На главнуюТексты книг БКАудиокниги БКПолит-инфоСоветские учебникиЗа страницами учебникаФото-ПитерНастрои СытинаРадиоспектаклиКнижная иллюстрация





Библиотечка «За страницами учебника»
Размножение растений. Броуз Ф. М. — 1985 г.

Филип Мак-Миллан Броуз

Размножение растений

*** 1985 ***



PDF


 

PEKЛAMA

Заказать почтой 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD.
Подробности >>>>


      СОДЕРЖАНИЕ

      Предисловие редактора перевода 6
      Введение 8
      САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ 12
      Контролирование условий окружающей среды 14 Ножи 16 Секаторы 18 Сосуды 20 Почвенные смеси 24 Приемы, стимулирующие корнеобразование 26 Полив 28 Удобрения 30
      Фитосанитарные мероприятия 32 Вредители 34 Болезни 36
      СЕМЕНА 38
      Сбор и хранение 40 Посев в сосуды 42 Развитие сеянцев 44 Альпийские растения 48 Растения для оформления цветника 50 Травянистые растения 52 Папоротники 54 Деревья и кустарники 56 Покупка и сбор семян 60 Выделение семян 62 Хранение/Прерывание покоя 64 Подготовка участка для посева 68 Посев 70 Экзотические деревья и кустарники 72
      КОРНИ 74
      Корневые черенки 76 Клубневидные корни 82
      ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ СТЕБЛИ 84
      Клубни 86 Корневища 88 Клубнелуковицы 90 Луковицы 92 Луковички на подземных побегах и воздушные луковички 94 Размножение чешуями луковиц 96 Вырезание и надрезание донца луковиц 98 Деление 100 Отпрыски/Усы 104
      СТЕБЛИ 106
      Размножение отводками 108 Обычные отводки 108 Воздушные отводки 112 Верхушечные отводки 114 Вертикальные отводки 116 Французские отводки 118 Отводки при заглубленной посадке маточного растения 120 Стеблевые черенки 122 Техника черенкования 124 Зеленые активно растущие черенки 128 Зеленые черенки 132 Полуодревесневшие черенки 134 Вечнозеленые растения 136 Одревесневшие черенки 140 Хвойные растения 148 Полукустарники 152 Рододендроны 154 Верески 156
      ЛИСТЬЯ 158
      Черенки из листовой пластинки с черешком 160 Листовые черенки со средней или боковыми жилками 162 Надрезание жилок на целом листе 164 Черенки-квадратики из листовой пластинки 166 Листья однодольных растений 168 Листовые зародыши 170
      ПРИВИВКА 172
      Прививка копулировкой с язычками 172 Прививка в расщеп 176 Боковая прививка в зарез 178 Боковая прививка в приклад 180 Окулировка щитком 182 Окулировка роз 184 Окулировка в приклад 186
      Словарь терминов 188
      Указатель названий растений 190

     

      Предисловие редактора перевода
      Предлагаемая советскому читателю книга посвящена описанию основных способов размножения растений. Ее автор, английский садовод Филип Мак-Миллан Броуз, опытный специалист и преподаватель, имеет более чем 20-летнюю практику обучения студентов и садоводов-любителей. Очевидно, именно это позволило ему кратко, но во вполне доступной форме изложить весьма обширный материал по размножению самых разнообразных садовых растений.
      В последние годы заметно возрос интерес людей, особенно проживающих в городах, к земле, к выращиванию садовых и огородных растений. Приобщение населения к земле сегодня — важное средство в решении многих социальных и экономических проблем. Берусь смело утверждать, что в личных подсобных хозяйствах при правильной постановке дела можно производить не менее половины продукции плодоводства и огородничества, необходимой для населения нашей страны. Велика роль любительского садоводства и в нравственном воспитании людей, особенно молодежи.
      Естественно, что знакомство с основными способами размножения окажет существенную помощь начинающим садоводам в освоении ими технологии выращивания плодовых, овощных и декоративных растений. Тем более, что в нашей стране не издавалось подобного энциклопедического справочного руководства по размножению садовых растений.
      В книге описаны способы размножения практически всех типов садовых растений, принадлежащих более чем к 700 родам и произрастающих в самых разнообразных климатических зонах, в том числе в субтропиках и тропиках. Конечно, нашего читателя, принимая во внимание климатические условия страны и сложившиеся традиции любительского садоводства, в первую очередь будут интересовать приемы размножения культур, выращиваемых в зоне умеренного климата. Тем не менее не безынтересны и описанные автором способы размножения редких для нашей страны видов. Ведь размножение растений само по себе — увлекательнейшее дело и широкий спектр представленных в книге приемов размножения несомненно будет полезен истинным любителям-садоводам.
      Вместе с тем неверно было бы думать, что книга даст ответы на все вопросы. Главная ее задача — помочь садоводам правильно понять основные принципы размножения разных видов растений, что позволит им при необходимости модифицировать описанные способы размножения, приспособив их к местным экологическим условиям и к имеющимся техническим возможностям.
      Написать хорошее практическое руководство по размножению садовых растений — дело весьма трудное. Для этого недостаточно обладать только знаниями и практическими навыками, хотя они, естественно, и обязательны. Успешное решение задачи в данном случае во многом связано еще и с тем, что автору удалось не только в простой и доступной форме изложить подчас очень сложный материал, но при этом еще и объяснить целесообразность использования тех или иных приемов, исходя из биологических особенностей конкретного растения и конкретных условий.
      Но одного описания для книг подобного типа еще совершенно недостаточно. Чтобы научить садовода-любителя, особенно начинающего, исключительно важное значение приобретает фактор зрелищности (показ). В книге эта задача решается с помощью иллюстраций. И надо отдать должное автору и художникам — они с этой задачей справились блестяще. Представлены прекрасные рисунки необходимого инструмента и оборудования, наглядно изображены органы и части растений, используемые для размножения, четко показаны непосредственные приемы размножения. И это очень важно — все операции по размножению иллюстрированы последовательно, этап за этапом.
      К сожалению, отечественной литературы, посвященной приемам подготовки маточных растений и растительного материала к размножению, практически нет. Недостаточное внимание уделяется и использованию приемов, способствующих повышению выживаемости размножаемых растений, особенно на ранних этапах их развития. В книге МакМиллана Броуза на это постоянно обращается внимание, поэтому в ней найдут много полезного для себя не только садоводы-любители, но и специалисты.
      Нельзя не сказать о весьма удачном построении книги. Автор начинает ее с довольно подробного описания инструментов и оборудования, необходимых для размножения растений, указывает правила заточки ножей и секаторов, их хранения. Все это важно для начинающего садовода, поскольку игнорирование правил ухода за инструментом может быть одной из причин, приводящих к неудачам при размножении растений.
      Читатель найдет сведения и о почвенных субстратах, пригодных для посева семян, посадки черенков, луковиц и других органов растений, используемых для размножения.
      Естественно, главное внимание в книге уделяется описанию семенного и вегетативного способов размножения. И тут следует отметить, что, говоря об использовании покупных семян, автор знакомит читателя и с основными методами их заготовки — дает элементарные представления о селекционном процессе, что окажет несомненную пользу садоводам, поже-лающим заняться творческой работой.
      Способов вегетативного размножения довольно много, и в ряде случаев они весьма сложны. Тем не менее автору, на наш взгляд, удалось просто и наглядно объяснить многие приемы, столь необходимые начинающим садоводам. Но хотелось бы сделать ряд замечаний. В нашей стране любители-плодоводы редко используют способ размножения растений корневыми черенками, в то время как его применение может быть высоко эффективным при размножении таких культур, как, например, малина, корнесобственные сорта вишни и сливы. Автор большое внимание уделяет описанию специальных приемов подготовки маточных растений, используемых для размножения. Однако читателю необходимо иметь в виду, что автор в указании сроков для тех или иных работ исходил из условий Великобритании с ее исключительно мягким благодаря океаническим течениям климатом. В большинстве же регионов нашей страны климат континентальный, которому свойственна и засушливая, и морозная погода. В связи с этим все способы обрезки желательно проводить ранней весной до начала роста растений, при проведении же этой операции в осенне-зимнее время усиливается опасность подмерзания. Если обрезку по технологическим требованиям перенести на весну нельзя, например при выращивании клоповых подвоев, то обрезанные растения необходимо утеплить почвой или каким-либо другим теплоизоляционным материалом. Но не следует забывать и об опасности подпревания окученной части растения. Поэтому весной своевременно раскройте растения.
      Приведенные замечания в полной мере относятся и к заготовке черенков для размножения. Однако в данном случае побеги следует срезать поздно осенью или в самом начале зимы — до наступления сильных морозов — и хранить до весны в условиях, исключающих подсыхание и с пониженной температурой (в подвале, снеговых кучах). Среди срезанных зимой или ранней весной побегов нередко встречаются частично подмерзшие, что существенно затрудняет их укореняемость и приживаемость при прививке.
      С учетом местных условий необходимо внести коррективы и в сроки посадки черенков или подготовленных (привитых, укорененных, выращенных из семян) растений. Ее необходимо проводить весной, что исключает опасность подмерзания растений. Но такие растения, как зимостойкие сорта смородины и некоторых других плодовых культур, вполне успешно высаживают и осенью. Однако при осенней посадке черенков, в частности смородины, возникает другая опасность — их подсыхание. Чтобы избежать этого, черенки после посадки надо укрыть мульчирующим материалом (лучше всего торфом), а весной снять его.
      При описании способов прививки автор, к сожалению, не приводит наиболее доступный и простой из них — прививка черенка за кору. Применять этот способ особенно целесообразно в том случае, когда подвой толще привоя. Черенок привоя готовят так же, как при улучшенной копулировке, только не делают продольного зареза язычка. Подвой срезают на нужной высоте и от его верхушки делают продольный разрез коры, в который вставляют черенок привоя. Затем место прививки обвязывают изоляционной лентой и замазывают садовым варом. Прививка, естественно, проводится в период, когда на подвое начинает хорошо отставать кора.
      В заключение хотелось бы выразить уверенность, что предлагаемая книга окажется полезным пособием как для садоводов-люби-телей нашей страны, так и для специалистов, работающих в области промышленного и научного садоводства.
      Н. В. Агафонов
     
      Введение
      Размножение растений — одна из наиболее волнующих и захватывающих садовых работ. Пожалуй, немногие, даже из числа искушенных людей, могут рассказать о волнении и благоговейном трепете, которые охватывали их, когда вдруг дружно прорастали обычно тугопрорастающие семена горшечных растений или какой-нибудь древесной культуры. А какое удовольствие испытывает садовод от удачного укоренения черенка или прекрасного срастания прививки!
      Люди занимались размножением растений с тех незапамятных времен, когда первобытный человек от кочевой жизни перешел к оседлой и стал сам выращивать питу для себя. Практика вегетативного размножения растений достигла определенного развития в таких древних цивилизациях, как вавилонская и китайская; широко используется она и в двадцатом веке.
     
      Как пользоваться книгой
      Главная задача данной книги — познакомить читателя с основными положениями, знание которых позволяет успешно размножать растения. Садовод найдет в ней описание многих основополагающих принципов, ему остается лишь усвоить их и закрепить на практике.
      Автор не ставил перед собой задачу ответить на все возможные вопросы. Эта книга — всего лишь своеобразное практическое руководство. Так, в нее не вошли некоторые способы размножения растений — либо из-за их чрезмерной сложности, либо потому, что они не всегда дают удовлетворительные результаты. Не включен раздел об овощных растениях, так как он детально изложен в другом томе этой серии — «Овощные культуры». Однако в книге приведен исчерпывающий набор методов, позволяющих размножать большинство растений, как семенами, так и вегетативно.
      Чтобы узнать о способе размножения того или иного растения, следует прежде всего обратиться к указателю в конце книги, где приведен список более 400 растений с указанием страниц, на которых описана техника их размножения. Некоторые растения, например рододендроны, заслуживают особого внимания, поскольку их можно размножать сразу несколькими способами, представляющими равный интерес, и им отводятся специальные страницы.
      При описании тех или иных способов я опирался на свою более чем двадцатилетнюю практику использования различных методов размножения растений, а также на свой опыт обучения студентов и садоводов-любителей.
      Пытаясь представить методы размножения в их логической последовательности, я разделил книгу на семь частей. К примеру, размножение с помощью отводков я рассматриваю в том же разделе, что и размножение стеблевыми черенками, поскольку в основе обоих методов лежит стимулирование образования корней на стебле. Замечу, кстати, что размножение растений часто рассматривают, пользуясь довольно запутанной классификационной системой: черенкование корней, стеблей и листьев объединяют вместе, несмотря на то, что между упомянутыми способами мало общего.
      Хотя основной текст книги и написан вполне доступным для широкой читательской аудитории языком, в него неизбежно пришлось включить ряд специальных терминов, относящихся к размножению растений. Поэтому при возникновении сомнений в толковании того или иного слова следует обращаться к словарю, приведенному в конце книги.
      Перед началом практической работы необходимо обязательно ознакомиться с разделом, посвященным инструментам и вспомогательному оборудованию. В нем говорится о значении холодных парников, камер для размножения, туманообразующих устройств и т. п., а также даются рекомендации по подбору горшочков нужного размера, подносов и т. д. Кроме того, обсуждаются способы правильного применения субстратов, удобрений, гормонов, стимулирующих образование корней. Здесь же можно узнать, как решаются постоянно возникающие проблемы, связанные с появлением вредителей и болезней.
      Раздел, посвященный размножению семенами, состоит из двух частей: семена вообще и семена только древесных культур — в последнем случае обсуждаются проблемы, связанные с преодолением покоя. Сведения по сбору, хранению и проращиванию различных видов семян, а также по уходу за проростками чрезвычайно важны для любого садовода.
      Начиная с раздела, посвященного корням, идет описание различных способов вегетативного размножения. За ним следуют разделы о видоизмененных побегах, стеблях и листьях. И наконец, приводится исчерпывающая информация по технике прививки.
     
      Раскрытие тайн мастерства
      Несмотря на усиливающиеся тенденции в расширении пропаганды сельскохозяйственных знаний, практика размножения растений нередко окружена какой-то таинственностью. Искусство размножения растений, владение особым «петушиным словом» (чувство растения) — отнюдь не магический дар, доступный лишь немногим счастливым садоводам; напротив, размножение растений целиком основано на рациональных и вполне логичных методах, и если их применять с пониманием
      сути происходящего, то они становятся сравнительно простыми и несложными для выполнения. Многие садоводы достигают в этой области больших успехов, совсем не обладая какими бы то ни было специальными знаниями, а действуя зачастую по наитию. Несомненно, в основе успешной практики лежат и подсознательные наблюдения за условиями, необходимыми для правильного размножения, — одним словом, опыт. Садовод, «чувствующий» растение, мало отличается, к примеру, от человека, знающего и понимающего животных или разбирающегося в людях, а отсюда и умеющего влиять на их поступки и настроения. Все это по сути результат внутренней наблюдательности, умения учитывать конкретные условия. Ничего не может заменить ценности истинного знания и понимания сути вещей, столь необходимых садоводу при размножении растений. Познакомившись однажды с основными методами, он уже смело может рассчитывать на успех.
      Хотя в технике размножения растений все логично и поддается объяснению, тем не менее одним садоводам везет больше, другим — меньше; и здесь нельзя не считаться с проявлением «искусства», под которым подразумевается и способность тонко чувствовать состояние растительного организма, готовность растения к размножению, и способность учитывать влияние условий среды. Успех приходит тогда, когда знание всех этих вещей и закономерностей переходит в конкретные практические дела.
     
      Этапы размножения растений
      Собственно процесс размножения — это всего лишь один из этапов на пути становления растения.
      Выращивание нового растения включает, кроме того, поиск подходящего для размножения материала, его специальную подготовку для повышения способности к регенерации, создание благоприятных для этого условий, уход за регенерантами (эксплан-тантами) вплоть до полного их укоренения, когда окрепшие и подросшие растения уже смогут развиваться самостоятельно в менее благоприятных условиях.
     
      Подбор растительного материала для размножения
      Этому этапу часто не уделяют должного внимания, хотя правильный подбор соответствующего растительного материала для размножения очень важен. На это не стоит жалеть ни времени, ни дополнительных усилий. И наоборот; использование маточного материала низкого качества ничем не оправдано. Для размножения лучше отбирать наиболее ценные формы и сорта, причем материал должен быть обязательно здоровым, не пораженным вирусами. Подбирая материал для размножения, необходимо иметь в виду, что многие растения, особенно относящиеся к старым, широко распространенным сортам, могут в той или иной степени отличаться от исходных форм, поскольку существуют в виде клонов или линий.
      Другой момент, требующий внимания, связан с различной способностью вегетативно размножаемых растений к регенерации: она зависит от возраста черенка и маточного растения, равно как и от возраста размножаемого сорта вообще.
      Материал, получаемый от молодых побегов, размножается лучше, чем от старых. Самая высокая корнеобразовательная способность отмечается, как правило, у ювенильных растений, то есть молодых по возрасту и не способных еще формировать цветки и плоды. Как только семя прорастет и появится такое молодое растение, оно начинает стареть и постепенно утрачивает способность к регенерации. У большинства вегетативно размножаемых растений с переходом во взрослое состояние способность к размножению снижается. Особенно низка она у старых растений и сортов. Обрезка или выгонка лишь в незначительной степени повышают ее. Поэтому садовод должен быть готов к трудностям, с которыми ему придется столкнуться при размножении старых растений или очень старых сортов. Например, листопадную азалию сорта Эксбе-ри, полученную из семян 40 лет назад, размножить вегетативно гораздо проще, чем гент-скую азалию — сорту уже около 140 лет. Это различие важно иметь в виду, равно как и то, что все растения, происходящие от одной селекционной формы, должны быть в физиологическом смысле одного возраста, независимо от того, когда их последний раз размножали вегетативно.
      Подготовка растительного материала
      После подбора нужных для размножения растений наступает следующий этап — подготовка отобранных растений таким образом, чтобы к тому моменту, когда наступит время размножения, их способность к регенерации достигла максимума. Подобная подготовка осуществляется при помощи ряда агротехнических операций вроде обрезки, подкормки, поливов или путем выгонки растений в условиях повышенной температуры.
     
      Создание условий для регенерации
      На следующем этапе у отобранного нами растительного материала необходимо стимулировать регенерационные процессы, в результате чего и сформируется новое растение. Добиться этого можно, поместив растительный материал в контролируемые условия, скажем, в холодный парник или в специальную камеру для размножения. Это не только ускорит регенерацию, но и снизит вероятность гибели растений от загнивания, болезней или истощения запасов питательных веществ. Кроме того, ускорить образование корней на стебле, к примеру, можно, обработав его нижнюю часть регулятором роста или же особым образом поранив.
      Способность растительного материала к регенерации в значительной степени зависит также от времени года. Поэтому заниматься размножением следует в подходящий для данных растений сезон.
     
      Обеспечение выживания размножаемого материала
      Высаженный в соответствующем месте размножаемый материал необходимо снабдить всем, что нужно для его нормального существования, пока молодое растение не будет в состоянии само себя обеспечить.
      Один из важных путей для этого — поддержание стерильных условии в месте, где происходит размножение, а также тщательная очистка инструментов и оборудования. Размножаемый материал желательно обработать фунгицидами. Для защиты от вредителей можно также воспользоваться одним из инсектицидов общего действия. Чем короче период регенерации, тем меньше вероятность появления каких-либо повреждений.
     
      Подращивание молодых растений
      Заключительный этап размножения, после того как произошла регенерация, сводится к дальнейшему выращиванию молодого растения, которое к этому времени уже представляет собой вполне интегрированную саморегулирующуюся систему. Для того чтобы у молодого организма, полученного из стеблевого или листового черенка, произошло полное объединение новообразованных органов с тканями исходного черенка, требуется определенное время. Вот почему давший корни черенок еще не может считаться самостоятельным организмом. Он станет им лишь тогда, когда рост всех органов нового растения будет сбалансирован. Вызвать у черенка регенерацию недостающей части, как правило, несложно; вырастить же из этого материала жизнеспособное растение гораздо труднее. Для того чтобы добиться адаптации растения к условиям окружающей среды, его переносят из защищенного грунта в более суровые условия, где и происходит его закаливание. В результате получается растение, которое можно успешно выращивать в обычных для него условиях, будь это открытый или защищенный грунт. Этот последний этап часто вызывает наибольшие трудности.
     
      Путь к успеху
      Если садовод с помощью данной книги разберется в основных приемах размножения растений и постарается творчески применить полученные знания в каждом конкретном случае на практике, то он может уверенно браться за дело. Именно этот принцип — соединение теоретических знаний с практикой — и лежит в основе успешного размножения растений.
     
      Садовый инвентарь
      Для успешного размножения растений нужно следить за тем, чтобы рабочее место было чистым и не захламленным, а инструменты и принадлежности удобными в работе и отвечали предъявляемым к ним специальным требованиям. Невыполнение любого из этих условий снизит шансы на успех.
      Среди специальных садовых инструментов и оборудования наиболее важны острый нож, секатор, колышки, смеси для выращивания растений, а также набор горшков и специальных растилен. Использование в работе хорошо подобранных инструментов косвенным образом способствует быстрому развитию размножаемых растений. Например, делая зеленые черенки, следует пользоваться остро заточенным ножом или бритвой, чтобы избежать разрывов и сдавливания тканей. Поврежденный черенок может загнить и погибнет. Из этих же соображений его не следует втыкать в субстрат. Сделайте в субстрате при помощи колышка отверстие нужного размера и в него высаживайте черенок. Желательно, чтобы диаметр колышка приближался к диаметру высаживаемого черенка.
     
      Садовый инвентарь
      Ножи (1), лезвия безопасных бритв (2) и секатор (3) Точильный брусок (4)
      Смазочное масло (5)
      Ветошь (6), растворитель (7), наждачная бумага (8) Различные трамбовки для уплотнения почвенной смеси (9) Колышки (10)
      Сито с ячейками в 3 — 4 мм (13) Этикетки и мягкий карандаш (12)
      Блокнот для записей (13) Полиэтиленовые мешки и пленка (14)
      Полоски мочала, рафия, куски шпагата и т. д. (15)
      Прутья длиной 30 — 40 см (16) Ручной опрыскиватель (17) Лейка (18)
      Ядохимикаты: фунгициды (19) и инсектициды (20) Препараты регуляторов роста (21)
      Куски стекла для покрытия растилен (22)
      Кусок стекла для проведения черенкования (23)
      Горшки (24) и подносы-растильни (25)
      Почвенные смеси (26) и удобрения (27)
      Хотя многие пользуются кухонным столом, сушильной доской или скамейкой, черенкование, прививку, посев семян все же лучше проводить в специально отведенном для этого месте в саду — на рабочем столе, желательно под навесом. Рядом должна находиться полка со всеми необходимыми инструментами и оборудованием. Если предполагается, что за работой вам придется проводить много времени, то от высоты рабочего стола в значительной степени будет зависеть удобство в выполнении тех или иных операций, а следовательно, и результат вашей работы. Неправильно подобранная высота не замедлит привести к болям в пояснице и усталости шеи. Над рабочим местом также очень важно оборудовать хорошее освещение.
      Размножение растений во многом напоминает работу хирурга — здесь все внимание сосредоточено на пациенте.
      Следовательно, один из секретов успеха для садовода заключается в тщательном подборе и подготовке к работе инструментов и оборудования, в хорошей организации рабочего места — чтобы работать было удобно и не отвлекаться на мелочи.
      После работы все инструменты необходимо очистить и положить на отведенные для этого места, чтобы в случае необходимости их можно было быстро найти и использовать.
     
      РАБОЧИЙ СТОЛ
      Чтобы правильно установить нужную высоту рабочего стола, встаньте прямо перед столом, согните руки в локте под прямым углом к телу и опустите вниз кисти — поверхность стола должна располагаться на уровне кончиков пальцев.
     
      Контролирование условий окружающей среды
      Важнейшая проблема при размножении — это борьба за сохранение размножаемого материала, будь то семя, черенок или прививка, до тех пор пока из него не образуется новое молодое растение. Если для размножения используется материал высокого качества, а все «хирургические» операции проведены правильно, то приживаемость растения будет определяться преимущественно условиями выращивания. Поэтому, чем быстрее начнутся регенерационные процессы, тем меньше вероятность неудачи.
      Говоря об окружающей среде, мы должны иметь в виду воздушное пространство с определенными уровнем влажности, температурой, газовым составом и световым режимом, а также корнеобитаемую среду, или субстрат для выращивания (землю или смесь), с определенной температурой, влажностью, воздушным режимом, реакцией среды (кислой или щелочной). Поэтому к оценке любого оборудования для размножения следует подходить с учетом его влияния на эти факторы.
      В идеальных условиях расход растением воды на испарение сведен до минимума, поддерживается оптимальная температура воздуха, к растению проникает достаточное для нормального хода фотосинтеза количество света, в субстрате создан оптимальный воздушный режим, хороший дренаж, почвенная смесь достаточно разогрета и обладает нейтральной реакцией. Пределы возможного регулирования параметров окружающей среды в каждой конкретной системе будут определять применимость тех или иных методов размножения. В целом для размножения более нежных или теплолюбивых растений нужно тщательнее контролировать условия среды. Капризы и изменения климата в средних широтах слишком серьезны для большинства растений, за исключением наиболее холодостойких, которые можно размножать в открытом грунте.
     
      Холодные парники
      Для создания необходимых условий в начальный период бывает достаточно установить на земле опалубку, накрываемую стеклом. Этот простейший холодный парник позволяет повысить температуру почвы, уменьшает суточные колебания температуры, в нем поддерживается повышенная влажность, а сквозь стеклянное покрытие внутрь проникает достаточное количество света. В таком укрытии можно размножать многие холодостойкие растения. Главный его недостаток связан с перегревами, неизбежно возникающими в замкнутом пространстве в солнечную погоду. Из-за этого укрытие приходится либо вентилировать, снижая в результате вместе с температурой и влажность воздуха, либо затенять, ограничивая количество попадающего внутрь света, — в результате у растений снижается интенсивность фотосинтеза.
      Прозрачных пластиков, заменяющих стекло, немало, однако из-за более низких характеристик свето- и теплопропускания в весенний и осенний периоды их используют меньше, так как они хуже стекла сохраняют тепло.
      Более распространена конструкция парника, в котором одинарные листы стекла вставлены в деревянные рамы размером 150х80 см; рамы устанавливаются рядом друг с другом на деревянную опалубку, расстояние между передней и задней стенками — 145 см. Если парник предназначен для размножения, переднюю стенку лучше сделать высотой 22 см, а заднюю — 30 см. Скат рамы должен быть обращен на юг. Чтобы укрытие было более надежным, нужно тщательно заделать все щели, а в рамы вставить двойные стекла.
     
      Теплицы
      Теплица — это следующий шаг в повышении надежности контроля условий окружающей среды; в ней используются более сложные методы регулирования. Теплицы могут быть самых разных форм и размеров. Сооружение теплиц с деревянными рамами довольно дорого. Кроме того, за ними сложнее следить. Теплицы из металлических конструкций дешевле, уход за ними проще, однако для них очень опасны сильные ветры.
      Накрыв листом стекла ящик, помещенный в теплицу, можно получить камеру с повышенной температурой для размножения комнатных теплолюбивых растений. Нужный температурный режим можно поддерживать при помощи электрообогревающего кабеля, расположенного в слое песка на дне камеры.
     
      Туманообразующие установки
      Наиболее эффективно контролировать условия окружающей среды удается в сооружениях, оснащенных туманообразующими устройствами. В такой системе автоматически поддерживается заданный уровень влажности воздуха. Кроме того, исключается возможность воздушных перегревов, наступающих в результате парникового эффекта и работы электрообогревающих кабелей. Но сооружение такой системы потребует подвода в теплицу электричества и воды.
     
      Камеры для размножения растений
      Компромиссным вариантом может служить небольшая камера для размножения. Поскольку она портативна, то устанавливать ее можно как в теплице, так и в помещении — лишь бы хватало света. Состоит она из фибер-глассового основания, в котором размещен термостат с обогревающим кабелем, и наружного колпака.
     
      Навесы и тоннели из полиэтиленовой пленки
      Для легкоразмножаемых растений лучше всего пользоваться наиболее простым и дешевым сооружением. Над горшком или подносом на колья или проволочные дужки, воткнутые в землю, натягивают полиэтиленовую пленку. Концы рукава собирают в гармошку и закрывают при помощи резинки. При сооружении тоннеля пленку набрасывают на дужки, между которыми натянута проволока. Концы пленки с торцов также собирают вместе и связывают.
     
      Ножи
      Нож, вне всякого сомнения, — основной инструмент, используемый в операциях по размножению растений. Выбор его зависит от характера предстоящей работы.
      Для большинства операций подходит нож среднего размера с лезвием из углеродистой стали. Для прививочных работ требуется более тяжелый нож.
      У окулировочного ножа на одном конце имеется язычок, при помощи которого удобно раздвигать кору на надрезе. Это очень полезная деталь.
      Для черенкования нежного материала — георгинов, хризантем, пенстемонов — лучше воспользоваться лезвием от безопасной бритвы, вставленным в специальную оправу так, чтобы рабочей являлась лишь одна сторона.
      Большинство садоводов пользуются ножом с прямым лезвием, которое сравнительно легко затачивать. Другие предпочитают нож со слегка искривленным лезвием. Ножи с
      сильно искривленными лезвиями для выполнения операции по размножению не подходят: кроме всего прочего их очень трудно затачивать.
      Нож должен легко раскладываться. Желательно, чтобы его рукоятка была хорошо подогнана к руке. У ножей, предназначенных для резки твердого материала, лезвие должно быть прочно закреплено в рукоятке — это позволит избежать его расшатывания.
      Лезвия ножей могут быть заточены с обеих сторон или только с одной, в последнем случае заточка может быть левосторонней или правосторонней. Лезвие из стали высокого качества реже требует заточки и дольше остается острым.
      Нож, предназначенный для тонких операций по размножению, нельзя использовать для обрезки, срезания веревок и многих других работ, где можно обойтись обычным перочинным ножом.
      1 Лучше выбрать нож с прямым лезвием, которое сравнительно легко затачивать.
      2 Лезвие ножа должно легко раскрываться и закрываться.
      3 Для отслаивания участков коры используют язычок на конце окулировочного ножа.
     
      РЕЗКА ОДРЕВЕСНЕВШИХ ПОБЕГОВ
      Растительный материал держат в левой руке. Стебель прижимают к лезвию большим пальцем правой руки. Срез делается под острым углом, правая рука при этом выполняет движение назад. Нужно следить, чтобы не поранить большой палец.
      Мягкие травянистые побеги лучше разрезать на чистой стеклянной пластинке. Одревесневшие побеги режут на весу, держа материал в левой руке. При этом лезвие ножа находится снизу стебля, а большой палец правой руки — сверху. Срез делается под небольшим углом, кисть правой руки при этом движется назад; старайтесь не давить на побег большим пальцем. Никогда не пытайтесь разрезать побег, проводя лезвием в сторону пальца, — последствия могут быть самыми плачевными.
      Во время резки растительного материала лезвие неизбежно загрязняется смолой и соком растений, а это может сказаться в дальнейшем на качестве работы. Поэтому после употребления лезвие необходимо вычистить, используя при этом смоченную в бензине или четыреххлористом углероде ветошь или мягкую наждачную бумагу.
     
      Заточка ножа
      Заточка ножа часто представляется очень сложным делом. В действительности же при соблюдении нескольких основных правил эта операция сравнительно проста, особенно если используется нож с прямым лезвием и заточка производится на широком плоском карборундовом бруске с крупно- и мелкозернистыми поверхностями. Брусок предварительно слегка смазывают маслом, чтобы облегчить движение ножа по нему.
      Заточку начинают, ведя лезвие по грубой стороне бруска (движение в одну сторону); «доводку» проводят на «мягкой» стороне бруска. Затем таким же образом затачивают другую сторону лезвия. Лезвие следует вести по всей поверхности бруска, чтобы он стачивался равномерно.
      В продаже встречаются бруски различной формы, в том числе фигурные и небольших размеров, но для заточки ножей они малопригодны.
      Заточка ножа под углом
     
      Плоская заточка ножа
      1 На крупнозернистую поверхность карборундового бруска наносят немного масла. Лезвие ведут острием вперед под острым углом к бруску.
      2 Это движение несколько раз повторяют, лезвие ведут мягко. Доводку лезвия проводят на мелкозернистой поверхности камня.
      3 Лезвие кладут на абразивный камень. Легко надавливая в сторону острия, перемещают его вдоль камня от себя. Движение повторяют несколько раз.
     
      Секаторы
      Хотя хорошо заточенный нож — основной инструмент садовода, практика показывает, что при размножении растений не обойтись и без секатора, а в ряде случаев он даже намного эффективнее ножа из-за удобства в работе и быстроты резки.
      Секатором пользуются, как правило, при резке довольно толстых и твердых побегов, а также для грубой резки более нежных веток с последующей аккуратной зачисткой срезов ножом или бритвой.
      Существуют два основных типа секаторов — работающих по принципу гильотины и по принципу ножниц. У первого секатора одно острозаточенное (обычно с обеих сторон) лезвие. Оно разрезает стебель, придавливая его к широкой ровной поверхности упорной пластины. У секатора, работающего по принципу ножниц, также одно лезвие, и оно заточено с внешней стороны. Режет это лезвие, двигаясь относительно другого (незаточенного), поддерживающего ветку. Предпочтение следует отдать секатору, действующему по принципу ножниц, так как срез у него получается ровнее, чище, побег меньше сминается и рвется. Другие конструкции секаторов, например с храповым механизмом, в операциях по размножению растений не используются.
      Секатор следует выбирать по руке, и тогда вам будет легко с ним работать. Лучше всего подобрать секатор, снабженный пружиной, которая после каждого режущего движения возвращает лезвия в открытое положение, — слишком утомительное занятие самому без конца раскрывать секатор. Убедитесь, что он снабжен предохранителем, удерживающим его в закрытом, нерабочем положении — так он представляет меньшую опасность, а лезвия защищены от повреждений и, следовательно, лучше сохраняются.
      У некоторых секаторов имеется желобок для стекания сока, что предохраняет лезвия от склеивания. Как и другие инструменты, применяемые для размножения, секатор должен использоваться строго по назначению; это позволит дольше сохранять лезвия пригодными к работе.
      Как и в случае ножей, в работе гораздо удобнее секаторы, у которых лезвия изготовлены из высококачественной стали с повышенной прочностью.
     
      Уход
      Секаторы более других инструментов нуждаются в постоянном уходе. Всякий раз после работы лезвия следует протереть растворителем типа бензина или четыреххлористого углерода и мягкой наждачной бумагой для очистки их от налипшей смолы, сока растений и остатков растительных тканей, которые могут вывести лезвия из строя. Затем лезвия слегка смазывают маслом, чтобы защитить их от ржавчины; смазываются и все движущиеся и трущиеся части.
      Работающее лезвие нуждается в периодической заточке, однако необходимость в ней может возникнуть не скоро, если секатор высокого качества и за ним хорошо следят. Способы заточки разные. Секатор обычно разбирают, а затем затачивают лезвия, как у обычного ножа. В некоторых типах секаторов вместо заточки предусмотрена замена старого лезвия на новое. Следует всегда придерживаться инструкции по пользованию секатором. Если ее нет, то секатор лучше отдать для заточки специалисту.
     
      Как сделать хороший срез
      При пользовании секатором садоводу нужно четко усвоить, как делается срез. Упорная пластина у секаторов, работающих по принципу гильотины, обычно бывает довольно толстой, из-за чего не всегда видно, где в действительности пройдет срез. Поэтому сначала убедитесь, что она находится с противоположной от вас стороны — это позволит сделать ровный и чистый срез.
      Чтобы получить ровный срез, лезвия секатора нужно сомкнуть резким энергичным движением, но не слишком усердствуя, так как это может привести к искривлению лезвий, повреждению поворотного винта, да и самого растения. При работе с твердыми, плохо поддающимися резке побегами после каждого режущего движения можно слегка поворачивать лезвия, как бы опоясывая побег, пока он не будет окончательно разрезан.
      Правильная обрезка
      Неправильная обрезка
      Работа с секатором, режущим по принципу гильотины
      Острое режущее лезвие секатора располагают со стороны оставляемого главного побега. Соединяют лезвия резким движением.
      Работая секатором, не следует размещать его тупое лезвие со стороны главного побега, иначе образуется пенек.
      Острое лезвие, двигаясь к упорной пластине, разрезает стебель. Срез должен быть чистым и ровным.
     
      Сосуды
      Как правило, диаметр горшка совпадает с его высотой. Однако есть горшки и со с3равни-тельно менее высокими стенками (/4 или 1/2 диаметра), и с более высокими. При подборе горшка руководствуются тем, сколько в нем нужно разместить субстрата.
     
      Горшки
      Горшки для выращивания растений — вероятно, самый распространенный предмет в арсенале садовода. Набор горшков трех-четы-рех типов со стандартными размерами позволяет значительно облегчить многие операции по ежедневному уходу за растениями, в том числе и полив.
      Важное условие при подборе горшка — его емкость для дренажа. Если в качестве субстрата используется почвенная смесь с хорошей водопроницаемостью, вовсе не обязательно выкладывать дно черепками, вполне достаточно, чтобы в нем было несколько дренажных отверстий. Если используется система капиллярного полива, в сосуде должны быть отверстия для поступления влаги в субстрат, будь то песок или минеральная вата. На рисунке внизу достаточное количество дренажных отверстий лишь у левого горшка.
      Квадратные горшки позволяют лучше использовать площадь, поскольку их можно устанавливать плотно друг к другу. Кроме того, в них помещается большее количество земли, чем в круглых горшках. Но их сложнее набивать, так как необходимо следить за тщательным заполнением углов.
      Сосуды, которыми приходится пользоваться садоводу, могут быть изготовлены из твердых или нетвердых материалов. Горшочки с ободками имеют повышенную жесткость, их проще собирать, складывая один в другой. При размножении растений обычно пользуются именно такими горшками. Но растения можно высаживать и не в жесткие сосуды, например в изготовленные из черной полиэтиленовой пленки. Однако последние сложнее заполнять субстратом.
      Немалое значение имеет и материал, из которого изготовляются горшки. Раньше их делали, как правило, из глины, но из-за большей стоимости, недолговечности, а также большого веса их употребление ограничено. Изготовление горшков разных форм из пластмасс существенно снизило их стоимость и вес, увеличило срок службы. Правда, со временем под действием ультрафиолетовых лучей некоторые пластмассовые горшки становятся хрупкими; наиболее удачны горшки, изготовляемые из полипропилена. Пластмассовые горшки, кроме того, проще мыть и хранить, тогда как глиняные приходится замачивать, очищать и стерилизовать перед каждым новым употреблением, а это отнимает много времени. Из-за пористости глиняных горшков почвенная смесь в них подсыхает быстрее, поэтому выращиваемые в них растения необходимо чаще поливать.
      У горшков большего диаметра и большая устойчивость. Предпочтение следует отдавать горшкам с широким основанием и почти
      отвесными стенками. В горшке такой формы умещается и большее количество субстрата.
      Многие садоводы в качестве горшков с успехом используют пакеты из-под молочных продуктов. Пакеты должны быть чистыми и иметь необходимое число отверстий для дренажа.
     
      ГОРШОЧКИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
      Существуют и различные типы горшочков одноразового использования, которые обычно делаются из прессованных органических материалов. Более других распространены горшочки из прессованного торфа; корни растений растут сквозь их стенки. Это
      очень важно, поскольку при высадке растения вместе с горшочком его корни удается сохранить неповрежденными. В земле торфяной горшочек постепенно разлагается. Удобны в употреблении и горшочки из бумаги.
      Основной недостаток горшочков одноразового использования — их сравнительно высокая стоимость.
     
      Сосуды
      Подносы для выращивания рассады
      Если нужно вырастить большое количество рассады, высадить много черенков, с чем часто сталкиваешься при выращивании растений для клумб и газонов, удобнее воспользоваться специальными подносами для выращивания рассады.
      Традиционный поднос-растильня изготовляется из мягких пород дерева и имеет размеры 35х20 см, глубиной от 5 до 7 см. Но такой поднос все-таки дорог, особенно если учесть его короткий срок службы, поскольку дерево быстро гниет. Определенное преимущество этой конструкции — в ее жесткости.
      Выпускаются и различные модификации пластиковых подносов, но тут очень важно, чтобы в них были дренажные отверстия. Виды пластиков, используемых для изготовления подносов, различны. Лучшие подносы делаются из толстослойных пластиков, сохраняющих свою первоначальную форму и не разрушающихся под действием ультрафиолета. Преимущества пластиков связаны с их долговечностью, кроме того пластмассовые подносы легко чистить.
      Для изготовления подносов можно использовать и другой материал — прессованный торф, специально обработанную бумагу, вспученный полистирол, однако такие подносы требуют более бережного и аккуратного обращения. Некоторые подносы-растильни изготовляются для одноразового использования. Это облегчает решение гигиенической проблемы, но неизбежно увеличивает денежные затраты. Поднос из вспученного полистирола имеет ячейки с хорошими теплоизоляционными свойствами, поэтому он лучше сохраняет тепло, а это благоприятствует быстрому росту растений.
      Как и в случае с горшками, изобретательному садоводу ничего не стоит заменить специальные рассадные подносы любым подручным материалом — деревянными плоскими ящиками, упаковкой из полистирола и т. п., при условии что в них сделан нормальный дренаж и они достаточно чистые.
     
      Торфоблоки и земляные кубики
      В качестве альтернативы горшкам и рассадным подносам, лишенной присущих им недостатков, может рассматриваться система, где реализована идея выращивания растений на однородных средах. В этом случае растения выращивают в земляных кубиках (без горшка) или используют прессованные торфяные блоки; иногда они бывают упакованы в сетку. В последнем случае блоки при замачивании в воде набухают. В блоки можно прессовать и почвенную смесь. Эти способы эффективны и снижают до минимума повреждение корней при пересадке, что означает хорошую приживаемость рассады и быстрый последующий рост растений.
      Небольшие блоки из прессованного торфа очень удобны при выращивании маленьких сеянцев или черенков — в них лучше идет процесс корнеобразования.
      Правда, довольно высокая стоимость формы для прессования кубиков из почвы может отпугнуть многих садоводов, особенно тех, кто не занимается выращиванием черенков и сеянцев в больших количествах. Почвенные блоки лучше делать шестигранными: если стенки блоков плотно соприкасаются друг с другом, то они не так быстро подсыхают. Для успешного изготовления почвенных блоков важно, чтобы субстрат был нужной влажно -сти. Для определения влажности возьмите в руку пригоршню субстрата и сожмите ее — образовавшийся комок должен лишь слегка крошиться. Если он распадается, значит субстрат слишком сухой, если не крошится — слишком влажный.
      Форму заполняют субстратом и сжимают его, пока частицы не спрессуются в блок. Блок ставят на поднос и оставляют для затвердевания на 24 часа, после чего в него уже можно высевать семена или сажать черенок. По мере роста корни оплетают весь объем блока, тем самым скрепляя его. Как только они появятся из боковых граней блока, растения высаживают.
     
      Почвенные блоки
      1 Форму для изготовления почвенных блоков равномерно вдавливают в увлажненную почвенную смесь.
      2 Блоки выдавливают на поднос и оставляют подсыхать примерно на 24 часа.
      3 В готовые блоки высевают семена или высаживают черенки. На подносе блоки должны плотно касаться друг друга стенками.
     
      Почвенные смеси
      Почвенная смесь по существу является заменителем обычной почвы, используемым при размножении и выращивании растений. Для этих целей она должна обладать определенными свойствами: быть хорошо аэрируемой, удерживать влагу, содержать питательные вещества и проводить тепло. Поэтому при приготовлении почвенной смеси ее составные части подбираются так, чтобы она в конечном итоге обладала перечисленными свойствами и чтобы ее качества не изменялись на протяжении всего периода использования. Чтобы избежать распространения вредителей и болезней, появления сорняков, все материалы, используемые для приготовления субстрата, должны быть простерилизованы.
      Единственный компонент, который поступает нестерилизованным, — это земля. Для обеззараживания ее прогревают в печи при температуре 82° С, насыпав в широкий противень с невысокими стенками. Наилучшего результата достигают, если почва суховата, а противень покрыт фольгой, чтобы образующийся внутри пар усиливал эффект стерилизации. Перед употреблением землю охлаждают и просеивают.
     
      Почвенная смесь для черенкования
      Составляя смесь для укоренения черенков, имейте в виду два необходимых требования: она должна сохранять достаточное количество влаги, чтобы предупредить подсыхание черенков, и корнеобитаемая среда должна постоянно и хорошо аэрироваться.
      Удерживающим влагу компонентом является торф. Среди различных типов торфа предпочтение следует отдать торфу из сфагнового мха, так как он сохраняет свое строение даже при длительном использовании. Перед употреблением его просеивают через сито с размером ячей 0,6 — 0,7 см.
      Для улучшения воздушного режима в смеси используют песок. Он же обеспечивает необходимый дренаж — сам по себе торф замокает. На языке садоводов под песком обычно понимают крупнозернистый песчаник. Лучше всего использовать хорошо промытый дробленый песчаник с частицами размером 2 — 4 мм, не содержащий щелочных примесей. Желательно, чтобы частицы были неровными и неправильной формы, не круглыми.
      Хотя оба этих компонента и составляют основу смеси для выращивания черенков, их можно заменить, например, осоковым торфом, полуразложившимися опилками, перлитом, вермикулитом, угольной крошкой — одним словом, любым материалом с подходящими физическими свойствами, химически инертным и более или менее стерильным в биологическом отношении.
      Смесь для черенкования обычно приготовляют, соединяя в равных количествах торф и песок, хотя оценить, сколько в той или иной смеси торфа, часто бывает довольно трудно. Тут, конечно, не обойтись без особого «чутья».
     
      Почвенная смесь для выращивания сеянцев
      Состав смеси, используемой для выращивания сеянцев, мало отличается от почвенной смеси для черенкования, за исключением того что немного больше внимания нужно уделить его химическому составу и содержанию питательных веществ.
      Основные компоненты — торф и песок; для проращивания семян этого вполне достаточно. Но если сеянцы будут выращиваться в этом субстрате и дальше, в него необходимо добавить немного земли, которая выступит в роли буфера, поддерживающего в смеси нужное содержание питательных веществ и предупреждающего ее пересыхание. Количество добавляемой простерилизованной земли не должно быть большим: оптимальное соотношение — две части торфа, две части песка и одна часть земли.
      Поскольку семена довольно чувствительны к уровню кислотности среды, при приготовлении субстрата песок сначала смешивают с небольшим количеством садовой извести — около 10 г на 10 л субстрата.
      В смесь для проращивания семян обычно не вносят большого количества питательных веществ, нужно лишь проследить, чтобы в нем было достаточно фосфорных удобрений. Поэтому, готовя субстрат, песок предварительно смешивают с суперфосфатом, который берут из расчета 5 — 6 г на 10 л смеси.
     
      Почвенная смесь для выращивания молодых растений в горшках
      Состав смеси для выращивания молодых растений похож на состав смеси для выращивания сеянцев. В этом субстрате должна хорошо развиваться корневая система растения, а значит в нем должно быть достаточное для нормального роста количество влаги и питательных веществ, а также нужный уровень кислотности среды. Очень важно, чтобы смесь не пересыхала.
      Смеси готовятся преимущественно на основе торфа, хотя Институт садоводства им. Джона Иннеса традиционно рекомендует использовать стерилизованную землю. Отказ от преимущественного использования земли связан со сложностью получения стандартного однородного материала, для которого можно было бы разработать рецептуру.
      Напротив, свойства торфа более стабильны, поэтому расчеты удобнее вести на него. Но, поскольку используемая в смеси земля оказы-
      вает стабилизирующее действие на водный режим и содержание доступных питательных веществ, субстрат, приготовленный только на основе торфа, без земли, требует большего ухода и более «капризен». Вот почему в смесь целесообразно включить землю, обеспечивая тем самым ее буферность и облегчая себе дальнейший уход. На практике это означает приготовление смеси не из почвы... а с добавлением почвы.
      Поскольку молодые растения, выращиваемые в таком субстрате, нуждаются в питательных веществах, на каждые 10 л смеси вносят примерно 30 г удобрений (если в инструкции не содержится каких-либо специальных рекомендаций).
      Рецептов по приготовлению почвенных смесей много, и все они успешно используются. Основным недостатком смесей, приготовленных на основе торфа, считается их способность к быстрому высыханию и трудность увлажнения уже пересохшего субстрата, хотя последний фактор представляет менее серьезную проблему — при условии применения специальных смачивающих агентов.
      Если приготовленная на основе торфа смесь плохо увлажняется, в нее добавляют немного смачивающих веществ, например жидкого мыла. Использовать синтетические моющие средства нельзя.
     
      Как смешивать компоненты
      При изготовлении почвенных смесей важно получить уравновешенный и однородный конечный продукт. Составные части необходимо тщательно перемешать. Для приготовления смеси удобно иметь специальную мерную емкость, на объем которой можно заранее рассчитать количество добавляемых удобрений и извести.
      Все компоненты равномерно насыпают в нужных количествах на чистый каменный пол. В каждый слой песка вносят известь и удобрения. Затем при помощи чистого совка все тщательно перемешивают.
     
      ПРОСЕИВАНИЕ ТОРФА
      Перед смешиванием с другими составными частями почвенной смеси торф просеивают через сито с 6 — 7-мм ячеями.
     
      СОСТАВ ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ
      (по объему)
      Смесь для черенкования
      В равных количествах торф (просеянный) и песок (с частицами размером 2 — 4 мм)
      Смесь для выращивания сеянцев
      2 части торфа (просеянного)
      2 части песка (с частицами размером 2 — 4 мм)
      1 часть земли (стерилизованной), а также 10 — 12 г извести
      и 5 — 6 г суперфосфата на 10 л смеси
      Смеси для выращивания молодых растений в горшках
      СМЕСЬ «ДЖОН ИННЕС №1»
      7 частей земли (стерилизованной)
      3 части торфа (просеянного)
      2 части песка (с 2 — 4 мм частицами), а также 5 — 6 г извести
      и 30 г основного удобрения «Джон Иннес» на каждые 10 л смеси
      СМЕСЬ БЕЗ ПОЧВЫ
      3 части торфа (просеянного)
      1 часть песка (с 2 — 4 мм частицами),
      а также 30 г любого основного удобрения и 30 г извести на 10 л смеси
      ТОРФЯНАЯ СМЕСЬ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПОЧВЫ
      7 частей торфа (просеянного)
      2 части песка (с частицами размером 2 — 4 мм) 1 часть земли (стерилизованной),
      а также 30 г любого основного удобрения и 30 г извести на 10 л смеси
      При приготовлении вересковой смеси известь исключают.
     
      Приемы, стимулирующие корнеобразование
      Ростовые процессы в растениях можно регулировать некоторыми химическими веществами, если применять их в очень небольших дозах. Садоводы используют эти физиологически активные вещества не только при размножении растений, но и, например, для ускорения плодообразования.
      Эти росторегулирующие вещества действуют в очень низких концентрациях и в узких пределах. Так, если вещество, способствующее плодообразованию в одной концентрации и стимулирующее образование корней черенков в другой, взять в третьей, отличной от первых двух концентраций, то оно может вообще подавить рост растения. Поэтому для получения желаемых результатов от применения ростовых веществ чрезвычайно важно строго соблюдать инструкции по их дозировке.
      Имейте в виду, что применение ростовых веществ не является панацеей, всегда приносящей успех. Они, к примеру, не смогут вызвать образование корней у черенков, если стебель не обладает к этому наследственной предрасположенностью. Их действие связано в основном с усилением естественной способности стебля к корнеобразованию — гормоны ускоряют этот процесс и способствуют увеличению числа корней. Если черенок берется от здорового растения и время года для размножения выбрано правильно, применение гормональных препаратов часто нецелесообразно. Применять их нужно только тогда и там, где они действительно должны помочь достижению желаемого эффекта.
      Большинство имеющихся в продаже препаратов выпускается в виде порошков на основе мелкоизмельченного талька. Тальк не обладает абразивными свойствами, поэтому использование его не приводит к повреждению черенков. С тальком смешивают фитогормоны. Чаще всего это B-индолилмасляная кислота (сокращенно ИМК). Иногда вместо нее используют B-индолилуксусную (ИУК) или нафтилуксусную (НУК) кислоту.
      Концентрация ИМК в тальковой пудре для окоренения одревесневших черенков обычно составляет 0,8%; для окоренения зеленых черенков — примерно в 4 раза меньше. Гормональные пудры многоцелевого назначения обычно изготовляются на основе НУК.
      Часто, чтобы предупредить развитие на черенках гнилей или каких-либо других забо-
      леваний, в пудру добавляют фунгициды.
      Стимулирующие корнеобразование гормональные препараты могут применяться и в жидком виде. Для этого их растворяют в воде или органических растворителях, например в спирте.
      Но если вы будете размножать растения листовыми или корневыми черенками, эти гормональные препараты применять нельзя. Регуляторов роста, ускоряющих размножение этими видами черенков, в продаже пока нет.
      Как применять гормоны, стимулирующие корнеобразование
      Для правильного применения гормонов кор-необразования необходимо уяснить два основных положения. Во-первых, концентрация гормона, применяемая для стимулирования корнеобразования, может оказаться губительной для уже растущих корней. Во-вторых, хотя кора и может поглощать гормон, основная его часть поступает в черенок через срез. Поэтому, обрабатывая черенок гормональной пудрой, погружайте в нее только базальную (нижнюю) часть, стараясь избежать попадания пудры на другие части черенка.
      Благодаря действию гормона начинается образование корней. Но если растущие корни войдут в контакт с сохранившимися на коре остатками препарата, они могут погибнуть. Это случается, правда, не со всеми растениями, но, поскольку в определенных условиях у некоторых видов потери могут быть существенными, благоразумнее избрать способ, который подходил бы для всех растений. Если гормональная пудра плохо прилипает к черенкам, их желательно предварительно обмакнуть в воду. Особенно это полезно проделать с зелеными черенками.
      Водные растворы гормонов готовят, растворяя навески препарата в нужном объеме воды. Затем на срок от 12 до 24 часов ставят черенки в раствор. Поскольку концентрация гормона в водном растворе гораздо ниже, чем в порошке, а кора поглощает сравнительно немного препарата, глубина погружения черенков в раствор в данном случае не принципиальна.
      Если используется спиртовой раствор, то, выдержав черенки в растворе нужное время, дайте ему с них стечь, спирт при этом испарится и на черенке остается только препарат.
      Правильный способ применения гормонов
      Неправильный способ
      1 Основание черенка смачивают водой.
      2 Основание черенка опускают в порошок, содержащий гормон.
      На верхнюю часть черенка (над срезом) препарат не должен попадать.
     
      СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОРАНЕНИЕ СТЕБЛЕВЫХ ЧЕРЕНКОВ
      Поскольку вызвать появление корней путем обработки фитогормонами удается не на всех черенках, применяют способы, с помощью которых можно стимулировать образование природных гормонов внутри самого черенка.
      В стеблях некоторых видов растений между корой и древесиной существует слой ткани, препятствующей образованию корней. Но если эту ткань повредить, начинается нормальное образование корней. С этой целью в нижней части черенка острым ножом срезают кусочек коры длиной 2 — 3 см или делают 3 — 4 надреза той же длины и глубиной до прочной древесины.
      Этот способ особенно эффективен при размножении рододендрона, волчеягодника и можжевельника. Однако пользоваться им следует осторожно и не всегда, поскольку через поврежденные ткани облегчается заражение растений какой-либо инфекцией и они загнивают. Потребность в поранении чаще всего возникает при работе с одревесневшими черенками; зеленые черенки, как правило, в этом не нуждаются. Убедиться в необходимости данной операции можно опытным путем: если все остальные попытки вызвать у черенка корнеобразование кончаются неудачей, попробуйте воздействовать на черенок поранением.
     
      Полив
      Основная трудность полива горшечных растений заключается в том, что садовод не может поливать их с такой регулярностью и в таких количествах, как это требуется растению. Специальные автоматические или полуавтоматические системы полива тоже недостаточно эффективны.
      Вода необходима для сохранения тургор-ного давления как в клетках черенка, лишенного корней, так и в клетках растения с нормально функционирующей корневой системой.
      Для полива только что высаженных саженцев и укоренившихся черенков используют слегка теплую воду. Холодной водой пользоваться не следует, потому что она задерживает рост и приводит к снижению температуры почвы. Если вода жесткая, то для полива используют дождевую воду.
      Емкость с водой для полива лучше расположить непосредственно в теплице, где вода будет нагреваться до нужной температуры, а ее испарение обеспечит поддержание высокого уровня влажности воздуха.
      Основная задача при поливе, которую приходится решать садоводу, заключается в своевременном его окончании, то есть в определении времени, когда растения уже получили необходимое им количество воды. Чтобы
      побыстрее приобрести нужный опыт, постарайтесь использовать по возможности меньшее число горшков разных типов и размеров; целесообразно также остановиться на одном типе почвенной смеси, уменьшив тем самым варьирование факторов, влияющих на влажность субстрата. Чтобы при поливе уменьшить расход воды и ослабить силу струи, на лейку надевают распылитель. Это позволяет избежать сильного размывания земли и обеспечивает равномерное ее смачивание и свободное проникновение воды в весь ее объем. Поливают понемногу и часто, давая воде впитаться всякий раз, как только горшок или поднос наполнится до краев.
      Система капиллярного полива таит для садовода определенные преимущества; однако, при использовании недостаточно совершенных конструкций может возникнуть проблема, связанная с подсыханием субстрата из-за слабого капиллярного контакта.
      Состояние капиллярной системы зависит от типа используемого подстилающего материала — войлока, стекловолокна или песка. Из войлока и стекловолокна систему соорудить проще, но при использовании песка капиллярные контакты надежнее. Поднос с довольно высокими краями выстилают куском полиэтиленовой пленки. По периметру пленки на расстоянии 1,0 — 1,5 см ниже будущей поверхности песка проделывают отверстия. Емкость заполняют до краев мелким песком. Затем его поливают. Благодаря отверстиям уровень воды при поливе устанавливается на 1,0 — 1.5 см ниже поверхности песка.
      Необходимо убедиться в том. что сосуды с растениями плотно стоят на капиллярном подстилающем слое, так что вода может проникать в горшок или поднос без помех. Если при очередном поливе субстрат переувлажнился, ему нужно дать подсохнуть.
      Поскольку торфяная почвенная смесь часто пересыхает и плохо смачивается водой, для улучшения проникновения воды в нее добавляют несколько капель жидкого мыла.
     
      ВЕРХНИЙ полив
      Для полива используют лейку с распылитель- ется нормальный поток воды, лейку ведут над
      ной насадкой. Поливать начинают еще за поверхностью сосуда. Прекращают полив, копределами сосуда. Как только устанавлива- гда лейка уже окажется за пределами сосуда.
      Сосуды устанавливают в мелкий поддон с водой. Когда они впитают достаточное количество влаги, их вынимают и дают избытку воды стечь.
      Один конец подпитывающего фитиля погружают в емкость с водой, другой находится в торфе, на котором стоят горшки с растениями.
      Один конец фитиля вводят в отверстие в днище горшка, другой погружают в емкость с водой.
      Удобрения
      Недостаток азота
      Задержка роста; бледно-зеленая окраска листьев
      Недостаток железа
      Пожелтение молодых листьев
      Роль, которую играют питательные вещества в жизни растений, не всегда понятна. Отсюда частые случаи неправильного употребления удобрений при размножении растений и на дальнейших этапах их роста.
      Для нормального роста растений необходимы три элемента — азот, фосфор и калий. Эти так называемые макроэлементы вместе с углеродом, водородом и кислородом являются «строительным материалом», из которого растение создает органические вещества. Такие элементы, как кальций, сера и магний, нужны растению в меньших количествах, а элементы железо, марганец, бор, молибден и кобальт используются растением в совсем малом объеме.
      Во время интенсивного роста растению особенно необходим азот. Недостаток доступного для растений азота приводит к задержке роста и развития, листья при этом приобретают бледно-зеленую окраску. Данный элемент поступает в растение обычно в форме нитрат-ионов или ионов аммония. Значение азота для растения состоит прежде всего в том, что он входит в состав белка, а следовательно, необходим для образования всех растительных тканей.
      Роль калия в жизни растения выявить сложнее. Этот элемент необходим как катализатор для нормального протекания многих химических реакций. Особенно интенсивно он включается в процессы образования органических веществ при фотосинтезе, а также в процессы поступления в растения питательных веществ из внешней среды. Этим объясняется значение калия как одного из важных факторов роста листьев. Однако в неменьшей степени он необходим и другим частям растения — везде, где протекают определенные химические реакции. Калийное голодание обычно сопровождается появлением на краях листьев бледно-желтой окраски. По мере продвижения обесцвечивания к центру листьев их края делаются коричневыми и скручиваются.
      Фосфор, используемый растением обычно в форме фосфатов, выполняет в растении в основном две важные функции. Во-первых, он является необходимой составной частью специфичных белков, из которых строятся хромосомы. Во-вторых, он является обязательным компонентом соединений, с помощью которых в растении осуществляется запасание, транспортировка и использование в химических реакциях энергии, необходимой для роста и развития. Симптомы фосфорного голодания различить гораздо сложнее, особенно в его начале; обычно наступает торможение роста, сопровождаемое появлением на листьях фиолетовой или красной окраски. Но аналогичные симптомы могут быть вызваны и другими причинами, например поражением корневой системы вредителями или гнилями.
      Большинство других питательных веществ в достаточных для растения количествах присутствует в виде добавок или примесей в основных видах применяемых удобрений, и вносить их специально не нужно.
      Проблемы могут возникнуть лишь с двумя элементами — магнием и железом. Значение магния объясняется прежде всего тем, что он входит в состав молекул хлорофилла — зеленого пигмента, необходимого для фотосинтеза. При недостатке магния наблюдается пожелтение более старых листьев, так как элемент перемещается в молодые, растущие листья, что приводит к снижению его содержания в старых и, следовательно, к «хлорозу». (Аналогичным образом реутилизируется и азот, о недостатке которого также можно судить по раннему пожелтению и старению листьев в нижних ярусах растения. — Перев.).
      Железо выполняет в растительном организме такие же важные функции, как и магний, однако его соединения не включаются в процессы реутилизации. Недостаток железа проявляется в основном в пожелтении молодых листочков, жилки их при этом остаются зелеными. Таким образом, магниевое голодание (пожелтение старых листьев) легко отличить от железного (пожелтение молодых листьев).
     
      Правильное применение удобрений
      Молодые растения должны быть обеспечены достаточным количеством доступных питательных веществ. Если почвенные смеси приготовлены по правильным рецептам, то они будут иметь их в необходимых количествах. Однако проращивание семян, к примеру, проводят в субстрате, содержащем лишь фосфат; поэтому, как только у сеянцев развернутся первые листья, для поддержания роста их желательно подкормить азотом и калием.
      Хотя раствор для подкормки можно приготовить самостоятельно, чаще бывает удобнее воспользоваться встречающимися в продаже уже готовыми жидкими удобрениями. Например, если у растений появились симптомы калийного голодания, их нужно подкормить жидким удобрением с относительно высоким содержанием калия (но не чистым калийным удобрением).
      Такие органические удобрения, как костная и кровяная мука, роговые стружки, действуют слишком медленно, поэтому применять их при появлении у растений симптомов голодания нецелесообразно.
      Следует избегать использования в ограниченном объеме горшка или кюветы таких неорганических удобрений, как нитрат натрия, сульфат аммония, сульфат железа, сульфат
      калия, суперфосфат, — неправильная их дозировка может вредно сказаться на росте растений, а также нарушить баланс других питательных веществ.
      Если садовод постоянно сталкивается с магниевой недостаточностью у растений, следует заменить используемую для приготовления почвенной смеси известь на доломитовую муку (она содержит карбонат магния).
      Растения, выращиваемые в кислой среде, а также верески и рододендроны часто страдают от недостатка железа. Поэтому в приготовленные для них субстраты вносят хелат железа или дают его в виде внекорневой подкормки (опрыскивания листьев).
      Во время проведения внекорневых подкормок необходимо точно следовать инструкциям. Удобрения вносят из лейки с мелким распылителем.
     
      ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
      Раствором удобрения, приготовленного по прилагаемой инструкции, поливают субстрат, защищая рукой листья от попадания на них жидкости. Можно также поместить горшок в кувшин с налитым раствором удобрений и оставить его там на ночь, чтобы раствор впитался.
     
      Фитосанитарные мероприятия
      Основным препятствием для успешного размножения растений являются потери черенков и сеянцев, повреждаемых многочисленными вредителями и болезнями. Часто это происходит из-за несоблюдения садоводом основных санитарно-профилактических требований.
      Все работы по размножению растений должны основываться на регулярных мероприятиях, направленных на предупреждение развития возможных патогенных организмов и борьбу с ними. И дело заключается не просто в том, чтобы обеззаразить черенки и сеянцы. Нужно кроме этого поддерживать необходимую чистоту в помещениях, где проводятся работы, дезинфицировать горшки для растений и инструменты, почвенные смеси, размножаемый материал. Соблюдать гигиенические меры нужно и во время дальнейшего выращивания растений.
      На рабочем столе должен быть идеальный порядок и чистота. Перед размножением растений все углы и щели в теплице обрабатывают дезинфицирующим раствором, чтобы очистить ее от инфекции. Конечно, подобные мероприятия значительно проще и эффективнее проводить в теплице современной конструкции с металлическим каркасом, нежели в традиционной деревянной. При обработке деревянных деталей нужна особая тщательность и дополнительные усилия. Лучшее время для такой работы — осень — начало зимы, когда других работ практически уже нет. Если дезинфицирующая обработка проведена, в дальнейшем можно ограничиться окуриванием теплицы фунгицидами и инсектицидами. Особое внимание в этот период следует уделить проведению обработок против паутинного клеща, белокрылки, комариков-сциарид, мучнистой росы и различных гнилостных заболеваний.
      Чтобы не дать инфекции сохраниться, при первой же возможности из помещения следует убрать все сосуды, а также использованную почвенную смесь. Бывшая в употреблении земля — превосходная среда для размножения многих грибов и комариков-сциарид.
      Возможно, главной причиной распространения в субстратах гнилостных заболеваний является использование для размножения растений грязных сосудов. Поэтому очень важно убедиться в их чистоте, и не только от грибных спор, но и особенно от семян сорняков, таких, как, например, мокрица, сердечник-недотрога и мятлик однолетний. Инфекция обычно накапливается в корочке почвы или химикатов, образующейся в верхней части горшка или кюветы. Сосуды следует тщательно очищать от этого налета и промывать в мыльной воде. Чтобы лучше очистить керамические горшки от грязи, их замачивают в воде. После работы нужно протереть все инструменты, иначе они могут стать одним из источников загрязнения.
      Субстрат для размножения должен быть стерильным. Обычно этого достигают, используя при его приготовлении стерильные материалы. Торф обладает сильно кислой реакцией и уже поэтому практически не содержит инфекции. Песок и химические добавки обычно достаточно чисты. Единственный компонент, который нуждается в специальной стерилизации, — почва. Ее обеззараживают путем прогревания в печи при температуре около 82°С в плоском металлическом сосуде, укрытом фольгой; образующийся при нагревании пар повышает эффективность обработки.
      Следует, однако, иметь в виду, что, хотя все упомянутые вещества в свежем виде и чистые, при длительном хранении в открытом месте они могут загрязниться. Поэтому субстраты и компоненты для их приготовления следует хранить в упакованном виде или закрытыми. Использовать смеси повторно нельзя, даже после стерилизации, так как в них нарушен баланс питательных веществ.
      Растительный материал также должен быть
      обеззаражен. Для размножения не следует брать больные черенки или побеги. Чтобы предупредить развитие болезней, облиственные черенки погружают в раствор фунгицида, (калгана или фундозола). После посадки хорошо повторить обработку фунгицидом. Таким же образом для предупреждения появления гнилей обрабатывают каптаном и прорастающие семена.
      По мере развития черенков или сеянцев периодически проводят их профилактическую обработку аэрозолями или фумигацию помещения для предупреждения появления гнилостных заболеваний и мучнистой росы, а также паутинного клеща, белокрылки и комариков-сциарид.
     
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРШКОВ И РАСТИЛЕН
      Перед и после использования горшки и растильни тщательно очищают, со стенок снимают засохшую корочку из прилипшей почвы, чтобы удалить всевозможные очаги инфекции. Керамические горшки для большей надежности на некоторое время замачивают в воде.
      Облиственные зеленые черенки
      Проращивание семян
      1 Для предупреждения появления болезней черенок окунают в разбавленный раствор фунгицида.
      2 Горшок набивают почвенной смесью и помещают в нее черенок. Затем субстрат поливают раствором фунгицида.
      Появившиеся всходы опрыскивают каптаном или медьсодержащим фунгицидом.
      Вредители
      При размножении растений неизбежно возникают проблемы, связанные с различными вредителями. Поскольку у этих вредителей большое число растений-хозяев, приведем их общий обзор, чтобы садовод мог их распознавать и эффективно с ними бороться.
      Если растительный материал для размножения был заражен и вы поместили его в тепличные условия, то повышенная температура и влажность воздуха будут благоприятствовать стремительному размножению вредителей. Поэтому необходимо, если только это представляется возможным, для размножения использовать материал, свободный от вредителей. Безопаснее, а часто и проще проследить за чистотой молодых растений еще до получения от них черенков, чем обрабатывать уже сами черенки. Однако это не всегда удается, поэтому в том месте сада или в теплице, где вы занимаетесь размножением растений, нужно постоянно проводить мероприятия по борьбе с вредителями, чтобы сдержать их возможное распространение с уже пораженных растений.
      Тля
      На протяжении вегетационного сезона почти на всех растениях неизбежно появляются небольшие популяции тли. Бороться с ними необходимо не только потому, что при быстром размножении насекомые могут нанести вред растению, но и в связи с их способностью распространять вирусные заболевания.
      В помещении для размножения растений наиболее эффективно применение инсектицидов в виде аэрозолей; обработку стараются проводить в вечерние часы. Лучше всего использовать карбофос или пиретринсодержащий инсектицид. Под прямыми солнечными лучами растения обрабатывать не следует во избежание ожогов.
      Паутинный клещ
      Фактически это не насекомое, а паукообразное. У клеща восемь ног, и он плетет паутину. Большинство клещей очень мелкие и их довольно трудно рассмотреть, однако из-за появления в массовых количествах результаты их разрушительной работы на растении хорошо заметны.
      О поражении растения клещом можно судить по желтой пятнистости, появляющейся на некоторых листьях. Эти обесцвеченные участки постепенно приобретают ржаво-коричневую окраску, а вслед за тем образуется паутина, о чем можно судить по общему сероватому блеску поверхности листа.
      При повышенной температуре начинается неконтролируемый стремительный рост популяции клеща, что наносит серьезный вред растениям, даже таким отличающимся друг от друга, как огурец, цикламен, георгины и хвойные.
      Доступные методы борьбы не всегда эффективны, поскольку большинство препаратов опасны и для теплокровных животных. Наиболее простой способ сдержать распространение клеща заключается в уничтожении его зимующей формы путем обработки теплиц в зимний период. Однако вспышки размножения клеща возможны и после этого, вот почему очаги паутинного клеща целесообразно периодически обрабатывать карбофосом или кельтаном.
      Комарики-сциариды
      Этих очень мелких черных мушек гораздо проще заметить во время их перемещения. Известны они стали сравнительно недавно, что, возможно, связано с широким использованием субстратов на основе торфа. Торф,
      особенно влажный, привлекает взрослых насекомых, которые откладывают в него яйца. Вылупившиеся из них мелкие белые червеобразные личинки начинают пожирать все, что только подвернется, особенно молодые сочные корешки у черенков или сеянцев. Наиболее привлекателен для этих насекомых чрезмерно увлажненный субстрат: в нем больше откладывается яиц и большее число корней повреждается. Поэтому, чтобы предупредить распространение комариков-сциарид, не следует допускать длительного увлажнения субстрата. Поливать нужно малыми количествами воды, но чаще.
      Химические способы борьбы не просты. Из-за высокой подвижности взрослых сциарид их практически невозможно уничтожить, поэтому попытки контроля распространения вредителя связаны в основном с фазой личинок. Предохраняющее действие оказывает внесение в почвенную смесь инсектицидов в гранулированном виде.
      Долгоносики
      Личинка серого слоника приносит вреда гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд. И хотя она не относится к типичным вредителям питомников, тем не менее может нанести непоправимый ущерб свежевысажен-ным молодым горшечным растениям. Если сеянец или молодое растение неожиданно погибает, то скорее всего это «дело рук» серого слоника. Взрослые насекомые откладывают яйца в почву или компост. Вылупившиеся личинки, имеющие вид белых червячков с коричневыми головками, тут же начинают питаться расположенными поблизости корешками. В последние годы этот вредитель стал представлять более серьезную проблему, поскольку в его жизненном цикле исчезла четко выраженная сезонность, которая наблюдалась ранее.
      Единственным удовлетворительным методом борьбы является внесение в почвенную
      смесь при посеве или посадке порошкообразного инсектицида, убивающего вылупляющихся личинок.
      Белокрылка
      Это один из наиболее опасных вредителей защищенного грунта. Маленькие белые, напоминающие мотыльков взрослые особи и зеленовато-белые чешуйкообразные личинки обычно находятся на нижней поверхности листа. Личинки питаются соком растений и выделяют сладкий секрет, так называемую медвяную росу. Листья при этом становятся хрупкими, и на них появляется налет черной плесени. Личинки сравнительно устойчивы к большинству инсектицидов. Со взрослыми особями можно бороться при помощи пиретрин-содержащих препаратов.
      Слизни и улитки
      Слизни и улитки питаются зелеными частями многих растений. Ущерб можно свести до минимума, используя традиционные приманки для слизней. В случае неожиданного массового появления этих вредителей с ними борются при помощи метальдегида.
      Болезни
      При размножении растений складываются весьма благоприятные условия для появления и распространения некоторых болезней. Но это не может стать серьезной проблемой, если строго соблюдать необходимые гигиенические требования. Садовод должен знать симптомы заболеваний, а также уметь с ними бороться.
      Серая гниль
      Болезнь вызывается грибом Botrytis cinerea, отсюда ее другое название — ботритиоз. Серая гниль встречается повсеместно, особенно сильно болезнь развивается в холодных и влажных условиях. Ее появление обнаруживается по загнивающим тканям коричневого цвета в любой части сеянца или черенка; позже на пораженных местах образуется серая плесень. Как только начнется спороношение, болезнь контролировать уже сложнее. Чтобы избежать распространения серой гнили, сеянцы и черенки выращивают в хорошо вентилируемом теплом помещении, строго соблюдая при этом санитарно-профилактические требования. Если инфекция все же появится, больные растения нужно аккуратно удалить и уничтожить. Оставшиеся растения необходимо опрыснуть каптаном или фундозолом, чтобы предупредить дальнейшее развитие болезни.
      Болезни, приводящие к полеганию растений
      Эти заболевания вызываются группой родственных грибов, хотя полегание растений может быть результатом действия и других организмов. Грибы-паразиты особенно опасны для проростков и всходов. Нити мицелия,
      напоминающие тонкое волокно хлопка-сырца, быстро распространяются в почве или на поверхности субстрата. Как только нить наткнется на сеянец, гриб проникает в его ткани, и растение очень скоро погибает. Проблема осложняется тем, что грибы практически всегда присутствуют в почве или компосте и способны вести не только паразитический образ жизни. Вот почему старая почва или компост представляют собой источник инфекции и не должны повторно использоваться для посева семян или посадки черенков. Вредоносность грибов усиливается, если растения выращиваются загущенно, а температура слишком высокая или слишком низкая для нормального развития, если отсутствует вентиляция и почва переувлажнена, а также в том случае, если сеянцы или черенки пострадали от заморозков. Очаги болезни обнаруживаются, лишь когда растения начинают неожиданно погибать.
      Чтобы избежать заболеваний, семена высевают, не создавая излишнего загущения. Растения должны получать достаточное количество света, воздуха и тепла, их нельзя заливать водой. Перед прорастанием семян поверхность почвы можно опрыснуть каким-либо медьсодержащим фунгицидом. Если болезнь все же появилась, растения также обрабатывают медьсодержащими фунгицидами, которые убивают грибы. К сожалению, для некоторых растений медь токсична, поэтому перед применением ядохимикатов следует тщательно изучить инструкции.
      Ризоктония
      Этот гриб может причинить садоводу немало хлопот. Как правило, гриб живет в субтрате и поражает растения в условиях повышенных влажности и температуры. Болезнь обычно развивается на черенках, выращиваемых в теплицах с туманообразующими установками, в закрытых камерах или в горшках под полиэтиленовыми колпаками. Она вызывает загнивание нижней части черенков, отсюда и название болезни «черная ножка». К счастью, в питомнике контролировать распространение болезни несложно.
      Чтобы избежать развития ризоктонии, место, где занимаются размножением растений, один-два раза в год стерилизуют. Оборудование и сосуды для выращивания должны быть тщательно очищены, а почвенная смесь — свежей и простерилизованной. Если болезнь появилась, пораженные растения удаляют и уничтожают.
      К сожалению, садоводы не в силах снизить зараженность или вылечить пораженные вирусами растения. Единственное, что удается сделать, это попытаться предупредить распространение болезни, выкопав все больные растения и уничтожив их в огне.
      Некоторые вирусные болезни переносятся на соседние растения с тлей; в этом случае бороться с распространением болезней можно при помощи обработки обычными пестицидами.
      В нестерилизованной почве вирусные болезни распространяются нематодами. Кроме того, что бывает реже, вирусы могут заразить растения контактным путем, например через прививочный нож. После срезания вирусного растения на ноже остается инфекция. Поэтому, если вы подозреваете, что имели дело с вирусным растением, инструменты и руки лучше продезинфицировать.
      Единственный удовлетворительный способ избежать неприятностей при размножении растений заключается в использовании безви-русного растительного материала. Эта рекомендация довольно сложна для осуществления, поскольку садоводу совсем не просто с достаточной уверенностью определить симптомы вирусных заболеваний у многих растений. Кроме того, можно приобрести и специально обеззараженный от вирусов посадочный материал некоторых культур, например земляники, смородины и т. д.
      Некоторые вирусные заболевания нетрудно определить, изучая на свету характер мозаичности пожелтевших листьев, как, например, у волчеягодника. На других растениях это сделать сложнее, здесь возможна путаница с симптомами минерального голодания и даже повреждения насекомыми.
      Вирусные заболевания
      Растения страдают от множества болезней, возбудителями которых являются вирусы. В большинстве случаев они не погибают, будучи пораженными вирусом, но демонстрируют при этом определенные симптомы — желтую пятнистость или мозаичность листьев. Эти симптомы, однако, не следует путать с пожелтением, вызываемым недостатком железа или магния (см. с. 30 — 31).
      Действие вирусных болезней обычно проявляется в подавлении роста растения. А это ведет к тому, что из-за слабого роста больное маточное растение дает для размножения слишком мало материала нужного качества. Поэтому использовать для размножения вирусное растение нецелесообразно, поскольку вирусы попадают и в вегетативно размножаемые отводки.
      Семена
      Успешное размножение растений семенами подчас представляется просто невероятным, если принять во внимание колоссальное число образующихся на материнском растении семян и сравнительно небольшое число выживающих при их прорастании растений. Поэтому для садовода чрезвычайно важно знать причины, ограничивающие выживание, и попытаться ослабить или вообще снять эти ограничения.
      И тем не менее, несмотря на эти предостережения, семенной способ является одним из наиболее эффективных и удовлетворительных способов размножения растений. Кроме того, в саду практически всегда удается собрать большое количество различных семян, не причиняя растениям при этом никаких повреждений, неизбежных при вегетативном размножении.
      Семя является конечным продуктом полового процесса, и развивающаяся из него растительная популяция может быть довольно неоднородной по многим признакам. При помощи различных селекционных методов варьирование этих признаков удается в значительной мере снизить и получить однородную популяцию сеянцев. Это обычная практика при получении семян горшечных, овощных и цветочных культур, обладающих достаточно коротким жизненным циклом. Последнее как раз и делает возможным проведение интенсивной селекционной работы. Сеянцы древесных культур из-за значительно более длительного жизненного цикла и тенденции к перекрестному опылению в местах естественного обитания менее однородны.
      Образование семян в жизненном цикле растения связано с подготовкой к прохождению периода покоя и переживанию неблагоприятных условий. В семени различают зародыш, представляющий собой зачаток будущего растения, запасные питательные вещества, делающие возможным существование зародыша в течение периода покоя и поставляющие необходимые вещества при прорастании, и кожуру, играющую защитную роль. Зародыш состоит из корешка, представляющего собой зачаток будущей корневой системы, и стебелька, несущего семядольные листья (у некоторых растений приспособленные для хранения запаса питательных веществ).
      Ниже показаны разные типы зародышей: в одном случае запасные питательные вещества сосредоточены в специальной ткани — эндосперме, в другом — в семядольных листьях.
      Среди большого разнообразия семян разных видов растений все же удается выделить отдельные группы, для которых характерны некоторые общие черты.
      Значительное варьирование размеров семян
      неизбежно сказывается в их различной способности к прорастанию. Крупные семена, такие, как желуди, каштаны, орехи, образу-
      Липа крупнолистная х9
      ются на растениях в сравнительно небольших количествах; они обладают высокой всхожестью и, как правило, быстро прорастают. Для мелких, как пыль, семян, таких, как у рододендрона и лобелии, характерны низкие всхожесть и энергия прорастания.
      Дуб красный х1
      Рододендрон крупный х24
      Различаются семена и по типу образующихся в них запасных питательных веществ. Семена растений, у которых в запас откладываются преимущественно углеводы, например бузины, бархатцев, золотого дождя, обычно дольше сохраняют всхожесть и легко переносят пересушивание. Семена, запасные питательные вещества которых представлены жирами или маслами, — пионов, магнолии, каштана — со временем или при подсушивании портятся и теряют всхожесть. Этим семенам лучше дать дозреть на растении, собирать их нужно перед самым осыпанием.
      Способность выдерживать сушку определяется, однако, не только типом запасных питательных веществ; она зависит также от состо-
      Бузина черная х10
      Магнолия крупноцветковая х2
      яния семенной кожуры и ее защитных свойств. Семена, имеющие слаборазвитую кожуру, например у таких растений, как ива, жизнеспособны лишь очень короткое время. А семена с очень твердой и малопроницаемой кожурой, такие, как у душистого горошка, золотого дождя и люпина, сохраняют всхожесть в течение длительного времени и в самых разных условиях. Семена индийского лотоса (Nelumbo nucifera) сохранили свою жизнеспособность, пролежав в торфяных болотах более тысячи лет.
      Разнообразие семян, а чаще плодов бесконечно; некоторые семена и плоды снабжены крупными крыльями, имеют зацепки или какие-то другие приспособления, способствующие их распространению. Как правило, такие приспособления легко удалить с поверхности семени.
      Форма семени такова, что при его попадании на землю способствует наилучшему прорастанию. Искусственное изменение формы семени может этот эффект нарушить; при посадке следует избегать размещения семян в почве перевернутыми. У неправильно сориентированного семени стебель при прорастании обычно изгибается.
      Клен платановидный х3
      В магазинах семена продают, как правило, в россыпь в пакетах. Но их можно приобрести и в других формах, благодаря которым посев облегчается и делается более аккуратным. Искусственная оболочка у дражированных семян разрушается при соприкосновении с влагой. Особенно удобно приобретать в виде драже мелкие семена — в этой форме их гораздо проще высевать. Если вы приобрели семена на лентах всходозащитной бумаги или пленки, разлагающейся в земле, то перед посевом достаточно отрезать ленту необходимой длины — семена разложены на ней с заданными интервалами, — поместить ее на дно полуторасантиметровой бороздки и присыпать землей.
      Сбор и хранение
      Хотя садоводы, как правило, семена покупают, их можно собирать и хранить самим.
      Готовя семена для хранения, очень важно снабдить их этикетками. Поэтому еще при сборе необходимо надписать несмываемую этикетку, которая будет сопровождать данный образец семян вплоть до расфасовки в пакеты, а затем и до посева.
      Сортовая чистота собранных с однолетних горшечных растений семян может быть снижена из-за случайного переопыления с растениями других сортов или даже видов. В результате из этих семян могут вырасти и нетипичные для данного сорта гибридные растения. В производственных условиях необходимая чистота семян каждого сорта обеспечивается путем выращивания родительских растений на изолированных друг от друга участках.
      Некоторые растения, например анютины глазки, приспособлены к самоопылению; семена с таких растений можно собирать смело, будучи уверенными в их чистосорт-ности.
      Сбор и сушка семян цветочных культур
      За исключением тех растений, семена которых собирают и высевают «зелеными» (подснежник, ветреница), у большинства других травянистых растений семена после сбора сушат и еще некоторое время хранят.
      Эти семена собирают, как только они созреют, но еще не осыпятся. Поэтому за семенни-
      ками а период их созревания необходимо внимательно наблюдать.
      Если семена заключены в плод, задача облегчается, поскольку они созревают раньше, чем плод начнет разрушаться. Перед выделением семян плоды, как правило, сушат — на солнце, в сухом помещении или в вентилируемом шкафу.
      Собранные плоды разламывают и раскладывают для просушивания на фильтровальной бумаге в неглубоком ящичке или кювете. Несколько цветоносов связывают вместе и подвешивают для просушивания. На соцветия надевают бумажный пакет, нетуго привязав его к цветоносам. По мере высыхания растений пакеты слегка встряхивают, и семена ссыпаются в них. Если цветочные головки очень мелкие, отверстия пакетов не завязывают. Сушку проводят в теплом помещении (21 °С).
      После сушки семена вынимают из плодов и очищают от шелухи; в зависимости от размеров семян их можно выбрать вручную, просеять через сито или провеять на ветру.
      Крупные сочные семена, как, например, у цикламена, лилии и чемерицы, обычно плохо переносят сушку, поэтому лучше дать им дозреть на растении и собирать уже перед самым осыпанием.
      Хранение семян
      По мере хранения семян запасы питательных
      Влажные плоды-коробочки раскладывают на подносе и сушат под солнцем до тех пор, пока из них можно будет извлечь семена.
      Несколько цветоносов связывают вместе и развешивают для дозревания. Сами соцветия помещают в бумажные пакеты.
      Пакеты завязывают и оставляют в сухом вентилируемом помещении. Периодически их встряхивают, чтобы семена осыпались.
      веществ в них истощаются, и, следовательно, чем дольше хранятся семена, тем меньше веществ остается для прорастания зародыша, а значит и ниже всхожесть. Условия хранения должны быть такими, чтобы уровень жизнедеятельности семян был минимальным.
      Высушенные семена хранят в тканевых мешочках, бумажных или целлофановых пакетах. Использовать для хранения овощных и цветочных семян пластиковые, например полиэтиленовые, пакеты не рекомендуется, так как при наличии в семенах влаги они в этих условиях быстро загнивают. О хранении семян древесных культур и кустарников будет сказано на с. 64.
      Семена необходимо постоянно держать сухими и хранить в прохладном месте — на чердаке, в погребе или в холодильнике. Если есть опасность увлажнения пакетов, поместите их в полиэтиленовый мешок.
      Правильно высушенные семена большинства овощных и цветочных культур сохраняются по крайней мере 2 — 3 года, поскольку запасные питательные вещества у них откладываются в виде углеводов. Сочные семена, запасающие питательные вещества в виде масел, даже в оптимальных условиях сохраняются недолго, не более года. Хранить их нужно при той влажности, которая бывает у них во время осыпания. Поэтому поместите такие семена в полиэтиленовый пакет и уберите в холодильник.
     
      ГИБРИДЫ
      При посеве чистосортных семян вырастают растения, не отличающиеся от родителей. Но если один из родителей не стабилен или размножается по большей части вегетативно, потомство лишь в общих чертах напоминает того или иного родителя, конкретные же признаки будут отличаться.
      В селекции растений широко используется гибридизация, заключающаяся в скрещивании стабильных видов, сортов или линий. Первое гибридное поколение обозначается F1 . Преимущества этих гибридов заключаются в их повышенной жизнеспособности по сравнению с родителями и часто более предпочтительном проявлении таких признаков, как высота, форма и окраска.
      Если скрестить между собой (переопылить) гибриды F1 то следующее поколение, F2, отличаясь от первого, будет иметь многие признаки исходных родителей. Будучи неоднородным, оно не сохраняет ценных признаков F1. Поэтому семена F1 приходится получать каждый раз заново, скрещивая родительские растения.
      Мелкие соцветия собирают с растения, когда они почти совсем высохнут, и помещают для досушивания в открытый бумажный пакет.
      Высохшие коробочки разламывают. Семена очищают от шелухи путем просеивания и провеивания.
      Прошедшие сушку семена хранят в тканевых или бумажных мешочках в сухом прохладном месте. Все мешочки должны иметь этикетки.
      Посев в сосуды
      Чтобы ускорить прорастание семян и появление всходов, перед посевом их бывает полезно замочить в воде на 12 — 24 часа*. К субстрату для посева предъявляются довольно высокие требования: он должен обладать благоприятными воздушно-физическими свойствами, достаточной влагоемкостью, нейтральной реакцией и содержать необходимое количество фосфора.
      Прежде чем подбирать горшок, миску или
      * В процессе замачивания необходимо несколько раз сменить воду. В противном случае семена не стоит держать в воде более 8 — 10 часов. — Здесь и далее примечания редактора.
      кювету для проращивания, нужно решить, какое количество семян необходимо высеять. У сосуда должны быть размеры, позволяющие нормально выращивать сеянцы до самой пикировки (пересадки).
      Сосуд засыпают подготовленной смесью и пальцами слегка уплотняют ее у основания и в углах, чтобы не осталось пустот. Сильно утрамбовывать не следует.
      Затем субстрат разравнивают деревянной дощечкой вровень со стенками сосуда и при помощи уплотняющей доски, размеры которой совпадают с размерами сосуда, немного уплотняют, так что его поверхность становится на 0,5 — 1 см ниже края горшка.
      Теперь, когда все готово для посева, семена равномерно разбрасывают по поверхности. Крупные семена раскладывают по одному,
      1 Крупные семена перед посевом замачивают в воде в течение 12 — 24 часов.
      2 Сосуд, предназначенный для посева, заполняют почвенной смесью.
      3 Субстрат слегка уплотняют пальцами, особенно в углах и вдоль стенок сосуда.
      4 Почву разравнивают на уровне краев сосуда.
      5 При помощи специальной доски слегка уплотняют (на 0,5 — 1 см).
      6 Половину нужного количества семян высевают поперек сосуда, стараясь не рассыпать за его пределы.
      мелкие высевают прямо из пакета, слегка постукивая по нему пальцем. Пакет стараются держать невысоко над поверхностью, чтобы избежать рассыпания семян или их неравномерного распределения. Очень мелкие семена удобно высевать, смешав их предварительно с сухим песком. Сначала высевают поперек сосуда примерно половину семян, затем поперек первого посева таким же образом высевают оставшуюся часть. Сверху семена равномерно покрывают тонким слоем почвенной смеси, которую просеивают через сито с ячейками в 0,3 см. Толщина покровного слоя должна примерно соответствовать толщине самих семян.
      Наконец ставят соответствующую этикетку и поливают. Для этого сосуд устанавливают в мелкий поддон с водой, которая впитывается в
      субстрат. Уровень воды в поддоне не должен быть высоким, чтобы она не смогла перетечь через края сосуда и залить семена. После полива излишкам воды дают стечь.
      Полив можно проводить и Сверху, используя лейку с мелкой распылительной сеткой. Полив начинают, ведя лейку за пределами сосуда и добиваясь равномерного расхода воды, — теперь можно поливать и семена. Заканчивают полив, выведя лейку уже за пределы сосуда, чтобы последние капли в него не попадали.
      Сосуд покрывают куском стекла и помещают в теплое темное место, например в вентилируемый шкаф. Стекло сверху можно накрыть листом бумаги — в этом случае сосуд можно поставить просто в теплое место (21 оС).
      7 Сосуд поворачивают на 90° и высевают оставшиеся семена.
      8 Семена укрывают почвой, просеивая ее через сито.
      9 Устанавливают этикетку с указанием даты и названия высеянного сорта.
      10 Поливают, пользуясь лейкой с мелкой распылительной сеткой.
      11 Для поддержания влажности и сохранения тепла сосуд накрывают куском стекла.
      12 Чтобы уменьшить колебания температуры, поверх стекла кладут бумагу.
      Развитие сеянцев
      СЕМЯДОЛЬНЫЕ ЛИСТЬЯ
      Во время прорастания семян у зародыша разрастается корешок и разворачиваются семядольные листья. Семядольные листья, как правило, сильно отличаются от образующихся впоследствии настоящих листьев.
      Прорастание
      Термин «прорастание» охватывает весь процесс с момента помещения наклюнувшегося семени в условия, вызывающие начало интенсивного роста, до момента, когда у развившегося сеянца образуются настоящие листья и он приобретает вид молодого растения. Если помещенное в оптимальные для прорастания условия вполне жизнеспособное семя все же не прорастает, остается сделать вывод, что оно находится в состоянии покоя (см. с. 57 — 59).
      Для начала роста растению жизненно необходима вода. И если семена предварительно не замачивались, сразу же после посева субстрат нужно полить.
      Как только семя набухнет, начинается рост зародыша, у которого образуется корневая и побеговая системы, — разорвав кожуру семени, они выходят наружу.
      В процессе роста зародыш использует запасные питательные вещества. Окисление содержащихся в запасе углеводов высвобождает необходимую для роста энергию. Вот почему прорастающие семена испытывают большую потребность в кислороде, интенсивно дышат. Создать такие условия можно только в хорошо аэрируемой среде.
      Большинство ростовых процессов в семени являются результатом химических превраще-
      Развитие сеянцев
      1 Как только появятся всходы, покровное стекло и бумагу удаляют. Растильню помещают в хорошо освещенное место.
      2 Сеянцы регулярно опрыскивают водой, но нужно следить за тем, чтобы субстрат не переувлажнялся.
      3 Для предупреждения поражения сеянцев болезнями их обрабатывают раствором фунгицида.
      ний, требующих для своего протекания воды. Поэтому нормально развивающееся семя нуждается во все возрастающих количествах воды, и в субстрате она должна содержаться в достатке.
      В основе всех процессов роста и развития растений лежат химические реакции, скорость которых определяется физическими факторами. Простейший пример: как известно, с повышением температуры скорость реакций возрастает. На практике это означает, что при более высокой температуре семена прорастают быстрее. Но так как все эти реакции протекают в живом организме, существуют биологические пределы для верхней границы температуры. Не следует сбрасывать со счетов и экономические соображения — высокую температуру поддерживать дороже. Опыт показывает, что для прорастания семян большинства цветочных и овощных культур вполне подходит температура около 21 ° С, поэтому лучшим местом для проращивания будет вентилируемый шкаф в комнатных условиях. Об особенностях прорастания семян деревьев и кустарников можно узнать на с. 70 — 71.
      Чтобы семенам хватало влаги и тепла, кювету для проращивания хорошо накрыть куском стекла — конденсирующаяся на нем влага будет возвращаться на поверхность
      Пикировка
      почвы. Для снижения температурных колебаний стекло сверху накрывают бумагой.
      Как только появятся всходы, бумагу и стекло удаляют. Проростки периодически опрыскивают водой и переносят в хорошо освещенное место, но не на прямой солнечный свет — во избежание подвядания.
      Для предупреждения появления черной ножки всходы следует несколько раз обработать медьсодержащим фунгицидом.
      Если сеянцам предстоит на протяжении некоторого времени расти в этом же сосуде, можно подкормить их жидкими удобрениями в соответствии с приложенной к ним инструкцией, тем более что смеси для выращивания сеянцев обычно содержат лишь фосфорные удобрения.
      Пикировка
      Сеянцы уже слегка подросли. Теперь их можно пересадить в другую, более подходящую данному этапу почвенную смесь и, что очень важно, разместить при этом пореже, чтобы молодые растения могли расти свободно. Эту операцию называют пикировкой (или высадкой в горшки).
      Сосуд набивают смесью типа «Джон Иннес № 1» (см. с. 25) и слегка уплотняют ее пальцами. Поверхность субстрата выравнивают по
      4 Чтобы разрыхлить субстрат, растильню слегка ударяют стенками о рабочую скамейку.
      5 Сеянцы приподымают при помощи колышка
      6 и извлекают из субстрата, держа за семядольные листья.
      Развитие сеянцев
      краю сосуда, после чего ее слегка приминают дощечкой, чтобы она стала на 0,5 — 1 см ниже краев. Теперь можно высаживать растения.
      Сеянцы поливают, затем субстрат слегка разрыхляют — для этого сосудом обо что-нибудь слегка ударяют. Держась за семядольные листья и помогая себе колышком, извлекают сеянец, стараясь не повредить корневую систему. Брать сеянец за стебелек нельзя.
      В свежем субстрате делают колышком достаточно крупное для высадки сеянца отверстие. Посадив растение, почву вокруг него аккуратно обжимают, опять же при помощи колышка. Операция повторяется для каждого последующего сеянца. В рассадной кювете обычно размещают 24 — 40 растений.
      После пикировки растения поливают и снова ставят в теплое место (21°С), чтобы они как можно быстрее прижились.
      Закаливание
      Начиная с пикировки растения постепенно подготавливают к будущей высадке в условия с невысокой температурой и неустойчивым
      режимом влажности, где растения будут подвергаться действию ветра, чтобы эти условия потом не задержали их роста. Такой подготовительный процесс называют закаливанием.
      Многие растения начинают выращивать в защищенном грунте еще в холодное время, чтобы ко времени высадки, когда минует угроза заморозков, иметь уже крупную рассаду. Поскольку растения еще незакаленные, а также из-за характерного для большинства садов дефицита площадей защищенного грунта растения приходится выращивать очень загущенно.
      При таком плотном расположении растений возникает опасность развития грибных заболеваний, возбудителями которых изобилует почва; растения вытягиваются в борьбе за свет; а поскольку у растений разная потребность в воде, необходимо ежедневно самым внимательным образом наблюдать за ними и выборочно поливать.
      Когда распикированные сеянцы приживутся, их переносят в место похолоднее. В этом отношении поистине незаменимым является холодный парник. Первое время его держат
      7 Колышком делают в подготовленном, новом субстрате отверстие.
      8 Корни сеянца помещают в это отверстие, а почву вокруг высаженного растения уплотняют тем же колышком.
      9 Когда все растения будут распикированы, их поливают. В помещении поддерживают температуру около 21°С.
      плотно закрытым. Затем днем раму для вентиляции начинают открывать, постепенно увеличивая щель; в конце периода закаливания парник открывают и ночью. В теплую погоду на день раму с парника вообще можно снимать. Наконец ее просто-напросто убирают.
      Если наружная температура опускается ниже -4°С, это становится опасным для находящихся в парнике растений. Поэтому для защиты теплолюбивых растений от морозов нужно предусмотреть дополнительные укрытия.
      Надежное и несложное в обращении укрытие должно быть легким, но достаточно плотным. Очень удобны и эффективны маты из различных растительных волокон и другие аналогичные материалы. (Садоводы чаще пользуются матами из камыша или мешковиной. — Перев.)
      Растения в парнике нужно регулярно осматривать, чтобы они не подсохли. Но и избыток воды тоже нежелателен. Выбирая из двух зол меньшее, следует иметь в виду, что подсушивание все же не так опасно для растения, как чрезмерное количество воды. При понижен-
      ной температуре сильно увлажненная почвенная смесь — идеальная среда для развития грибов, возбудителей корневых гнилей. А близкое расположение растений благоприятствует появлению грибных болезней на листьях. В связи с этим важно периодически опрыскивать растения фунгицидами (каптан, фундозол).
      При выращивании рассады нужно уделять внимание и режиму питания растений. От пикировки до окончательной высадки рассаду несколько недель выращивают в торфяной питательной смеси. Не следует в это время заставлять растения голодать, мешая им вырасти до нужных размеров. Но и не слишком усердствуйте с подкормками, так как в этом случае растения начнут жировать и станут чересчур рослыми, что снизит приживаемость рассады после пересадки в грунт, да и увеличится риск появления болезней в парнике. Рассаду регулярно подкармливают, используя для этого жидкие удобрения (интервалы для подкормок указываются в прилагаемых к ним инструкциях).
      Закаливание
      10 Чтобы защитить растения от заморозков, холодные парники укрывают матами.
      11 А чтобы растения закалить, парниковые рамы в дневные часы приоткрывают.
      12 Растения поливают из лейки с мелкой сеткой, регулярно обрабатывают фунгицидами и подкармливают жидкими удобрениями.
      Альпийские растения
      Посев семян горных растений имеет ряд особенностей. Обычно семена этих растений высевают в сосуды осенью или зимой, затем выставляют на открытый воздух и держат незащищенными. Поскольку до следующего сезона растения могут не успеть вырасти достаточно крупными для пикировки, особые требования предъявляются к качеству питательной смеси — ведь сеянцам предстоит расти в ней не менее 12 месяцев.
      Лучше всего высевать семена сразу же, как только они собраны, свежими. Особенно это относится к таким растениям, как прострел обыкновенный, цикламен, большинство луковичных, примулы, горечавки — их семена свежими прорастают лучше, а после сушки и хранения часто теряют всхожесть.
      Обычно альпийские растения сначала высевают в чашки (невысокие горшки). Чашку-растильню подбирают с таким расчетом, чтобы у сеянцев было достаточно места для роста.
      Особенно важно тщательно подобрать тип почвенной смеси. Большинство альпийских растений не переносят избыточного увлажнения. В связи с тем, что сосуды всю зиму стоят на улице и сеянцы могут находиться в них длительное время (до года), субстрат должен иметь хороший дренаж, сохранять свою структуру и содержать достаточный запас питательных веществ. Этим требованиям отвечает про-стерилизованная земля, которая, следователь-
      Подготовка субстрата
      но, должна быть включена в состав смеси. Сеянцы обычно бывают небольших размеров и со слаборазвитой корневой системой. Поэтому субстрат, на котором они растут, не должен быть глыбистым и грубым.
      Лучшая смесь для выращивания альпийских растений состоит из равных частей (по объему) просеянного торфа, песка и стерилизованной земли с добавкой 5 — 6 г суперфосфата и 30 г извести на 10 л смеси. Все компоненты тщательно перемешивают.
      Горшок набивают подготовленной смесью, слегка уплотняя ее у стенок; избыток почвы удаляют. Затем субстрат слегка приминают, поверхность для посева должна быть ровной. Очень мелкие семена, такие, например, как у рамонды миконской, смешивают с мелкозернистым сухим песком. Во время посева пакет старайтесь держать как можно ближе к поверхности субстрата. Для более равномерного посева одну половину семян разбрасывают в одном направлении, а другую половину — в перпендикулярном. Крупные семена, как у цикламена неаполитанского, раскладывают по одному. При помощи уплотняющей дощечки семена вдавливают в почву, чтобы улучшить их взаимный контакт, и сверху присыпают несколькими пригоршнями крупнозернистого песка, а затем выравнивают поверхность вровень с краями сосуда.
      Песок будет зимой защищать семена и в то же время пропускать к субстрату дождевую влагу.
      1 Подбирают сосуд с хорошим дренажем и наполняют его почвенной смесью, приминают ее.
      2 Избыток земли (все, что выше краев чашки) удаляют.
      3 Субстрат уплотняют так, что его поверхность оказывается на 0,5 — 1 см ниже края чашки.
      Этот превосходный поверхностный дренаж предупредит развитие мха и водорослей и облегчит борьбу с сорняками.
      Каждый сосуд снабжают соответствующей этикеткой, поливают и устанавливают на площадку с хорошим дренажем. Находящиеся на открытом воздухе семена промораживаются в холодную погоду. В результате воздействия низких температур семена многих альпийских
      растении, имеющие период покоя, из этого состояния выходят (см. с. 57 — 59).
      Весной семена прорастают. Сеянцы довольно редко вырастают достаточно крупными, чтобы их было можно распикировать раньше осени или будущей весны. Поэтому на протяжении всего периода доращивания их необходимо регулярно подкармливать жидкими удобрениями.
      Посев альпийских растений
      4 Крупные семена высевают по одному, равномерно раскладывая по поверхности субстрата.
      5 Специальной дощечкой семена вдавливают в почвенную смесь.
      6 Сверху семена аккуратно присыпают песком.
      7 Избыток песка удаляют и устанавливают этикетку.
      8 После посева проводят полив. Сосуд выносят на улицу и ставят на площадку с хорошим дренажем.
      9 После появления всходов растения регулярно подкармливают жидкими удобрениями.
      Растения для оформления цветника
      Посев этих растений сравнительно несложен. С определенной гарантией он дает вполне выравненные хорошие всходы.
      Единственное затруднение, с которым может встретиться садовод, связано с определением сроков посева для конкретных культур.
      Тут важно, чтобы все растения получились одинакового размера, подходящего для высадки в грунт, и тогда в момент цветения они будут выглядеть наиболее эффектно.
      Последовательность высева декоративных растений в основном определяется скоростью
      Посев семян растений, выращиваемых для оформления цветника
      4 Если семена очень мелкие, их смешивают примерно с таким же количеством сухого песка.
      5 Семена разбрасывают тонким слоем на поверхности подготовленного субстрата [см. рис. на с. 48(1,2,3)], стараясь держать руку поближе к поверхности.
      6 Семена укрывают просеянным сквозь сито субстратом.
      7 В горшок устанавливают этикетку с указанием названия растения и даты посева.
      8 Для предупреждения развития болезней поливают раствором фунгицида.
      9 Горшок укрывают куском стекла. Температура проращивания — 21 оС.
      прорастания семян у каждого вида и темпами дальнейшего роста сеянцев. Поэтому сначала высевают растения с. низкой скоростью роста, хотя не надо забывать, что из-за недостатка света в зимние месяцы рост сеянцев будет заторможен.
      Посев проводят в чашки (невысокие горшки) или в кюветы для выращивания сеянцев — в зависимости от количества семян. Поскольку в тепле семена прорастают довольно быстро, хорошо воспользоваться одной из смесей, изготовленной на основе торфа. Сосуд наполняют почвенной смесью, стараясь ее не очень уплотнять, чтобы обеспечить необходимый дренаж. Основная сложность использования смесей на основе торфа заключается в их склонности к быстрому замоканию, а это может привести к гибели семян и будет угнетать рост сеянцев — эти симптомы очень схожи с поражением растений черной ножкой и повреждениями комари-ками-сциаридами.
      Многие декоративные растения, например лобелия и бегония непрерывноцветущая, имеют очень мелкие, почти пылевидные семена, которые трудно высевать равномерно и не очень густо. Поэтому их целесообразно смешивать перед посевом с сухим песком, благодаря чему достигается необходимая равномерность распределения. Заделывать после этого высеянные семена торфом не обязательно.
      Семена равномерно рассыпают по поверхности почвы, стараясь держать пакет как
      можно ниже. Располагать их нужно пореже, чтобы избежать впоследствии загущения. Сверху семена присыпают субстратом, просеивая его сквозь сито. Горшок помечают этикеткой и поливают из лейки с мелкой распылительной сеткой или ставят в емкость с водой. В воду можно добавить фунгицид. Сверху все накрывают куском стекла, что позволяет сохранить высокую влажность, и помещают сосуд в теплое место (21 °С); свет на этом, этапе не нужен.
      С появлением всходов растильню выносят на свет и снимают стекло, поскольку слишком высокая влажность в это время будет способствовать появлению черной ножки. Температуру нужно поддерживать достаточно высокой, чтобы обеспечить быстрый рост растений.
      Как только сеянцы станут достаточно крупными, можно приступить к их пикировке в отдельные горшки или на подносы. Естественно, в результате пересадки рост сеянцев затормозится, однако, чем слабее у них развита корневая система, тем меньше она будет повреждаться, и следовательно, рост быстро нормализуется.
      Основную опасность представляет возможность рапространения черной ножки. Избежать ее можно, лишь скрупулезно выполняя все необходимые санитарные требования, высевая семена по возможности разреженно, а также регулярно опрыскивая растения медьсодержащими фунгицидами.
      10 С появлением всходов стекло удаляют. Горшок ставят в хорошо освещенное место.
      11 Как только сеянцы подрастут, их распикировывают в отдельные горшки.
     
      ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВА
      Январь — февраль
      Антирринум,
      бегония непрерывноцветущая
      Февраль — март
      Георгины, петуния, сальпиг-лоссис, шалфей
      Март
      Агератум, бурачок, лобелия, мезембриантемум, немезия, скабиоза, тагетес африканский
      Март — апрель
      Астра, портулак, табак душистый, тагетес французский Апрель Цинния
      Травянистые растения
      Выращивание травянистых растений из семян распространено так же широко, как и выращивание горшечных или даже альпийских растений. Хотя большинство сортов травянистых растений получены в результате селекции и требуют вегетативного размножения, многие из них, вроде дельфиниумов и люпинов, можно успешно выращивать из семян.
      Семена многих холодостойких растений, особенно созревающие в конце лета или осенью, перед проращиванием нужно выдержать на холоде, чтобы вывести их из состояния покоя.
      Если растения отцветают весной, а семена образуются летом, то последние, как правило, не имеют периода покоя; их собирают и высевают слегка зелеными. Семена очень быстро прорастают, и сеянцы появляются еще до наступления зимы.
      У некоторых травянистых растений, особенно представителей семейства бобовых, например люпина, семена имеют очень плотную кожуру. Это предупреждает их раннее прорастание: нужно время, чтобы кожура в почве разрушилась и семена могли начать поглощать воду. Для ускорения прорастания этих семян их кожуру надрезают лезвием безопасной бритвы и таким образом облегчают поступление в них воды; кроме того, семена можно потереть грубой наждачной бумагой или другими абразивными материалами.
      Период покоя у некоторых травянистых растений, например у лилий и пионов, проте-
      кает довольно своеобразно, задерживая появление всходов. Если посев проводят в зимневесенний период, с повышением температуры семена начинают прорастать, но при этом образуется одна корневая система. Для развития стеблей растению необходимо пережить еще один период зимних холодов. В результате всходы появляются лишь весной второго года. До этого времени не впадайте в отчаяние и не выбрасывайте не давшие всходы семена.
      Посев семян травянистых растений
      Посев проводят в кюветы-растильни или невысокие горшки — в зависимости от количества семян. Тугопрорастающие семена лучше высевать в смесь с высоким содержанием почвы, которая сохраняет свою механическую структуру в течение длительного времени, несмотря на воздействие факторов внешней среды. Субстрат же на основе торфа вполне удовлетворителен для сравнительно быстропрорастающих семян, обычно высеваемых весной.
      Почвенную смесь в углах сосуда и у его основания уплотняют, избыток удаляют, при помощи дощечки несколько утрамбовывают, так что поверхность субстрата оказывается в 0,5 — 1 см ниже края растильни. Крупные семена при высеве располагают на рекомендуемых расстояниях друг от друга; более мелкие сеют вразброс. Высеянные семена вдавливают в субстрат и, если им предстоит зимовать, сверху насыпают слой крупнозернистого пе-
      1 В растильню засыпают почвенную смесь, слегка приминают ее и разравнивают, убирая излишки.
      2 Пользуясь дощечкой, субстрат уплотняют так, что его поверхность опускается на 0,5 — 1 см ниже краев растильни.
      3 Крупные семена раскладывают по одному по рекомендуемой схеме, мелкие — высевают вразброс.
      ска, если же прорастание ожидается скоро, сверху насыпают слой просеянного субстрата. Затем помещают этикетку и поливают. Если семена нуждаются в промораживании, сосуд устанавливают на площадке с хорошим дренажем. Если необходимости в промораживании нет, проращивание ведут в теплом помещении (21 оС).
      Сеянцы травянистых растений подвержены многим заболеваниям, приводящим к полеганию. Поэтому всходы периодически нужно поливать раствором медьсодержащего фунгицида
      Как только сеянцы подрастут, их пикируют в отдельные горшки.
      4 При помощи дощечки семена легко вдавливают в субстрат.
      5 В зависимости от конкретных условий семена присыпают песком или просеянной почвенной смесью.
      6 Излишек песка (все, что выше краев растильни) удаляют.
      7 Проводят полив. Сосуд устанавливают на площадке с хорошим дренажем.
      8 После появления всходов растения регулярно обрабатывают фунгицидами.
      9 Как только сеянцы подрастут, их распикировывают в отдельные горшки.
      Папоротники
      Папоротники размножаются спорами. Знакомое нам растение папоротника является всего лишь бесполой стадией в его жизненном цикле. На нем образуются споры. Споры рассеиваются, прорастают, образуя уже половую стадию, называемую заростком. Это маленькое зеленое образование сердцевидной формы напоминает чешуйку и имеет мужские и женские органы, половые клетки которых и участвуют в оплодотворении. Половые клетки сливаются, образуя зиготу, из которой развивается растение, называемое нами папоротником.
      Поэтому для размножения папоротника необходимо собрать споры и высеять их в таких условиях, где возможно развитие заростка и в дальнейшем молодого папоротника. А чтобы в заростке нормально протекал половой процесс, необходимы сырость и высокая влажность воздуха.
      Как только в развивающихся на листьях папоротника спорангиях созреют споры, их следует собрать и можно тут же высевать. Лист срезают и помещают в большой бумажный пакет. Затем примерно день его держат в теплом сухом месте, изредка энергично встряхивая. В результате споры осыпаются, и их легко собрать со дна пакета. Дважды использовать один и тот же пакет нельзя, в противном случае споры смешиваются с уже бывшими в пакете остатками.
      Смесь для выращивания приготовляют из 8 частей (по объему) просеянного торфа, 2 частей простерилизованной почвы (структуро-образователя) и 1 части измельченного древесного угля.
      Подбирают чистый простерилизованный горшок небольшой величины, диаметром
      около 14 см, и наполняют его смесью. Избыток смеси удаляют, после чего дощечкой слегка ее приминают: поверхность должна быть примерно на 1 см ниже краев горшка. Затем ее посыпают тонким слоем мелкотолченого кирпича и поверх разбрасывают споры. Горшочек накрывают куском стекла и ставят в поддон с мягкой водой, лучше дождевой. Проращивание ведут в теплом (21 °С) затененном месте, постоянно поддерживая в поддоне максимальный уровень воды.
      Через три-четыре недели на поверхности растильни появится зеленый ковер, состоящий из мелких заростков, напоминающих маршанцию или мох. Увлажнять растильню в это время нужно особенно аккуратно, так как для протекания полового процесса необходимо наличие водяной пленки. Даже короткое подсушивание может задержать процесс. Во избежание появления комариков-сциарид растильня обязательно должна быть постоянно накрыта стеклом.
      Через 7 — 8 недель на поверхности заростков образуются маленькие листочки папоротника. Теперь стекло можно снять, чтобы листочки закалились и адаптировались к более засушливым условиям. Растильню продолжают держать в теплом помещении (+ 21 °С).
      Когда папоротники немного подрастут, чтобы их можно было взять руками, приступают к их пересадке в кюветы с торфяной или вересковой смесью. Выращивание продолжают в холодном парнике до тех пор, пока можно будет отобрать отдельные растения и высадить в горшки.
      Такая технология выращивания подходит для большинства холодостойких папоротников, а также многих умеренно теплолюбивых.
      1 Сосуд заполняют почвенной смесью. Сверху насыпают слой мелкотолченого кирпича и рассыпают споры.
      2 Сосуд накрывают стеклом и ставят в блюдце с дождевой водой в теплое (21°С) затененное место.
      4 Когда у растений начнут образовываться маленькие листочки, стекло снимают. Температуру все еще поддерживают высокой.
      5 Когда заростки достаточно подрастут, их распикировывают в кюветы и переносят в холодный парник.
      3 В сосуде постоянно поддерживают высокий уровень влажности. Стекло не убирают с появлением заростков.
      поротника рассаживают в отдельные горшки.
      Деревья и кустарники
      Размножение деревьев и кустарников при помощи семян — занятие, дающее садоводу возможность попрактиковаться в разнообразных методах, которые при условии их успешного применения позволят вырастить нечто удивительное, что потом долго еще будет ласкать глаз на живописной лужайке сада. Семена некоторых деревьев и кустарников можно купить, но это в большинстве случаев относится лишь к тем видам, которые нормально переносят сушку. Вот почему садоводу чаще приходится заниматься сбором семян самостоятельно.
      Важно чётко уяснить, что используемые для размножения семена могут лишь отчасти, насколько позволяет заложенная в них генетическая информация, повторить свойства и признаки своих родителей. Все семена, собранные с растений одного вида, очевидно, будут относиться к этому же виду; семена, собранные с селекционных сортов, с наибольшей вероятностью будут того же вида, если не произойдет переопыления с другим видом. Все перекрестноопыляемые древесные плодовые культуры размножаются не семенами, а исключительно вегетативным способом.
      Главная проблема, с которой приходится
      сталкиваться при использовании семян деревьев и кустарников, связана с существованием у них различных типов покоя, которые представляют определенный барьер для прорастания.
      Для семян характерно колоссальное разнообразие форм и размеров. Что же касается способности семян к прорастанию, то у крупных семян с крупным зародышем гораздо больше шансов успешно прорасти, чем у семян мелких, поскольку у них большие запасы питательных веществ. Поэтому мелкие семена в отличие от крупных следует собирать (и высевать) в большем, чем нужно получить растений, количестве.
      Количество и качество собираемых семян зависит от семенной продуктивности растений, также различающейся год от года. Наблюдая за плодоношением растений на протяжении ряда лет, дотошный садовод может собрать ценную информацию о периодичности плодоношения тех или иных культур и правильно организовать сбор и хранение семян. Семена древесных и кустарниковых пород можно купить, можно также поискать с целью сбора семян интересные и необычные деревья и кустарники в садах, парках, дендрариях.
      Кроме того, садоводы-любители обычно очень щедры и часто только ищут случая, с кем бы поделиться семенами или черенками, — все это также полезно иметь в виду.
      Состояние покоя у семян
      Если помещенное в благоприятные условия вполне жизнеспособное семя не прорастает, это означает, что оно находится в состоянии покоя.
      Если осыпавшиеся в конце лета или осенью семена не впадут в состояние покоя, то они самым обычным образом прорастут. Молодым сеянцам предстоит пережить суровую зиму, во время которой они скорее всего погибнут. Поэтому у многих растений выработался механизм, контролирующий развитие и задерживающий прорастание семян до наступления благоприятных погодных условий — как для самого прорастания, так и для последующего роста сеянцев. Но хотя этот механизм полезен для растения и способствует увеличению числа жизнеспособных сеянцев, из-за него перед садоводом встает серьезная проблема: либо ждать, пока период покоя прервется естественным образом, что может занять много времени, либо попытаться
      На с. 56 — 59 представлены семена следующих культур: 1 — ива; 2 — можжевельник депеана; 3 — желтая акация; 4 — гледичия техасская; 5 — кизильник горизонтальный; 6 — лещина рогатая калифорнийская; 7 — груша обыкновенная; 8 — белая акация; 9 — кельрейтерия метельчатая; 10 — ольха вырезанная; 11 — боярышник; 12 — калоцедрус низбегающий;
      13 — магония падуболистная; 14 — шелковица белая татарская; 15 — золотой дождь; 16 — абрикос обыкновенный; 17 — тополь Фремонта; 18 — падуб остролистный;
      19 — ясень американский; 20 — юкка высокая; 21 — эвкалипт равновысокий; 22 — граб Каролинский; 23 — акация черная;
      24 — бересклет яйцевидный; 25 — яблоня обильноцветущая; 26 — яблоня райская;
      27 — вяз мелколистный; 28 — кедр ливанский; 29 — ломонос виргинский; 30 — бобовник прутьевидный; 31 — калина ольхолистная; 32 — тисс ягодный; 33 — орех серый; 34 — каштан конский; 35 — роза эглантерия; 36 — цеанотус американский; 37 — катальпа прекрасная; 38 — дерен кистевидный.
     
      СЕМЕНА
      Деревья и кустарники
      преодолеть этот барьер искусственным путем.
      В наиболее простом случае прорастанию семени мешает его кожура, которая по мере созревания становится все толще и плотнее. Плотная кожура препятствует поступлению внутрь семени воды, оно не может набухнуть и поэтому не прорастает. В природе такое состояние постепенно нарушается в результате деятельности почвенных микроорганизмов, грибов и бактерий, разрушающих семенную кожуру, благодаря чему в семя начинает поступать вода.
      Другой причиной невсхожести семян может быть недоразвитый зародыш. Чтобы закончить свое развитие, зародыш нуждается в повышенной температуре. Только тогда становится возможным прорастание.
      Наиболее часто у семян растений умеренных широт встречается физиологическая задержка развития зародыша. В естественных условиях такой период покоя завершается, когда лежащее в земле семя испытает действие зимних холодов. Это вызывает прохождение цепи обменных процессов, которые в конечном итоге нейтрализуют действие содержащихся в семени химических ингибиторов и способствуют его прорастанию, как только внешние условия станут для этого благоприятными.
     
      КЛАССИФИКАЦИЯ СЕМЯН ПО ТИПУ ПОКОЯ
      Семена с водонепроницаемыми покровами
      Акация
      Гледичия
      Глициния
      Дрок
      Золотой дождь
      Карагана
      Кёльрёйтерия
      Пузырник
      Ракитник
      Робиния
      Если у семени наблюдается лишь один из вышеперечисленных видов покоя, преодоление его сравнительно несложно, хотя и представляет определенную проблему. Однако у многих растений существуют различные сочетания этих барьеров прорастания, и тогда, их преодоление становится трудоемкой задачей, требующей длительного времени для своего разрешения.
      Семена из других источников, нежели собственная коллекция садовода, поступают, как правило, уже высушенными. Процесс их созревания полностью завершен, и они находятся в состоянии покоя. Поэтому прорасти такие семена смогут только тогда, когда будут устранены тормозящие этот процесс факторы. Садовод, самостоятельно собирающий семена на своем собственном участке, может предупредить впадение их в состояние покоя. Для этого семена нужно собрать недозрелыми и в дальнейшем не дать им подсохнуть. К сбору приступают, когда окраска семян изменяется от зеленой к желтой и темно-желтой, плодов — как только они начнут желтеть. В это время семенная кожура и плод подсыхают и семена легко осыпаются. Именно в этот момент «включаются» механизмы, обусловливающие переход семени в состояние покоя.
      Семена с комбинированным покоем — водонепроницаемые покровы и необходимость воздействия низких температур
      Боярышник
      Волчеягодник
      Граб
      Дерен
      Калина
      Кизильник
      Клен — полевой и завитой
      Магнолия
      Роза
      Тисс
      Семена, нуждающиеся в воздействии низких температур
      Барбарис
      Бересклет
      Бук
      Виноград Вишня и слива Дуб
      Европейский каштан
      Клен — платановидный и ложноплатановый
      Конский каштан
      Ломонос
      Ольха
      Орех
      Яблоня и груша
      Семена с комбинированным покоем — водонепроницаемые покровы, недоразвитый зародыш и необходимость воздействия низких температур
      Падуб остролистный Ясень обыкновенный
      Семена, не впадающие в состояние покоя
      Катальпа
      Тополь
      Цеанотус
      Шелковица
      Эвкалипт
      Юкка
      При раннем сборе семян, у которых уже завершились развитие структурных элементов и отложение запасных питательных веществ, но которые еще не впали в состояние покоя, удается избежать образования плотной семенной кожуры; потребность в воздействии холодом у таких семян минимальная, хотя и достаточная, чтобы задержать прорастание до весны. Поэтому, чтобы, к примеру, семена волчьего лыка весной проросли, собирать плоды нужно не в сентябре, а в начале июня, пока они еще мелкие, твердые и зеленые. Это позволяет предупредить впадение семян в состояние покоя, для прерывания которого необходимо длительное время либо комплексное воздействие различными искусственными приемами. Конечно, велик и риск сбора слишком недозрелых семян, что также нежелательно.
      Как только период покоя нарушен, семя начинает прорастать, если этому благоприятствуют условия окружающей среды. Изменения во внешней среде, например слишком быстрое повышение температуры, подсушивание или недостаток кислорода, могут вызвать впадение семян во вторичный покой, вывести из которого их уже чрезвычайно трудно.
      Покупка и сбор семян
      Приобретение семян
      Покупая семена древесных и кустарниковых культур, следует иметь в виду те же поправки и допуски относительно их чистосортности и других качеств, которые уже были упомянуты в отношении семян овощных и цветочных культур. Тут трудно выдавать какие-либо гарантии: сами семеноводы часто собирают семена с диких растений, которые могут быть неправильно определены и т. п. Не исключено, что в общей массе могут попасться пустые семена, в которых отсутствует зародыш, — и это несмотря на нормальное по внешнему виду развитие плода и семени.
      Сборщики и продавцы семян имеют обыкновение их подсушивать. У этой операции два отрицательных последствия. Во-первых, во время сушки ускоряется созревание семян, а следовательно, и их переход в состояние покоя. Во-вторых, у семян с запасными питательными веществами в форме масел при подсушивании распадается часть питательных веществ, что, естественно, приводит к снижению жизнеспособности этих семян. К группе растений, имеющих такие семена, относятся почти
      При сборе семян с деревьев или кустарников одной рукой поддерживают ветку, а другой снимают плоды.
      все орехоплодные культуры.
      Несмотря на эти сложности, семена большинства растений могут сохранять высокую жизнеспособность и переносить сушку без какого-либо вреда для их качества. Узнать, как реагируют на высушивание те или иные семена, можно лишь на собственном опыте.
      Сбор семян
      Самостоятельный сбор семян деревьев и кустарников имеет ряд преимуществ по сравнению с их покупкой.
      Садовод точно знает, с какого растения он берет семена, ему известна устойчивость материнского растения к тем или иным условиям внешней среды; исходя из этого, он может получить представление об условиях, необходимых для выращивания из семян нового растения. Это особенно ценно, поскольку морозостойкость большинства экзотических растений неизвестна, особенно если они южного происхождения. Потомство зимостойкого растения не обязательно сохранит полезные свойства родителя, тем не менее вероятность этого очень велика.
      Для сбора шишек можно воспользоваться сучкорезом с длинной ручкой. Стоять при этом нужно немного в стороне от места падения шишек.
      Кроме того, садовод может приступить к сбору семян в момент, который он сочтет подходящим, — особенно это важно, когда надо собрать зеленые семена, чтобы предупредить их переход в состояние покоя. Семена, не пересушенные при сборе или хранении, достаточно хорошо сохраняют свою жизнеспособность.
      Наконец, у садовода есть ценное право выбора растений, с которых ему предстоит снять семена, а это очень важно; в первую очередь семена собираются с наиболее здоровых и мощных растений. Поскольку семена могут образовываться в результате свободного опыления, гарантий их чистосортности нет.
      Семена или плоды следует собирать в строго определенное для данного вида время, и на всех этапах семенной материал не должен оставаться безымянным. На коробках нужно указывать не только название родительского растения, но также место и время сбора; эти сведения позднее могут понадобиться для сравнительной оценки. Этикетка должна сопровождать семенной образец вплоть до посева, когда все сведения переносятся уже на
      Чтобы освободить обе руки и таким образом облегчить поиски плодов и семян внутри кроны дерева, мешок для сбора удобно повесить на себя.
      постоянную этикетку. Этикетки надписываются несмываемыми чернилами.
      Зеленые, а также крупные семена нельзя хранить слишком длительное время, да еще насыпав толстым слоем, поскольку они способны к «саморазогреванию», что приводит к гибели зародыша. Эти семена и плоды поэтому лучше хранить небольшими партиями, поместив в полиэтиленовых пакетиках в холодильник. Высевать их нужно как можно быстрее после сбора.
      Собирая семена, полезно иметь свободными обе руки, особенно если приходится тянуться к веткам дерева. В этом случае очень удобен специальный мешок для сбора семян. Его очень просто изготовить из пленочного мешка из-под удобрений или компоста, срезав у него предварительно верхнюю половину. При помощи двух кусков веревки его затем можно закрепить на груди. Такой мешок имеет преимущества по сравнению с корзинкой или коробкой, поскольку он достаточно компактен и не мешает работе. Дерюжные мешки использовать не следует, так как при сборе сочных плодов они часто промокают.
      Собранные образцы семян снабжают этикетками: одна кладется внутрь мешка, а вторую прикрепляют в месте завязывания.
      Выделение семян
      У некоторых деревьев и кустарников семена приходится выделять из плода, облегчая тем самым их дальнейшее хранение или посев. Иногда семена необходимо сохранять до посева на протяжении ряда лет. Все это оказывает влияние на их жизнеспособность и всхожесть, то есть определяет относительное содержание в образце семян, способных к прорастанию.
      Выделение семян из плодов и их очистка — довольно скучное и утомительное занятие. Однако эта операция просто необходима для того, чтобы облегчить их последующий равномерный высев.
      Если семена образуются в сухих плодах-коробочках, то их извлекают, просеивая. Семена и плоды, непосредственно осыпающиеся с деревьев, как это бывает у дуба, каштана, лещины и бука, уже готовы для посева. Остается лишь собрать их с земли.
      Плоды-крылатки сначала необходимо просушить, чтобы отделить семена от имеющихся на них выростов-крыльев. Если плод-крылатка содержит всего одно семя, как, например, у клена, этого можно не делать. Но в том случае, когда такой плод содержит несколько семян, как, например, у граба, отделить необходимо каждое семя. Для этого плоды подсушивают, разрушают (растирают) и, провеивая, отбирают семена.
      Выделение семян из ягод и сочных плодов зависит от их размеров, а также от консистен-
      ции мякоти плода. У мясистых плодов семечковых культур, например яблони, груши, мушмулы, айвы, прежде всего удаляют мякоть.
      Относительно крупные семена из плодов с нежной мякотью, как у барбариса, выделяют, раздавив сначала плоды под прессом. Затем всю давленную массу взбалтывают в неглубокой тарелке с небольшим количеством воды, производя вращательные движения. Семена собираются в центре тарелки, а мякоть остается у ее краев. С семян удаляют остатки кожицы от плодов.
      Очень нежные плоды также сначала разрушают под прессом (доской), после чего мякоть с неотделившимися семенами помещают для ферментации в кувшин с теплой водой. Кувшин на несколько дней ставят в теплое место, пока его содержимое не начнет бродить. После этого, сливая несколько раз и доливая снова воду, вместе с ней удаляют отделившуюся от семян мезгу. Семена остаются на дне кувшина; с них удаляют остатки кожицы.
      Приятнее всего, пожалуй, иметь дело с шишками хвойных пород. Шишки собирают до того, как у них начнут осыпаться семена, и кладут в бумажные пакеты, которые помещают в хорошо проветриваемое место. Для отделения семян пакеты регулярно потряхивают. У некоторых пород, например у пихты белой, шишки при созревании рассыпаются на части; в этом случае семена отделяют от чешуи.
      Шишки подсушивают в бумажных пакетах, которые помещают в хорошо вентилируемый шкаф. Для отделения семян пакеты периодически встряхивают.
      Мелкие сухие семена или семена-крылатки выделяют, растирая плоды руками.
      Крупные семена удобно выбрать на сите, где они легко отделяются от остатков разрушенных плодов.
      Ни в коем случае не подсушивайте шишки в печи, так как их семена при этом могут погибнуть. Некоторые шишки, например у кедра, при подсушивании сразу не раскрываются; их
      помещают в кастрюлю с водой, нагретой до температуры 71 — 82 °С, и выдерживают там до полного раскрывания.
      Выделение семян из сочных плодов
      1 Прежде всего, насколько возможно, у плодов удаляют
      2 Оставшиеся части плодов с семенами протирают через
      3 Неразделившуюся массу переносят в банку с теплой водой и ставят на несколько дней в теплое место.
      Очистка «центрифугированием»
      4 Всплывшие частицы мякоти сливают (семена при этом остаются на дне банки) и вновь заливают воду.
      5 Когда все семена отделятся от мякоти, их извлекают из банки. Окончательную очистку проводят руками.
      Разрушенные сочные плоды взбалтывают в сосуде с водой, затем, производя вращательные движения, добиваются отделения семян от мякоти.
     
      ХРАНЕНИЕ
      При хранении семян древесных и кустарниковых пород особое внимание необходимо уделять поддержанию нужной температуры и влажности. Поскольку детальная информация об отношении семян к условиям хранения для садовода не всегда доступна, гораздо проще, очевидно, следовать одной общей процедуре.
      Все выделенные семена немного подсушивают, так как избыточная влага благоприятствует появлению грибных заболеваний. Если семена предполагается высевать в ближайшие день-два, их можно хранить при комнатной температуре в полиэтиленовом пакетике, чтобы влажность семян оставалась такой же,
      как во время их выделения. Это в первую очередь относится к семенам тех растений, у которых запасные питательные вещества накоплены в виде масел.
      Чем ниже температура содержания семян, тем дольше они сохраняют высокую всхожесть и жизнеспособность. Поэтому для длительного хранения семена помещают в снабженные этикетками полиэтиленовые пакетики и держат их в домашнем холодильнике в верхней части камеры, где наиболее низкая температура. Чем ниже температура, тем эффективнее хранение (только не допускайте замораживания семян). В таких условиях их можно сохранять несколько недель.
      1 Выделенные семена подсушивают, чтобы избежать возможного появления грибных заболеваний.
      2 Для поддержания нужной влажности семена хранят в полиэтиленовых мешочках.
      3 Мешочки снабжают этикетками и размещают в верхней части холодильной камеры.
      Механическая скарификация отдельных семян
      Твердую кожуру семян некоторых культур надрезают ножом или бритвой, облегчая тем самым поступление в них воды. Следите за тем, чтобы не повредить зародыш. Для разрушения кожуры можно воспользоваться и напильником.
      Скарификация
      У семян с плотной кожурой перед посевом необходимо нарушить период покоя, что под силу любому садоводу. Обработанные специальным способом семена начинают прорастать сразу же, как попадут в благоприятные для этого условия.
      При подготовке больших партий семян период покоя у них обычно прерывают путем обработки концентрированной кислотой (чаще всего серной. — Перев.), которая разрушает семенную кожуру. Однако лучше воспользоваться более простыми и безопасными методами. Если семена довольно крупные, у них бывает достаточно разрушить хотя бы часть покрова. В полном удалении семенной кожуры необходимости нет, поскольку вода сможет проникнуть в семя даже через отдельные ее разрывы. Набухающее семя затем само разорвет остатки покрова.
      Более мелкие семена с трудноразрушаемой
      кожурой удобнее подвергать скарификации. Суть этого довольно несложного процесса заключается в том, что семена перетирают с абразивным материалом до тех пор, пока покровы не разрушатся настолько, чтобы вода могла поступать внутрь. Вероятно, проще всего для этих целей использовать банку с навинчивающейся крышкой, стенки которой выстланы наждачной бумагой. Семена насыпают в такую банку и некоторое время встряхивают.
      Часто, чтобы вывести семена с твердыми покровами из состояния покоя, их необходимо еще и подвергнуть действию низких температур. Но перед стратификацией семена выдерживают в тепле. Поскольку большинство относящихся к данной группе семян созревает осенью, их следует хранить зимой в тепле и сухости, стратифицировать в начале лета, промораживать в течение следующей зимы — и только на вторую весну высевать.
      Прерывание покоя
      Стратификация
      Одним из наиболее распространенных типов покоя у семян деревьев, кустарников и цветочных растений умеренных широт является биохимическое торможение развития зародыша. Для вывода семян из такого покоя их необходимо подвергнуть воздействию низких температур.
      Этот процесс состоит из двух этапов: набухания и последующего охлаждения семени. Проще всего высеять семена в открытый грунт, где они пройдут естественную стратификацию. Однако в теплую зиму для нарушения периода покоя воздействия пониженными температурами может не хватить, и прорастание семян задержится еще на год.
      Для обеспечения семенам гарантированной всхожести их подвергают специальной обработке — стратификации. Во время этой обработки семена испытывают достаточно продолжительное воздействие низкой температуры.
      Стратификацию проводят в специально подготовленном субстрате. Для этого берут сухой сфагновый торф, просеянный через сито с 0,5-см диаметром ячей. Для увлажнения 4 объема торфа смешивают с 1 объемом воды. Если слегка сжать такую массу в кулаке, из нее
      начнет сочиться вода. Затем 4 объема этого влажного торфа смешивают с 1 объемом семян. Семена не должны испытывать недостатка влаги. Если смесь окажется слишком уплотненной, в нее можно добавить еще 1 часть песка, что улучшит в ней воздухообмен. Смесь помещают в снабженный снаружи этикеткой полиэтиленовый мешок, держат 2 — 3 дня в тепле, чтобы обеспечить набухание семян. Теперь семена готовы к воздействию низкой температурой. Мешок нужно положить в холодильник, разместив как можно ближе к морозильному отделению, где самая низкая температура (но не отрицательная). Еженедельно мешок встряхивают и переворачивают: это предупреждает уплотнение смеси и улучшает в ней воздухообмен.
      Разные виды семян выдерживают в холодильнике различное время — от 3 — 4 недель до 16 — 18. Для многих семян «передержка» в холоде не страшна, поскольку они прорастают, лишь оказавшись в благоприятных для этого условиях, весной, но у некоторых растений прорастание семян начинается сразу же, как только они получают достаточно продолжительное воздействие холодом, независимо от того, в какой температуре они потом выдерживаются.


      KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ

 

 

На главнуюТексты книг БКАудиокниги БКПолит-инфоСоветские учебникиЗа страницами учебникаФото-ПитерНастрои СытинаРадиоспектаклиДетская библиотека

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru