НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Библиотечка «За страницами учебника»

Сто фасонов женского платья. — 1958 г.

Сто фасонов
женского платья

*** 1958 ***


DjVu


 

PEKЛAMA

Услада для слуха, пища для ума, радость для души. Надёжный запас в офф-лайне, который не помешает. Заказать 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD. Ознакомьтесь подробнее >>>>



      СНЯТИЕ МЕРОК
      Чтобы выкройка получилась точной, кроме учета телосложения и других индивидуальных отклонений фигуры, нужно правильно снять мерки. При этом женщина должна стоять спокойно и держаться естественно. Снимать мерки необходимо на тонкое платье, иначе они получаются не точными.
      Все мерки окружностей и ширины спинки и переда снимаются полностью, а записываются в половинном размере, так как выкройка составляется на половину фигуры, а раскрой производится на вдвое сложенной ткани.
      Все мерки длины снимаются и записываются полностью, так как выкройка по длине составляется полностью по мерке.
      Записываются мерки сокращенно первоначальными буквами в следующей последовательности:
      1. Полуокружность шеи (ПОШ). Измеряется по основанию шеи (рис 1, а).
      2. Первая полуокружность груди (1ПОГ). Измеряется вокруг фигуры горизонтально по лопаткам спины и спереди выше бюста (рис. 1, а).
      3. Вторая полуокружность груди (НПОГ). Измеряется вокруг фигуры горизонтально по лопаткам спины и выступающей части бюста. Полученная мерка является основной при составлении выкройки. Для точного определения размера бюстгальтер должен поддерживать
      бюст в естественном виде, не увеличивая и не уменьшая его (рис. 1, а).
      4. Полуокружность талии (ПОТ). Измеряется по узкому месту талии (рис. 1, а).
      5. Полуокружность бедер (ПОБ). Измеряется вокруг фигуры горизонтально по самым выпуклым частям ягодиц (рис. 1, а).
      6. Половина ширины спинки (ПШС). Измеряется от сочленения одной руки с туловищем до другой, горизонтально по лопаткам (рис. 1, б).
      7. Половина ширины переда (ПШП). Измеряется от сочленения одной руки с туловищем до другой, горизонтально, выше бюста (рис. 1, в).
      8. Длина рукава (ДР). Измеряется от сочленения руки с туловищем (рис. 1, г) через локоть до кисти (при измерении данной мерки рука должна быть в полусогнутом состоянии).
      Для точного снятия нижеперечисленных мерок длин необходимо строго горизонтально по линии талии фигуру опоясать шнуром или сантиметровой лентой.
      9. Длина спинки до талии (ДСТ). Измеряется от VII шейного позвонка до талии (рис. 1, д).
      10. Длина переда до талии (ДПТ). Измеряется (рис. 1, г) впереди от основания шеи до линии талии (соотношением мерок ДСТ и ДПТ определяется тип телосложения).
      11. Контрольная мерка (КМ). Измеряется вокруг шеи и через выступающие части бюста
      с правой и левой сторон до талии (рис. 1, г). Полученную мерку разделить пополам и отнять росток, измеренный по плавной линии выкройки спинки.
      Этой меркой контролируется (проверяется) длина полочки от вершины горловины до талии. На чертеже платья на непропорционально сложенные фигуры (см. рис. 3) эта мерка обозначена пунктирной линией от точки Л до точки х.
      12. Длина изделия (ДП). Измеряется от VII шейного позвонка вниз, придерживая сантиметровую ленту по талии, до желаемой дли ни изделия
     
      РАЗНОВИДНОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
      При составлении выкройки, кроме правильного снятия мерок, необходимо учитывать разновидности телосложения и другие индивидуальные отклонения фигуры.
      Женские фигуры бывают пропорционально сложенные, наклонно сложенные и перегиби-сто сложенные, а также и с некоторыми индивидуальными отклонениями: маленького роста и полные, высокого роста и худощавые, с низкими или высокими плечами, с прямыми плечами, плечами развернутыми назад или
      обращенными вперед, одно плечо выше другого, одна сторона фигуры развита больше другой, с физическими недостатками, непропорционально развитым бюстом и т. д.
     
