Ремонт жилья и школы

PDF

      Своевременный ремонт жилого дома или школы сохраняет здание на многие годы и тем самым часто избавляет от необходимости производить сложный и дорогой ремонт.
      Мелкий ремонт жилья и школы — дело нетрудное, его может выполнить бригада школьников при помощи самых простых приспособлений, инструментов и материалов.
      При уходе за зданиями главное внимание нужно обращать на ремонт крыши. Если крыша исправна, то это может избавить дом от многих серьезных ремонтных работ.
      Значительная часть любого жилого здания или школы сделана из дерева. В воде древесина может сохраняться нередко сотни лет. В сухом воздухе она также очень долго сохраняется. Однако почти любая древесина под действием переменной влажности и сырого, неподвижного воздуха очень быстро загнивает и разрушается. Значит, небольшое повреждение крыши может привести к тому, что от проникающей дождевой воды начнут гнить потолки, и стены. От такой «незначительной» причины дом, который мог бы много лет сохраняться без капитального ремонта, начнет быстро разрушаться.
      Это относится не только к деревянным домам, в каменных и кирпичных домах беда не меньше. Гниют потолочные балки и доски, а подмокшая штукатурка отстает от потолка и стен И падает огромными кусками, которые могут убить или тяжело ранить находящихся в доме людей.
      После осенних дождей зимой в плохо отремонтированном здании становится холодно, как бы жарко ни топили печи. Если к тому же не приведены в порядок окна и двери, в деревянных стенах есть щели, а с каменных стен обвалилась штукатурка, то в таком доме невозможно ни жить, ни учиться. Дому нужен капитальный ремонт.
      Пионеры и школьники не всегда смогут капитально отремонтировать свое жилье и школу, но содержать эти здания в порядке и тем самым сохранить их на много лет — дело очень нетрудное. Дружный коллектив сможет выполнить несложный ремонт быстро и хорошо.
     
      РЕМОНТ КРЫШ
     
      Ремонт тесовой кровли обычно не требует каких-либо особых познаний и мастерства. Нужно найти место, где кровля протекает, и сменить тесину или, в крайнем случае, поставить заплату из теса. При постановке заплаты необходимо учесть направление стока воды по кровле, чтобы она не подтекала под края заплаты. На щели можно с внешней стороны прибить гвоздями узкие деревянные рейки. Прогнивший тес следует ремонтировать только в случае невозможности заменить его новым.
      Последнее время все чаще крыши покрывают толем или другими такими же материалами. Они изготовляются по большей части в виде широких, свернутых в рулон полотнищ, пропитанных смолой и посыпанных поверх смолы песком. Толевая кровля обычно наклеивается на дощатое основание особым составом, носящим название клебемассы. Кроме наклейки клебемассой, толь еще прибивается небольшими гвоздями.
      Чтобы отремонтировать толевую кровлю, нужно на поврежденные места наложить заплаты, предварительно смазав их расплавленной клебемассой.
      Для приготовления клебемассы необходимы каменноугольный пек (твердое, хрупкое вещество черного цвета) и жидкая смола. Варку клебемассы можно производить на костре. В чугунный котел или старое (но не дырявое) железное ведро кладут мелкие куски пека, наливают смолу и медленно нагревают на небольшом огне, помешивая железной палкой. Массу не следует нагревать выше 120—130 градусов. Это температура, при которой капли воды, попавшие на поверхность массы, выкипают в течение 10—15 секунд. Только перед тем, как приступить к намазыванию заплат, клебемассу нагревают до 140—150 градусов.
      Если нет кусков толя или подобного ему кровельного материала, то их можно заменить мешковиной. Место, на которое нужно наложить заплату, обильно смазывают горячей клебемассой, затем накладывают приготовленную заранее заплату из мешковины и раскатывают короткой круглой палкой. Поверх заплаты наносят второй слой клебемассы и обильно посыпают сухим песком. Заплата должна быть хорошо приклеена всей своей поверхностью, но особенно прочно должен держаться ее верхний край, на который будет стекать вдоль склона крыши дождевая и снеговая вода.
      В районах, где наибольшая летняя температура выше 30 градусов, клебемасса должна размягчаться при температуре около 75 градусов. Для более холодных районов пригодна клебемасса с температурой размягчения около 60 градусов. Поэтому в южных районах изготовляют клебемассу, содержащую по весу 75—80 процентов пека, а в остальных местах — содержащую 65—75 процентов пека.
      Если приходится ставить заплату больших размеров, то полезно прибить ее по краям несколькими гвоздями, по возможности с большими шляпками.
      Железные крыши разрушаются главным образом тогда, когда их редко красят. На места, где кровельное железо проржавело, нужно положить заплаты из листового железа или в крайнем случае из жести. Заплаты нужно делать так, чтобы их можно было вместе с краями поврежденного листа прибить гвоздями к деревянной обрешетке крыши. Если же обрешетка, на которую настлана кровля, поставлена с большими промежутками, то под края заделываемого отверстия подкладывают снизу куски теса, к которым и прибивается заплата. Для удобства работы во время прибивания нужно поддерживать эти дощечки снизу обухом топора или просто кирпичом.
      Не следует класть заплаты на железную крышу «насухо», без всякой промазки. Под такие заплаты вода всегда проникнет, и крыша будет протекать. Поэтому, перед тем как накладывать заплату, ее края нужно смазать жидкой шпаклевкой. Обычная шпаклевка для кровельных работ — это тесто из мела и олифы с примесью железного сурика. На 600 граммов мела берут 150 граммов железного сурика и 150 граммов олифы (желательно натуральной). Шпаклевку приготовляют на куске фанеры. Мел насыпают в виде замкнутого валика. В окруженное валиком свободное пространство понемногу наливают олифу и перетирают деревянной лопаточкой (шпателем) с суриком, а потом и со всем окружающим смесь меловым валиком. Этой же шпаклевкой промазывают все замеченные мелкие изъяны на швах и гребнях железных крыш.
      Если краска на железных листах разрушилась, крышу необходимо окрасить заново. Регулярная окраска крыши обходится гораздо дешевле, чем замена проржавевших листов железа. Самая дешевая и достаточно прочная краска для железных крыш — смесь олифы и железного сурика. Краска наносится на очищенную от грязи и мусора крышу при помощи малярных кистей. Очень большие кисти ребятам брать не следует: будут быстро утомляться руки.
      После полного высыхания первого слоя краски рекомендуется нанести второй слой (подробнее о способах окраски рассказано в главе «Малярные работы»).
      Олифу можно сварить самим из льняного или конопляного масла. Для этого масло кипятят в течение нескольких часов с примесью 1—2 процентов окиси свинца или 0,5 процента борнокислого марганца. Из подсолнечного масла получается олифа низкого качества, а из хлопкового масла олифу нельзя варить, так как она не будет потом высыхать.
      Одновременно с ремонтом крыши нужно отремонтировать все приспособления для стока дождевой воды. В противном случае вода будет стекать по стенам здания и портить штукатурку или разрушать древесину.
     
      ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
     
      Если в наружной штукатурке есть трещины, то в них попадает вода и быстро ее разрушает. Слой штукатурки начинает отваливаться кусками, и для ее восстановления нужно будет произвести большую работу.
      Рис. 1. Корыто для замешивания штукатурного состава.
      Чтобы предохранить штукатурку от быстрого разрушения, все трещины и изъяны на ее поверхности следует замазать. Для этого пригоден следующий состав (в объемных частях): известкового теста 1 часть, песка 2 части или цемента 1 часть, известкового теста 1 часть, песка 5 частей.
      Для заделки небольших трещин нужно брать мелкий песок, а при замазывании больших изъянов — более крупный. Известковое тесто приготовляется путем соединения с водой (гашения) обычной кусковой негашеной извести. На 1 весовую часть негашеной извести нужно брать 2,5—3 весовые части воды. Гасить известь можно в бочке, деревянном корыте или в специальной яме. Известковое тесто разрешается употреблять в дело не раньше чем через две недели после гашения извести. Поэтому его нужно готовить заблаговременно.
      Штукатурный состав тщательно замешивают в корыте (рис. 1), которое нетрудно изготовить самим. Не следует добавлять в состав слишком много воды. Жидкая штукатурка будет оплывать в местах, куда она наложена, и получится некрасивая, неровная поверхность.
      Рис. 2. Штукатурная лопатка.
      Рис. 3. Полутерок.
      Для мелкого ремонта штукатурки нужен несложный инструмент, который легко сделать из кусочков листового железа и теса. На рисунке 2 показана штукатурная лопатка из железа толщиной около миллиметра. Такую самодельную лопатку нужно вырубить зубилом, опилить напильником и снабдить ручкой. Ручку делают из двух колодочек, прикрепленных к лопатке заклепками из медной или алюминиевой проволоки. Второй инструмент называется полутерком (рис. 3). Это дощечка толщиной 1,5—2 сантиметра с прибитой к ней деревянной ручкой. После того как трещина, выбоина или другой изъян заполнены при помощи лопатки штукатурным составом, полутерком разглаживают штукатурный состав вровень со всем слоем штукатурки. Для этого полу-терок прижимают к стенке и водят по ее поверхности круговыми движениями. Полутерок время от времени нужно окунать в воду.
      Для ремонта стен и потолков внутри помещения употребляются такие же инструменты, но штукатурный состав применяют другой. Если ремонтируют стены, то смешивают (в объемных частях) 1 часть алебастра, 3 части извести и 9 частей песка. При ремонте потолков берут 1 часть алебастра, 2 части извести и 12 частей песка.
      При восстановлении штукатурки на поврежденных местах, имеющих большую площадь, применяют полутерки среднего и большого размера.
      Мороз плохо влияет на свежую штукатурку. Поэтому ремонт штукатурки рекомендуется производить до наступления заморозков.
     
      СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
     
      Для застекления окон применяются специальные сорта листового стекла.
      Резку стекла производят алмазом или стеклорезом. На рисунке 4 изображен шестироликовый стеклорез, пригодный, так же как и однороликовый, для резки стекла. Стеклорез, по существу, не режет стекло, а продавливает острой кромкой ролика на небольшую глубину узенькую дорожку на поверхностном слое стекла. Для резки лист стекла кладут на ровный стол и точно намечают линию отреза. Положив на стекло длинную линейку или заменяющую ее прямую рейку, проводят стеклорезом, слегка нажимая, вдоль линейки по линии отреза. На стекле должна остаться сплошная узенькая черта. После этого сдвигают стекло так, чтобы линия отреза оказалась за краем стола. Рукояткой стеклореза слегка постукивают с обратной стороны вдоль всей линии отреза. Это нужно для того, чтобы неглубокая царапина, оставленная стеклорезом, превратилась в трещину.
      Рис. 4. Шестироликовый стеклорез.
      Нередко после такого постукивания стекло само разделяется по линии отреза или для этого достаточно небольшого изгибания стекла на краю стола. Однако бывает так, что стекло трескается не по нанесенной стеклорезом линии, а трещина уходит далеко в сторону. Причин неудач не так уж много. Главная причина — отсутствие опыта. Поэтому перед тем как резать большие куски стекла, следует попрактиковаться на небольших, ненужных кусочках и осколках. Нужно научиться вести стеклорез точно по линейке, с неизменным нажимом, чтобы черта была ровная, непрерывная и глубокая.
      Второй серьезной причиной неудачной резки стекла может явиться недостаточно острый ролик стеклореза. В этом случае его нужно заменить новым, так как заточить ролик вручную не удается.
      При вставке стекол следует соблюдать несколько обязательных правил, нарушение которых приводит к низкому качеству работы:
      1. Стекло можно вставлять только в сухие рамы, очищенные от грязи и старой замазки.
      2. Фальцы, в которые входят края стекла, нужно предварительно слегка промазать олифой.
      3. В наружных рамах стекла промазываются замазкой, изготовленной на натуральной олифе или, в крайнем случае, на сыром льняном либо конопляном масле.
      4. Мел для замазки обязательно нужно просеять через мелкое сито.
      5. Замазка должна быть тщательно размешанной, пластичной. Валик замазки при его растягивании не должен сразу рваться, а постепенно утончаться в месте разрыва. Замазка не должна прилипать к ножу и к рукам.
      6. Стекло укладывается в фальцы рамы на тонкий слой замазки. Между краем стекла и внутренними гранями фальцев должен оставаться промежуток в 2—3 миллиметра.
      7. Каждая сторона стекла средних размеров должна быть укреплена 2—8 проволочными шпильками или мелкими гвоздями.
      8. Если стекла составлены из кусков, то верхний кусок должен находить на нижний не меньше чем на 25 миллиметров. При этом куски нужно располагать так, чтобы нижний край верхнего куска стекла закрывал стык снаружи. В противном случае капли дождя будут попадать через место соединения стеков в промежуток между рамами.
      9. Резку стекла, принесенного с мороза, можно производить только в теплом помещении, после того как стекло отогреется и на нем высохнет влага.
      10. Нельзя вставлять стекла во влажные фальцы рам.
      Приводим составы хорошей стекольной замазки (расход материалов указан в граммах для получения одного килограмма готовой замазки):
      а) Меловая замазка
      Олифа 200
      Мел молотый 800
      б) железно-суриковая замазка
      Олифа 140
      Мел молотый 710
      Сурик железный, сухой 150
      Рис. 5. Заглаживание замазки.
      Для внутренних рам можно брать искусственную олифу или дешевый канифольный лак, способ приготовления которого описан в главе «Малярные работы».
      После того как стекло вставлено в раму на тонкий слой замазки и укреплено вбитыми в фальц кусочками железной проволоки, его промазывают замазкой. Кусок замазки раскатывают между ладонями в длинную колбаску толщиной немного больше сантиметра. Уложив колбаску замазки в фальц, по ней проводят концом обычного столового ножа, как показано на рисунке 5. Замазка при этом плотно заполняет фальц и одновременно ровно выглаживается ножом. Излишек замазки, который выдавится из-под ножа в стороны, нужно снять и снова пустить в дело. Немедленно после того, как стекла вмазаны, нужно стереть с их поверхности пятна замазки при помощи тряпочки, смоченной керосином, а потом окончательно вытереть эти места сухой чистой тряпкой. Если этого не сделать, то впоследствии, когда замазка высохнет, испачканную поверхность стекла будет очень трудно очистить.
      Заготовлять впрок большое количество замазки не следует: она зачерствеет и ее будет очень, трудно снова размять. Если же замазка все-таки останется, то перед употреблением ее нужно слегка подогреть и разминать теплую, прибавляя немного керосина.
      Окна с вставленными стеклами нужно на зиму оклеить по щелям полосками бумаги, смазанными обычным мучным клейстером, или промазать оконной замазкой.
      Второй способ гораздо лучше, так как бумага нередко намокает, отстает, и из щелей начинает дуть. Стекольная замазка для этой цели не годится. Если ею замазать щели в оконных рамах, то весной окна не удастся открыть до тех пор, пока не будет с большим трудом выдолблена стамеской окаменевшая замазка. Поэтому оконная замазка отличается от стекольной тем, что она никогда не твердеет.
      Для приготовления оконной замазки применяют не олифу, а любое машинное масло (можно и бывшее в употреблении) средней вязкости.
      Если вместо мела взять мелкую, хорошо высушенную и просеянную глину, то, замесив ее на машинном масле, мы получим чрезвычайно дешевую замазку, вполне пригодную для промазки оконных рам. В мороз эта замазка твердеет, а под действием тепла размягчается и может быть легко удалена простым ножом. Добавлением сурика или других порошкообразных красок нетвердеющей оконной замазке можно придать любой цвет.
      Рис. 6. Ремонт пола.
     
      СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ
     
      При небольшом ремонте деревянных частей каждого здания могут встретиться самые разнообразные столярно-плотничные работы. Такие работы, как переборка полов, смена стропил* крыши и им подобные, могут оказаться ребятам не под силу. Поэтому главным образом следует производить такой ремонт, как пригонка плохо закрывающихся окон и дверей, заделка щелей, вырубка и замена прогнивших частей деревянных деталей здания.
      Для этих работ нужно иметь самые несложные инструменты: обыкновенный столярный молоток, пилу, рубанок, две-три стамески, долото, отвертку и клещи.
      Перед тем как производить вырубку прогнившей древесины, нужно рассчитать, к чему будет-крепиться вставка. На рисунке 6 показана часть пола, в котором между балками прогнила доска. Если вырубить гнилое место так, как показано в верхней части рисунка, то вставку нельзя будет достаточно хорошо укрепить, и она провалится. Следовательно, в подобных случаях нужно поступить так, как показано в нижней части рисунка, то-есть следует вырубить не только гнилое место, но и весь участок доски между балками. Тогда вставка будет опираться на балки и не сможет провалиться.
      Широкие щели в полу и деревянном потолке можно заделывать узкими, реечками. В отдельных случаях можно выдернуть из двух-трех досок рассохшегося пола гвозди, вогнать в наиболее широкую щель несколько деревянных клиньев и прибить сблизившиеся доски гвоздями. Вынув из расширившейся щели клинья, ее заделывают широкой планкой.
      Паркетные полы быстро портятся от сырости: рассыхаются, делаются ноздреватыми. Поэтому их не нужно мыть водой. Кроме того, содержащееся в воде железо соединяется с дубильным веществом дерева, окрашивает паркет в некрасивый темно-серый и даже черный цвет. Для содержания паркета в чистоте его протирают сырыми опилками и потом покрывают тонким слоем специальной мастики. Когда пол просохнет, его натирают щеткой и суконкой до блеска. Если мастики нет, можно натереть щетку куском парафина или наскоблить на пол мелких парафиновых стружек и затем натирать пол суконкой.
      Рис. 7. Ремонт двери.
      Если паркет рассохся и отдельные клепки расшатались, то нужно их вынуть, углубления тщательно очистить от пыли и грязи и, смазав клепки склеивающим составом, вставить на место. В качестве склеивающего состава можно применить намазанную тонким слоем клебемассу или жидкую шпаклевку из мела, охры и любого масла или лака. В случае, если клепка выпала из своего гнезда и затерялась, нужно точно измерить гнездо и изготовить новую дубовую клепку. Изготовлять отдельные клепки из другого дерева не следует, так как они при самой тщательной подгонке выглядят, как заплаты.
      Чаще всего приходится ремонтировать заедающие при открывании и закрывании окна и двери.
      По царапинам на полу всегда можно определить, опустилась ли вся дверь или просто перекосилась. Таким же способом по следу на подоконнике обнаруживают и неисправность оконных рам.
      Если дверь опустилась, то нужно отвинтить дверные петли и поставить их немного выше. Иногда это трудно сделать. В таком случае снимают дверь с петель и надевают на их штыри колечки из проволоки. В случае необходимости на каждый штырь можно надеть по два-три колечка (рис. 7). Дверь или оконная рама поднимается после этого на толщину колечек.
      Бывает так, что дверь перекосилась. В этом случае следует места, заедающие поверхность пола или дверную коробку, слегка подстрогать рубанком или подрезать стамеской.
      Большое значение имеет отепление дверей. Если дверь хорошо отеплена, то сохраняется тепло в помещении, а кроме того, не разрушаются от сырости те части здания, у которых при плохих дверях происходит непрерывное отпотевание в местах встречи холодного потока воздуха с теплым. Лучше всего обить дверь клеенкой, с прокладкой из любой сухой ваты (рис. 8). Для обивки дверь нужно снять с петель, положить горизонтально и настелить ровным слоем вату. Поверх ваты рекомендуется накладывать какую-нибудь материю, например мешковину, а потом уже клеенку. Если такой материи не найдется, то можно обойтись одной клеенкой.
      Рис. 8. Обивка дверей.
      Клеенка необязательно должна быть новая. Она может быть потертой с поверхности, но желательно, чтобы на ней не было порванных мест. Клеенку можно заменить любой материей при условии, что она на дверях, обращенных на улицу, будет окрашена масляной краской. При обивке клеенку натягивают за углы и прихватывают по краям несколькими гвоздями. Вбивать гвозди прямо в ткань не рекомендуется. Обивку можно вести двумя способами: располагать гвозди в шахматном порядке по всей поверхности двери, подкладывая под каждый гвоздь кружок из плотной ткани, либо натянуть на двери накрест несколько полос из материи и вбивать гвозди сквозь эти полосы. Если нет тесьмы, то полосы нарезают из любой материи и края их подгибают внутрь так, чтобы гвозди проходили через три слоя полосы.
      После того как дверь поставлена на место, по краям ее прибивают валик, сделанный из нескольких слоев материи или из узкого матерчатого рукава, наполненного ватой. Еще лучше сделать валик из войлока.
     
      МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
     
      Дом нельзя считать отремонтированным, пока не произведены малярные работы. Побелка и окраска частей здания не только придают ему нарядный, праздничный вид, но и предохраняют его от разрушения, препятствуют развитию различных вредных для человека микроорганизмов.
      Оштукатуренные части здания можно покрывать как клеевой, так и масляной краской. Деревянные части обычно покрывают масляной краской или ее заменителями — клеевой или известковой краской.
      Простую побелку потолков и стен можно производить известковыми и меловыми растворами. Перед побелкой нужно обмести со стен и потолка пыль и паутину. Если стены очень грязны и закопчены, то их нужно промыть водой с помощью рогожной кисти.
      Для известковой побелки нужно приготовить состав, содержащий 2,5 килограмма известкового теста и 100 граммов поваренной соли. Этого количества составных частей достаточна для получения 10 литров побелочного раствора. Известковое тесто разводят в 5 литрах воды. Поваренную соль нужно растворить отдельно в кипящей воде и влить в известковый раствор. Непрерывно помешивая, к смеси добавляют воду, пока не получится 10 литров раствора, который после этого нужно процедить через сито или кусок марли.
      Такой же известковый раствор можно употреблять для окраски стен в различные цвета. Для этого в готовый состав постепенно, небольшими порциями, добавляют при тщательном перемешивании замоченный в воде порошок краски.
      Известковые растворы применяются как для внутренних, так и для наружных работ. После высыхания известковая окраска и побелка не пачкают и не смываются дождем. Это объясняется тем, что растворимая известь поглощает из воздуха содержащийся в нем углекислый газ и превращается в нерастворимую углекислую известь.
      Перед меловой побелкой и окраской производят грунтовку, то-есть предварительное покрытие. Купоросную грунтовку в количестве 10 литров готовят следующим образом.
      В 2—3 литрах кипящей воды растворяют 200 граммов медного купороса. В отдельной посуде растворяют в 2 литрах горячей воды 200 граммов животного (столярного или малярного) клея, туда же кладут 200—300 граммов хозяйственного мыла и, быстро перемешивая, добавляют 10 граммов олифы. В полученный клеевой раствор вливают приготовленный ранее раствор медного купороса и прибавляют воду до получения 10 литров. На 10 литров готовой купоросной грунтовки прибавляют 5—6 килограммов мела. После добавления мела состав нужно процедить через медную сетку или марлю. Хранить купоросную грунтовку нужно в деревянной посуде.
      Для побелки поверх грунтовки или прямо по штукатурке готовят меловой раствор. Чтобы получить 10 литров раствора, в 6 литрах воды размешивают 4 килограмма мела. Отдельно разводят в 2 литрах воды 200 граммов сухого клея и вливают клеевой раствор в меловую воду. После перемешивания и процеживания через марлю побелочный раствор готов к употреблению. Этот же раствор употребляется и для цветной окраски стен, для чего в него добавляют небольшими порциями разведенную отдельно в воде краску. Добавление краски, особенно темной, нужно вводить очень осторожно, иначе легко испортить весь раствор. Цвет стен обычно получается совсем не того оттенка, какой имеет раствор в сосуде. Поэтому во время приготовления раствора нужно сделать несколько проб, высушивая на клочках бумаги слой приготовляемого раствора. Одновременно нужно попробовать, не пачкает ли высохшая меловая краска пальцев при прикосновении. Если на пальцах остаются следы краски, то в раствор нужно прибавить еще немного клея. Однако избыток клея может вызвать появление некрасивых пятен, а краска быстро растрескается и осыплется.
      Для замазывания мелких изъянов и выбоин в стенах нужно приготовить клеевую шпаклевку. Разводить шпаклевку нужно на составе, приготовленном для грунтовки стен. К 1 литру грунтовки примешивают раствор 20 граммов клея в 150 граммах воды. К этому составу добавляют при тщательном помешивании просеянный мел — до получения пластичной, пастообразной массы.
      Последнее время все чаще применяется казеиновая краска. Приводим состав раствора и способ его приготовления в количестве 10 литров.
      Сухой казеиновой краски — 1 килограмм, олифы — 40 граммов. Для разведения казеиновой краски берут около 1 литра воды и после размешивания процеживают состав через сетку или марлю. Если процеживаемая краска быстро густеет, то нужно ее немного разбавить водой. Через час после процеживания в краску добавляют олифу, хорошо перемешивают раствор и полученную однородную массу разбавляют водой до требуемой густоты.
      После очистки и промывки стен и потолка их поверхность сглаживают (протирают круговыми движениями) плоским куском кирпича или торцовой частью деревянной чурки. Когда с поверхности исчезнут узелки, полосы и другие мелкие, неровности, нужно замазать шпаклевкой все изъяны, выбоины и отверстия от гвоздей. Для этого пользуются небольшой деревянной или металлической лопаточкой, которая называется шпателем (рис. 9). Деревянный шпатель нетрудно сделать из кусочка доски. Набрав на шпатель шпаклевку, ее вмазывают в стену так, чтобы изъян был целиком заполнен. О заделке более крупных изъянов было сказано в главе «Штукатурные работы».
      Рис. 9. Шпатели.
      Когда шпаклевка хорошо просохнет, промазанные места сглаживают кирпичом или деревянной чуркой, пока они не сровняются со всей поверхностью. После произведенной шлифовки нужно смести со стен образовавшуюся пыль и приступить к грунтовке. Грунтовочный состав наносится на стены при помощи маховой, побелочной или простой рогожной кисти (рис. 10).
      Когда слой грунтовки высохнет, стены можно покрывать побелочным составом или краской.
      Старайтесь не набирать на кисть сразу много раствора. У небрежного маляра большая часть раствора может оказаться не на стенах или потолке, а в виде луж на полу. Кисть старайтесь водить широкими спокойными взмахами, слегка прижимая ее к стене или потолку. Краска и побелочный раствор должны ложиться ровным слоем, без резко видных следов кисти, потеков и пробелов.
      Рис. 10. Маховая и побелочная кисти.
      Двери, оконные рамы и подоконники необходимо покрыть масляной краской. Для этого предварительно очищают поверхность дерева от старой, потрескавшейся и вздувшейся краски. Если поверхность не окрашивалась несколько лет, то ее следует покрыть тонким слоем олифы. После ее высыхания замазывают все изъяны специальной клеевой шпаклевкой такого состава: животного клея, растворенного в 600 граммах воды, 30 граммов, олифы 15 граммов, мела молотого и просеянного 1200 граммов.
      В клеевой раствор вливают олифу и, постепенно высыпая мел, энергично размешивают деревянной мешалкой, пока не получится однородное тесто.
      Наносят шпаклевку обычным деревянным или металлическим шпателем. Когда шпаклевка затвердеет, ее зачищают и шлифуют сначала крупной, а потом мелкой стеклянной бумагой.
      Прошпаклеванную поверхность покрывают грунтовкой. В качестве грунтовки под масляную краску обычно употребляется та же краска, но немного жиже, чем обычно, разве-ч денная олифой. Грунтовку можно наносить только тонким слоем, хорошо растирая по поверхности. Когда вся поверхность покрыта грунтовкой, ее флейцуют, то-есть заглаживают следы малярной кисти, слегка проводя по слою грунтовки широкой, плоской кистью мягкого волоса, носящей название флейца.
      После высыхания первого слоя грунтовки на него наносят второй слой грунтовки и флейцуют его или сразу окрашивают основной краской.
      Слой краски можно флейцовать или обработать торцовкой. Под торцовку нужно брать краску немного гуще, чем под флейцовку. Торцовка слоя краски заключается в том, что по окрашенной поверхности слегка постукивают твердой щеткой. От этого вся поверхность становится как бы зернистой, напоминая кожу шагрень. Для торцовки можно взять любую жесткую платяную щетку, но после работы ее нужно немедленно промыть теплой водой с мылом или содой, иначе краска, оставшаяся на щетке, засохнет, и щетка будет испорчена.
      Если есть возможность окрасить масляной краской и оштукатуренные стены помещения или хотя бы сделать панель высотой, от пола метра полтора, то комната станет наряднее и в ней легко будет поддерживать чистоту. Штукатурка под масляную краску, так же как и под клеевую, шпаклюется и затем выравнивается и шлифуется при помощи плоского кирпича или торцовой части деревянной чурки. Грунтовку и окраску штукатурки производят так же, как и дерева, с последующей флейцовкой или торцовкой.
      Неудовлетворительное качество покрытия масляной краской может заключаться в следующем:
      а) Просвечивают нижние слои. Это бывает в случае, если краска мало «укрывистая» (чрезмерно прозрачная или жидкая), а также при грунтовке, цвет которой отличается от цвета окраски. При этом необходимо нанести еще один слой краски.
      б) Морщины, волны, потеки. Эти недостатки возникают при слишком толстом и неравномерном слое краски. Удалять эти пороки с высохшей краски очень трудно: придется счищать весь слой. Поэтому краску нужно накладывать только тонкими, равномерными слоями, которые дают более прочное и красивое покрытие. Кроме того, один толстый слой масляной краски сохнет гораздо дольше, чем два-три тонких слоя.
      в) Матовые пятна на поверхности краски. Это результат впитывания олифы из слоя краски в поверхность дерева или штукатурки. Необходимо нанести после высыхания пятнистого слоя еще один слой краски.
      г) Пузыри и отслаивание краски возникают вследствие окраски по сырому дереву или штукатурке. Испорченные места необходимо счистить, заново прошпаклевать, отшлифовать и после полного высыхания окрасить.
      Существует множество красок, которые растерты на олифе и применяются для самых разнообразных работ. При ремонте зданий применяются главным образом следующие краски:
      Белила свинцовые. Очень прочная краска, хорошо сопротивляющаяся сырости. Пригодна только для работ вне здания. Внутри помещений быстро темнеет от сероводорода.
      Белила цинковые. Хорошая краска для внутренних работ по дереву, металлу и штукатурке (двери, подоконники, стены). Долго сохраняет свой цвет.
      Литопонные белила. Главным образом употребляется для окраски внутри помещений. «Укрывистость» небольшая, поэтому краску приходится наносить в 2—3 слоя.
      Охра. Коричневато-желтая краска. Применяется для окраски полов, дверей и простой мебели.
      Хром (крон) желтый. Непригоден для работ по свежей штукатурке. От сероводорода немного темнеет.
      Зелень цинковая. Непригодна для работ по свежей штукатурке.
      Ярь-медянка. Очень прочная зеленая краска. Ядовита. Применяется в смеси со свинцовыми белилами для окраски крыш.
      Ультрамарин (синька). Употребляется только в смеси с белилами. В зависимости от количества белил дает окраску от темно-синего до светло-голубого цвета.
      Сурин железный. Применяется главным образом для окраски крыш в красновато-коричневый цвет.
      Киноварь искусственная. Ярко-красная краска. Чаще употребляется для работ внутри помещений.
      Перекись марганца. Дешевая и хорошая черная краска. Ускоряет высыхание масла.
      Сажа голландская. Хорошая черная краска для самых разнообразных работ.
      Графит. Черная краска с металлическим оттенком. Хорошо сохраняет поверхность железа.
      Алюминиевый порошок. Хороший металлический блеск приобретает при разведении на быстросохнущих \а-ках. На олифе дает серебристо-матовую поверхность. Хорошо предохраняет железо от ржавчины.
      Бронзовый (золотой) порошок. В смеси с быстросохнущими лаками и специальными растворами дает блестящую «золотую» пленку. Применяется для художественно-декоративных работ. На олифе обычно не разводят, так как пленка получается матовая и довольно быстро темнеет.
     
      Большая часть перечисленных красок продается в виде густой пасты, состоящей из порошка краски, растертого на олифе. Чтобы густотертая краска была пригодна для работы, ее разводят олифой, пока не получится состав, похожий по густоте на. обычную сметану, а для грунтовки — немного жиже. Если приходится самим разводить краску из порошка и олифы, то сначала нужно приготовить из них пасту, тщательно растереть ее на доске шпателем, пока не исчезнут комочки и крупинки, а потом только добавлять до требуемой густоты олифу.
     
      Кроме масляных красок, в малярных работах употребляются лаки и сикативы.
      Лак половой № 5. Употребляется для покрытия окрашенных масляной краской полов, дверей, подоконников (только не белых) и для лакировки деревянных поверхностей, предварительно отшлифованных мелкой стеклянной бумагой. Наносится на поверхность при помощи мягкой кисти слегка подогретым. Подогревать лак нужно не на огне, а поставив банку в сосуд с горячей водой.
      Лак асфальтовый и кузбасслак. Применяется для покрытия железных предметов. Сухие деревянные детали, пропитанные этим лаком, обычно не гниют.
      Нитролаки. Пригодны для лакировки дерева и металла. Нанесение на предмет поверх масляной краски не допускается, так как они разрушают масляную краску.
      СМБ (спиртовой мебельный бесцветный л а к). Применяется для лакировки парт, столов, шкафов, стульев и другой мебели.
      Сикатив светлый № 63. Добавляется в светлые масляные краски и лаки, чтобы ускорить их высыхание.
      Сикатив темный № 64. Действие такое же, но применяется для темных красок и лаков.
      Загустевшие лаки можно разбавлять растворами: лак № 5 - скипидаром; асфальтовый лак и кузбасслак — керосином; нитролаки — ацетоном, бутилацетатом и амилацетатом или их смесью; лак СМБ — спиртом-сырцом, денатуратом или, в крайнем случае, медицинским спиртом.
      Если трудно достать олифу или лаки, то можно самим приготовить очень дешевый канифольный лак. Для приготовления 1 килограмма канифольного лака нужно взять 350 граммов обыкновенной канифоли и 650 граммов керосина. Канифольный лак дает прозрачную и блестящую пленку. Если же этот лак употреблять вместо олифы в смеси с порошкообразными или тертыми на масле красками, то пленка получается матовая.
      При изготовлении лака канифоль раздробляют на мелкие кусочки и расплавляют на малом огне. Как только вся канифоль расплавится, сосуд снимают с огня и выносят в другую комнату, а при плавке на костре относят не меньше чем на 50 метров от огня. В расплавленную канифоль вливают небольшими порциями керосин и непрерывно помешивают состав деревянной палкой.
      Краской, приготовленной на канифольном лаке, можно окрашивать только поверхности, находящиеся внутри помещения. На открытом воздухе краска быстро разрушается. Эта краска пригодна для покрывания дерева, металла и штукатурки, как и масляная.
      Все работы с канифольным лаком и приготовленными на нем красками запрещается производить вблизи открытого огня.
     
      ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ
     
      Существует очень много типов комнатных печей. Во всех этих разнообразных типах конструкторы стараются добиться одного и того же результата: построить такую печь, в которой бы хорошо сгорало топливо, продукты его сгорания уносились бы в атмосферу, а возможно большее количество тепла передавалось в обогреваемое помещение.
      Эти задачу противоречат одна другой. Если будет очень сильная тяга, необходимая для горения топлива и вывода продуктов сгорания, то в трубу будет уноситься слишком много тепла. Если же тягу ослабить, чтобы сохранить тепло, то топливо будет сгорать плохо; значительная часть его превратится не в продукты полного сгорания, а в сажу и ядовитую окись углерода; тепла при этом выделится мало, а продукты сгорания пойдут не только в трубу, но й в помещение.
      У нас применяются больше всего так называемые «теплоемкие» печи. Пока в них горит топливо, дым свободно уходит в трубу, а пламя накаляет массивные стенки печи. Как только топливо окончательно прогорит и в печке останутся только раскаленные угли, без характерных синих огоньков догорающей ядовитой окиси углерода (угарного газа), трубу печи или (в некоторых системах) топочную дверцу плотно закрывают. Все тепло нагревающихся стенок печи и раскаленного угля останется для обогревания помещения.
      Если тяга в печи слишком мала, печь дымит и топливо расходуется неэкономно. В том случае, когда в печи очень большая тяга и пламя «гудит», печь работает тоже недостаточно экономно, так как сквозь топку и дымоход пролетает огромное количество воздуха, который уносит с собой очень много тепла. Даже при нормальной тяге при сгорании 1 килограмма дров через топку проносится 11 кубических метров воздуха, весящего больше тринадцати килограммов. Этот воздух уносит с собой до 20 процентов всего тепла, выделяемого горящим топливом. Если же печь неисправна, то нередко в трубу уносится больше половины всего тепла. Чаще всего это бывает, если в поверхности печи образовались сквозные трещины, в особенности выше места горения
      топлива. Сквозь эти трещины в печь проникает холодный воздух, который совершенно не участвует в горении, а только отнимает полезное тепло. Если же таких трещин много, то тяга в топке слаба, печь топится плохо и дымит, так как дымоход не успевает вместить огромного количества воздуха, проникающего через все щели и топку.
      Сломать печь и построить новую — слишком большая и сложная работа, но произвести небольшой ремонт печи — дело нетрудное.
      Для мелкого ремонта печей нужны следующие материалы:
      1) несколько кирпичей, можно бывших в употреблении;
      2) жирная глина, желтая или зеленая;
      3) мелкий чистый песок;
      4) чистая вода;
      5) хорошо отожженная (прокаленная) железная проволока толщиной 1—1,5 миллиметра;
      6) гвозди длиной 8—10 сантиметров;
      7) асбестовая мелочь.
      Наиболее частыми внешними повреждениями печей бывают трещины в кладке и расшатывание печных дверец. Уже при таких небольших недостатках многие печи работают неэкономно, дымят и быстро остывают.
      Трещины в кладке печей можно замазывать смесью из глины с песком, но такой состав непрочен и быстро растрескивается. Если же к смеси прибавить измельченное асбестовое волокно, то она после высыхания становится эластичной и трещины не появляются.
      Расшатавшиеся прочистные и вьюшечные дверцы, которые слабо нагреваются, можно вмазывать глиной с песком, но топочные дверцы на этом составе долго держаться не будут. Чугун при нагревании расширяется гораздо больше, чем кирпичная кладка, поэтому топочные дверцы обязательно нужно ставить на эластичном составе с асбестом.
      Рис. 11. Ремонт печи.
      Одновременно с замазкой трещин в печи нужно тщательно осмотреть разделку трубы, то-есть место, где труба проходит через потолочное перекрытие, а также кладку трубы на чердаке. Трещины в этих местах могут явиться причиной пожара, и они должны быть замазаны особенно тщательно. Если 4 есть перегоревшие или растрескавшиеся кирпичи, их лучше осторожно вынуть и вмазать вместо них неповрежденные.
      Если в печной кладке либо в трубе появились длинные вертикальные или наклонные трещины, то нередко приходится не только замазывать их, но и одновременно стягивать печь и трубу в этих местах проволокой. Чтобы не портить внешнего вида печи и достигнуть большей прочности, горизонтальные проволочные стяжки ставят так, как показано на рисунке 11. Острым металлическим предметом делают в горизонтальных швах печной кладки две-три канавки во всю ширину печи глубиной в 1,5—2 сантиметра. В эти канавки закладывают проволоку и заматывают ее концы за два гвоздя, наполовину вбитых в те же швы, но с боковых сторон печи. Когда проволока закреплена, гвозди вбивают совсем, а канавку с проволокой и трещину замазывают составом с асбестовой мелочью (рис. 11). После заделки трещин и в случае разрушения старой штукатурки, печь нужно оштукатурить заново.
      Обычная известковая штукатурка на поверхности печи быстро растрескивается, осыпается. Чтобы этого не случилось, штукатурный состав приготовляют так.
      Смешав 3 килограмма гашеной извести с 9 килограммами мелкого песка, к ним добавляют 1 килограмм алебастра (гипса) и 0,3 килограмма асбестовой мелочи или просто асбестовой пыли. Эту смесь разводят до требуемой густоты насыщенным раствором поваренной соли и наносят на горячую поверхность хорошо протопленной печи.
      Инструменты для несложных печных работ пригодны те же, что перечислены в главе «Штукатурные работы».
      В уходе за своей школой, в заботе о своем жилье главную роль должна сыграть великая сила, которая помогает советским ребятам выполнять не только несложную работу, но и большие, трудные дела. Это — сила сплоченного коллектива, дружного и в учебе, и в играх, и в труде.