Самодельные оптические
и электрохимические
приборы

DjVu

      ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
      НЕСБЫВШИЕСЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ
      Когда впервые на Парижской выставке в 1891 году демонстрировалась электрическая лампочка, освещавшая тусклым светом затемненный бокс одного из павильонов, известный в то время английский профессор Уилсон, делясь своими впечатлениями об экспонатах выставки, заявил: «Многие чудеса Парижской выставки умрут после ее закрытия. Что касается электрического света, то он погаснет, и никто больше не услышит о нем».
      Не удержался от соблазна прорицателя и не менее известный в то время русский профессор Кирпичев. Он написал большую статью, в которой тоже приговорил к «смерти» только что появившееся электрическое освещение.
      Но, к счастью, не суждено было сбыться этим пророчествам: лампочка не потухла, а, наоборот, вошла в наш быт как необходимая принадлежность, без которой человечество уже не может обойтись.
      В создание «нового света» много труда вложили наши выдающиеся ученые В. В. Петров, В. Н. Чиколев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин и другие.
      Электрический свет пришел в мир из России. «Русский свет» — так называли иностранные газеты первые практически удобные «электрические свечи» Яблочкова, освещавшие лучшие гостиницы, улицы и парки крупнейших городов Европы.
      Привыкшие к тусклому свету свечей и керосиновых ламп, люди восхищались «новым светом», и он быстро завоевал весь мир.
      Десятки заводов, оснащенных автоматами, выпускают миллионы электрических лампочек самого различного назначения.
      На сборочную автоматическую линию из выдувного автомата поступают стеклянные колбы. Специальные автоматы выдают на линию держатели, вольфрамовые или молибденовые спирали (волоски). По конвейеру от штамповочного пресса движутся цоколи.
      Начальные операции (прикрепление волосков к держателю, приварка держателя к колбе, откачка из колбы воздуха и заполнение ее инертным газом) завершаются установкой и заливкой цоколей. Так в общих чертах изготовляется электрическая лампочка.
      К сожалению, она не очень-то долговечна. Пройдет несколько сотен часов горения, и волосок внутри стеклянной колбы перегорает. И вот из-за неисправности одной только детали приходится выбрасывать всю лампочку.
      Но... не торопитесь это делать!
      Хотя лампочка и вышла из строя, прежде чем ее выбрасывать, обратите внимание на положение волоска на держателе. Теперь он состоит из двух частей. Легким постукиванием по колбе освободите более длинную часть волоска от завитка держателя.
      Когда волосок освободится и будет свободно раскачиваться, попытайтесь соединить его с концом другой части. Такая операция почти всегда удается, если соединение волосков производить при ввернутой лампочке в настольную лампу, включенную в сеть или в какую-либо другую арматуру, которая позволяет поворачивать ее.
      Как только концы волосков коснутся один другого, лампочка загорится и волоски сплавятся. Но соединение их все же не очень надежное, и лампочку нужно оберегать от толчков. Такая реставрация может значительно продлить срок службы лампочки.
      Ну, а если лампочка пришла в полную негодность, то и тогда не спешите расстаться с ней. Мы научимся изготовлять из нее много нужных и полезных вещей.
      Но прежде чем заняться этим, познакомимся с некоторыми основными деталями оптических приборов. Эти знания будут нужны при конструировании и изготовлении самодельных приборов.
     
      ОПТИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
      Линза — важнейшая деталь оптических приборов. Название «линза» происходит от немецкого слова «чечевица». При помощи линз можно получить увеличенное или уменьшенное изображение предмета как при непосредственном наблюдении глазом, так и на экранах.
      Линзами называются прозрачные тела, ограниченные двумя гладкими выпуклыми или вогнутыми поверхностями (одна из них может быть плоской). Как правило, линзы изготовляют из оптического стекла (в некоторых случаях из кварца, каменной соли, сильвина и др.)
      Сферические линзы могут быть шести типов (рис. 2): двояковыпуклые, плоско-выпуклые, вогнуто-выпуклые, двояковогнутые, плоско-вогнутые и выпукло-вогнутые.
      Выпуклая линза собирает падающие на нее лучи в одну точку (рис. 3), поэтому ее часто называют собирающей.
      Точка, в которой собираются лучи, называется главным фокусом линзы, а расстояние от середины линзы до ее главного фокуса — фокусным расстоянием. Изображение, передаваемое собирающей линзой, получается перевернутым.
      Многие из вас хорошо знают, что если линзу направить на солнце, а лист бумаги расположить в ее фокусе, то бумага загорится. Направив линзу на любой источник света, практически измеряют ее фокусное расстояние.
      Вогнутая линза (рис. 4) рассеивает падающие на нее лучи. Однако если рассеянные линзой лучи продолжить за линзу, то они сойдутся в одной точке. Эта точка называется главным фокусом вогнутой (или рассеивающей) линзы.
      У собирающей линзы главный фокус действительный, а у рассеивающей — мнимый, так как в нем пересекаются продолжения лучей, а не сами лучи. Однако мнимое изображение предмета, передаваемого линзой, получается прямым. В театральном бинокле, подзорной трубе для получения прямого изображения объективом Служит собирающая линза, а окуляром — рассеивающая.
      Рефлектор — вогнутая зеркальная поверхность. Лучи, падающие на рефлектор (рис. 5), после отражения собираются в одной точке. Эта точка называется главным фокусом вогнутого зеркала.
      Главное фокусное расстояние сферического зеркала приблизительно равно половине радиуса кривизны зеркала.
      В рефлекторе источник света помещают в точку главного фокуса. Тогда вследствие обратимости световых лучей при отражении получают почти параллельный пучок света (рис. 6).
      Подобного рода рефлекторы применяют в проекторах, прожекторах и зеркальных телескопах.
      При помощи карманного фонаря, снабженного рефлектором, можно хорошо осветить небольшой участок помещения: образуется световое пятно («зайчик») со-
      бранных рефлектором лучей. Если же рефлектор убрать, то освещение значительно ухудшится. Происходит это потому, что в первом случае, кроме светового потока, падающего непосредственно от лампочки, направлялся еще световой поток, отраженный рефлектором фонаря.
      Теперь, когда вы познакомились с основными элементами оптических приборов, займитесь их изготовлением. В первую очередь сделайте фару. Если есть под руками перегоревшая электрическая лампочка, то все остальное для изготовления фары и подавно найдется.
      Конечно, вы встретитесь с трудностями, связанными с изготовлением и обработкой тех или иных деталей. Поэтому при всех затруднениях обращайтесь к разделу «Несколько практических советов», помещенному в конце книги.
     
      ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАРЫ
      Если у вас есть велосипед, установите на нем фару с выключателем. Стоит только повернуть выключатель — фара моментально осветит путь ярким электрическим светом. Вы даже можете установить и стоп-сигнал, и указатель поворотов... словом, почти все, чем управляет шофер, освещая путь машине и сигнализируя о своих намерениях. Самое главное, было бы побольше перегоревших лампочек...
      На рисунке 7 — 8 показано, с чего нужно начинать изготовление фары.
      Прежде всего наденьте рукавицы или перчатки, возьмите шило, обоприте цоколь лампочки о край стола и нажмите шилом на заполнитель, которым прикрепляется к лампочке верхний контакт. Заполнитель разрушится. С помощью шила счистите его с цоколя. Теперь,концом шила выколите держатель, и у вас получится колба.
      Подвесьте колбу на нитке и налейте в нее прозрачного нитроклея. Уровень клея должен находиться на высоте 15 — 20 мм от низа колбы.
      Нитроклей продается в магазинах, но его можно приготовить самостоятельно, растворив в ацетоне до полного насыщения фотокинопленку, предварительно счистив с нее эмульсионный слой. Можно для этой цели использовать прозрачный клей, служащий для склейки оргстекла (плексигласа), или любой другой прозрачный быстросохнущий клей или лак. В крайнем случае колбу можно залить жидким стеклом, которое продается как канцелярский силикатный клей. Но беда в том, что он малопрозрачен, долго сохнет и не всегда дает гладкую поверхность.
      По мере высыхания клея в колбу нужно несколько раз долить жидкого клея, иначе получится дугообразная поверхность.
      Когда заполнитель затвердеет, в колбе образуется плоско-выпуклая линза, которая будет собирать и отбрасывать свет на большое расстояние. А чтобы она хорошо это делала, обложите наружную поверхность колбы алюминиевой фольгой (оберточной бумагой из-под чая или шоколада). Вот и получится рефлектор — отражатель света.
      Теперь по рисунку 9 изготовьте из картона футляр и кольцо. Изогните выкройку вокруг лампочки, как это показано на рисунке 11, а края прошейте нитками.
      Из жести от консервной банки вырежьте кронштейн (рис. 10) и прикрепите его к футляру с помощью язычков так, чтобы шов футляра расположился под кронштейном. Для прочного крепления кронштейна к футляру подложите под язычки пластинку-подкладку, которую тоже вырежьте из жести.
      Конец кронштейна обогните вокруг рулевой стойки велосипеда, наметьте и проколите отверстие под болт, зачистите края отверстия напильником и прикрепите кронштейн болтом.
      Вложите в футляр колбу с линзой, согните зубчики футляра внутрь и подклейте к ним кольцо. Затем покройте футляр и кольцо черным нитролаком или нерастворимой тушью: они хорошо предохранят фару от влаги. В крайнем случае покрасьте ее обычной черной тушью.
      И еще, обратите внимание на торец фары, наверное, там вы увидите нанесенную белой краской надпись — техническую характеристику лампы. Чтобы она не мешала проходить световым лучам, сотрите ее тряпочкой, смоченной столовым уксусом.
      А теперь, пока краска сохнет, приступайте к изготовлению электрической части устройства.
     
      ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАТРОНА
      Прежде всего нужно приобрести лампочку для карманного фонаря и батарейку. На рисунке 12 показана последовательность изготовления патрона, с помощью которого лампочка будет устанавливаться в фару.
      Возьмите кусочек жести от консервной банки и толстым гвоздем сделайте в ней углубление-лунку. Гвоздь не должен выходить из жести. Затем вырежьте из жести полоску так, чтобы лунка оказалась в центре. Концы полоски оклейте кругом бумагой или обмотайте изоляционной лентой и загните ушки. Установите заготовку лункой к верхнему контакту, пригните концы к цоколю лампочки и заложите в ушко конец провода Б, предварительно счистив с него изоляцию, а ушко вокруг провода тщательно обожмите.
      Затем плОТно примотайте патрон к цоколю оголенным концом провода А, чтобы провод обогнул изолированные (оклеенные) концы патрона и оголенные места цоколя. Концы патрона загните и прижмите их к цоколю. Проследите, чтобы не повредилась изоляция (оклейка) патрона, а закрутка провода на цоколе не касалась неизолированных мест патрона.
      Теперь остается потуже подкрутить цоколь лампочки к лунке, перевязать провода ниткой или, как это показано на рисунке, соединить их между собой узлом и тщательно заизолировать цоколь лампочки с патроном изоляционной лентой. Если нет изоляционной ленты, можно использовать кусочек сухой тряпочки и перевязать ее ниткой.
      На рисунке 13 показано присоединение концов провода к контактам батареи и присоединение к этим проводам готового патрона с лампочкой. Установка лампочки в фару показана на рисунке 11. Батарею лучше всего прикрепить под седлом велосипеда, а длину проводов рассчитайте так, чтобы удобно было соединять и разъединять крючки одной рукой. Стоит теперь соединить крючки, как фара загорится. Но с помощью крючков соединять и разъединять провода неудобно: они плохо держатся. Поэтому лучше всего сделать выключатель.
      Конструкций выключателей много. Здесь мы расскажем, как сделать самые простые: рычажковый, ползун-ковый и кнопочный. Всеми этими выключателями можно пользоваться с одинаковым успехом. Какой вам понравится, такой и сделаете.
      Рычажковый — самый простой выключатель, он показан на рисунке 14.
      Из дощечки сделайте панель, а рычажок изготовьте из жести. На одном конце рычажка проделайте отверстие для гвоздика, а на другом загните ручку и «салазки», чтобы этот конец рычажка хорошо надвигался на клемму — шляпку гвоздика.
      Подберите два гвоздика: одним из них укрепите на панели рычажок, чтобы он мог свободно поворачиваться. Другой гвоздик-клемму забейте так, чтобы конец рычажка «салазками» мог наезжать на него. Когда будете забивать гвоздики, положите под шляпки концы проводов (те самые крючки, которыми вы вначале включали фару), обогните ими как следует гвоздики и только тогда забейте их до конца.
      Теперь заведите рычажок на шляпку гвоздика — цепь замкнется, и лампочка загорится. Отведите рычажок в сторону — цепь разомкнется, и лампочка потухнет.
      Ползунковый выключатель показан на рисунке 15. Для его изготовления нужны: катушка, кусочек граненого карандаша, ползунок, шайба, панель и два гвоздика (рис. 16). Ползунок и шайбу изготовьте из жести, а панель — из дощечки.
      Сначала подведите под шляпку маленького гвоздика провод и забейте гвоздик в панель. Выбейте из карандаша графит, встаньте карандаш в отверстие катушки и закрепите катушку в ползунок так, чтобы его усики плотно обогнули ободок, а острие усиков вонзилось в тело катушки (рис. 17, /).
      Теперь установите ползунок над гвоздиком, который уже забит в панель, а другим, длинным гвоздиком прибейте к панели катушку, предварительно надев на гвоздик шайбу и укрепив под его шляпкой конец проводника (рис. 17, 2). Этот большой гвоздик, которым прикрепляется катушка к панели, должен быть толщиной не более 2 мм и свободно входить в отверстие карандаша.
      Ползунковый выключатель приводят в действие, поворачивая катушку вокруг гвоздика: когда ползунок коснется контакта-клеммы, лампочка загорится.
      Кнопочный выключатель показан на рисунке 18. Для его устройства в основном необходимы те же детали, что и для ползункового выключателя, только вместо ползунка изготовьте из жести захват (рис. 19), а вместо большого гвоздя и шайбы — стержень.
      Сначала на панель прибейте захват (рис. 18), подведя предварительно под гвоздик проводник. На захват установите катушку и плотно обожмите ее ободок усиками захвата. В отверстие катушки вставьте отрезок граненого карандаша без грифеля.
      Стержень изготовьте из проволоки толщиной не более 2 мм. Он должен плотно входить в отверстие кар андаш а. Если он входит слабо, сделайте молотком на поверхности стержня небольшую вмятину, тогда он будет входить туго. К стержню подведите проводник.
      Теперь установите стержень в отверстие карандаша. Опустите его до конца — произойдет включение, потяните стержень
      вверх — произойдет выключение.
      Присоединение выключателей между батареей и фарой показано на рисунке 20 Рассматривая эту схему включения, нужно иметь в виду, что на всех автомашинах и мотоциклах, а также и на велосипедах всегда стараются сэкономить провод и для этого второй проводник от лампочки присоединяют прямо к металлическим частям рамы, которые хорошо пропускают электрический ток. То же делают и с одним концом проводника, идущего от батареи. Только здесь, как правило, к раме присоединяют плюсовой контакт батареи: он обозначается знаком +.
      Чтобы хорошо выполнить такую проводку, лучше всего оголенные концы проводников зажать под ближайший болт. Нельзя присоединять проводники к месту, где рама покрашена: краска плохо проводит электрический ток.
      Постарайтесь по схеме запомнить все обозначения — в будущем вам это пригодится: хорошо разбираться в схемах нужно и для производства и для дома. Ну, а если у вас возникнут какие-либо сомнения, то посмотрите, как эта схема выполнена на практике. Об этом вам расскажет рисунок 22, там проводка сделана по всем правилам, точно по схеме.
      Теперь, когда вы знаете, как сделать проводку на велосипеде, вы легко сможете установить и задний фонарь.
      Схема включения заднего фонаря показана на рисунке 21. Чтобы ее осуществить, изготовьте для заднего фонаря такую же фару, какую делали для освещения.
      Только прежде чем установить в фару лампочку, покрасьте ее красной тушью или, лучше, красным лаком (можно использовать лак для ногтей) или оберните ее красной бумагой — вот она и будет светиться красным светом.
      Прикрепите фонарь с помощью кронштейна к седло-вой стойке велосипеда (рис. 22), а проводку выполните по схеме.
      Вместо самодельного выключателя можно установить выключатель, купленный в магазине. Он придаст всему устройству более солидный вид.
      Для того чтобы присоединить выключатель, его сначала нужно разобрать. Отверните винт, удерживающий крышку выключателя (рис. 22), снимите ее, отверните контактные винты и подложите под один винт ушко провода, идущего от батареи, а под другой винт — ушко провода, идущего от лампочки. Винты заверните потуже, чтобы провода не могли выскочить.
      Чтобы выключатель можно было прикрепить к раме велосипеда, проденьте в отверстия корпуса болты, как это показано на рисунке, с обратной стороны наложите скобу, которую изготовьте из жести по размеру рамы велосипеда и навинтите на болты гайки, прижав ими выключатель к раме.
      Проводку можно прикрепить к раме с помощью изоляционной ленты, а еще лучше сделать из полоски жести специальные хомутики, которые прижимают проводку к раме, а сами закрепляются с помощью замка — загнутые на концах хомутика крючки зацепляют один за другой и обжимают на раме.
      Выключатель, как и фара, должен тоже прикрепляться к рулевой стойке, но только не спереди, как фара, а сзади. Батарею лучше всего спрятать под седло.
      Теперь садитесь за руль, и если уже нельзя представить себя сидящим в кабине машины, то мчащимся мотоциклистом — вполне можно.
      Вот на самом быстром ходу вы протягиваете руку к выключателю: щелк — и фара загорелась, освещая дорогу. Включился и задний фонарь, предупреждая красным светом идущий сзади транспорт о том, что впереди путь занят.
      Возможно, что вы захотите включать и выключать эти световые сигналы раздельно. Ну что ж, теперь вы сами сможете составить схему проводки и придумать такую конструкцию выключателя, чтобы он не только включал сразу фару и задний фонарь, но и мог бы включать их раздельно. Для облегчения решения этой задачи подскажем, что к выключателю (он уже будет называться переключателем) надо подвести три конца токопроводов: один от батареи и два от лампочек. Следовательно, переключатель должен иметь две клеммы. А ползунок нужно изготовить такой ширины, чтобы он мог перекрывать одновременно обе клеммы. Средняя клемма должна быть токовой, к ней присоединяют конец от батареи. В качестве этой клеммы используют ползунок переключателя.
     
      СТОП-СИГНАЛ
      Правила уличного движения требуют, чтобы водитель включал не только красный свет заднего фонаря, но и предупреждал идущий сзади транспорт о начале торможения. Это очень важно для безопасности движения. Если вовремя не предупредить о начале торможения, то водитель идущей сзади машины может не сразу начать торможение и наехать на впереди идущий транспорт. А это уже авария.
      Как же быть? Очень просто: нужно установить еще один красный сигнал — стоп-сигнал, который загорается, как только водитель начнет торможение. А если торможения не происходит, стоп-сигнал гореть не должен. И еще, стоп-сигнал работает автоматически, независимо от того, хочет этого водитель или не хочет.
      Как же это можно сделать на велосипеде? На этот вопрос ответили юные электромеханики, изобретатели. Они предложили использовать в качестве сигнализатора начала торможения цепь велосипеда.
      Вы знаете, что когда велосипедист тормозит, то нижняя ветвь цепи натягивается, а верхняя свисает. Для того чтобы нижняя ветвь цепи могла при торможении касаться электрического контакта, установите на раме велосипеда скобу из жести (рис. 23), которую изолируйте от рамы резиновой прокладкой. Под болт, которым прикреплена скоба, подведите проводник, как это показано на схеме. Теперь стоит только цепи коснуться скобы, как сразу же, автоматически, независимо от включения фары, будет дан сигнал о начале торможения.
      Если ваш велосипед оборудован ручным тормозом, то и здесь используйте такое же устройство, только скобы будет касаться не цепь, а рукоятка ручного тормоза. Если рукоятка установлена далеко от скобы, поместите под скобу гибкий контакт, как это показано на рисунке 24.
     
      ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ-ПРЕРЫВАТЕЛЬ
      Конечно, каждый велосипедист — спортсмен, для него велосипед — это «микроавтомобиль», и вполне понятно, что ему хочется иметь сигнализацию, ни в чем не уступающую сигнализации настоящего автомобиля.
      Условия безопасности уличного движения требуют, чтобы весь механический транспорт был оборудован указателями правого и левого поворотов. Эти указатели устанавливают с правой и левой стороны сзади автомобиля или мотоцикла в виде двух фонарей. До начала поворота водитель включает правый или левый фонарь, в зависимости от того, в какую сторону он намерен сделать поворот. Этим он предупреждает окружающих и идущий сзади транспорт о предстоящем повороте.
      Сигналы поворота тоже горят красным светом. В результате красных сигналов оказывается так много, что
      в них легко запутаться — не сразу разберешь, какой сигнал что показывает.
      Чтобы легко было разобраться в этих показаниях, установили, что указатели поворотов должны сигнализировать мигающим светом и привлекать этим внимание окружающих.
      Как сделать фонари, вы теперь знаете, а чтобы они мигали, в их электрическую цепь включают специальные автоматически действующие прерыватели. Устройство одного из них, так называемого электромагнитного реле-прерывателя, показано на рисунке 25.
      Для изготовления такого реле вы можете использовать электромагнит от электроконструктора или сделать его. Сердечник магнита, например, может быть изготовлен из гвоздя. Гвоздь отожгите: нагрейте докрасна и дайте медленно остыть. Катушку размером со швейную склейте из бумаги, а ободки подклейте из картона. На катушку намотайте виток к витку провод диаметром 0,2 — 0,3 мм в любой изоляции. Для этого потребуется 15 — 20 м провода. В упрощенном случае провод в несколько рядов можно намотать прямо на конец сердечника (гвоздя), не изготовляя катушки. Затем обмотку нужно тщательно заизолировать.
      Электромагнит прикрепите к панели, рядом с ним
      установите сделанные из жести якорь и неподвижный контакт. Обмотку электромагнита подключите к минусу батареи и к якорю. Неподвижный контакт через выключатель соедините с лампочкой сигнального фонаря. Другой конец от лампочки и плюс батареи подключите к корпусу машины.
      Стоит теперь включить сигнал поворота, как электромагнит притянет якорь, он отойдет от неподвижного контакта, и цепь разомкнется. При этом электромагнит, лишившись питания, отпустит якорь, который отойдет от магнита в свое первоначальное положение. Но так как якорь опять коснется неподвижного контакта, то цепь восстановится, и магнит, оказавшись под напряжением, снова притянет якорь, цепь разомкнется, и лампочка погаснет. Но не успеет она погаснуть, как цепь восстановится и все повторится сначала. Так будет продолжаться до тех пор, пока водитель не выключит сигнал.
      В качестве переключателя сигнальных ламп вы можете использовать рычажковый выключатель (см. рис. 14), добавив к нему еще одну клемму. К рычажку подведите минус батареи через электромагнитное реле, а к клеммам — конец от правого и левого сигналов. Плюс батареи и свободные концы от сигналов присоедините к корпусу машины.
     
      ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ-ПРЕРЫВАТЕЛЬ
      Отличительная особенность такого реле состоит в том, что в нем нет контактов и подвижных деталей, поэтому оно более надежно, долговечно и потребляет меньше энергии, чем электромагнитное реле.
      В устройстве электронного реле нет каких-либо дефицитных или дорогостоящих деталей — все можно приобрести в радиомагазинах.
      Для устройства реле нужны два транзистора, два сопротивления и один конденсатор. Схема соединения этих деталей показана на рисунке 26.
      Транзистор Т — типа П38. Его можно заменить транзистором МП36, МП36А или МП38. Транзистор Тг — типа П39, или МП39, МП40, МП42, или любой подобный низкочастотный транзистор. Переменное сопротивление Ri типа СПО-0,5 или любое другое, рассчитанное на 47 ком. Постоянное сопротивление R2 любого типа от 270 до 340 ом (MJIT-0,5; УЛМ-0,12; ВС-0,25). Конденсатор Ci лучше применить типа ЭМ или К-50. Его рабочее напряжение должно быть не ниже 6 в, а емкость 40 — 60 мкф.
      Все эти детали своими токопроводами соедините между собой, как показано на схеме. Места соединений тщательно заизолируйте и поместите все детали в подходящего размера картонную коробочку. Из коробочки должны выходить три токопровода. Первый токопровод соедините с минусом, а третий с плюсом батареи. Второй соедините с ползунком переключателя. Лампочки подключите к клеммам переключателя и к минусу батареи.
      Переключатель установите на руле, а электронное реле, помещенное в коробочку, — в любом удобном месте (под седлом, например).
      Смонтировав и установив указатели поворота, отре-
      гулируйте частоту мигания сигнальных фонарей. Для этого достаточно повернуть ось переменного сопротивления в ту или иную сторону. Этим сопротивлением в широких пределах можно регулировать частоту срабатывания реле.
      Карманный электрический фонарь хорошо освещает дорогу в темноте, им удобно пользоваться в сарае, в кладовке. Особенно он необходим юным путешественникам и туристам. С его помощью можно подавать сигналы, которые в темноте видны на большом расстоянии.
      Если есть батарея и лампочка, фонарь сделать нетрудно. Внешний вид его показан на рисунке 27.
      Прежде всего надо изготовить линзу (рис. 28). Возьмите любую негодную автомобильную лампочку и спосо-
      По мере высыхания заполнителя не забывайте добавлять его, чтобы плоская поверхность линзы получилась ровная.
      Когда заполнитель хорошо затвердеет, оберните колбом, рассказанным в описании к рисунку 7 — 8, получите колбу. Колбу залейте прозрачным клеем или лаком так, чтобы диаметр будущей линзы был равен 18 мм. Следует заметить, что при изготовлении линз таким способом надо особое внимание обращать на качество стекла колбы. Если оно имеет шероховатую поверхность или какие-либо другие пороки, то такую лампочку брать не следует. Возможно, окажется более целесообразным заливку сделать в положении, показанном на рисунке 29. Такой способ заливки позволяет избавиться от местных пороков на стекле колбы.
      Су носовым платком или тряпочкой, края которой соберите на цоколе (рис. 28, 1), у вас получится что-то вроде мешочка, из которого будет выглядывать отверстие цоколя. Удерживая цоколь с мешочком в левой руке, правой рукой с помощью шила начните откалывать* внутри цоколя края колбы, пока она не отделится от цоколя и не упадет на дно мешочка (рис. 28, 2).
      Теперь с помощью стеклолома (рис. 28, 5), который сделайте из твердой породы дерева (береза, бук), начните постепенно обламывать края колбы до тех пор, пока у вас не получится линза (рис. 28, 4). Для предохранения рук от случайных порезов наденьте рукавицы или перчатки; голыми руками эту операцию делать не следует.
      Шлифовку плоской поверхности линзы произведите м е л ко й н а ж д а ч но й шкуркой, которую положите на ровную поверхность дощечки или стола и кругообразными движениями по ней плоскостью линзы зашлифуйте как следует ее края и поверхность заполнителя. Окончательную полировку произведите ватным тампоном, припудренным зубным порошком.
      По рисунку 30 изготовьте рефлектор. Его можно вырезать и согнуть из кусочка белой жести от консервной банки. Но можно сделать и из картона, а внутреннюю полость оклеить алюминиевой фольгой.
      Патрон и ось с выключателем изготовьте из жести, а кольцо вырежьте из картона.
      Изготовление гнезд для оси начните с пробивки в кусочке жести гвоздем диаметром 3 мм сквозного отверстия, как это показано на рисунке 12. Затем вырежьте кружочек диаметром 8 мм так, чтобы отверстие оказалось в центре. Отверстие по краям получится с одной стороны с зубчиками, с помощью которых гнездо будет крепиться к футляру.
      Сообразуясь с размерами батареи, изготовьте футляр и крышку фонаря из плотного картона, как это показано на рисунке 31*
      На плюсовой контакт батареи установите патрон, предварительно обогнув его по цоколю лампочки и контакту батареи, как это показано на рисунке. Закрепите патрон на батарее с помощью контакта, конец которого загните.
      На заготовке футляра и крышке проделайте шилом отверстия (см. раздел «Обработка картона») и соедините (прошейте) края футляра ниткой.
      С обеих сторон футляра установите гнезда под выключатель (рис.
      31, 32, 1) В гнезда вставьте ось и прикрепите к ней с помощью вилок язычок выключателя, а на конце загните ручку. Ручка должна быть расположена возможно ближе к футляру, что надежно предохранит от самопроизвольных включений.
      Установите в патрон рефлектор и лампочку и поместите батарею в футляр (с нижней стороны). Отрегулируйте выключатель, чтобы при повороте за ручку язычок нажимал минусовый контакт батареи и отводил его от контакта лампочки. Такая регулировка достигается изгибом язычка выключателя (рис. 32, 3). Чтобы не получалось самопроизвольных включений, средняя часть язычка должна быть плоской и надежно опираться на контакт батареи.
      Когда все будет хорошо отрегулировано, можно подшить к корпусу крышку и подклеить к ней с помощью кольца линзу.
      При изготовлении фонаря обратите внимание на тщательную отделку всех деталей. В частности, края всех металлических деталей нужно тщательно опилить, очистить от заусенцев и хорошо подогнать. Футляр аккуратно оклейте плотной бумагой и покрасьте какой-либо водонепроницаемой краской (нитрокраской, серебрянкой и т. п.)-. Для украшения футляра изготовьте и наклейте клеем «БФ-2» интересную для вас аппликацию, эмблему или дарственную надпись.
      Если окажется, что некоторые батареи будут входить в футляр слабо, оберните их бумагой, и они прочно будут в нем держаться.
     
      ФОНАРЬ С ВОГНУТО-ВЫПУКЛОЙ ЛИНЗОЙ
      Устройство линзы показано на рисунке 33. Для ее изготовления колбу заливают прозрачным заполнителем один раз. Когда заполнитель высохнет, образуется сама по себе вогнутая совершенно гладкая поверхность. Важно только во время высыхания заполнителя предохранить колбу от случайных колебаний и пыли.
      Конечно, такую линзу лучше всего установить на фонарь, снабженный круглыми элементами (рис. 34): например, типа «Сатурн» (высота 60 и диаметр 34 мм), элемент «316» (50X13), элемент «326» (50x15) и элемент «332» (36X20). Поэтому основные размеры фонаря определите в зависимости от приобретенных элементов.
      Устройство фонаря показано на рисунке 35 и в принципе его изготовление мало отличается от предыдущего.
      Для прикрепления линзы к фонарю сделайте на колбе отметку, чтобы диаметр линзы соответствовал диаметру фонаря. Заготовьте из жести две скобки и тщательно, виток к витку, примотайте скобки к отметке на колбе (рис. 33). Если окажется, что нитка плохо удерживается на колбе, то отмеченное место промажьте клеем «БФ-2» и дайте ему слегка затвердеть, тогда по клею обмотка не будет смещаться. Этим же клеем пропитайте и обмотку. А когда клей высохнет, счистите его потеки ножом и приступайте к формированию линзы. Это сделайте с помощью стеклолома.
      Футляр и крышку фонаря изготовьте из картона, а патрон из жести. В дно футляра, состоящего из нескольких картонных кружочков, вмонтируйте гайку, которую с помощью голого проводничка-токопровода (он пройдет внутри стенки футляра) соедините с патронОхМ.
      Выключателем будет служить болтик: если его довернуть до конца, он коснется дна элемента, и фонарь загорится, а если вывернуть — погаснет.
      Линзу прикрепите к крышке при помощи скобок. Лампочку вверните в отверстие диаметром 8,5 мм, расположенное в центре патрона. За лампочкой можно установить рефлектор, изготовление которого дано в описании к рисунку 30. Положение патрона и заднего элемента фиксируется упорными кольцами, изготовленными из картона и подклеенными к крышке и корпусу фонаря. Отделка фонаря та же, что и у предыдущего.
     
      СИГНАЛЬНАЯ НАСАДКА
      Сигнальная насадка окажет вам большую услугу при организации всевозможных игр. Она может пригодиться в походе.
      Для сигналов можно пользоваться следующими обозначениями:
      1. «Сбор, ко мне!» — белый свет, несколько коротких вспышек.
      2. «Стой, дальше пути нет!» — красный свет, долгие вспышки или постоянный продолжительный свет.
      3. «Осторожно, впереди опасность!» — красный — белый — красный свет и т. д., короткие вспышки.
      4. «Путь свободен, продолжайте движение!» — зеленый свет, долгие вспышки или продолжительный свет.
      5. «Быстро вперед!» — зеленый свет, короткие вспышки.
      6. «Продолжайте наблюдение!» — белый — зеленый — -белый свет, долгие вспышки.
      7. «Отбой, всем собраться в условленном месте!» — красный — белый — зеленый свет, долгие вспышки.
      Однако вы можете установить для каких-то конкретных случаев и свои сигналы.
      Устройство сигнальной насадки показано на рисунке 36. На кольцо фонаря с плоской батарейкой, которым прикреплена линза, наклейте еще несколько колец такого же диаметра. Из жести по диаметру колец изготовьте кольцо-насадку с двумя язычками, с помощью которых прикрепите держатель. Из жести же изготовьте две рамки с тремя отверстиями и склейте их клеем «БФ-2», положив между ними на отверстия цветную пленку (можно взять фотопленку и окрасить ее цветной тушью, а чтобы тушь не осыпалась, сверху наложите такую же пленку).
      Рамку установите на держатель, края которого загните таким образом, чтобы рамка могла в них свободно перемещаться. Установка насадки на фонарь ясна из рисунка.
      Таким же образом можно изготовить насадку и на круглый фонарь. Только диаметр ее будет равен диаметру крышки фонаря.
     
      ПРОЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ФИЛЬМОСКОПА
      У многих из вас есть фильмоскоп, с помощью которого вы одним глазом рассматриваете диафильмы. Пользоваться фильмоскопом неудобно: изображение получается очень маленькое, да и рассматривать его можно только одному, а это не особенно интересно. Но к такому фильмоскопу легко сделать безопасный в пожарном отношении проекционный фонарь для показа диафильмов на большом (до 1,5 м) экране.
      Готовый проекционный фонарь изображен на рисунке 37.
      Для корпуса фонаря подберите консервную банку размером 100 на 120 мм (рис. 38) и проведите на ее поверхности, от изгиба крышки до донышка, прямую линию АБ. На этой линии разметьте и вырежьте два отверстия диаметром 40 мм. Около этих отверстий разметьте на глаз и вырежьте такого же размера еще два вентиляционных отверстия. Подобные же вентиляционные отверстия вырежьте и с противоположной стороны.
      Из точки Б через центр донышка проведите прямую линию БВ. Из центра очертите окружность и разметьте на линии БВ два ушка. На концах их проделайте отверстия под болтики. После этого вырежьте очерченную окружность так, чтобы ушки остались на месте. Все это сделать довольно просто, если вы познакомитесь с разделом «Обработка жести».
      Теперь приступайте к изготовлению деталей, изображенных на рисунке 39. Сначала вырежьте из картона и
      склейте вместе несколько колец, чтобы общая их толщина равнялась 10 мм. Потом, тоже из картона, вырежьте шайбу и крышку с ободком. В крышке сделайте несколько отверстий.
      Для этих деталей используйте старые папки, обложки скоросшивателей и ненужные коробки.
      Для изготовления колбы, которая будет служить конденсором (собирателем света) и одновременно охладителем световых лучей, предохраняя пленку диафильма
      от самовозгорания или коробления, возьмите любую перегоревшую лампочку высотой 120 — 125 мм с диаметром колбы 64 — 65 мм. Лучше всего для этой цели использовать перегоревшие 100- или 75-ваттные лампочки на 220 в, либо 96- или 75-ваттные на 127 в.
      Чтобы сделать колбу, прочтите внимательно описание к рисунку 7 — 8.
      Из упругой проволоки диаметром 1,0 — 1,5 мм изготовьте регулировочный хомутик.
      На рисунках 40 и 41 дан чертеж (выкройка) футляра из картона. Сначала вырежьте боковую стенку с отверстиями для установки колбы и патрона, а потом две торцовые стенки с отверстиями для установки корпуса фонаря и вентиляционными отверстиями. Если картона у вас недостаточно, можно боковую стенку футляра сделать составной. Место соединения прошейте нитками или скрепите в двух-трех местах проволочными дужками, которыми соединяют листы тетради.
      Теперь приступайте к сборке изготовленных деталей. Сборочный чертеж дан на рисунке 42. Прежде всего нужно изготовить футляр. Для этого соедините боковую стенку с торцовыми и прошейте их нитками (см. раздел «Обработка картона»).
      Футляр изнутри оклейте белой бумагой или окрасьте клеевой краской в белый цвет.
      Из крышки и ободка сделайте колпачок. Но сначала плотно обогните ободок вокруг резьбы колбы, подогните место соединения и прошейте нитками, а потом уже пришейте к ободку крышку.
      Для придания футляру более красивого вида окантуйте его ребра белой бумагой, а остальную поверхность и другие картонные части покрасьте черной тушью.
      Возьмите корпус фонаря, отогните ушки и наденьте на них установочное кольцо. В отверстия ушек вставьте болтики, наденьте на них крышку фильмоскопа и прочно прикрутите ее гаечками. Предварительно с крышки фильмоскопа снимите матовое стекло.
      К такого рода фонарю вы можете установить и любой другой по конструкции фильмоскоп или самодельный кинопроектор.
      Колбу установите в переднее отверстие корпуса, навинтите на резьбу регулировочную шайбу и закройте ее отверстие колпачком.
      В отверстие позади колбы установите карболитовый патрон со шнуром и вилкой. Зарядку патрона попросите сделать взрослых товарищей. Затем вставьте в футляр корпус фонаря и наденьте на патрон регулировочный хомутик.
      Вверните в патрон любую электрическую лампочку, но не мощнее 96 вт для напряжения 127 в и 100 вт для напряжения 220 в.
      Теперь налейте в колбу воды, и фонарь готов к действию.
      Повесьте экран (для экрана используйте простыню, большой лист белой бумаги или побеленную стену), затемните комнату, включите вилку в сеть и наведите фонарь на экран. Регулировочным хомутиком и шайбой отрегулируйте равномерную освещенность экрана путем поднимания или опускания патрона или колбы. Иногда хорошей освещенности можно добиться поворотом колбы вокруг своей оси. После этого можно приступить к демонстрации диафильма. Только не забудьте зарядить его так, чтобы первый кадр находился в рамке «вверх ногами» и эмульсионным слоем к объективу.
      Запомните: экран должен быть удален от аппарата не менее чем на 3 — 4 м, иначе резкого изображения не получится. Если необходимо поставить аппарат ближе к экрану, то удлините тубус объектива за счет насадки из картона (рис. 43). Детали насадки показаны на рисунке 44. Большую полоску согните в трубку и вставьте внут! ь объектива, а маленькую тоже согните трубкой и наденьте поверх большой. Затем вставьте удлиненный объектив в тубус фильмоскопа.
      Если окажется, что изображение и надписи на экране по краям расплываются, то вырежьте из черной фо-тооберточной бумаги диафрагму (рис. 44). Диафрагма — кружочек с отверстием в центре, который вставьте в объектив вплотную к линзе.
      Те, у кого нет фильмоскопа, могут смастерить его сами из материалов, которые всегда найдутся дома. Из колбы перегоревшей лампочки, защищенной диафрагмой, получится хороший объектив. Но лучше сделать линзу, как об этом рассказано в описании к рисунку 54.
      Рамку можно сделать из жести от консервной банки, а механизм для протяжки пленки смастерить из катушек, карандаша и проволоки, как это показано на рисунке 45. Здесь в качестве втулки служит кусочек граненого карандаша, из которого удален грифель. Втулку наденьте на шейку от катушки, а в отверстие втулки вставьте проволоку диаметром 2 мм. Чтобы проволочка не поворачивалась, расплющите ее в середине молоточком — у вас получится своего рода шпонка. Ободок от катушки, насаженный на отрезок карандаша, будет прекрасной кремальерой. Резиновые кольца отрежьте от какой-либо резиновой трубки. Теперь остается поместить этот механизм в рамку и протяжка диафильма будет обеспечена.
      Чтобы правильно определить все необходимые размеры установки рамки и объектива, пользуйтесь приемом предварительной сборки на оптической оси. Как это сделать, рассказано в описании к рисунку 62.
     
      ПРОЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
      Конечно, доверять малышам построенный проекционный фонарь нельзя: он питается опасным напряжением, требует известной аккуратности в обращении, да и вода в конденсоре (колбе) при длительном употреблении закипит. А занять малышей чем-то нужно. Вот тут может весьма пригодиться проекционный фонарь, показанный на рисунке 46. Этот фонарь питается от батарейки «Крона», имеющей напряжение 9 в. Такое напряжение не причинит никакого вреда.
      Детали устройства фонаря показаны на рисунке 47 и состоят из рефлектора и рамки, изготовленных из жести.
      Сборка этих деталей показана на рисунке 48. Рефлектор изгибают в виде корыта и закрепляют двумя электрическими лампочками от карманного фонаря. Рамку с помощью язычков прикрепляют к крышке фильмоскопа, с которой снимают матовое стекло. Батарею устанавливают в держатель и накладывают чашечкообразными контактами на контакты лампочек. Чтобы это соединение было надежным, чашечкообразные контакты батареи заполняют алюминиевой фольгой.
      Для выключения фонаря батарею снимают с держателя.
      Сделать насадку на объектив нужно обязательно, так как освещенность экрана получается небольшая и далеко относить фонарь нельзя. Как сделать насадку, рассказано в описании к рисункам 43 и 44.
      Учтите, что включение лампочек выполнено здесь последовательно — при перегорании одной из них не будет гореть и другая.
      двояковыпуклые и плоско-выпуклые линзы В принципе такого рода линзы можно получить способом заливки (см. рис. 29). Сначала получают две плоско-выпуклые линзы, затем, сложив их вместе плоскими поверхностями, получают двояковыпуклую линзу. Однако трудность заключается в том, что стекло и заполнитель имеют различные коэффициенты расширения, что приводит к короблению поверхности и образованию трещин на стекле. Поэтому объем заливки следует весьма ограничивать.
      Но есть ещё и другой способ изготовления линз, дающий несколько лучшие результаты. Для этого необходимо изготовить несложный прибор, который называется электростеклорезом.
      Электростеклорез показан на рисунке 49, С помощью этого прибора можно резать не только электрические лампочки, но и бутылки, банки и большого диаметра трубки. Действие, прибора основано на том, что у стеклянной посуды коэффициент теплового расширения незначительный и стекло служит хорошим изолятором электрического тока, тогда как спираль — режущий орган электростеклореза — обладает большим сопротивлением и при пропускании электрического тока накаляется.
      Электростеклорез монтируют на обычной бельевой прищепке, губки которой опиливают и обкладывают асбестом. Асбест нужно вначале размочить, и он примет нужную форму, а затем просушить.
      Спиралью служит кусочек проволоки от спирали электрической плитки на 127 в. Спираль охватывает разрезаемый предмет, а концы ее закрепляют между губками прищепки так, чтобы они не соединялись между собой.
      На свободные концы спирали надевают фарфоровые бусы (ими изолируют концы спирали в электроплитках). Концы спирали соединяют с токопроводом при помощи скобки из толстого алюминиевого провода. Подобное соединение обеспечивает хороший контакт и предохраняет стык от перекаливания.
      Нормальным накалом режущей спирали считается красно-коричневый. Такой цвет спираль должна иметь при наложении на разрезаемый предмет.
      Для приблизительного определения напряжения источника тока, можно считать, что на 1 см длины спирали требуется около 2 в. Регулировка накала производится выбором длины спирали и подбором напряжения трансформатора.
      При небольшом объеме работ можно обойтись тремя-четырьмя батареями от карманного фонаря, соединив их последовательно. На рисунке 50 показано устройство батарейного стеклореза, составленного из нескольких включенных последовательно батарей. Спираль в этом случае присоединяют непосредственно к контактам двух связанных батарей.
      Для ряда работ при конструировании и изготовлении оптических приборов нужен будет механический стекло-лом, показанный на рисунке 51. С его помощью удобно подравнивать края изделий из стекла, придать стеклянной пластинке нужную форму (круга, овала, многоугольника), подогнать зеркало по оправе оптического прибора и т. д.
      Вал с ручкой стеклолома изготовляют из ровной Проволоки диаметром 5 — 8 мм и укрепляют в щечках на деревянной панели так, чтобы он свободно вращался.
      Прежде чем с помощью стеклолома начнете обрабатывать кромки стекла, попрактикуйтесь сперва на ненужных стеклах. Стекло подавайте под вал постепенно
      и медленно, чтобы удаляемая кромка превращалась в «муку». Время от времени мучную массу, которая скапливается около вала, удаляйте кисточкой. Когда приобретете навык, можно приступить к изготовлению необходимых деталей.
     
      ЛИНЗЫ С ЖИДКИМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
      Для изготовления таких линз пригодны колбы лампочек с однородной гладкой поверхностью, иначе нельзя получить более или менее отчетливого изображения. Технические кружки, располагающие шлифовальным и полировальным приспособлениями, могут применить их для доводки поверхности стекла, имеющего местные пороки.
      Напомним, что надписи, нанесенные на торце колбы, стирают тряпочкой, слегка смоченной в столовом уксусе.
      С помощью стеклореза можно изготовлять как толстые, так и тонкие линзы.
      Толстые линзы изготовляют способом, показанным на рисунке 52. Если нельзя цоколь лампочки чем-либо зажать, то такую операцию лучше делать вдвоем. Один, удерживая лампу в левой руке, правой накладывает спираль по большой окружности колбы. Другой, убедившись в правильности и прочности наложения спирали, включает ток. Почти мгновенно или через несколько секунд (все зависит от правильного подбора величины напряжения) раздастся характерный треск, подобный треску лопнувшего стакана, в который налили кипящую воду. Это означает, что разрез окончен. При этом разрез образуется точно в месте соприкосновения спирали.
      Разрез можно производить и в два приема, важно только правильно наложить спираль, чтобы ее концы совпали с концами первоначального разреза.
      Для получения линзы отрезают две одинаковые чашечки от двух одинаковых колб.
      Толстые линзы в основном применяют для изготовления конденсоров, а в остальных случаях чаще применяют тонкие линзы, они точнее собирают лучи в фокусе и передают изображение с меньшими искажениями.
      Тонкие линзы изготовляют двумя способами.
      Первый способ (рис. 53). Берут подходящую по размеру стеклянную банку и устанавливают в нее колбу. По верхнему обрезу банки накладывают спираль и включают ток. Остальное ясно из предыдущего описания.
      Горлышко банки в этом случае является шаблоном, по которому производят разрез, и в то же время оно препятствует сползанию спирали. Получение чашечки этим способом требует несколько повышенного напряжения тока, так как площадь соприкосновения спирали со стеклом, а следовательно, и ее охлаждение увеличиваются.
      Второй способ (рис. 54). Колбу лампочки закрепляют в нужном положении (с помощью банки, например) и кладут на нее кольцо-спираль необходимого диаметра.
      Затем, приложив к концам спирали токопровод и прижав ее в нужном месте лезвием ножа, включают ток.
      Как видно на рисунке, между концами кольца-спирали должен быть небольшой зазор.
      Токопровод (вилку) изготовляют из двух изолированных проводников толстого сечения, связывают их и присоединяют к источнику тока гибким проводом.
      Эти способы позволяют получить чашечки любого размера. А из колбы большого диаметра можно изготовить даже несколько чашечек.
      Соединение и заполнение чашечек показано на рисунке 55. Когда получите две одинаковые чашечки (рис. 55, /), налейте в кастрюлю дистиллированной воды (ее можно приобрести в аптеке), опустите чашечки в воду, сложите вместе (рис. 55, 2), наденьте на стык резиновое кольцо, и у вас получится чистейшей воды чечевицеобразная линза.
      А теперь несколько практических советов.
      Вместо дистиллированной воды можно наполнить линзу дождевой водой или талой (из снега, из льда, образовавшегося на стенках замораживателя холодильника).
      Наилучшие оптические качества линза приобретает, если заполнить ее техническим глицерином. Правда, он несколько быстрее разрушает резиновое кольцо. Однако этого можно избежать, если применить для изготовления кольца маслостойкую резину.
      Такого рода заполнители годятся для линз, используемых в среде с плюсовой температурой. В противном случае заливка их должна производиться незамерзающими прозрачными жидкостями (одеколоном, например).
      Нельзя применять жидкостную линзу в качестве конденсора: от нагревания световыми лучами жидкость закипит, что приведет к разрушению линзы. Для конденсоров годны только колбы из перегоревших бытовых и других электролампочек. Подробнее об этом рассказано на стр. 40.
      Особое внимание нужно обратить на тщательное изготовление резинового кольца (оно должно быть несколько меньше диаметра линзы). Хорошо, если удастся подобрать подходящего размера резиновую трубку. Однако для изготовления кольца подойдет достаточно мягкая, эластичная листовая резина, способная плотно, герметически соединить обе чашечки и исключить просачивание жидкости. Так как резина имеет разную упругость, то диаметр будущего кольца определите практически.
      На рисунке 56 показан порядок изготовления резинового кольца. Сначала на деревяшку наложите полоску резины и соедините концы внахлестку. Острым ножом сделайте общий разрез. Затем склейте концы резиновым клеем, чтобы стык получился плотным (рис. 56, 2), и, наконец, заклейте его накладкой (рис. 56, 5).
      Можно соединить чашечки в жидкости и с помощью изоляционной ленты, если она хорошо прорезинена с обеих сторон. Но лучше всего для этой цели использовать полихлорвиниловую изоляционную ленту (синюю).
      На рисунке 57 показан порядок изготовления такого соединения. Прежде всего узкой полоской обклейте в один слой внахлестку края чашечек. Затем надрежьте стык острым ножом общим резом, благодаря чему образуется плотный стык. Стык промажьте клеем «БФ-2» или резиновым. Когда клей подсохнет, на место стыка наложите широкую полоску (рис. 57, 2) и, заметив место стыка, промажьте его тоже клеем. Когда клей подсохнет, край широкой полоски приподнимите (но не со стыка узких полосок) и опустите все это в жидкость.
      После заполнения чашечек, не вынимая их из жидкости, наложите внахлестку широкую ленту на промазанный заранее стык. Прежде чем это делать, поверните в горизонтальное положение линзу и убедитесь, что в ней не осталось воздушных пузырьков.
      Есть еще способ заполнения полости линз жидкостью — с помощью пипетки. Правда, он требует большего времени, зато заранее чашечки можно соединить по всему периметру, оставив для кончика пипетки небольшое отверстие.
      Плоско-выпуклую линзу (рис. 57, 3) можно изготовить из чашечки и диска из стекла, обработанного с помощью механического стеклолома. Диск можно вырезать также из кусочка плексигласа или (для небольшой линзы) из кинофотопленки.
      Способ соединения элементов ничем не отличается от ранее описанных. При небольшом диаметре линзы и сравнительно ровном крае обреза чашечки можно соединить элементы с помощью клея («БФ-2» или универсального водостойкого клея «Суперцемент») с последующим заполнением жидкостью с помощью пипетки.
     
      РЕФЛЕКТОР
      Возможность получить из перегоревшей лампочки с помощью стеклореза чашечки позволяет изготовить рефлектор — отражатель света. Установка рефлектора к источнику света в проекторах, прожекторах и других осветителях значительно повышает освещенность.
      Когда чашечка получена, дальнейшая работа будет заключаться в нанесении на ее наружную сторону серебряного покрытия, дающего зеркальную поверхность.
      Для этой цели приготовьте два отдельных раствора, каждый на 100 г воды. Первый раствор должен содержать 4 г ляписа (азотнокислого серебра), второй — 4 г чистого каустика и 7 г нашатырного спирта. Третий раствор состоит из 75 г воды и 2,5 г обычного сахара. Воду нужно брать только дистиллированную, дождевую, талую. Затем все растворы смешайте в чистом сосуде и опустите в него чашеч-^ ку выпуклой стороной вверх. Перед серебрением поверхность чашечки тщательно очистите от грязи, промойте теплой водой с содой и насухо протрите чистой тряпочкой.
      Через 20 — 25 мин.
      на чашечку осядет слой серебра. Выньте ее, осторожно промойте в пресной воде и хорошо просушите. Затем покройте посеребренную поверхность масляной краской или лаком, а на свежую краску наложите кусочек марли — это надежно предохранит слой серебра от разрушения.
      После того как поверхность рефлектора хорошо высохнет, изготовьте из жести скобку, которой рефлектор можно будет прикрепить к панели проектора, фонаря, прожектора или другого прибора (рис. 58).
     
      СВЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
      С помощью светоэлектрического телеграфа можно вести переговоры и даже передавать телеграммы. Особенно хорош такой телеграф для переговоров с вашим товарищем, если окна его квартиры видны из вашего дома. Телеграф можно использовать и для связи во время игр в пионерском лагере.
      На рисунке 59 показана схема устройства передающей и приемной станций. Передача светового сигнала производится в виде узкого пучка света — светового зайчика.
      Принимает и усиливает световой зайчик линза, в фокусе которой установлен экран из матового стекла.
      Рефлектор с лампочкой и линзу с экраном помещают в тубус (рис. 60), представляющий собой трубу, сделанную из картона по диаметру устанавливаемых приборов. Он нужен для защиты приборов от рассеянного света.
      Для изготовления тубусов передающей и приемной станций подберите круглый стержень подходящего размера или используйте скатку из плотной бумаги. Вокруг стержня намотайте в два слоя картон, промажьте его клеем и, перевязав ниткой, дайте клею высохнуть. Затем, сняв заготовку, покрасьте ее внутри и снаружи черной тушью.
      Экран изготовьте из обычного стекла с помощью механического стеклолома. Насыпьте на кусочек стекла песок, слегка смочите его водой, положите на песок заготовку экрана и двигайте ее до тех пор, пока не получите матовую поверхность. Диаметр экрана должен быть равным диаметру линзы.
      Установку в тубус рефлектора, линзы и экрана произведите с помощью установочных колец — полосок, вырезанных из картона и подклеенных внутри тубуса вплотную к этим деталям.
      Для настройки светоэлектрического телеграфа среднюю часть тубуса (в центре тяжести) слегка зажимают между двумя стойками, установленными на панели, и закрепляют небольшими гвоздиками, концы которых проходят в тело тубуса. Эти гвоздики-оси позволяют придать тубусу нужный наклон при настройке.
      Лампочку от карманного фонаря с помощью патрона устанавливают в тубус через отверстие в верхней его части точно в фокусе рефлектора, то есть в таком месте, где получается наибольшая яркость отражаемых лучей.
      Точно так же определяют и фокус линзы: перемещая экран, находят расстояние, на котором лучи от передающей станции собираются на экране в виде небольшого светлого пятна.
      К лампочке подключают батарею и ключ. Пользуясь азбукой Морзе (рис. 61), с помощью ключа передают световые сигналы, продолжительность которых зависит от времени нажатия на ключ. Сигналы принимают на глаз и записывают в виде черточек (тире) и точек. Букву «а», например, составляет одна короткая и одна длинная вспышки. Если вы записали одно тире и три точки, то такое сочетание соответствует букве «б» и т. д.
      Ключ изготовляют таким же образом, как и рычаж-ковый выключатель (см. рис. 14). Только рычаг прибивают к панели наглухо, а конец отгибают над клеммой вверх. При нажатии на рычаг он соединится с клеммой, и лампочка загорится.
      Для переговоров такое устройство должно состоять из двух комплектов — передающей и приемной станций.
      Передающую станцию светоэлектрического телеграфа называют еще «световым пистолетом», который применяют для местного освещения участков сцены во время спектакля или концерта. Если вам понадобятся такого рода устройства для школьной сцены, то вы теперь сможете это сделать.
      Конструкцию светоэлектрического телеграфа вы можете использовать и для изготовления различных свето-автоматов.
     
      ПРОЕКТОР
      Если вам нужно определить размеры какого-либо задуманного оптического прибора, то, изготовив входящие в него отдельные элементы, расположите их на так называемой оптической оси.
      Так, например, если вы задались целью изготовить проектор, то, затемнив комнату, расположите друг за другом (рис. 62) источник света, конденсор, проецируемый кадр, линзу и недалеко от нее — экран. Все это временно укрепите и включите источник света, затемнив его с нерабочих сторон.
      Конденсор и кадр расположите от источника света на таком расстоянии, чтобы пучок света, идущий от конден-
      сора, хорошо освещал границы кадра, но вместе с тем его световое пятно не должно слишком далеко выходить за границы кадра. В этом случае освещенность кадра будет максимальной.
      Когда размеры А и Б установите, приступайте к определению расстояния от линзы будущего объектива до экрана. Перемещая линзу вдоль оптической оси, добейтесь, чтобы кадр резко проецировался на экране. Таким образом вы определите расстояние В.
      Расстояние Г — от рефлектора до источника света — определяется максимальной освещенностью кадра при поднесении рефлектора к источнику света. Увеличение освещенности заметно на глаз, если вместо кадра установить лист белой бумаги.
      Так как при проецировании диапозитивов вы будете относить экран на большее расстояние, чем при определении размеров проектора, то регулировку положения линзы объектива для получения изображения в фокусе вы должны осуществлять с помощью тубуса, во внутреннюю оправу которого вставлена линза. Устройство тубуса понятно из рисунка 37.
      Чем дальше будет находиться экран, тем больше будет изображение и тем ближе должна располагаться линза к кадровому окну. Обычно ход тубуса не превышает 50 — 60 мм.
      Теперь остается подобрать необходимые материалы и приступить к изготовлению проектора. Это самостоятельная работа, на которой вы покажете свои способности к техническому творчеству, выдумке и изобретательности. Не забудьте только еще раз познакомиться с описанием к рисунку 42.
     
      ЭПИДИАСКОП
      Этот прибор можно использовать на уроках или на сборах, демонстрируя на экране рисунки из книги, фотографии, показывающие жизнь школы, пионерского лагеря. Он поможет юным художникам увеличивать рисунки для изготовления плакатов, декораций на школьную сцену, панно, витражей.
      На рисунке 63 дана схема расположения оптических осей для конструирования этого прибора. Прежде всего изготовьте два комплекта осветителей, состоящих из рефлектора, источника света (можно взять 100-ваттную электролампочку) и конденсора (колба, наполненная водой).
      Для определения основных размеров эпидиаскопа расположите осветители таким образом, чтобы их световые пятна хорошо освещали рисунок. Напротив рисунка установите линзу на таком расстоянии, чтобы рисунок резко проецировался на экране. Осветители в это время нужно сверху и с боков несколько затемнить с помощью книг, картона или какой-либо ткани.
      Теперь остается замерить основные размеры и приступить к изготовлению корпуса эпидиаскопа. Внутри корпуса расположите осветители. В его задней стенке прорежьте окно для установки рисунков или фотографий и застеклите его, тогда можно будет устанавливать и маленькие рисунки. Удерживаться на стекле окна рисунки должны прижимом, который состоит из кусочка фанеры и пружины, прикрепленной к фанере и стойке. Стойку прикрепите к панели, на которой будет установлен корпус эпидиаскопа.
      В передней стенке корпуса с помощью тубуса установите линзу, и у вас получится объектив.
      Внутреннюю часть корпуса оклейте белой бумагой или покрасьте в белый цвет, а наружную — в черный.
      При конструировании корпуса эпидиаскопа предусмотрите его вентиляцию.
      Рисунки и фотографии вставлять в окно эпидиаскопа нужно «вверх ногами».
     
      ОПТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
      Самодельная оптика, конечно, не может конкурировать с промышленными образцами и ее возможности весьма ограничены, тем не менее некоторые несложные инструменты с небольшой разрешающей способностью можно построить. Такими приборами могут воспользоваться юные исследователи, астрономы, метеорологи и путешественники.
      Если при изготовлении светоэлектрического телеграфа, осветительной оптики для светоавтоматов, для проектора или эпидиаскопа можно допустить некоторые погрешности в стеклах линз, то для оптических инструментов стекло с изъянами брать не следует.
      При изготовлении самодельной оптики трудно заранее рассчитать фокусное расстояние линз: даже одинаковые по мощности лампочки редко в точности соответствуют друг другу, да и отрезку чашечек невозможно произвести с необходимой точностью. Поэтому истинное значение фокусного расстояния линзы находят уже после изготовления, помещая ее как можно дальше от источника света и замеряя расстояние от ее середины до светящейся точки на плоскости бумаги.
      Для предварительйого, весьма приближенного определения фокусного расстояния можно считать, что оно будет находиться на расстоянии радиуса взятой колбы. Если диаметр колбы самой большой бытовой электрической лампочки равен 150 мм, то фокусное расстояние изготовленных из такой колбы линз будет равно 150:2 = 75 мм. А из автомобильных лампочек можно получить линзы с фокусным расстоянием 6, 10 и более миллиметров. Таким же примерно фокусным расстоянием обладают и плоско-выпуклые линзы.
      В промышленных конструкциях плоско-выпуклые линзы применяются главным образом в одном блоке с другими типами сферических линз, чего в самодельной оптике получить нельзя, хотя отдельно их можно применять как и двояковыпуклые линзы.
     
      МИКРОСКОП
      Микроскоп (рис. 64) состоит из короткофокусной линзы — объектива и длиннофокусной линзы — окуляра. Объ-
      Лупа — двояковыпуклая линза с фокусным расстоянием от 10 до 100 мм. Лупу располагают перед глазом так, чтобы рассматриваемый предмет находился вблизи ее фокуса, но несколько ближе к лупе, а создаваемое лупой изображение отстояло от лупы, а значит, и от глаза на расстоянии наилучшего зрения. Это расстояние для нормального глаза равно 250 мм.
      Если у вас получилась линза с фокусным расстоянием 50 мм, то, разделив расстояние наилучшего зрения на 50 (250 : 50), вы получите, что лупа будет увеличивать в 5 раз. Поэтому чем меньше фокусное расстояние, тем большее увеличение дает лупа.
      Лупой пользуются при выполнении мелких работ. Для удобства поместите линзу в тубус и прикрепите к нему проволочную дужку по размеру своей головы. Дужка будет удерживать лупу у глаза, освобождая руки для работы.
      ектив вставляют в корпус, который изготовляют из картона. С противоположной стороны в корпус помещают тубус окуляра. Под предметным столиком, на котором устанавливают стекло, на шарнире помещают зеркало. Оно направляет свет на предметное стекло и освещает находящийся на нем препарат.
      Окуляр микроскопа действует как лупа. Глаз, находящийся у самого окуляра, видит мнимое, обратное (по отношению к предмету) и увеличенное изображение.
      Длину корпуса микроскопа и длину хода тубуса определяют практически, расположив линзы на оптической оси.
      Можно заранее определить увеличение самодельного микроскопа. Для этого замеряют длину корпуса микроскопа, умножают ее на величину наилучшего зрения (250 мм) и делят на произведение фокусных расстояний объектива и окуляра. Полученный результат покажет кратность микроскопа.
     
      МИКРОПРОЕКТОР
      Для коллективного просмотра увеличенных микроскопом изображений пользуются микропроектором (схема его устройства показана на рисунке 65). Мельчайшие инфузории — туфельки, амебы, которыми кишит капля стоячей воды, предстанут перед многочисленными наблюдателями в еще более увеличенном виде.
      Чтобы препарат, находящийся на предметном столике микроскопа, был хорошо освещен, соберите осветитель, состоящий из рефлектора, источника света и конденсора.
      Осветитель установите так, чтобы его луч падал на зеркало А и, отразившись от него, хорошо осветил предметное стекло.
      Изображение, полученное с помощью микроскопа, отражается зеркалом Б на экран в увеличенном виде. Экран изготовьте из матового стекла или из кальки. Расстояние экрана от микропроектора определите практически — оно зависит от степени освещенности препарата. Чем лучше он освещен, тем дальше можно установить экран.
      Зеркала А к Б установите на шарнире под углом 90°. Шарнир позволит регулировать ход лучей, направляя их строго по оптической оси.
      Когда все размеры будут замерены, изготовьте футляр и установите в него все приборы. Для того чтобы избежать рассеянного света внутри футляра, поместите осветитель в отдельный кожух.
     
      ТЕЛЕСКОП
      Главные детали телескопа такие же, как и у микроскопа, — объектив и окуляр (рис. 66). Для того чтобы с помощью телескопа можно было рассматривать удален-
      ные предметы, постарайтесь подобрать для объектива линзу с наибольшим фокусным расстоянием, а для окуляра — с наименьшим. Если линза для объектива имеет фокусное расстояние 75 мм., а для окуляра — 10 мм, то, разделив 75 на 10, получим, что телескоп будет увеличивать в 7,5 раза.
      Длину телескопной и окулярной трубок определите, расположив на оптической оси телескопа линзы объектива и окуляра. Сначала заметьте положение окуляра при наводке на удаленные предметы, а затем на предметы, находящиеся вблизи.
      Ни в коем случае не наводите готовый телескоп на Солнце — вы можете испортить себе зрение. Звезды должны быть видны в телескоп как яркие точки. Если они расплываются в светлые пятна, значит, телескоп неточно наведен на фокус.
     
      КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ, ГДЕ СИДИТ ФАЗАН
      Если вы изготовите призму, то с ее помощью очень легко убедитесь, что белый свет состоит из лучей красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового цветов. Последовательность основных цветов можно легко запомнить по начальным буквам слов заголовка этого раздела.
      Для изготовления призмы (рис. 67) возьмите три одинаковой длины и ширины пластинки стекла и склейте их клеем, состоящим из просеянного цемента, замешенного на масляном лаке. Чтобы удобно было склеивать, предварительно составьте из стекол призму и свяжите ее по краям ниткой. К призме этим же клеем подклейте «донышки», которые тоже изготовьте из стекла.
      Через уголок одного «донышка» заполните призму дистиллированной водой, а затем отверстие заклейте. У вас получится трехгранная призма.
      Призму можно изготовить из органического стекла, склеив ее дихлорэтановым клеем.
      Если теперь на призму направить луч света, он разложится на свои составные части.
      А нельзя ли из цветных лучей вновь получить белый свет? Конечно, можно, только для этого вам придется изготовить специальный волчок.
      Переведите с рисунка 68 на бумагу диск и раскрасьте его в указанные на нем цвета. В середине сделайте отверстие диаметром 8 мм и наклейте его на картонный диск такого же размера.
      Теперь вам нужно изготовить механизм, с помощью которого можно было бы привести диск в быстрое вращение. Конечно, лучше и проще волчка тут ничего не придумаешь. Поэтому возьмите две катушки из-под ниток и по размерам, показанным на рисунке 69, подрежьте их ножом. Одна из них будет заводным барабаном, а другая — шпинделем. А еще отрежьте от катушки ободок.
      Самая трудная часть работы — изготовить храповые зубья на торцах катушек. Чтобы хорошо это сделать, предварительно разметьте зубья карандашом. Для этого разделите торец катушки на две равные части (рис. 69) и надрежьте эти линии на глубину 4 мм. Это будет высота зуба. Соедините прямой линией с помощью гибкой линейки вершину зуба А с основанием зуба Б. У вас получится наклонная линия, по которой нужно срезать перочинным ножом тело катушки. Старайтесь не повредить зуб Б.
      С другой стороны катушки проделайте то же самое, только теперь соедините основание зуба А с вершиной зуба Б.
      Такие зубья нужно вырезать на торце заводного барабана и шпинделя; этими зубьями барабан и шпиндель будут сцепляться доуг с другом.
      После того как зубья вырезаны, надо зачистить срезы напильником.
      На рисунке 70 помещены остальные детали волчка. Один отрезок круглого карандаша будет служить ножкой, а из другого сделайте вилку с двумя рожками. Сначала сделайте внизу прорезь, а потом каждую ножку с одной стороны заострите, как показано на рисунке 70, 2.
      Верхний конец вилки закруглите и прожгите гвоздиком отверстие. Отверстие можно сделать и кончиком перочинного ножа.
      Теперь попробуйте вставить вилку в отверстие катушки; вилка должна в нем вращаться свободно.
      Из скрепок или проволоки сделайте стерженек и забейте его посередине шпинделя, он будет служить зацепом при заводке волчка (рис. 70, 3).
      Из проволоки диаметром 1,5 — 2,0 мм сделайте две стоечки, плоскогубцами загните квадратное ушко. Стоечки обогните по контуру заводного барабана и плотно привяжите, к нему нитками.
      Отрежьте от старой велосипедной или мотоциклетной камеры кусочек резинки длиной 80 мм и заправьте его в отверстие вилки. Если под руками такой резинки нет, возьмите шесть-семь резиновых нитей длиной 160 мм, сечением 1X 1 мм (такие нити можно добыть из бельевой резинки); перевяжите их ниткой пополам и проденьте в отверстие вилки.
      Итак, все детали волчка сделаны. Теперь можно приступить к сборке. На рисунке 71 показан волчок уже собранным. Чтобы лучше было видно, как он собирается, волчок дан в разрезе.
      Прежде всего возьмите диск и поместите его между шпинделем и ободком. Все эти детали скрепите ножкой, предварительно промазав места соединения клеем. Затем вилку с резиномотором вставьте в отверстие заводного барабана. Концы резиномотора проденьте через кольца стоечек и крепко привяжите к корпусу барабана нитками. Вот волчок и готов.
      Установите вилку на зацеп и, удерживая волчок левой рукой за основание диска, правой рукой сделайте один-два оборота заводным барабаном так, чтобы после каждого полуоборота зубья взаимно сцеплялись.
      Теперь возьмите заводной барабан между указательным и средним пальцами правой руки (рис. 72), установите волчок перпендикулярно на некотором расстоянии от плоскости, нажмите большим пальцем на верхний конец вилки — зубья выйдут из зацепления, и волчок завертится. В руках у вас должен остаться заводной барабан.
      Обратите внимание на раскрашенный диск — вы увидите, что все цвета исчезли. Перед вами вращается бесцветный диск, как будто его никто и не красил.
     
      СЕКСТАНТ
      На рисунке 73 показано устройство самодельного секстанта — угломерного инструмента для астрономиче-ческих и навигационных наблюдений. Употребляется он в мореплавании для определения местонахождения судна. Его оптика состоит из окуляра и объектива. Для окуляра подберите линзу с фокусным расстоянием около 50 мм, а для объектива — около 100 мм.
      Рис. 74.
      Сначала склейте из плотной бумаги или картона трубку для тубуса окуляра, затем по внешнему диаметру окуляра более широкую трубку — объектив. Окуляр должен двигаться в объективе не качаясь.
      Сектор и алидаду секстанта (рис. 74) выпилите из фанеры. К нижней дуге сектора приклейте бумажную шкалу с делениями по полградуса, разделив угол в 60° на 120 частей, а на конце алидады сделайте черту.
      Алидаду прикрепите к сектору болтиком и установите в середину фиксатор (болтик), с помощью которого ее можно закреплять в нужном положении. С обратной стороны сектора прикрепите ручку.
      В центре вращения, перпендикулярно алидаде, по ее оси, укрепите с помощью рамки маленькое зеркало А лицевой стороной к наблюдателю. На переднем выступе сектора прикрепите с помощью рамки зеркало Б, чтобы оно было параллельно зеркалу А в том положении, когда черта на алидаде совпадает с нулевым делением на шкале сектора.
      На верхней половине зеркала Б предварительно счистите серебряное покрытие.
      Измерение углового расстояния между двумя предметами, например, звездами А и Б (рис. 75), производите так. Направьте секстант через трубу и верхнюю половину зеркала Б на звезду А. Когда зеркалом А уловите звезду Б, ее изображение отразится на зеркало Б. В зеркале будут видны обе звезды. Передвиньте алидаду до такого положения, когда оба изображения в зеркале Б совместятся. Тогда черта на конце алидады покажет на шкале искомое угловое расстояние между звездами А и Б.
      По закону отражения света в плоских зеркалах при повороте зеркала А на какой-либо угол отраженный луч звезды Б поворачивается на угол вдвое больший. Но на шкале секстанта величины углов обозначены числами, которые также вдвое больше их действительного значения. Поэтому получается, что алидада всегда поворачивается как бы на вдвое меньший угол, и никаких дополнительных вычислений производить не надо.
      И все-таки, чтобы производить измерения с помощью секстанта, нужно хорошо знать астрономию, геометрию, тригонометрию и многое другое.
     
      КАК СДЕЛАТЬ БИНОКЛЬ?
      Конечно, вы могли бы по уже знакомым вам схемам сконструировать и бинокль. Ведь он, по существу, состоит из двух миниатюрных телескопов, соединенных вместе. Но, к сожалению, ваша самодельная оптика не годна для изготовления бинокля. Дело в том, что вы увидели бы. все предметы приближенными, но перевернутыми вверх ногами, изображение получилось бы обратным.
      Если в телескопе или секстанте это обстоятельство не имеет существенного значения, то в бинокле этого допустить нельзя.
      Как же быть? Очень просто, в окуляр бинокля надо установить двояковогнутую линзу (рис. 76). Эта линза имеет свойство приводить изображение в нормальное положение. Лучи, идущие от удаленной точки (рис. 77), преломляясь в объективе, поступают в окуляр. Из окуляра они выходят расходящимся пучком и, попадая в глаз, создают изображение в увеличенном и прямом виде.
      Конечно, изготовить бинокль при наличии двух двояковогнутых линз было бы делом не таким уж сложным. Но весь вопрос в том, каким образом можно их сделать самодельным способом?
      Может быть, кто-нибудь из вас решит эту трудную задачу и придумает способ их изготовления?
     
      ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
      ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ
      Перегоревшая лампочка не только служит материалом при изготовлении оптических приборов, но и может пригодиться для других не менее полезных дел.
      При удалении донышка колбы остаются отходы в виде большой рюмочки, которую используют как готовую ванну для электрохимической обработки и отделки металлов.
      Электрохимическая обработка металлов широко применяется в современном производстве, а некоторые ее приемы вполне доступны и для использования в домашних условиях. Для нее не существует труднообрабатываемых металлов или недоступных способов обработки. Сущность этого процесса состоит в том, что под действием электрического тока в растворе происходит растворение металла.
      Электрохимическая обработка ведется при постоянном токе напряжением 6 — 10 в. Для этого соединяют последовательно две-три батареи карманного фонаря или используют выпрямитель переменного тока для микродвигателей, дающий напряжение 6 в. Выпрямитель можно приобрести в магазинах детских игрушек или сделать самим из стеклянной бутылки из-под молока, налив содового раствора (рис. 78). Работа этого выпрямителя основана на односторонней проводимости тока от железной пластинки к алюминиевой, если их поместить в раствор соды.
      Пластинки-электроды изготовляют из листового железа и алюминия толщиной 0,5 — 1,0 мм. Для железного электрода вырезают пластинку шириной около 25 мм и длиной — по высоте бутылки. Из алюминия вырезают пластинку такой же длины, но шириной 10 мм.
      Пластинки опускают в бутылку и зажимают резиновой или деревянной (сухой) пробкой. Выведенные наружу концы отгибают под прямым углом в разные стороны и к ним присоединяют провода от трансформатора.
      Для приготовления электролита — насыщенного раствора соды (пока сода не перестанет растворяться) — берут чистую прокипяченную воду (а лучше — дистиллированную) и 20 — 25 г питьевой соды.
      Для работы выпрямитель подключают к трансформатору. При этом нужно иметь в виду, что ток от трансформатора при прохождении через выпрямитель теряет примерно половину первоначального напряжения. Поэтому, чтобы получить напряжение 5 — 6 в, трансформатор должен давать 10 — 15 в.
      Выпрямитель хорошо работает примерно полчаса, после чего требует кратковременного перерыва — выключения на 10 — 15 мин. При продолжительной непрерывной работе электролит нагревается, и выпрямление прекращается. Чтобы избежать длительных перерывов, можно менять содовый раствор или изготовить два выпрямителя, подключая их поочередно — пока один работает, другой остывает.
      Электролитический выпрямитель удобен тем, что его можно использовать как реостат. Сопротивление такого реостата для снятия тока большей или меньшей величины можно изменять, выдвигая одну из пластин наружу.
      И наконец, если есть под руками подходящий трансформатор от старого приемника или звонковый, то выпрямитель можно сделать из радиодеталей по схеме, показанной на рисунке 79.
      Выпрямительные диоды можно взять любые с током не менее 100 ма. Здесь подойдут диоды Д7А — Д7Ж, Д206 — Д211, ДГ — Ц27 и другие. Для сглаживания пульсации можно поставить параллельно клеммам выпрямителя электролитический конденсатор емкостью 50 — 100 мкф. Схему выпрямителя удобно собрать в коробочке с выводами на верхней крышке. К выводам надо прикрепить клеммы для подключения приборов.
      Продолжительность процесса электрохимической обработки зависит от многих причин: размера обрабатываемой детали, толщины снимаемого или наносимого слоя металла, от напряжения и мощности источника тока, температуры ванны и др. Поэтому окончание того или иного процесса вам придется определять на глаз. Обычно продолжительность обработки не превышает 20 — 30 мин.
     
      ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВАННЫ И РАСТВОРА
      На рисунке 80 показано устройство ванны. Колба от перегоревшей лампочки с отрезанным верхом установлена в потолочный патрон, закрепленный на панели. Патрон служит своего рода подставкой и одновременно устройством, подводящим напряжение на токопроводы, расположенные внутри лампочки.
      Патрон прикрепляют к панели двумя шурупами и заряжают
      обычным способом. Проводку соединяют через выключатель с батареей карманного фонаря или выпрямителем.
      Токопроводы внутри лампочки удлиняют голым проводом — плотно скручивают и обжимают: к ним и будут подвешиваться обрабатываемые детали. Токопроводы внутри лампочки тщательно закрашивают в два слоя лаком или нитрокраской, каждый различным цветом, чтобы в дальнейшем можно было легко различать полюса для определения места подвески деталей.
      Для приготовления раствора берут обычную воду и растворяют в ней до полного насыщения поваренную соль. Этим раствором и заполняют ванну.
     
      ПОЛУЧЕНИЕ НАДПИСЕЙ
      Если на какой-нибудь металлической пластинке необходимо сделать надпись (дарственную, например), выгравировать номер квартиры, изготовить табличку и т. п., то покрасьте пластинку со всех сторон в одингдва слоя любым лаком или нитрокраской. Когда краска хорошо подсохнет, с помощью шила и кончика перочинного ножа прочертите в ней до самого металла необходимую надпись или обозначения.
      Опустите заготовку в ванну (рис. 81), закрепив ее на положительном токопроводе.
      Напротив заготовки подвесьте к отрицательному токопроводу пластинку из любого металла. Включите ток, и начнется процесс растворения металла внутри прочерченных вами линий.
      Через некоторое время интенсивность процесса снизится — резко уменьшится количество выделяющихся на пластинке пузырьков. Это означает, что на обрабатываемой поверхности заготовки образовались отходы. Для их удаления и одновременного определения глубины выемки заготовку вынимают и жесткой кисточкой счищают рыхлый слой отходов, стараясь не повредить краску. Этот процесс время от времени повторяют до получения необходимой глубины прочерченных линий.
      После обработки с заготовки счищают краску, промывают в воде, шлифуют, наносят тонкий слой бесцветного лака (во избежание коррозии) или покрывают антикоррозийным металлом (см. описание к рис. 92).
      Таким образом в металле делают углубления любой конфигурации и глубины. Если надписи необходимо сделать выпуклыми, то поступают наоборот — на них оставляют краску, а счищают ее с поля заготовки.
      Выпуклые надписи можно сделать и с помощью наклейки букв, вырезанных из плотной бумаги. Приклеивают их к заготовке лаком или нитрокраской. Таким же образом поступают, когда в металлическои заготовке нужно сделать углубление или выступ сложной конфигурации, и тогда, когда твердость металла не дает возможности применить обычные способы обработки. При электрохимической обработке необходимо предохранять от разрушения токо-проводы в ванне, покрывая их лаком или нитрокраской. Это делают перед заливкой ванны раствором, после прикрепления к токопроводам заготовки и пластинки.
     
      ПРОДЕЛЫВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ
      Для проделывания отверстий сложной конфигурации (рис. 82а) из листа ватмана изготовляют шаблон и наклеивают его с обеих сторон заготовки из любого металла. Двухсторонняя наклейка необходима для получения ровных кромок отверстия. В остальном принцип электрохимической обработки остается тот же. Только для усиления обработки и равномерного съема металла с обеих сторон заготовки пластину согните в виде буквы «П», внутри которой и поместите обрабатываемую заготовку (см. рис. 82).
     
      ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
      Для электрохимической обработки почти не существует никаких трудностей.
      Очень часто юным конструкторам требуются различного рода пружины, а самым подходящим материалом для их изготовления служит лезвие безопасной бритвы. Но попробуйте придать ему нужные очертания или проделать в нем отверстие! Ни один обычный инструмент не справится с этим делом. Поэтому ничего не остается, как прибегнуть к простейшему способу электрохимической обработки.
      На рисунке 83 вы видите два шаблона пружин, вырезанных из листа ватмана и наклеенных на лезвие безопасной бритвы.
      Особенность изготовления таким способом пружин заключается в том, что лаком покрывают всю противоположную сторону лезвия, а со стороны шаблона изоляцию из лака наносят так, чтобы она не примыкала к шаблону. И лишь в одном месте (чтобы заготовка не провалилась в ванну) наносимую изоляцию нужно узкой перемычкой довести до шаблона. Это необходимо сделать еще и потому, что растворение неизолированных поверхностей вокруг шаблона может закончиться раньше, чем оформится контур детали.
      Однако для получения более точных деталей необходимо вырезать два одинаковых шаблона и наклеить их с обеих сторон заготовки точно друг против друга, помещая ее в П-образную пластину. Это условие необходимо выполнять обязательно при изготовлении деталей из более толстого материала, чем лезвие безопасной бритвы.
     
      ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
      Для производства шлифовальных и полировальных работ можно приспособить ручную дрель или электромоторчик. Однако небольшие детали, с которыми имеют дело моделисты-конструкторы, шлифуют и полируют с помощью простейшего самодельного приспособления, показанного на рисунке 84.
      Детали приспособления (рис. 85) состоят из подшипника, втулки и шпинделя, изготовленных из отрезков граненого карандаша с выбитым грифелем (см. описание к рисункам 102, 103).
      Вал изготовляют из проволоки диаметром 2 мм. Для этой цели можно использовать негодный кусочек вязальной или велосипедной спицы.
      Половинка катушки из-под ниток и два отпиленных от нее ободка служат для установки приспособления и обрабатываемых деталей.
      Для подводки напряжения изготовляют два контакта и две шайбы из жести от консервной банки. Их отверстия должны точно соответствовать диаметру вала.
      Сборка деталей показана на рисунке 86. Вначале, засверлив в деревянной стойке отверстие, прикрепляют стойку к столу. Затем молотком расплющивают часть вала под шпонку и надевают на нее шпиндель, предварительно установленный в планшайбу. Таким образом шпиндель жестко закрепляется на валу.
      Насадив на вал между втулкой две пары контактов, устанавливают подшипник. Вал в подшипнике должен вращаться свободно, для чего отверстие в отрезке карандаша несколько раз прочищают запиленным на плоскость концом вала.
      Установив подшипник в стойку, его зажимают с обеих сторон ободками. Места соединений промазывают клеем «БФ-2», а ободки прикрепляют к стойке небольшими гвоздиками. На конце вала загибают ручку.
      Шлифовальное приспособление (рис. 87, 1) состоит из зубной щетки, на которую надета П-образная обжимка из жести, плотно сжимающая волоски щетки. Ее края не доходят до конца волосков на 5 — 7 мм.
      Для подводки напряжения на обжимке предусматривается контакт, соединяемый с проводом.
      Полировальное приспособление (рис. 87, 2) состоит из деревянного брусочка, изготовленного по размеру плоскости, подлежащей полировке. Брусок плотно опоясывают хомутиком, изготовленным из полосовой жести и имеющим контакт для присоединения провода от источника питания.
      Установка и крепление деталей на планшайбу станочка осуществляется несколькими способами.
      Цилиндрические детали, имеющие хвостовик, могут быть установлены в отверстие шпинделя или в отверстие планшайбы. Зазоры между деталью и-отверстием уплотняют навертыванием на хвостовик детали полоски бумаги (рис. 88, 1).
      Установку на планшайбе винтов и шурупов производят завертыванием их в заранее подготовленное в шпинделе гнездо (рис. 88, 2).
      Цилиндрические детали, имеющие отверстие, прикрепляют к планшайбе с помощью шурупов (рис. 88, 3).
      Во всех случаях при установке на планшайбе деталей под них подводится (с обеспечением хорошего контакта) провод, идущий от вращающегося контакта.
      Для обработки большого количества однородных деталей целесообразно приспособить специальную планшайбу, а также иметь их набор для установки различных деталей. Смена планшайб на валу станочка не составляет особого труда.
      Шлифование
      Чтобы отшлифовать деталь, ее закрепляют на планшайбе (на рисунке 89 показана деталь-втулка, надетая на шейку планшайбы) и подключают к источнику постоянного тока.
      Обмакнув кисть в насыщенный раствор поваренной соли и вращая ручку станочка, начинают обработку поверхности, прижимая 4кисть к детали и равномерно двигая ее вперед и назад. При этом обрабатываемая поверхность начинает темнеть вследствие образования на ней отходов. Время от времени их необходимо удалять, смачивая кисть свежим раствором. Периодически следует также замерять и диаметр детали.
      Таким образом можно получить поверхность с хорошей чистотой обработки.
      Если окажется, что планшайба проворачивается на шпинделе, следует забить между ними клин, вырезанный из жести.
      Полирование
      Способ полирования деталей мало чем отличается от способа шлифования. Крепление плоских деталей к планшайбе возможно с помощью временной припайки жести, которые, в свою очередь, прикрепляют к планшайбе шурупами (рис. 90) или гвоздиками.
      Полируемую поверхность вначале обрабатывают кругообразными движениями деревянного брусочка, периодически смачивая его в растворе и нанося на его поверхность щепотку тонкого абразивного порошка. Заканчивают полирование после очистки детали от отходов уже другим таким же, но чистым брусочком, посыпая его слегка зубным порошком.
      Ускорение или замедление процесса полирования можно регулировать опусканием или подниманием хомутика, опоясывающего деревянный брусочек.
      При некотором навыке таким способом можно получить зеркальную поверхность в два-три раза быстрее, чем при полировании механическим способом.
      В большинстве поделок применяют белую жесть от консервных банок. Поэтому отделка таких деталей имеет важное значение. Очень красивое декоративное покрытие можно осуществить с помощью электрохимического процесса. На рисунке 91 показаны обрабатываемая деталь и обычная кисть, присоединенные к источнику питания. Важно только деталь присоединить к положительному полюсу, а металлическую втулку кисти — к отрицательному. Если теперь окунуть кисть в раствор поваренной соли и два-три раза провести ею по поверхности изделия, на нем появятся сверкающие кристаллы «мороза». Если таким образом продолжать процесс, то вскоре на поверхности появятся серые островки, прочно связанные с металлом.
      А в дальнейшем уже вся поверхность изделия примет серо-пятнистый цвет с причудливым рисунком. Вот и выбирайте любую отделку, какая вам понравится.
     
      ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЕМ ДРУГОГО МЕТАЛЛА
      Налейте в ванну серной кислоты и растворите в ней до полного насыщения (пока прекратится реакция) тот металл (олово, медь, никель, хром, серебро и т. п.), которым решили покрыть детали.
      Затем кусочек этого же металла прикрепите к положительному токопроводу (рис. 92), а деталь — к отрицательному. Включите ток, и деталь станет покрываться металлом. Когда слой покрытия достигнет необходимой толщины, тщательно промойте деталь в проточной воде.
      Имейте в виду, что перед покрытием деталь должна быть до блеска очищена наждачной шкуркой или песком.
      Если окажется, что серной кислоты очень мало и залить полностью колбу не удастся, то и тогда найдется выход. Растворите в ней нужный металл и подложите небольшой кусочек его под обвязку кисти (рис. 93) так, чтобы он касался волосков. Смачивая кисть в растворе, водите ею по детали, как при покраске, пока она полностью не покроется этим металлом. Таким образом можно покрывать небольшие детали для моделей и приборов. Только не забудьте втулку кисти с подвязанным кусочком металла присоединить к положительному токопроводу, а покрываемую деталь — к отрицательному.
      Такое покрытие называют гальваническим. Им пользуются для предохранения металлов от коррозии (ржавчины, окисления), а также для изготовления украшений (серебрение, золочение и т. п.).
      Если вы возьмете 1-процентный раствор серной кислоты и выполните в точности схему, показанную на рисунке 91, то, смочив кисть в этом растворе и покрывая им изделие из белой жести, вы получите на металле кристаллы коричневого оттенка. Если же изделие посыплете зубным порошком, то рисунок «мо-с молочно-серым от-
      роза» станет тенком.
      Имейте в виду, что серная кислота очень ядовитая жидкость и в свободную продажу не поступает. Поэтому все работы, связанные с ее применением, надо производить только в школе или в техническом кружке под руководством и наблюдением старших товарищей, хорошо знакомых с правилами техники безопасности при работе с кислотами.
     
      ОКРАСКА АЛЮМИНИЯ
      Конечно, металл можно покрасить масляной или нитрокраской. Но такое покрытие не очень-то долговечно и не всегда хорошо выглядит. Однако для декоратив-
      ной отделки деталей из алюминия хорошие результаты дает окрашивание его в любой цвет с помощью предварительной электрохимической обработки.
      Прежде всего очистите мелкой наждачной бумагой (шкуркой) алюминиевую деталь, подлежащую окраске, и, закрепив ее на алюминиевой проволочке, промойте ватой, смоченной в трихлорэтилене, протрите зубной пастой и вычистите твердой щеткой. И наконец, не прикасаясь к ней руками, прополощите в воде.
      Теперь поместите деталь (заготовку) в ванну с 10-процентным раствором серной кислоты (см. рис. 82). Только пластинку сделайте из тонкой свинцовой полоски (возьмите кусочек свинца, расплющите молотком и вырежьте ножницами необходимую вам полоску).
      В ванне произойдет окисление детали, то есть создание слоя окиси алюминия, который (слой) и примет в дальнейшем необходимую окраску.
      Как только включите ток, в сосуде начнется процесс окисления. Он будет сопровождаться выделением пузырьков газа. Через 20 — 25 мин. выключите ток.
      Выньте деталь из раствора, прополощите в воде и для окраски сразу же поместите в кипящую воду, в которой заранее растворите нужный краситель любого цвета (можно взять анилиновый краситель для шерстяных или хлопчатобумажных тканей — продается в порошках — и растворить в воде до желаемого оттенка).
      По истечении примерно 20 мин. выньте деталь, прополощите в воде и смажьте тонким слоем вазелина.
     
      К УРОКАМ ХИМИИ
      С помощью самодельной электрохимической ванны в школе можно демонстрировать различные опыты по химии, осуществить разложение воды, изучать электропроводность растворов, движение ионов и др.
     
      ПРИБОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ
      Оборудование прибора показано на рисунке 94. В колбу наливают 3-процентный раствор карбоната натрия или 2-процентный раствор едкого натра. Этим же раствором наполняют и пробирки.
      При включении прибора водной пробирке собирается водород, в другой — кислород.
     
      ПРИБОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА РАСТВОРА ПОВАРЕННОЙ СОЛИ
      К токопроводам колбы (рис. 95) привязывают графитовые стержни и покрывают токопроводы лаком или нитрокраской. Когда краска высохнет, в колбу наливают на 2/3 ее объема насыщенный раствор поваренной соли. Над графитовыми стержнями помещают пробирки, наполненные этим же раствором. Их плотно закрывают пробками с кранами.
      Для электролиза пропускают ток напряжением не менее 12 в.
      Когда в пробирках на 3Д объема накопятся газы (они вытеснят из пробирок раствор), электролиз прекращают. Затем определяют продукт реакции.
      На уроках химии, где будут использованы изготовленные вами приборы, вы познакомитесь с существующими способами приготовления растворов, способами обнаружения тех или иных продуктов, полученных с помощью действия электрического тока, и еще со многими интересными превращениями.
     
      И ЕЩЕ РАЗ — НЕ СПЕШИТЕ
      Как будто все, что можно было, оказалось использованным из вышедшей из употребления электрической лампочки. Но остались малозаметные детали — проволочки, поддерживающие волосок. Их тоже не спешите выбрасывать. Если вы захотите порадовать маму, то смастерите ей зажигалку для газовой плиты.
      Зажигалку изготовляют из двух круглых элементов любого типа (см. рис. 34). Если вы хотите, чтобы зажигалка была величиной примерно с четырехцветную шариковую ручку, возьмите два элемента «316» или «326».
      Общий вид зажигалки с такими элементами показан на рисунке 96, а ее детали на рисунке 97.
      Из жести от консервной банки сделайте три выкройки: корпуса, патрона и кольца. На корпусе сделайте два надреза и прокол для соединения шва корпуса. Заготовку плотно обогните вокруг элементов, а края соедините с помощью язычков, пропустив их в надрезы и прокол. В патроне сделайте отверстие и тоже с помощью язычков прикрепите его к корпусу. Затем вверните в отверстие патрона цоколь от перегоревшей электрической лампочки карманного фонаря (стеклянную колбу нужно сколоть) и плотно прижмите к нему верхний элемент. Если элемент удерживается плохо, обмотайте его корпус несколькими слоями бумаги.
      С нижнего элемента счистите бумажный чехол и поместите элемент в корпус. Он должен свободно перемещаться в корпусе вверх и вниз, а чтобы не выскочил, загните внутрь находящиеся на корпусе язычки.
      Извлеките проволочку-держатель и один ее конец поместите под изгиб держателя на цоколе и аккуратно обожмите изгиб плоскогубцами. Затем переверните зажигалку патроном вниз и, когда нижний элемент соединится с верхним, прикоснитесь другим концом проволочки ко второму держателю. Проволочка должна засветиться коричневым светом. Если это не получается, укоротите ее, а если она перекаливается — удлините. Когда длина проволочки будет определена, другой ее конец тоже заложите под изгиб второго держателя и обожмите.
      В от повреждений согните над ней в виде беседки прутки, обкрутите их сверху полоской в виде кольца, а концы прутков пригните книзу — получится предохранительная решетка.
      Вот зажигалка и готова. Работает она автоматически. Как только наклоните над газом решетку зажигалки, нижний элемент прижмется своим контактом к верхнему элементу, цепь замкнется, волосок накалится и зажжет газовую горелку.
      Зажигалку нужно хранить в вертикальном положении — вешать на вбитый гвоздик около плиты. В таком положении нижний элемент опустится, и цепь будет находиться в разомкнутом состоянии.
      Если у вас окажутся другие элементы, то, пользуясь общим принципом устройства, рассчитайте сами размер корпуса и патрона.
     
      НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
     
      ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
      Поделки, о которых рассказано в книге, расположены в порядке постепенного нарастания трудности изготовления, а в некоторых случаях предназначаются и для самостоятельного технического творчества. Вначале, при отсутствии необходимых навыков в обращении с источниками тока, нужно пользоваться только батарейкой карманного фонаря, которая совершенно безопасна и не может причинить никакого вреда. Можно также пользоваться и другими батарейками низкого напряжения, имеющимися в продаже («Крона», круглые элементы). Однако при некотором опыте можно применять и другие покупные приборы, дающие низкое напряжение: трансформаторы и трансформаторы с выпрямителями. Но при их самодельном изготовлении включение в комнатную сеть высокого напряжения должно производиться только после проверки (в техническом кружке, например).
      Основы техники безопасности при обработке стекла даны в тексте, здесь лишь напомним, что главная и действенная защита от случайных порезов рук — перчатки или рукавицы. Они же предохраняют от порезов и при обработке жести.
      Работы с применением кислот относятся к разряду работ повышенной опасности. Поэтому они могут проводиться только в школьном или другом техническом кружке под руководством и наблюдением взрослых товарищей.
      КОПИРОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
      Механизмы и приборы состоят из различных деталей, которые при работе взаимно связаны одна с другой. Поэтому от точности изготовления в основном зависит хорошая или плохая их работа.
      Детали изготовляют из различных материалов по заранее заданным размерам, которые указываются на рисунках. Размеры нужно уметь переносить на материал, из которого они изготовляются. Некоторые рисунки деталей, имеющих сложные внешние очертания, помещены
      в книге в натуральную величину. Поэтому вам остается только с помощью копировальной бумаги перевести их на картон, плотную бумагу или на жесть. Уменьшенные же рисунки предварительно надо увеличить до необходимого размера.
      При копировании с книги (рис. 98) копировальную бумагу накладывают на лист картона или бумаги, на чем должна быть получена деталь, и подкладывают под страницу, с которой деталь должна быть скопирована.
      Во избежание смещения листов во время работы полезно в нескольких местах скрепить их канцелярскими скрепками.
      Рисунок в книге обводят копировальным пером, сделанным из зубчика расчески и вставленным в ученическую ручку (рис. 99). Нельзя проводить по линиям рисунка карандашом или пером — это портит листы книги.
      Прямые линии проводят по линейке, окружности — циркулем, а кривые линии — от руки. Чтобы во время работы не сделать пропусков, сначала проводят, начиная сверху, все горизонтальные линии, потом в таком же порядке — вертикальные линии и в последнюю очередь — окружности, все кривые и наклонные линии.
      Как перевести чертеж или рисунок на жесть, рассказано в разделе «Обработка жести».
      ОБРАБОТКА БУМАГИ И КАРТОНА
      Когда рисунок переведен из книги на бумагу или картон, его аккуратно вырезают ножницами строго по линии контура. После вырезки получится выкройка детали. Если на выкройке есть отверстия, то маленькие прокалывают шилом, а большие вырезают кончиками ножниц. Если это сделать не удается, то лучше надколите отверстие по контуру кончиком перочинного ножа. Когда надколы соединятся, вырезка сама отпадет. При производстве надколов под заготовку подложите деревяшку.
      После того как выкройка обработана, ее сгибают по пунктирным линиям и соединяют с помощью клея. Намазав склеиваемые поверхности, дают клею несколько просохнуть, затем соединяют их.
      Очень часто картонные детали нужно сшить с помощью иголки и нитки (рис. 9, 31, 42). Для упрощения и ускорения этой работы предварительно наколите сшиваемые кромки детали шилом. Отверстия расположите в 3 мм от края и в 5 мм одно от другого.
      Для изготовления многих деталей используют жесть от консервных банок. Для этого от консервной банки сначала отрезают дно и крышку (рис. 100). Обрезку начинают около валика — ободка, которым дно и крышка
      ОБРАБОТКА ЖЕСТИ
      закатаны с боковой стенкой, «от шва до шва» банки, а шов обламывают, изгибая его несколько раз.
      Затем ножницами отрезают на полученном цилиндре и сам шов.
      Жестяную вырезку боковой стенки сначала выпрямляют в руках, а потом молоточком через деревяшку на какой-либо ровной плоскости.
      Бить молотком непосредственно по жести нельзя — она, как говорят, «забивается» и хорошо выправить ее уже не удастся.
      При разделке консервной банки обязательно нужно надевать рукавицы или перчатки — они предохранят руки от случайных порезов.
      Чтобы перевести на жесть рисунок нужной детали, сначала делают шаблон. Для этого переводят рисунок на тонкий картон и делают из него выкройку-шаблон. Потом накладывают шаблон на жесть и кончиком шила обводят его контуры. Затем с помощью ножниц вырезают деталь.
      После вырезки острые грани и заусенцы на детали тщательно зачищают напильником.
      Если деталь нужна только одна, то шаблон можно сделать из бумаги и, наклеив его на жесть, произвести вырезку по контуру бумаги.
      Приемы обработки жести имеют много общего с обработкой картона: ее легко резать и изгибать, небольшие отверстия в ней можно прокалывать шилом.
      Если вам понадобится сделать в жести большое отверстие (см. рис. 38), подложите под нее подходящую деревяшку и надкалывайте контур отверстия кончиком перочинного ножа с легким постукиванием молоточком. Когда надколы соединятся, высечюа отпадет. Неровности с обратной стороны отверстия зачистите напильником и выпрямите.
      К бумаге, картону и древесине жесть можно приклеивать. Лучше всего применять для этого клей «БФ-2».
      ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
      В конструкцию приборов и механизмов, включенных в эту книгу, входит древесина. Для обработки ее существует много разных инструментов и станков, пользоваться которыми, к сожалению, не всегда удается. Поэтому для наших поделок будем брать готовые дощечки, катушки из-под ниток и карандаши.
      Из дощечек будем изготовлять разного размера панели для монтажа приборов и механизмов. Для этого размеры панели наносят карандашом на дощечку и по ним обрабатывают ее.
      Чтобы дощечка имела хороший вид, ее подравнивают ножом и обрабатывают осколком стекла. Дальнейшую отделку производят стеклянной бумагой (шкуркой). Для этого стеклянную бумагу накладывают гладкой стороной на небольшой плоский кусочек дерева и шлифуют отделываемую поверхность — сначала поперек волокон, а потом вдоль. Время от времени нужно стряхивать со шкурки образовавшуюся древесную пыль.
      Закругления у торцов и сами торцы дощечки обрабатывают напильником с крупной насечкой, а потом зачищают шкуркой.
      Существует много разных способов отделки древесины: окрашивание, лакировка, полировка и т. д. В домашних условиях можно покрывать изделия обыкновенной ученической акварелью темно-желтого или светло-коричневого цвета. Ее вначале растворяют в воде до желаемого оттенка и наносят кисточкой на поверхность изделия. Но не всегда от такой покраски получается ровный тон, поэтому лучше протравить (пропитать) древесину желтым или коричневым анилиновым красителем. Они продаются в виде порошков для покраски материи. Для травления можно использовать йод (придает древесине светло-желтый цвет) или марганец (придает коричневый цвет).
      Если после травления покрыть древесину жидким столярным клеем и, просушив ее, обработать мелкой стеклянной шкуркой, а затем покрыть бесцветным лаком, то она будет очень красивой.
      Катушки из-под ниток используют как целиком, так и отдельные их части. Поэтому обработка катушек будет сводиться к тому, чтобы отпилить от них ободок или шейку (рис. 101).
      Чтобы удобнее было удерживать катушку во время распиловки, в ее отверстие вставляют граненый карандаш. Производить распиловку катушек и других мелких деревянных деталей, как, например, карандаш, большой пилой не очень-то удобно. Поэтому полезно сделать небольшую пилочку из полоски жести. Один край полоски насекают ножом, а другой для жесткости загибают. Такая пилка очень удобна, тупится, правда, быстро, но насечь ее снова ничего не стоит.
      Иногда требуется удалить из отрезков карандашей грифель. Для этого существует несколько способов. Если отрезок карандаша небольшой, то грифель выдавливают спичкой или кусочком притупленной проволоки.
      По другому способу, зачищают кончик карандаша, чтобы обнажился грифель (рис. 102). Устанавливают карандаш на раздвинутые губки плоскогубцев (чтобы грифель свободно мог пройти между ними), ударяют слегка по грифелю молотком. Когда грифель сдвинется с места, его выдавливают спичкой или проволокой. Но самый надежный способ, когда выбивают грифель с помощью притупленного гвоздика или проволочкой толщиной 2 мм (рис. 103).
      Плохо выбиваются грифели химических карандашей, которые для этой цели брать не следует.
      Катушки из-под ниток или отдельные их детали нужно будет насаживать (надевать) на карандаши и их отрезки. Обычно граненый карандаш на катушку надевается плотно, а круглый — туго.
      ОБРАБОТКА ПРОВОЛОКИ И ПРОВОДА
      Проволоку сначала нужно выпрямить. Толстую и короткую проволоку выпрямляют молотком на наковальне (можно использовать кусок стального бруска). Длинную и топкую проволоку и провод выпрямляют протягиванием через какой-нибудь укрепленный предмет (например, через ручку двери).
      Режут провод и проволоку кусачками, а если их нет, то делают острой гранью напильника надрез и, изгибая по нему, обламывают. Тонкий провод легко резать ножом или ножницами.
      Очень часто по ходу работ требуется удлинять провод, сращивать отдельные куски его или делать ответвления.
      На рисунке 104 показано, как нужно сращивать провод, а на рисунке 105 — как делать ответвления. Концы проводов с помощью ножа освобождают от изоляции и зачищают до появления блеска. Оголенные концы накладывают один на другой, плотно окручивают ими провод и обжимают плоскогубцами. Место соединения тщательно покрывают изоляционной лентой. При обмотке изоляционной лентой нужно захватывать немного изоляцию провода.
      При сращивании парного провода места сращивания нужно располагать на некотором расстоянии одно от другого. На рисунке 106 видно, как они должны быть расположены.
      Ушки на конце проволоки или провода загибают под гвоздики или клеммы круглогубцами, а если их нет, то плоскогубцами вокруг гвоздика.
      Чтобы ушко на тонком проводе не разгибалось, его конец несколько раз окручивают вокруг провода и обжимают плоскогубцами. Порядок работы показан на рисунке 107.

|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) — творческая студия БК-МТГК.