      I. Пропорционально сложенная фигура (нормальная)
      Фигура, у которой осанка прямая, спина без резко выступающих лопаток, хорошо развитая грудь, живот без резкого выступа и нормальный выступ ягодиц.
      Соотношение мерок у такой фигуры должно быть:
      1. Вторая полуокружность груди больше полуокружности талии на 10 см (II ПО Г ПОТ =10 см).
      2. Полуокружность бедер больше второй полуокружности груди на 4 см (ПОБ ППОГ=А см).
      3. Вторая полуокружность груди больше первой полуокружности груди на 3—4 см (ППОГ—1ПОГ=3—4 см).
      4. Половина ширины спинки равняется половине ширины переда (ПШС=ПШП).
      5. Длина спинки до талии равняется длине переда до талии (ДСТ=ДПТ).
     
      II. Наклонно сложенная фигура (сутулая)
      Для такой фигуры характерна широкая и длинная спина, узкая грудь и плоские ягодицы.
      Соотношение мерок у такой фигуры должно быть:
      1. Вторая полуокружность груди больше полуокружности талии на 8—9 см (ППОГ — ПОТ=8—9 см).
      2. Полуокружность бедер больше второй полуокружности груди на 2—3 см (ПОБ — 11ПОГ=2—3 см). у
      3. Вторая полуокружность груди больше первой полуокружности груди "на 1—2 см (ППОГ—1ПОГ=—2 см).
      4. Половина ширины спинки больше половины ширины переда (ПШС больше ПШП).
      5. Длина спинки до талии больше мерки длины переда до талии (ДСТ больше ДПТ).
     
      III. Перегибисто сложенная фигура (перегибистая)
      Для такой фигуры характерны узкая, короткая спина, широкая грудь, узкая талия и выступающие ягодицы.
      Соотношение мерок у такой фигуры должно быть:
      1. Вторая полуокружность груди больше полуокружности талии на 11—12 см (ППОГ — ПОТ= 11—12 см).
      2. Полуокружность бедер больше второй полуокружности груди на 5—6 см (ПОБ — ППОГ=5—6 см).
      3. Вторая полуокружность груди больше первой полуокружности груди на 5—6 см (ППОГ — /ДОГ=5—6 см).
      4. Половина ширины спинки меньше половины ширины переда (ПШС меньше ПШП).
      5. Длина спинки до талии меньше длины переда до талии (ДСТ меньше ДПТ).
     
      IV. Фигура с сильно развитым бюстом
      Соотношение мерок у такой фигуры должно быть:
      1. Вторая полуокружность груди больше первой полуокружности груди на 5—6 см (ППОГ 1ПОГ=5—6 см), но может быть и больше.
      V. Фигура со слабо развитым бюстом
     
      Соотношение мерок у такой фигуры должно быть:
      1. Вторая полуокружность груди больше первой полуокружности груди на 1—2 см (ППОГ—1ПОГ= 1-2 см).
      Вышеперечисленные разновидности телосложения и соотношение мерок могут иметь свои индивидуальные особенности и частично не соответствовать вышеуказанной характеристике.
     
      Пошив сарафана
      1. Отметить середину переднего и заднего полотнищ прокладочным швом.
      2. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки.
      3. Сметать и стачать вытачки на заднем и переднем полотнищах сарафана.
      4. Обработать листочку (см. стр. 27).
      Рис. 345. Получение видоизмененной
      выкройки и раскрой сарафана.
      5. Сметать и стачать плечевые и боковые швы, разутюжить.
      6. Стачать концы обтачек по плечу. Приметать обтачку к вырезу горловины, сложив ее и изделие лицевой стороной внутрь, уравнять срезы, притачать. Отогнуть обтачку в сторону изнанки, выправить шов, выпуская перекат со стороны основной детали на 0,1 0,2 см. Второй срез обтачки прострочить на машине и подшить к сарафану потайными стежками.
      7. Стачать концы обтачек в плечевых и боковых швах, приметать и притачать обтачку к пройме, уравнивая срезы. Отогнуть обтачку на изнанку, выправить шов, выпуская пере-
      кат со стороны основной детали. Второй срез обтачки прострочить на машине и подшить потайными стежками.
      8. Подшить низ, отутюжить.
      Нанесение фасонных линий на выкройку и раскрой блузы (рис. 346)
      Спинку выкроить по выкройке основного чертежа блузы (см. рис. 2). Середину выкройки положить к сгибу ткани по долевой нити. Припуск на швы дать по плечевому срезу 1,5—2 см, по боковому — 2—3 см. Удлинить спинку от линии талии по боковому срезу и
      Рис. 346. Нанесение фасонных линий на выкройку и раскрой блузы
      середине спинки на 15—16 см. По пройме прибавить 1 см, по ростку 0,5 см.
      Полочка (рис. 346, а). Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь, перегнув ее по косой нити (косынкой), к сгибу ткани положить середину выкройки. По горловине дать припуск 5 см.
      Припуск на швы и запасы показан на рис. 346, а.
      1. Отметить середину спинки и полочки прокладочным швом.
      2. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки.
      3. Заготовить рулик для петель, разрезать его по размеру петли (3,5—4 см). На спинке к левой линии разреза застежки на лицевой стороне приметать и закрепить петли, уравнивая обрезные края петель с разрезом застежки (рис. 346,6).
      4. Стачать концы обтачек. Приметать и притачать их к ростку и вырезу застежки. Отогнуть обтачку в сторону изнанки, выправить петли и выметать обработанную застежку.
      5. Собрать сборку по плечевому срезу полочки или на примерке уложить мягкие складки. Горловину обработать припуском, данным при раскрое (5 см). Сметать и стачать плечевые швы. Концы обтачек ростка закрепить ручными стежками.
      6. Стачать боковые швы.
      7. Стачать рукава, вметать и втачать рукав в пройму. Подшить низ рукава подкройной обтачкой. Подшить низ блузы, отутюжить.
      ФАСОН 99
      ПОЛУПАЛЬТО, ОТДЕЛАННОЕ СТРОЧКОЙ
      (см. цветной рисунок XV)
      Полупальто из однотонной, пестротканой или клетчатой ткани (размеры 46—58) на подкладке в тон блузы, прямого свободного покроя. Рукав цельнокроенный длинный. Воротник цельнокроенная стойка. Карман прорезной с листочкой.
      Блуза прилегающая, одевается поверх юбки. Юбка прямая узкая с односторонней складкой сзади.
      Полупальто такого фасона можно рекомендовать женщинам высокого роста.
      Нанесение фасонных линий на выкройку и раскрой (рис. 347)
      Фасон разработан по выкройке летнего пальто с цельнокроенным рукавом и ластовицей, переходящей в рукав (см. рис. 14).
      Заднее полотнище (рис. 347, а). От глубины выреза ростка вниз отложить длину полупальто, т. е. 90 см (по желанию), и оформить линию низа. От высоты ростка вверх отложить 4—6 см. Линию середины спинки про-должвть вверх до уровня высоты стопки, т. е.
      4—6 см. Полученные точки соединить и от точ-
      „ Рис. 347. Нанесение фасонных линий на выкройку и раскрой:
      О а—заднее полотнище; 6 — переднее полотнище, в, г — манжета; д — ластовица.
      ки пересечения вниз отложить 0,5 см. Оформить стойку, как показано на рис. 347, а. Построить вытачку по плечевому срезу. Для этого от ширины ростка вправо отложить 4 см и затем глубину вытачки 2 см. От точки 4 вниз отложить 10 см. Точки 4, 10, 2 соединить, оформить вытачку (вытачка в спинке при цельнокроенном рукаве дает хорошее облегание, особенно для фигур сутулых или с высокими плечами).
      При раскрое середину выкройки спинки положить к сгибу ткани по долевой нити. Подкроить подкладку из шелковой или хлопчатобумажной ткани по выкройке, затем подкроить обтачку для обработки стойки.
      Переднее полотнище (рис. 347, б). Длина полочки равна спинке по боковому срезу. От вершины горловины вправо продолжить плечевой срез на 2 ся и под прямым углом к проведенной линии отложить вверх высоту стойки (4—6 см). Точку 4—6 соединить с вершиной горловины плавной линией. Для захода застежки от глубины горловины вправо отложить 4 см. Высоту стойки соединить с заходом полочки, т. е. точкой 4, плавной линией и от точки 4 провести линию до низа параллельно середине переда. Направление вытачки в конце ее, согласно отделочной строчке (по фасону), изменить, т. е. от конца вытачки отложить вправо 2,5 см и соединить пра-
      вую и левую линии вытачки с полученной точкой. Для листочки кармана от конца первоначальной плечевой вытачки провести линию вниз, продолжая ее за линию талии на 8—9 см.
      От полученной точки отложить вниз ширину листочки (7 см). От точек 8 9 и 7 провести линии до бокового среза (ширина листочки от размера к размеру увеличивается илиуменьшается на 0,3 см). При раскрое выкройку положить так, чтобы середина ее прошла по долевой нити. Подкроить подборт, ширина которого по плечевому срезу 3—4 см, а по линии низа от середины полочки 4—5 см. Выкроить подкладку по выкройке полочки, чтобы она заходила за подкрои борта на 3 4 см.
      Манжета (рис. 347, в). Построить прямоугольник длиной 40 см, шириной 10 12 см.
      Длину манжеты разделить пополам, от точки деления вверх отложить 2 см. Оформить ли нию пришива плавной линией и отлетную часть манжеты параллельно линии пришива.
      При раскрое манжеты (рис. 347, г) выкроить по полученной выкройке по долевой или поперечной нити две детали из основной ткани и две детали из подкладочной в тон изделия. Прокладку выкроить уже и короче манжеты на 2 см.
      Ластовицу (рис. 347, д) выкроить так, чтобы середина ее прошла по долевой нити. Припуск на швы и запасы показан на рис. 347.
      Пошив
      1. Отметить середину спинки и полочки прокладочным швом.
      2. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки.
      3. Сметать и стачать вытачки на спинке и полочке, сутгожить (см. стр. 44).
      4. Для отделочной строчки приметать со стороны изнанки полоску прокладочной ткани шириной 6—7 см и длиной, равной длине отделочной строчки (первая строчка проходит по линии вытачки). Проложить пять строчек шелковой ниткой в тон изделия с расстоянием между ними по 1 см.
      5. Оттянуть утюгом переднюю половинку рукава, начиная от ширины плеча. Ткань при этом необходимо увлажнить. Оттяжка рукава делается для облегания его в сгибе
      локтя.
      6. Подготовить бортовую прокладку (см. стр. 382). Приметать ее к полочке и поставить
      на кромку.
      7 В спинке, кроме вытачек, плечевой срез слегка посадить. Сметать плечевые швы. Сделать надсечку в стойке.
      8. Сметать боковые швы. В ластовице, входящей в нижнюю половинку рукава, а также в спинке и полочке, поставить контрольные точки и при вметывании ластовицы их следует совместить. В локтевом шве задней половинки рукава вместо посадки сделать вытачку.
      К первой примерке ее следует заметать или на примерке установить ее место и глубину. Вметать ластовицу в рукав.
      9. На примерке также обратить внимание на положение плечевого шва. Если шов смотрится к спинке, необходимо распороть его и переколоть, выпуская запас в спинке, а передний шов забрать. Если рукав широк, заколоть по ширине в нижней половинке ластовицы. На примерке оформить величину стоики. Наметить петли, карман, длину рукава и длину изделия.
      10. Обработать обтачные петли на правой полочке (см. стр. 71).
      11. Листочку прострочить отделочной строчкой. Обработать карман с листочкой (см. стр. 127).
      12. Стачать боковые швы, начиная от проймы. Шов разутюжить.
      13. Втачать ластовицу, входящую в рукав. Шов ластовицы разутюжить.
      14. Стачать плечевой шов, начиная от стоики у надсечки, строчку свести на 0,1 0,2 см от сметки. При стачивании плечевого шва рукав слегка натягивать для получения хорошего облегания. Шов разутюжить.
      15. Стачать подкрой стойки спинки и полочки в плечевых швах, шов разутюжить, приметать к полупальто, притачать, шов разутюжить. Отогнуть на изнанку, выправить шов, выпуская перекат со стороны изделия на 0,2_0,3 см, приутюжить. Прикрепить подборт
      к бортовой прокладке.
      16. Подшить низ полупальто «козликом»,
      приутюжить.
      17 Подшить петли. Пришить пуговицы.
      18. Стачать подкладку в такой же последовательности, как и верх, отутюжить. Одеть на манекен или на фигуру изнанкои наверх. Надеть полупальто, приколоть или приметать в верхней части, в нижней части приметать на столе. По бортам подшить ручными стежками, в росток пришить вешалку.
      19 Приметать прокладочную ткань к манжете для придания твердости при строчке. Проложить отделочную строчку по верхней части манжеты. Стачать концы манжеты, шов разутюжить. Подогнуть верхний и нижнии срезы манжеты, подшить крестообразными стежками, приутюжить. Подшить манжету подкладочной тканью. Приметать манжеты ниже длины рукава на 1,5—2 см и пришить ручными стежками.
     
      ПАЛЬТО, РАСКЛЕШЕННОЕ КНИЗУ
      (см. цветной рисунок XIII)
      Свободное пальто из облегченного драпа, габардина и других недорогих тканей, имитирующих шерсть (размеры 46—54). Подкладка в тон шарфика и шляпы.
      Пальто с рельефной линией от проймы до бокового среза и прорезным карманом, с цельнокроенной листочкой, которая выстрочена отделочной строчкой.
      По спинке может быть встречная складка или шов. Рукав втачной, длинный, зауженный книзу. Воротник — цельнокроенная стойка, переходящая в фигурные борта.
      Пальто такого фасона можно рекомендовать женщинам высокого роста.
      Нанесение фасонных линий на выкройку (рис. 348)
      Фасон разработан по выкройке основного чертежа платья (см. рис. 2). Для свободного облегания прибавить 6 см (ПОГ 48+6 = 54 см).
      Заднее полотнище (рис. 348, а). Отложить мерку длины пальто 110 см. Для рас-клеша к боковому срезу и по линии низа середины спинки отложить по 10—12 см. Полученные точки соединить с проймой и глубиной ростка, затем оформить низ. Для построения стойки от высоты ростка вверх отложить 4— 6 см, линию середины спинки продолжить до уровня высоты стойки. Полученные точки соединить, по середине стойки снять 0,5 см. Пройму углубить на 1 см.
      Переднее полотнище (рис. 348, б). Для построения цельнокроенной стойки продолжить плечевой срез вправо на 2 см, затем вверх отложить 4—6 см. Точку 4—6 соединить с плечевым срезом плавной линией. От глубины выреза горловины вправо отложить 3— 4 см. Середину переда продолжить вверх произвольно (показано пунктиром), полученный угол разделить пополам и провести линию длиной 4 см. Точки 4, 4—6 соединить. От точки 3—4 провести вниз линию, параллельную середине переднего полотнища. Для оформления кармана от конца плечевой вытачки провести линию параллельно середине переднего полотнища ниже линии талии на 6 см. Влево от точки 6 отложить 2 см, а вниз — 5 см. Точки 2 и 5 соединить, затем от точки 2 под прямым углом провести линию, равную длине кармана, т. е. 14 см, и под прямым углом к проведенной линии отложить ширину листочки 4 см. От точки 4 провести линию до пересечения с боковым срезом.
      Детали выкройки пронумеровать и пока зать направление долевой нити.
      Рис. 348. Нанесение фасонных линий на выкройку:
      а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
      Получение видоизмененной выкройки и раскрой (рис. 349)
      По нанесенным линиям выкройку разрезать.
      Заднее полотнище (рис. 349, а). При раскрое выкройку положить так, чтобы направление долевой нити на выкройке и на ткани совпало. Выкроить две детали. Подкроить обтачку из основной ткани для обработки стойки.
      Переднее полотнище (рис. 349, б). При раскрое выкройку положить так, чтобы
      середина переда прошла по долевой нити. Выкроить две детали.
      Бочок (рис. 349, в). Выкроить две детали вместе с мешковиной кармана (подкрой мешковины показан пунктиром). Выкройку положить так, чтобы середина ее прошла по долевой нити.
      Подкроить обтачку для обработки листочки вместе с мешковиной кармана. Выкроить бортовую прокладку по косой нити (подкрой показан штрихами), затем подборт вместе со стойкой и фигурными бортами, ширина которого по плечевому срезу до первой линии вытачки, а по низу 8 см от линии захода.
      Припуск на швы и запасы показан на рис. 349.
      Пошив
      1. Отметить середину переднего полотнища прокладочным швом.
      2. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки.
      3. Стачать вытачку в бортовой прокладке, шов разутюжить. Увлажнить бортовую прокладку и отутюжить (см. стр. 44).
      4. Сметать переднюю часть пальто с боковой деталью по вытачке и рельефной линии внутренним стачным швом.
      5. Перед сметыванием оттянуть утюгом боковые швы спинки и полочки.
      6. Сметать и стачать спинку по середине, шов заутюжить.
      7. Временно приметать полочку пальто к бортовой прокладке.
      8. Сметать плечевые и боковые швы.
      9. На первой примерке обратить внимание на плечевую вытачку, переходящую в резную рельефную линию и линию кармана. Если пальто узко в груди, то запас в рельефной линии груди можно выпустить, а если широко — забрать. При обнаружении на примерке заломов в стойке по ростку распороть плечевой шов, увеличить посадку по плечевому срезу спинки и выпустить запас (оказались высокие плечи).
      10. На первой примерке определить длину пальто.
      11. После примерки перенести все исправления с правой полочки на левую и приступить к пошиву.
      12. Для твердости к клапану кармана приметать прокладочную ткань.
      13. Приметать подкрой обтачки к клапану, сложив их лицевой стороной внутрь, притачать, обрабатывая одновременно углы листочки. Вывернуть, выпуская перекат со стороны клапана на 0,2—0,3 см, и приутюжить через
      увлажненную ткань. Проложить отделочную строчку по клапану кармана.
      14. Застрочить резную рельефную линию от плечевого среза до входа в карман внутренним швом, затем от конца входа в карман до бокового среза. Отутюжить полочку, увлажняя ткань.
      15. Закрепить плечевую вытачку в рельефной линии с изнанки к вытачке бортовой прокладки. С лицевой стороны приметать полочку к бортовой прокладке тремя линиями (бортовая прокладка находится внизу):
      первая — по вытачке и по средней линии полы;
      вторая — от горловины по плечу, пройме и по краю бортовой прокладки до низа;
      третья от проймы по плечу к горловине по сгибу отворота пальто и вниз (рис. 349, г).
      16. По отвороту пальто проложить потайные косые стегальные стежки со стороны бортовой прокладки так, чтобы с лицевой стороны они не были видны (рис. 348,6).
      17 Сделать обтачную петлю с глазком. От края борта петля должна быть на расстоянии U диаметра пуговицы, а размер петли рав°н диаметру пуговицы плюс 0,2 см. Приметать обтачку на пальто лицевой стороной внутрь, разметить карандашом со стороны прокладки форму петли. Строчку обтачки начать с левой линии по направлению к краю полы В намеченном глазке сделать закругление и продолжить строчку до конца петли (расстояние между строчками 0,8—1 см). Разрезать обтачку между строчками, начиная с середины В конце петли сделать подрезы для образования мысика (в закругленном конце петли подрезы не доходят до строчки на 0,1—0,3 см), после чего обтачку вывернуть на изнанку, выправить край, выметать кант на 0,4—0,5 см. Кант петли сметать встык крестообразными стежками. Мысик с изнанки выправить и закрепить машинной строчкой к обтачке. Обтачку с изнанки подшить к прокладке, приутюжить до полного прилегания.
      18. Проложить кромку по борту, начиная сверху от горловины в правой полочке и снизу вверх в левой полочке. При приметывании кромки держать ее натянуто, слегка припосаживая борт. Кромка сохраняет форму борта и предохраняет край полочки от растяжения
      19. Сметать и стачать боковые швы со стороны спинки, удалить наметку, увлажнить шов разутюжить.
      20. Сметать плечевые швы и швы стойки посаживая плечевой срез спинки, сутюжить! Стачать шов, удалить наметку, швы разутюжить. Стачать подкрой подборта с подкроем воротника-стойки.
      21. Приметать подборт стойки к полочке пальто, сложив их лицевой стороной внутрь. Во время приметки подборт посадить, чтобы отвороты и стойка получили прилегание к полочке.
      22. Обтачать борта и стойку (машинная строчка должна проходить между краем кромки и швом сметки). Вывернуть борта и стойку, шов стачивания разутюжить до разрезов стойки, выправить, выметать косыми стежками, приутюжить до полного прилегания. Подшить низ пальто.
      23. Прикрепить подборта и стойку воротника к бортовой прокладке.
      24. Стачать шов рукава, разутюжить, подшить низ рукава. Стачать шов рукава под-
      кладки, вставить в рукав, подшить внизу подкладку.
      25. Вметать рукава в пройму, сделать примерку. На примерке установить точное распределение посадки по рукаву. Перед втачиванием сутюжить посадку в рукаве, затем втачать его.
      26. Стачать подкладку в боковых швах, подшить низ ее, приметать к пальто по середине спинки и по бортам. При желании поставить плечевые прокладки. Подшить подкладку по плечевому срезу ручными потайными стежками.
      27. Отутюжить и пришить пуговицы.
      KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ

 

 

НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru