DjVu

Теплица — это теплое, светлое, с остекленной крышей помещение для выращивания различных сельскохозяйственных растений в такое время года, когда на открытом воздухе они произрастать не могут.
      В теплице имеется возможность создавать условия, искусственно удлиняющие короткое лето северной и средней полосы Советского Союза; получать свежие овощи зимой, ранней весной и поздней осенью; выращивать рассаду южных, теплолюбивых растений, которые не могут вызревать у нас при посеве семян прямо в грунт; иметь с декабря цветущие многолетние декоративные растения; получать урожай спелой земляники к 1 мая.
      При работе в теплице можно провести ряд опытов, направленных на раскрытие основных положений учения И. В. Мичурина и Т. Д. Лысенко, организовать практические занятия по ботанике и основам дарвинизма.
      Наличие теплицы дает возможность иметь для уроков биологии и к весенним испытаниям наглядный материал в виде живых растений.
     
      ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ
      Участок, намечаемый для постройки теплицы, должен быть защищен от преобладающих в данном районе холодных ветров.
      Если не ведется наблюдений за погодой и не имеется сведений, какие бывают в данной местности господствующие ветры весной, то следует обратиться за указаниями на ближайшую метеорологическую станцию.
      Желательно, чтобы участок был выровненный или имел небольшой естественный уклон на юг. Уклон в противоположную сторону недопустим.
      Участок должен быть сухим, с низким стоянием грунтовых вод — не ближе 1,5 метра от поверхности почвы.
     
      УСТРОЙСТВО ТЕПЛИЦ
      Небольшие теплицы бывают двух типов: 1) односкатные, имеющие одну наклонную застекленную поверхность, обращенную на юг, и 2) двускатные, с двумя наклонными застекленными поверхностями, обращенными на восток и на запад. Такое устройство теплиц создает лучшие условия для проникновения в них наружного света.
      Обогреваются небольшие теплицы главным образом печкой, но бывают теплицы и на навозном обогреве.
      Устройство наиболее распространенной односкатной земляной теплицы на навозном обогреве напоминает парник.
      На выбранном для теплицы месте отмечают колышками границы теплицы, располагая ее по длине с запада на восток, с тем чтобы наклон рамы был обращен к югу. Затем приступают к рытью котлована. Ширина его должна быть не больше 200 — 230 сантиметров. При большей ширине теплицы трудно будет поддерживать в ней нужную температуру. Глубина котлована 60 — 65 сантиметров, длина — в зависимости от числа рам. Когда котлован готов, в нем устанавливаются стойки на расстоянии 150 сантиметров друг от друга и 60 — 70 сантиметров от северной стены. По стойкам укладываются на шипы продольные балки, которые для прочности скрепляются строительными скобами. Перекрытие над проходом заделывается тесом. К стойкам начиная от основания прохода пришиваются доски, образующие закром высотою до метра, в который набивается навоз для обогрева теплицы. Доски прибиваются с оставлением между ними небольших просветов для лучшей вентиляции навоза. Верхнее перекрытие делается из парниковых рам, укладываемых на продольные балки. Боковые стенки лучше делать из нетолстых бревен. К стенкам для утепления приваливается земля с северной, восточной и западной сторон. Насыпается она и на крышу слоем 30 — -40 сантиметров.
      Поперечный разрез односкатной земляной теплицы с навозным обогревом.
      Перед входом надо устроить небольшой тамбур с дверью, что будет способствовать меньшему охлаждению помещения.
      Для обогрева теплицы лучше всего употреблять конский навоз; он быстро разогревается и дает высокую температуру при разложении. Если конский навоз слишком плотен, то к нему для лучшего горения надо прибавлять опилки или другие рыхлящие вещества.
      Дней за десять-пятнадцать до закладки в теплицу навоз разогревается путем перебивки. При перебивке навоз складывают более рыхло в другую кучу высотой до 2 метров, перемешивая соломистый с мелким и выкидывая нижний слой наверх. Для разогревания холодного навоза к нему добавляют горячий.
      Навоз, согревающий теплицу, набивают в обшитый досками котлован через крышу (рамы снимают). Ближе к внутреннему проходу навоз следует набивать более плотно, так как горение его у прохода идет сильнее. Через три-четыре дня после этого производят дополнительную закладку навоза и насыпают землю слоем 15 — 20 сантиметров.
      Навоз, положенный в котлован, может греть не более двух-трех месяцев. Поэтому выращивание растений в этой теплице начинают с таким расчетом, чтобы к моменту, когда навоз уже прекратит горение, наступила теплая погода и растения не подвергались бы действию низких температур. В условиях средней полосы в такой теплице работу можно начинать в марте.
      Опишем теперь устройство нескольких односкатных земляных теплиц с печным (боровым) отоплением.
      У преподавателя биологии михельсоновской школы № 1 Ухтомского района Московской области 3. В. Журавлевой имеется маленькая теплица на две рамы. Длина геплицы 250 сантиметров, ширина 200 сантиметров, глубина котлована 100 сантиметров. С северной стороны вдоль края котлована выложена невысокая кирпичная стенка, с южной стороны на столбах уложена продольная балка, в которой выбран паз для укладки рам.
      Рамы изготовлены домашним способом. Они представляют ряд связанных между собой реек, в фальцы которых вставлены стекла. Верхняя часть рам уложена на кирпичную стенку, а нижняя — в паз продольной балки.
      Внутри теплицы северная стена зашита досками. Вдоль южной стены устроен стеллаж шириной в 150 сантиметров. Теплица обогревается печкой, находящейся под стеллажем недалеко от входной двери. От печки идет боров, сложенный из кирпичей, который переходит в дымовую трубу. Тамбура при входе нет.
      В теплице выращивается рассада овощных и цветочно-декоративных культур. Работа начинается с марта.
      А вот что пишет учащийся школы Сокольнического района Москвы В. Кузнецов о том, как он сам построил себе теплицу:
      «Я задумал построить небольшую теплицу. Собрал доски, приготовил гвозди и начал копать яму глубиной 70 сантиметров. После этой долгой и трудной работы я приступил к постройке самой теплицы. Вдоль стен котлована на дно я уложил четыре бруска и к ним прикрепил столбы.
      Когда весь остов был готов, я стал прибивать к столбам доски. Через неделю я уже сделал пристройку для теплицы, в которой находился стол и под ним — ящики для земли. После этого я начал класть печь, устраивать полки и раму, использовав для остекления ее обрезки
      стекла. На чердаке пристройки я поставил небольшой бачок для воды и провел от него резиновые трубки в 1 теплицу. В конце лета я имел в своем распоряжении теплицу шириной 80 и длиной 100 сантиметров, не считая пристройки. Зимой я уже проводил работу по выращиванию черенков и цветов».
      * Более совершенная односкатная земляная теплица имеется в Москве у любителя-цветовода К. А. Грековой.
      Длина ее теплицы 900 сантиметров, ширина 250 сантиметров, высота 220 сантиметров. Остекление — 8 парниковых рам стандартного размера. Стенки теплицы с северной, восточной и западной сторон дощатые, двойные, засыпанные внутри песком. Зашито двойными досками и перекрытие над проходом. По южной и западной сторонам теплицы устроен стеллаж шириной 150 сантиметров. Обогревается теплица печкой, сложенной из кирпичей в виде стояка. В нее вмазана небольшая плитка для подогревания воды. От печки, расположенной посредине теплицы, по южной стене идут две жестяные трубы, которые недалеко от входа в теплицу переходят в дымоход, сделанный также из жести. Отапливается печка углем.
      На постройку этой теплицы, по словам К- А. Грековой, израсходовано 2500 рублей. Из лесоматериалов пошло на теплицу 2,5 кубического метра бревен и 4 кубических метра тесу. На печку израсходовано 450 кирпичей.
      Устройство двускатных теплиц — дело более сложное, требующее технических расчетов и специальных знаний. Построить такие теплицы без участия специалистов до некоторой степени затруднительно.
      Двускатные теплицы, как правило, имеют боровое отопление, составными частями которого являются топка, боров и дымоходная труба.
      Боров представляет собой горизонтально лежащую трубу, которая идет или посредине теплицы, или вдоль восточной и западной стен.
      Высота дымоходной трубы должна равняться не менее одной трети длины борова и быть выше конька теплицы на 70 сантиметров. Диаметр канала дымоходной трубы должен быть не меньше диаметра борова.
      Для улучшения тяги боров от печки до трубы должен иметь подъем 1 — 2 сантиметра на каждый погонный метр.
      Для улучшения передачи тепла и предохранения
      нижней части борова от сырости его укладывают на ряды кирпичей, поставленные на ребро и имеющие между собой промежутки.
      Для прочистки борова через каждые 1,5 — 2 метра его длины устраиваются отверстия.
      Топку печи лучше устраивать в тамбуре, так как во время носки дров теплица загрязняется и сильно охлаж- 1 дается, а в неблагоприятную погоду в теплицу из топки легко может попасть дым. Но устройство топки в самой теплице имеет и положительный момент: в этом случае система отопления является в то же время и системой вентиляции.
      Для усиления тяги топку следует устраивать ниже пола. Перед печкой делается приямок площадью 1 квадратный метр.
      Топка и боров печи должны отстоять от стены теплицы не менее чем на 30 сантиметров, стеллажи же располагаются над боровом и топкой не ниже чем на 40 сантиметров.
      Печь, боров и труба в теплице всегда должны быть аккуратно выбелены мелом или известью. Побелка помогает быстро обнаруживать дым, немедленно устранять трещины между кирпичами. Кроме того, теплица сг выбеленными печами и боровами имеет более опрятный вид.
      С устройством двускатной теплицы познакомимся на примере теплицы Дворца пионеров го-рода Горького, разработанной Е. А. Хватовой.
      Длина теплицы 700 сантиметров, ширина 420 сантиметров, высота в коньке 240 сантиметров. Теплица с целью экономии топлива углублена в землю с юго-восточной стороны на 100 сантиметров, а с северо-западной — на 175 сантиметров. Весь грунт при рытье котло- i
      вана выбрасывался на северо-западную сторону теплицы. Это дало возможность поднять северо-западную сторону теплицы на 75 сантиметров и перенести конек крыши от центра к северо-западу. Крыша в силу этого получилась несимметричной, направленной большей своей стороной на юго-восток, что создало лучшие условия освещения.
      Угол наклона крыши 30 градусов. С боковых сторон эта теплица остеклена до самой земли, так как она глубокая и нуждается в большем освещении. Кроме того, открывающиеся средние рамы в боковой стене служат для вентиляции. Вход в теплицу — через холодный тамбур. Вдоль стен теплицы (кроме северо-восточной) устроен стеллаж шириной 80 сантиметров. Ширина среднего стеллажа 100 сантиметров. Проходы между стеллажами 80 сантиметров. Средний стеллаж представляет собой стол, состоящий из четырех опускающихся вниз досок, что позволяет использовать ею как навозный парник для летнего отдыха комнатных растений, главным образом пальм. Боковые части стола закрыты досками до пола. Когда этот стеллаж используется как стол, то под ним хранятся лейки, свободные ящики, цветочные горшки и проч.
      Печка расположена под юго-восточным стеллажем. Топка ее производится из теплицы и находится прямо против входной двери. От печки идет лежачий дымоход (боров). Он проходит под двумя стеллажами, юго-восточным и юго-западным, и переходит в дымовую трубу в западном углу теплицы.
      Под северо-западным стеллажем устроено хранилище для земли и глиняной посуды. Над ним — полочка для мелких банок с растениями.
      На столбах, поддерживающих конек крыши, устроены деревянные кронштейны для разборных полок. Все полки стандартные, длиной 175 сантиметров, что дает возможность размещать их в любых комбинациях, в зависимости от требований растений. В теплице имеется 36 полок и на них помещается до 100 — 120 посевных ящиков.
      Работа в теплице начинается обычно с марта. В теплице выгоняется рассада овощных и цветочно-декоративных культур, выращиваются огурцы и земляника. Производятся прививки и дальнейшее выращивание тыквенных и пасленовых культур.
      Расход дров в теплице за период январь — май не превышал 7 кубических метров; при топке печей с марта расходовалось не более 3 — 4 кубических метров.
      Выбор того или иного типа теплицы определяется целями и задачами, которые ставятся при ее организации как в отношении набора выращиваемых культур, так и в отношении срока использования теплицы.
      Наиболее совершенной является двускатная теплйца,
      световые и тепловые условия которой позволяют выращивать в ней разнообразные растения.
      В односкатной теплице наличие одностороннего освещения создает не совсем благоприятные условия для роста и развития растений и ограничивает их набор.
      Навозная теплица используется в ранневесенний период главным образом для выращивания рассады теплолюбивых растений, черенкования декоративных многолетних клубневых и корневищных растений.
      ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ овощных РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦЕ
      Для роста и развития растений требуются определенные условия (факторы) внешней среды: свет, температура, влажность, почва (питание).
      По словам крупнейшего советского ученого В. Р. Вильямса, «ни один фактор жизни не может быть заменен другим. Все факторы жизни безусловно равнозначны».
      Главной задачей при выращивании овощных культур в теплице является создание такого комплекса этих условий, при котором рост и развитие выращиваемых культур проходили бы безостановочно и с наивысшей продуктивностью. Для этого надо хорошо знать биологические особенности овощных культур, требования этих культур к каждому фактору роста и развития в отдельные периоды их жизни.
      Тепло и влажность в условиях теплицы находятся всецело в руках человека. Должную температуру мы можем поддерживать, регулируя обогрев и вентиляцию теплицы. Нужную для выращивания растений влажность мы можем обеспечить соответствующим поливом и проветриванием помещения.
      Сложнее обстоит дело с регулированием света. В зимние и позднеосенние месяцы наблюдается недостаточное естественное освещение, и выращивать в этот период овощные культуры, развивающиеся из семян, совершенно невозможно без дополнительного освещения.
      По требовательности к свету все выращиваемые под стеклом овощи можно разбить на три группы.
      Первая группа, наиболее требовательная к свету (культура их невозможна в ноябре, декабре и январе): огурцы, томаты, кабачки, баклажаны, перец, кольраби, салат.
      Вторая группа, средняя по требовательности к свету (возможна культура круглый год, но с пониженными на 25 — 50 процентов урожаями в период ноябрь — январь): редис, укроп, шпинат.
      Третья группа, мало требовательная к свету (культура их возможна круглый год): лук на перо, свекла на лист (из корнеплодов), петрушка на зелень (из корней), щавель на зелень (из корневищ), лук-батун и шнитт-лук (из луковиц), ревень (из корневищ).
      Это разделение на группы имеет значение не только при определении сроков посева, но и при размещении растений внутри теплицы.
      В наиболее освещенных частях теплицы на стеллажах следует располагать растения первой группы, а растения второй и третьей групп можно поместить на более затененных местах и под стеллажами.
      В больших, хорошо оборудованных теплицах для улучшения условий естественного освещения применяется дополнительное электрическое освещение при выращивании рассады огурцов и томатов.
      Продолжительность ежедневного подсвечивания огурцов и томатов в декабре должна равняться 12, в январе 10 и в феврале Б часам. В дни с ярким солнечным освещением подсвечивания не требуется.
      Для подсвечивания применяются лампы в 500 — 1000 ватт, подвешенные «а высоте 40 сантиметров от растений, по одной на каждый квадратный метр. Пр.. выращивании рассады огурцов подсвечивание проводится в течение одного месяца; рассаду томатов подсвечивают до двух месяцев.
      Чтобы улучшить условия освещения, необходимо производить внутреннюю окраску теплиц белой краской. Стекла должны быть прозрачными и чистыми снаружи и внутри.
      Различные культуры по-разному отзываются на продолжительность дневного освещения. В зависимости от чтпго растения разбиваются на две группы: I) растения короткого дня — фасоль, огурцы, томаты, и 2) растения длинного дня — редис, укроп, салат, шпинат, морковь и свекла. Изучение световой стадии имеет практическое значение. Так, установлено, что редис, укроп, салат и шпинат как растения длинного дня при укорочении периода освещения до 10 — 12 часов задерживают выбрасывание плодоносящих побегов, развивают обильную листовую массу, а редис — большой корнеплод.
      Фасоль и огурцы, растения короткого дня, при сокращении периода освещения быстрее начинают плодоносить и повышают урожайность.
      Различные овощные культуры по-разному относятся к температуре. Более требовательны к теплу огурцы, дыни; несколько менее требовательны томаты, баклажаны, перцы, кабачки; холодостойкими являются редис, укроп, шпинат, лук.
      Температура для растений не остается постоянной в различные периоды их роста и при различных условиях освещения.
      В начале роста, при прорастании семян, необходима наиболее высокая температура.
      Но как только появились всходы, температуру надо понизить, так как при высокой температуре происходит вытягивание молодых растений, что может привести их к гибели. Через двое-четверо суток, когда семядоли будут вполне зелеными, температуру необходимо вновь повысить. Установлено, что днем в солнечную погоду температура должна быть наиболее высокая, в пасмурную — ниже, а ночью — наиболее низкая.
      В ночное время без света растения не усваивают углекислоту, но дыхание их в это время идет вполне нормально; следовательно, н расход питательных веществ, накопленных за день, идет тем быстрее, чем выше температура, а это ведет к истощению растений, к вытягиванию их.
     
      ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, НЕОБХОДИМАЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ТЕПЛИЦЕ
      Культуры Температура
      в солнечный день в пасмурный день ночью при про- раста- нии семян во время появления всходов (первые 3 — 4 дня)
      Огурцы 32 25 18 32 16
      Томаты 29 22 15 29 10
      Салат, сельдерей 25 20 15 25 13
      Шпинат, укроп 22 17 12 24 10
      Редис, капустная рассада 17 12 7 17 5
      В таблице указана лишь примерная температура. В зависимости от условий допустимы отклонения от этих температур. Так, во время сильных морозов допустимо кратковременное понижение температуры на 4 — 5 градусов против указанной. Повышение температуры на 4 — 5 градусов также допустимо, но при условии, что оно будет непродолжительным.
      При выращивании огурцов, чтобы не уменьшить влажности, для понижения температуры применяют легкое затенение, для чего стекла покрывают раствором мела.
      Следует учитывать, что такие растения, как редис, совершенно не выносят нагревания почвы. Салату, наоборот, требуется нагретая почва, и если это условие не соблюдено, то у него загнивают нижние листья.
      Для предохранения теплицы от излишней потери тепла ее закрывают в сильные морозы щитами или- матами.
      Маты нетрудно изготовить самим из ржаной или какой-либо другой соломы. Для этого из тонких реек сбивается рама такого размера, чтобы на ней получился мат несколько шире и длиннее парниковой рамы, то-есть шириной 1,2 метра, а длиной около 2 метров. К узким сторонам рамы прибиваются по 3 — 4 гвоздя с каждой стороны, на которые и натягивается основной толстый шпагат. К основным бечевкам подвязывается на шпульках более тонкий шпагат, которым и будет производиться вязка. Затем берется пучок соломы, укладывается на основу и привязывается к ней тонким шпагатом. Комлем солома всегда должна быть обращена наружу. Затем так же, но уже комлем в обратную сторону, привязывают второй пучок соломы, и так до окончания мата. Когда мат достигнет требуемой длины, все бечевки снимаются с гвоздей и закрепляются на двух-трех крайних пучках мата. При вязке небольшого количества матов раму можно не изготовлять. Шпагат в этом случае натягивается между вбитыми в землю колышками.
      Маты накладывают вечером и снимают утром, часа через полтора после восхода солнца.
      Для наблюдения за температурой в теплице должны быть два термометра: один — в самом теплом, другой — в самом холодном месте. Культуры в теплице размещаются в зависимости от показаний термометров: там, где выше температура, помещаются теплолюбивые культуры; места с пониженной температурой отводятся под холодостойкие растения.
      Термометры помещаются на высоте роста человека. Необходимо следить, чтобы термометр не висел вплотную к стенке или чтобы шарик со ртутью не находился на солнце, иначе будут неправильные показания. Отсчеты температуры следует проводить три раза в день: в 7 — 8 часов утра, в 13 — 14 часов дня и вечером — в 21 — 22 часа.
      Если вечером не представляется возможным проводить отсчеты, то можно ограничиться только двумя сроками.
      Как поддерживать нужную в теплице температуру? Это достигается регулированием обогрева — количеством толок печей и распределением топок на протяжении суток. Весной и осенью при хорошем прогревании теплицы солнцем топить печи можно один раз, на ночь. Зимой, с ноября по март, печи топят два раза: рано утром и во второй половине дня. Продолжительность топки в зимнее время 3 — 3,5 часа, весной и осенью 2,5 — 3 часа.
      Влажность воздуха и почвы имеет большое значение при выращивании овощей в теплице. Для отдельных овощных культур требуется различная относительная влажность воздуха: огурцам 80 — 90, томатам 50 —
      60, дыням, кабачкам 70 — 75, салату, сельдерею, шпинату, укропу, луку-перу и другой зелени 70 — 80, редису и капустной рассаде 65 — 75 процентов.
      Необходимо отметить при этом, что огурцы и дыни при высокой влажности требуют и самой высокой температуры. Томатам при высокой температуре требуется невысокая влажность воздуха.
      Чтобы повысить влажность воздуха в теплице в солнечные дни — а это необходимо при выращивании огурцов, — полы теплицы обрызгиваются водой из шланга или из лейки.
      Избыточную влажность воздуха в теплице можно понизить проветриванием (вентиляцией). Зимою проветривание обычно не проводится во избежание вредного охлаждения воздуха в теплице. В солнечные дни весной и летом проветривание следует начинать, как только температура от солнечного нагрева достигнет высшего предела, допустимого в солнечный день (см. таблицу на стр. 14).
      Вентиляция теплицы проводится посредством верхних форточек. В летнее время для ускорения вентиляции вынимают с боков крыши несколько стекол.
      За влажностью воздуха необходимо вести наблюдения и поддерживать ее в зависимости от требования выращиваемых растений.
      Наблюдения ведутся с помощью психрометра. Прибор этот состоит из двух обыкновенных термометров. У одного из термометров шарик обернут тонкой белой тряпочкой, концы которой опущены в стаканчик с водой; этот термометр называется смоченным. Другой термометр — сухой. Находясь рядом, термометры показывают различную температуру. Смоченный термометр всегда показывает температуру более низкую, чем сухой. На основании этих двух температур определяется влажность
      воздуха в теплице с помощью специальных; так называемых психрометрических, таблиц (см. стр. 24 — 25). Например, сухой термометр показывает температуру 22 градуса, а смоченный — 19 градусов. Следует в таблице, в графе «температура сухого термометра», отыскать цифру «22», а в горизонтальной графе «температура влажного термометра» — цифру «19». На пересечении этих двух строк стоит число «74». Это и будет влажность воздуха теплицы в процентах.
      Как недостаток, так и избыток влаги в почве вредно влияют на овощные культуры. При недостатке влаги такие культуры, как томаты и огурцы, сбрасывают цветы и не наливают всех плодов, зеленные культуры, как салат, шпинат, редис и укроп, выбрасывают цветущие стебли, а кольраби образует деревянистый стеблеплод. Избыточная влажность почвы вызывает заболевание корневой системы у растений и способствует появлению различных болезней.
      Регулировать влажность почвы выращиваемых в теплице культур можно путем поливов.
      Наибольшая суточная потребность в воде достигает 15 — 20 литров на 1 квадратный метр теплицы.
      При поливах следует учитывать требования отдельных культур к влажности почвы и воздуха. Наиболее высокая влажность требуется огурцам, дыням, тыквам, салату, шпинату и всем выгоночным культурам. Томаты, наоборот, выращиваются только при низкой влажности воздуха и нормальной влажности почвы.
      Ранней весной поливать растения нужно в солнечные дни, когда из почвы и растениями испаряется значительно больше влаги. Поливка в пасмурную погоду производится только в случае крайней необходимости.
      Летом поливку лучше проводить после полудня, чтобы обеспечить лучшее увлажнение почвы в ночные часы. Поливку производят водой, имеющей температуру воздуха теплицы.
      Поливать растения нужно обильно, промачивая слой земли на глубину до 15 сантиметров, чтобы вода достигала корневой системы растения, а не смачивать только верхний слой почвы. В последнем случае вода быстро испаряется в воздух, создавая избыточную влажность.
      Поливать нужно, по возможности, редко, чтобы поверхНость почвы во избежание развития болезней была сухой.
      Рекомендуется также покрывать поверхность почвы смесью торфа с песком.
     
      ПОЧВА
      Почва для выращивания овощных культур в условиях теплицы должна быть здоровой (не заражена болезнями и вредителями), содержать необходимое количество питательных веществ в легко доступной для растений форме, должна бьпь влагоемкой и водопроницаемой, не должна давать корки при просыханин и быть легко проницаемой для корневой системы. Всем этим требованиям удовлетворяет почвенная смесь из перегнойной и дерновой земли. Сочетание этой смеси меняется в зависимости от требований отдельных культур.
      Дерновая земля, как показывает само название, получается из дернины. Дерновая земля берется на лугу, где особенно хорошо развиты так называемые сладкие травы (бобовые и злаковые). Не следует брать землю с участков, поросших щавелем, так как это указывает на недостаток в почве извести, на кислые ее свойства.
      Место для заготовки дерна должно быть высокое, так как на низких местах земля содержит вредные кислоты. Заготовку дерна лучше проводить с весны, чтобы к осени дернина хорошо разложилась.
      Дерн срезают пластами до 10 — 12 сантиметров толщины и складывают травой к траве в штабели, ширина которых должна быть 2,5 — 3 метра, высота 1,25 — 1,5 метра. В верхнем слое дерна делают один-два желобка. Если земля недостаточно плодородна, то ее прокладывают через два слоя навозом.
      Дерн, взятый на плотной глинистой почве, лучше переслаивать конским навозом, а на легкой песчаной — коровьим (он обладает большими связывающими свойствами).
      Штабель дерновой земли надо время от времени увлажнять, так как при пересыхании прекращается его разложение. В желобки наверху штабеля и в пробитые колом отверстия наливают воду, а еще лучше навозную жижу. Жижа, увлажняя землю, обогащает ее в то же время питательными веществами. Для ускорения разложения штабели с дерном раз или два в лето перелопачивают, то-есть перекладывают с места на место, измельчая при этом дерн и стараясь, чтобы куски его, бывшие снаружи, попали внутрь штабеля.
      Перед закладкой в теплицу дерновую землю просеивают через решето (грохот) с крупными ячейками, не менее 2 квадратных сантиметров, чтобы просеянная через него земля получилась крупичатого строения.
      Заготавливая землю, надо помнить, что для выращивания рассады капусты нельзя брать землю с участков, где выращивалась капуста в открытом грунте. Точно так же нельзя брать землю из-под картофеля для выращивания томатов, так как они болеют общими болезнями.
      Перегнойная земля получается из парникового перегноя. Перегнойная земля в чистом виде не применяется, так как растения на одной перегнойной почве «выгорают» от избытка солей. Чаще всего перегной применяют в смеси со свежей дерновой землей.
      Осенью выбранный из парников перегной складывают в штабели высотой до 1,5 метра, в которых его оставляют лежать около года.
      На зиму кучи оставляют непокрытыми: под действием мороза почва делается более рыхлой. Кроме того, от промораживания погибает часть вредителей, находящихся в почве. Хорошая перегнойная земля образуется примерно через год. За лето кучу перегнойной земли следует раз или два перелопатить, а если она будет сильно высыхать, то время от времени увлажнять.
      Торфяная земля особенно хороша для рассадных культур. Рассада развивает мочковатую корневую систему, и при высадке земляной ком хорошо держится на корнях.
      Грунты для выращивания тепличных растений надо составлять с учетом требований к почве той или ивой культуры.
      Насыпаются грунты на стеллажи слоем в 15 — 20 сантиметров.
      Кроме различных видов земли, в теплице надо иметь запас чистого речного песка. Песок необходим для разрыхления плотной почвы, а также для засыпки семян во время посева.
      При толщине земляного слоя в 15 сантиметров на 1 квадратный метр площади теплицы требуется 0,15 кубического метра земли.
      Насыпанные грунты в теплице служат два-три года. Ежегодно часть земли необходимо заменять новой.
     
      ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕПЛИЦЫ
      Приступая к работе в теплице, необходимо провести дезинфекцию, так как высокая температура и влажность воздуха в теплице создают благоприятные условия для развития различных вредителей и болезней. Перед дезинфекцией нужно сделать весь текущий ремонт: отремонтировать топки, борова, дымоходные трубы, стеклянные перекрытия, заделать щели, замазать стекла.
      Из теплицы должны быть удалены остатки растений, которые являются обычно- рассадниками заболеваний. Затем деревянные части теплицы тщательно промываются горячей водой и производится побелка их раствором извести в смеси с железным купоросом.
      Дезинфекцию теплицы следует проводить осенью после сбора плодов томатов поздней высадки.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ В ТЕПЛИЦЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
      При составлении плана выращивания сельскохозяйственных культур необходимо исходить из тех целей и задач, которые ставились при организации теплицы, — получение ранних овощей, цветов и ягод, проведение практических занятий и организация опытнической работы.
      При подборе растений следует учитывать их биологические особенности.
      Ниже приводится примерный план выращивания сельскохозяйственных культур в теплице.
      Необходимо указать, что огурцы и томаты резко отличаются по требовательности к теплу и влажности, поэтому выращиваться в одно а то же время в одной и той же теплице они не могут.
     
      ПЛАН ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ТЕПЛИЦЕ
      Наименование культур и вида работ
      Сроки
      Выращивание на зелень (лука, петрушки, сельдерея, свеклы)
      Проведение опытов с выгоночными культурами Начало выращивания земляники Выгонка луковичных растений Выгонка цветущих многолетников
      Черенкование многолетников — флоксов и георгинов
      Ускоренное размножение картофеля
      Выращивание семенников моркови, капусты для получения цветущих стеблей к весенним испытаниям
      Проведение опытов с семенниками
      Выращивание рассады овощных, цветочно-декоративных, технических и злаковых культур
      Сбор ягод земляники
      Выращивание на стеллажах томатов или огурцов
      Горшечная культура томатов
      Выращивание перцев и баклажан
      Проведение вегетативной гибридизации томатов
      Внутрнсортовое скрещивание томатов
      Проведение опытов с огурцами
      Сбор плодов томатов
      Выращивание томатов из пасынков
      Выращивание зеленных культур
      Сбор плодов томатов, выращенных из пасынков
      Высадка в горшки пасленовых культур для оформления биологического кабинета
      Дезинфекция теплицы
      Декабрь, январь, февраль
      Март, апрель, май
      Июнь, июль, август
      Сентябрь, октябрь
      Ноябрь
     
      ВЫГОНКА НА ЗЕЛЕНЬ
      Выгонкой называется выращивание листьев из посадочного материала, имеющего большой запас питательных веществ. Зелень выращивается из луковиц (лук-репка, лук-батун), из корневищ (ревень), из корнеплодов (свекла, петрушка, сельдерей).
      Корнеплоды петрушки и сельдерея, предназначенные для выгонки, должны иметь верхушечную почку, для чего при уборке их листья обрезают с оставлением пенька длиною в 2 — 3 сантиметра. Выгонку этих корнеплодов лучше проводить ,в ящиках или цветочных горшках, чтобы их можно было, после того как листья тронутся в рост перенести р к пасс или в кабинет биологии. Они имеют очень красивую ажурную зелень и могут быть использованы для декоративного оформления.
      Повышенная температура (20 — 25 градусов) ускоряет процесс выгонки, но рекомендуется в первые 5 — 8 дней после посадки поддерживать пониженную температуру (10 — 12 градусов). Это позволит развить более мощную корневую систему и получить больший урожай зелени.
      При выращивании лука на зелень можно провести ряд опытов.
      Выращивание лука (пера) из отдельных частей луковицы. Для опыта берутся многозачатковые сорта лука. У луковицы острым ножом срезается верхушка по плечики. Затем по числу почек луковица разрезается вдоль. Почки несколько часов провяливаются на воздухе и высаживаются в ящики или горшки.
      Выращивание лука (пера) из многолетнего лука-ба-туна. Для этого используются трех- четырехлетние посадки лука-батуна. Выкапывают лук-батун целыми кустами в сентябре-октябре и сохраняют его до выгонки в подвале при температуре 0 — 2 градуса тепла (более высокая температура вызывает загнивание растений). Высаживают кусты лука-батуна на стеллажи вплотную друг к другу. Через 15 — 20 дней производят первую срезку пера, затем лук подкармливают азотистым удобрением, а через 7 — 10 дней срезают перо вторично или вынимают растения с корнями. В течение выгоночного периода посадку лука-батуна можно провести несколько раз.
      Выращивание лука из донца. Делается это так. Острым ножом срезается у луковицы донце, оставшаяся часть луковицы употребляется в пищу. Линию среза надо взять на 1 — 1,5 сантиметра выше основания, с тем чтобы отрезанное у луковицы донце среднего размера весило от 7 до 10 граммов. Срез делается осторожно, чтобы не повредить донца лука и не снять кожуры на нем, так как она предохраняет лук от заболевания. При посадке донца надо засыпать его сверху тонким слоем земли.
      Наблюдения и учеты при проведении опытов: 1) время появления листьев (пера); 2) изменение длины пера по пятидневкам; 3) урожай лука, вес пера в пересчете па 1 квадратный метр.
      При выращивании зеленых культур — редиса и салата — можно поставить такие опыты:
      Выращивание салата при коротком дне. Салат — растение долгого дня — дает в год посева цветущие стебли, а затем и зрелые семена. Если же его выращивать при коротком дне, то он дает только листовую массу.
      Опыт проводится так: семена салата высеваются разреженным посевом в двух небольших ящичках. Всходы в одном из ящиков, растения в котором будут выращиваться при коротком, десятичасовом дне, закрываются легким фанерным футляром с 5 часов вечера до 7 часов утра. В другом ящике салат выращивается при естественном, долгом дне. Затемнение продолжается до начала цветения.
      Наблюдения: 1) время зацветания салата при коротком и долгом дне; 2) через сколько дней зацветают растения салата при коротком и долгом дне; 3) величина листовой пластинки у растений салата при коротком и долгом дне.
      Этот опыт является хорошим примером при изучении световой стадии растений.
      Влияние величины семян на урожай редиса. От высева крупных семян получается более ранняя продукция и повышается на 30 процентов урожай. Крупные семена содержат больший запас питательных веществ, чем мелкие, а поэтому всходы их обеспечены лучшей пищей, быстрее растут и лучше развиваются. Отбор крупных семян производится или вручную, или промыванием. Для этого семена, приготовленные к посеву, высыпаются в сосуд с водой и перемешиваются. Всплывшие на поверхность щуплые семена сливаются с водой, а оставшиеся на дне крупные и тяжелые семена используются для посева.
      Опыт проводится так: отсчитываются две порции по 60 семян редиса наиболее крупных и мелких, которые высеваются на двух одинаково подготовленных делянках. Семена редиса высеваются на каждой делянке в трех рядках, с междурядьями в 20 с-антиметров, по 20 штук в рядке и заделываются на глубину 1,5 — 2 сантиметра. Выращиваемым растениям дается должный уход: рыхление, поливка, подкормка минеральными удобрениями. За выращиваемыми растениями редиса ведутся систематические наблюдения и учеты по следующей форме:
      Варианты Начало образования корнеплода Среднее число листьев п розетке Дата сбора урожая Общий вес корнеплодов Средний вес одного корнеплода Вес самого крупного корнеплода Посев крупными семенами Посев мелкими семенами
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
      Весной, начиная с марта, в теплице следует выгонять рассаду томатов, огурцов, перцев и баклажан для выращивания их в тепличных условиях.
      В апреле можно выращивать для открытого грунта рассаду овощных, цветочно-декоративных и технических культур, которые в условиях северного лета не успевают закончить рост при посеве семян в грунт.
      При выращивании рассады овощных культур следует руководствоваться следующими указаниями:
      I. Земля для посева на рассаду должна быть рыхлой, питательной. Для томатов берется смесь из двух частей перегнойной и одной части дерновой; для капусты в сме-
      си должна преобладать дерновая земля с добавлением песка. На 1 килограмм этой смеси берется 1 грамм азотистых, 1 грамм калийных и 1 грамм (для капусты) и 7 граммов (для томатов) фосфорных удобрений. Посевной ящик размером 50 X 30 X 8 весит с землей 7 килограммов.
      2. Семена для выращивания рассады должны быть чистосортные, с высоким процентом всхожести, крупные и тяжеловесные, протравленные сулемой или формалином.
      3. Используя учение академика Т. Д. Лысенко о стадийном развитии растений, применять яровизацию семян сельскохозяйственных культур для ускорения созревания растений.
      4. Высеваются семена в посевные ящики рядками на расстоянии 4 — 5 сантиметров рядок от рядка. Каждого сорта высевается 2 — 5 рядков. В начале каждого сорта ставится этикетка с названием сорте и датой посева.
      5. Посев семян томатов и лука производится за 60 дней, семян капусты за 40 — 45 дней, технических культур за 25 — 30 дней до высадки рассады в грунт.
      6. При выращивании рассады в теплице с боровым обогревом надо следить, чтобы печь и боров не дымили, так как дым вреден растениям.
      7. Во время прорастания семян и после появления всходов поддерживать ту температуру, которая указана нами в таблице на странице 14.
      8. Пикировка, то-есть пересадка растений на большие расстояния, чем они выращивались до пересадки, производится в стадии семядольного или настоящего листа. При пикировке обязательным приемом является прищипка корня на одну треть его длины, чтобы вызвать появление боковых корней и получить мощную корневую систему.
      В ящики рассаду капусты пикируют на расстоянии 5X3, томаты 8X5 сантиметров; при пикировке в парники капуста и лук высаживаются на расстоянии 6X4, томаты 10 X 10 сантиметров.
      Очень хорошие результаты дает пикировка растений в питательные кубики.
      Для приготовления питательных кубиков берутся по объему три части хорошо разложившегося низинного торфа и одна часть опилок. На 1 килограмм такой смеси прибавляется 250 — 300 граммов коровяка, 10 — 20 граммов свежегашеной извести, 1 грамм сульфат аммония, 1 грамм калийной соли, 3 грамма (для рассады капусты) и 7 граммов (для рассады томатов) суперфосфата.
      Минеральные удобрения обеспечивают растения пищей в легко усвояемой форме, коровяк, кроме того, склеивает кубики, известь предохраняет растения от заболеваний. Массу тщательно перемешивают, добавляют воды столько, чтобы смесь была пластичной, и с помощью деревянного станка формируют кубики.
      Если станка нет, смесь кладут на пол или гладкую площадку земли слоем в 8 — 12 сантиметров, слегка уплотняют и нарезают ножом кубики оо стороной квадрата в 8 — 12 сантиметров. Затем заостренной палкой в кубике делается углубление, куда насыпается земля и пикируется рассада.
      Большое внимание при выращивании рассады надо обращать на «приучение» растений к более суровым условиям открытого грунта, на так называемую закалку растений. Для этого с наступлением теплой погоды ящики с пикированной рассадой на день надо выносить наружу, а ночью держать их при умеренной температуре. При пикировке рассады в парники рамы на день нужно снимать, а когда не предвидится заморозка, то парники можно оставлять открытыми и на ночь.
      Для пришкольного учебно-опытного участка следует выращивать рассаду сельскохозяйственных растений, резко отличающихся по своим признакам и свойствам, чтобы познакомиться с разнообразием культурных растений и изменением растительного мира под действием изменявшихся условий жизни.
      Следует выращивать рассаду томатов:
      1) сортов, отличающихся формой плода, — «смородиновидные», «вишневидные», «сливовидные», «грушевидные», «перцевидные»;
      2) сортов желтоплодных — «восход солнца», «ананасные»;
      3) сортов со штамбовой формой стебля — «октябренок», «штамбовый Алпатьева»;
      4) сортов ранних — «бизон», «эрлиана», «грунтовой грибовский», «грунтовой скороспелка»;
      5) сортов поздних крупноплодных — «буденновка», «бирючекутские 414», «брек-о-дей», «стоксдейл».
      Посев на рассаду тыквенных культур делают прямо
      в бумажные стаканчики или в цветочные горшки, так как большинство тыквенных не переносит пикировки. Горшки диаметром 10 — 12 сантиметров наполняют смесью дерновой земли с перегнойной. При выращивании дынь добавляется одна пятая часть песка. Посев лучше проводить наклюнувшимися семенами. Так как всходы тыквенных сильно вытягиваются, то стебли их в этом случае скручивают в виде штопора и засыпают рыхлой землей.
      Интересно провести выращивание рассады лука при укороченном дне. Опытным путем установлено, что рассада лука, выращенная при сокращенном, десятичасовом дне, образует после высадки в грунт очень крупную луковицу. Опыт лучше проводить с сортом «цитаусский».
      Укорачивать дневное освещение при выращивании рассады лука надо за десять-пятиадцать дней до высадки в грунт, накрывая ее с 6 часов вечера до 8 часов утра бумажным футляром или матами, если она выращивается в парниках.
      К весенним испытаниям можно провести выращивание в питательных кубиках рассады биологических разновидностей капусты, организовав наблюдения для распознавания этих разновидностей по форме первых настоящих листьев. У брюссельской капусты первый настоящий лист — ложковидной формы, у савойской — поверхность листа пузырчатая, у кольраби резко выражена зубчатость края листа, у цветной капусты форма листа продолговатая, у декоративной — край листа гофрированный.
     
      УСКОРЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ
      Задачей ускоренного размножения картофеля является выращивание от каждого клубня большого количества растений и получение от каждого растения наибольшего урожая клубней. Ускоренно размножать надо только высокоценные сорта.
      Юннатка Ленинградской городской станции юных натуралистов Хмелева Нина, добившаяся в 1949 году хороших результатов по ускоренному размножению картофеля, проводила эту работу так. Яровизируя клубень в течение зимы на свету, она получила на нем к 5 мая 55 световых ростков, которые и высадила для окорене ния в ящики в теплице при температуре 15 — 18 градусов
      выше нуля. Клубень-«маточ1НИк», разрезанный на несколько частей, проращивался также в условиях теплицы, и от него было отчеренковано дополнительно 156 ростков. 211 черенков, высаженные в поле, дали урожай 1376 клубней общим весом 93 килограмма.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ
      Родина томатов — тропическая часть Южной Америки. Этим объясняется повышенная требовательность их к теплу, сухому воздуху и свету.
      Требования томатов к влаге в различные периоды роста неодинаковы: в молодом возрасте томаты не нуждаются в частых, обильных поливках, но в период развития и созревания плодов томаты требуют большого количества воды. Избыточную влажность воздуха томаты не переносят, так как она вызывает грибные заболевания и ухудшает условия опыления цветов.
      Эти требования должны быть учтены при тепличной культуре томатов.
      Лучшими сортами при выращивании томатов в условиях теплицы являются:
      «Бизон» — ранний сорт; в первый месяц плодоношения дает 60 — 70 процентов плодов от общего урожая, но склонен к заболеванию.
      «Лучший из всех» — сорт среднеранний; хорошо и дружно завязывает плоды, но наливает их медленно, особенно при пасмурной погоде рано весной и поздно осенью.
      «Буденновка» — среднепоздний сорт, высокоурожайный, но при повышенной температуре дает сильное опадение цветочных бутонов.
      Рассада для тепличной культуры томатов выращивается в основном таким же способом, как и для открытого грунта.
      Семена томатов на рассаду высеваются в начале марта. Применяется двукратная пикировка рассады. При первой пикировке в стадии настоящего листа растения высаживаются в посевные ящики. Недели через две растения пересаживаются в питательные кубики или в бумажные стаканчики. На постоянное место их надо высаживать, когда они будут иметь около 12 — 14 листочков и
      1 — 2 цветочные кисти с бутонами.
      Под томаты берутся две части перегнойной земли и одна часть дерновой с прибавлением суперфосфата из расчета 30 граммов на 1 квадратный метр. Толщина слоя земли 12 — 15 сантиметров (более толстый слой плохо прогревается и хуже пропускает воздух, вследствие чего растения слабо развиваются).
      Растения высаживаются рядами поперек стеллажей. Расстояние между рядами 50 — 60 сантиметров, в рядах между растениями 40 — 50 сантиметров.
      Растения, росшие в питательных кубиках, высаживают в заранее сделанные ямки наклонно, направляя Fep-хушку на север, и засыпают землей так, чтобы кубики не были видны. При такой посадке рост растений в длину задерживается. Верхушка растения быстро выпрямляется, а на изгибе стебля образуются дополнительные корни, усиливающие питание растений.
      При уходе за томатами большое внимание должно быть обращено на поливы и вентиляцию. Томаты, как мы уже говорили, предъявляют повышенные требования к сухости воздуха.
      Томаты в стадии рассады надо поливать умеренно и редко. Обильная поливка дается после высадки рассады на постоянное место; перед цветением с целью его ускорения поливку прекращают на несколько дней. После завязывания первых плодов поливка производится регулярно через 1 — 2 дня. Поливать надо теплой (25 — 30 градусов) водой.
      Для понижения влажности воздуха теплицу необходимо вентилировать, но так, чтобы не снизить температуры. При наступлении теплой весенней погоды вентиляция должна быть усилена.
      Подкармливать томаты необходимо с момента образования плодов. Последующие подкормки даются через 10 — 15 дней. При подкормке минеральными удобрениями в 1 ведре растворяется аммиачной селитры 25 граммов, суперфосфата 8 граммов и калийной если 37 граммов. В период плодоношения дозу калийной соли надо увеличить до 50 граммов. Одним ведром раствора поливают 12 — 15 растений.
      При подкормке органическими удобрениями разбавляют водой птичий помет в 15 — 20 раз, коровяк в 6 — 10 раз и навозную жижу в 3 — 4 раза.
      Культуру томатов для получения раннего урожая на-
      до вести в один стебель. Все боковые побеги-пасынки, образующиеся в пазухах листьев, надо удалять, так как они берут много питательных веществ, необходимых для развития плодовых кистей. Обрезку верхушек растений следует производить над третьей-четвертой кистью, оставляя выше кисти 2 — 3 листа, чтобы не ослабить притока питательных веществ к плодам.
      При зацветании томатов можно наблюдать появление наряду с цветками правильной формы (5 — 6 лепестков) многолепестные, со сложным столбиком, цветки. Завязь такого цветка после опыления развивается в крупный уродливый плод, который, отнимая много питательных врщестр задерживает рост других плодов. Такие уродливые цветы необходимо удалять.
      Иногда наблюдается, что при обильном цветении томатов плоды не завязываются или остаются мелкими и недоразвитыми.
      Плохое опыление цветов обычно бывает при застойном воздухе. В этом случае необходимо создавать искусственное движение воздуха для перенесения пыльцы с тычинок на пестики путем встряхивания растений в полдень — в момент наиболее полного созревания пыльцы в пыльниках цветов. Но надо отметить, что только сухая пыльца легко отделяется и падает на рыльце пестика. При повышении влажности пыльники не растрескиваются, и перенос пыльцы затруднен. Поэтому надо внимательно следить за тем, чтобы воздух в теплице во время цветения и опыления был сухой.
      Чтобы усилить развитие корневой системы и обеспечить тем самым питание растений, необходимо применять подсыпку земли, увеличивая толщину слоя с 12 — 15 до 18 — 20 сантиметров.
      Созревание плодов томатов начинается через 50 — 60 дней после посадки. Плоды снимаются бланжевыми (розоватыми) и доразвиваются в теплом помещении при температуре плюс 25 градусов.
      Желательно получать свои собственные семена для посева на будущий год. На семенники отбираются здоровые, хорошо развитые растения при наличии не меньше 8 — 9 типичных по форме крупных здоровых плодов. Семенники отмечаются цветными нитками или тесемками, чтобы при сборе урожая не смешивать их плоды с плодами, идущими на продовольствие.
      Плоды-семенники лучше оставлять на кусте до полного созревания.
      Выбранные из плодов семена помещают в глиняный или стеклянный сосуд на 1 — 2 дня для закисания (воды к семенам не прибавляют). По истечении этого срока семена промываются, просушиваются и складываются на хранение в пакеты, каждый сорт отдельно.
     
      Условия влажности почвы и застойного воздуха благоприятствуют распространению болезней у томатов.
      Бурая пятнистость — одна и? наиболее распространенных и опасных болезней томатов. При этом заболевании на нижней стороне листьев появляется бархатистый бурый налет, состоящий из спор грибка. На верхней стороне листа пятно расплывчатое, желтоватого цвета. Болезнь начинается с нижних листьев и быстро поражает все растение. Листья закручиваются, засыхают и отмирают. Распространению болезни способствует повышенная влажность воздуха в теплице.
      Меры борьбы с бурой пятнистостью сводятся к опрыскиванию растений I — 2-процентным раствором сольба-ра, а также к поддержанию в теплице температуры и влажности, которые требуются для культуры томатов.
      Вершинная гниль томатов. У пораженных томатов появляются на вершинах плодов темные вдавленные пятна. Мякоть плода под пятном буреет и разлагается. Развитию заболевания способствует недостаток влаги в почве. Заболевание передается с семенами и через почву.
      Меры борьбы. Необходимо организовать правильную, регулярную поливку через день. Посев производить только протравленными семенами.
      *
      G томатами в теплице можно провести интересные опыты.
      Горшечная культура томатов дает возможность получить ранние плоды, так как выращивание томатов в ограниченном объеме земли — в горшках — ускоряет плодоношение. Сначала рассаду выращивают в мелких горшках или бумажных стаканчиках, а затем ее Пересаживают в горшки диаметром 20 — 25 сантиметров, где и выращивают растения до конца плодоношения. Расставив горшки на стеллажах, их обкладывают торфом или перегноем. Поверхность почвы между горшками покрывается песком в смеси с известью, а почву в горшках покрывают песком в смеси с торфом. Культуру ведут в один стебель, оставляя на растении 3 — 4 плодоносящих соцветия и удаляя при этом все пасынки.
      Дальнейший уход такой же, как и при выращивании на стеллажах.
      Выращивание томатов из пасынков. Пасынки берутся от здоровых растений томатов открытого грунта. Длина пасынков 10 — 12 сантиметров при наличии 2 — 3 листьев. Укоренение черенков следует начинать с июля.
      Подготовленные черенки высаживаются рядками на расстоянии 10 сантиметров между рядками и 4 сантиметров в рядке на глубину 3 — 4 сантиметров, чтобы основание нижнего листа было в почве, а два других листа — над поверхностью ее. Черенки после посадки следует обильно полить, а крышу теплицы над высаженными черенками надо притенить матами, травой или полить болтушкой из глины. Через 2 — 3 дня притенение прекращается. При укоренении температура воздуха должна быть плюс 20 — 25 градусов, влажность почвы и воздуха повышенная. Через 7 — 8 дней черенки начинают образовывать корни, а через 12 — 15 дней после достаточного развития корневой системы черенки высаживаются на постоянное место. Черенковая рассада, как стадийно старая, начинает цвести и плодоносить раньше, чем выращенная из семян.
      Вегетативная гибридизация томатов. Для опыта берутся растения, резко отличающиеся между собой по окраске плода (красный и желтый). В качестве привоя используется желтоплодный сорт. Изменяя условия питания привоя, заставляя его питаться соками красноплодного сорта, мы изменим и природу самого привоя: у него будут образовываться плоды не желтого, а красного, как у подвоя, цвета.
      Семена подвоя высеваются на 20 — 30 дней раньше, чем семена привоя. Подвой обычно выращивается в бумажном стаканчике или в цветочном горшке. Семена того сорта, который намечен в качестве привоя, высеваются в ящик
      Когда на всходах желтоплодного томата образуется 2 — 3 листочка, острым лезвием безопасной бритвы срезают верхушку стебля, затем на черенке удаляют с обеих сторон поверхностную кожицу и конец его заостряют на клин.
      У подвоя удаляют верхушку, а затем на стебле делают продольный разрез длиной 1 — 1,5 сантиметра и вставляют в него черенок привоя.
      После этого место соединения подвоя с привоем обматывается мягкой ниткой. Привитые растения обильно поливаются и ставятся в затененное место. Через 3 — 5 дней, когда произойдет срастание привоя и подвоя, растения постепенно приучаются к прямому солнечному свету. Чтобы усилить действие подвоя на привой, нужно на привое листья удалить, а на подвое усилить их рост. За привитыми растениями следует вести наблюдение, отмечая форму, размеры и окраску плода у привоя. У созревших плодов необходимо выделить семена для посева в будущем году. Следует отметить, что действие вегетативной гибридизации может и не проявиться на первом и втором году после прививки. Поэтому за потомством ве-гетативных гибридов следует наблюдать в течение нескольких лет.
      Внутрисортовое скрещивание томатов. Задачей данного опыта является получение обновленных семян томатов, обеспечивающих повышение урожайности плодов.
      Внутрисортовое скрещивание томатов включает следующие моменты: кастрацию (удаление тычинок на материнских растениях), сбор пыльцы с отцовских растений, опыление кастрированных материнских растений.
      Кастрацию цветков томатов надо проводить в стадии бутона, когда он начинает приобретать желтовато-зеленую окраску. Кастрировать цветки томатов надо или до 10 часов утра, или после 3 часов дня, то-есть в те часы, когда опыление еще не началось или уже закончилось. Кастрированные цветки во избежание вредного действия солнечных лучей покрываются тончайшим слоем ваты. Опылять кастрированный бутон надо тогда, когда пестик цветка созреет, рыльце покроется клейким веществом. Обычно кастрированные цветки бывают готовы к опылению через 1 — 2 дня. Опыление надо производить смесью пыльцы, взятой с разных «отцовских» растений того же сорта. Пыльцу лучше брать с отцветших цветков, так как здесь ее гораздо больше.
      Нанесение пыльцы на рыльце пестика производится с 10 часов утра до 2 — 3 часов дня.
      Из плодов, полученных в результате внутрисортового скрещивания, выбираются семена и сохраняются. На будущий год высаживается рассада, полученная из обновленных семян, и рядом — рассада, выращенная из обычных семян, полученных в результате самоопыления.
      Необходимо на каждой делянке отмечать время сбора плодов, учитывать общий вес плодов с делянки и вес наибольшего плода. Определить, насколько повысилась урожайность в результате внутрисортового скрещивания.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРЦЕВ И БАКЛАЖАН
      Агротехника выращивания перцев и баклажан та же, что и томатов. Высаживается рассада баклажан на расстоянии 50 сантиметров между рядками и 35 сантиметров в рядке, а рассада перцев — соответственно на 40 и 30 сантиметров.
      При формировании кустов баклажан оставляется 3 — 4 побега, пасынки удаляются.
      Никакой регулировки роста растений перцев не производится.
      Для тепличной культуры рекомендуются следующие сорта перцев:
      «Болгарский» — сладкий перец; плод крупный, ребристый, красный с желтоватым оттенком.
      «Ош-кош» — сладкий перец с широкими колоколовнд-ными слаборебристыми плодами золотистой окраски.
      «Ротунда» — сладкий перец с томатовидными плодами темнокрасной окраски.
      «Слоновый хобот» — острый перец с длинными стручковидными плодами молочно-белой окраски.
      «Астраханский» — горький перец с конусовидными плодами красной окраски.
      Перцы, обладая хозяйственно ценными свойствами, являются в то же время красивым декоративным материалом для озеленения класса, биологического кабинета. Они сохраняют свои плоды свежими до января.
      Лучшими сортами баклажан для тепличной культуры являются: «болгарские» — среднеранний сорт с плодами удлиненно-грушевидной формы; «деликатес» — ранний сорт с грушевидными плодами.
      Родина огурцов — Индостан, Индокитай. Здесь, в тропических лесах с влажным и жарким климатом, растут дикие родичи огурцов. Они обычно находятся на опушке леса, где солнечный свет более рассеянный и ослабленный.
      Стелющийся стебель и многочисленные усики указывают на то, что в тропиках огуречное растение — лиана, обвивающая стволы деревьев.
      Крупные, слабо опушенные листья у огурцов надо рассматривать как приспособление для увеличения испарения в условиях повышенной влажности тропического леса.
      Корни у огуречных растений идут неглубоко, находя большой запас питательных веществ в богатой органическими остатками лесной подстилке. При гниении этой подстилки выделяется большое количество углекислоты, обеспечивающей воздушное питание огуречных растений.
      Учитывая природные особенности огурцов, необходимо при их выращивании поддерживать высокую температуру, повышенную влажность воздуха и почвы. А залегающая близко к поверхности корневая система огурцов требует большого запаса питательных веществ в легко усвояемой форме.
      Лучшим сортом при тепличной культуре надо считать «клинские» огурцы (можно выращивать в теплице и «не-росимые» огурцы).
      Семена для посева следует брать двух- трехлетние — они дают растения, которые имеют много женских цветков и лучше плодоносят.
      Огурцы в теплице разводятся рассадой, предварительно выращенной в бумажных стаканчиках или питательных кубиках.
      Рассада на постоянное место высаживается в возрасте 25 — 30 дней с одним настоящим листом. Посадка производится на расстоянии 50 сантиметров ряд от ряда и 30 сантиметров в ряду.
      Для выращивания огурцов требуется дерновая земля, которая насыпается на стеллажи нетолстым слоем (10 — 12 сантиметров) для лучшего прогревания и проветривания. Высадка рассады производится таким же способом, как и у томатов.
      При высадке рассады на постоянное место температуру следует держать выше, чем при выращивании рассады, то-есть 20 — 22 градуса в пасмурную погоду и ночью и 25 — 30 градусов днем в солнечную погоду.
      Когда растения приживутся и тронутся в рост, температуру в теплице надо несколько понизить. С началом плодоношения ее вновь следует повышать в ночные часы, так как усиленный рост плодов происходит ночью.
      Влажность воздуха и почвы также должна быть различной в различные фазы развития огуречного растения.
      При высадке рассады на постоянное место требуется обильная поливка для лучшей приживаемости растений. В период от высадки рассады до завязывания первых плодов следует ограничить поливку растений. Снижение влажности воздуха в теплице и подсушивание грунта ускоряют переход растений к цветению и способствуют появлению женских цветков.
      Но это подсушивание проводить надо очень осторожно, так как у пересушенных растений наблюдается опадение цветов и, кроме того, сухость воздуха благоприятствует появлению вредителей огуречных растений. Поэтому, как только кончики листьев станут вялыми, начнут опускаться вниз, растения надо сейчас же обильно полить.
      После завязывания плодов (они содержат до 96 процентов воды) и до конца плодоношения надо усиленно поливать огуречные растения (через 1 — 2 дня). Высокая влажность воздуха в теплице (85 — 95 процентов) поддерживается опрыскиванием водой печей, боровов, труб, а летом в солнечные дни — и деревянных частей теплицы.
      Чтобы ослабить действие света в летние месяцы, когда сильный прямой свет оказывает неблагоприятное влияние на рост и плодоношение огуречных растений, необходимо применять побелку стекол раствором мела.
      При тепличной культуре огурцов необходимо проводить прищипку верхушечной почки, чтобы вызвать скорейшее образование боковых плетей, на которых бывает больше женских плодоносящих цветков, чем на главном стебле.
      Первую прищипку делают над вторым листом, вторую — над шестым.
      При появлении плетей второго порядка огуречные растения подвязываются к шпалерам.
      При тепличной культуре огурцов применяют омолаживание отплодоносивших растений. При этом нижние листья срезают, оголенные плети, сняв со шпалер, укладывают на поверхность почвы и слегка засыпают землей. Плети после этого дают корни в новых местах, растение снова цветет и плодоносит.
      Чтобы усилить почвенное питание огуречных растений, необходимо проводить подсыпку земли по мере того, как начнут выступать на поверхность белые корешки. Слой грунта постепенно увеличивают с 12 до 18 — 20 сантиметров.
      Огурцы, как нами уже указывалось, очень требовательны к запасу питательных веществ в почве, поэтому подкормка является обязательным приемом при выращивании огуречных растений.
      Подкормка проводится куриным пометом, разбавленным в 20 раз, из расчета 1 ведро питательной смеси на 1 квадратный метр.
      При замедленном росте плодов вносится азотистое удобрение (15 граммов на 1 ведро воды). Если у огуречных растений завязей мало, в питательный раствор добавляют на 1 ведро воды 20 граммов суперфосфата и 15 граммов калийной соли.
      Огурец — растение разнополое, но однодомное, то-есть на одном и том же растении встречаются отдельно мужские и женские цветки. Мужские цветки называются обычно пустоцветом. Они появляются у огурца в большом количестве и обычно раньше, чем женские. Чтобы ускорить появление женских цветков, проводится прищипка верхушечной почки. Эта операция, как мы уже говорили, вызывает появление боковых плетей с женскими цветками.
      В природных условиях пыльца переносится с одних цветков на другие главным образом пчелами. В небольшой теплице необходимо применять искусственное опыление цветков вручную.
      Проводится эта работа так: выбирают крупный пустоцвет с хорошо созревшими пыльниками (созревшие пыльники имеют бархатистый вид) и, осторожно оборвав лепестки, вкладывают его в женский цветок так, чтобы пыльники мужского цветка соприкасались с рыльцем пестика женского.
      Если мужских цветков мало, то одним цветком можно опылить два-три женских: для опыления первого женско-
      го цветка достаточно лишь неполного поворота мужского цветка, во втором цветке делают один-два поворота, а из третьего женского цветка мужской цветок уже не вынимают.
      Следует помнить, что цветки, у которых на пыльники попала капля воды во время поливки, для оплодотворения непригодны. Рыльца пестиков тоже портятся, если на них попадает вода.
      Лучшее время для проведения опыления от 10 часов утра до 2 часов дня.
      Одним из наиболее распространенных вредителей огуречных растений является паутинный клещик. На поврежденных им листьях появляются вначале светлые точки-уколы, листья становятся пятнистыми, желтеют и засыхают. Поврежденные растения клещики затягивают тончайшей паутинкой.
      При появлении клещика надо применять опрыскивание раствором никотин сульфата. Начинать борьбу с кле-щиком надо как можно раньше, пока он еще не затянул листья паутиной, которая предохраняет его от действия ядов. После опрыскивания полезно на другой день обмыть растения чистой водой.
      При опрыскивании надо обрабатывать не только растения, но и стеллажи, рамы. Опрыскивание надо повторять несколько раз, через 5 — 7 дней.
      Мучнистая роса — болезнь, появляющаяся на огурцах — вызывается грибком-паразитом. Заболевание чаще наблюдается во второй половине лета. В результате заболевания верхняя сторона листьев огурцов покрывается серовато-белым налетом.
      Больные листья необходимо немедленно обрывать и уничтожать.
      При дальнейшем распространении болезни следует производить опрыскивание 0,5-процентным раствором сольбара и повторять это опрыскивание, как только будут замечены на листьях белые пятна. Хорошо проводить опрыскивание эмульсией из медного купороса и мыла (10 граммов купороса и 100 граммов мыла на I ведро воды).
      С огурцами можно провести в теплице следующие опыты:
      Сортоизучение огурцов. В испытание включить, кроме
      «клинских» и «неросимых» огурцов, крупноплодные сорта: «японские», «бостонские», «куленкампа» и «сенсация».
      Цель этого опыта — выяснить сравнительную урожайность, длительность плодоношения и вкусовые качества отдельных сортов огурцов.
      По каждому сорту интересно провести следующие наблюдения и учеты:
      1) время цветения, завязывание плодов и начало технической спелости;
      2) дегустация (определение вкусовых качеств);
      3) вес плодов в пересчете на I квадратный метр;
      Влияние прогревания семян огурцов на ускорение плодоношения и урожайность. Для этого увлажненные наклюнувшиеся семена огурцов прогреваются в течение восемнадцати часов при температуре плюс 45 градусов.
      На каждой делянке, опытной и контрольной, отмечаются начало завязывания плодов, дата сбора урожая, длительность плодоношения, урожайность в пересчете на 1 квадратный метр.
      Влияние подкормки бором на урожай огурцов. Установлено, что внесение в почву бора способствует ускорению образования плодов, так как при этом усиливается отток углеводов из листьев.
      Для приготовления подкормки растворяется 2 грамма борной кислоты в I ведре воды. Под каждое растение вносится I стакан удобрительной поливки.
      Подкормка бором производится в начале плодоношения.
      Наблюдения за цветением огурцов. Через сколько дней после посадки рассады начинают появляться мужские и женские цветки. В какие часы дня открываются мужские и женские цветки. Сколько времени длится цветение мужского и женского цветков. В какие часы дня открываются пыльники мужских цветков. В какое время дня, при какой температуре и влажности воздуха лучше всего производить опыление огурцов.
      ВЫРАЩИВАНИЕ СЕМЕННИКОВ
      В теплице можно заложить на выращивание семенники двухлетних овощных культур, чтобы иметь к весенним
      испытаниям цветущие семенники моркови, свеклы и капусты. Цветение семенников моркови начинается через 50 — 55 дней, свеклы — через 50 — 60 дней, капусты — через 45 — 50 дней после высадки. Соответственно этому и намечаются сроки высадки семенников в теплице, чтобы они могли зацвести в конце мая.
      С семенниками в теплице можно провести следующие опыты:
      Выращивание семенников свеклы из целых корнеплодов, половинок и четвертинок корнеплода. Разрез корнс-плода производится с таким расчетом, чтобы каждая часть имела верхушечную почку
      При проведении опыта учитывается количество семенных стеблей и урожай семян при разных вариантах посадки.
      Выращивание семенных кустов из внутренних кочерыг продовольственной капусты. Для этого используются кочаны капусты, которые хранятся в свежем виде для продовольственных целей.
      Вырезка кочерыг производится острым ножом на конус. Чтобы не повредить почек при вырезке, нужно оставлять на верхушечной части и боковых сторонах кочерыги черешки листьев от 1 до 1,5 сантиметра длиной. Из па-3vx этих листьев в дальнейшем развиваются почки и побеги.
      Вырезанная кочерыга высаживается в цветочный горшок, наполненный рыхлой плодородной землей. В первые дни высаженные кочерыги надо предохранять от действия солнечных лучей.
      Изучение стадийной разнокачественности тканей. Для этого примерно в феврале-марте кочерыгу разрезают на три части (нижнюю, среднюю и верхушечную) и высаживают в бумажные стаканчики, наполненные плодородной землей.
      При посадке над поверхностью почвы оставляются
      2 — 3 верхние почки. После окоренения черенки следует высадить или в цветочные горшки диаметром 16 — 20 сантиметров, или на постоянное место, на стеллажи, на расстоянии 50 — 60 сантиметров друг от друга.
      Растения, выращенные из отдельных частей кочерыги, прошедших различные стадии развития, будут развиваться различно.
     
      ВЫГОНКА ЗЕМЛЯНИКИ В ТЕПЛИЦЕ
      Выгонка земляники в теплице дает возможность получать свежую ягоду с апреля по июнь.
      С одного горшка колхозникам Ленинградской области удавалось получать до 200 граммов ягод земляники.
      Успех тепличной выгонки земляники зависит в основном от подготовки растений для выгонки и ухода за ними в зимнее время.
      Для выгонки земляники берутся ранние сорта: «ро-щипская», «мысовка», «нобль-Лакстона».
      Для подготовки выгоночиых растений отбирают наиболее сильные однолетние или двухлетние кустики “чп"-ники и в мае высаживают их в горшки диаметром в 12 — 15 сантиметров. Высаженные растения надо систематически поливать и рыхлить вокруг них почву. Через полтора-два месяца кустики пересаживаются в горшки диаметром 18 — 20 сантиметров. После пересадки для наилучшего укоренения растения можно помещать в холодные парники.
      Уход за растениями состоит в поливке, рыхлении почвы в горшках, удалении цветочных стрелок и старых листьев, в подкормках органическими и минеральными удобрениями.
      С наступлением осенней погоды горшки обычно укладывают набок, для того чтобы ослабить насыщение почвы в них водой и приостановить рост растения.
      С наступлением заморозков в 3 — 4 градуса горшки с земляникой убираются в неотапливаемое помещение, где и хранятся до начала выгонки.
      В конце декабря или начале января горшки вносятся в тамбур теплицы. Когда земля оттает, с горшков тщательно смывают плесень и очищают растения от пожелтевших и сухих старых листьев, уничтожая при этом все боковые слепые почки. Верхний слой земли в горшках (толщиной приблизительно 4 — 5 сантиметров) заменяют свежей питательной почвой. Горшки устанавливаются в таком месте теплицы, где температура держится в пределах плюс 7 — 10 градусов. Более высокая температура недопустима. От начала выгонки до цветения растения надо поливать умеренно: при чрезмерной поливке могут загнить корни.
      Как только начнут появляться бутоны, горшки с растениями переносятся на полки в теплицу, где температура держится не ниже 15 — 18 градусов. Растениям дается минеральная удобрительная поливка из расчета на 1 горшок: аммиачной соли 1 — 1,5 грамма, суперфосфата
      4 грамма, калийной соли 2,5 — 3 грамма или раствор куриного помета, разбавленного в 20 раз. Перед цветением и при образовании зеленых плодов подкормка повторяется.
      Для улучшения плодообразования проводят искусственное опыление, нанося кисточкой пыльцу с другого сорта, идущего в выгонку, или с других растений того же сорта.
      Во время цветения нужно следить, чтобы при поливке вода не попала на цветки растений, иначе плоды завяжутся уродливой формы и могут загнить.
      Чтобы ягоды не загрязнялись, цветоносы с созревающими плодами подвязываются к деревянным палочкам с развилками. Созревание ягод начинается через 30 дней после цветения. Плодоношение земляники продолжается полторы-две недели.
      Земляника, отпл одоносивш а я, но не давшая усов, может вторично использоваться для выгонки.
     
      ВЫГОНКА ЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИИ В ТЕПЛИЦЕ
      Из луковичных выгоняются в теплице нарциссы, таце-ты, гиацинты, сциллы.
      Цветение луковичных растений начинается через два с половиной — три с половиной месяца после посадки. Поэтому, чтобы иметь цветущие растения в январе-феврале, надо начинать посадку луковиц с сентября-октября.
      Для выгонки берутся плотные здоровые луковицы, которые высаживаются по одной или по три в горшки, но так, чтобы они не соприкасались одна с другой. Горшки наполняются смесью дерновой и парниковой земли с небольшой примесью песка. Затем на середину горшка кладут луковицу и вдавливают ее на две трети в землю. После посадки землю в горшках обильно поливают и уносят их в подвал или в другое прохладное помещение с температурой плюс 2 — 4 градуса. Здесь горшки ставят в ящики и засыпают песком на 10 сантиметров выше краев горшка. Как только на поверхности начнут показываться зеленые ростки, горшки вынимают из ящиков и переносят в теплицу.
      Уход за выгоночными растениями состоит в поливке, подкормке и рыхлении почвы. Поливать лучше всего через поддонник, чтобы вода не попала на луковицу и не вызвала зашивания. Ростки гиацинта необходимо на 8 — 10 дней покрыть колпачками, сделанными из плотной и темной бумаги. Это делается для того, чтобы бутоны могли хорошо развиться. У некоторых растений наблюдается пышное развитие листьев в ущерб бутонам.
      Следует указать, что цветение луковичных растений наиболее продолжительным будет только при температуре 10 — 12 градусов тепла.
     
      ВЫГОНКА ГРУНТОВЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ
      Грунтовые многолетники при выгонке в теплице дают с апреля цветущие растения. Хорошо удаются (в выгонке ирнсы, аквилегии, флоксы, незабудки, примулы грунтовые.
      Многолетники, намеченные к выгонке, высаживаются в конце июля или начале августа в горшки диаметром 10 — 25 сантиметров. Горшки с высаженными растениями вкапывают е грядку и обильно поливают. Дальнейший уход за растениями состоит в поливке, рыхлении и подкормке. При наступлении заморозков горшки с растениями вынимают из грядки и сохраняют до января в помещении при температуре плюс 4 — 5 градусов.
      В январе-феврале выгоняемые растения переносятся в помещение с температурой 10 — 15 градусов (высокая температура при выгонке недопустима).
      Как только растения начнут отрастать, их необходимо подкармливать раз в неделю раствором куриного помета или минеральными удобрениями. Чтобы вызвать усиленное цветение выгоночных растений, надо увеличить при подкормке норму суперфосфата. Отцветшие растения могут быть использованы на выгонку и в следующие годы.
     
      ЧЕРЕНКОВАНИЕ ФЛОКСОВ
      Для черенкования используется часть кустов флоксов, подготовленных с осени для выгонки. Весной, в марте, как только ростки флоксов достигнут 5 — 7 сантиметров длины, часть их срезают на черенки. Срезать надо так,
      чтобы у основания ростка осталось одно междоузлие, так как листья еще не развились. Если кусты должны дать еще цветы, то срезают только часть ростков, оставляя на растении 5 — 10 ростков. Если куст предназначен только для размножения, то с куста на черенки срезают все ростки.
      Для посадки черенков предварительно подготовляют ящики с питательной землей, покрытой слоем в 3 — 4 сантиметра хорошо промытого и высушенного песка. Сажают черенки в ящике на расстоянии 4 — 5 сантиметров друг от друга и на глубину 2 — 3 сантиметров.
      Приблизительно через месяц или полтора на черенках лбпяччютгя копим и чрпрнки можно высадить на делянки или клумбы. К,осени эти черенки зацветут, если за ними тщательно ухаживать.
     
      ЧЕРЕНКОВАНИЕ ГЕОРГИНОВ
      При размножении георгинов черенками поступают следующим образом. В марте клубни георгинов помещают в ящики и засыпают землей так, чтобы корневая шейка была на поверхности. Ящики с клубнями георгинов поливают умеренно. При излишней влажности ростки будут вытянутыми и слабыми. Черенки, полученные от слабых ростков, дадут плохо развитые растения. Недели через две-три на корневой шейке появятся ростки. Как только они достигнут 4 — 7 сантиметров, их надо срезать так, чтобы одно междоузлие оставалось на корневой шейке. Если ростков на шейке больше пяти, то часть их просто отламывают с пятом кой. Нарезанные черенки высаживаются в ящики, сверху которых насыпается слой хорошо промытого песка. Сажают черенки на расстоянии 5 — 7 сантиметров друг от друга. В момент приживания черенков георгинов надо поддерживать температуру 18 — 20 градусов тепла.
      Как только черенки окоренятся, их пересаживают в отдельные горшки, чтобы лучше развивалась корневая система.
      Перед высадкой в грунт черенки необходимо постепенно приучать к наружному воздуху. Высаживаются черенки в грунт, когда минует опасность заморозков.