.
      3. Если ткань имеет рисунок в полоску, то направление полосок чаще всего совпадает с направлением нитей основы.
      4. Если ткань имеет иачес, то последний идет в направлении нитей основы.
      5. Если посмотреть ткапь на свет, то нити основы выглядят более прямолинейными и лежат на одинаковом расстоянии одна от другой. Нити утка слегка изогнуты и лежат на неравном друг от друга расстоянии.
      Определение лицевой стороны в ткани. В зависимости от переплетения нитей и рисунка ткани могут быть с ярко или слабо выраженным рисунком на лицевой стороне. Особенно трудно бывает определить лицевую сторону на тканях полотняного переплетения (см. рис. 1,6): текстильные дефекты на лицевой стороне таких тканей менее выражены, чем на изнаночной, блестящая или глянцевая сторона обычно бывает лицевой.
      Ткани жаккардового переплетения имеют на лицевой стороне наиболее выраженный рисунок, легко отличимый от рисунка на изнаночной стороне.
      В тканях диагонального переплетения (саржа, бостон и др.) на лицевой стороне полоски, образованные ткацким переплетением, идут снизу вверх и слева направо, если смотреть на ткань по нити основы. Ткани, которые имеют одинаковую лицевую и изнаночную стороны, называются двусторонними. Изделия из таких тканей можно кроить по любой стороне.
      Бытовые швейные машины
      Наша промышленность выпускает ряд швейных машин бытового назначения. Среди них наибольшее распространение получили ручные и ножные швейные машины подольского механического завода им. М. И. Калинина. Эти машины сравнительно недорогие, просты в обращении, безотказны в работе.
      В настоящее время большим спросом пользуется бытовая швейная машина «Чайка». Благодаря большому набору сменных деталей па этой машине можно выполнить множество различных строчек, а также художественную отделку и вышивку. Из числа зарубежных машин можно рекомендовать машины «Лада» (ЧССР) и «Веритас» (ГДР), па которых также можно выполнять много различных операций. Освоив рабочие операции со сменными деталями, можно добиться высокого качества швов и художественного оформления изделий. Работа.на таких машинах не утомляет, а, наоборот, доставляет большое удовольствие. Способы регулирования машины и описание работы на ней даются в инструкциях для каждой машины.
     
      Инструменты и приспособления при выполнении ручных работ
      На разных стадиях изготовления изделия требуются следующие инструменты и приспособления:
      при конструировании необходимы сантиметровая лента, треугольник, линейка длиной 60 — 100 см, набор лекал, бумага
      (лучше миллиметровая), карандаш, резинка и приспособления для заточки карандаша;
      при разработке чертежей моделей в уменьшенном виде нужна масштабная линейка, треугольник и альбом для черчения;
      при моделировании — ножницы, резец, булавки; при раскрое — ножницы, сантиметровая лента, портновский мел или тонкая пластинка мыла;
      при пошиве — игла, наперсток, колышек, утюг;
      при влажно-тепловой обработке — утюжильная доска или другие приспособления в зависимости от вида изделия, проутю-жильник, утюг.
      Ручные швейные иглы (рис. 2,а). Иглы подразделяются по номерам — с 1-го по 12-й. Они могут быть с длинным и коротким ушком. Все иглы должны быть хорошо отполированными, упругими, без заусенцев в ушке, которые вызывают ослабление и обрыв нитки. Размер иглы следует подбирать в соответствии с толщиной материала, так как игла, не соответствующая толщине ткани, быстро ломается и создает неудобства в работе. Размеры игл по номерам и их назначение приведены в табл. 1.
      Наперсток (рис. 2, б) — это металлический или пластмассовый колпачок с углублениями на поверхности, служит для проталкивания иглы через ткань и для предохранения пальцев от прокола. Наперстки бывают с донышком — для пошива легкой одежды и белья, без донышка — для пошива верхней одежды. В домашних условиях наибольшее применение имеет наперсток с донышком. Надевают наперсток на средний палец правой руки, плотно, но без усилий, так, чтобы конец пальца не упирался в донышко. При встряхивании руки он не должен спадать с пальца. Игла с ниткой направляется большим и указательным пальцами в ткань, затем с помощью наперстка проталкивается на нужную величину стежка.
      Сантиметровая лента (рис. 2,б) служит для измерения фигуры человека, построения чертежа выкройки, промера ткани и др.
      Ножницы (рис. 2, г) различают между собой по длине и форме. Назначение ножниц зависит от вида обрабатываемых тканей. Например, при раскрое драпа и других тяжелых тканей пальтовой группы применяют ножницы № 1 и 2, при раскрое средних по плотности тканей костюмной группы (трико, шерсть и других) — от № 3 до 5, при раскрое тонких тканей платьевой группы (шелковых, хлопчатобумажных и др.) — от № 6 до 8 (см. табл. 2). Держать ножницы при раскрое надо так, чтобы узкий их конец скользил по поверхности стола. Нельзя поднимать и передвигать при этом ткань, так как может произойти смещение
      срезсяр и искажение деталей. При раскрое ткань следует придер-живать левой рукой. Положение правой руки изменяют в зависимости от направления контура выкройки. В нерабочем состоянии ножницы должны быть замкнуты. Большое применение получили ножницы зигзаг, при раскрое они образуют зубчатый край со срезами ткани под углом 45°, что обеспечивает сохранность среза детали от осыпания, экономию ниток и времени на обработку срезов. Хранят ножницы в сухом месте.
      Масштабную линейку и угольник используют при построении чертежа выкройки в уменьшенном виде. Обычно применяется линейка с масштабом 1:5 (рис. 2, д). Угольник (рис. 2, е) может быть любых размеров. Обычные линейки (рис. 2, ж) применяют при построении чертежа выкройки в на-iy-ральную величину для нанесения прямых линий и промера ткани. Линейки с сантиметровыми и миллиметровыми делениями длиной 60 — 100 см могут заменять сантиметровую ленту и обычно бывают удобны при конструировании.
      Резец (рис. 2,з) применяется для нанесения на ткань контура выкройки, для копирования выкроек и получения подкрой-п их деталей.
      Колышек (рис. 2, и) применяется для выправления углов на воротниках, манжетах, бортах, клапанах, для прокалывания отверстий в деталях и для удаления ниток сметывания. Он может быть деревянным и пластмассовым. Такой колышек не-трудио сделать самим.
      Булавки — это металлические иглы с колечком на одном конце. Их назначение — закрепить выкройку при раскрое, скрепить между собой детали при сметывании изделия и при примерке.
      Мел. На плотных тканях, где резец не оставляет следа, применяют мел или мыло. Края мела должны быть остро заточены для того, чтобы ширина контурной линии была четкой и не превышала 2 мм. При шитье в домашних условиях лучше пользоваться тонкой пластинкой мыла, так оно легко счищается.
      Лекало (рис. 2,к) применяют при построении чертежа для проведения кривых линий. Удобнее пользоваться лекалами в наборе.
      Бумага необходима при построении чертежа выкройки. Она может быть в специальных листах для выкроек и в рулонах (миллиметровая и другая), белая и светлоокрашенная.
      Калька необходима для копирования моделей из журналов мод, деталей изделия при моделировании и других работах.
      Нитковдеватель служит для ускорения вдевания нитки в ушко иглы (рис. 2,л).
      Н и т к и бывают хлопчатобумажные и шелковые. Швейные нитки бытового назначения выпускаются промышленностью от А" 10 до 80. Чем выше номер, тем они тоньше. Нитки № 10 — 00 применяют для ручных работ: ими пришивают пуговицы,
      крючки и обметывают петли. При пошиве изделий из толстых шерстяных и хлопчатобумажных тканей применяют нитки № 30 — 40, а из тонких хлопчатобумажных и шелковых тканей — нитки № 50 — 80. В зависимости от номера ниток подбирают и помер иглы (см. табл. 2).
     
      2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУЧНЫХ И МАШИННЫХ СТЕЖКОВ, СТРОЧЕК И ШВОВ
      Ручные стежки и строчки
      Стежок — это законченный цикл переплетения одной или двух ниток па поверхности или внутри тканей, между двумя проколами иглы.
      Строчка — это ряд повторяющихся однородных стежков.
      Шов — это постоянное скрепление двух и более слоев ткани с помощью ниток, клея и др. Расстояние от среза до строчки называется ш припой шва.
      Стежки и строчки при ручном или машинном выполнении должны быть ровными, с одинаковым расстоянием между ними и одинаковым натяжением стежков как па лицевой, так и на изнаночной стороне. Частота стежков зависит от плотности и переплетения ткани. Для тонких и скользящих тканей частоту стежков увеличивают (см. табл. 2). При пошиве одежды значительную часть от общего времени на изготовление изделия занимают ручные работы — это подготовка ткани к раскрою, раскрой, подготовка изделий к примерке (сметывание), обработка низа изделия, горловины, рукавов, а также отделочные и утюжильные работы.
      По способу выполнения ручные стежки подразделяют на простые и сложные. К простым стежкам относятся сметочные, обмоточные, стегальные, подшивочные, копировальные, стачные, разметочные; к сложным — вспушные, петельные, крестообразные стежки, а также штуковка, фигурные и прямые закрепки.
      Сметочные стежки (рис. 3,а) применяют для временного скрепления деталей изделия при подготовке изделия к примерке, для обозначения контура деталей выкройки. Длина стежка зависит от вида ткани. На шелковых тканях, имеющих гладкую (скользящую) поверхность, стежки выполняют длиной 1 см, на тканях с рельефным переплетением и ворсом, где между поверхностями деталей создается трение, размер стежка увеличивают до 1,5 — 2,5 см. Расстояние между стежками остается постоянным. Сметочные стежки в строчке могут быть прямыми и косыми. Косые стежки применяют, когда требуется устойчивое соединение деталей, исключающее сдвиг при их дальнейшей обработке.
      Копировальные стежки (рис. 3,6, в) применяются для перенесения линий швов с одной детали па другую, ей епм-
      мстрнчную. Каждый стежок длиной 1 — 1,5 см, в зависимости от толщины ткани, оставляют в виде свободной незатянутой петли на верхней стороне детали. Когда стежки выполнены, детали раздвигают так, чтобы нитки между ними натянулись (см. рис. 3, в), и разрезают их посередине. Оставшиеся в ткани концы ниток обозначают одинаковое положение контурных линий на парных деталях. Размер стежка зависит от плотности ткани. Для выполнения сметочных и копировальных стежков применяют хлопчатобумажные нитки и пряжу. Цвет ниток должен быть контрастным по отношению к цвету ткани, так как стежки в таком случае становятся заметнее на ее поверхности.
      Обметочные стежки бывают двух видов: косые (спиралеобразные, рис. 3, г) и петельные. Петельные стежки относятся к группе сложных стежков и рассматриваются ниже.
      Обметочные стежки применяют для обметывания срезов ткани, чтобы предохранить их от осыпания. Стежок выполняют па расстоянии 3 — 5 мм от среза, слева направо; при этом указательным и большим пальцами левой руки придерживают нитку, предупреждая стягивание края ткани. Тонкую и с повышенной осыпаемостью ткань при обметывании слегка подгибают. Если швы готового изделия нужно заутюжить, то оба среза обметывают вместе. Стежки выполняют хлопчатобумажными нитками № 40 — 50. Длина стежка 0,5 — 0,7 см.
      Стачные стежки (рис. 3,6) применяют в тех случаях, когда нельзя применить машинную строчку (например, при большой толщине шва) или когда необходимо получить шов повышенной растяжимости. По внешнему виду строчка из стачных стежков с лицевой стороны напоминает машинную, а с изнанки получаются двойные стежки. Шов должен быть достаточнорсп-ким, по прочности не уступать машинному. Строчку прокладывают справа налево, вкалывая иглу в место выхода предыдущего стежка. Разновидностью стачных стежков являются разметочные и вспушные стежки. Стежки выполняют хлопчатобумажными нитками № 20 — 50. Длина стежка 0,3 — 0,4 см.
      Разметочными стежками (рис. 3,е) прикрепляют подкладку изделия к швам проймы, рукавов и горловины. При выполнении разметочного стежка иглу после первого прокола вновь вводят в ткань, отступив назад на половину стежка ит. д. Длина стежка 1 — 1,5 см. Стежки выполняют хлопчатобумажными нитками № 30 — 40.
      Стегальные стежки (рис. 3,ж) применяют при изготовлении верхней одежды. Такими стежками выстегивают борта, лацканы, воротники для придания этим участкам изделия упругости и устойчивости. Стегальные стежки выполняют со стороны бортовой прокладки, прокалывая се насквозь, а основную ткань захватывают только частично так, чтобы проколы не были заметными с лицевой стороны. Стежки выполняют хлопчатобумажными нитками № 40 — 60. Длина стежка 0,5 — 0,7 см
      Подшивочные потайные стежки (рис. 3,з) служат для подшивания подогнутых краев изделий из тонких тканей (низа, рукавов, выреза горловины, подкладки идр.).Стежки выполняют следующим образом: иглу вводят в ткань, вкалывая ее в сгиб подогнутого края, против выхода нитки па основной ткани захватывают 1 — 2 нити и снова вводят иглу в сгиб, проталкивая ее на 3 — 1,5 см. Стежки не должны быть видны на лицевой стороне. Выполняют стежки хлопчатобу.мажными нитками № 40 — 50, шелковыми — № 33. Длина стежка 0,5 — 1 см.
      Вспушные стежки (рис. 4,а) применяют для вспушивания краев бортов, лацканов, воротников, листочек при отсутствии на них отделочной строчки. При выполнении вспушного стежка иглу вводят в ткань с небольшим наклоном вперед, захватывая нижний слой ткани наполовину толщины, иглу направляют вверх и выводят наружу с той же стороны ткани. Затем ее снова вводят в ткань на расстоянии 0,5 — I мм позади выхода иглы с ниткой на верхнем слое тканиит. д. Таким образом, переплетение ниток при образовании стежка происходит внутри скрепляемых тканей, в результате чего ткани оказываются плотно прижатыми друг к другу. Стежки выполняют шелковыми нитками № 35, 65, 75. Длина стежка 0,3 — 0,4 см.
      Петельные стежки (рис. 4,6) выполняют при более сложном переплетении ниток. Ими обрабатывают прорезные петли, срезы деталей из тканей с высокой осыпаемостью (ткани из искусственных и синтетических волокон, шерстяные и др.). Для образования петельного стежка прокол ткани.делают снизу перпендикулярно к плоскости ткани от среза, иглу огибают ниткой и затягивают стежок. Узел на конце нитки придерживают с изнанки большим и указательным пальцами левой руки. Стежки ведут слева направо — на глубину до 5 и на ширину 3 — 5 мм. Размер стежка и расстояние между ними можно увеличивать или уменьшать в зависимости от степени осыпаемости ткани.
      Крестообразные стежки (рис. 4,в) применяют для подшивания открытых срезов изделий из толстых шерстяных тканей (низа платьев, юбок, пальто, рукавов, срезов воротников). Иглу вводят в ткань справа налево, а стежки прокладывают слева направо. Образуется незаметная с лицевой стороны крестообразная строчка, прикрывающая срез ткани. Длина стежка 0,5 — 1 см, ширина строчки 0,4 — 0,7 см. Стежки должны ложиться плотно, не затягивая ткань. Строчку из таких стежков иногда применяют для отделки. Строчку выполняют шелковыми нитками № 18, 33 или хлопчатобумажными № 40, 50 в тон цвета основной ткани.
      Штуковк а — это способ соединения толстых шерстяных тканей встык. Иногда при раскрое не хватает материала и, естественно, возникает необходимость надставить недостающую часть (рис. 4,г). Однако это надо сделать так, чтобы шов не был заметен. Подкраивая надставку, необходимо следить, чтобы ворс ее и основной детали был направлен в одну и ту же сторону, а долевые и поперечные нити совпадали. Куски ткани срезами соединяют встык, иглу вводят в один кусок ткани, отступив от среза на 0,5 см, затем захватывают срез другого куска ткани на таком же расстоянии и подтягивают их nnvf к другу.
      Стежки делают с изнанки так, чтобы они нс были виднй на лицевой стороне. Для этого игла не должна прокалывать ткань но всей толщине, а лишь захватывать ее изнаночный слой. Нитки подбирают в цвет материала или выдергивают нити из этой же ткани. Штуковку применяют также при починке одежды (рис. 4, д).
      Фигурные закрепки применяют для закрепления концов карманов, разрезов, встречных складок и служат одновременно отделкой этих деталей. Для выполнения фигурной закрепки предварительно намечают контур треугольника, делают прокол с изнанки на лицевую сторону в вершине треугольника — точка А (рис. 4,е), затем иглу переводят в точку Б. Захватывая 2 — 3 нити ткани, протягивают иглу и вкалывают ее в точку С. Далее ведут иглу по изнанке к точке А и выводят па лицевую сторону рядом с предыдущим проколом. Нитка ложится по стороне АБ рядом с первой. Из точки Б иглу по изнанке снова переводят на сторону АБ, а нитка ложится по стороне БС. Треугольник заполняется до тех пор, пока пе будет весь закрыт (рис. 4,ж). Так выполняют закрепку «в один лист». Есть и иной вид фигурной закрепки — «в три листа» (рис. 4, з). Ее изготовление отличается тем, что в каждой вершине треугольника нитки переплетают так же, как в точке Б предыдущего рисунка. Надо следить за тем, чтобы нитки имели одинаковое натяжение и плотно прилегали друг к другу. Фигурные закрепки выполняют шелковыми нитками в цвет или в тон цвета ткани. Если ткань тонкая, то прежде чем делать треугольник, с изнанки подшивают кусочек ткани.
      Пр ямые закрепки (рис. 4,и) применяют для закрепления концов различных прорезных карманов и выметанных петель. Закрепку выполняют следующим образом: в конце прореза прокладывают 2 — 3 нитки длиной, равной ширине кромки петлн и обвивают их с лицевой стороны этой же ниткой, захватывая при этом ткань. Витки должны плотно прилегать друг к другу. Количество витков зависит от длины закрепки.
      Пришивание пуговиц. Пуговицы пришивают3 -4стежками в каждую пару- отверстий; Чтобы удлинить срок службы
      пришитой пуговицы, если она не имеет формованной стойки, ее пришивают на некотором расстоянии от ткани, т. е. с образованием стойки, высота которой должна быть не менее толщины борта. Стойку обвивают несколькими витками. Конец нитки закрепляют 3-4 стежками. При пошиве верхней одежды, где используются крупные пуговицы, часто с внутренней стороны располагают подпуговицу (маленькую пуговицу в тон подкладки или подборта). Способы пришивания пуговиц показаны на рис. 5, а.
      Крючки и кнопки пришивают 4 — 5 стежками в каждое отверстие и около изгиба крючка, затем делают 3 — 4 закрепляющих стежка (рис. 5,6). Кнопки пришивают 3 — 5 стежками в каждое отверстие иЗ — 4 закрепляющими стежками (рис. 5,е). Нитки должны быть в тон ткани.
     
      Требования, предъявляемые к выполнению ручных работ
      При выполнении ручных работ необходимо соблюдать следующие правила:
      1. Сметывание деталей изделия должно производиться точно по контурным линиям или копировальным стежкам.
      2. Цвет ниток для выполнения временных строчек должен резко отличаться от цвета ткани соединяемых деталей.
      3. Для сметывания лучше использовать пряжу, чем нитки, так как она более гибкая, мягкая и не оставляет следов после удаления из ткани. Толщину ниток и пряжи для сметывания подбирают в соответствии с толщиной ткани.
      4. При образовании сметочных и других стежков необходимо следить за тем, чтобы они были равными по длине и находились па одинаковом расстоянии друг от друга и от среза детали.
      5. Нитку в начале и в конце строчки закрепляют следующим образом: в начале с помощью узла и двумя мелкими стежками, вкалывая иглу в одно и то же место, в конце — двумя-тремя стежками.
      6. При сметывании двух деталей верхнюю деталь всегда поезживают, поэтому рекомендуется накладывать сверху ту деталь, которую надо посадить. Если посадка ткани не требуется, то необходимо выполнять следующие правила:
      если надо сметать две детали с одинаковым направлением нитей основы по длине, то при прокладывании строчки верхнюю деталь натягивают;
      если надо сметать детали, у одной из которых нить основы идет параллельно срезу, а у другой — перпендикулярно к нему или по косому срезу, то последнюю накладывают сверху;
      если надо сметать две детали без посадки и со срезами, совпадающими с нитями утка или выкроенными по косой (под углом 45е к нитям основы), то слегка поеажнвают нижнюю деталь;
      при сметывании двух деталей из тканей разной толщийы и плотности, деталь из более тонкой и менее плотной ткани располагают сверху.
     
      Основные машинные швы
      Ниточное соединение с помощью машинной строчки — основной метод скрепления деталей изделия. В последнее время успешно испытывают и применяют новые методы соединения с помощью клея и ультразвука. Однако машинной строчке еще долго будет принадлежать главенствующее место при пошиве изделий.
      Прежде чем приступить к стачиванию, необходимо отрегулировать машинную строчку, проверив натяжение верхней и нижней ниток, подобрать нужный номер иглы, нитки по номеру и цвету в соответствии с плотностью и цветом ткани. Количество стежков в 1 см зависит от толщины ткани (см. табл. 2). Хорошую строчку обеспечивает такое натяжение верхней (игольной) и нижней (челночной) ниток, при котором переплетение этих ниток образуется посередине сшиваемых тканей (рис. 6,о), а стежки строчки с верхней и нижней сторон — одинаковые по длине. Концы строчки закрепляют обратной строчкой длиной 0,5 — 1,0 см и завязывают нитки двойным узелком. Все машинные in вы по строению и назначению подразделяют на соединительные, краевые и отделочные.
