Юный строитель:
отделочные работы

PDF

      ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

      Здание состоит из фундамента, стен и перекрытий, крыши, перегородок, окон, дверей, лестниц и других конструктивных элементов.
      Фундамент — подземная часть здания. Внизу он имеет расширенную часть, называемую подошвой. Возводится фундамент выше уровня земли. Так как стены здания делают тоньше, чем фундамент, то с фасадной стороны он несколько выступает из плоскости стены. Этот выступ называется цоколем.
      Чтобы поднимающаяся с земли по фундаменту влага не проникла в стены, в цоколе на высоте 15—20 см от уровня земли устраивают гидроизоляционный слой из водонепроницаемых материалов.
      Стены, ограждающие внутреннее пространство здания, называют наружными, а те, которые делят внутреннее пространство здания на отдельные, большие помещения, называют внутренними несущими стенами. И наружные и внутренние стены несут на себе нагрузку — вес междуэтажных перекрытий и крыши. Часто вместо сплошных внутренних стен устраивают отдельные опоры — столбы или колонны, между которыми ставят перегородки — внутренние стены, не несущие нагрузки, которые просто делят внутреннее пространство здания на отдельные помещения.
      Перегородки делают из разных материалов, не пропускающих звук, тепло и холод.
      В стенах устраивают проемы для окон и дверей. Та часть стены, которая перекрывает проем, называется перемычкой. Часть стены, находящаяся между двумя проемами, называется простенком.
      С наружной стороны зданий — на фасадах — иногда устраивают кирпичные или бетонные карнизы, которые находятся под самой крышей и носят название венчающих.
      Перекрытия делят здания на этажи. Перекрытие над верхним этажом называется чердачным, разделяющее два смежных этажа — междуэтажным, а над подвалом — подвальным.
      Междуэтажное перекрытие состоит из пола (верхняя его часть) и потолка (нижняя его часть), между которыми прокладывается изоляционный слой. Полы настилают из дерева (дощатые или паркетные), из керамических плиток, асфальта и т. д. Потолки бывают деревянные или железобетонные, монолитные или сборные.
      Перегородку — легкие стены, которые делят пространство здания на комнаты, залы, аудитории и т. д. Перегородки изготовляют из дерева, кирпича, бетона, гипсовых плит, фибролита, камышита, соломита и других материалов.
      В местах примыкания стен и перегородок к потолкам иногда вытягивают различные по форме карнизы.
      Окна — проем в стене с вставленной в него коробкой и остекленными переплетами. Вставляемые в оконные проемы коробки занимают только часть стены, оставшаяся часть толщины стены называется о т-косом. Оконные и дверные проемы иногда оформляют наличниками.
      Двери устраивают в проемах стен и перегородок. В проемах укрепляют коробки, а в них — дверное полотно. Наружные дверные проемы, так же как и оконные, имеют откосы.
      Лестницы состоят из наклонных маршей со ступенями и горизонтальных площадок. Лестницы делаются из дерева, железобетона, металла и других материалов.
      Крыша служит для защиты здания от дождя, снега, ветра. Она состоит из несущей части и ограждения. К несущей части относятся стропила, к ограждению — кровля, положенная на обрешетку.
     
     
      ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
     
      Оштукатуривание — один из самых распространенных видов отделки зданий. Наносимый на поверхность стен и потолков штукатурный раствор после затвердевания образует твердый слой — штукатурку, которая утепляет здание, улучшает звукоизоляцию, предохраняет деревянные части от гниения.
      Штукатурки бывают обычные и декоративные. Декоративные цветные штукатурки применяют на фасадах.
      Поверхность штукатурки фасадов либо оставляют гладкой, либо делают шероховатой, с фактурой. Иногда оштукатуренную поверхность стен разбивают как бы на отдельные камни, швы между которыми называются рустами.
      Деревянные рубленые стены оштукатуривают лишь после полной их осадки, не ранее чем через год после возведения здания.
      Деревянные, каркасные и щитовые стены, собранные из стандартных деталей и установленные на жестком основании, разрешается оштукатуривать вслед за окончанием сборки стен здания.
      Штукатурные работы должны производиться до устройства чистых полов, после того как установлены перегородки, дверные и оконные коробки, выполнен монтаж системы внутреннего водопровода, канализации и отопления, произведена установка трубок для скрытой электропроводки.
      Для выполнения штукатурных работ требуются различные материалы, инструменты, приспособления.
     
      Вспомогательные материалы
     
      Для приготовления штукатурки нужны глина, известь, гипс, цементы и другие вяжущие материалы. Они делятся на воздушные и гидравлические.
      Воздушные вяжущие: гипс, известь и глина — затвердевают и сохраняют свою прочность только на воздухе.
      Гидравлические вяжущие: гидравлическая известь и цементы — затвердевают как на воздухе, так и в воде. После затвердевания они не размываются водой.
      Заполнителями называются мелкозернистые материалы, чаще всего горные и речные пески разной крупности и шлаки.
      Изоляционные материалы применяются для звукоизоляции стен, перегородок, потолков. Это рогожа, мешковина, войлок, толь, бумага плотная.
      Гвозди штукатурные для подбивки драни. Их стандартные размеры: «длина — 25, 30, 40 мм, толщина — 1,6, 1,8, 2 мм; вес — 1000 штук — 416,626, 1060 г (на подбивку 1 кв. м поверхности дранью расходуется в среднем 105 гвоздей.)
      Проволока для штукатурных работ должна быть мягкой, толщиной до 2 мм. Она необходима для обматывания металлических, балок, оплетения набитых гвоздей, крепления сетки и сборных карнизов.
      Сетка металлическая применяется для просеивания материалов, растворов, а также при устройстве карнизов, подвесных потолков и перегородок.
      Дрань, камыш и ивовые прутья употребляются для создания на деревянных поверхностях искусственной шероховатости.
      Дрань изготовляется в основном из сосны путем раскалывания или отщипывания узких полос от досок, кряжей и бревен; длина драниц от 1 м, ширина 2—3 см, толщина 2— 4 мм. Дрань продается обычно в пучках по 50—100 штук; бывает также дрань щитовая разных размеров.
      Камыш идет на подбойку поверхностей вместо драни. Стебли камыша представляют собой трубки разной длины толщиной 5— 20 мм. Толстый камыш колют.
      Ивовые прутья также применяются вместо драни. Перед употреблением их следует ошкурить, а более толстые — расколоть.
      Гипс, цемент, известь (кипелку), сетку, проволоку, гвозди, дрань, камыш и прутья необходимо хранить в сухом крытом сарае с настланным полом, поднятым на 50 см от земли.
     
      Инструмент, инвентарь и приспособления
     
      Для выполнения штукатурных работ нужны различные инструменты и приспособления. На рисунке мы их показываем с размерами в сантиметрах.
      Сокол (рис.1) применяется для поддерживания раствора, его намазывания и разравнивания. Его изготовляют из 10—15-мм досок или штампуют из дюраля.
      Штукатурная лопатка (рис.2) применяется для приготовления раствора, накладывания его из ящика на сокол и для других работ.
      Отрезовка (рис.3) похожа на маленькую штукатурную лопатку, применяется для различных мелких работ.
      Полутерки (рис.4) применяют для разравнивания, намазывания, растирки раствора и т. д. Длина их бывает от 10 до 150 см. Изготовляют их из дерева или стали. Они состоят из полотна и ручки.
      Терка (рис.5) тоже состоит из.полотна и ручки. Ее размеры делают по руке. Теркой затирают нанесенный на поверхность штукатурный раствор, отчего он становится ровным и гладким.
      Весок (рис.6) состоит из груза и тонкого крепкого шпагата. Применяется для провешивания поверхностей, чтобы получить их более точными во время установки марок и маяков.
      Уровень (рис.7) состоит из колодки и визира — стеклянной трубки, заполненной спиртом. Применяется для проверки поверхностей.
      Нож штукатурный (рис.8) может иметь лезвие разной длины, но конец его должен быть обязательно узким. Это необходимо для изготовления ручек инструмента, шаблонов и т. д.
      Линейка (рис.9) применяется для срезки излишка нанесенного раствора во время разделки углов. Длина ее бывает разная. Конец имеет стальную пластинку или наконечник.
      Окамелок — кисть (рис.10) может быть любого размера. Применяется, чтобы смачивать поверхности штукатурки водой во время затирки, а также для смачивания каменных и других поверхностей водой перед нанесением раствора. Окамелки могут быть из мочалы или волоса.
      Молоток штукатурный (рис.11) стандартного веса 400 г. Применяется для за; бивания гвоздей и их вытаскивания, поэтому и имеет рожки.
      Скребок (рис.12) применяют для счистки набела. Изготовляют его из кровельной стали и прибивают к ручке длиной 1—1,5 м.
      Зубило (рис.13), троянку (рис.14), зубчатку (рис.15), бучарду (рис.16) применяют для насечки каменных, бетонных и других поверхностей. Изготовляются из стали крепких марок.
      Штукатурные ящики требуются для штукатурных работ. Применяют два типа штукатурных ящиков: на ножках и на катках (рис.1). Неудобство ящиков на ножках состоит в том, что передвинуть такой ящик, наполненный раствором, довольно трудно. Ящики же на катках легко можно передвигать с места на место.
      Мешалки (рис.2) в виде весла или металлической насадки служат для перемешивания растворов при их приготовлении.
      Сита и грохоты.
      Сита и грохоты применяют для просеивания материалов и процеживания растворов.
      Для отмеривания или дозировки материалов и . растворов применяют мерные ящики.
      Помимо перечисленных инструментов, при штукатурных работах используются металлические марки, маяки и зажимы.
     
      Подготовка поверхностей
     
      Поверхности, предназначенные под оштукатуривание, должны быть хорошо выполнены, то есть быть строго горизонтальными и вертикальными. Чем точнее поверхности выполнены, тем тоньше и дешевле будет штукатурка. Все поверхности перед оштукатуриванием ч следует подготовить. Каменные и бетонные поверхности требуют одной подготовки, деревянные — другой.
      Если каменные или бетонные поверхности простояли более года неоштукатуренными, очистите их стальными щетками или насеките, а после этого обязательно обметите метлой и смочите водой. Лучше и дешевле, конечно, выполнять подготовку поверхностей с помощью машин. Очистку производить электрическими щетками или пескоструйными аппаратами, а насечку — отбойными молотками. Хорошая подготовка поверхностей обеспечивает надежное сцепление раствора с поверхностью.
      На деревянных поверхностях искусственная шероховатость создается путем набивки на нее драни. Дрань прибивают штукатурными гвоздями. Прежде всего дрань отбирают на простильную и выходную. Простильная дрань идет на нижний ряд и должна быть не тоньше 3 мм. Выходная дрань идет на верхний ряд и должна быть не тоньше 3 мм и не толще 4 мм. Ширина драни 15—20 мм. Расстояние между драницами при набивке на стены оставляют не более 5 см, а на потолках не более 4 см. Дрань располагают под углом в 459 к поверхности пола.
      Набивайте дрань сначала простильную, а на нее выходную. Гвозди вбивайте через две драницы в третью.
      Прежде всего прибивайте концы драниц. Гвозди, которыми слегка прибивали простильную дрань по ходу работ, вынимайте и употребляйте в дело. На рисунке (1) показаны набитая дрань и техника ее набивки. Гвозди держат в кармане и берут по мере необходимости.
      Много производительнее набивать дрань щитовую. Щиты из драни собирают так. Драницы укладывают в специальные гнезда в верстаке (рис.2), а затем скрепляют гвоздями, забивая их наполовину длины. Набивку гвоздей на поверхность и оплетение их проволокой производят в том случае, когда после провешивания на поверхности обнаруживаются толстые наметы штукатурки. Для этого в поверхность забивают длинные 75—100-мм гвозди на расстоянии 10 см друг от друга, так чтобы их шляпки были ниже уровня штукатурки на 15—20 мм. Между гвоздями натягивают проволоку, обвивая ею гвоздь в два оборота около шляпки.
      Для труб, отопления, электропроводки и других так называемых скрытых проводок в поверхностях устраивают каналы, которые затягивают полосами сетки такой ширины, чтобы она была на 10—15 см шире борозды. Сетку по краям прибивают к поверхности гвоздями.
      Чтобы на стыках разнородных поверхностей после высыхания штукатурки не образовывались трещины, стыки затягивают полоской сетки с размерами ячеек 10х10 мм. Ширина полосок 10 см. Полоски прибивают гвоздями.
     
      Штукатурные растворы
     
      В зависимости от материала оштукатуриваемой поверхности применяются различные штукатурные растворы. Растворы состоят из вяжущего заполнителя и воды. Растворы для обычных штукатурок бывают глиняные, известковые, известково-гипсовые, цементные и цементно-известковые (смешанные). Необходимо, чтобы штукатурный раствор хорошо прилипал к поверхности и легко разравнивался тонкими слоями без разрыва. Весь приготовленный раствор должен быть одинакового состава. Это дает возможность получить штукатурную корку одинаковой пористости и прочности. Высыхая, растворы должны иметь одинаковую усадку и не давать трещин.
     
      Известковые растворы пластичны, хорошо сцепляются со всеми видами внутренних и наружных поверхностей: кирпичом, бетоном и деревом.
      Приготовленный раствор должен иметь нормальную густоту и жирность. Самый простой способ определения жирности раствора такой: в раствор опускают весло, а затем вынимают и смотрят, сколько на весло налипло раствора. Если раствор не прилипает к веслу— он тощий, если раствора прилипает очень много — раствор жирный. Нормальный раствор лишь слегка покрывает весло (рис.1). В жирные растворы добавляют песок, а в тощие — вяжущие.
      От избытка воды получаются жидкие растворы, дающие рыхлую штукатурку; при недостатке воды — густые, труднонаносимые на поверхность. Чем больше воды в растворе, тем медленнее схватывается раствор, тем меньшую прочность имеет штукатурка. Густоту раствора легко определяют стандартным конусом (рис.2). Чем гуще раствор, тем меньше в него погружается конус и наоборот. Для выполнения различных штукатурных слоев применяется раствор разной густоты, характеризуемой глубиной погружения конуса.
      Известковые растворы медленно затвердевают, поэтому их можно употреблять в дело в течение недели. К недостаткам известкового раствора следует отнести его медленное схватывание с деревянной поверхностью.
      Чтобы ускорить схватывание известкового раствора, в него добавляют гипс, получая известково-гипсовый раствор. Этот раствор применяется в основном для оштукатуривания внутренних, деревянных поверхностей, не подверженных воздействию влаги.
     
      Известково-гипсовый раствор приготовляют следующим способом. Наливают в ящик воду, постепенно сыплют в нее гипс, быстро и тщательно перемешивают до тех пор, пока не получится жидкое гипсовое тесто без комков. В это тесто добавляют известковый раствор, перемешивают до получения однородной массы и употребляют в дело в течение 5—7 минут. Позднее он будет не пригоден, так как схватится. Обычно на одну часть гипса берут три части известкового раствора.
     
      Цементным раствором оштукатуривают поверхности, подверженные систематическому воздействию воды. Например, в ванных комнатах, банях, бассейнах, прачечных, красильнях.
      Приготовляют цементный раствор из такого расчета: на одну часть цемента берут от одной до четырех частей песка. Насыпают слоями: слой песка, слой цемента и т. д., для того чтобы смесь быстрее перемешивалась. Перемешивают тщательно, штукатурными лопатками. Смеси в больших количествах перемешивают обычно бетономешалками. Это быстрее и производительнее.
      Приготовив сухую смесь, ее затворяют водой, получая цементный раствор, который употребляют в дело не позднее чем через 60 минут после приготовления.
     
      Цементно-известковые растворы, так называемые смешанные, более пластичны. Смешанные растворы применяют для оштукатуривания наружных и внутренних частей здания. Для их приготовления сухую цементную смесь затворяют не водой, а известковым молоком. Вы цементно-известковый раствор приготовлять не будете, поэтому мы описание его изготовления опускаем. Приготовление штукатурных растворов на молотой негашеной извести требует осторожности, так как образующаяся известковая пыль плохо действует на легкие.
      Чтобы придать стенам, полам водонепроницаемость, цементные растворы приготовляют с добавками церезита, или растворимого жидкого стекла. Для приготовления таких растворов прежде всего готовят сухую цементную смесь, затем приготовляют церезитовую эмульсию. Для этого берут одну объемную часть церезита, вливают ее в восемь-десять объемных частей воды и все тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии, на которой и замешивают сухую цементную смесь. Полученный раствор употребляют в дело не позднее чем через час после приготовления.
      Штукатурные слои следует наносить толщиной не более 10 мм, иначе они будут оползать и отваливаться. Такие растворы можно наносить и на сырые поверхности.
      Само собой разумеется, что приготовлять растворы вы будете под руководством опытного мастера, который подскажет вам, что и как нужно делать.
      Растворы приготовляют механическим способом и вручную. Для. приготовления растворов в большом количестве применяются растворомешалки различной конструкции.
      На рисунке 1 мы показываем вам растворомешалку марки «С-588». В растворомешалку «С-588» материалы для приготовления раствора загружаются вручную.
      На. крупных стройках устраивают специальные растворные узлы, очень большой производительности (рис.2). Вам, очевидно, в небольших количествах необходимые растворы для оштукатуривания придется приготовлять вручную (рис.3).
     
      Оштукатуривание вручную
     
      Штукатурка может наноситься в один или три слоя. В один тонкий слой она намазывается вручную или наносится обычным растворонасосом. Сетки из драни удерживают слой раствора на поверхности и не дают ему оплывать и отваливаться.
      При толстослойной штукатурке набрасывание раствора вручную выполняется в три слоя. Первый жидкий слой раствора толщиной около 5 мм называется обрызгом. Обрызг затекает во все неровности и шероховатости поверхности, обеспечивая лучшее сцепление раствора с поверхностью. Густота раствора должна соответствовать осадке конуса на величину 9 см. Для обрызга обычно приготовляют более жирный и прочный раствор с тем, чтобы он лучше сцепился с поверхностью.
      На обрызг наносят второй слой более густого раствора, называемый грунтом, который характеризуется по густоте осадкой конуса на 7—8 см. Грунт в основном и создает толщину штукатурного # намета. Наносить отдельные слои грунта толщиной свыше 10 мм не следует, так как более толстые слои раствора растрескиваются. Каждый нанесенный слой грунта разравнивают.
      На хорошо выровненный последний слой грунта наносят тонкий, в 2—4 мм, слой штукатурного раствора, называемый накрывкой. Густота раствора накрывки должна дать ту же осадку конуса, что и грунт. Накрывку наносят на грунт для того, чтобы создать на нем тонкую выравнивающую пленку, которую можно было* бы легко затереть.
      Если обрызг всегда наносят только путем набрасывания, грунт и накрывку можно не только набрасывать, но и намазывать.
     
      Набрасывание раствора лопаткой с сокола. Для набрасывания раствора применяют штукатурную лопатку и сокол. Техника набрасывания раствора состоит из следующих операций. Штукатур берет в левую руку сокол, в правую — лопатку. Прежде всего он набирает раствор на сокол: подходит к штукатурному ящику, опирает на его борт сокол, набирает лопаткой порции раствора и кладет их на верхнюю часть сокола с постепенным продвижением книзу. Затем, подойдя к стене, штукатур становится в удобную для работы позу, забирает лопаткой с сокола порцию раствора и набрасывает его на поверхность.
      Штукатур набрасывает раствор на стену с разных положений: и слева направо и справа налево (рис.1,2, стр.13). Для повышения производительности труда раствор можно набрасывать лопаткой прямо из ящика. Особенно тщательно следует набрасывать раствор в углы стен, на откосы и различные узкие места.
      Набрасывание раствора на потолки производят с трех положений: над собой (рис.1), от себя (рис.2) и через голову (рис.3).
      Еще больше повышается производительность труда при нанесении раствора на стены и потолки ковшами и совками.
     
      Набрасывание раствора ковшом. Более производительно нанесение штукатурного раствора ковшами, которые бывают различной емкости. Ковшами можно наносить раствор на все виды поверхностей в любых положениях: слева направо и справа налево и г. д. Набрасывание раствора ковшом осваивается несколько труднее, нежели работа лопаткой или совками, так как требует от работающих более точных движений.
      Наносить ковшом быстро схватывающиеся известково-гипсовые растворы не рекомендуется.
     
      Набрасывание раствора совком Илюхина. Штукатур И. П. Илюхин предложил наносить раствор специальным совком с двумя ручками, одна из которых качающаяся. Совок прост и может быть изготовлен самим штукатуром. Полотно совка делается обычно из тонкой кровельной стали толщиной 1 — 1,5 мм, ширина совка 35 см. Еще лучше сделать совок из дюраля, который легче стали.
      Размеры совка позволяют забирать порцию раствора в среднем до 2 л. Поэтому этим совком наносят раствор только на стены, на высоту не выше плеча работающего. Совок Илюхина дает возможность разравнивать раствор на поверхности и собирать упавший раствор.
     
      Намазывание раствора. Кроме набрасывания раствора, широко применяют его намазывание, что производительнее. Намазывают только грунт и накрывку, обрызг всегда набрасывают.
      Для намазывания раствора на стены и потолки применяется сокол. Набирают на сокол раствор и приставляют сокол к стене или потолку с расчетом, чтобы одна сторона сокола была слегка приподнята, а вторая — прижата.
      Левой рукой ведут сокол по поверхности, а правой, вооруженной лопаткой, нажимают на сокол. В зависимости от силы нажима на сокол раствор намазывается более тонким или более толстым слоем (рис.1,2).
      Намазывая раствор на стену, штукатур стоит на месте и ведет сокол снизу вверх. При намазывании раствора на потолки штукатур передвигается вперед и намазывает раствор полосами, располагая их рядом.
      Для намазывания раствора на металлическую сетку применяют штукатурную лопатку. Ею намазывают тонкий слой раствора тыльной стороной, сдвигая с сокола на стену или потолок (рис.3,4). Раствор можно брать также прямо из ящика, установленного на расстоянии 1 м от стены.
      Накрывочные слои штукатурки намазывают на поверхность и полутерками. Полутерок опирают на край ящика, накладывают на него раствор по в сему полотну, затем полутерок двумя руками приставляют к поверхности и ведут его в нужном направлении (вверх, вбок), намазывая раствор.
      Как уже говорилось, во время намазывания раствора одна кромка полутерка должна быть немного приподнята, а. другая плотно прижата к поверхности. Нажим на полутерок производят в зависимости от того, какой толщины слой раствора следует намазать.
     
      Разравнивание раствора. Существует несколько способов разравнивания раствора на поверхностях. Чаще всего штукатурный раствор разравнивают тем же соколом или полутерком. При оштукатуривании по маякам раствор разравнивают обычно правилом или малкой.
      Разравнивание раствора соколом осуществляется точно так же, как и намазывание, с той лишь разницей, что на сокол при этом раствор не кладут. Разравнивая раствор (грунт и накрывку), сокол или полутерок ведут во всех направлениях, стремясь получить ровную, гладкую поверхность, которую можно было бы легко затереть.
     
      Разравнивание штукатурного грунта правилом или малкой по маякам выполняют, выравнивая раствор между маяками в один уровень, добиваясь нужной точности поверхности нанесенной штукатурки.
      Маяки — направляющие полосы, по которым разравнивают наносимый на поверхность раствор. Устраивают маяки на стенах и потолках. Прежде всего провешивают с помощью веска поверхности. В верхнем углу на расстоянии 30 см от лузга потолка и стены вбивают на толщину штукатурки гвоздь, на него подвешивают весок и точно по нему вбивают внизу стены второй гвоздь, шляпка которого должна касаться шнура. Затем в середине вбивают третий гвоздь. Так же вбивают гвозди во втором углу стены.
      Вбив гвозди, приступают к проверке горизонтальности стены, натягивая шнур, как по горизонтали, так и крест-накрест по вбитым гвоздям. Затем набивают промежуточные гвозди; иногда приходится набивать два, а иногда четыре и пять рядов. Это зависит от длины стены. Каждый ряд набитых гвоздей является в дальнейшем маяком. Расстояние между маяками может быть от 1 до 2,5 м.
      Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На вбитые гвозди набрасывают лепок раствора. Как только он схватится, его с боков срезают, придавая ему форму квадрата со сторонами от 4 до 6 см. С лицевой стороны раствор срезают так, чтобы он был на одном уровне со шляпкой вбитого гвоздя. Сделав таким образом марки, приступают к изготовлению маяков. К маркам приставляют хорошо оструганное правило, прижимают его и набрасывают раствор в зазор между правилом и стеной. Как только раствор схватится, слегка стучат по правилу и отнимают его от раствора. На поверхностях остаются полосы раствора, называемые маяками (рис.1).
      Маяки на потолках устраивают точно так же. Провешивание выполняют с помощью уровня, укрепленного к хорошо оструганному правилу. По вбитым гвоздям натягивают шнур, делают предварительную проверку потолку. Затем набивают рядами гвозди и прикладывают правило с уровнем к двум крайним гвоздям (рис.2). Иногда горизонтальные поверхности провешивают с помощью водяного уровня (рыска) — резиновой трубки со вставленными по концам стеклянными трубками (рис.3). До начала работ трубки наполняют водой. Уровень работает по закону сообщающихся сосудов (рис.4).
      Разравнивание раствора осуществляют обычным способом. Между маяками наносят раствор, прикладывают к-маякам правило и под небольшим нажимом продвигают его снизу вверх, снимая излишки раствора (рис.5).
      Штукатуры предложили делать взамен растворных деревянные маяки.
      Деревянные маяки — рейки — изготовляются из брусков сечением 4 X 4 см. Рейки хорошо остругивают, проолифливают и устанавливают на поверхности, проверяя уровнем или отвесом. Для снятия раствора изготовляется малка из хорошо выструг,анной доски. По концам малки делают вырезы-ушки, которые движутся по рейкам. Малка занимает примерно половину толщины рейки маяка с тем, чтобы между поверхностью стены и малкой было пространство, равное толщине намета штукатурки.
      Для различных толщин штукатурок устраивают малки с разными вырезами. Рейки устанавливают на стенах вертикально, а на потолках горизонтально таким образом, чтобы между ними свободно проходила малка. Разравнивание раствора малкой по установленным рейкам показано, на рисунке (рис.6).
      После разравнивания раствора рейку снимают и заделывают раствором оставшиеся борозды, затем производят накрывку и затирку штукатурки.
      Вертикально устанавливать деревянные маяки долго. Поэтому было предложено ставить маяки не вертикально, а горизонтально, разравнивая раствор разными шаблонами-малками (рис.1, стр.20). Стали применять большие шаблоны для разравнивания раствора па стенах и потолках по горизонтально направляющим маякам.
     
      Затирка штукатурки. После разравнивания грунта приступают к накрывке и затирке штукатурки. Приготовленный для накрывки раствор процеживают через сито, наносят на поверхность слоем толщиной до 4 мм и тщательно разравнивают.
      Как только раствор схватится, приступают к затирке штукатурки. Затирка производится вручную с помощью деревянной терки. В правую руку штукатур берет терку, в левую — окамелок. На пол или на подставку около рабочего места ставится ведро с водой. В том случае, когда штукатурка сухая и плохо затирается, по месту движения терки ее смачивают водой, она становится мягче и быстрее затирается.
      Штукатур затирает ее «вкруговую», выполняя теркой круговые движения против часовой стрелки (рис.2,3, стр.20).
      Во время затирки, чтобы избежать срыва накрывки, терку отрывают от поверхности штукатурки не сразу, а постепенно, сдвигая и приподнимая один край.
      После затирки поверхность штукатурки должна стать ровной, без вмятин и наплывов. На поверхности штукатурки не должно быть пропущенных, незаглаженных мест. Затирка вкруговую оставляет след от работы теркой. Чтобы получить более чистую затирку, без кольцевых следов, теркой дополнительно разгоняют или, как говорят, затирают в разгонку. Для этого штукатур берет рукой терку, слегка прижимает ее к поверхности и делает широкие прямолинейные движения — взмахи, сравнивая тем самым без пропусков все неровности (рис.4. стр.20). При затирании потолка длина полос определяется возможной длиной взмахов руки. Таким образом, штукатур получает поверхность без наслоений и стыков.
      Кроме затирки, поверхности иногда заглаживают гладилками — деревянными полутерками, обитыми резиной. Длина полутерка-гладилки бывает различная, в среднем 50 см. При заглаживании поверхности штукатурки гладилкой для, накрывки приготовляют брлее жирные растворы, процеженные сквозь частое сито. Нанесенную накрывку предварительно разравнивают обычным полутерком, а затем гладилкой зачищают и заглаживают все шероховатости — сначала вертикально, а затем горизонтально. Необходимо отметить, что затирка выполняется и машинами. Оштукатуривание по маякам показано на стр.20.
     
      Тонкослойная штукатурка. Когда поверхности стен и потолков выполнены точно, на них можно наносить тонкослойную штукатурку, толщина которой может быть от. 5 до 10 мм.
      Количества раствора для тонкослойной штукатурки требуется значительно меньше, чем для толстослойной. Производительность труда штукатуров при толстослойной штукатурке достигает 9—10 кв. м, а при тонкослойной — 30—32 кв. м в смену.
      Тонкослойная штукатурка обходится в два раза дешевле.
      Есть все основания требовать от строителей, чтобы они очень точно выполняли различные поверхности и давали тем самым возможность употреблять тонкослойную штукатурку.
     
      Выполнение лузгов, усенков и фасок. Лузгом называют внутренний угол, образуемый в местах примыкания друг к другу стен или потолка и стен. Усенок — наружный угол, образуемый в местах сопряжения выступов стен. Ввиду того что острые углы усенков быстро обламываются, их притупляют, закругляя или снимая фаски. Таким образом, фаски бывают закругленные и плоские (рис.1).
      Отделывая помещение, следует особенно тщательно выполнить лузги, усенки и фаски. Хорошо выполненные лузги, усенки или фаски украшают оштукатуренные помещения. Выполняют их различно. В одном случае вытягивают, в другом случае натирают полутерками простыми или фасонными (рис.2). Натирают так. Лузг смачивают водой, прижимают к нему полутерок и протирают им нанесенный раствор. Если нужно, эту операцию повторяют несколько раз, пока не получат точный лузг или усенок. Когда на усенке делают фаску, его или закругляют, или срезают, а затем уже натирают. Для работы лучше всего применять фасонные полутерки (рис.3).
     
      Отделка оконных и дверных откосов и заглушки. Хорошая отделка оконных и дверных проемов украшает фасад и внутреннее помещение. Оконные и дверные коробки, вставленные в проемы, подразделяются на отдельные, устанавливаемые в проемах каменных стен отдельно для наружных и отдельно для внутренних оконных переплетов или дверей, и на общие (колоды), устанавливаемые в проемах каменных и деревянных каркасных стен, на которые навешивают зимние и летние оконные переплеты или двери.
      При установке в каменных стенах отдельных коробок откосы и заглушины оштукатуривают. Нижняя за г лушина в оконных проемах всегда устраивается лотком. В лоток стекает со стекол вода, и это предохраняет коробки от загнивания (рис.1). В дверных проемах нижняя заглушина имеет ровную плоскость.
      Оштукатуривание откосов производится после оштукатуривания стен. Перед оштукатуриванием откосов на примыкающие к ним стены навешивают хорошо выструганные правила; наверху—строго горизонтально, а по бокам—строго вертикально. Откосам всегда придают «угол рассвета», делая расстояние между наружными сторонами откосов шире, чем между внутренними, находящимися у коробок. «Угол рассвета» для верхних и боковых откосов остается постоянным для всех окон и дверей. Для наружных откосов угол рассвета может быть другим, чем для внутренних. «Угол рассвета» отмеряют угольником, на который набита планка, указывающая место расположения правил; Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки. Раствор на откосах разравнивают специально сделанной малкой. Малка одной стороной движется по правилу, а второй — по коробке (рис.2). Раствор наносится на откосы с некоторым зазором — отступом от коробки.
      Оштукатуривание откосов осуществляется точно так же, как и оштукатуривание стен. Нанесенный раствор разравнивается малкой, которую плотно прижимают к правИлу и коробке. Малку передвигают обеими руками. После того как грунт полностью нанесен и заглажен, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откос, разравнивают малкой или просто намазывают полутерком и затирают «вкруговую» или «вразгонку».
      После затирки откосов правйла снимают и натирают на откосах усенок. На верхнем откосе усенок всегда натирают, а на боковых откосах редко оставляют его острым и чаще всего делают плоские или закругленные фаски.
      Верхние и боковые заглушины оштукатуривают точно так же и в той же последовательности, что и откосы. С верхними откосами одновременно оштукатуривают верхние заглушины, с боковыми откосами — боковые заглушины. Разравнивание раствора производят специальной малкой, имеющей по концам вырезы, оставляющие между коробками и штукатуркой зазоры таких же размеров, как и на откосах (на рис. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 показана техника оштукатуривания откосов).
      Применение растворов в каждом отдельном случае указывается техническими работниками строек. Нижние заглушины на окнах делают из цементного раствора в виде лотка и обязательно железнят.
     
      Железные штукатурки. Чтобы придать цементной штукатурке большую плотность, а следовательно, и водонепроницаемость, ее железнят. Штукатурка, предназначенная для железнения, хорошо выравнивается и затирается. Железные выполняют следующим образом: просеивают цемент и приготовляют из него тесто, которое наносят на штукатурку слоем в 2—3 мм, хорошо разравнивая и заглаживая его штукатурной лопаткой до тех пор, пока не получится ровная, гладкая, чистая пленка без швов и раковин. От длительного заглаживания поверхность цементной штукатурки становится темной, со стальным блеском и водонепроницаемой.
      При ремонте железненных поверхностей работа выполняется точно так же, но только кромки следует железнить так, чтобы между свежим и старым растворами не было трещин и ремонтируемое место было бы на одном уровне со старой поверхностью.
     
