Полный текст книги
В наши дни экологический кризис и урбанизация заставляют человека сильнее тянуться к живой природе. Далеко не у всех городских жителей есть садовые участки, но в каждой квартире есть подоконник, и редкий из них не украшают цветы. Как их вырастить, чтоб они предстали во всей своей красе и даже приносили плоды? Ведь даже при самом лучшем уходе все комнатные растения все-таки находятся в «неволе». Поэтому каждый, кто поставил на подоконник растение, должен внимательно относиться к нему. Результат не замедлит сказаться: за каждую подкормку, рыхление, полив, опрыскивание и проветривание растения обязательно отблагодарят крупным листом, лишним плодом, новыми побегами, красивыми цветками.
...Детство мое прошло в донецких степях. Однажды весной я на велосипеде уехал далеко от города. Остановился — и чуть не ослеп от полыхания диких тюльпанов и маков. Это было какое-то удивительное зарево до самого горизонта. Потрясенный, я склонился к земле и бережно извлек из алого огня несколько тюльпанов с луковицами и землей. Через час они уже украшали мое окно. Так определились моя судьба, мое призвание. С тех пор я собираю и выращиваю дома самые разные растения. Среди них — дикие травы и ершистые бывшие сорняки. В доме они меняют свой облик, характер, на добро отвечают ясным светом листьев и цветоносов.
В этой брошюре описаны наиболее распространенные комнатные плодово-ягодные и цветочные растения, с которыми на протяжении многих лет мне пришлось работать.
Доцент ВСХИЗО, член Союза писателей В. И. Фатьянов
КОГДА И КАК ПРИОБРЕТАТЬ ЦВЕТЫ
Многие горожане не имеют возможности самостоятельно разводить цветы, предпочитая покупать готовые растения. Но и в этом случае надо знать ряд правил. Не приобретайте растения, которые выращены в оранжереях и теплицах с интенсивным подогревом и высокой влажностью. Такой климат их избаловал, и в ваших квартирах они будут страдать от недостатка тепла и сухого воздуха. Лучше покупать те цветы, которые выращены в сравнительно сухих и прохладных условиях.
Если все же вам досталось растение прямо из теплицы, первое время для акклиматизации чаще опрыскивайте его водой и даже накройте стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Хотя комнатные растения продаются в течение всего года, опытный цветовод никогда не купит их глубокой осенью или в середине зимы. Делайте это весной или в начале лета, когда у растений, как и у людей, прилив сил, подъем, позволяющий лучше перенести переселение на новое место. Весной и укоренение и корнеобразо-вание протекают активнее. Заманчиво, конечно, стать обладателем сразу большого экземпляра. Но не делайте этого. Старые и крупные растения тяжело переносят переезды и с трудом адаптируются в иных условиях. Не желательно покупать и только
что пересаженные экземпляры. Это легко проверить, приподняв слегка ком земли над верхними краями горшка: если корней на поверхности земли нет, значит растение еще не укоренилось, долго будет болеть и ему еще необходимо приспособиться к другим режимам влажности, освещенности, газовой среде и температурным колебаниям. Внимательно осмотрите покупаемое растение, чтобы не занести с ним болезни и вредителей. Не забудьте при этом заглянуть под нижние пластинки листьев, где особенно часто прячутся многие вредители. Всего нескольких особей бывает достаточно, чтобы погубить все комнатные растения. Чтобы цветы во время перевозки не сломались, отдельные стебельки и веточки осторожно обвязывают, предварительно закрыв стебель и часть горшка мягкой бумагой. Плакучие растения обоприте на колышки. Воткните их в землю аккуратно, чтобы не повредить корни. В холодные дни слой бумаги увеличивается до 2— 3, а горшки закрывают дополнительно войлоком, теплой тканью.
УСЛОВИЯ ЖИЗНИ
Многие комнатные растения достаточно выносливы. На окне одного почтового отделения среди зимы меня поразил буйно расцветший амариллис с огромными оранжевыми колокольчиками. «Как вы ухаживаете за ним?» — спросил я пожилую женщину, сидевшую за стойкой. — Да никак, — ответила она. — Вот даже не поливали сегодня, забыли в суматохе...
Амариллис действительно очень неприхотливое растение. Ведь все питательные вещества и большие запасы воды сосредоточены у него в луковице. Поэтому людская забывчивость (не полили и даже пересушили землю) не оборачивается для него трагедией. Но попробуйте не полить несколько дней кряду, скажем, изящную розочку, гранат, стрептокарпус или огурцы и томаты — листья сразу поникнут.
Замечено также, что избыток воды, органического вещества в почве приводит к тому, что растения начинают буйно расти и не цветут. Но если вы любите больше зелень, то такой режим жизни ваших питомцев допустим. А если хотите выращивать цветущие растения, то надо найти оптимальный вариант, сбалансировать все условия для их нормального роста и цветения. Характер жизнедеятельности комнатных растений определяют следующие важнейшие факторы: водный, питательный, тепловой, воздушный и световой режимы.
Так как многие растения, предназначенные для выращивания в комнатных условиях, имеют иное происхождение, то и требования к теплу, влаге и свету соответственно у них довольно высокие. Особенно важно удовлетворить требование к световому режиму. Без нормального освещения листья не в состоянии активно поглощать из воздуха углекислый газ, необходимый для накопления органических веществ и питания всего растения. Продолжительность освещения зависит от времени года и даже дня. Каждое растение требует индивидуального подхода, но учитывая, что в помещениях все-таки света мало, цветочные культуры размещаются поближе к окну и на подоконнике. Но и на подоконнике одни и те же цветы получают не одинаковое количество света. Максимум света обеспечивается на южных окнах. В зимнее время с южной стороны особенно важно размещать наиболее требовательные растения, а летом, наоборот, цветы могут перегреваться и даже завянуть. Поэтому нужен обильный полив и притенение листьев. В таких условиях хорошо действует также опрыскивание растений водой. Замечено, что растения с яркими, разноцветными листьями нуждаются больше других в интенсивном освещении. Присмотритесь к вашим питомцам и вы сразу заметите, что при недостатке света появляются первые признаки угнетения растений: потеря яркости окраски, блеклость листвы, замедленное формирование бутонов. Иногда растение решительно отказывается цвести, мелкие бутоны засыхают и отваливаются. На северных окнах мы тоже можем выращивать цветы, но их ассортимент резко ограничивается из-за недостатка света. Какие же культуры можно использовать для украшения северных окон? В первую очередь выбирайте мирт, аспидистру, фикус и аукубу. Хорошо растут на северных подоконниках папоротники и растения с мясистыми или плотными кожистыми листовыми пластинками. Северо-западные и юго-западные окна по интенсивности солнечной радиации занимают промежуточное положение.
Чем больше окна, светлее стены и прозрачнее шторы, тем вольготнее цветам в вашей комнате (даже окраска двери и потолка для них не безразлична).
Температурный режим также очень важен для наших зеленых обитателей, многие цветы не любят резких колебаний температуры. Такие перепады особенно часты рядом с оконным стеклом. Если стекла изнутри покрываются изморозью, то рядом с ними температура может быть на 5—10° ниже, чем в середине комнаты. Если же оконная изоляция хорошая, разница в температуре на подоконнике и в центре комнаты меньше (обычно 3—4°). Желательно перед выращиванием комнатных растений приобрести термометр и расположить его на подоконнике.
Не ставьте цветочные горшки близко к батареям отопления, в крайнем случае их можно закрыть. Некоторые цветоводы для этого увеличивают площадь подоконника, наращивая рядом новые доски, и на них размещают цветочные горшки. Если нет другого выхода, комнаты с цветами почаще проветривайте. Зимой, открывая фрамуги и форточки, цветочные растения на время убирайте, чтобы не повредить морозным воздухом нежную листву и стебли. Если воздух в квартирах слишком сухой, не забывайте рядом с цветами размещать блюдце или банку с водой.
ЗЕМЛЯ ДЛЯ КОМНАТНОГО САДА
Итак, вы разместили должным образом растения в своей квартире, научились их поливать. Но, к сожалению, проблемы на этом не кончились. Ведь вашим питомцам нужно еще и подходящее питание, а это в очень большой степени зависит от того, в какой почвенной смеси они растут. При пересадке растений в горшок больших размеров необходима полная замена старой земли. Раз в год следует заменить в том же сосуде верхний (3—4 см) слой земли.
Для этих целей можно воспользоваться той земляной смесью, которая продается в цветочных магазинах или в пригородных цветоводческих и овощеводческих хозяйствах. Как правило, это старая парниковая земля. Следует только помнить, что не всякая парниковая земля подойдет. Если ее многие годы уже использовали, то запасы питательных веществ там невелики, структура нарушена, могут появиться вредители и болезни, опасные для комнатных растений.
Есть несколько способов обеззараживания парниковой земли. Отличный эффект дает протравливание 40% раствором формалина. Одного литра формалина хватит для обработки квадратного метра почвы, рассыпанной слоем 16—18 см. Чтобы формалин не испарялся сразу, обработанную почву нужно накрывать пленкой или плотной бумагой. Через неделю земля готова, и ее можно раскладывать в горшки. Но это сложный и далеко не безопасный способ. Лучше поступить иначе. На фанере или другой подобной поверхности рассыпьте почву тонким слоем 5—7 см и вынесите на мороз. Даже небольшие морозы —5—7°С в течение нескольких дней способны убить многих вредителей. Еще лучше прогревание или пропаривание при высоких температурах не менее 105—110°. Такой способ уничтожает болезни и вредителей за 30—60 минут. Это можно сделать в газовой плите, поставив противень с землей прямо на горелку или в духовку. Для тех, кто имеет дачные участки, хочу посоветовать запастись парниковой землей на несколько лет вперед. Сложите ее в небольшой бурт, перемешав с перегноем. В течение трех лет не забывайте перелопачивать, поливать навозной жижей и раствором извести. Сорняки регулярно уничтожайте. Для улучшения нарушенной структуры и восстановления плодородия, я на парниковой почве иногда выращиваю в течение одного-двух сезонов различные травы. На один квадратный метр земли высеваю по 1—1,5 г клевера, ежи сборной, тимофеевки, овсяницы и других (для этой цели можно использовать газонную смесь). На такой почве через год-два вырастают прекрасные цветы.
И все-таки лучше самому приготовить нужную почву, чтобы затем делать необходимые земляные смеси. Один из важнейших компонентов цветочной почвы — дерновая земля. Ее заготавливают на луговых участках. Нельзя только брать такую землю с мест, где подолгу застаивается вода. Я выезжаю за город с острым ножом или лопатой и совком. Нарезаю небольшие квадраты дернины и вынимаю готовые пластины, толщиной не больше 7—10 см. Складываю их на участке травой вниз, переслаиваю их навозом (одна часть навоза на 4 части дернины). Можно добавлять известь и печную золу для ослабления кислотности.
В течение лета этот небольшой бурт обильно поливаю водой, чтобы быстрее перегнивали растительные остатки. В конце лета обязательно несколько раз перелопачиваю бурт, разрезая лопатой неразложив-шуюся дернину.
Через год земля готова. Перед использованием нужно ее просеять и отделить плотные и неперегнившие остатки; они потом тоже пойдут в дело, когда перегниют окончательно. Без дерновой земли не обойтись при выращивании в комнатах роз, апельсинов, лимонов, мандаринов. Любят такую землю эспидис-тры, пальмы, гвоздики, герани, хорошо растут на ней также саль-вии, пеларгонии, гелиотропы, которые на жирных перегнойных почвах страдают от загнивания корневой системы. Перегнойная земля, или перегной, получается при разложении навоза. Обычно его получают из парникового навоза. Он входит в состав земляных смесей, придавая им рыхлость и питательность. Если на вашем садовом участке есть парник или тепличка, где в качестве биологического топлива (для повышения температуры почвы в результате гниения) использовался навоз, возьмите его во время очистки парника или теплицы и сложите в бурт. Несколько раз перелопатьте его, и через год перегной готов. Если же такой возможности нет, используйте свежий навоз, добавив 15— 20% от объема обычной плодородной земли, снятой в поле с поверхности грунта. В этом случае процесс приготовления перегноя займет несколько лет (2—3), в течение которых бурт следует регулярно перелопачивать. Нужно также перед использованием перегной перелопатить и просеять для удаления камней, комков и других инородных
компонентов.
Торфяная земля также входит в состав земляных смесей. Перед использованием торф необходимо сложить в бурт, перемешав с навозной жижей или свежим навозом. В таком виде он должен пролежать 1,5—2 года. Чтобы избавиться от излишней кислотности, вносят известь из расчета 3—5 кг на кубический метр, хорошие результаты дает добавка древесной золы, полученной после сжигания дров лиственных деревьев. Зола, остающаяся от сгоревших хвойных культур, мало эффективна. На кубический метр торфа требуется не менее 8—10 кг золы. Чтобы придать земле особую рыхлость, часто добавляют перегной из листьев.
Эту землю легче всего получить там, где поблизости много лесов. Самая хорошая земля готовится из опавших листьев липы, клена и плодовых деревьев. Не пригодны листья дуба и ивы, так как там накапливаются дубильные и другие вредные для комнатных растений вещества. Листья можно собирать с весны до осени. Я предпочитаю весеннее время, когда опавшие осенью листья частично перепрели, а нижний слой двух-четы-рехлетней давности уже представляют собой разложившуюся массу. В любом случае верхний слой (несколько сантиметров) лесной подстилки приходится снимать и выбрасывать, потому что этот материал еще долго надо готовить для цветов. Сейчас, когда подстилку из листвы в скверах, парках и рощах не рекомендуется сжигать, появляются большие резервы для заготовки листьев впрок. Но следует иметь в виду, что в листьях деревьев городских скверов от выхлопных газов автотранспорта накапливается большое количество тяжелых металлов, сернистых соединений и других вредных для комнатных растений веществ. Поэтому за листьями лучше отправиться в лес. Листья сгребаются в невысокие бурты и в течение года раза два перемешивают. По мере пере-превания листвы поливаю бурты водой. Правильно подготовленная листовая земля сохраняет высокие запасы питательных веществ, рыхлость и легкость, так необходимую для большинства растений. Она особенно хороша для тех комнатных растений, которые отрицательно реагируют на внесение навоза. Поэтому листву и землю желательно заготовлять впрок. Среди компонентов земляных смесей есть один с совершенно уникальными свойствами. Это так называемая вересковая земля. К сожалению, в нашей стране она встречается только на Черноморском побережье Кавказа. Поэтому вересковую землю надо искать, не связывая эти поиски с самим вереском. К счастью, такими же свойствами обладает земля в местах обитания всех других растений семейства вересковых. Это прежде всего черника и голубика, которых в наших лесах еще достаточно. Вместе с растениями снимают верхний слой земли толщиной 5—7 см.
Его складывают в бурт и в течение года 2—3 раза перемешивают. В связи с тем, что такой земли много не требуется, это вполне можно сделать и дома на балконе, используя полиэтиленовую пленку. Вересковая земля — лучший субстрат для таких рафинированных растений, как азалия, рододендроны. Мелкие корешки, оставшиеся в вересковой земле, выбрасывать не следует. В культуре комнатных растений очень важен крупнозернистый речной песок. Он имеет хорошую структуру, создает благоприятные условия для укоренения черенков, препятствует загниванию стеблей и корней, в песке легко прорастают многие семена цветов, в песке тормозится развитие вредных грибов и водорослей. Песок перед использованием целесообразно раза три-четыре промыть под краном, отделив от мелких бесструктурных частичек в отстойных банках или тазах. Совершенно не подходит для цветочных растений песок красного цвета, в нем обычно содержатся вредные для корней токсичные соли железа и закисные соединения, отравляющие корни. Для размножения растений черенками красный песок тоже не желателен. Составляя образцы почвы, никогда не перекармливайте растения удобрениями. В настоящее время производится достаточно много самых различных удобрений, в том числе специально для комнатных растений — цветов и овощных культур, которые можно вырастить на подоконнике или балконе (лоджии). На их упаковках имеются подробные инструкции по дозам и времени внесения в почву. Перед подкормкой удобрения лучше растворить в воде или соответствующим образом разбавить. Перед подкормкой и после нее растения нужно полить. Не забывайте и о микроэлементах — веществах, которые нужно растворять в очень малых количествах.
КАК РАЗМЕСТИТЬ РАСТЕНИЯ В ДОМЕ
Чтобы правильно расположить комнатные растения, надо прежде всего их любить, и тогда вы сможете откликнуться на их требования к свету, влаге, температуре, вы почувствуете их просьбы поставить поближе к окну или подальше от батареи центрального отопления. А художественный вкус поможет вам создать цветовую гармонию с учетом колера листьев, лепестков и конечно же интерьера. Цветоводы выделяют обычно три основных колера для растений — синий, желтый и красный. Сочетание их может ослабить или усилить нужный вам тон. Особенно такой подбор важен для растений с большими ярко окрашенными листьями.
Желтый с синим усиливает зеленую гамму, красный с желтым — оранжевую, красный с синим — фиолетовую.
Красный цвет можно еще подчеркнуть зеленым фоном, на синем фоне еще свежее и колоритнее выглядит оранжевый. Учитывая это, оранжевые цвета размещают рядом с синими и голубыми, красные — в густой зелени, оранжевые — в кольце синих. Очень красиво смотрятся белые цветы с красными. Необходимо учитывать и интенсивность окраски лепестков. Не менее важно создать гармонию обстановки комнаты и цветового оформления. Огромную роль играет окраска мебели. На фоне светложелтой мебели и на отдельных столиках желательно располагать — плющи, незабудки, колокольчики с синими цветами, традесканции с яркими большими листьями. Темнокоричневая мебель требует усиления светло-зеленой гаммы (горшок с молодым аспарагусом отлично решит поставленную задачу), белые цветы также здесь будут на своем месте, ну и конечно, многие пестролистные обитатели наших квартир.
На белых подоконниках изумительны алые розы, красные гвоздики, герани, можно подобрать и не цветущие растения с темно-красной листвой.
Так как большинство растений требовательны к свету, то подоконники приобретают особое значение в озеленении квартир. Но скопление растений у оконного стекла не всегда украшает наш быт. Чтобы избежать этого, создавайте ярусы из подставок, полочек, подвесных площадок, все они должны пропускать свет, прозрачность обеспечивается подбором материала — стекла, плотной целлюлозы, прочно закрепляемой на металлических кронштейнах или деревянных планках. Чтобы не переохладить корни, под горшки непосредственно на подоконнике укладываются небольшие деревянные подставки с зазорами в несколько сантиметров. Многие цветы рекомендуется периодически поворачивать к свету, постепенно смещая на 15—20° по горизонтальной оси, чтобы их форма стала более симметричной. Исключение — хлорофитумы, драцены, циперусы и несколько разновидностей пальм, их следует поворачивать к оконному стеклу так, чтобы распускающиеся листья поворачивались выпуклой стороной по отношению к источнику света. В то же время молодые растения филокактусов после этого приостанавливают закладку цветов. Комнатные растения иногда размещают около больших окон на специальных горках. Горка представляет собой деревянные ступеньки, выполненные из досок или пластика шириной 30 см, общая высота горки до 1,5 м, а ширина 0,8—1,2 м. Горки дают возможность комбинировать группы цветочных растений, избегать взаимного затенения, размещать рассаду цветов после пикировки в небольших ящиках. Можно также использовать для этой цели специально сделанные из дерева цветочные подставки и столики, на столик сначала ставят
небольшой ящик из оцинкованного железа. Я обычно использую пластмассовые ящики или различную арматуру — в ход идет все, лишь бы было красиво и не протекала вода вниз из горшка после полива. По бокам надо сделать легкий ажурный защитный каркас, чтобы цветы не падали и не ломались боковые веточки. Если у вас есть деревянные ящики, их можно покрасить и приспособить для выращивания целых групп растений непосредственно в земле без горшков, в таком случае корневая система развивается лучше. Надо только подбирать для совместного размещения такие растения, которые предъявляют сходные требования к почве, свету, водному и воздушному режимам, только тогда все они уживутся в одном ящике. Ценным преимуществом цветочных столиков является и то, что их можно передвигать и размещать в различных местах квартиры. Для свисающих (ампельных) растений — традесканций и др. хорошо использовать деревянные подставки, которые располагают у окон. Можно поставить их и в глубине комнаты, если растения не требовательны к свету. Подставки нужны и для раскидистых крупных экземпляров (розы, драцены, пальмы, цинерарии и др.), требующих для развития пространства.
Труднее всего правильно расположить пассифлору, плющ и другие вьющиеся растения, которым нужна опора. Ее создают, подставляя ко-
лышки, натягивая капроновую леску или шпагат, а также сооружая цветочные трельяжи различной формы в зависимости от морфологических особенностей растения. Делаются они с ажурными легкими решетками и каркасом, не затеняющими растения, и размещают по бокам оконных рам и около подоконников. Стены комнаты также можно украсить ампельными растениями в вазах и корзинках, закрепленных на кронштейнах на высоте 1,5—2 м от пола. Красиво смотрятся вазоны, подвешенные над подоконником.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ БАЛКОНОВ
Балконные цветы можно разводить с весны до глубокой осени. Особую эстетическую роль играют при этом пышные вьющиеся и ампельные растения, создающие красивый зеленый орнамент около балконных окон и стен. Многие цветоводы рано весной выносят на балкон не только светолюбивые цветы, но и слаборослые ягодные и плодовые растения в кадках, выставляют также комнатные лимоны, апельсины, мандарины и лавр благородный в горшках. Целесообразно также выращивать и цветущие растения в ящиках, которые легко можно сделать из досок толщиной в 2 см. Длинные ящики не подойдут: чем больше вес, тем труднее их переносить и передвигать. Наиболее подходят ящики длиной 0,75—1 м, а высотой и шириной от 20 до 30 см. Желательно покрасить доски под цвет стены или балкона. Хороша бежевая, светло-серая или светло-коричневая окраска ящиков. Не забывайте просверлить небольшие отверстия в днищах ящиков и кадок для стока воды после полива и свободного доступа воздуха к корневой системе. Отверстия часто забиваются землей, и тогда вода застаивается на дне, вызывая загнивание корневой системы и кислородное голодание растений. Чтобы избежать этого, над отверстиями в качестве дренажа насыпают мелко битый кирпич, щебенку, галечник, далее располагается несколько сантиметров мелкого торфа. Он хорошо впитывает воду и сохраняет ее для корневой системы в жаркие дни, постепенно снабжая корни животворной влагой.
Ящики наполняют поверх дренажа и торфа почвенной смесью из 1 части крупнозернистого песка, 0,25 части хорошо перепревшего торфа, 1 части плодородной дерновой земли, и 3 частей перегноя. Не заполняйте ящики землей до краев, при поливе вода будет стекать через верхние доски, загрязняя балкон. До верхних краев надо оставлять 3—4 см свободного пространства. Если земли не хватает, цветы выносят на балкон в небольших гончарных горшках, которые размещаются в ящиках. В этом случае между горшками насыпают опилки или влажный торф, что спасает корни от перегрева на солнце.
Ящики, установленные с наружной части балкона, надо прочно закрепить, чтобы они не упали вниз. Очень важно так подобрать балконные растения, чтобы они цвели в течение всего лета. Первыми распускаются незабудки, маргаритки и анютины глазки, поэтому их лучше приобретать с бутонами и высаживать как можно раньше весной. Их рассаду легко получить самостоятельно. На приусадебных участках выращивают экземпляры, которые на зиму тщательно укрывают сухой листвой и другими утеплителями. Для сохранения снега, защищающего цветы от вымерзания, раскладывают лапник, особенно это важно на возвышенных участках рельефа. В конце весны — начале лета на балконах особенно хорошо цветут тюльпаны и нарциссы, сочетание их дает богатую и эффектную краснобелую гамму, украшающую и оживляющую наши балконы. Чтобы цветение наступало раньше, луковицы сортируют по размерам и высаживают осенью в небольшие ящики или горшки; в таком состоянии луковицы до весны хранят в подвалах, после укоренения переносят в комнаты для прорастания и с наступлением теплой погоды размещают на балконе.
Следующая цветочная волна включает в себя бегонию, фуксию и пеларгонию. Их готовят к цветению заблаговременно вначале при комнатной температуре на подоконниках в жилом помещении или в цветочных теплицах. Цветы болезненно реагируют на резкое понижение температуры, поэтому на балконы высаживают только тогда, когда пройдут последние заморозки. И наконец наступает следующий этап обновления цветов, когда высаживают растения, размножающиеся рассадой. У наружного края ящика располагают настурции, флоксы, вербену, петунии, затем идет новый ряд цветов, состоящий из гвоздик, бархатцев, львиного зева, астр и левкоев. Очень нарядны на балконах вьющиеся однолетки — ипомея,де-коративная фасоль и душистый горошек.
Много освежающей зелени дает полог дикого винограда и плющи.
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Так как на красивые цветы спрос велик, а в питомниках их размножают мало и в основном на срезку, то нам надо научиться самостоятельно выращивать любимые нами растения, не дожидаясь, когда они появятся, наконец, на прилавках цветочных магазинов. Зная способы размножения, вы можете вырастить самостоятельно любое комнатное растение (вырастить у себя дома). Цветочные растения можно размножать двумя способами. Первый основан на способности формировать семена, второй — на восстановлении целого растения из стеблей, листьев, отрезков корней и т. д. Семенами обычно размножают примулы, цикламены, драцены, цинерации, пальмы, аспарагусы. Сложность в том, что в комнатных условиях не всегда удается получить семена с высокой жизнеспособностью.
Несколько лет назад мне удалось приобрести редкий по окраске амариллис. Первое цветение началось в середине февраля. Сначала появились три зеленых лучика листьев. Справа над плечиком луковицы почти одновременно пробился темно-зеленый острый клювик соцветия, который через 4 дня обогнал в росте листья и потянулся на мощном стержне стрелки вверх. Через неделю такая же крепкая стрелка пробилась с левой стороны луковицы.
К концу февраля один цветок раскрылся и заполыхал темно-бордовым пламенем на высоте 50—60 см от земли, большие яркие венчики как купола парашютов один за другим с интервалом 3—4 дня раскрывались, стараясь прижаться к оконному стеклу, чтобы набраться дневного света. Каждый цветок (а их было на первой стрелке 4, на второй — только 3) жил 3—4 дня, и потом язычки пламени съеживались и гасли. Увядшие венчики я осторожно срезал, оставив только разросшиеся семенные камеры. Таким образом, я надеялся получить семена и размножить понравившийся многим цветоводам амариллис. Но как ни старался я ухаживать за амариллисом, как ни «задабривал» его удобрениями, семена были мелкие, не более макового зерна, ни одного всхода мне не удалось получить. И вдруг как бы в утешение, в горшке прямо из земли стал медленно пробиваться новый росток рядом с луковицей. Сначала я подумал, что это новая стрелка с цветами, но росток вдруг раскрылся и оказалось, что это новая маленькая луковичка, возникшая на материнском экземпляре. Вот такие неожиданности случаются, когда очень хочется получить новое потомство цветов. Такие маленькие луковички (детки) после отделения от материнского растения следует пересаживать для доращивания в ящики или горшки. Чтобы луковички приживались быстрее, горшки и ящики накрывают сверху чистым стеклом и обильно поливают почву. Таким способом можно, сохраняя нужные сортовые признаки, получить новые экземпляры полюбившихся нам сортов тюльпанов, нарциссов и многих других луковичных растений.
Детки встречаются у многих видов растений, а у многоярусного лука они формируются даже в воздухе, дают листья, новые побеги, на которых образуются снова следующие луковички, и так продолжается, пока не иссякнут силы растения.
Однако давайте вернемся к семенному размножению. Не все растения отказываются давать полноценные семена. Да и амариллис, о котором я только что говорил, можно было бы заставить сформировать полноценные семена, если бы поставить рядом мощные лампы, или вынести горшок на балкон в летний период цветения. Семена цветов, полученные дома или приобретенные в магазинах, требуют предварительной проверки на всхожесть. Проращивают семена при комнатной температуре во влажной среде. Лучше всего на дно стеклянной банки постелить фильтровальную бумагу или кусочек смоченной водой марлевой ткани, которую регулярно увлажняют, пока не появятся корешки. Сначала готовят горшки, плошки или ящики для посева. Их обязательно обеззараживают, продезинфицировав формалином
(1:300), или обрабатывают кипятком. Таким же образом дезинфицируются укладываемые на дно ящиков или горшков битые черепки, галька или мелкие осколки кирпича, сверху дренаж закрывают крупнозернистым песком и потом древесным углем. Все это необходимо сделать, чтобы в посуде не скапливался избыток влаги. На песок укладывается рыхлая, легкая, лишенная сорняков земля, состоящая из лиственных и перегнойных компонентов. Поверхность почвы после встряхивания и осадки тщательно выравнивают и обильно поливают водой.
С мелкими семенами работать труднее, так как они неравномерно распределяются в почве. Поэтому их предварительно смешивают с сухой почвой или песком, затем помещают на согнутый совком лист бумаги или в небольшой пакет. Такие семена не надо погружать в землю или присыпать сверху, а достаточно слегка прижать их линейкой или деревянной дощечкой сверху. Крупные семена надо равномерно рассыпать на земле, а затем осторожно вдавить их в почву так, чтобы глубина заделки была в несколько раз больше толщины семян. После посева почву обильно поливают из лейки с ситечком, а землю с мелкими семенами поливают только из пульверизатора, чтобы не вызвать всплывания семенного материала. Сверху горшки и посевные ящики закрывают чистым стеклом, с которого ежедневно удаляют остатки влаги. Для дружного прорастания необходимо поддерживать температуру от 20 до 25° и высокую влажность, регулярно поливая землю. Можно ставить черенки с быстро пересыхающей землей в тарелки с водой, пока не произойдет полное насыщение влагой. Когда сеянцы взойдут, их необходимо поместить на подоконнике как можно ближе к свету, но так, чтобы ящики и горшки не прикасались к оконному стеклу, особенно в холодное время. Как только сеянцы окрепнут, приступают к пикировке. Пикировка — это пересадка с одновременной прищипкой корешков примерно на 1/3 длины, после чего начинается активное формирование разветвленной (мочковатой) корневой системы.
Во время проведения пикировки сеянцы пересаживают в более плодородную почву, чтобы усилить питание травмированных корней. Не все цветы положительно отзываются на подрезку или прищипку корней, а таким растениям, как пальмы, драцены, левкои, пикировка может повредить. Пересаживая распикированные сеянцы, цветоводы следят за тем, чтобы корешки равномерно располагались во все стороны в земле, не изгибались, не заламывались. После пикировки следует обильно полить растения теплой водой и снова накрыть стеклом. Если на поверхности переувлажненной почвы появляется плесень, землю поливают слабо-розовым раствором марганцевокислого калия.
Семенной способ позволяет сразу получить большое количество растений. Для любителей, как правило, важно, как можно быстрее и проще вырастить нужные цветы. И здесь нам на помощь приходит вегетативное размножение, в процессе которого сортовые признаки сохраняются полностью.
Среди способов вегетативного размножения особенно широкое распространение в нашей стране получило черенкование. Оно имеет ряд преимуществ — простота проведения, быстрое вступление в цветение, активный рост побегов. Высокую приживаемость растений можно обеспечить благодаря обработке черенков веществами, стимулирующими рост. В инструкциях, прилагаемых к препаратам, указывается нужная концентрация вещества и длительность обработки. Надо также помнить, что для успешной обработки следует создавать правильный температурный режим. Наилучшие условия создаются при комнатной температуре от 20 до 25°. Хороший эффект дает обработка препаратом «Новинка», включающим смесь микроудобрений и биологически активных веществ, стимулирующих рост цветов. Наиболее высокая приживаемость бывает в период активного роста молодых побегов. Надо брать для черенкования только однолетние веточки, старые многолетние ветви не пригодны. Черенок — это
часть стебля, используемого для размножения. Если растение, с которого берутся черенки, большое, желательно срезать стеблевые черенки с верхней или средней части и со стороны, откуда падает солнечный свет.
Черенки срезаются под углом в 45° только чистым и хорошо наточенным ножом или бритвой. Нижняя часть черенка срезается под почкой (листом) по середине или на одной трети расстояния до следующей почки (листа). Верхний срез черенка делается над почкой примерно в 2— 3 мм. Чтобы черенки не пересыхали, я обычно верхний срез смазываю садовым варом, или закрываю парафином, пластилином, оставляя при этом почку открытой.
Никогда не срФезаю слишком длинные черенки, они долго болеют, а маточным растениям наносится большая травма. Двух-трех междоузлий на черенке вполне достаточно. Слежу при этом, чтобы почки на черенке были достаточно развитые и не поврежденные вредителями. Но если прививают травянистые растения — черенок может быть более длинным.
Маточные растения перед черенкованием надо соответствующим образом подготовить. Если они к зиме теряют листья, то до весны горшки приходится сохранять в подвале при комнатной температуре. Весной после обработки на маточных ветках начинается активный рост. Хорошо в это время растут побеги у гортензии, фуксии, гелиотропа, лимона, роз и др. Все однолетние образования можно успешно использовать для черенков.
А вот с гвоздик, хризантем, пеларгоний срезают только верхушечные черенки и не укорачивают их сверху, тогда цветение новых растений наступает быстрее. Для удобства при посадке черенков нижние два листа вместе с черешками (часть от листа до стебля) удаляются, т. к. они загнивают в земле. Если на черенке оставшиеся листовые пластинки слишком крупные, их можно на половину обрезать, чтобы уменьшить площадь поверхности, испаряющей влагу. Посадку можно произвести наклонно или вертикально. На дно
горшка, ящика или плошки укладываю дренаж, как и перед высевом семян, сверху располагаю смесь торфа, листовой земли и песка, все это засыпаю чистым песком. После посадки землю около черенков тщательно уплотняю, чтобы не образовались пустоты, и обильно поливаю. Высокая влажность — важнейшее условие успешного корнеобразо-вания на черенках. Поэтому сверху сосуды с высаженными черенками покрываются банками, стаканами, стеклянными емкостями. Можно накрыть горшок с черенками полиэтиленовым пакетом. В домах с очень сухим воздухом желательно почаще увлажнять черенки, опрыскивая их 2—3 раза в сутки теплой водой. В первые дни прямые солнечные лучи не должны попадать на черенки и их нужно притенять. Постепенно укореняясь, черенки привыкают к солнечному свету, затенение снимают, укоренившиеся растения пересаживают в отдельные горшки. В зависимости от вида растений и температуры время образования корней занимает от 2 до 10 недель. Хороший эффект дает также погружение черенков герани, гвоздики, фикуса, хризантемы и других в банки или бутылки с чистой, отстоявшейся от хлора водой. Надо только следить, чтобы в воду погружался не весь черенок, а 1/3 его длины. Оптимальные сроки для размножения цветов черенками — весна. Но в комнатных условиях фазы развития растений часто смещены, многие виды сохраняют активный рост длительное время. Поэтому самое главное — срезать черенки в период активного роста. Мне удавалось успешно размножать гвоздики, герани, цитрусовые и зимой и летом. Осенью приживаемость заметно снижалась, но, применяя гетеро-ауксин, и в октябре — ноябре можно добиться удовлетворительных результатов.
Некоторые растения способны давать корни даже на листьях, частично погруженных в воду или во влажный песок. Особенно быстро таким образом укореняются глоксиния и бегония. Погружение листовых черешков и частично листовой пластинки в воду способствует быстрому формированию корешков на жилках листьев и на черешках. Можно добиться образования корней, если листовую пластинку наклонно посадить в чистый песок, под которым располагается смесь торфа с листовой землей. Можно также укоренять не целые листья, а их части с одной или двумя жилками. С этой целью из нижней и средней части листа нарезаю прямоугольники длиной 3—4 см и 1,5—2 см шириной, погружаю полученные листовые черенки во влажный чистый речной песок. Чтобы активизировать формирование корней, жилки снизу на листьях слегка подрезаю чистым лезвием.
Прост и надежен способ размножения отводками. Он применим там, где растения имеют гибкие стебли, образующие корневую систему при
соприкосновении с влажной почвой. Если горшок невелик и не позволяет сделать отводок, я ставлю рядом другой горшок или плошку, заполненную плодородной землей, куда помещаю отклоненную горизонтально для укоренения веточку, присыпаю часть ее землей и пришпиливаю к земле проволокой или крючками. Чем моложе ветка, тем быстрее она укореняется. Чтобы больше появилось корешков, надо поддерживать высокую влажность почвы, а сверху укореняемую ветку накрыть стеклянной банкой. Отводками хорошо размножаются гвоздики, лимоны, апельсины, олеандры, розы и другие многолетние растения. Если рядом с маточным растением из земли появляются новые побеги, то их можно осторожно отрезать вместе с частью корня и пересадить в новый горшок. Еще проще размножается хлоро-фитум, у которого над землей могут появляться воздушные корни, от которых вверх отрастают зеленые побеги; стоит от таких растений отрезать часть с воздушными корнями и посадить в землю, как они начинают расти самостоятельно. Широко распространен также способ размножения цветов отрезками корневищ, их разрезают на несколько частей, места порезов посыпают древесным углем или промывают раствором марганцевокислого калия. Отрезки корневищ могут сформировать новое растение только в том случае, если на них будут живые неповрежденные глазки. Чтобы глазки проросли, можно все корневище сначала выдержать в теплом помещении и после этого легче разделять и отрезать от корневища небольшие кусочки со здоровыми почками, тронувшимися в рост. Так можно быстро размножить аспидистры и многие другие цветочные растения, имеющие хорошо развитые корневища. Аспарагусы, папоротники, циперусы и изолепис легко размножаются делением кустов. Из горшка осторожно вынимают материнское растение, сверху снимают слой земли, чтобы легче обнаружить места сочленения с новыми маленькими стебельками, под которыми располагаются слабенькие корешки. Отрезав готовые дочерние растения от матери, их помещают в горшки с влажной землей на хорошо освещенных подоконниках.
Есть немало комнатных растений, легко размножаемых воздушными отводками. Особенно хорошо это получается с фикусом. В тропиках под открытым небом некоторые виды фикуса способны разрастаться, образуя на огромных ветвях воздушные корни, спускающиеся с большой высоты на землю. Внедряясь в грунт, корни обеспечивают материнское дерево неиссякаемыми запасами воды и пищи. Такой древовидный фикус в природе порой разрастается на многие десятки метров в диаметре. Со стороны кажется, что перед вашими глазами причудливо извиваясь змеевидными корнями-удавами открывается громадный зеленый массив, а в действительности, это одно большое дерево. На способности формировать естественные корни над землей и основан способ размножения воздушными отводками. Чтобы получить дочернее растение, следует поступить следующим образом: на активно растущей ветке фикуса садовым ножом надрезать кору и древесину, отступив от конца ветки на несколько междоузлий, листья не удалять и не укорачивать. Надрез должен идти сверху вниз и почти до середины ветви, его можно слегка раскрыть, вставив туда небольшую лучинку или кусочек пластмассы. Затем при помощи пластмассового цилиндра или пленки укрепить вокруг надреза небольшой комок влажной плодородной землей, наполовину «разбавленной» песком. Следить, чтобы почва не пересыхала, через 2—3 дня землю увлажнить, но так, чтобы не было избытка воды. В течение месяца на месте пореза в земле должны образоваться корни, после чего секатором отделить укоренившуюся веточку вместе с землей от основного растения, осторожно освободить землю от обертки, и молодой фикус пересадить на постоянное место. Воздушные отводки с обильными корешками можно успешно выращивать начиная с конца зимы до наступления осени. Почву можно заменить влажным мхом, а горшок — пленкой, лучше черной.
Для размножения редких для нас растений мы иногда вынуждены пользоваться прививкой. Прививка давно и широко распространилась по всей планете. В Китае, например, она была известна много тысячелетий назад. Способов прививки много. Здесь я расскажу о тех из них, которые могут применяться на комнатных растениях. Все они при правильной технике дают отличные результаты и используются в зависимости от видов растений. За несколько дней перед прививкой растения необходимо обильно полить, а почву в сосудах тщательно разрыхлить.
Окулировка — наиболее распространенный способ прививки. Она хороша для большинства видов растений. Рана, нанесенная при окулировке, легко и быстро заживает. Для окулировки лучше брать совершенно созревшую почку (глазок). Но допустима и прорастающая почка. Лист в любом случае удаляют, обязательно оставляя черешок. Прививать глазки можно как на ствол растения, так и на отдельные ветки. Последнее особенно привлекательно, когда появляется желание на одном растении собрать целую коллекцию различных видов и разновидностей. Так можно поступить, например, с лимоном, прививая на семенном растении различные сорта лимона и даже другие виды цитрусовых. Замечу, кстати, что время окулировки на цитрусовых вообще не имеет значения: это можно делать круглый год.
Непременным условием успеха окулировки является сокодвижение и хорошее отделение коры. Глазки приживаются через 10—15 дней. Это можно проверить по состоянию черешка. Если он пожелтел и отпал самостоятельно, или отваливается при легком прикосновении, окулировка удалась. Если же черешок почернел, засох, прочно держится, глазок не прижился, и окулировку необходимо повторить.
Процесс окулировки состоит из следующих операций: 1) снятие глазка; 2) надрез коры на подвое; 3) вставка глазка и 4) обвязка. Окулировку как и другие способы прививки делают только тщательно отточенным ножом. Глазок срезают с небольшим слоем древесины. Срез должен быть гладким, ровным и по ширине несколько меньше, чем толщина подвоя.
На подвое делают Т-образный разрез коры. Затем раздвигают ее косточкой специального окулировочного ножа и вставляют под кору глазок, держась за черешок. Вставленный глазок быстро обвязывают сверху вниз. В качестве обвязочного материала используют мочало или полиэтиленовую пленку. Последняя наиболее удобна, так как легко растягивается. После полного прирастания глазка обвязку осторожно разрезают.
Прививка черенком допустима в любое время года и на подвоях самого различного возраста. На черенки используются однолетние приросты предшествующего года. Черенки должны иметь 2—3 почки и быть хорошо вызревшими. Идеальный случай, когда до времени прививки черенки сохраняются в состоянии покоя. Если их активный рост начнется до срастания с подвоем, они засохнут. Но вполне возможна и так называемая «зеленая прививка», когда в качестве черенка берется часть стебля с листьями. В этом случае после прививки все растение должно быть накрыто большим полиэтиленовым пакетом. Поверхность срезов должна быть гладкой. Прививку надо делать быстро, чтобы привои не высыхали. Место прививки завязывают и замазывают садовым варом. Часть приростов, расположенных выше и ниже привитого черенка, удаляют, другие укорачивают, чтобы не было конкурентов. Верхний конец черенка режется на почку (почти перпендикулярно оси). Нижний конец среза делается косым, в 2 и более раза больше, чем ширина. Если подвой и привой имеют одинаковую толщину, такой способ прививки черенком называется копулировкой. При этом черенок прививают сверху ветки, и он служит ее непосредственным продолжением. На обоих компонентах делают одинаковые по величине косые срезы. Их прикладывают один к другому так, чтобы слои активно растущей ткани, которая и обеспечивает срастание, совпадали. Затем накладывают повязку и обмазывают садовым варом. Для увеличения поверхности соприкосновения обычно практикуется улучшенная копулировка с «язычком». Для этого на срезах привоя и подвоя на 1/3 расстояния от вершины острого угла делаются продольные прорезы — язычки. Затем привой соединяют с подвоем, чтобы образовавшиеся язычки вставились один за другим. Прививкой вприклад пользуются, когда подвой толще привоя (черенка). В комнатных условиях этот способ прививки черенком применяется, пожалуй, только в том случае, когда хотят заменить все растение целиком. Скажем, есть у вас довольно крупное деревце лимона, выросшее из семени. Оно не плодоносит, да к тому же и выглядит не эстетично. Вот тогда-то и можно срезать его почти целиком, оставив 1—2 ветки и укоротив их. Сбоку основного ствола делают продольный боковой срез. Черенок срезают так же, как при копулировке. Длина и ширина срезов на подвое и черенке должны быть одинаковы. Если пенек толстый (в диаметре 2 см и больше), прививку делают двумя черенками. После обвязки место прививки завязывают и покрывают садовым варом, не забыв замазать и верх пенька.
Прививка за кору делается как и вприклад, но значительно проще. На пеньке делают один или два продольных разреза коры в зависимости от того, какова толщина пенька. Черенок срезают так же, как и в предыдущем способе и вставляют за кору пенька. Затем обвязывают и замазывают.
Можно прививать растения и способом сближения, или аблактировкой.
Два растения, взятые для прививки, ставят рядом, с места прививки ножом снимается кора. Ветки соединяют, плотно обвязывают пленкой. После полного срастания через месяц-два, а иногда значительно позже, на растениях удаляют ненужные части; у одного верхнюю, а у другого нижнюю. Так прививают плохо срастающиеся виды.
КОМНАТНЫЕ ТЕПЛИЧКИ
Я уже говорил, чтобы иметь оптимальные условия для размножения растений, необходимо поддерживать высокую влажность воздуха и почвы. При этом температура не должна резко колебаться. Любители-цветоводы иногда обзаводятся специальными комнатными тепличками или парнич-ками, где создается наилучший режим для неокрепших растений. Такую тепличку можно расположить на подоконнике или на столе у окна. К ней необходимо оборудовать специальную подсветку лучше из люминесцентной лампы. После того, как тепличка освобождается от укоренившихся растений, там можно проводить выгонку различных цветов. Форма и конструкция теплички могут быть любыми. Важно, чтобы растениям там было удобно. В тепличке необходимо предусмотреть возможность проветривания. Их лучше размещать на южных, юго-западных или юго-восточных окнах. Ширина теплички зависит от размера подоконника. С наружной стороны теплицы можно сделать шторы для затенения.
Еще проще сооружать небольшие парнички, высотой до 30—45 см, шириной 30—40 см, длиной 45—60 см. Можно использовать деревянные ящики. В нижней части парника помещают сосуд с водой для создания высокой влажности. Над ним располагается частая металлическая сетка, на которую высыпают дренаж из битых горшков или керамзита, сверху — 2 см торфа, на торфе равномерно распределяется такой же толщины слой плодородной земли. Чтобы укореняемые растения не загнивали, сверху рассыпают 2 см слой чистого крупнозернистого прогретого песка.
Внизу под сосудом с водой можно установить нагревательные приборы или большие электролампы, что усилит испарение воды, повысит температуру в парнике и будет способствовать лучшему укоренению черенков. В крайнем случае можно несколько раз в день заливать в сосуд горячую воду. Для удобства желательно иметь небольшую выдвижную секцию и дверцы, открывающиеся в противоположную от окон сторону. Сверху парник плотно закрывается стеклянной рамой на небольших подставках. Наклон рамы обязательно надо делать в сторону окна. Так же как и для теплички подсвечивание в парнике весьма эффективно влияет на скорость приживаемости укореняемых растений.
КОМНАТНЫЙ ЛИМОН
Пятнадцать лет назад мне удалось приобрести знаменитый Павловский лимон. Во время Всероссийского совещания по садоводству тогда еще в городе Горьком всем участникам были вручены зеленые сувениры — маленькие гончарные горшочки, в которых находились хрупкие ростки Павловского лимона, распространявшего удивительно тонкий и своеобразный аромат. Я бережно закрыл лимон бумагой, и через день растение уже было в Москве, в квартире с окнами, выходящими на юг. Интенсивное освещение, как мне объяснили, создает наилучшие условия для жизни лимона. Признаться, я не очень верил, что мне удастся получить плоды, но, внимательно прочитав инструкцию по уходу за цитрусовыми, старался точно выполнять рекомендации в течение многих лет.
Какова была моя радость, когда на трехлетнем растении распустились в конце мая первые белые, как снег, крупные цветы и вся комната наполнилась удивительным запахом. Казалось, в доме зацвела магнолия. Из 13 цветков сохранились только три, остальные постепенно осыпались. К сожалению, я тогда не знал, что первые цветки Павловского лимона следовало удалить, чтобы дать возможность кустику окрепнуть. Но уж очень хотелось побыстрее получить первые плоды. Двести дней пришлость ждать первого урожая. Зато лимон вырос крупный, яркий, красивый. Он был таким большим, что пришлось подвязать веточку шпагатом к опоре, чтобы не сломать растение.
В феврале мы сняли огромный лимон (таких в магазине я никогда не видел) и устроили с друзьями чаепитие. Кожица источала тонкий нежный аромат, мякоть была в меру кислая, в меру сладкая. Признаться, жалко, что не оказалось под руками весов, но думаю, что граммов 300— 350 плод наверняка весил. Потом уже такие лимоны на ветках моего любимца не вырастали ни разу. Размер плодов лимона зависит во многом от того, как много листьев приходится на один плод. Сохранить же обильную листву в течение многих лет очень трудно. Прежде всего выяснилось, что мой подоконник совсем не подходит для выращивания Павловского лимона, потому что рядом с окном проходила батарея отопительной системы и сухой воздух вызывал интенсивное опадание листьев. Пришлось поставить рядом две тарелки с водой и по мере испарения подливать в них воду и отгородить лимон от батареи. Раз в неделю помещал лимон в ванну и попросту мыл листья под душем. Мой лимон цвел и плодоносил каждый год, пока однажды не случилась беда. От сильных морозов лопнула в подвале труба, отключили отопление, и листья лимона завяли. Много пришлость потрудиться, чтобы спасти теплолюбивое растение, но прежний тонус саженцу восстановить долго не удавалось, лимон болезненно переносил резкие и длительные понижения температуры. Комнатный лимон садоводы пытались получить очень давно. Много десятилетий этим занимались нижегородские крестьяне, но сохранить комнатный сорт все никак не удавалось. Это южное растение требовало яркого солнечного освещения, специфического водного, воздушного и почвенного режимов. Особые трудности возникали с освещением. Солнечные лучи, проходя через оконные стекла, теряют ультрафиолетовую часть спектра, так необходимую для цитрусовых культур. Поэтому лимоны, выращенные из семян, долгие годы не цвели и очень медленно росли, плоды оказывались мелкими, невкусными. И все-таки после долгих трудов любителям удалось получить несколько замечательных сортов для комнатных условий. Самый идеальный из них — Павловский. Пригодными оказались и такие, как лимон Мейера, Новогрузинский и другие.
И вот уже много лет в комнатных условиях лимон дает плоды, не намного уступающие по содержанию питательных веществ южным лимонам, полученным в открытом грунте. В них содержатся ценнейшие витамины (аскорбиновая кислота и другие), минеральные соли, органические кислоты, сахар, эфирные масла. Биологически активные вещества, имеющиеся в плодах, оказывают благотворное воздействие на организм человека, снимают усталость, предотвращают простудные заболевания. Не случайно лимон пользуется огромной популярностью во многих странах нашей планеты. Выращивая лимон в течение многих лет, я убедился, что он не любит больших колебаний в освещенности. Стоит отодвинуть растение от окна, как начинается листопад. Листья лимона нуждались в солнце, направляли свои пластинки так, чтобы получать максимальное количество света. Такая же закономерность проявлялась в росте ветвей, все они вытягивались в одну сторону, искривляя и уродуя растение. Стоило мне развернуть саженец на 180° на окне, как опять посыпались листья. Поэтому в дальнейшем я постепенно поворачивал лимон на 15—20°, и тогда все боковые побеги начинали расти равномерно. Очень бурно реагировал мой лимон на полив. Считая, что кашу маслом не испортишь, я никогда не жалел воды. В сырой земле корни вымокали, не получали нужного количества кислорода, и это сразу отражалось на росте. Потом я заметил, что чем больше я поливал лимон, тем чаще стали желтеть и засыхать по краям листовые пластинки. Особенно болезненно растение реагировало на полив водой сразу из-под крана: содержащийся в ней хлор угнетал рост. Стоило прекратить обильный полив, и начинали формироваться нормальные новые листья без подсыхания по краям. В одной из инструкций по уходу за лимонами я прочитал, что их не следует выносить из комнаты под прямой солнечный свет в летний период. Весной я попробовал постепенно приучать растение к прямому солнечному свету. В течение мая лимон привыкал к солнцу и летом рос и развивался еще лучше, чем в помещении. В те годы, когда растение оставалось на весь'год в квартире, оно заметно слабело, что сразу бросалось в глаза. Не забывал я и о том, что надо периодически обновлять почву в горшке, уже через год корешки подошли плотно к стенкам, поэтому я осторожно пересадил лимон ранней весной в горшок покрупнее, диаметром около 15 см, а еще через год — в глиняный сосуд еще большего объема. Каждая пересадка оживляла растение, быстро образовывались яркие глянцевые свежие листья и молодые побеги. Лимон поглощает много питательных веществ из почвы, и, чтобы восстановить их запас, необходимо было регулярно вносить удобрения. Особенно остро нуждался лимон в калийном питании. Но нужны были азот, фосфор и микроэлементы. Последние в необходимом наборе приобретал в хозяйственных магазинах,
азотные, фосфорные и калийные удобрения в нужном соотношении брались из специальных смесей для комнатных цветов. Концентрация микроэлементов обычно указывается в прилагаемых к ним инструкциях. Азотные, фосфорные и калийные удобрения перед внесением в почву растворял в воде из расчета 2 грамма на 1 литр. Суперфосфат обычно оставался на дне банки, и я осторожно переносил его в почву и заделывал ножом на глубину — 3—5 см.
Слабый раствор марганцевоки-слого калия (розового цвета) также способствовал хорошему росту лимона. Несколько раз в течение лета я поливал лимон водой, оставшейся после мытья мяса.
Важно было также выбрать правильные сроки внесения удобрений. Наилучшим образом они действуют в период активного роста побегов, который начинается в отдельные годы уже в феврале. С конца сентября внесение удобрений надо прекратить. Когда лимон достиг трехлетнего возраста, я решил его размножить. Высеял в ящик несколько семян из обычных купленных в магазине лимонов. Когда появились ростки, пересадил каждый лимон в небольшой гончарный горшок, на дне которого для дренажа уложил 2—3 см битого кирпича. Затем насыпал смесь, состоящую из 2 частей дерновой земли, 1 части листовой, 1 части перегноя и 1 части речного промытого песка.
Уход был простой: сеянцы поливал и подкармливал. Для удобрения готовился обычный раствор, как и для привитых лимонов. Очень важно добиться, чтобы сеянцы активно росли, для чего я располагал их поближе к источнику света. В осеннее и зимнее время, когда солнца мало, проводил дополнительное подсвечивание электролампой. Когда сеянцы достигли толщины у корневой шейки 5—6 мм, сделал прививку. Особое внимание уделял уходу за привитыми растениями. Одно из важнейших условий для активного срастания — высокая влажность, поэтому поливать после прививки приходилось чаще. Для этой цели надо иметь хорошо развитое растение с активно растущими побегами. Так как лимон имеет несколько волн роста, то черенки для укоренения можно брать много раз в течение года. Однако, по моим наблюдениям, корнеобразование протекает быстрее в весеннее время. На подоконнике при интенсивном освещении уже к концу февраля Павловский лимон образует новые побеги, которые можно использовать для нарезки черенков. Черенки нарезаются с двумя-тремя почками, листовые пластинки обрезаются наполовину, чтобы не было усиленного испарения воды. Срез наверху черенка замазывается пластилином или садовым варом.
Черенок высаживается в ящик или гончарный горшок, верхний слой почвы в них (5—8 см) состоит из песка, в котором укоренение протекает лучше, чем в садовой земле. Посаженные черенки накрываю стеклянной банкой. Раз в 2—3 дня банку на несколько минут снимают и поливают чистой теплой некипяченой водой, простоявшей в стеклянной посуде не менее 24 часов. На родине Павловского лимона — в Павлове на Оке — черенки укореняют просто в стакане с водой. Иногда на укореняемых черенках образуются не только новые побеги с листьями, но и зачатки цветков. Последние легко различить в период формирования, так как они имеют белый цвет. Их надо удалить как можно быстрее, если даже цветки распустятся, из них все равно не удастся получить плоды, а растение это истощит. Если температура субстрата (смеси, в которую посажен черенок) в пределах 18—20°, укоренение произойдет уже в течение 3— 4 недель.
Выращивая лимон в комнатных условиях, мы нередко пренебрегаем формированием и обрезкой растения. А он растет в помещении долгие годы, и от того, как мы сформируем его, в значительной мере зависит урожайность и прочность боковых ветвей. Обрезка Павловского лимона должна быть индивидуальной, но в любом случае я соблюдаю следующие правила. Во-первых, в нижней части стволика у самой земли удаляю боковые ветки и побеги, как только они появятся, это дает возможность сформировать штамбик. Во-вторых, веточки, находящиеся выше штамба, должны равномерно расти. Поэтому сильные верхние прищипываю и укорачиваю так, чтобы они не опережали в росте нижние, как правило, ослабленные. В-третьих, верхняя часть стволика (продолжение побега) должна не менее чем на 5—10 см превышать боковые разветвления. В-четвертых, боковые ветви должны равномерно располагаться в пространстве,
чтобы не затенять друг друга. Обрезка — прекрасный быстро действующий прием, но надо учесть, что молодые двухлетние и трехлетние саженцы нельзя сильно обрезать. Это может вызвать угнетение саженца и замедлить формирование листового аппарата.
ЛИЛИЯ
Лилию относят к числу первых цветов, которыми люди начали украшать свои жилища. В России лилии появились во времена Петра I. Из почти 100 известных видов очень многие прекрасно чувствуют себя в условиях разнообразного климата России. Зацветающие в открытом грунте растения можно пересаживать в горшки и держать в комнате. Но существует специальная горшечная культура лилии, когда ее луковицы сажают в горшки для выгонки цветов. Из 4-х видов, особенно пригодных для выгоночной культуры в горшках, пожалуй, только один ведет себя одинаково хорошо — и на клумбе, и в горшке при выгонке. Это лилия регале, что родом из Западного Китая. В конце сентября луковицы сажают в довольно глубокие горшки (диаметр особого значения не имеет, но не меньше, во всяком случае, чем 12—14 см). Земляную смесь готовят из 8 частей дерновой, 4 — листовой и 1 части песка. На дно горшка прямо на отверстие надо положить черепок и насыпать 3—4 см песка для дренажа. Лилия легко образует дополнительные корни у основания стебля. Поэтому не сажайте луковицу слишком мелко. Можно фазу посадить ее глубоко (в горшке — это почти на самое дно). А можно верхнюю треть горшка оставить без земли, а затем подсыпать по мере роста стебелька.
После посадки поместите горшки с луковицами в условия с 3—5° С, лучше в прохладный подвал, и изредка поливайте. В начале февраля лилию регале переносят в комнату — самое светлое ее место. Температура должна быть 10—12° С. Именно такие условия будут на подоконнике у стекла. К началу цветения (конец апреля) температуру повышают до 18°. И еще один совет: нужен свежий воздух, и до распускания бутонов во время выгонки еженедельные подкормки сильно разбавленным органическим удобрением. После цветения пересадите луковицы в открытый грунт, в крайнем случае в ящик или крупный горшок. Для повторной выгонки те же луковицы использовать не стоит, лучше взять новые. А эти — оставить для доращивания. Может так случиться, что вместо луковиц лилий вам попадутся семена. В зимнее время их надо хранить в сухом холодном помещении и только в марте внести в теплую комнату, замочить и высеять в плошки. Расстояние между семенами должно быть 4—6 см. Поливать надо обильно и устанавливать плошки около батарей,
чтобы быстрее началось прорастание. Если температура 24—27°, то всходы появятся значительно скорее. В августе лилии, размноженные семенами, надо рассадить. Такие сеянцы, как правило, лучше приспосабливаются к комнатным условиям выращивания.
КОМНАТНАЯ РОЗА
Роза — королева цветов. Сколько стихов и песен сложено в ее честь, сколько удивительных сортов создано человеком! Но все они росли под открытым небом. Потом появились оранжерейные цветы. А вот розы в домах никак не приживались. Они любят прямой солнечный свет, рыхлую землю и чистую воду. Однако стремление к красоте у человека оказалось сильнее королевских капризов с красными, белыми, светло-розовыми цветами. Сорта после долгих исканий наконец появились на подоконниках.
У меня в квартире первая роза расцвела четверть века назад. Маленькая, хрупкая, вся в острых колючках. И вдруг появились бутоны. Они казались такими неуместными и случайными на пониклых ветках. Но когда бутоны раскрылись, цветки начали источать удивительный тонкий нежный аромат, напоминая о южном небе и пышных клумбах на побережье приморских городов. Это была такая радость!
Спустя год я достал несколько отростков красной розы, укоренил их, вырастил, дождался цветения. Но подобной радости не испытал. Цветы были яркие, большие, красивые, но без запаха. Я хорошо помнил, что в комнате наилучшим образом удаются только корнесобственные растения. Но все же выпросил у селекционеров несколько черенков белой розы и в мае сделал прививку. Я не был уверен, что прививки приживутся. Тем более, что черенки царапались, как кошки, словно боялись конкуренции и потому пустили в ход свои шипы: прививать было неудобно. Но через три недели привои оживились, зазеленели, появились новые почки. Красная роза пыталась подавить пришельцев, сбросить их, заглушить боковыми ветками. Пришлось часть веток укоротить, рослые побеги прищипнуть, через месяц обрезку повторил. И только тогда осмелевшие побеги из черенков привитой белой розы стали набирать силу. Через год после прививки рядом с красными брызжущими здоровьем и силой цветками появились легкие, снежнобелые розы, лепестки которых струили тонкий запах настоящих благородных роз.
Этой розе стало тесно в гончарном горшке. И я рискнул на лето пересадить ее под окно. Растение чувствовало себя хорошо. Ветки стали крепкими, упругими. Осенью розу, разросшуюся вширь, пришлось даже немного обрезать, корни не помещались в горшке. Я сделал ящик. Внизу для стока воды просверлил несколько отверстий. На дно насыпал мелких камней, щебенки, битый кирпич, потом 5-сантиметровый слой песка. В лесу насобирал перепревшей листвы, смешал с лесной землей, добавил 20—25 процентов по объему перегноя и в такую почву посадил свой розовый куст. Весной и летом землю поливал водой с растворенными минеральными удобрениями. Для этой цели в хозяйственном магазине приобрел обычную цветочную смесь минеральных удобрений. На 1 литр отстоявшейся сырой воды брал 2 грамма удобрений, через каждые 15 дней подкормку повторял до середины сентября. Обрезка была направлена на создание и поддержание равновесия между веточками белой и красной роз. А у роз с одноцветными сортами обрезка заключалась в сохранении округлой формы куста. Снизу на 15 см боковые веточки удалял, они все равно были слабее верхних и конкуренции не выдерживали. Если какая-либо ветка слишком сильно набирала высоту и угнетала соседние, верхнюю часть приходилось прищипывать.
Листья розы очень любят влагу. Под открытым небом они часто купаются под дождем, смывающим пыль, вредные вещества. Комнатным розам приходится жить без дождя. Как правило, водой поливают землю, а на веточки влага не попадает. Поэтому несколько раз в году цветам надо устраивать искусственный дождь под душем. Когда роза через несколько лет окрепнет и разрастется, с нее срезают черенки для размножения. Двух-трехлетние черенки укоренить очень трудно. Летом в момент активного роста черенки из побегов способны быстро формировать корешки. Делается это так. Черенки нарезаются небольшие, длина их 10—15 см, листья на 60—80% удаляются, так как они могут истощать побеги. Срезанные черенки сразу же погружаются на 1/3 в воду, через 2— 3 недели на нижней части черенка появляются белые корешки. После этого розы готовы к посадке в горшки. Первые дни горшки держат на рассеянном свету, сверху молодые растения закрывают стеклянными банками. В таких условиях саженцы быстро укореняются и быстро трогаются в рост. В этот момент важно предотвратить опадание листьев на укорененных черенках. Особенно хорошо комнатные розы цветут на окнах, выходящих на юг и на юго-запад. Причем количество цветков и продолжительность цветения зависят во многом от ухода.
Как только наступают теплые дни, горшки с розами выносят на несколько часов на балкон, а на ночь убирают. Когда опасность заморозков минует, растение оставляют до осени на свежем воздухе.
Здесь розу подстерегают новые опасности — высокие температуры. Горшки перегреваются на жарком летнем солнце, в первую очередь страдают корни. Какой же выход? Лучше всего горшки с розами помещать на балконе в специальные ящики, желательно деревянные, которые нагреваются медленнее. Ящик наполняется на 2/3 песком, торфом, опилками, пропаренными кипятком или мхом. Все они хорошо удерживают влагу. Горшки с розами лучше всего погрузить в субстрат, чтобы края были почти на уровне с ним. Субстрат располагается на полсантиметра ниже верхней кромки горшка. В ящиках субстрат испаряет лишнюю воду, увлажняя воздух и создавая оптимальный микроклимат для роз. Кроме того, избыток воды при поливе роз не стекает на настил балкона и вниз. Иногда горшки с розами закапывают в обычную землю, это все же лучше, чем оставлять цветы на открытом месте. И еще надо помнить, что цветы в помещении отвыкли от ультрафиолетовых прямых лучей, поэтому вначале возможны солнечные ожоги. Чтобы этого не случилось, в первые дни с 12 до 16 часов растение лучше притенить. В августе балконные розы следует внести в комнаты, горшки тщательно помыть, верхнюю поверхность очистить от грязи, уничтожить сорные растения; необходимо также внимательно осмотреть цветы, чтобы не занести болезни.
Сначала розы от резкой перемены воздушного и светового режима слегка недомогают. Горшки надо поставить поближе к окну и почаще проветривать помещение. Зимой поливать слабо и пореже, рыхлить почву не надо. Часть листьев будет опадать, это не страшно, ближе к весне появятся новые.
Роза — удивительно благородное растение, на каждый добрый наш жест она быстро отзывается закладкой ярких красивых бутонов и дарит нам радость общения с солнечными благоухающими цветами во все времена года. Ученые говорят, что роза чув-
ствует даже наше настроение; привядает, когда нам плохо, и расцветает сильнее, если неурядицы проходят. Розы любят добрых людей. Будьте добрыми, наберитесь терпения, и пусть ваши окна осветятся лепестками алых, розовых и белых цветов, самых благородных, самых красивых на земле.
АМАРИЛЛИС
Среди цветущих растений нельзя не выделить амариллис (и гиппе-аструм). Эффектные огромные цветы, напоминающие лилии, до 15—20 см в диаметре по 2—4 располагаются на высоких сочных стрелках. Стрелки появляются из луковиц в январе — марте, на них по очереди раскрываются с интервалом 2—5 дней красные, алые, розовые, белые, с розовыми размывами и оранжевые цветы в зависимости от разновидности. Рядом со стрелкой (а их может быть несколько) из луковицы растут листья, похожие на дуговидные ярко-зеленые ремни. Иногда в отдельные годы 2 стрелки пробиваются почти одновременно, но вторая, как бы пропуская вперед первую, приостанавливается в росте.
В культуре встречаются амариллис, родиной которой считают Южную Африку, и гиппеаструм из жарких зон Америки. На юге России (Адлер) амариллис прекрасно растет и цветет и под открытым небом.
Оба эти растения широко распространились в домах из-за необыкновенной красоты и простоты ухода. Для разведения этих растений я готовлю земляную смесь из 8 частей листовой, 2 частей дерновой земли и такого же количества песка. Ею набиваю горшки, совсем не обязательно большие, и в сентябре—октябре сажаю по одной луковице. Заглубляю ее не полностью, примерно до половины. Поливаю теплой водой. Следующей осенью, опять в сентябре, горшки снимаю с подоконников и переношу в темный угол подальше от источников тепла. Листья постепенно будут усыхать. Жалко смотреть на них, но это необходимо, чтобы растение подготовилось к цветению весной, иначе цветы могут не появиться. Срезать зеленые листья осенью не желательно, из них в это время идет отток питательных веществ в луковицу. Еще лучше, если есть возможность поместить горшки с амариллисами в подвал до начала нового роста в условия с температурой 8—10°.
Полив постепенно прекращают. В декабре растение вновь переносят в комнату и возобновляют нормальный полив. Отдохнувшие луковицы вновь выбрасывают цветонос — все начинается сначала. Многолетние крупные луковицы способны формировать даже две стрелки с цветами. Если образование цветков задерживается, горшки с луковицами переносят поближе к теплу, где температура достигает 22—25° С. Интенсивный свет в этот период цветам не нужен. Обильный полив начинают, когда из луковицы цветоносная стрелка поднимается на 5—10 см, одновременно передвигают амариллис поближе к свету, к оконному стеклу. У некоторых любителей амариллисы расцветают, когда листьев почти нет (образуется только розетка из 2—3 небольших зеленых полосок).
В первые годы, занимаясь выгонкой амариллисов, я допускал грубую ошибку. Забывал, что и после цветения надо поддерживать нужный режим питания луковиц: их надо сразу пересадить в свежую земляную смесь, такую же, как и при первоначальной посадке.
Чтобы в летнее время луковицы достаточно пополнились питательными веществами для следующего цветения, нужны регулярные подкормки (на 1 литр воды — 1—2 грамма цветочных удобрений). Хорошему цветению способствует также перемещение горшков с амариллисами на балкон или на дачный участок под прямые солнечные лучи с июня — августа.
С возрастом около материнских луковиц образуются так называемые детки — совсем маленькие луковички. Они могут истощать взрослое растение, и тогда цветения на следующий год уже может и не быть. Особенно часто детки появляются у трех-четырехлетних растений, сидящих в больших ящиках и горшках. Такие маленькие луковицы необходимо осторожно отделять вместе с корешками и пересаживать в небольшие горшки. Через 2—3 года они зацветают.
Если хотите получить семена, нужно применить искусственное опыление. Амариллисы, выращенные из семян, зацветают на год позже. А если уход неудовлетворительный, цветение задерживается на 3—5 лет. Процессы цветения можно регулировать. Если в зимнее время до января луковицы сохранять при температуре от 6 до 10° С, а потом пересадить в новую плодородную землю, подкормив суперфосфатом (1—2 г на 1 литр воды), то цветение активизируется. После появления цветоносной стрелки можно подкормку произвести разбавленным в 20—25 раз куриным пометом и калийным удобрением (2 грамма на 1 литр воды). Вынесенные на открытый воздух растения в горшках могут зацвести повторно в начале августа. Можно пойти и на другую хитрость, чтобы вызвать вторичное цветение в том же году. Отцветающее растение затеняют и постепенно уменьшают полив, а через недели полторы совсем прекращают. Луковицы до августа могут безболезненно переносить полное прекращение полива. Но как вы только заметите, что из луковицы пробиваются острые стрелки, немедленно пересадите в свежую плодородную землю и начинайте поливать. Однако вода не должна попадать на шейку луковицы. Подкормки проводятся по обычной схеме одновременно с поливом.
ГЛОКСИНИЯ
Редкой красоты цветы — розовые, фиолетовые, красные, белые с краями, имеющими другую окраску, бархатистые зеленые крупные листья делают глоксинию желанной гостьей в каждом доме.
Цветет она весной и летом. К осени листья желтеют и засыхают. Не волнуйтесь, это не отмирание, а уход глоксинии в себя, отдых от яркого лета. В период осеннего увядания клубни набирают силу для будущей весны. В сентябре поставьте горшок с глоксинией в темный угол комнаты, где попрохладнее и посуше воздух. Клубни не поливать и не пересаживать. Если зимой температура будет превышать 11— 12° С, они быстро прорастут и, не отдохнув, дадут ослабленную зеленую массу. Если же до марта листья не появляются, значит, вы сделали все правильно. Теперь можно растение выставить на подоконник и ждать очередного цветения.
Еще лучше клубни в фазе прорастания пересадить в свежую смесь (1 часть дерновой, 2 части торфяной, 8 частей листовой земли и 2 части песка). Не закрывайте их большим слоем почвы, 6—8 мм земли над верхним краем клубней вполне достаточно для хорошего прорастания первых побегов. Увеличение слоя земли приводит к замедленному прорастанию, а иногда почки так и остаются в спящем состоянии на весь год. Так как корни у глоксинии не глубокие, ей не нужны большие высокие горшки, лучше подобрать низкие плошки, но пошире. После полива глоксинию ставят на хорошо освещенное место, в апреле ростки подкармливают и опрыскивают водой комнатной температуры. Имейте в виду, что глоксиния во время всего периода роста не выносит сухости и свежего воздуха. Летом на открытые балконы горшки выносить не следует. Ценно то, что глоксиния может хорошо цвести в квартирах с северными окнами. Чтобы цветение было обильным, почаще подкармливайте — не реже 2— 3 раз в месяц. Во время цветения в жаркое летнее время не забудьте глоксинию притенить, засохшие цветы сразу срежьте. Это даст возможность своевременно появиться новым цветкам. Живет глоксиния 13—15 лет. Ее можно размножить, укоренив листовую пластинку с центральной жилкой. Лучше всего срезать крупные листья для укоренения, начиная с апреля и до середины лета. В горшок насыпают чистый песок, погружают часть листа в сырой субстрат и накрывают горшок сверху стеклом. Температура должна быть 20—25° С. В течение 20—30 дней происходит образование корневой системы. Крупные листья вы можете разрезать на несколько долек и все их укоренить в песке, а затем пересадить в горшок. За лето сформируется небольшое растение. Мне удавалось укоренить часть листа даже в обычной отстоявшейся воде, налитой в стакан или банку. Размножение семенами тоже возможно, но оно сложнее, да и семена нужны хорошо вызревшие.
ГВОЗДИКА
Гвоздика — один из наиболее распространенных и любимых цветков. Их успешно выращивают в оранжереях, а в комнатных условиях чрезвычайно редко. Я много лет занимаюсь приручением гвоздик в комнатных условиях. И лучше всего мне удавалось в комнате выращивать гвоздику китайскую, а из садовых — Шабо. Хочу поделиться своим небольшим скромным опытом разведения гвоздик в квартирах. Мне очень нравится, что горшечная гвоздика с неувядающими цветоносами может больше месяца сохранять свежесть и привлекательность на подоконнике. Время и продолжительность цветения регулируются удобрениями, световым и тепловым режимами. В теплицах это сделать легче. Не случайно в производственных условиях гвоздику подводят к цветению к наиболее значительным датам, когда половина населения занята поисками цветов. А не проще ли посадить три гвоздики в красивый горшок весной, а осенью они заполыхают алым, розовым, сиреневым, да каким хотите, огнем, на радость нам. Это будут самые дорогие цветы, потому что они выращены собственными руками. Мое увлечение гвоздиками началось случайно. Как-то осенью мои друзья решили очистить свою маленькую тепличку от старых кустов гвоздики. Жалко было смотреть, как под холодным дождем гибнут выброшенные растения с обнаженными корешками. Несколько чахлых растений я принес в свою квартиру и посадил в горшки. Землю подготовил заранее. Так как комнатные цветы родом из различных уголков нашей планеты, то и требования к почве у них сугубо индивидуальные, что по возможности необходимо учитывать, готовя землю конкретно для каждого вида.
Необходимо правильно подобрать нужные компоненты и их соотношение, так как готовой земли обычно нет в вашем распоряжении. Готовя землю, надо помнить, что она должна быть некислой. Гвоздика неплохо растет на многих смесях, но торфяной компонент ее угнетает, особенно если торф кислый. Не переносит гвоздика и свежих органических удобрений. Наиболее подходят для нее суглинистые садовые почвы, рыхлые, с добавлением перегноя. Все посаженные мной кусты гвоздики успешно прижились, хотя долго болели, к тому же часть боковых побегов была сломана, пришлось их обрезать, разделить на короткие черенки по 6—10 см и посадить в отдельные горшки. Половина черенков укоренилась и потянулась к свету. Весной я их пересадил, получились отличные растения. Через 10—15 дней поливал раствором минеральных удобрений: на один литр теплой воды брал 2 грамма цветочной смеси. В сухие жаркие дни листву опрыскивал водой. Старался поливать так, чтобы вода выступала из нижних отверстий горшков, но земля не должна закисать и переувлажняться, иначе корни загнивают, поэтому из поддона после полива воду надо удалять. Чтобы избежать подпревания укорененных черенков, необходим хороший дренаж. Для активного образования корней черенки предварительно надо обработать гете-роауксином, который продается в хозяйственных магазинах. Весной укоренение гвоздики происходит быстро и без обработки гетероауксином. Чтобы предотвратить пересыхание высаженных черенков, я иногда накрывал их стеклянными банками на 5—6 дней. Как только на стенках банок исчезало запотевание, я их приподнимал и повторял полив. Температура субстрата должна быть высокой — на уровне 18—20° С. Я сам себе не поверил, когда через две недели мои зеленые питомцы потянулись вверх, появились свежие зеленые листки. Потом гвоздички стали ветвиться. Я допустил ошибку, оставив боковые побеги на многих растениях, на удаленных же местах уже в июле появились бутоны. Что может быть приятнее для цветовода-любителя, когда на подоконнике распускаются бутоны гвоздики, алые, белые и даже желтые. Особенно понравились мне сиреневые и лиловые, такой колер радует глаза своей редкой цветовой гаммой. Мои гвоздики источали такой тонкий приятный запах, что стоило подышать около них минуту-две, порыхлить немного землю — и на целый день — хорошее приподнятое настроение. Такая своеобразная «ингаляция радости»: ведь это своими руками бережно выращены первые в жизни гвоздички. Конечно, не все имели запах, но цветы были большие, яркие и красивые, а главное — они долго не увядали. В отличие от срезанных и поставленных в воду, живые гвоздики цвели в течение 4— 5 недель. Правда, в маленьких горшках цветение запаздывало, и там обычно центральный цветок вырывался вверх, опережая тех, что росли по краям. Но потом соперницы почти догоняли свою подругу. И то, что цветение начиналось на 3—4 недели позже, было даже хорошо, так как комнатное окно все лето освещается новыми всплесками лепестков. Совсем слабенькие растения, с небольшими листьями, тоже упрямо тянулись к свету и выбрасывали бутоны только под осень. А если к осени бутон не успевал полностью сформироваться, то потом без подсвечивания лампой он уже не набирал нужной окраски, распускался как-то однобоко и зависал над землей, как крошечный нераскрыв-шийся парашют. Через неделю-две его многочисленные игольчатые лепестки повисали в воздухе словно безжизненные стропы и быстро увядали. И я, понимая, что основная причина недомогания ослабленных побегов — недостаток солнечных лучей, ставил горшки почти вплотную к оконным стеклам. Только потом, когда включал лампу для подсвечивания, ночью и рано утром, гвоздички оживились и зацвели. Чтобы никому из них не было обидно, я постепенно поворачивал горшки на 25—30° раз в 4—5 дней, и тогда свет равномерно распределялся на всех. Поэтому не бойтесь почаще менять световую ориентацию растений в горшках: ведь цветы обладают тонкой и чувствительной нервной системой. Они только не могут нам ничего «сказать» вслух, но посылают нам свои сигналы и, если натыкаются на равнодушие, замыкаются в себе и переживают за вас и за себя тогда уже вдвойне. Цветы боятся недобрых людей. А когда мы отвечаем теплом, улыбаются, раскрываясь навстречу всеми своими лепестками и листьями. Проведены многочисленные опыты с мимозами, которые, сжимаясь от неосторожного прикосновения, посылают мгновенные импульсы, сигналы тревоги во все свои стебельки и листья. Доказано, что растения любят музыку, отзываясь на «приятные» для них мелодии обильным цветением, ростом и плодоношением. Почти у каждого растения есть свой любимый цвет, запах и даже время года.
БЕГОНИЯ
Когда нам плохо, наши зеленые друзья это чувствуют, переживают вместе с нами, иногда даже гибнут от тоски, хотя уход за ними не меняется. Особенно чувствительна в человеческой беде, по-моему, бегония. Не буду пространно комментировать результаты научных наблюдений своих коллег. Но о своих немного расскажу.
Однажды у моей знакомой В. случилась большая беда. Внешне это никак не проявлялось. Женщина ходила на работу, варила суп, поливала цветы. Потом ее арестовали. Я ухаживал за ее растениями. Но одна большая пышная веселая бегония на глазах стала чахнуть. Зеленые с малиновым отливом листья увядали, сохли и отваливались вместе с черенками, вода не помогала, подкормки азотом — тоже. А ведь не секрет, что это растение не требует от нас никаких особенных условий для совместного проживания под одной крышей. В комнатных условиях можно выращивать практически любые виды бегонии. Но, к примеру, бегонии раковинолистная и ярко-красная неприхотливы. Не забывайте только их регулярно поливать. Листья с оригинальным малахитовым или коричневатым глянцем иногда обретают малиновый оттенок. А если бегонию приблизить к окну, то даже при слабом освещении она выбрасывает нежные розоватые цветоносы и напоминает вам о том, что весна уже не за горами. Корни бегонии лотосо-листной быстро разрастаются, поэтому желательно ее размещать в просторных горшках. Два раза в месяц только в летнее и весеннее время ее поливают водой с разбавленным раствором минеральных удобрений. Концентрация удобрений 1—2 грамма на пол-литровую банку воды, отстоявшейся от хлора в течение хотя бы суток. Бегония в тесной посуде растет умеренно, а на просторе дает так много боковых побегов, что они, мешая друг другу, порой скручиваются, уродуя внешний вид и затеняя слабые прикорневые ростки. Чтобы избежать этого, осенью и в начале весны старые корявые разветвления осторожно срезают.
В период относительного покоя (сентябрь — ноябрь) надо сократить полив. Ей нужна плодородная средней плотности земля и противопоказаны сквозняки.
ЗЕМЛЯНИКА
Рядом с цветами на подоконнике можно выращивать красивые травянистые растения, дающие не только цветы, но и плоды. К таким относится земляника. Она не требовательна к условиям произрастания. Корневая система компактная, ее вполне устраивают цветочные горшки высотой 15—20 см.
Главное — почва не должна быть тяжелой, глинистой. И побольше света. Для этого землянику размещают поближе к оконному стеклу, но так, чтобы листья не касались его. Особенно опасно это весной, когда припекает солнце. А в зимнее время, чтобы вызвать цветение и завязывание плодов, обязательно подсвечивайте ее лампами. Ее можно разместить как ампельное растение. Осенью до наступления морозов я выбираю на грядке самые здоровые экземпляры с крупными свежими листьями, без пятен и повреждений. Здесь же на грядке осторожно подкапываю, и с комом земли, не нарушая корневую систему, пересаживаю в горшок, на дне которого насыпан гравий и песок. Горшки укрываю опавшей листвой или закапываю в почву, чтобы растения не пострадали от морозов. Недели через 2—3 после холодов, в газенгана (последняя выделялась конце ноября, вношу землянику в крупными плодами), цвели обильно и давали ягоды. Конечно, ягоды росла плохо, цветов было мало, а А что если посадить в комнате реягоды не завязывались совсем. (...)
Думаю, что если бы я смог в то время подключить яркие лампочки дневного света, вся земляника на подоконнике принесла бы ягоды. Своими глазами видел в Научно-исследовательском Зональном институте садоводства Нечерноземной полосы прекрасные кусты земляники крупноплодной, усыпанной большими спелыми ягодами на южном подоконнике среди зимы. Все решил дополнительный свет, умеренный полив, хорошая легкая плодородная почва, подкормка. Хотя земляника любит тепло, не пересушивайте растение. Если температура в комнате не поднимается выше 18—20°, то зимние поливы один раз в 7—10 дней обеспечат растениям оптимальный водный режим. Вот и все. Не забудьте только поставить рядом лукошко, когда подойдет время собирать февральский и мартовский урожаи ароматных ягод. Зимой им нет цены. Да и летние ягоды мы очень любим, особенно если вырастили их своими руками, избегая частых обработок ядохимикатами. Земляника содержит много полезных веществ, так что выращивайте ее на здоровье.
СУККУЛЕНТЫ В КОМНАТЕ
Большой популярностью у любителей пользуются растения с сочными мясистыми листьями, побегами и стеблями. Они составляют группу суккулентов, способных долго переносить недостаток влаги в почве и воздухе. Благодаря этому многие такие растения, завезенные к нам из южных стран, без особых осложнений удачно переселились на подоконники, покинув безводные жаркие пустыни Южной Африки и Мексики, и других регионов планеты. Экзотический вид, необыкновенная декоративность, неприхотливость позволили суккулентам широко распространиться, заняв лучшие позиции в тех домах и квартирах, где у хозяев мало времени для ухода за цветами. Суккуленты стойко переносят недостаток питательных веществ в земле, нормально развиваются на бедных песчаных почвах. Самое опасное для таких растений — избыток влаги, особенно если земля остается сырой длительное время. В нашей стране наиболее распространены алоэ (столетник), различные виды агавы и многие кактусы.
Алоэ. Многие из нас в детстве, прибегая домой, часто замазывали царапины и ссадины соком известного всем столетника. Ботаники называют его алоэ, а медики высоко ценят целебные свойства сока, выжатого из листьев, используют для лечения многих заболеваний. В древнем Египте сок алоэ был незаменимым лекарством. Чаще всего в комнатах культивируется алоэ древовидное, которое получило название «столетник», завезенный во многие страны Европы из Южной Африки. В пустыне под открытым небом алоэ достигает больших размеров, имеет форму дерева с причудливо извивающимися стволами.
Но есть и другие виды алоэ, совсем небольшие, например, алоэ агаволистное.
Ценно то, что летом в комнатных условиях столетник легко переносит избыточное увлажнение, которое неопытные цветоводы нередко создают частыми и обильными поливами. Однако зимой излишняя сырость его угнетает.
Алоэ легко укореняется, однолетние отростки, помещенные в банку с водой, быстро образуют корни, после чего их помещают в горшки. Оптимальный температурный режим в комнате зимой от 12 до 14° тепла. Столетник — светолюбивое растение, на южных окнах он развивается быстрее, чем на северных. Требовательность к почве невысокая, поэтому землю в горшках можно менять через 2—3 года. На 1 часть песка и торфа берут 1 часть листовой, 3 части глинисто-дерновой земли, и 0,5 части перегноя. На юге под открытым небом столетник ежегодно формирует стрелку с трубчатыми оранжевыми или розовыми цветками с довольно приятным ароматом. В комнатах алоэ зацветает редко.
У некоторых любителей я видел интересный вид алоэ хабуриана. Он не так красив как древовидные суккуленты, но считается, что его сок более целебный, чем у других алоэ. Листья этого вида уже и длиннее, у основания заметны белые тонкие нитевидные полоски, края окаймлены розовыми или оранжевыми полосками, а основная масса листьев имеет интенсивный темно-зеленый оттенок. Располагаются листья на стебле почти под прямым углом, а иногда имеют пониклый вид. Нам кажется, что это происходит от недостатка влаги, мы начинаем заливать горшки водой и таким образом ослабляем рост корней.
Агава. Не менее популярны растения комнатной агавы. В комнатных условиях лучше использовать виды, образующие небольшие растения. Родиной, ее считают пустыни Центральной Америки. В комнатах агава формирует многочисленные сочные мясистые листья, по форме напоминающие сизовато-зеленые языки, стебель практически отсутствует, все растение состоит из мощной розетки листьев, окруженных острыми шипами по периметру. В Мексике из агавы делают мыло, волокно и даже алкогольные напитки. У нас агаву разводят не только в квартирах, оранжереях, но и под открытым небом — в Крыму и на Кавказе в районах Черноморского побережья. Агавы прекрасно себя чувствуют на клумбах, в парках и садах юга и при хорошем уходе цветут, поднимая над собой плотные цветоносы. Начиная с двухлетнего возраста, материнские растения образуют отпрыски, их отрезают и пересаживают весной в почву, составленную из равных частей песка, листовой и глинистой дерновой земли с добавлением кирпичной крошки и старой известки. На дно горшка для дренажа не забудьте положить слой гравия или битого киприча. Корни агавы не требуют большого пространства, поэтому для нее можно использовать
небольшие горшки.
Через год-два растения обретают красивый яркий декоративный вид, на листьях четче выявляются желтые или белые полоски. Летом агаву выносят на балкон, сначала слегка притеняя и постепенно приучая к прямым солнечным лучам, обильно поливают быстро пересыхающую почву. Осенью цветы до наступления заморозков надо внести в комнату. Низкие температуры (6—8° тепла) агавам очень нравятся и поэтому на зиму желательно размещать их поближе к свету в сухих прохладных местах, подальше от отопительных приборов.
Кактусы. Почти все виды кактусов не имеют настоящих листьев. Только переския — исключение. Зеленая масса кактусов представлена стеблевыми образованиями. У ежовых кактусов стебли напоминают зеленый цилиндр или шаровидные ребристые наросты. Цереусы образуют мясистые прямые граненые стебли различной высоты. Стебли опунций элипсо-видные уплощенные, словно их сдавили с двух сторон. От диких родичей кактусы унаследовали многочисленные и мелкие едва заметные колючки, волоски и крупные большие шипы, защищающие растения от поедания и уничтожения животными. Образование хлорофилла для поддержания жизнедеятельности взяли на себя зеленые стебли и успешно справляются со своей работой. Отсутствие листьев позволяет экономно расходовать влагу, которую с колоссальным трудом дикие кактусы добывали в знойных и бесплодных пустынях Южной Америки. Восковой налет на плотной кожице препятствует активному испарению воды даже под палящим солнцем Мексики, где мощные растения порой располагаются в виде целых массивов, словно занимающих круговую оборону.
Цветы кактусов от девственнобелых до пламенно-красных, имеют причудливую форму, процесс цветения нередко завершается образованием плодов, среди которых попадаются довольно вкусные и ароматные. Кактусы легко размножаются отделением стеблевых образований и укоренением их в легкой почвенной смеси с песком. Срезанные черенки необходимо предварительно подсушить в течение 2—3 дней. Если место среза не подсохло, приживаемость бывает низкой. Такие кактусы, как правило, погибают от загнивания. Кактусы лучше укореняются весной и в начале лета. Обычно через неделю-две вновь образовавшиеся корешки начинают поглощать воду и растворенные в ней элементы питания, обеспечивая надземную систему всем необходимым для жизнедеятельности. Всем нам хочется, чтобы кактусы цвели. Только хорошо растущие и развивающиеся экземпляры способны регулярно закладывать бутоны. На почве с большим количеством органических веществ растение цветов не образует. Однако и закладка бутонов еще не гарантирует нам цветение.
Достаточно резко повернуть такой кактус на 180° к солнечному свету, как можно все испортить. Бутоны засыхают и ни один из них не раскрывается. Этот «каприз» проявляют не все виды кактусов, но большинство из них страдают от подобных перестановок. Для нормального цветения кактуса требуется много света. Чтобы хорошо подготовить растение к цветению, кактусы выставляют летом на полочках с наружной стороны окна, не забывая о технике безопасности: плохо закрепленные полки могут упасть вниз. Лучше такие полки сооружать на окнах с балконами. С наступлением осени надо позаботиться о подготовке кактусов к покою. Для этого прежде всего надо до минимума постепенно сократить полив, но не допуская полного пересыхания и отмирания корней. Температуру хорошо бы понизить до +10° и даже до +5° тепла. Для этого кактусы на подоконнике надо отгородить от комнаты прозрачной пленкой, оставив открытый доступ воздуха от оконных стекол. С наступлением весны опять-таки постепенно повышают температуру содержания кактусов и увеличивают полив.
Почва для кактусов должна быть рыхлой, крупнозернистой, хорошо пропускать воду и воздух. Органических удобрений не вносить. Многие кактусоведы пользуются следующей смесью: 2 части листовой, столько же глинисто-дерновой земли, 2 части хорошо промытого крупнозернистого речного песка, 1 часть дробленого древесного угля и кирпича. На дно горшка кладут дренаж. После пересадки кактусы в течение 3-х дней поливать не следует. Кактусы не нуждаются в подкормках. Очень чутко реагируют на неправильный уход в зимнее время так на-
зываемые ежовые кактусы и особенно эхинопсисы. Они цветут летом. На ребристых шаровидных стеблях сначала формируются небольшие зачатки цветков, из которых, разрастаясь через 50— 60 дней образуются узкие удлиненные цветки, окраска лепестков чаще всего белая. Эхинопсисы во время цветения распространяют очень сильный пряный запах, напоминающий аромат ванили. Цветки располагаются сбоку шаровидных стеблей. Среди ежовых кактусов многие легко размножаются детками, которые вырастают на ребрах материнского растения и тоже имеют округлую форму. Вся поверхность покрыта мелкими комочками, поэтому их надо осторожно отделять и высаживать на постоянное место. Надо иметь в виду, что большое число боковых побегов (деток) свидетельствуют у эхинопсиса о чрезмерном поливе и перекорме растений. Приживаются ежовые кактусы легко и быстро, образуя разветвленную мочку корней в почве. Особенно неприхотливы растения опунции мощной (робуста). Восточные медики используют ее сочные мясистые стебли для лечения желудочных заболеваний. Опунция на моем окне в отдельные годы «выгоняла» стебли до 1,5 м, подпирая потолок. Долгое время я ни разу не менял почву, уход сводил до минимума. И все-таки опунция продолжала активно ветвиться, детки элипсовидные плоские с боков, легко отламываются и после провяливания я сажаю их рядом в большой горшок. За 20 лет жизни только в отдельные годы опунция приостанавливала рост верхушечных стеблевидных образований, которые потом засыхали. Причина, как я потом выяснил, холодный зимний морозный воздух, который при длительном проветривании повреждает опунцию, стоящую рядом с форточкой. Опунция основательно вооружена длинными острыми шипами, но особенно опасна мелкая щетина едва заметных колючек, которые при соприкосновении с руками проникают под кожу и остаются там как занозы, причиняя боль. Поэтому брать опунцию голыми руками не следует и передвигать на другое место надо так, чтобы руки не прикасались к растению. Растения любят свет, наклоняются к оконному стеклу. Чтобы они росли симметрично, я поворачиваю горшок несколько раз в году на 20—30°. Иногда весной, когда опунция оживляется, создается впечатление, что наверху заложились цветки, но проходит время и оказывается, что это очередной боковой побег (детка), а не цветок. В литературе отмечается, что опунция цветет редко, особенно в домашних условиях. Из Центральной Америки к нам в Россию завезен оригинальный филлокактус (правильно этот род называть эпифил-люм). Его предки жили в лесах и привыкли под густым зеленым пологом довольствоваться слабым освещением. Природа, в качестве компенсации, видимо, наделила фил
локактусы широкими жесткими листовидными стеблями с различными зазубринами и вырезами по краю. Шипы и колючки отсутствуют. Этот род кактусов очень популярен, так как способен длительное время цвести, буквально осыпая крупными цветками зеленую массу куста. Летом прекрасно себя чувствует под открытым небом на солнце, хорошо отзывается на опрыскивание водой. Чем чаще повторять опрыскивание филлокактусов водой, тем обильнее они цветут. Некоторые любители-цветоводы притеняют филлокактусы в жаркие летние месяцы, чтобы прямые лучи не обжигали покровные ткани. Обильный полив вызывает избыточное образование слабых тонких побегов на основном стебле. Пересаживать их надо весной до закладки бутонов или после окончания летнего цветения. Отдельные виды филлокактусов имеют несколько волн цветения. Так, например, филлокактус Аккерма-на, отдохнув несколько недель после
весенне-летней волны цветения, осенью может снова образовать бутоны. Из них пробиваются большие красные цветы, не имеющие запаха. Осеннее цветение может длиться до 7—8 недель. А как хороши огромные белоснежные цветы филлокактуса округ-лозубчатого (кренатус). Диаметр одного цветка до 20 см, по краям лепестков покровная окраска может иметь желтый оттенок. Жаль, что живут такие белые звезды всего 2—3 дня. Филлокактус кренатус зацветает поздно весной, а иногда и во вторую половину лета, за весь год дает всего несколько цветков. Кроме белых и розовых цветов на кактусах могут быть фиолетовые, кремовые, розовые и другие оттенки. Особенно богата цветовая гамма у гибридных форм, полученных от родительских пар филлокактусов кренатус и Аккермана.
Чтобы кактус имел красивую форму деревца, его можно привить на стебель сородича — лучшим подвоем может быть цереус или переския. На подвое срезают верхнюю часть стебля, на середине поперечного среза делают вертикальный разрез 1,5—2 см и вставляют туда побег другого кактуса, нижняя часть которого срезается на конус. После этого плотно обвязывают место соединения пленкой, поверх которой делают несколько витков из шелковой нитки для скрепления. Через некоторое время начинается рост. Надо только следить, чтобы обвязка не перетягивала место соединения подвоя и привоя. Как только стебель у места прививки начнет заметно утолщаться, обвязки снимают. Одновременно ставят прутик для подпорки стройного маленького деревца. Самая высокая приживаемость прививок наблюдается в летнее время. Мексика подарила нам очень своеобразное растение — эхеверию из семейства толстянковых. В народе растение называют заячьей капустой. Эхеверия образует овальные красивые сизо-зеленые листья, по форме напоминающие крупные
цветки с сочными лепестками в виде розеток. Цветение наступает весной, когда на взрослом растении появляется оригинальная невысокая стрелка, усыпанная множеством мелких оранжевых цветков. Все виды эхеверии требовательны к свежему воздуху, летом растение желательно выносить под открытое небо или высаживать на клумбы и обильно поливать. И еще один совет. Место в грунте должно быть хорошо освещено солнечными лучами. На зиму эхе-верию вносят в помещение, где оптимальная температура поддерживается в пределах от 14 до 16°. Поливы сводятся до минимума. Размещать растения надо в это время на хорошо освещенных подоконниках, но так, чтобы листья не прислонялись к стеклу. Эхеверия способна быстро размножаться, надо отделить лист и поместить его в чистый песок. Образующиеся отпрыски также можно использовать для пересадки новых растений. Перед укоренением листья желательно немного выдержать на открытом воздухе, чтобы ткани слегка подсохли, тогда корешки формируются быстрее и обильнее. Через год-два молодые растения пересаживают в новую почву. Состав ее такой: 1 часть песка, 2 части листовой зелени, 2 части перегноя и 4 части дерновой. Дренаж обязателен. Посуду выбирайте поменьше, что способствует активизации цветения.
ОВОЩИ НА ОКНЕ
Овощные культуры давно стали полноправными обитателями наших домов. В квартирах успешно прижились огурцы, помидоры, перцы и т. д. При правильном уходе их плоды сохраняют основной набор ценных питательных веществ, в том числе витаминов, минеральных солей, углеводов и органических кислот. Несколько лет назад меня пригласил в гости доктор экономических наук профессор К., живущий в Подмосковье. Больше всего меня удивила кухня, где на подоконнике в зеленом мареве светились желтые звездочки цветов, а под ними висели настоящие с многочисленными пупырышками огурцы в натуральную величину. Вкусовые качества (я сам в этом убедился спустя несколько минут) были такие же, как у лучших сортов обыкновенных грунтовых зеленцов. На третьем этаже кирпичной многоэтажки огурцы чувствовали себя как дома и даже давали семена. Горстку семян профессор щедро отсыпал мне на листок, вырванный из блокнота. Пришло время, я промыл семена в слабо-розовом растворе марганцовки и поместил их в блюдце, накрыв увлажненной марлей. В хозяйственном магазине приобрел несколько торфоперегнойных горшочков и, как только появились всходы, посадил по два проростка в каждый, с тем чтобы после всходов оставить только самый сильный. Слабые растения осторожно удалил из горшочков после предварительного обильного полива.
Первые листочки были слабые бледно-зеленые, поэтому пришлось устроить дополнительное подсвечивание молодой рассады. Еще через неделю я пересадил огурцы в ящик, наполненный землей, составленной из трех компонентов (1 часть перегноя, 1 часть песка и 1 часть некислого торфа). На дно ящика насыпал немного промытой в воде щебенки. Предварительно торфяные горшочки обильно полил, разрезал края и поместил растения в почву ящика на расстоянии 50—60 см друг от друга.
Когда плети удлинились и стали опускаться на края ящика, я натянул шпагат и подвязал каждое растение отдельно. Уход заключался в регулярных поливах и рыхлении почвы. Огурцы очень любят рыхлую землю: их корни должны дышать, иначе рост замедляется. Раз в две-три недели я подкармливал растения минеральными удобрениями, 1,5—2 г калийной селитры растворял в 1 литре теплой воды и поливал только почву; раствор не должен попадать на листья. После подкормки поливал водой. Когда огурцы зацвели, для подкормки использовал растертый суперфосфат смешанный с водой: 400—500 г суперфосфата на 1 л воды.
Огурцы хорошо росли и цвели, но завязей не было. Когда я повнимательнее присмотрелся, оказалось, что цветки были раздельно-полыми. В открытом грунте опыление производят пчелы. Дома пришлось эту работу взять на себя. Легкой кисточкой я осторожно собрал пыльцу с тычинок мужских цветков и легкими прикосновениями нанес ее на рыльца пестиков женских цветков. Первые зеленцы долго красовались на окнах, и это было моей ошибкой. Плоды надо собирать как можно чаще, не давая им перерастать. Тогда быстрее образуются новые завязи. Среди сортов огурцов есть и пар-те-нокарпические, т. е. такие, что завязывают плоды без опыления. К огурцам для подоконника можно отнести многие сорта, выведенные в последние годы учеными Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Помидоры — особенно ценные овощи, способные успешно адаптироваться на окнах, лоджиях и даже балконах домов. Для их выращивания нужны глубокие ящики или гончарные горшки. Особенности выращивания рассады следующие. После образования у всходов первых настоящих листочков, растения вынимают из небольшого рассадочного ящика, отбирают только самые сильные и пикируют. Делается это для создания хорошо разветвленной корневой системы. При этом нижнюю треть стержневого корешка прищипывают и удаляют, а сами растения сажают на постоянное место на подоконнике.
Помидоры менее требовательны к теплу по сравнению с огурцами. Подсвечивание желательно проводить как можно дольше. Стебель склонен формировать в пазухах
листьев боковые побеги-пасынки, которые надо выщипывать побыстрее — как только они появляются. Помидоры очень требовательны к фосфору, поэтому подкормку рассады надо делать почаще, начиная с выращивания рассады и особенно после появления 5—6 листочков и в фазе бутонизации. Хотя стебель помидоров плотный, подвязка (можно к вертикальной опоре) обязательна. Надо как можно чаще проветривать помещение, где выращиваются помидоры, не допуская переохлаждения, т. к. стебли при температуре + 10°С перестают расти.
Поэтому рассаду не надо ставить непосредственно под форточкой или фрамугой.
Для комнатных условий надо отбирать специальные сорта, не требующие яркого солнечного освещения. Особенно красив (и не только плодами) сорт Бэмби. Можно выращивать виноградный сорт,.имеющий мелкие плоды, созревающие изящной кистью. Правда, растения этого сорта достаточно высокорослые. Их размещают на окнах с южной или юго-западной стороны. На северной стороне получить полноценные плоды помидоров очень трудно даже при дополнительном подсвечивании.
БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ
С почвой мы нередко заносим различных вредителей и болезни растений в свои квартиры. Купленные букеты также могут стать источником заражения. Чтобы этого избежать, никогда не надо ставить вазы со срезанными цветами среди комнатных растений. Не покупайте цветы с подозрительными пятнами на листьях. Тщательно осматривайте стебли и цветоносы перед тем, как поставить их в воду.
Занести вредителей легко, а избавиться от них, порой, практически невозможно, так как многие яды, которые мы применяем для борьбы с вредителями и болезнями в полевых условиях, дома могут вызвать отравление обитателей квартиры. От химических препаратов лучше вообще отказаться или, во всяком случае, свести их применение к минимуму. Мои хорошие знакомые однажды решили провести профилактическое опрыскивание аэрозольным препаратом цветов на подоконниках, а заодно уничтожить моль и налетевших комаров. Все сделали как написано в инструкции, распылили аэрозоль в комнате, брызнули на слегка поврежденный молью настенный ковер и ушли в кино. Придя домой, проветрили все помещения и легли спать. Утром пожилая женщина не смогла встать с постели, вызвали «скорую помощь», и врач поставил диагноз — тяжелое отравление. Инструкция инструкцией, но все в ней не укажешь. Ковер быстро впитал аэрозоль, который не испарился даже при проветривании, тем более, что в данном случае оно было сделано с запозданием. Даже то, что было написано в инструкции, незадачливые любители цветов прочитали невнимательно. Каждая маленькая ошибка во время работы с ядами чревата большими неприятностями, во сто крат усиливающимися в закрытых помещениях. Поэтому мой вам первый совет: не злоупотребляйте химическими мерами борьбы. Применяйте яды только в исключительных случаях. В весенние и летние месяцы все опрыскивания и промывания химикатами проводите за пределами квартиры, подальше от детских площадок, подъездов и окон. Под горшки и плошки не поленитесь подложить слой плотной бумаги или несколько газет, чтобы яды не попали на траву и газоны. Мир наш тесен и чистого воздуха становится все меньше. Давайте будем беречь наши легкие, зеленую траву и бегающих по ней детей.
Если же вредители и болезни размножились, а растение редкое или особенно любимое, попробуйте вылечить его. Сильно поврежденные растения можно удалить вместе с землей, заново укоренив отросток со здорового стебля. Но не сажайте его сразу в тот же самый горшок. Только тщательная дезинфекция поможет избавиться от сохранившихся на стенках горшка яиц вредителей и возбудителей болезней. И еще одно важное правило. Создание вашим питомцам наилучших условий жизни повысит их устойчивость к болезням и вредителям, поможет им самим справиться со случайной инфекцией. Систематически рыхлите почву, не допускайте ее заки-сания. Но что же надо делать, если вредители все-таки появились. Многие растения с нежными листьями часто страдают от внешне безобидного маленького эфирного создания (длина до 1,5 мм), которое имеет поэтическое название белокрылка. Маленькое насекомое имеет две пары матовО-белых крыльев.
Личинки и взрослые особи, попадая на нижнюю часть листовой пластинки, высасывают из неё питательные вещества. Листья и побеги становятся клейкими на ощупь, и часто только по этому признаку мы впервые понимаем, что с растением что-то стряслось. Поврежденные части начинают желтеть и затем засыхают. Белокрылка очень быстро размножается и за один год может дать несколько поколений. А так как подвижность бабочек высока, то она распространяется необыкновенно быстро, захватывая все новые и новые растения. Эффективные в борьбе с белокрылкой химические препараты в домашних условиях запрещены, поэтому уничтожить ее очень трудно. Попробуйте летом вынести пораженное растение на балкон. Ветер попросту унесет бабочек.
Растение надо многократно промывать мыльным раствором. Борьбу с белокрылкой также рекомендуется проводить, окуривая листья 2—3 раза табачным дымом.
Клещи. Не менее коварны клещики, среди которых особое место занимает красный паучок (паутинный клещик). Его трудно разглядеть без лупы, тем более что он предпочитает прятаться на нижней стороне листа. Любит сухой воздух, активнее размножается при высоких температурах, может нанести непоправимый ущерб практически всем комнатным растениям. Тонкой паутиной покрывается почти вся поверхность листа, и тогда вредителя нелегко уничтожить даже опрыскиванием ядохимикатами. Если растение регулярно омывать под душем теплой водой, это может предотвратить повреждение паутинным клещом. Ну а если он все же поселился, используйте мыльный раствор или любое жидкое моющее средство (1:10), сполоснув через некоторое время растение водой. У луковичных растений клещ может повреждать как сухие луковицы, так и основания стеблей. При этом листья желтеют, а стебли начинают отмирать. Чтобы избежать повреждений клещом, луковицы проверяются перед посадкой, осматриваются через лупу. Перед хранением луковицы надо просушить, пересыпать мелом. Влажность воздуха в помещениях не должна быть выше 70%.
Щитовка, червец. Это наиболее опасные вредители. Могут поселяться практически на всех растениях. Взрослые насекомые ведут неподвижный образ жизни, высасывая соки. Распространяются молодые особи (их называют бродяжками). Щитовку вы узнаете по характерным жестким щиткам различной формы темного цвета на стеблях растений. Червецы, локализуясь вдоль жилок, прячутся внизу под листовыми пластинками, не отказываются от нежной поверхности молодых стеблей. На листьях появляется липкая роса. На этих местах потом появляется густой темный налет: это поселился сажистый грибок, забивающий дыхательные органы листьев — устьица. Червецы размеров 4— 5 мм, овальной формы, сверху покрыты восковым налетом. Когда вредитель распространится, создается впечатление, что кто-то нечаянно просыпал муку на листья и стебли.
Для борьбы с этими вредителями растения промывают мыльной пеной, особенно тщательно очищая от взрослых особей ветки, междоузлия и листовые пластинки. Лучше всего такую работу проводить, пользуясь мягкой кисточкой или небольшой нежесткой щеткой. Делать это надо многократно, через 7—10 дней, иногда в течение 2—3 месяцев.
Тля. Причиняет вред почти всем растениям с нежными сочными тканями. Скопища тли на концах растущих побегов вызывает скручивание листьев и искривление побегов, тля высасывают все соки особенно быстро из молодых тканей.
В домашних условиях уничтожают тлю следующим образом. Взбейте на руках мыльную пену и обволакивайте ею все поврежденные части растения. Дайте пене высохнуть. Тля дышит кожей и от этого гибнет. Вымойте растение под душем. Обработку приходится повторять не один раз. Можно использовать настои лука, чеснока, горького перца. 50— 60 г горького перца надо мелко нарезать и прокипятить около часа. Затем охладить и профильтровать. На 1 л воды я беру 10 г концентрата и 4 г хозяйственного мыла. Смесью промываю листья и стебли растений.
Мучнистая роса. Главным образом поражает розы. Листья и молодые части побегов покрываются белым «мучнистым» налетом. Листья засыхают и преждевременно опадают. Растения теряют декоративность. Неплохой эффект в домашних условиях может дать опрыскивание больных растений раствором кальцинированной соды: 50 г соды на 10 л воды с добавлением 30 г зеленого мыла.
Если мучнистая роса поразила огурцы, бороться с ней дома без химических препаратов очень трудно. Лучше, не допуская большого распространения, удаляйте заболевшие части.
Ржавчина. Может доставить неприятности вашим розам и гвоздике. На листьях и побегах образуются оранжевые или более темные подушечки. Пораженные листья быстро опадают. Если болезнь только появилась, соскоблите ее споры со стволиков роз и продезинфицируйте эти листья. Хороший эффект дает опрыскивание 2% раствором железного купороса. Но делать это надо на улице или, в крайнем случае, на балконе, предприняв необходимые меры безопасности.
Вот мы и прошли с вами по комнатам. Научились сажать на подоконниках маленькие ростки лилий, глоксиний, укоренять отростки и побеги бегонии и эпи-филлиума, прививать сеянцы три-фолиаты, превращая их в благородные плодоносящие цитрусы. Теперь мы знаем, что необходимо лимону, чтобы он цвел и дарил нам душистые цветы и ароматные плоды.
Мы научились беседовать с нашими «зелеными друзьями», понимать их просьбы. Остается самое малое и самое сложное — проникнуться любовью к нашим питомцам и тогда глоток воды, луч солнечного света и каждая горсть земли, согретая теплом человеческих рук, могут стать поистине золотыми.
Ваш дом превратится в благоухающий оазис в любое время года. Никому сегодня не покажется лишним блюдце комнатной земляники или плод лимона рядом с алым подсвечником живого амариллиса.
Пора приниматься за дело. Успеха вам!
|