      Соединительные швы разделяют на соединительные и соединительно-отделочные. Соединительные швы (стачной, шов встык, накладной, двойной) служат для скрепления деталей в изделиях. Строчка, соединяющая две детали, не видна па лицевой стороне. Соединительно-отделочные швы (расстрочной, настроч-пой, запошивочный, шов взамок) выполняют двумя-тремя строчками. Одна из них соединительная, а одна или две других — отделочные.
      Стачной шов — это самый распространенный шов, применяется при изготовлении всех видов одежды. При выполнении шва две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают и, отступив от среза на ширину шва, прострачивают (рис. 6,6). Срезы готового шва можно разутюжить, заутюжить в одну сторону или на ребро (рис. 6, в, г, д). Стачной шов может быть выполнен как без посадки, так и с посадкой одной из стачиваемых деталей. При выполнении стачных швов применяют линейки-направители.
      Шов встык (рис. 6,е, ж, з) применяют при соединении составных частей бортовых прокладок, вытачек и других деталей, где крайне нежелательно утолщение шва. Срезы соединяют одной (см. рис. 6, ж) или тремя строчками (см. рис. 6, е). Для прочности шва под срезы подкладывают полоску из тонкой ткани шириной 2 — 3 см. Срезы шва располагают посередине полоски вплотную один к другому и настрачивают на полоску со стороны основных деталей двумя параллельными строчками, а посередине — зигзагообразной строчкой. Срезы встык можно соединить с помощью полоски из ткани с клеевым покрытием (см. рис. 6, з). В этом случае соединение шва значительно упрощается: клеевую полоску накладывают на соединенные встык срезы и приутюживают.
      Накладной шов (рис. 6,и) применяют при соединении деталей прокладки, корсажной ленты и т. п. Детали накладывают одна на другую так, чтобы срезы их были параллельны и направлены в разные стороны. Расстояние от одного среза до другого 1 — 1,3 см. Детали соединяют прямой или зигзагообразной строчкой посередине между срезами.
      Двойной шов (рис. 6,к, л) выполняют с помощью двух соединительных строчек. Применяют при пошиве детских платьев, белья и других изделий из ткани с повышенной осыпаемостью и подвергающихся частой стирке. Выполняют шов следующим образом: складывают две детали изнанкой внутрь, уравнивают срезы и стачивают по лицевой стороне па расстоянии 3 — 4 мм от среза, затем шов расправляют, детали вывертывают наизнанку и прокладывают вторую строчку на расстоянии 5 — 7 мм от края. Таким образом срезы шва оказываются закрытыми.
      расстрой ной шов (рис. 7,а) применяют при изготовлении верхней одежды. При его выполнении сначала детали стачивают, затем срезы шва расправляют или разутюживают в разные стороны. С лицевой стороны прокладывают две отделочные строчки на одинаковом расстоянии от линии стачного шва. Для большей рельефности шва можно со стороны изнанки подкладывать полоску, а затем прострачивать (рис. 7,6).
      Настрочиые швы являются соединительными и соедини тельн5“-б1ЖШчнь™и, они бывают нескольких видов и выполняются в зависимости от выбранной модели. При выполнении настрочного шва с закрытым срезом (рис. 7, в) обе детали скла-
      дывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез нижней детали выступал на величину, несколько большую, чем ширина отделочной строчки. Детали стачивают, шов заутюживают и с лицевой стороны прокладывают отделочную строчку. При выполнении настрочного шва с открытыми срезами (рис. 7, г) две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают, отступив от края 2 — 4 см, и стачивают. Верхнюю деталь отгибают на лицевую сторону и по ней прокладывают отделочную строчку, отступив от подогнутого края на нужную ширину. Нитки сметывания удаляют.
      .Запошивочный шов (рис. 7,д) является соединительным и соединительно-отделочным, применяется при изготовлении белья, мужских, детских сорочек и других изделий. Выполняют шов следующим образом: две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, выпуская срез нижней детали на 0,5 — 0,8 см, и стачивают на расстоянии 0,5 см от среза. После этого шов расправляют, срез нижней детали подгибают и настрачивают на расстоянии 0,1 — 0,2 см от сгиба. Ширина шва в готовом виде 0.5 — 0,8 см в зависимости от толщины ткани.
      Рис. 7. Соединительно-отделочные швы
      Шов взамок (рис. 7, е) является разновидностью запо-шивочного шва. Выполняют его двумя строчками или на машине с приспособлением, которое, подгибая срезы внутрь, позволяет выполнить одновременно две строчки. Вид шва с лицевой и изнаночной стороны одинаковый.
      Шов взамок, запошивочный и двойной отличаются большой прочностью, поэтому ими пользуются при изготовлении часто стирающихся изделий из хлопчатобумажных и других тканей с повышенной осыпаемостью.
      Рис. 8. Краевые швы
      Краевые швы применяют для предохранения срезов деталей от осыпания. Они подразделяются на швы вподгибку, оканто-вочиые и обтачные.
      Швы вподгибку различают с открытым, с закрытым и с окантованным срезами. Шов вподгибку с открытым срезо (рис. 8, а) применяют при обработке срезов деталей изделия из тканей с малой осыпаемостью. При выполнении такого шва срез детали подгибают наизнанку по намеченной линии и закрепляют строчкой на расстоянии 0,2 — 0,3 см от среза.
      Шов вподгибку с закрытым срезом (рис. 8, б) применяют при обработке срезов деталей изделия, выкроенных из тканей с высокой осыпаемостью. Этот шов выполняют двумя строчками, т. е. сначала подгибают край и прострачивают на 2 мм от края, а затем снова подгибают и подшивают потайными стежками (при подшивании низа изделия, рукавов) или прострачивает па машине.
      Шов с окантованным срезом (рис. 8, в) применяют при изготовлении изделий верхней одежды без подкладки. Срезы деталей окантовывают полоской из подкладочной ткани (саржа и другие) или тесьмой. Полоску накладывают на лицевую сторону детали, настрачивают, огибают ею край и настрачивают .около шва притачивания полоски. Если окантовывают срез линии низа изделия, то его подшивают к основной ткани изделия потайными или крестообразными стежками.
      О кантовочные швы служат для предохранения от осыпаемости и отдел деталей одежды и бывают с открытым срезом, с закрытыми срезами и окантованные тесьмой.
      Окантовочпый шов с открытым срезом (рис. 8, г) применяют для обработки срезов деталей верхней одежды. Для обработки выкраивают косую полоску из подкладочной ткани шириной 2,5 — 3 см в топ основной ткани изделия. Косую полоску накладывают лицевой стороной к срезу детали на ее лицевую сторону и притачивают швом шириной 0,5 см. Затем срез огибают полоской и настрачивают ее в шов притачивания.
      Окантовочный шов с закрытыми срезами (рис. 8,5) применяют при изготовлении легкого платья и белья (окантовка выреза горловины, проймы, застежки, оборок, воланов, низа платья и др.). Полоску для окантовки выкраивают под углом 45° (по косой нити), в два раза шире обычной (5 — 6 см). Этот шов выполняют так же, как окантовочпый с открытым срезом, только полоску настрачивают, складывая ее вдвое.
      Шов, окантованный тесьмой (рис. 8, е), выполняют так: тесьму складывают вдвое, уравнивают края, охватывая ею срезы деталей, и прострачивают одной строчкой.
      Обтачные швы применяются при обработке краев бортов?- Воротника, клапанов и других деталей одежды. Для выполнения шва две детали складывают лицевыми сторонами внутрь и соединяют машинной строчкой, шов разутюживают. Затем детали вывертывают на лицевую сторону и выметывают край. По обработанному краю можно проложить отделочную строчку. Обтачные швы могут быть враскол, в кант, в рамку и с кантом.
      При выполнении обтачного шва враскол (рис. 8, ж) сгибы деталей располагают на одном уровне. При выполнении шва в кант шов выметывают, образуя кант шириной 0,1 — 0,4 см (рис. 8, з). Разновидностью обтачного шва является шов в рамку, который применяется при обработке обтачанных петель в рамку (см. рис. II).
      Шов с кантом (рис. 8, и, к, л) является разновидностью стачного шва. Кант применяют как отделку. При выполнении этого шва полоску ткани, выкроенную по косой, шириной 2,5 — 3 см, сгибают вдвое изнанкой внутрь, накладывают на лицевую сторону одной из деталей (воротника или борта и др.), уравнивают срезал и настрачивают (см. рис. 8,и). Затем деталь с притачанным кантом соединяют с другой деталью так, чтобы кант был расположен между ними, и стачивают, прокладывая строчку по линии настрачивания канта (см. рис. 8,к). Детали вывертывают на лицевую сторону и расправляют (см. рис. 8,л).
      Отделочные швы. К машинным декоративно-отделочным швам относят вытачки, различные складки и рельефные швы.
      Вытачки (рис. 9, а, б) служат для придания одежде соот-ветствующеиГ формы. Их различают на вытачки стачные, за-строчиые и вытачки-складки.
      Рис. 9. Отделочные швы
      Склад к и бывают односторонние, встречные и сложные. По способу обработки складки разделяют на соединительные н отделочные. Соединительные складки обрабатывают с помощью дополнительной полоски, выкроенной из основной ткани изделия (рис. 9, в). Отделочные складки могут быть различной ширины, застроченными с изнанки и простроченными по лицевой стороне (рис. 9, г, д, е, ж).
      Рельефные швы имеют форму прямых, ломаных и фигурных линий, образующих выпуклость на деталях изделия (карманах, рукавах, полочках, спинке и др.). В готовом виде рельефный шов на лицевой стороне изделия создает видимость соединительного шва и выполняется следующим образом: на
      ткань наносят мелом или тонкой пластинкой мыла желаемое направление шва и но этой линии сгибают деталь, сметывают мелкими сметочными стежками и прострачивают на расстоянии 0,2 — 0,3 см от сгиба.
      Рельефные швы-защипы (рис. 9, з) получают путем прострачивания намеченной линии с лицевой стороны по сгибу вдвое сложенной ткани на расстоянии 1,5 — 2 мм от сгиба.
      Рельефные швы со шнуром (рис. 9, и) получают путем прокладывания шнура или жгута между двумя строчками. Применяют в качестве отделки при пошиве платьев, жакетов и пальто.
     
      Требования, предъявляемые к выполнению машинных работ
      При выполнении машинных швов необходимо соблюдать следующие правила:
      1. Детали стачивают на расстоянии 0,1 см от линии сметывания в сторону основной части детали.
      2. Концы всех внутренних машинных строчек закрепляют двойной обратной строчкой длиной 0,5 — 1 см.
      3. При втачивании рукава в пройму или при обработке круглого выреза строчки в концах швов должны заходить одна на другую не менее чем на 1 — 1,5 см.
      4. Строчки, заканчивающиеся на лицевой стороне изделия, закрепляют обратной строчкой 0,5 — 1 см, концы ниток завязывают или закрепляют 3 — 4 стежками.
      5. Цвет ниток, применяемых для строчек, должен соответствовать цвету ткани, если по модели не предусмотрены нитки другого цвета.
      6. При машинном соединении двух деталей нижняя деталь посаживается. Поэтому деталь, которую необходимо посиживать, располагают снизу.
      7. При соединении двух деталей, срезы которых идут параллельно нитям основы, нижнюю деталь во время стачивания необходимо натягивать.
      8. При соединении двух деталей, выкроенных по косой или по нити утка, верхнюю деталь необходимо слегка посаживать.
      9. При соединении деталей с разным направлением срезов относительно нитей основы и утка, снизу необходимо располагать деталь, срез которой параллелен нитям утка.
      10. При соединении двух деталей из тонких тканей необходимо детали слегка натягивать. Если во время строчки образуются сборки, то следует подложить тонкую бумагу.
      Виды петель и их обработка
      Петли по расположению на изделии различают на вертикальные, горизонтальные и наклонные. По виду обработки петли бывают обметанные, нитяные, из рулика, шнура, выстрочные и обтачанные.
      Обметанные петли (рис. 10, а) широко применяются при пошиве платьев, костюмов, пальто, халатов, блузок. Для выполнения петель на лицевой стороне изделия намечают места их расположения. Расстояние между петлями зависит от размера пуговиц и выбранной модели. Расстояние от петли до края зависит от ширины застежки и должно быть не менее диаметра пуговицы. Вертикальные петли размечают по средней линии, а горизонтальные — - на расстоянии 0,5 см от нее в сторону края застежки, но нс менее чем на толщину ножки пуговицы. Длина прореза петли должна быть равна диаметру пуговицы плюс 2 — 3 мм на свободное прохождение. Прибавка на свободное прохождение пуговицы зависит от толщины ткани и пуговицы. Например, для легких тканей (шелк, ситец и другие) к диаметру пуговицы дают прибавку 2 мм; для средних по плотности тканей (шерсть и другие) — 3 мм; для тяжелых (драп и другие) — 5 мм. Линию прореза петли намечают сметочными стежками. Большие по размеру петли (2,5 — 3 см) разрезают ножницами, при этом концы петли соединяют иглой, на сгибе ткани делают сначала надрез, а затем разрезают до конца. Маленькие петли
      разрезают на специальном деревянном приспособлении. Необходимо следить, чтобы разрез петли проходил строго по нити основы или утка. Расстояние между петлями зависит от вида изделия. Ширина обметочной кромки петли зависит от толщины ткани и степени ее осыпаемости. На легких тканях с повышенной осыпаемостью вдоль прореза прокладывают нитку (каркас), которую обметывают вместе с петлей. Край прореза петли можно сначала обметать косыми стежками, а затем петельными. На концах петли делают прямые закрепки. Обрабатывают петли мелкими петельными стежками (см. рис. 4,6). Петли можно обметывать без предварительного разрезания: отступив на 1 — 1,5 мм от намеченной линии будущей петли, обметывают верхнюю и нижнюю сторону, после чего ткань между кромками петли разрезают.
      Нитяные петли под крючки применяют для застежки в юбках, платьях и пальто. Для их выполнения, наметив места расположения, прокладывают несколько продольных стежков длиной 5 мм и обметывают их петельными стежками (рис. 10,6).
      Петля из ниток может быть изготовлена в виде цепочки. Для этого, закрепив конец нитки в нужном месте, ее выводят на поверхность, делают петлю, протягивая в нее нитку и образуя новую петлю и т. д. В результате получается цепочка нужной длины; конец закрепляют несколькими стежками (рис. 10,в). Петлю в виде цепочки можно применять и в качестве вешалки для платья или юбки, для застежки на пуговицу в пальто, костюмах, блузках с втачными воротниками с застежкой доверху.
      Петли из рулика. Для изготовления рулика выкраивают полоски ткани по косой нити шириной 1,5 — 2 см и при необходимости стачивают их по длине, швы разутюживают (рис. 10,г). Полоску сгибают пополам, лицевой стороной внутрь, сметывают и стачивают на машине (рис. 10,6). Если ткань тонкая (креп-жоржет, шифон), то под строчку надо подложить полоску из тонкой бумаги, чтобы шов не стянулся. Строчку заканчивают в виде «воронки» (на рисунке не показано), иглу с двойной ниткой закрепляют в конце со стороны «воронки» и проталкивают ее через рулик. Нитка увлекает за собой ткань, и таким образом рулик вывертывается на лицевую сторону (рис. 10, е). Для петель рулик разрезают на части в соответствии с размером пуговицы. Концы петель приметывают к намеченным местам, сверху накладывают планку и далее обрабатывают, как показано на рис. 10, ж. Петли из петельного шнура пришивают так же, как и петли из рулика.
      Выстрочные петли изготовляют из прямой полоски ткани, выкроенной по нити основы шириной 2,5 см. Полоску складывают вдвое, подгибают срезы на 0,5 — 0,7 см и прострачивают по подогнутым краям (рис. 10, з). Длина полоски ткани для петли зависит от диаметра пуговицы: два диаметра пуговицы плюс 2,5 — 3 см на швы и оформление уголка верха петли (например, если диаметр пуговицы 2 см, тогда длина полоски будет равна 2х2+3=7 см). Полоску складывают швом внутрь, образуя петлю с двойным перегибом. Затем прокладывают строчку по наружным сторонам и уголку петли (рис. 10,и). Готовые петли вкладывают между основной деталью и обтачкой, приметывая их, притачивают обтачку (рис. 10, к), отгибают ее и прострачивают на расстоянии 0,1 см от края (рис. 10, л).
      Обтачанные петли. Для обработки обтачанных петель на лицевой стороне детали размечают места их расположения. По немеченым линиям прокладывают стежки так, чтобы они были видны с изнаночной стороны. Для обработки одной петли заготовляют одну или две полоски ткани (обтачки). Длина обтачки должна быть больше длины петли на 2 — 3 см. Ширина ее зависит от ширины канта. Так, при ширине канта в готовом виде 0,5 см ширина обтачки должна быть 4 см (т. е. примерно в 8 раз шире канта). Иа рис. 11, а — е показана обработка петли одной обтачкой. Выполняют петлю следующим образом: обтачку накладывают на лицевую сторону изделия, совмещая намеченную линию петли с серединой обтачки, и приметывают ее (см. рис. 11,а). Затем с изнаночной стороны изделия по намеченным линиям прокладывают строчку (см. рис. 11,6). Посередине петли делают разрез. В концах петлю рассекают уголком (см. рис. 11, в). Через прорез обтачку вывертывают наизнанку и расправляют. Затем с лицевой стороны петлю выметывают, выпуская кант шириной, равной ширине рамки. Чтобы петля не расходилась, края канта временно скрепляют косыми или крестообразными стежками (см. рис. 11,г). Уголки в концах разреза петли расправляют и закрепляют машинной строчкой (см. рис. 11,д). Края обтачки прикрепляют к бортовой прокладке (в пальто) или к основной ткани (в платье и т. п.). Петли приутюживают. В подборте против петель делают прорезы, края которых подгибают внутрь и подшивают потайными стежками (см. рис. 11, е).
      Обработку петли одной обтачкой можно выполнить и другим способом. Основное отличие его состоит в том, что на лицевой стороне изделия размечают не только линию прореза и строчки, но и линии ширины канта, к которым прикладывают сгибы полоски (рис. 11, дае). Строчку прокладывают по намеченным линиям (рис. 11, з). Далее обработка аналогична описанной выше.
     
      Подготовка рабочего места
      Выполнение ручных работ. Перед раскроем и пошивом нужно подготовить рабочее место. Для этого стол следует поставить в хорошо освещенное место и так, чтобы около него было удобно сидеть и стоять. Инструменты и приспособления при раскрое располагают с правой стороны. Ручные работы выполняют стоя или сидя. Стоя подготавливают ткань к раскрою, раскладывают выкройки на ткани, раскраивают, стоя выполняют и все виды утюжильных работ.
      При выполнении работ сидя нужно сидеть прямо, не сутулясь, грудная клетка не должна касаться края стола (рис. 12,а). Расстояние от глаз до изделия — 30 — 35 см. Ноги нужно поставить на подставку. При выполнении обметочных, подшивочных и других стежков левая рука обычно удерживает ткань и быстро устает, поэтому надо следить, чтобы она не была на весу, а опиралась на плоскость стола.
      Большое значение при выполнении ручных работ имеет правильное владение иглой и наперстком. Поэтому необходимо освоить приемы работы с иглой и наперстком. Следует обратить внимание и на длину нитки. Длина е.е должна быть равна удвоенному расстоянию от ушка иглы до локтя. Более длинную нитку отрывать не рекомендуется, так как она скручивается, путается, перетирается и рвется. Перед заправкой нитки в иглу конец ее несколько закручивают (рис. 12,6). Чтобы нитка в процессе шитья меньше скручивалась и не создавала неудобств в работе, ее следует заправлять в иглу концом, оторванным от катушки. На одном конце нитки завязывают узел (рис. 12,в), другой конец протягивают выше первого на 3 — 5 см. Иглу с ниткой в ткань проталкивают третьим пальцем правой руки с надетым на него наперстком боковой стороной или донышком наперстка, как показано на рис. 12, г.
      Выполнение машинных работ. При выполнении машинных работ необходимо соблюдать следующие правила.
      Сидеть следует прямо, как и при ручных работах, высота стула должна соответствовать росту, корпус и голова должны быть слегка наклонены вперед, грудная клетка не должна касаться края платформы машины. Стул нужно поставить против игловодителя машины, руки положить на платформу так, чтобы локти не свисали со стола (рис. 13,а). Расстояние от глаз до выполняемой работы — не менее 30 — 35 см. Положение кистей у игловодителя зависит от вида выполняемой работы. При стачивании несметанных деталей изделия положение рук должно быть таким, чтобы левая рука придерживала ткань слева от лапки, а правая направляла строчку под лапку (рис. 13,б). При стачивании сметанных деталей положение обеих рук должно быть перед лапкой (рис. 13,в). При втачивании деталей с посадкой верхней ткани — обе руки перед лапкой, но левая рука распределяет и придерживает посадку ткани и находится перед правой рукой (рис. 13,г): Правой рукой одновременно слегка натягивают нижнюю ткань. Несоблюдение этих правил может вызвать преждевременную утомляемость работающего, ослабление зрения (близорукость), искривление позвоночника и снижение производительности труда.
      Таблица 2. Рекомендации по выбору номера ножниц, ручных и машинных игл, ниток и частоты стежков в зависимости от вида обрабатываемой ткани.
      KOHEЦ ГЛАВЫ И ФPAГMEHTA КНИГИ

 

 

НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru