Простейший ремонт обуви

      РЕМОНТ КОЖАНОЙ ОБУВИ

      Рабочее место

      Рабочее место для ремонта кожаной обуви несложно. Оно состоит из небольшого невысокого стола и табурета или скамейки (вместо стола можно взять обычный табурет и покрыть его фанерной доской). Инструмент должен быть под руками, на столе. Починочный материал держат на полу, около стола. Удобно хранить его в ящике с двумя делениями — для верхнего материала и для нижнего. При работе необходимо надевать фартук, высоко закрывающий грудь. Так же должно быть устроено рабочее место и при ремонте резиновой и валеной обуви.

      Инструмент

      Для ремонта кожаной обуви нужны следующие инструменты.
      Нож сапожный (рис. 1) необходим почти при всех операциях по ремонту обуви и обработке починочного материала из старой обуви; лезвие ножа должно быть заточено с обеих сторон под острым углом; точку производят обеими руками на мокром бруске, при этом нож накладывают на брусок, чтобы получить достаточно широкую и острую фаску (спуск); при точке правой рукой держат нож за рукоятку, обшитую кожей, а левой плотно нажимают двумя-тремя пальцами на затачиваемый конец ножа; затем нож правят на оселке; на оселке нож часто подправляют и во время работы.
      Ножницы необходимы для резки тонкого починочного материала и прикройки заплат к верху обуви.
      Молоток сапожный (рис. 2) употребляется при подбивке рубчиков, набоек и подметок.
      Рашпиль (рис. 1) служит для обработки подметок, набоек, рубчиков, зачистки обуви под заплаты и т. п.; при работе с рашпилем следует избегать гвоздей.
      Наколюшка, или форштик (рис. 3), служит для накалывания отверстий на низе обуви при вбивании деревянных и железных шпилек и гвоздей; нужно иметь две наколюшки — с более и с менее толстым шилом; длину шильев можно увеличить и уменьшить, насаживая на них кружочки кожи.
      Шилья кривые (рис. 4) применяются при ушивке разошедшихся швов, подшивке подметок и т. п.; шилья надо иметь тонкие (в 1,5 — 2 миллиметра) и средние (в 2,5 — 3 миллиметра); первые требуются при работе на верхах обуви, вторые — на низах. Применяются также и прямые шилья.
      Иголки для толстых ниток и дратвы применяются при. ушивке разошедшихся швов, подшивке рубчиков и т. п.; иголки должны быть затуплены.
      Клепцанки — небольшие клещи с острыми губками для вытаскивания гвоздей.
      Отвертка применяется при различных операциях по ремонту обуви.
      Металлическая плитка служит подставкой при расколачивании подошвенной кожи; для этой цели можно использовать обыкновенный жаровой утюг, перевернув его на коленях гладильной плоскостью вверх.
      «Нога» (рис. 5) — подставка под подошву и каблук обуви изнутри; при приколачивании рубчиков и подметок пользуются следом «ноги», а при обработке набоек — пяткой, которую можно использовать при расколачивании небольших кусков кожи; высота «ноги» должна быть выше колен, примерно, на 15 сантиметров.
      Колодки применяются при подбивке и подшивке подметок; в условиях ремонта обуви вне мастерской можно обойтись без колодок, тогда подбивку подметок производят на «ноге», а подшивку их — с помощью фанерок (об этом будет сказано в разделе «Подметки»); если же возможно приобрести колодки, то надо иметь: мужские 38 — 42-го размеров, женские — 35 — 38-то; меньшие размеры колодок могут быть пригодны и для обуви подростков (недомерковой и мальчиковой).
      Урезник деревянный (рис. 6) служит для отделки урезов подошв и набоек.
      Рабочая дощечка (по размеру удобная для расположения ее на коленях) применяется при различных операциях по ремонту обуви.
     
      Детали обуви
     
      Мужской ботинок имеет следующие детали (части): носок 7 (рис. 7), союзка 2 (на рисунке изображена отрезная союзка, но бывают еще союзки круговые и целые, без накладного носка), берцы 3, наружный задний ремень 4, подблочный ремень 5, штаферка 6 (полоски из кожи или ткани на верхней части подкладки берцев), подкладка 7, блочки 8, крючки 9, шнурки 10, подошва 11, каблук 72, язычок 73, стелька 14, внутренний твердый задник 15, подносок 16, простилка 17, рант 18, каблучные флики 19, набойка 20.
      Женский ботинок в основном имеет те же детали, что и мужской. Сапоги имеют переда и голенища, поднаряд — кожаную подкладку под передами и футор — подкладку под голенищами.
      Здесь следует также пояснить некоторые термины (обозначения), встречающиеся в практике обувщика.
      Торец подошвы и набойки называется урезом, края подошвы между широкой ее частью, так называемой пучковой, и каблуком — переймами, часть верха, расположенная под подошвой, — кромкой, кожа, обтягивающая деревянный каблук, — обтяжкой, часть подметки, загнутая к набойке на деревянный каблук, — крокулем; тонкий ремешок кожи, прикрепляемый к кромке верха обуви ( для более плотного прилегания подошвы, — кранцем, или обводкой; такой же, но сравнительно толстый ремешок кожи для пришивки к нему подошвы, — рантом.
     
      Починочный материал
     
      Обувь в значительно большей степени изнашивается на низах, чем на верхах, поэтому для ее ремонта прежде всего нужно иметь материал для низа.
      Кожа для низа обуви вырабатывается из шкур крупного рогатого скота. Она разделяется на подошвенную, которая идет на подошвы, подметки, набойки, и стелечную, применяемую для стелек, рантов, мелких рубчиков, фликов для каблуков и т. п. Подошвенная кожа имеет толщину примерно от 3 до 5 миллиметров, стелечная — ^ от 2,5 до 3 миллиметров.
      Для ремонта низов обуви вполне может быть использована кожа от низов старей, негодной к носке обуви. Из нее легко выбрать куски для рубчиков, набоек, рантов, фликов и т. п.
      В настоящее время для ремонта низов обуви широко используются заменители кожи — пласткожа и резина. Пласт-кожа (неправильно называемая кожимитом) изготовляется из кожевенных, растительных и минеральных волокон, проклеенных резиновыми и смоляными клеями. Чаще при ремонте обуви применяется резина.
      Для рубчиков и набоек легко могут быть использованы низы от старой, негодной к носке резиновой обуви.
      Кожа для верхов обуви разделяется на хромовую и краснодубную; первая вырабатывается с помощью солей хрома, вторая — дубителей из коры деревьев. Из шкур крупного рогатого скота (коров) получается хромовая яловка, из шкур мелкого (телят) — хромовые опоек, выросток, полукожник, из конских шкур — хромовая конина, из шкур коз и козлов — шевро, из шкур овец и баранов — шеврет, из шкур оленей, коз, овец и баранов — замша. Из тех же шкур скота, которые идут на изготовление хромовых кож, вырабатываются также юфтевые кожи (краснодубные), идущие преимущественно на тяжелую рабочую обувь; из юфти изготовляются также сандалии.
      Кожу для заплат на верхах обуви легко можно получить из старых ботинок, рваных голенищ сапог и т. п. Для заплат используются также мелкие отходы кожи, получаемые при раскрое заготовок. Материал для заплат подбирают в каждом отдельном случае по качеству кожи, в частности, из старой обуви того же вида, к которому относится ремонтируемая обувь (рабочий сапог, ботинок, туфель, сандалия и т. п.). Для заплат можно брать кожу и более легкую, чем кожа верха ремонтируемой обуви, но лицо этой кожи должно быть подходящим по гладкости и окраске, без лысин от изношенности и других повреждений.
      При разделке старой обуви на починочный материал следует соблюдать осторожности чтобы не порвать верха. Низы надо по возможности снимать целиком, чтобы потом полнее их использовать. Железные гвозди нужно тщательно выбирать.
      Использование низового починочного материала как остродефицитного требует большой экономии, в особенности, если приходится иметь дело с новой кожей. Прикраивать материал следует преимущественно по мерке. Набойки и подметки допускается изготовлять из кожи составными — набойку по поперечному сечению, подметку — по долевому. Кожу для низов обуви перед работой с ней обязательно надо увлажнять и расколачивать.
      Из подсобных материалов, называемых фурнитурой, при ремонте обуви нужны: нитки суровые (в крайнем случае могут применяться и другие), вар, воск, щетинки И заменяющие их тонкие проволочки — для изготовления дратвы; нитки черные или других цветов толстые № 10 и 20 — для ушивки разошедшихся швов; гвозди и шпильки (т. е. гвозди без шляпок) железные и деревянные — для подбивки подметок, рубчиков и набоек; клей «геркулес» — для приклейки заплат и подклейки деталей верха обуви; клейстер мучной — для подклейки подкладки и задников внутри обуви; чернила — для закрашивания уреза и торца набоек; гуталин для чистки обуви после ремонта.
     
      Как сделать деревянные шпильки
     
      Деревянные шпильки изготовляют из березы (или клена). Для этого распиливают дерево поперек, по торцу, на плашки или чурки, высота которых соответствует длине шпилек. После просушки чурки раскалывают на пластинки в размере по толщине шпилек, определяемой их длиной (размеры шпилек см. стр. 19). Продольный край пластинок затесывают с обеих сторон и по этому же краю раскалывают пластинки на шпильки (на металлической плитке или плоском камне).
     
      Как приготовить дратву
     
      Дратва — это тонкая ссученная и проваренная бечевка; толщина ее для ремонта кожаной обуви должна быть в 1 миллиметр (тонкая дратва) и в 2 миллиметра (толстая).
      Дратва изготовляется из суровых ниток, соединяемых в несколько концов в зависимости от толщины. Для этого, навесив нитки на гвоздь, расправляют и ссучивают их, придерживая в натянутом состоянии. Затем проводят по ссученной дратве жесткой тряпкой, уплотняя сучение. После этого дратву проваривают сапожным варом, положив его на небольшой кусок кожи. Дратву покрывают варом довольно густо и равномерно. Концы дратвы оставляют непроваренными приблизительно на 15 сантиметров. После проваривания проводят тю дратве тряпкой, чтобы вар хорошо впитался в дратву и одновременно снялся его излишек. Чтобы вар не снимался с дратвы при шитье, ее покрывают воском. Готовую дратву сматывают на большой и указательный пальцы левой руки (в виде восьмерки), чтобы она не слипалась. Концы дратвы рассучивают, растрепывают отдельные нитки и обрывают их на некотором расстоянии одну от другой. Затем из отдельных ниток делают два кончика, увлажняют их пальцами и закручивают на колене каждый в отдельности к себе, тут же соединяя их и окончательно закручивая от себя. Получается тонкий кончик, свободно входящий в иголку.
      Продев дратву в иголку, нужно конец ее закрепить, чтобы при шитье он не ушел из ушка иголки. Для этого на некотором расстоянии от конца дратвы делают шилом один прокол, продевают в него кончик, потом через 3 — 4 см делают второй прокол и снова продевают в него кончик дратвы.
      При шитье дратвой со щетинками на конце их присучивают к дратве. Для этого нижнюю, пушистую половину щетинки разделяют на две части и в образовавшуюся вилку вставляют конец дратвы. Затем обе полущетинки соединяют на конце дратвы: одну полущетинку скручивают с концом дратвы к себе и другую (отдельно) к себе же, затем обе вместе от себя. Чтобы щетинка не слезла с дратвы во время шитья, ее закрепляют, т. е., не доходя примерно на 1 см до нижнего конца, щетинки, делают в дратве прокол, вводят в него верхний кончик щетинки и продергивают.
      Однако щетинка не всегда может оказаться под руками. В таком случае следует работать с иголками, а вместо них можно приспособиться работать с тонкими проволочками, накручивая их на дратву в виде вилочки (как щетинки) или в один кончик — спиралью.
     
      Как приготовить клейстер
     
      Клейстер приготовляют из муки — пеклеванной, пшеничной или ржаной. Небольшое количество муки разводят в холодной воде в виде густой кашицы, которую льют в стоящую на огне посудину с кипящей водой, сильно размешивая л слегка затем подваривая на легком, огне. Хороший клейстер должен тянуться ниткой.
     
     
      Процессы ремонта
     
      Ремонт набоек
     
      Изучение ремонта кожаной обуви следует начать с ремонта набоек — они изнашиваются прежде других деталей обуви, и вместе с тем исправление их несложно.
      При наложении новых полных набоек старые снимают, вытаскивая гвозди клепцанками. Если таким способом снять набойку не удастся, ее поддевают отверткой и захватывают клепцанками, после чего вытаскивают железные гвозди и шпильки; в отдельных случаях заколачивают их в каблук.
      Для набоек берут подходящий низовой материал, достаточно плотный и толстый, например, от перейм старой подошвы (в переймах подошва обычно сохраняется почти полностью). Взятый кусок кожи увлажняют и расколачивают. Затем ставят обувь каблуком на кожу и тыльной стороной острия ножа обводят по окружности каблука, делая метку, после чего по этой метке отрезают с небольшим припуском набойку (как было указано выше, набойка может быть и составная).
      Приколачивание набойки начинают с укрепления ее на каблуке в двух местах — в середине по долевому сечению, при этом один гвоздь помещают у внутреннего края, а другой — у заднего. Перед прибивкой второго гвоздя надо проверить положение набойки и после прибивки обрезать ее по краям вровень с каблуком. Затем, начиная от заднего гвоздя, вколачивают гвозди по закруглениям — по направлению к внутреннему краю набойки. Для большей точности расположения гвоздей делают по окружности риску, т. е. прочерчивают по краям набойки тыльной стороной острия ножа линию, упираясь для точности средним пальцем в каблук.
      Гвозди и шпильки на набойке располагают у заднего закругления чаще, переходя к бокам, — реже, а у внутреннего края — еще реже. У заднего закругления вбивают второй ряд гвоздей, располагая их сзади первого ряда в шахматном порядке. Отверстия для гвоздей наколачивают, держа наколюшку прямо. При вколачивании гвоздей нужно следить, чтобы концы их не выходили наружу — сбоку или сзади каблука. Если гвоздь вышел, нужно его вытащить, переколоть отверстие и забить новый гвоздь.
      Набойки приколачивают на «ноге» (на ее пятке). Вместо «ноги» можно употреблять толстую деревяжку с широким плоским окончанием.
      Прибитую набойку окончательно выравнивают по урезу, точно обрезая острым ножом. Выравнивание производят, держа обувь в руках или поставив ее на рабочую дощечку и туго прижимая к ней каблуком. При обрезке набойки нужно следить, чтобы не подрезать каблук или не обрезать самую набойку больше, чем следует.
      После обрезки набойку околачивают молотком по урезу, захватывая и ближайшие к ней флики: — для плотного соединения с ними-набойки. Затем урез приглаживают с сильным нажимом урезником или какой-либо ошкуренной деревяжкой (ручкой молотка и т. п.) и закрашивают чернилами. Для придания блеска можно нанести на урез воск и быстрыми движениями протереть суконкой. Можно урез только протереть гуталином при чистке отремонтированной обуви.
      Иногда приходится ремонтировать только часть набойки — ставить косячки. Это выполняют тем же способом, как и прибивку целых набоек, не снимая старой набойки.
      Часто каблуки изнашиваются на задней стороне выше набойки (изнашиваются и флики). В этом случае снимают старую набойку или часть ее и в проношенную часть каблука вставляют вкладыши (делают наращения), чтобы выравнять каблук и придать ему нужную форму (рис. 8). Материалом для наращивания каблука служат куски кожи различной толщины (в особенности от старой обуви). Вкладыши подрезают, примерно, по размеру и форме проношенных участков с небольшим припуском и приколачивают деревянными шпильками. Набойку приколачивают над вкладышем более или менее длинными гвоздями.
      При отделке каблука вкладыш и набойку увлажняют и проколачивают кругом молотком сначала тонкой его стороной, затем головкой, чтобы закрыть щели и получить плотное соединение фликов, вкладыша и набойки. После этого каблук отделывают.
      Изношенные деревянные каблуки женской обуви также требуют наращивания. Для этого отворачивают обтяжку и крокуль (рис.9), точно подравнивают каблук по всей площади, набивают флики и подрезают их кругом по форме каблука. Затем промазывают открытую часть каблука клеем и натягивают обтяжку, а крокуль подклеивают и прибивают к каблуку несколькими мелкими гвоздями. После этого делают набойку.
      Способ подбивки набоек из пласткожи и резины не отличается от способа работы с кожей, но пласткожу и резину приколачивают гвоздями (со шляпками), а не шпильками.
     
      Прибивка рубчиков
     
      При частичном износе подошвы или подметки требуется поставить на проношенные участки рубчики, т. е. куски подошвенной кожи, пласткожи или резины. Рубчики ставят в разных местах подошвы или подметки — у носка, посредине, по краям; они бывают различной величины и формы.
      Сначала подчищают проношенное место и снимают с него бумажную мерку. Затем из увлажненного и расколоченного куска кожи вырезают рубчик, подкраивают его точно по мерке и срезают по краям, со стороны бахтармы (нижняя сторона кожи). Потом рубчик укрепляют на проношенном участке в двух-трех местах и приколачивают деревянными шпильками кругом в два ряда (расположение рядов и шпилек см. в разделе «Прикрепление подметки». За отсутствием деревянных шпилек рубчики приколачивают железными гвоздями. Гвозди должны быть такой длины, чтобы они проходили через стельку и немного на ней загибались.
      Прибивку рубчика производят на «ноге», плотно подставленной под проношенный участок. Шило для накола отверстий под шпильки не должно быть толще шпилек и длиннее
      их. Отверстия накалывать надо сразу по всему ряду, при этом наколюшку следует держать прямо и с нажимом вкалывать шило в кожу, не поворачивая наколюшку в стороны. Шпильку надо вставлять прямо и прямо же, одним ударом, забивать ее молотком.
      Если шпилька сломалась, накол шилом повторяют и забивают новую шпильку. Погнувшиеся железные гвозди вынимают и вставляют новые.
      Вслед за подбивкой обрабатывают рубчик сверху, подчищают его внутренние грани, подравнивают наружный край в точности с урезом, слегка его увлажняют и по высыхании проглаживают урезником. Внутри обуви счищают рашпилем прошедшие насквозь деревянные шпильки, а железные гвозди обколачивают дополнительно на «ноге».
      Если обувь рантовая, то наружный край рубчика не подбивают, а пришивает. При этом край рубчика подравнивают по урезу (с небольшие припуском) и наносят на него риску — линию шва, который должен итти по линии шва на подошве. По риске делают подрез под косым углом по направлению к середине подошвы с расчетом, чтобы в образующуюся при этом канавку уложилась дратва. Закраины подреза отворачивают (рис. 10) тупым ножом или отверткой, а лучше металлической пластинкой в виде широкого долота (тупиком). При подрезке рубчика нужна осторожность, чтобы не прорезать его слишком глубоко или насквозь.
      Подшивать рубчик лучше всего дратвой с двумя иголками или щетинками (проволочками), при этом обувь надо держать на коленях верхом в правую сторону; проколы делать со стороны верха, через рант, очищенный от старой дратвы и увлажненный, направляя шило в старые проколы; стежки делают по направлению к себе.
      Шов начинают за три-четыре стежка до соединения рубчика с подошвой и заканчивают на три-четыре стежка дальше. При шитье дратвой делают первый прокол шилом, пропускают через него один конец Дратвы влево, равняют концы, затем делают второй прокол, вводят в него обе щетинки, осторожно их подхватывают пальцами, вытягивают оба конца дратвы и утягивают стежок; после этого делают третий прокол и повторяют ту же операцию. Вид получающегося при этом шва изображен на рис. 11, 1.
      Рубчик можно подшить также дратвой с одним концом и с иголкой, но при этом надо прошить по краю рубчика дважды — вперед и назад; при этом сначала получится полушов (рис. 11, 2), а затем такой же шов, как и в предыдущем случае. При шитье с иголками их вводят в прокол не одновременно, как щетинки, а одну за другой. Если вторая иголка входит в отверстие очень туго, надкалывают отверстие еще раз.
      Утяжка шва должна быть крепкой, длина стежков — равной стежкам ремонтируемой обуви. Шов на рубчике должен войти в канавку полностью; после этого канавку надо плотно закрыть закрайной; для этого приводят по закрайне головкой молотка с сильным нажимом и поколачивают по ней молотком, держа обувь на «ноге».
      Приемы работы с рубчиком из пласткожи те же, что и с кожаным.
      Особенности работы с резиновым рубчиком заключаются в следующем. Шило перед каждым проколом отверстия вкалывают в воск, чтобы деревянные шпильки легче проходили через отверстия. Но прибивать резиновый рубчик такими шпильками, не легко, если даже резина твердая, неэластичная (например покупные подметки или набойки); легче прибивать рубчик железными гвоздями (с шляпками). Прорез для дратвы в резине делают прямой и неглубокий, без отворачивания закраины, и дратву втягивают в него при утяжке шва.
     
      Наложение заплат
     
      Ремонт верха обуви легче, чем ремонт низа; в большинстве случаев он ограничивается наложением заплат и ушивкой разошедшихся швов.
      Заплаты бывают необходимы чаще всего в передах обуви, в особенности у ботинок, между носком и берцами. В этой части обувь изнашивается вследствие перегибания при ходьбе, от выпирания косточек пальцев, от грязи и пр. Встречаются также повреждения обуви у задников и на голенищах. Рабочая обувь может быть повреждена от различных причин и в разных местах, Повреждения на верхе обуви устраняются наложением заплат с прикреплением их клеем или пришивкой.
      Приемы наложения заплат с прикреплением их клеем заключаются в следующем. Поврежденный участок обуви зачищают рашпилем и ножом, придавая ему по возможности овальную форму или такую, при которой он не имел бы острых углов. Отошедшую от верха подкладку подшивают к нему тонкими нитками.
      С зачищенного места снимают точную мерку и по ней ножницами вырезают заплату. Кожу для заплаты выбирают подходящей плотности, гладкости и окраски. Заплату с изнанки слегка подчищают рашпилем по всей площади и острым ножом снимают широкую фаску, особенно чисто к краям, чтобы не оставалось следов бахтармы.
      Подготовив поврежденное место и заплату к склейке, наносят на них чистым пальцем толстый и равномерный слой клея «геркулес». Клей на заплату наносят на стекле, придерживая ее шилом или палочкой. Затем накладывают заплату на зачищенный участок и притирают пальцами правой руки, поддерживая место заплаты пальцами левой руки изнутри обуви. Если края заплаты приклеились недостаточно плотно, их вновь подмазывают и притирают. Заплата приклеивается полностью через 15 — 20 мин. Большую заплату удобнее приклеивать частями.
      Кроме описанной практикуется также и горячая притирка заплат. Для этого нагревают слегка какую-нибудь полированную пластинку, проводят ею по воску и притирают заплату (в мастерских промкооперации для притирки заплат горячим способом применяют особый инструмент — токмач).
      Кроме приклеивания прикрепление заплаты производят пришивкой. Этот способ применяется обычно за отсутствием клея и в некоторых других случаях, например, при починке прожированной юфтевой обуви (такую кожу клей не схватывает и заплаты к ней не приклеиваются), или если а заплаты закрывают большие отверстия (вырванные, сожженные места и т. п.).
      Перед пришивкой заплат выравнивают края отверстия, подкраивают по мерке заплату, приметывают ее и затем пришивают вместе с подкладкой или без подкладки (чтобы потом ее подклеить).
      Приемы пришивки заплат применяют различные: 1) в одну иголку, когда стежки делают с обратным ходом за каждый предыдущий стежок; получающийся при этом шов изображен на рис. 12; 2) «вперед — назад (рис. 11, 1) или 3) с двумя щетинками (рис. 11, 2). Пришивку большинства видов заплат легче производить в одну иголку; получающийся при этом внутри обуви шов слегка околачивают.
      Пришивку заплат в узких местах обуви, куда не вполне доходит рука, производят с двумя щетинками, так называемым способом продергивания. Делают прокол щи. лом, вводят через него внутрь обуви дратву и равняют ее концы; делают второй прокол и вводят через него внутрь второй (верхний) конец дратвы, оставляя снаружи небольшую его часть, чтобы легче было вытянуть его потом обратно. Вытягивают оба конца дратвы из обуви через верх наружу, накалывают в дратве у второго (бывшего верхним) конца отверстие, недалеко от щетинки, и продергивают в него немного первый конец дратвы. Затем вытягивают второй конец дратвы вместе с продернутым в него первым концом через прокол обратно, вынимают первый конец из отверстия во втором конце, вводят второй конец обратно в тот же прокол обуви и утягивают стежок. Дальше делают третий прокол, вводят в него верхний конец дратвы внутрь обуви, вытягивают оба конца наружу, надкалывают у бывшего верхним конца отверстие, продергивают в него нижний конец, вытягивают их вместе через прокол, вынимают один конец из отверстия в другом, после чего один из них вновь вводят в тот же третий прокол, утягивают стежок и т. д.
      Заплаты, нижние стороны которых соприкасаются с низом обуви, прикрепляют двумя способами. Если подошва прибита, ее около заплаты открывают, вводят край заплаты в щель между верхом и низом обуви (отверткой или тупым ножом) и вновь приколачивают подошву.
      При пришивной подошве нижний край заплаты подводят глубоко к пазу между верхом и низом обуви и пришивают к подошве через рант (рис. 13); выступающий край заплаты отрезают точно по урезу подошвы.
      При одновременной подшивке подметки или подошвы заплату подводят под рант и прошивают вместе с подметкой (или подошвой) открытым швом с двумя дорожками (см. стр. 21).
     
      Ушивка
     
      Ушивкой называется починка разошедшихся швов обуви. Этот вид ремонта применяется как для верха, так и для ни: за обуви, например: если у ботинка оторвалась по машинной строчке края берцев от союзки около нижних блочек, у женских туфель отошли по шву бока около чересподъемного ремешка, у сапога разошелся шов по заднику, у рантовой обуви отошла частично подметка или отстала в переймах подошва и т. д.
      Ушивку производят разными приемами. В случае с оторвавшимися берцами требуется соединить их с союзкой тонкой дратвой или лучше толстой проваренной ниткой, равняя берцы с союзкой точно по линии разошедшегося шва. Более удобный в данном случае прием шитья — это с одной иголкой «вперед-назад» или с обратным ходом за каждым стежком (см. выше).
      Ушивку верха женской обуви производят проваренной толстой ниткой, ушивку верха сапог — дратвой, тонкой или толстой, в зависимости от назначения обуви и ее состояния.
      Небольшие отрывы одной детали от другой устраняются приклеиванием.
      Ушивку подошвы, или подметки рантовой обуви производят толстой дратвой с двумя иголками или щетинками (или проволочками). Для этого предварительно поднимают закрайну прореза на подошве, очищают и выравнивают канавку, очищают от старой дратвы рант и слегка его увлажняют. В переймах ушивку производят насквозь, внутрь обуви. Чтобы облегчить попадание иголки в отверстия изнутри обуви, подставляют конец иголки к концу шила и, медленно вынимая шило из прокола, вставляют вслед за ним иголку (иголка должна быть затуплена).
      Соединение верха с низом по шву производят иначе. Если верх отошел от низа, бывает затронут и рант; значит требуется него ушивка, а чтобы ушить рант, надо снять подошву. Ушивку ранта производят открытым швом дратвой с двумя щетинками. При этом отверстие прокалывают через стельку, кромку верха и рант и вводят в него конец дратвы; затем делают второй прокол, вводят в него oбa конца дратвы и утягивают стежок и т. д. (получающийся при этом шов изображен на стр. 21). Затем подшивают подошву или подметку (см. раздел «Прикрепление подметки»).
      Если верх отошел от низа на незначительное расстояние и кромка верха сохранилась полностью, допустимо соединить верх с низом, не поднимая подошвы. В таком случае применяют способ нашивки стежков на верх обуви (рис. 14). Стежки нашивают по линии расхождения верха и низа. Шьют в две щетинки или иголки (если нашивать стежки приходится в узком месте, применяют описанный выше способ шитья с продергиванием). Затем верх и низ соединяют швом, проводя дратву через стежки, нашитые на верхе обуви, и осторожно утягивая шов.
      В крайнем случае соединяют верх с низом при помощи шитья с подковыркой (рис. 115), заключающегося в следующем. Держат обувь на коленях подошвой вправо, шьют стежками от себя. Первый прокол делают в подошве, вводят дратву и равняют ее концы. Затем «подковыривают» кромку верха (рис. 15), производя одновременно два прокола — один против прокола на подошве, другой рядом, на расстоянии длины будущего стежка, и проводят в отверстия на кромке левый конец дратвы.
      Делают через второй прокол на кромке верха третий прокол, затем второй прокол на подошве, проводят через него и через второй и третий проколы на кромке правый конец дратвы, а левый пропускают со стороны верха через подошву и утягивают стежок, подтягивая один конец дратвы через подошву вправо, а другой — через оба отверстия кромки вперед (рис. 16). Далее операция повторяется в том же порядке: выводят правый конец дратвы через следующий прокол подошвы к кромке и вводят в два следующие в ней отверстия, а левый конец пропускают в прокол подошвы, производя затем утяжку шва, и т. д.
      Ушивка требует большой аккуратности, Старые нитки от машинной строчки на верхе и дратву на низе обуви надо счистить; канавку на подошве выравнять и, если нужно, углубить, закрайну ее бережно поднять. Рант должен быть увлажнен, чтобы сухая кожа не треснула под давлением шила; шов должен быть прямым, стежки равномерными. Узлов при ушивке надо избегать, начиная шитье за несколько стежков до разрыва шва и кончая несколькими стежками за разрывом шва, где дратву или нитки нужно обрезать начисто. Узлы с внутренней стороны обуви не допускаются. Нередко кромка верха бывает сильно поношена, старые проколы порваны; в этом случае на поврежденный участок надо наклеить, или нашить полосу кожи в виде заплаты.
      Полезно после ушивки подошвы или подметки втереть в канавку с дратвой (зачастую поврежденную) вар и присыпать его сверху мелким песком.
     
      Прикрепление подметки
     
      Подшивка или прибивка новой подметки на старой обуви — один из наиболее ответственных видов ремонта. Однако, овладев описанными выше приемами, нетрудно выполнить и эту работу.
     
      Прибивка подметки
     
      Прибивку подметки производят следующим образом. Чтобы подметка плотнее соединилась с подошвой, подравнивают ее края и выпуклости. На сильно проношенные места накладывают куски кожи соответствующей толщины и формы, прибивают их несколькими деревянными шпильками и обрабатывают рашпилем и ножом, сводя их внутренние грани на-нет. Затем снимают с подошвы мерку и вырезают по ней с небольшим припуском из подходящей увлажненной и расколоченной кожи подметки. Для более плотного соединения подметки с подошвой по линии уреза подметку по краям подчищают со стороны бахтармы; у перейм прямой срез скашивают.
      За отсутствием колодок прибивку подметок производят на «ноге». Сначала укрепляют подметку железными гвоздями в носке и с боков и, проверив ее положение на подошве, если требуется, подравнивают по урезу. Затем прибивают ее по прямому срезу у перейм несколькими деревянными шпильками; для набивки шпилек на подметке делают риску. Чтобы подметка более плотно прилегала к подошве, перед окончательной прибивкой подметки около железных гвоздей забивают по нескольку шпилек. Прибивку подметки производят шпильками в два ряда.
      При производстве новой фабричной обуви применяется следующее расположение шпилек: первый ряд располагается на расстоянии 6 — 7, второй — 17 — 18 миллиметров от края подметки; по прямому срезу у перейм первый ряд — на расстоянии 5 — 6, а второй — 13 — 14 миллиметров; шпильки второго ряда должны быть расположены между шпильками первого ряда (в шахматном порядке); расстояние одной шпильки от другой 4 — 5 миллиметров.
      Величина шпилек, т. е. их длина и толщина, определяется на практике; она зависит от вида ремонтируемой обуви (рабочий сапог, мужской ботинок, женский туфель и т. д.), а также от материала, применяемого для подметок (более или менее толстая кожа, пласткожа, резина). Обувщики при ремонте обуви употребляют шпильки по длине преимущественно трех величин — в 16, 12 и 8 миллиметров. Механическую обработку обуви на обувных фабриках производят шпильками длиной от 10 до 20 миллиметров, толщиной от 1,25 до 2,5 миллиметров.
      Следует отметить, что при приколачивании подметки на «ноге» надо стараться правильно подставлять ее под участки подошвы, на которые забиваются шпильки, и устойчиво и крепко держать, зажав коленями; регулируя левой рукой положение на ней обуви, правой вставляют и забивают в отверстия шпильки. Надо оговориться, что вначале без некоторой практики прибить подметки на «ноге» деревянными шпильками затруднительно, легче прибивать их железными гвоздями.
      После прибивки подметок производят их отделку: зачищают сверху рашпилем деревянные шпильки (не затрагивая излишне материал), проглаживают и закрашивают урез, производят зачистку шпилек внутри обуви.
      1 И. Е. Шведский, Общая технология обуви, Гизлегпром, 1939 г.
     
      Подшивка подметки
     
      К рантовой обуви подметки не подбивают, а подшивают. Для этого сначала удаляют старую подошву, срезая ее у перейм по прямой линии косым срезом. Просматривают затем простидку и рант, если требуется, простилку меняют (кладут плотный картон), равняя ее по толщине ранта.
      Чтобы не сузить обуви при ремонте пришивных подошв без колодок, применяют фанерки (довольно толстые), которые вырезают по мерке для подметок с соответствующим г уменьшением — одну для обеих полупар. Затем прикраивают подметки и увлажняют кругов рант. После этого на «ноге» прикрепляют подметку к подошве по прямому срезу, вставляют внутрь обуви фанерку и скрепляют с ней небольшими винтиками подметку — у носка и с боков (рис. 17).
      Затем на подметке делают риску и, подрез для шва и, отвернув закраину (рис. 10), пришивают подметку. На подметке из пласткожи подрез делают менее скошенным и менее глубоким, чем у кожаной, чтобы не прорвать подметки при утяжке шва.
      Подшивку подметки производят дратвой с двумя иголками, проволочками или щетинками. Дратву берут такой длины, чтобы ее хватило на подшивку всей подметки; если дратва оборвется, узлов не делают, а возвращаются на два-три стежка назад. При подшивке обувь держат на коленях верхом вправо, все время следя за положением подметки. Проколы производят со стороны ранта. Подходя к винтикам, их устраняют и забивают отверстия толстыми деревянными шпильками. Шьют по возможности по старым проколам ранта. Начало и окончание шва — у перейм, ниже подметки на 3 — 4 стежка. Шилом надо работать осторожно, чтобы не порвать ранта; если он высох, его еще раз увлажняют. ,
      При подшивке резиновых подметок дратву время от времени покрывают варом, так как при протаскивании через резину вар сравнительно скоро стирается.
      Подшитую подметку прибивают по прямому срезу мелкими шпильками, после чего заглаживают закрайну подреза головкой и ручкой молотка с сильным нажимом.
      Работа заканчивается отделкой, которая заключается в обработке уреза рашпилем и урезником, окрашивании, протирке с воском. По окончании этих операций фанерки вынимают из обуви и зачищают шпильки с внутренней стороны низа обуви и по прямому срезу подметки.
     
      Починка ранта
     
      При ремонте низов рантовой обуви иногда бывает необходимо сменить поврежденную часть ранта. В этом случае удаляют поврежденный участок, срезая его с обеих сторон на спуск, т. е. делая на ранте два косых среза (на-нет) от внешней его грани внутрь к подошве. Затем подбирают кусок мягкой эластичной кожи, размачивают и расколачивают его и вырезают из него полоску по ширине ранта, вымеренную по поврежденному месту. Эту полоску срезают на спуск, так же, как и рант, и прикладывают к ранту так, чтобы спущенные края ранта и вырезанной полоски легли друг на друга (рис. 18). 3атем пришивают рант дратвой с двумя щетинками открытым швом; шов начинают и заканчивают на старом, сохранившемся ранте на некотором расстоянии от обоих спусков.
      Пришивку производят со стороны стельки, захватывая шилом одновременно край стельки, кромку верха и рант: произведя первый прокол, вводят в него дратву; затем делают второй прокол, пропускают через него оба конца дратвы и затягивают стежок, продолжая пришивку теми же приемами. После пришивки таким способом получаются две дорожки шва — одна на стельке, другая на ранте. Шов должен быть выполнен плотными, равномерными и неперетянутыми стежками; длина стежков и расстояние между дорожками шва должны быть такими же, как и при подшивке старого ранта.
     
     
      РЕМОНТ РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ
     
      Инструмент
     
      Для ремонта резиновой обуви необходимы следующие инструменты: нож сапожный, ножницы, отвертка, молоток, брусок и оселок, рашпиль, плоскогубцы, подпилок, кисточка волосяная, стекло, шилья и иголки, волосяная щетка или, кисть, рабочая дощечка.
      Нож сапожный (рис. 1) — основной инструмент. Его назначение в-общем то же, что и при ремонте кожаной обуви.
      Ножницы применяются, главным образом, для резки и закройки тонкой резины и разных материалов (заплаты, прослоенный или подкладочный материал и т. п.).
      Применение рашпиля (рис. 2) так же разнообразно и часто, как и ножа. Большое значение рашпиль имеет также при первичной обработке починочного материала из старой обуви. Хорошо иметь рашпиль двух насечек — крупной и мелкой. Для зачистки починочного материала вместо рашпиля можно пользоваться напильником крупной насечки, в крайнем случае стеклянной шкуркой.
      Отвертка и плоскогубцы требуются при обработке починочного материала и при ремонте обуви.
      Подпилок (с крупной насечкой) применяется при отделке.
      Молоток (рис. 3) нужен для приколачивания подметок и набоек.
      Шилья (рис. 4) и иголки применяются для подшивки заплат, шитья на задниках и внутри обуви.
      Кисточка употребляется для нанесения клея на ремонтируемый участок обуви, и на заплаты; она должна быть волосяной (щетинной), толщиной примерно 5 — 6 миллиметров.
      Стекло применяется для нанесения клея на починочный материал; удобнее толстое стекло примерно 30 сантиметров длины и 15 ширины.
      Кисть или волосяная щетка нужна для очистки обуви, удаления пыли с зачищенного участка перед тем, как наложить на него заплату и т. п.
      Рабочая дощечка применяется при закройке, снятии фаски и т. п.
     
      Починочный материал
     
      Починочный материал для резиновой обуви — это подметки и набойки из резины, старые подошвы, резиновые пластины, бывшая в употреблении шинная резина и другой подобный утильный материал, а кроме того различная ткань — бумажная и прорезиненная.
      В качестве починочного материала широко используется старая резиновая обувь.
      Резиновый починочный материал из старой обуви может быть лицевой, внутренний и нижний. Лицевой материал — это лакированная резина; она служит для починки верха обуви. Внутренний материал может быть из прорезиненной материи, брезента, полотна, фланели и т. п., нижний — это подошвы и набойки.
      При обработке старой резиновой обуви для починочного материала нужно иметь в виду, что почти любая ее часть может быть использована за исключением лишь рваных, изношенных участков и подкладки под лицевой стороной и на подошве. Поэтому при подготовке починочного материала из старой резиновой обуви нужно соблюдать осторожность и стараться сохранить его возможно больше.
      Обработку калош начинают с отделения низа от верха: по линии соединения верха с низом делают прорез концом острого ножа. Затем обрабатывают верх — удаляют верхнюю подкладку (в большинстве случаев негодную к употреблению) и отделяют одну от другой все остальные простилки; сохранившуюся прорезиненную простилку не снимают. Для удобства верх может быть разрезан на 2 — 3 куска по линии наиболее изношенных участков, а также с боков, по узким сторонам.
      При разъеме подкладки и простилок применяют нож, отвертку, плоскогубцы, клещи, рашпиль, металлическую щетку и т. п. Отделенный от низа верх берут в обе руки и разъединяют по слоям (рис. 19), перехватывая материал пальцами непосредственно по линии разъема, как показано на рисунке. При другом способе обработки или не удастся разнять твердо склеенные слои верха, или же резина часто будет рваться и получится в виде мелких кусков.
      Разъединение слоев верха обуви нужно начинать с носка или с каблука. Если резина при этом надорвется, следует перейти к рядом расположенному участку, чтобы потом вернуться к месту надрыва сбоку или сзади. Фасонные участки верха — ободок, задники и другие — надо сохранять; они могут понадобиться при починке.
      Внутренний материал (толстый и тонкий) также должен быть снят в сохранном, виде. Он может пригодиться для уплотнения разбитого задника, прокладки внутри каблука (подкаблучника) и т. п.
      Обработка низа состоит в очистке его с верхней стороны и, в особенности, по краям. Отрезать от подошвы и отбрасывать какие-либо изношенные ее части, за исключением совершенно негодных, не рекомендуется: целесообразнее это сделать при раскрое для починки.
     
      Резиновый клей
     
      Резиновый клей состоит из каучука и бензина. Обе эти составные части клея должны быть, по возможности, чистыми, без примесей. К потребителю попадает резиновый клей различной консистенции (плотности, густоты). Александров в его брошюре «Производство и ремонт резиновых изделий» (1941 г.) приводит следующий рецепт клея: на одну весовую часть каучука пять весовых частей бензина (1 :5). Дубовиц в книге «Починка резиновой обуви» (1938 г.) рекомендует соотношение каучука и бензина 1 :6. Удовлетворительным следует считать клей в том случае, если он стекает с кисточки, примерно, как жидкая сметана. Бензин неизбежно испаряется из клея, поэтому его необходимо регулярно подпитывать бензином.
      Пригодность резинового клея для работы можно узнать следующим образом. Перевернуть флакон с клеем пробкой вниз, затем, вынув пробку, взять с нее немного клея на палец и медленно отвести его в сторону. Если клей хорош, то от пробки за пальцем потянется тонкая шелковистая ниточка: чем она длиннее, тем лучше клей.
      С клеем необходимо бережное обращение. Его надо наносить легким слоем. Кисточку следует окунать в клей не всю, а самое большее — до половины, иногда еще меньше, в зависимости от покрываемой площади. При окончании промазки нужно стараться не оставлять клей на кисточке. При малейшем перерыве в работе с клеем флакон необходимо закрывать, чтобы не улетучивался бензин. Для клея надо иметь пузырек с притертой пробкой и широким горлышком. Починенную резиновую обувь нельзя сушить у печки или у батареи парового отопления, а также на солнце. Об этом необходимо предупреждать при сдаче починенной обуви.
     
      Разбраковка
     
      Разбраковка — это определение объема и характера ремонта обуви. Обычно владелец обуви пытается сам указать изношенные участки обуви, где появилась течь или другие видимые признаки порчи. Но часто оказывается, что кроме замеченных им повреждений обуви имеются и другие, иногда более важные. При разбраковке обуви нужно внимательно ее осмотреть, чтобы отметить все недостатки, требующие исправления.
      Сначала обследуют верх и низ обуви, затем отдельные ее части. Основной применяемый при этом прием — осмотр на выгибание; таким путем можно обнаружить незаметные на первый взгляд порезы, надрывы и, г. п. Верх поддается выгибанию в разных направлениях. При таком осмотре обращают особое внимание на состояние носка и задника. Затем осматривают весь кант вокруг подошвы и верха, пригибая верх, и останавливаются на нижней части: обуви. Здесь -применяют выгибание в двух направлениях — от носка до задника и от одного бока до другого.
      В женской обуви необходимо осматривать каблуки внутри — нередко они бывают проношены.
     
     
      Процессы ремонта
     
      Зачистка обуви и починочного материала
     
      Подготовку обуви к ремонту начинают с зачистки участков, которые требуют починки. Цель Зачистки — снять с обуви грязь и жир, а также получить шероховатую поверхность для лучшего сцепления с починочным материалом.
      В одном случае требуется зачистить рашпилем и ножом небольшие участки обуви, чтобы наклеить на них куски лакированной резины, в другом — нужно поставить новые подошвы и~ набойки и т. п. Следовательно, приступая к зачистке, нужно определить площадь зачищаемого участка. При этом надо учитывать характер и объем явных повреждений обуви, а также считаться с необходимостью предупреждения повреждений или обнаружения имеющихся скрытых повреждений. Так, например, нельзя пройти мимо сквозного, но почти незаметного отверстия на подошве или резкого перехода от сохранившейся шашки к сильно изношенному, но пока целому участку подошвы. Нельзя также ограничиться подклейкой у ранта, когда вернее было бы на будущее наложить в этом месте заплату с выносом ее части даже на подошву, в перейму. Принимается во внимание и форма будущей заплаты. Это имеет значение и, для вида обуви и для последующей ее носки. Так, не следует делать заплату, или, как говорят, «щечку», на подошве в виде треугольника; заплата на носке калоши требует^ овальной формы и т. п.
      Зачищаемый участок отмечают на обуви так называемой риской. Зачистка производится точно по риске. Границы участка очищают ровно, не затрагивая лакировки. Весь участок зачищают равномерно, без бугров и впадин.
      Зачистку обуви с лица производят рашпилем или ножом — в зависимости от характера поврежденного места, а чаще всего — и тем и другим. Границы участка подправляют ножом. Обувь держат на коленях. Под зачищаемый участок изнутри обуви подкладывают палец левой руки (лучше — указательный), передвигая по нему обрабатываемый участок.
      Зачистку подошв и набоек производят рашпилем, также держа их на коленях. Если на подошве нет рваных мест, применяют металлическую щетку (из кардной ленты) — она сразу охватывает большое пространство и дает должную шероховатость. При отсутствии повреждений сохранившуюся шашку не трогают. Около ранта подошву зачищают рашпилем от середины, не трогая шашку вокруг самого ранта, часто остающуюся неповрежденной.
      Набойки зачищают также от середины к ранту и также с сохранением шашки; последняя обычно больше сохраняется на внутренних сторонах набоек, чем на наружных. Набойку необходимо слетка тронуть рашпилем по самой границе ранта сбоку, чтобы получить потом лучшее сцепление новой набойки со старой.
      При наличии относительно большого количества ремонтируемой обуви (хотя бы две-три пары) зачистку починочного материала целесообразно производить сразу, беря для этого крупные его куски. В таком случае не нужно будет часто отрываться на зачистку отдельных мелких кусков, а также, если прикроенная до зачистки заплата из тонкого лицевого материала порвется при случайном резком движении рашпиля, особенно по краям, не придется брать другой кусок материала и вновь его зачищать.
      Зачистку лакированной резины производят рашпилем (рис.20). При этом зачищаемый материал перегибают на указательном пальце левой руки, крепко придерживая другими пальцами и передвигая к себе по мере обработки. Для предохранения указательного пальца от повреждения рашпилем рекомендуется надевать напальчник из резины. При наличии на резине прорезиненной прослойки ее можно оставлять, однако, по всей площади, и в особенности на потемневших участках, ее следует хорошо зачистить.
      Для зачистки низового материала из утиля требуется больше усилий и навыка. Нередко бывает, что при первоначальной подготовке починочного материала не удается освободить подошву от верхних простилок. В этом случае приходится начинать зачистку с удаления их рашпилем и затем металлической щеткой, срывая простилки, по частям рукой. Резиновую ленточку, идущую по ранту, следует удалять, поднимая ее по линии ранта рашпилем, ножом, отверткой или захватывая затем рукой. Чтобы ленточка не рвалась, ее перенимают около самого разъема^ Возвышение на внутренних краях набойки срезают ножом, чтобы сравнять зачищаемую плоскость и использовать набойку возможно полнее.
      При зачистке починочного материала необходимо следить, чтобы зачистка была ровной, одинаковой во всех частях, без углублений, которые получаются от неправильной работы с рашпилем (при неодинаковом нажиме, при то большем, то меньшем количестве движений рашпилем и т. д.).
      Низовой материал должен быть обработан чисто, до матовости, иначе он не будет хорошо воспринимать клей.
      Зачистка внутри обуви может требоваться в разных случаях. Часто, например, она нужна для приклейки перегибаемой внутрь боковой заплаты.
      При зачистке голенищ высоких женских бот для подклейки прорезиненной материи под заплатой на лицевой стороне следует завернуть голенище наизнанку. Затем на соответствующем месте удалить подкладку (обычно рваную от нажима каблука ботинка при надевании бот) и основательно обработать рашпилем нужный участок.
      Зачистку фланели в калошах и ботах производят тряпкой, ножом, кистью, щеткой, чтобы прежде всего удалить грязь и пыль. Затем материал выравнивают и обрезают лишние, вытянувшиеся куски. По окончании зачистки обуви и починочного материала их надо обмахнуть кистью; щеткой или чистой тряпкой.
      К зачищенным участкам обуви и починочного материала не следует прикасаться пальцами. На зачищенные Предметы не должны также попадать вода, мелкий сор и т. п.
     
      Раскрой починочного материала
     
      Раскрой починочного материала производится обычно по мерке. В некоторых случаях обходятся и без нее, закраивая, например, подзаплатник (см. ниже) или небольшую заплату. Применение мерки важно в двух отношениях: по ней можно скорее выкроить требуемый материал (в особенности, если он сложной формы) и, кроме того, экономнее. Последнее важно при раскрое низового материала, более дефицитного, чем верхний, лицевой.
      Для получения мерки накладывают на зачищенный участок обуви кусок бумаги подходящего размера и по кралям подравнивают его ножницами. Если требуются подметки для калош или бот одинакового размера, вырезают одну мерку: по нижней, ее стороне выкраивают подметку для левой калоши, а по верхней — для правой. Так же поступают при раскрое набоек. Если нужно закрыть новыми подметками или набойками всю площадь старых, бумагу для получения мерки накладывают на всю эту площадь, сгибают тыльной стороной ножа по линии ранта и обрезают по этой линии.
      Подкройку материала производят на руках ножницами или на рабочей дощечке — ножом. При этом нужно учитывать, как удобнее расположить мерку на материале, чтобы выкроить из него возможно больше набоек, щечек на подошву, вкладышей и т. п. С другой стороны, необходимо считаться с особенностями износа данной пары обуви. Например, большинство набоек у всякой обуви снашивается с наружной стороны и сзади больше, чем с внутренней. Следовательно, требуется ставить набойки, по возможности, на левую калошу утолщенной стороной к лево-задней стороне, а на правую — к право-задней стороне. Это тем более необходимо, что в противном случае менее изношенная сторона набоек будет выше более изношенной, и чтобы сравнять их, придется излишне работать ножом и рашпилем.
      Вслед за прикройкой заплат из лакированной резины на них делают «фаску», т. е. края заплат с верхней стороны сводят на-нет. Это нужно прежде всего для того, чтобы влага и грязь не задерживались около заплаты и не разрешали ее в месте соединения с обувью. Срезкой фаски удается также избежать резкого перехода от заплаты к остальной части обуви. Фаску делают острым ножом, твердо ставя его на края заплаты и сильно нажимая. Кромка должна быть отрезана ровно и полностью. Нельзя ее отрывать — получится неровная, рваная линия фаски.
     
      Нанесение резинового клея
     
      Перед нанесением клея на зачищенные участки обуви их надо предварительно очистить от соринок и пыли щеткой или чистой тряпкой. При этом рекомендуется еще раз проверить правильность рашпилевки.
      Для нанесения клея починочный материал кладут на стекло и придерживают шилом или палочкой.
      Клей наносят ровным, легким слоем, ни в коем случае не заливая им покрываемую поверхность, — это не достигает цели и неэкономно.
      Нанесение клея на зачищенные места производят дважды. После первого смазывания требуется выдержка в течение 8 — 10 мин., после второго — 25 — 30 мин.
      Александров в его книге (см. выше, стр. 24) указывает, что наклейку следует производить в тот момент, как исчезнет глянец на промазанных клеем местах. Это указание, возможно, правильно, если имеют дело с новым и матовым починочным материалом, который до войны обычно употребляли мастерские промысловой кооперации. Но на старом починочном материале, если даже он хорошо отрашпилеван, глянец по ряду причин не всегда исчезает, а тем не менее после определенной выдержки склеивание получается х удовлетворительным.
      Наносить клей одновременно на различные участки обуви можно лишь при том условии, если во время наклейки заплат не будут запачканы другие участки.
      Все предметы с нанесенным на них клеем откладывают на такое место, где нет сора, следя за тем, чтобы обувь или починочный материал случайно не упал.
     
      Наклеивание починочного материала
     
      Наклеивание на обувь заплат, подметок и набоек требует большого внимания. Лакированную резину накладывают в точности по зачищенному месту. При неполной заклейке будет видна матовая поверхность зачищенного участка. Это некрасиво и вредно для обуви, так как влага и грязь разрушают непокрытые лаком места. Если же положить заплату за пределы зачищенного участка, она не приклеится в этом месте; придется его дополнительно подчищать или срезать излишки заплаты и вновь делать фаску, рискуя повредить обувь.
      Есть другой способ приклейки заплат — с припуском. В этом случае с одной стороны заплату накладывают точно по границе участка, затем натягивают ее в другую сторону и наклеивают. Получается небольшой припуск, который срезают наискось малыми кривыми ножницами.
      При наклеивании заплаты на лицевую сторону обувь берут на колени, заплату держат плоскогубцами в правой руке (рис.21). Руки должны быть чистыми, чтобы не засалить заплату с нижней стороны, иначе в этом месте она не пристанет к обуви. Накладывать заплату нужно от левой руки, намечая на-глаз пределы участка, по которому она будет приклеена. Вначале заплату нужно приклеить краем и захватить это место (сверху заплаты) большим пальцем левой руки, держа остальные пальцы внутри обуви. Затем, слабо натягивая (а в носке можно и посильнее), осторожно наложить заплату до конца участка, точно по его границам.
      Вслед за наложением заплаты необходимо энергично и крепко прогладить ее пальцами правой руки в разных направлениях, держа при этом под заплатой (с внутренней стороны обуви) пальцы левой руки. При накладывании заплаты большого размера рекомендуется плотно смять кусок газетной бумаги подходящей формы (например, в форме носка) и подсунуть его изнутри под заплату, придерживая рукой.
      Заплаты на лицевой стороне обуви бывают весьма разнообразны, но все они наклеиваются указанными выше способами. Есть только один вид заплат, требующий особых приемов, — это часто встречающиеся разрывы верхней боковой окаемки калош. Чтобы починка получилась достаточно крепкой, нужно заплату выкраивать с язычком, который перегибается внутрь обуви и там плотно приклеивается. При сильном разрыве обуви нужно поврежденное место зашить или наложить на него подзаплатник, т. е. небольшой кусок резины, зачищенный с обеих сторон. Зачистка внутри обуви под язычок должна быть произведена тщательно, фланель, а также рваный и грязный прослоенный материал должны быть удалены. По объему язычок может быть различным; иногда требуется сделать перегиб заплаты внутри калоши вплоть до подошвы.
      При наклеивании подметки ее берут плоскогубцами с внутренней стороны, т. е. у прямого среза. Наклейку начинают с носка. Левой рукой придерживают слегка наклеенную на носок подметку, а правой натягивают ее плоскогубцами внутрь к каблуку, одновременно равняя ее по границам зачищенного места или по краям подошвы.
      Наклеивание набоек с помощью плоскогубцев производят так же, но в обратную сторону.
      Часто приходится чинить обувь, доношенную в округлости набоек до задника, даже с повреждением его. Если в этом случае наложить одну только набойку, она ляжет неровно; в том месте, где требовалось бы возвышение, получится углубление, причем как раз на наиболее носком участке набойки. К тому же новая набойка на этом месте может не приклеиться.
      В таких случаях практикуется наращение набойки, применение вкладыша, так же как при починке кожаной обуви (рис.8). Для этого по объему проношенного участка набойки выкраивают, кусок низовой резины и вклеивают его в проношенное место (рис.22). Вкладыш обрабатывают ножом и рашпилем с таким расчетом, чтобы края его сошли на-нет по отношению к постепенно возвышающимся краям старой набойки и к ее внутренней поверхности.
      Обработка вкладыша требует особого внимания. Если не удается свести его на-нет с постепенным переходом от толстой его середины к тонким краям (бокам), то иногда после наклейки новой набойки на урезе получаются небольшие отверстия, для ликвидации которых придется поднимать набойку и дорабатывать вкладыш.
      При небольшом проносе задней округлости набойки можно обойтись без вкладыша. Но тогда нужно наложить набойку из более толстой резины и при последующей обработке снять излишние выпуклости на соседних участках (чаще — на ее внутренне-боковых сторонах).
      Следующая после наклейки операция — прессовка подметки или набойки, т. е. укрепление ее на обуви. Прессовку открытой калоши производят с помощью молотка: проводят его головкой по низу обуви изнутри, нажимая на подошву. При прессовке набойки крепко ударяют торцом ручки молотка с внутренней нижней стороны-задника. Для укрепления набойки полезно применять палку или самодельную болванку с толстым и ровным основанием, на котором можно выколотить набойку.
      Прессовку подметок закрытой резиновой обуви производят также молотком на руках. При этом правой рукой равномерно и сильно проводят ручкой молотка вдоль подошвы, а левой — придерживают обувь изнутри. Если молоток сапожный, с овальной головкой, можно проводить им осторожно по подошве через верх обуви, поставив ее на табуретку или на пол и прижимая лицевую сторону.
      Иногда полного склеивания заплаты с обувью сразу не получается. Бывает, что набойка в общем пристала хорошо, но по урезу дали по внутренней стороне склеивание местами не удалось. То же может быть и с другими видами склеек.
      Это объясняется различными причинами: недостаточной смазкой клеем краев заплат или участков обуви, засаливанием их во время наклейки и т. п. В таких случаях требуется доклейка, т. е. зачистка этих мест и подмазка клеем один раз с 30-минутной выдержкой, и вторичное склеивание.
      Так же поступают при неправильном наложении на обувь заплаты или низового материала, когда поневоле приходится их срывать, например, если не на тот каблук заложена набойка, перекошена подметка, на заплате при растягивании во время наклейки выявился порез и т. п.
     
      Подклейка
     
      Подклейки занимают большое место при починке резиновой обуви. Обычно они требуются у задников мужских калош сверху (отстала резина и прослоечный материал), с боков у женских бот (разрыв по соединению передков и замков при надевании), внутри обуви (отстала или изорвана фланель в заднике) и т. п.
      В таких случаях зачистку надо производить рашпилем, чаще — ножом, а перед этим обязательно удалить грязь, песок и пыль с зачищаемого участка. При зачистке сравнительно больших участков (например, верхов задников мужских калош) резину отворачивают и прикалывают к корпусу калоши булавками; это удобнее для нанесения клея и последующей выдержки. При зачистке щелей по ранту обуви нужно их несколько раскрывать в длину. При ремонте уже чиненой обуви подклейки бывают значительны по урезу подметок и набоек, а также у наклеенных носков и заплат на задниках. Иногда подклейка здесь сразу не удается из-за огрубелости или излишней толщины материала и т. п. В этом случае необходимо вновь раскрыть щели шире и глубже, зачистить их и повторить заклеивание. При заклейке в носке или по урезу обуви иногда остаются небольшие отверстия. Их обычно подравнивают ножом, а в крайнем случае наклеивают на них полоску резины.
      Нанесение клея в зачищенные узкие щели лучше производить не кисточкой, а щепочкой, а еще лучше — тем и другим; это дает более надежное покрытие и более экономно. Чтобы щели не закрывались на время выдержки с клеем, делают распор, вставляя в них мелкое стекло, гвозди, булавки.
      Подклейку лицевых заплат производят с обычной зачисткой, но в этом случае нередко вместо подклейки возможна подрезка с боков старых заплат, если они не раскрывают поврежденное место.
     
      Ремонт подкаблучников
     
      При ремонте женских бот необходим^ бывает привести в порядок подкаблучники. В особенности, это требуется, когда ставятся набойки на проношенные каблуки (дыры на старых набойках). В этом случае, чтобы починка была удовлетворительной, нельзя ограничиваться одной общей прокладкой, только закрытием грязных и рваных остатков стельки и прослоечного материала. Такая прокладка будет пружинить и быстро износится. (Нужно сначала выкроить щ подложить толстый материал, начиная с самого низа и наращивая его постепенно. Лишь после этого следует наложить верхнюю брезентовую прокладку (от старого задника), уже третью или четвертую по счету.
      Склейка /всего этого материала не удается. Приходится прокладочный материал сшивать дратвой и укреплять его в каблуке, делая верхнюю прокладку с небольшим распором.
     
      Отделка
     
      Отделка ремонтируемой обуви состоит из немногих операций. Если починка верха выполнена исправно, то надо только слегка провести кисточкой по линиям соединения заплат с верхом обуви, оставляя на них тонкий слой резинового клея. Иногда бывает необходимо поправить фаску, что производится напильником.
      Больше работы с отделкой низа обуви. Прежде всего нужно срезать припуски к новым подметкам или набойкам, сравняв их в точности по урезу старых. Однако в большинстве случаев новые подметки не должны доходить до краев подошв обуви, так как на них почти всегда остается нетронутой, шашка, закрывать которую не требуется. Отделка новых подметок состоит в том, чтобы их края свести на-нет и почистить сверху в некоторых местах (например, «щечка» неравномерна по толщине и т. п.).
      Так же поступают и при отделке набоек. Сзади, по округлости, набойки обычно снашиваются больше, а по сторонам (особенно, по внутренним) — незначительно. Здесь часто сохраняется шашка. Следовательно, вдоль задней округлости новая набойка должна итти по урезу вровень со старой, а дальше постепенно отходить внутрь или обрываться. Таким образом, при отделке набоек требуется: во-первых, сравнять по задней округлости урез старой и новой набоек и, во-вторых, свести на-нет края новой набойки, отходящие от уреза старой набойки внутрь.
      Отделку подметок и набоек производят, главным образом, ножом. При этом нож должен быть особенно острым (от толстой резины нож быстро тупится); если этого требования не выполнить, урез подметки или набойки окажется обрезанным неровно, а срезка на-нет будет рваной. Чтобы подравнять урез, придется потом работать рашпилем, что отнимет немало времени.
      При срезке набойки и подметки нужно опасаться порчи обуви. Под набойкой по неосторожности можно подрезать лакированную резину на заднике, а при отделке на-нет подметки — подошву. Нож должен доходить только до лакированной резины или только до подошвы, за чем нужно следить очень внимательно. Срывать ножом подрезанный отход от подметки не следует: вместе с ним может быть сорван кусочек подошвы. Если лакированная резина окажется подрезанной, придется делать наклейку. При глубокой подрезке подошвы нужно снять наклеенную подменку и наложить вместо нее другую, большую, чтобы закрыть подрезанное место. Небольшой подрез можно подклеить.
      Вслед за обрезкой подметки и набойки производят так называемую чеканку, т. е. соединяют старую и новую набойки по урезу, чтобы получить полное их сцепление. Для этого вокруг подметку или набойки проводят ножом (или отверткой}, упираясь его тыльной стороной в торец новой набойки или подметки и сильно прижимая ее к старой. Если полного склеивания не получится, обрезку делают несколько глубже или щели подклеивают.
     
      Отдельные виды ремонта
     
      Ремонт рваного носка, каблука и задника. Требуется восстановить носок, оторванный от подошвы и недостаточно внизу сохранившийся, затем починить каблук и задник (рис. 23).
      При этом ремонте применяется такой порядок операций:
      1. Зачистка обуви, подкройка и зачистка заплаты и подзаплатника (подзаплатник надо зачищать сразу с обеих сторон).
      2. Нанесение клея на обувь и подзаплатник. Клей наносят ножом по всей площади его повреждения (если повреждение внутри, — в открытый носок), на подзаплатник — по внутренней стороне целиком, а по наружной — внизу, по площади подгибки его внутрь носка.
      3. Наклеивание подзаплатника и соединение верха обуви с подошвой.
      4. Нанесение клея на заплату и на обувь, включая рант носка.
      5. Наклеивание заплаты, биговка (т. е. притирка углубления по ранту и наклеивание на него заплаты).
      6. Срезывание заплаты по урезу и его отделка (обточка).
      Это — один из видов ремонта рваного носка обуви, когда подошва и рант у носка сохранились,- Для ремонта разбитого носка, когда рант изношен и затронута подошва, практикуется другой вид ремонта.
      Заплату подгибают через урез на подошву, а не внутрь между верхом и подошвой; применение подзаплатника в этом случае также необходимо. Заплату зачищают и для подгибки на лакированную сторону приблизительно, на 1,5 — 2 сантиметра или настолько, чтобы целиком покрыть повреждений у носка на подошве. Клей наносят одновременно и на подошву.
      Затем идут следующие операции: 1) наклейка заплаты и биговка, 2) подгиб заплаты на подошву. Подгиб производят плоскогубцами. При подгибе заплаты резину обычно собирают в складки, так как чаще всего на носке подошвы заплата не помещается, а ее нужно как-то уложить. Подгибая заплату, вытягивают резину от ранта внутрь, на подошву. По урезу резина ложится без остатка или дает небольшие морщины, которые можно устранить, видоизменяя оттяжку. На расстоянии не менее 1/2 сантиметра от уреза (или на таком, чтобы на урезе не оказалось морщин) резину собирают в складки, чтобы подгибка плотно и ровно уложилась на подошве. Складки делают плоскогубцами, схватывая оттопыривающиеся углы резины (рис.24).
      Затем их срезают ножом или кривыми ножницами, после чего производят подчистку подгибки, чтобы наклеить потом на нее и на подошву целую или часть подметки. Если накладывается часть подметки, величина ее должна быть такой, чтобы она закрывала боковые границы заплаты не меньше, чем на 1 сантиметр; в носке же, разумеется, подметка должна быть наложена точно по урезу.
      У задников или каблуков нижняя линия заплаты (если не требуется подгибать ее под набойку) ложится на урез старой набойки или даже на часть уреза новой набойки, закрывая линию соединения старой набойки с новой. Если требуется подгибка под набойку, ее нужно производить, как было указано выше, при описании ремонта разбитого носка по второму способу. Применение подзаплатников необходимо. У нижней линии заплаты обязательно надо сделать фаску.
     
      Ремонт разбитого задника (в случае, если на заднике образовался разрыв до подошвы, причем подошва отстала; внутри задник также порван, кроме того нужно сменить набойку) (рис.25).
      Этот вид ремонта выполняется следующим образом.
      1. Зачистка снаружи и внутри задника, а также старой набойки.
      2. Подборка и зачистка лакированной резины для большой заплаты, окаемки по заднику и подзаплатника; подборка подкладочного материала для задника изнутри (из старой резиновой обуви).
      3. Зашивание разрыва задника тонкой дратвой.
      4. Прикройка вкладыша подкладочного материала для задника внутри.
      5. Пришивка вкладыша в заднике насквозь в местах, где сверху должна быть наклеена заплата, и через край окаемки вверху.
      6. Нанесение клея на урез отошедшей подошвы у задника и на узкую полоску задника по линии разрыва, а также на подзаплатник.
      7. Наклейка подзаплатника на урез подошвы и на низ задника (соединение задника с подошвой).
      8. Вторичная зачистка задника, подзаплатника и верхней окаемки калоши (в особенности, где производилось шитье).
      9. Нанесение клея на задник снаружи (не касаясь верхней окаемки), на набойку для подгибки заплаты и на самую заплату.
      10. Наклеивание заплаты по заднику и подгибка ее на старой набойке.
      11. Нанесение клея на старую и на новую набойки.
      12. Наклеивание набойки.
      13. Обклеивание окаемки задника.
     
      Ремонт отверстий в голенищах высоких женских бот. Отверстия образовались по стрелке передней стороны голенища вследствие постоянного его перегибания при ходьбе и на задней стороне — от каблука при надевании.
      Ремонт состоит из следующих операций:
      1. Подравнивание краев отверстия для придания ему круглой или овальной формы.
      2. Подшивка под отверстием изнутри куска фланели (лучше прорезиненной) и прошивка заплаты отдельными стежками (для крепости).
      3. Выкрой из брезенту вкладыша такой толщины и размера, чтобы он плотно закрыл отверстие и выравнял его по толщине с голенищем.
      4. Прикрепление вкладыша к подкладке несколькими стежками толстой нитки.
      5. Зачистка лицевой стороны голенищ и вкладыша для заплаты.
      6. Подготовка заплаты — выкрой ее по мерке, зачистка и снятие фаски.
      7. Нанесение клея на голенище, вкладыш и заплату.
      8. Наклейка заплаты.
      9. Промазка клеем вокруг заплаты.
      При наличии передних отверстий в обоих голенищах нужно стараться, чтобы накладываемые на них заплаты были одинакового размера и формы и на одном и том же месте.
      Наклеивание заплат на голенища бот производят на руках или же растягивают боты на доске, прикрепив их булавками и кнопками.
     
      Ремонт смятого каблука женских бот и калош. При ремонте применяется следующий порядок операций:
      1. Полное удаление из каблука песка, комков грязи и других загрязнений.
      2. Расправка, подрезка и частичное удаление рваного прослоечного материала.
      3. Перегибание каблука на руках и выдавливание вмятин.
      4. Вставка внутрь деревянного каблука, легкое поколачивание по каблуку снаружи; выдерживание обуви с вставленным каблуком в течение нескольких дней.
      5. Прошивание каблука (чтобы соединить разошедшийся в стороны прослоенный и лицевой материал).
      6. Вставка внутрь каблука высокого подкаблучника в распор.
      При обработке каблука целесообразно сверху на вмятины наклеивать полоски резины, которые до известной степени выравнивают каблук с лицевой стороны и препятствуют дальнейшему его смятию.
     
     
      РЕМОНТ ВАЛЕНОЙ ОБУВИ
     
      Инструмент
     
      Для ремонта валеной обуви требуются: нож сапожный, ножницы, шилья (прямое и кривое), шило-крючок, иголки, фанерки (вместо колодок).
      Шило-крючок (рис.26) представляет собой стержень с остро отточенным концом, на котором имеется выемка с оттянутой от нее бородкой. Выемка с бородкой служит для захватывания дратвы и протаскивания ее в виде петли через отверстие в прошиваемом материале. Шило-крючок применяется, главным образом, при прострочке и подшивке подошв, реже — при обшивке задников и т. п.
      В первом случае пользуются толстым шилом, во втором — тонким.
      Без шила-крючка можно обойтись, работая обычным (прямым или кривым) шилом с иголкой (прямой или кривой). Вместо иголок, в крайнем случае, можно применять тонкую проволоку.
      Иголки для шитья дратвой (с применением шила) нужно затупить, так как острый конец будет мешать шитью. Ушко иглы должно быть широким.
      Починку валенок трудно производить без колодок — обувь можно обузить, но колодки не всегда можно найти. В этом случае вместо колодок можно пользоваться фанерками, т. е. фанерными стельками разных величин, вырезанными по следу валенок на одну ногу (рис.27). Чтобы удобнее было вынимать фанерку из валенка, рекомендуется в пятке фанерки сделать два отверстия и продеть в них крепкую бечевку в виде петли. Поверх фанерки, валенок надо плотно забить бумагой или тряпками.
     
      Починочный материал
     
      В качестве починочного материала при ремонте валенок употребляют старую валеную и фетровую обувь, не годную к носке, войлок обычный, войлок конский (потниковый), старое толстое сукно, старые грубошерстные одеяла, куски брезента и т. П.
      Валенки можно обшивать кожей или прикреплять к ним подошвы из резины. Из старых валенок и сукна можно сделать подошвы и набойки. Небольшие куски и отходы от материала можно использовать для починки проношенных частей голенищ, задников и подошв валенка. Для закрытия починенных отверстий на верхах и зашитых щелей употребляется преимущественно кожа, но допустимо, в крайнем случае, заменять ее дерматином, клеенкой и т. п.
      В качестве подсобного материала при ремонте валенок требуются нитки, вар сапожный и воск.
     
      Разбраковка
     
      Перед тем как приступить к ремонту, нужно внимательно осмотреть пару обуви, чтобы определить характер и объем ремонта. Валенки условно делят на три части: низ, верх (от подошвы до голенища) и голенище. Осмотр обуви начинают с низа, переходя к верху и голенищу. Если подошва сильно изношена, нужно заменить ее новой. Но если она проносилась, например, в пятке, можно закрыть проношенное отверстие, соединив затем подошву с задником новым куском материала. То ке может быть с боков у верха обуви и на голенищах (проношено, вырвано, сожжено и т. п.). В этих случаях ^делают вставки в отверстия, пришивают их к валенку и покрывают сверху заплатами. Если задники у валенок изношены, нужно их починить и обшить для крепости каким-либо материалом. Валенки нередко требуется расширить в следу, а иногда сузить.
     
     
      Процессы ремонта
     
      Сначала ремонтируют голенища и верха обуви. При сильно изношенной подошве, когда она раскрыта, легче сделать вставки в проношенные места, зашить щели, покрыть задники кожей. Но подошвы валенок могут оказаться не настолько проношенными, чтобы рука могла пройти внутрь валенка. В таком случае поступают так: если верха требуют небольшой починки, ремонтируют изношенные места, прошивая насквозь (при наложении заплат и в других случаях) изнутри валенка; при большом же ремонте верхов раскрывают подошву, т. е. разрезают ее вдоль посредине или по линии проношенности. Это требуется также при необходимости сузить или расширить валенки в следу. При ремонте одних только верхов и голенищ починку производят через голенища или только снаружи. Починив верха валенок и голенища, приступают к ремонту низов.
     
      Починка верхов и голенищ
     
      Различают три вида проношенности или повреждения валенок: открытая проношенность (отверстия), проношенность без отверстий и щели.
     
      Вставка вметки. При наличии открытой проношенности требуется вставить в отверстие вкладыш, или вметку, и закрыть его сверху заплатой. Для этого отверстие подрезают по контуру, оставляя лишь достаточно прочный, сохранившийся материал; подрезая отверстия, придают ему округлую форму. Подготовив отверстие, подкраивают вметку, используя для этого старый валенок, войлок или какой-либо другой плотный и достаточно толстый материал (применительно к толщине данного участка валенка). При подкройке материала как в данном, так и во всех других случаях необходимо пользоваться меркой, чтобы не испортить починочный материал и экономнее его использовать.
      Вметку пришивают через край иголкой с кривым концом, пользуясь кривым шилом. Делают прокол шилом одновременно в края вметки и валенка; пропускают в прокол иголку с дратвой и утягивают стежок; затем делают рядом второй прокол, утягивают стежок и т. д. Получается обычный шов через край. Длина, стежка, примерно, 1 сантиметр.
     
      Наложение заплаты. Вметку закрывают заплатой из старой кожи или другого материала, например, из односторонней клеенки изнанкой кверху (обычно серого цвета), из дерматина подходящего тона и т. п. Заплата должна закрывать вметку не менее чем на 1-1,5 сантиметра. Перед подшивкой заплату прикрепляют несколькими стежками нитки.
      Заплату пришивают разными способами.
      Первый способ — в одну иголку с обратным ходом за каждый стежок. Длина Стежка зависит от материала: при крепком материале стежок делают короче (до 4 миллиметров), при слабом — длиннее (до 5 — 6 миллиметров). Расстояние прострочки от краев заплаты должно быть равным 2,5 — 3 миллиметрам.
      Второй способ пришивки заплат — по краю запда-ты прошивают два раза, туда и обратно, получая каждый раз полушов; после обратной прошивки оба полушва соединяются, образуя шов (рис.11).
      Третий способ шитья — с двумя концами дратвы (с двумя иголками). Шитье производят одновременно и~ сверху и снизу, изнутри валенка (см. стр.12).
      Четвертый способ шитья — с «подковыркой». Шитье производят только сверху с помощью кривого шила и двух кривых иголок. Проколы шилом делают не внутрь валенка, а снаружи — от заплаты к валенку. Делают первый прокол, вводят в него дратву и равняют концы; затем производят второй прокол, вводят в него оба конца дратвы поочередно и утягивают шов и т. д. В результате получается такой же шов, как и при первом способе шитья, только не вертикальный, а расположенный на плоскости заплаты и валенка, причем видны обе дорожки шва. Дорожка шва по валенку должна отстоять от края заплаты раза в два. дальше, чем дорожка на заплате от ее края.
      При починке верха валенка этим способом шитья пользуются большей частью в тех случаях, когда пришивать заплату изнутри обуви затруднительно, например, в носке при нераскрытой подошве.
      Проношенности верхов и голенищ обуви без отверстий могут быть починены двумя способами. Если повреждение значительное, недостаточно заделать его сверху обычной заплатой, лучше поврежденный участок раскрыть и починить его, как обычное отверстие. Если же почему-либо раскрывать данный участок валенка не следует, можно его укрепить, нашив на него кусок какого-нибудь материала И простегав его сверху вместе с валенком, а затем наложить заплату. При незначительной проношенности довольно одной заплаты.
     
      Починка щелей. Щели — это иногда большая по длине, но узкая проношенность, сквозная и несквозная. Один из обычных видов щелей на валенке — выше подъема, образуется от сгибания голенищ при ходьбе. Щель зашивают «через край тонкой дратвой с помощью кривого шила и иголки. Края щели должны сходиться вплотную. Их нужно захватывать поглубже и стежки делать подлиннее. В противном случае края щели можно порвать, тогда заплата неизбежна. Если щель не может быть зашита плотно, также необходима заплата.
     
      Починка задников
     
      Если задник сильно разбит, следует сделать в него вметку. Чтобы нога не чувствовала неудобства от вметки, ее надо точно пригнать в задник по размеру и толщине. Чаще бывает возможно зашить задник тонкой дратвой, иногда наложить на его поверхность подзаплатник из плотной толстой материи, простегивая его вместе с задником тонкой дратвой по разным направлениям. Если задник проношен от калош, подзаплатник прокладывают несколько выше линии проношенности. Для удобства в работе при починке задника и низа обуви голенища следует заворачивать.
      Задник после починки проношенности обшивают кожей, брезентом, односторонней клеенкой изнанкой наружу и т. п. (рис. 28, 2). Величина обшивки задника может быть различной в зависимости от состояния валенок и наличия починочного материала. Заплаты намечают обязательно по мерке, учитывая при этом подгибку ее под подошву (если она необходима). Выкрой заплаты производят на столе или на рабочей дощечке. При этом накладывают на материал мерку и густо проводят по ее краям и по материалу мелом.
      Заплату приметывают к заднику. При этом нужно следить, чтобы не скривить ее на сторону. Кожаная заплата должна быть влажной, чтобы она не растрескивалась от проколов шилом и плотнее облегала задник.
      Подшивку заплаты (производят прямым шилом и одной прямой иголкой, а также двумя прямыми иголками.
      Следует иметь в виду, что без достаточного навыка не сразу удается попадать иголкой (даже и с тупым концов) изнутри валенка в прокол шилом. Чтобы ускорить попадание иголки в отверстие, нужно равнять ее конец по концу шила и, медленно вынимая шило из прокола, вставлять вслед за ним иголку.
      Удобнее шитье производить шилом-крючком. Для этого кладут дратву на колени, затем проводят конец ее через низ в валенок, делают первый прокол крючком, накладывают (нацепляют) на него левой рукой дратву и выводят крючком верхний ее конец наружу. Потом делают второй прокол и вытягивают петлю нижнего конца дратвы наверх; продевают в эту петлю верхний конец дратвы и утягивают стежок, причем верхний конец тянут к себе, а нижний — книзу и т. д. Получается шов, изображенный на рис.29. Шило-крючок и дратва должны быть тонкие; длинна стежков — в зависимости от состояния материала (см. выше).
      Начинать шов, нужно от ранта подошвы, не пришивая нижнюю сторону заплаты. Подшив заплату по ее верхней стороне, надо подогнуть ее на пятку, выравнивая заплату по ранту, чтобы на нем не оказалось складок и морщин. Излишки заплаты укладывают на подошве складками, которые затем подрезают углами. Можно также всю заплату собрать на дратву, укрепив подгибку несколькими стежками. Чаще заплату на задник подшивают без подгибки, вровень с подошвой. Внизу заплату пришивают одновременно с подошвой и после пришивки подрезают.
     
      Ремонт низа валенка
     
      Подправка старых подошв. После ремонта верхов и обшивки задников переходят к починке низов валенок. Прежде всего зашивают подошву и подправляют сильно изношенные места: делают вметки, если нужно, зашивают разрывы, чинят поврежденные участки по ранту и т. п.
      Если требуется сузить валенки по ширине следа или, наоборот, расширить их в следу, то это делают перед подшивкой новых подошв. При сужении валенка нужно вырезать полоску старой подошвы посредине в длину валенка, не доводя вырез до носка и задника, примерно, на 3 — 5 сантиметров и сводя его в этих местах на-нет. При расширении в следу валенка нужно разрезать подошву по длине и вставить полоску материала соответствующей ширины.
     
      Прострочка новых подошв. Подошвы выкраивают преимущественно из старых валенок, но можно использовать и другой материал, более легкий, в особенности, если валенки предназначены для ношения в калошах. Для выкраивания подошв из старых валенок используют обычно голенища; выкрой производят в два слоя, подбирая их так, чтобы толщина подошв была равномерной или несколько толще к носку. При выкрое подошвы из мягкого материала ((толстое старое сукно, одеяло и т. п.) она может состоять из трех-четырех слоев.
      При снятии мерки для подошвы ставят валенок на бумагу и точно по следу обводят его чертой, по которой и вырезают мерку, уточняя ее затем по следу валенка, повернув его к себе низом. Если требуется, мерку для выравнивания подрезают.
      Для прочности, прострачивают подошву дратвой, которая должна быть толстой и крепкой. Чтобы шов не изнашивался быстро, стежки должны проходить вдоль подошвы. Утяжка стежков должна быть очень крепкой, чтобы дратва «впивалась» в подошву. Узлы надо делать на внутренней стороне подошвы.
      Общепринятое расположение линий прошивки подошвы показано на рис. 28, 4 (стрелкой показано направление линии строчки): вдоль, посредине подошвы* идет прямая линия стежков, по контуру валенка на расстоянии 25 — 35 миллиметров от краев подошвы (для относительно крупных номеров обуви)1 проходят две полуовальные линии. Таким образом, на подошве после подшивки ее к валенку будет пять линий прострочки. На широких подошвах для большей прочности желательно число линий прострочки увеличить до семи. Чтобы эти линии были правильнее и ровнее расположены, лучше перед шитьем наметить их чем-либо на подошве. Это имеет значение для носки. Длина стежков прострочки должна быть равна, примерно, 1 сантиметру.
      Подошву пришивают тремя способами: в одну иголку, в две иголки и шилом-крючком. При шитье одной иголкой можно шить с обратным ходом за каждый стежок, но так как сторона подошвы тогда должна быть внутренней стороной, лучше при пользовании одной иголкой шить в две дорожки (в два полушва). Наиболее же удобный способ шитья подошвы — в две иголки или шилом-крючком. Последний способ — самый быстрый. Шило крючок при проколе нужно ставить бородкой по линии шва, от себя, и повернуть его затем бородкой вверх, чтобы легче было надеть на него дратву. На ручке шила по линии бородки должна быть зарубка, указывающая- положение шила. Колоть шилом нужно прямо и точно по наметке, чтобы дорожка шва получилась ровной.
      Прострочку подошвы надо начинать на набойке, около середины ее внутреннего среза (рис. 28). Затем, окружив набойку небольшим кружком, продолжать строчку по прямой линии к носку и далее от носка налево до пятки; окружив пятку, прошить также по другой стороне, возвращаясь к носку.
     
      Пришивка подошвы к валенку. Перед пришивкой подошвы в валенок вставляют фанерку и поверх, нее забивают верх валенка тряпками или плотной бумагой. Затем прикрепляют подошву к валенку в носке, переймах и в пятке. Шитье производят кругом открытым швом, начиная его с левой стороны — от переймы по направлению к носку. Если обшивка задника произведена в подгибку, то подшивку подошвы открытым швом начинают от заплаты задника, продолжая шить по направлению к носку, кругом до заплаты с другой стороны валенка (рис. 28, 3 и 5), пришивку подошвы в пятке (в пределах обшивки задника) производят внутренним швом, через голенище? При желании выполнить работу скорее можно пришивать подошву открытым швом и по заднику (с подгибкой), но это допустимо лишь при обшивке его плотным, прочным материалом. В противном случае при крепкой утяжке шва заплата порвется.
      Если на валенке имеется старый шов, его надо полностью очистить от дратвы, где требуется, зашить (по шву) и наложить заплату; затем по дорожке старого шва пришить новую подошву.
      Подшивку подошвы можно производить различными способами, но лучшие из них: 1) в два конца дратвы с двумя иголками и шилом и 2) шитье шилом-крючком. Прошивка производится сверху — от верха валенка к подошве (а не наоборот). Для относительно крупных размеров обуви открытый шов по валенку должен проходить на расстоянии 7 — 8 миллиметров от края. Длина стежков — до 1 сантиметра. Требования к дратве и утяжке стежков предъявляются такие же, как и при прострочке подошв. Следует иметь в виду, что для облегчения подшивки подошвы внутренним швом надо валенок несколько вывернуть в голенище; при некотором усилии это возможно.
      По окончании подшивки фанерку вынимают и обрезают подошву по ранту, ровно, не оставляя рваных краев. Обрезку надо производить острым ножом на доске, положенной на табуретку или на стол. При этом нужно следить за тем, чтобы не подрезать нижнего шва, если он случайно окажется ближе к ранту, чем требуется.
     
      Ремонт валенок
      с подшивкой резиновой подошвы
     
      Для подошвы к валенкам может быть применена утильная резина. Это дает возможность и во влажную зимнюю погоду пользоваться валенками вне дома без калош.
      Перед подшивкой подошв производят починку верхов обуви, затем производят прикройку резины по мерке. Ремонт валенок с подшивкой тонких резиновых подошв возможен при условии применения небольшого количества резинового клея. Дело в том, что после подшивки подошв дратвой нужно закрыть швы, иначе стежки дратвы быстро проносятся и подошва отвалится. Если же резина для подошвы сравнительно толстая, тогда делают на ней подрез для дратвы как при ремонте кожаной обуви, и швы не заклеивают.
      Перед пришивкой тонкой резиновой подошвы ее нужно обработать так же, как при ремонте резиновой обуви.
      Подошву пришивают дратвой в одну или две иголки и с проколами шилом. Особенности шитья: 1) отверстия в резине после проколов почти закрываются, поэтому нужно применять более толстое шило; 2) при прохождении дратвы через резину с нее быстро стирается вар, и, следовательно, дратву приходится подваривать; 3) стежки нужно делать более длинные, чем при обычной подшивке валенок, и утягивать их осторожно, чтобы резина не порвалась по шву; 4) при подшивке подошвы из тонкой резины дратву надо брать также тонкую.
      Перед подшивкой подошву надо прикрепить к валенку. При подшивке тонкой резиновой подошвы нужно стараться не засалить резину (зачищенную полоску по ранту), чтобы лучше удалось ее заклеивание. После подшивки нужно еще раз зачистить резину, в особенности около шва.
      Швы заклеивают полосой резины, как обычно. Резиновую полоску надо довести до начала пятки и свести в этом месте на-нет, чтобы концы ее ушли под наложенную затем набойку, которую делают так же, как и для резиновой обуви. Чтобы набойка не отставала возможно долгое время, ее дополнительно прикрепляют винтиками (5 — 7 штук).
     
      Ремонт валенок
      с подшивкой кожаной подошвы
     
      При наличии подошвенной кожи к валенкам можно под-шить кожаные подошвы. После починки верхов валенок к их подошвам пришивают кранец из увлажненной мягкой, эластичной кожи толщиной в 2,5 — 3 миллиметра и шириной в 2,5 — 3 сантиметра. С внутренней стороны кранец должен быть несколько спущен. Для пришивки ранта пользуются толстой дратвой с двумя щетинками, проволочками или кривыми иголками, а также кривым шилом. Шьют с внутренней стороны подошвы швом в две дорожки с хорошей утяжкой.
      Под подошву (в пределах кранца) подкладывают плотный картон. Затем к подошве пришивают набойку. Пришивку производят или через задник насквозь или через голенище. Пришитую подошву обрезают вместе с кранцем и отделывают.
     
     
      Указания по ремонту
      валеной обуви для Красной Армии
     
      Приводим основные указания инструкции Технического комитета Главного интендантского управления Красной Армии (Москва, 1942), относящиеся к ручному ремонту обуви.
      Для подшивки валенок должен применяться подошвенный войлок толщиной 10 — 13 миллиметров. При его отсутствии допускаются подошвы и набойки; из голенищ старых валенок, а также из уплотненного потникового войлока.
      Трещины и другие подобные повреждения должны быть зашиты дратвой, а дыры заполнены войлочными вкладышами с прошивкой. Длина стежков — 12 — 14 миллиметров. Вкладыши должны быть закрыты кожаными (из юфти) заплатами, которые должны быть больше вкладышей кругом на 15 — 20 миллиметров. Прошивать следует вручную дратвой из льняных ниток в шесть сложений; длина стежков — 4 — 6 миллиметров.
      Подготовленные к подшивке валенки ставят на колодки с сохранением внутренних размеров.
      Выкрой подошв из старых валенок производят в два слоя, причем наружный слой подошвы складывают с внутренним утолщенной частью к носку, при общей равномерной толщине подошвы. Из потникового войлока подошву делают также в два слоя; общая толщина подошвы — 13 — 16 миллиметров.
      На подошвы накладывают набойки и прострачивают в два ряда сквозным швом. Первый ряд должен проходить посредине подошвы, а второй — по обе стороны первого, кругом по контуру подошвы на 25 — 30 миллиметров от ее края. Строчку производят хорошо проваренной дратвой из льняных ниток в три сложения, складываемых в. три нитки, или дратвой из ниток в четыре-пять сложений, складываемых в две нитки. Длина стежков — 10 — 12 миллиметров.
      Простроченную подошву укрепляют на валенке тремя гвоздями — в носке, пятке и переймах. Края подошвы не должны выступать за края следа валенка, а след их — за контур подошвы.
      Подошву пришивают к валенку вручную, открытым швом за край валенка. Пришивку производят проваренной и вощеной дратвой из льняных ниток тех же сложений, что и для прострочки подошв посередине.
      Шов, идущий по краю валенка, должен быть расположен на, расстоянии 7 — 8 миллиметров от поверхности подошвы, а нижний шов — на расстоянии 8 — 10 миллиметров от ее края. Длина стежков — 8 — 10 миллиметров при хорошей утяжке швов. После обрезки; подошвы они должны выступать на грани следа валенка на 3 — 5 миллиметров.
      Затем валенки должны быть подобраны в пары и сшиты попарно ниткой. На каждой полупаре (на подошве и на внутренней стороне голенищ) должен быть отмечен краской размер валенок в сантиметрах (27, 28, 29, 30, 31, 32).