      Вытягивание тяг. Иногда внутри зданий и на фасадах, то есть снаружи зданий, вытягивают разные тяги: карнизы, пояски, наличники и т. д. Часто вместо тяг устраивают галтели или выкружки.
      Выкружки делаются с помощью полутерка. Для этого в лузги стен и потолка наносят раствор и с помощью полутерка придают ему форму четверти окружности. Размеры галтелей бывают разные. После разравнивания раствора большим полутерком выполненную галтель исправляют маленькими полутерками (рис.1).
      Вытягивание тяг производят специально изготовленными шаблонами, которые состоят из профильной доски, салазок, подкосов и полозка (рис.2). На профильной доске вырезают профиль или ту форму тяги, которую решено вытягивать. Одну сторону профильной доски скашивают под углом в 30—40°, на вторую сторону прибивают вырезанный из кровельной стали металлический профиль такой же формы, как деревянный, но так, чтобы он выступал из-за деревянного на 1 мм. Затем изготовляют другие элементы шаблона. При всех случаях салазки должны быть в 1,5 раза длиннее профильной доски.
      Изготовив шаблон, приступают к навешиванию правИл.
      Правила навешивают по нанесенному грунту на стены и потолки. В лузги точно по веску приставляют шаблон и делают пометки по верхней части профильной доски на потолках и внизу салазок, по стенам. К этим меткам приставляют правила и укрепляют их. Правила должны быть навешены по уровню. Нижние правила доходят до противоположных стен, а верхние делают короче на длину салазок. Правила делают сечением 4X4 или 5X5 см. (рис.3).
      Сперва навешивают правила на ту сторону комнаты, где имеются окна. После навешивания правил к салазкам прибивают полозок. Затем приготовляют раствор для грунта, наносят его между правилами, в правила вставляют шаблон и протягивают им, срезая профильной доской. Шаблон ведут вперед несрезанной стороной, то есть вытягивают «изсера». Раствор наносят и производят по нему протягивание многократно. Словом, вытягивание грунта производят до тех пор, пока он не будет оформлен. Затем по нему с сильным нажимом несколько раз проводят шаблоном и только после этого смывают серый раствор с шаблона, очищают от него правила и ящик. После этого приготовляют белый раствор (две части известкового теста, одна часть гипса). Приготовленный сметанообразный раствор наносят на вытянутый грунт и протягивают шаблоном так, чтобы его профильная доска двигалась вперед срезанной стороной. Этот процесс называется вытягиванием «избела». После двух-трех нанесений раствора и протягивания по нему шаблоном получается чистая, белая тяга. Вытянув тягу на одной стороне, по верхней кромке нижних правил делают пометки в углах стен, правйла снимают и перевешивают на противоположную сторону. Вытянув тягу и сделав пометки, правила перевешивают на следующие стороны, так чтобы нижние правила были точно на одном уровне с оставленными пометками.
      Вытягивать следует вдвоем. Оба штукатура наносят раствор, затем один протягивает шаблоном, а второй держит под шаблоном сокол, собирая срезаемый профильной доской раствор (рис.4). Срезанный и собранный раствор немедленно употребляется в дело.
      Вытянув тягу, или, проще, говоря, карниз, по всем четырем сторонам помещения, приступают к разделке углов. Прежде всего в углы набрасывают серый раствор так, чтобы он был ниже уровня вытянутой тяги на 1 см.
      На серый раствор наносят белый так, чтобы он выступал выше уровня тяги на 0,5—1 см. Как только раствор схватится, минут через тридцать приступают к разделке углов. Берут линейку, приставляют ее к вытянутой тяге и ведут острым концом, который срезает излишки раствора вперед, оформляя углы. Затем маленькими полутерками затирают раствор, подмазывают при этом раствором те места, где имеются раковины и другие дефекты.
      Линейку изготовляют из сухой древесины длиной 30—40 см, толщиной от 10 до 15 мм, высотой 50—60 мм. Конец срезают под углом 20—30°. К концу прибивают толщиной в 2—3 мм стальную заточенную пластинку-наконечник, которая и срезает раствор (разделка углов показана на рис. 5).
      При вытягивании тяг на стенах, пересекающихся пилястрами, с боков пилястр остаются места, которые называются раскреповками. Раскреповки чаще всего разделывают от фуки (рис.6). Это очень трудоемкая работа. Если раскреповки большие — длиной 15—20 см, — их лучше вытянуты специальным шаблоном (рис.7), профильная доска которого укреплена на конце салазок.
      Когда перекрытия выполнены из сборных железобетонных плит, швы между ними вытягивают специальным шаблоном. Для этого приготовляют раствор, обычно цементный, добавляют в него не более 10% гипса, замазывают швы раствором, которые предварительно проконопачивают. Далее укрепляют правило около шва, разрезают шов рустовкой, а затем исправляют полутерком (на рис. 8, 9, 10 показана так называемая расшивка швов, или рустов).
      Оштукатуривание вручную трудоемко. Чтобы повысить производительность труда, созданы различные машины для просеивания материалов, приготовления растворов, транспортировки и нанесения растворов на поверхности, а также затирки штукатурки.
      Если юные строители будут иметь возможность применить машины, они очень облегчат и ускорят свой труд. К каждой машине обычно дается подробная инструкция пользования и ухода за ней.
     
      Облицовка поверхностей
      обшивочными листами
      (сухой штукатуркой)
     
      В последнее время стали широко применять облицовку поверхностей (стен, потолков) обшивочными листами, или сухой штукатуркой. Это значительно ускоряет производство отделочных работ, так как сухая штукатурка не требует сушки поверхности.
      Для сухой штукатурки необходимы обшивочные листы, мастика, приготовляемая из гипса и опилок, затворенных на клеевой воде, и тот же инструмент, который применяют при штукатурных работах.
      Обшивочные листы бывают гипсовые, гипсоволокнистые и древесно-волокнистые (органические).
     
      Гипсовые обшивочные листы. Состоят из гипсового слоя, оклеенного с двух сторон картоном. Картон нужен для того, чтобы армировать листы, делать их более прочными. Кроме того, картонные поверхности можно оклеивать обоями без предварительной оклейки поверхностей бумагой.
      Гипсовый обшивочный лист имеет гладкую лицевую сторону. По тыльной стороне проходят швы от склеивания картона. Листы изготовляют с необжатыми и обжатыми продольными кромками для того, чтобы после установки листов швы между ними было бы легко заклеить полоской картона или ткани.
     
      Гипсо-волокнистые обшивочные листы. Изготовляют из гипса армированного растительным волокном (чаще всего бумажной массой). Поверхность листов бывает и гладкая и шероховатая. Растительные волокна делают листы прочными. Картоном они не облицовываются.
     
      Древесно-волокнистые обшивочные листы. Изготовляют из древесины или иных растительных волокон с добавкой специальных составов. В зависимости от назначения древесно-волокнистые обшивочные листы изготовляют изоляционные, полутвердые отделочные и твердые отделочные, разных размеров. В отделке применяют чаще всего полутвердые листы.
      Обшивочные листы (сухую штукатурку) применяют только в таких помещениях, где влажность температуры составляет не более 60%. Листы надо хранить в сухом месте, так как от намокания они приходят в негодность.
      Мастики для наклейки обшивочных листов на поверхность приготовляют из разных материалов. Самые дешевые мастики приготовляют из гипса с добавкой опилок. Затворяют их на клеевой воде или клеевом растворе, который замедляет схватывание гипса на сроки до 40 минут.
     
      Гипсо-опилочная мастика. Приготовляется из четырех частей строительного гипса, в который добавляют одну часть опилок. Все тщательно перемешивают. Смесь затворяют на слабом растворе клеевой воды, для чего 250 граммов столярного клея варят в 3 ведрах воды. Такая мастика начинает схватываться через 30 минут.
     
      Гипсовая мастика на известково-клеевом растворе. Приготовляется так. Мелкие куски столярного клея замачивают холодной водой в течение 15—16 часов. Жидкий клей — галер та замачивают 2—3 часа. На 2,5—3 л воды идет 0,5 кг сухого клея или 1 кг галерты. После набухания клея в него добавляют 1 кг известкового теста для плиточного столярного клея и 2 кг для жидкого клея.
      Клей с добавленной известью варят в паровой бане или на слабом огне 5—6 часов, тщательно перемешивая. Затем в полученную массу вливают около 100 л воды и все тщательно перемешивают. На полученном составе приготовляют гипсовый раствор или гипсоопилочный. Такая мастика схватывается не ранее 50 минут. Для приклеивания 1 кв. м обшивочных листов требуется в среднем 2,5 г сухого клея и 4 кг гипса. Это практичнее и экономичнее, чем приготовлять мастику на чистом клеевом растворе.
      Мастику приготовляют в виде густой рыхлой массы. Это дает возможность наносить лепки приготовленного раствора высотой до 15 см за один прием, с площадью лепков не менее 10X10 см. При прикладывании к лепкам листа и прижимании лепки расплющиваются, увеличивая площадь приклейки и обеспечивая лучшую прочность.
     
      Подготовка поверхностей. Листы наклеивают различно. Опытные мастера их наклеивают без устройства марок или маяков, а просто под уровень или отвес. Начинающим наклейку лучше вести по провешенным поверхностям, то есть по маркам или маякам. При этом существуют два способа наклейки. В одном случае листы наклеивают так, чтобы в углах был целый, согнутый под углом лист (рис.1). В другом случае углы образуют листы, которые ставят обычным способом. На рисунке 2 вы видите марки, которые устраивают при провешивании поверхностей. Марки располагают так, чтобы под каждым листом их было минимум шесть, еще лучше, если их будет восемь.
      Необходимо отметить, что листы наклеивают не только по опорным маркам, но и по маякам. Поэтому мы рассмотрим способы устройства опорных марок и маяков.
      Для наклейки листов опорные точки под них часто устраивают в виде маяков, расположенных по кромкам листа и по середине. Лепки мастики наносят в пространстве между маяками и приклеивают к ним лист. Этот способ неудобен, так как требует устройства маяков, и кромки листа, опираясь на сухие маяки, не приклеиваются, иногда коробятся и отходят от маяка. Лучше устраивать маяки под каждый лист, располагая их на 50 мм от кромки листа. В этом случае лист своими кромками как бы нависает над маяками. Это дает возможность приклеивать мастикой и кромки листов тоже. Для этого лепки мастики наносят как в пространстве, ограниченном маяками, так и вокруг маяков.
      В третьем случае под каждый лист устраивают не маяки, а опорные марки — 6, а еще лучше — 8 или 12. Крайние марки делают более длинными, чтобы на них могли опираться сразу два листа.
      Подготовка поверхностей идет в следующей последовательности. Прежде всего поверхности делят на листы, пробивая вертикальные линии намеленным шнуром и располагая линии на ширину обшивочного листа — листа сухой штукатурки. Например, на 1 200 мм (рис.3, стр.27).
      Сперва вбивают гвозди в углах стен, проверяют по ним всю поверхность стены, устраивают на. гвоздях марки, а затем натягивают шнур и вбивают гвозди по намеченным линиям ширины листа. Вбивать гвозди в кирпичные и бетонные стены тяжело, поэтому марки лучше устраивать так. После устройства марок в углах стен к ним приставляют строганое правило длиной немного короче длины стены комнаты. Правило прочно удерживают на марках и наносят под него в нужные места раствор, устраивая тем самым марки (рис, 4, стр. 27).
      Те марки, на которых, стыкуются листы, делают минимальной толщины, но более широкими, чтобы кромки листов (не менее 5 см) могли опираться на них.
     
      Заготовка листов. Провесив поверхности и устроив опорные марки, приступают к раскрою листов, отрезая от них лишние куски. В данном случае лист должен быть короче высоты стены на 2—3 см. Если имеется циркульная пила, листы раскраивают на пиле (рис.5, стр.27). Если пилы нет, раскраивают ножом по линейке, придерживая ее рукой, или прибивают гвоздями (рис.6, стр.27). Нож для резки обшивочных листов должен быть острым, а линейка или правило — точно строганым. Отрезать полосы следует так, чтобы они вплотную входили между листами или листом и стеной.
      Когда облицовывают углы стен или выступающие части стен, в листах выбирают пазы треугольной формы (рис.1). Пазы можно выбирать ножом по линейке или еще лучше электроинструментом модели «С-415» (рис.2), ведя его по приставленной линейке.
      Приготовив нужное количество листов для облицовки, их укладывают на козелки или ставят стоймя у стен.
     
      Облицовка стен. Эту работу лучше выполнять вдвоем или даже втроем.
      Приготовленную заранее мастику набирают на сокол и лопаткой наносят на поверхность лепки на. расстоянии 40 см друг от друга в шахматном порядке. По кромкам обычно наносят сплошную полосу мастики (рис.3). Затем берут приготовленный лист, приставляют его к поверхности так, чтобы он был прижат к потолку, а от пола поднят на 2— 3 см, и прихлопывают (рис.4). Затем лист еще прижимают специально изготовленной рамкой (рис.5), осаживая тем самым лист до тех пор, пока он не сядет на опорные марки. Если рамки нет, листы припрессовывают ровно выстроганным правилом (рис.6).
      Установив первый лист, наносят лепки мастики для приклейки второго листа и т. д. Все наклеиваемые листы должны быть строго в одной плоскости. Поэтому их следует припрессовывать так, чтобы они вплотную опирались на марки. Выдавленную из-под кромок мастику следует вмазать под кромки и еще раз их прижать (осадить). Установленные листы следует проверить правилом с уровнем или веском с правилом и в случае неточной установки снова осадить.
      Когда облицовка поверхностей начинается с углов, на листе вырезают треугольный паз, затем наносят в угол стены. мастику, приставляют лист и тщательно его припрессовывают (рис.7). Лузги должны быть строго вертикальны. Поэтому установленный угловой лист тщательно проверяют веском по линии лузга.
     
      Облицовка откосов. В процессе облицовки стен одновременно облицовывают оконные и дверные откосы. В основном их облицовывают гипсовой штукатуркой, только не органической, которая сильно поглощает влагу.
      Перед облицовкой швы между коробкой и стеной необходимо хорошо проконопатить и обмазать раствором слоем хотя бы в 1 см. После просыхания раствора можно приступить к облицовке.
      На стенах около кромок или усенков откосов намазывают полосы раствора в виде маяка, к которым и приклеивается обшивочный лист. Стена, на которой имеются откосы, должна быть провешена и на ней устроены маяки или марки. Еще лучше, когда на устроенной полосе раствора оставляют четверть, на которую затем опирается кромка обшивочного листа.
      Когда откосы отделываются обшивочными листами, около коробки и на усенках стены делают маяки, на которые будут опираться наклеиваемые листы. Торцы листов заклеивают полосками ткани. Вместо маяков можно устроить марки (на рис. 1, 2, 3, 4 показаны варианты отделки откосов обшивочными листами) .
      При облицовке откосов от целых обшивочных листов обычно отрезают куски, равные ширине откоса, и наклеивают их. В результате остаются торцы, требующие заделки. Много лучше, когда для облицовки откосов применяют целый лист, вырезая у листа треугольные пазы и завертывая отдельные части на откос и стену (рис.5).
     
      Отделка стыков или швов. Качество облицованных обшивочными листами поверхностей определяет также чистота отделки стыков или швов между листами. Отделка швов производится различно. В одном случае швы могут быть открытыми, в другом — заделанными заподлицо с поверхностью листов. Расшивка производится в процессе крепления, то есть облицовки листов, или после выполнения всей облицовки.
      Когда гипсовые листы крепят к деревянному каркасу, швы разделывают различно. В одном случае брусок, на котором стыкуются листы, намазывают мастикой, на мастику приклеивают полоску прочного картона, на картонную полоску снова намазывают мастику и прижимают к ней листы, оставляя между ними зазор. Зазор заполняют мастикой и разравнивают ее шпателем заподлицо с поверхностью листов. После этого шов шпаклюют и зачищают.
      Картон наклеивают для того, чтобы предупредить образование трещины по линии шва. Этот способ применяют как под окраску, так и под оклеивание обоями.
      В другом случае на брусок намазывают слой мастики и прижимают к ней листы. Шов выравнивают заподлицо с листами или расшивают. Способ менее трудоемкий, чем предыдущий, но в этом случае по линии шва может образоваться трещина. Отделку поверхностей с таким швом применяют только под оклеивание обоями. Более надежно расшивка держится, когда на брусок намазывают мастику, а затем укрепляют листы. Выдавленную мастику сравнивают заподлицо с листами, и в дальнейшем шов закрывают деревянным штапиком.
      Когда листы наклеивают на каменные и бетонные поверхности, мастику наносят по линии стыка сплошной полосой и после выдавливания ее из шва сравнивают заподлицо или расшивают. Шов бывает более прочным, когда под него на мастике наклеивают полосу, отрезанную из обшивочного листа, а затем опять на мастику наклеивают-лист.
      Чтобы швы между листами были незаметными, с кромки одного листа снимают полоску картона шириной 2—3 см, а с кромки другого листа срезают такую же полоску гипсового сердечника. После крепления листов картонную полоску наклеивают на шов, намазывая картон и гипсовый сердечник столярным клеем. Когда у листов обжаты кромки, имеющийся между ними паз заполняют мастикой, наклеивают полоску ткани, а затем после высыхания заполняют шпаклевкой, разравнивая ее заподлицо.
      Швы между древесно-волокнистыми листами обрабатывают также по-разному. Шов заполняют мастикой, разравнивают ее, а затем после высыхания заклеивают бумажной полоской. Швы можно расшивать и так, как это показано на рисунке. Бывает, что швы заполняют шпаклевкой только наполовину.
      Для отделки швов применяют ту же мастику, что и для наклейки обшивочных листов, или же полумасляную шпаклевку.
     
      Облицовка лестничных клеток и площадок. Лестничные клетки и площадки облицовывают точно так же, как и стены комнат. Сначала проводят облицовку в один лист. Затем панель облицовывают вторым листом, применяя мастику такого же состава, только немного жиже намазывая ее, слоем в 1 см. У самого низа устраивают деревянный плинтус высотой от 15 до 20 см (рис.1). Плинтусы затем окрашивают масляной краской.
     
      Крепление листов к деревянным каркасам. Стены деревянных зданий можно обивать обшивочными листами. Для прибивки употребляют так называемые толевые гвозди. Широкие шляпки толевых гвоздей дают возможность прочно прижимать листы к поверхности. Неровности на стенах выравнивают путем срубки (тески) топором.
      Много легче прибивать листы к каркасу, изготовленному из брусков или реек. Рейки ставят на расстоянии 400 мм друг от друга, можно чаще. Изготовляют рейки из досок толщиной 20—25 мм, можно и толще. Это зависит от назначения конструкции. К потолкам листы прибивают точно так же, как и к стенам, поддерживая их у потолка специальными крестовинами (рис.2, стр.32).
     
      Ремонт штукатурки
     
      Из-за осадки здания или по другим причинам на поверхности штукатурки иногда образуются трещины, отваливаются куски ее. Бывает и так, что штукатурка не отвалилась, но держится непрочно. Кроме того, от частой клеевой окраски на поверхности стен и потолков образуется толстая пленка набела (краски), которая начинает лупиться и отваливаться. Своевременный ремонт намного продлит эксплуатацию здания и его внутренних помещений.
      Прежде всего поврежденные поверхности подготавливают. Если кромки штукатурки у отвалившихся мест плохо держатся, их отбивают до крепкого основания. Затем приготовляют раствор, кромки и поверхность хорошо смачивают водой, наносят обрызг, грунт и разравнивают его на одном уровне со старой штукатуркой. После этого приготовляют накрывку, наносят ее, разравнивают и затирают. Особенно тщательно протирают кромки или края ремонтируемого места, чтобы они не были выше или ниже уровня прежней штукатурки. Напоминаем: если края старой штукатурки плохо смочены водой, в этих местах через некоторое время снова образуется трещина.
      Набел держится различно: прочно и слабо. Слабо держащийся набел легко счищается штукатурной лопаткой, отрезовкойили скребком. Счищать набел надо до полного удаления его. Если набел держится прочно, его предварительно смачивают горячей водой с помощью кисти. Как только набел впитает воду и размокнет, его счищают скребком.
      Счистив набел, приступают с помощью отрезовки к разрезке трещин на глубину не менее 5 мм. Широкие трещины более 1 см разрезают на всю толщину штукатурки. Слабо держащиеся места разрезают до крепких мест штукатурки. Разрезав трещины на всей поверхности, приступают к их замазке раствором. Кромки хорошо смачивают водой, замазывают раствором заподлицо с существующей штукатуркой, а затем затирают, тщательно притирая к старой штукатурке. Разрезка трещин, замазывание их раствором и затирка называется расшивкой. После расшивки трещины приступают к перетирке штукатурки.
      Поверхность хорошо промывают водой с помощью кисти, затем наносят на нее с помощью терки мазки раствора, смачивают поверхность еще раз водой и начинают тщательную притирку раствора к поверхности. Таким путем создается пленка новой штукатурки, которая прочно держится, так как отдельные песчинки раствора втираются в поверхность штукатурки.
      Одновременно с перетиркой стираются все следы несчищенной клеевой краски набела, и поверхность становится как бы вновь оштукатуренной.
      Ремонт отдельных мест, трещин и перетирка производятся тем же раствором, которым была ранее выполнена штукатурка (на рис. 1, 2, 3, стр. 33, показаны процессы ремонта штукатурки).
     
     
      МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
     
      Для выполнения малярных работ необходимы следующие материалы: пигменты — сухие строительные краски, масляные краски, связующие вещества для водных и масляных красочных составов и другие.
     
      Материалы
     
      Связующие вещества для водных красочных составов. Чтобы приготовить водный окрасочный состав, в него вводят связующие вещества, которые, отвердевая, связывают мел и пигменты, помогая образованию твердой пленки, прилипающей к окрашиваемым поверхностям. К таким связующим относятся различные клеящие материалы.
      Животный клей мездровый или костяной (костный) бывает в сухом и жидком виде (галерта). Для приготовления клеевого раствора, который добавляют в красочные составы, клей варят. Крупные куски дробят на мелкие, заливают холодной водой и оставляют набухать (12 часов), затем варят в клееварках.
      Клееварка состоит из двух сосудов. В большой сосуд наливается вода, в меньший насыпается клей. Сосуд с клеем вставляют в сосуд с водой. Если на одну часть сухого клея взять десять частей воды, получается клеевой раствор 10-процентной крепости.
      Мука ржаная, пшеничная, гречневая и другая применяется для приготовления клейстеров.
      Казеин — белый или желтоватый порошок — изготовляется из молока, применяется для приготовления казеиновых окрасочных составов и шпаклевок.
      Жидкое стекло — сиропообразная масса применяется для приготовления силикатных красок.
      Строительная известь применяется как окрасочный и одновременно связующий состав.
     
      Связующие вещества для масляных красочных составов. К таким веществам относятся олифы. Олифа натуральная и полунатуральная применяется для разведения густотертых красок при выполнении внутренних и наружных окрасок.
      Олифу натуральную приготовляют из растительных масел. При варке в нее добавляют сиккатив. Полное высыхание олифы происходит за 24 часа.
      Полунатуральная олифа содержит в своем составе не менее 55% растительного сгущенного масла, разбавленного менее ценным, чем растительное масло, растворителем.
      Искусственная олифа изготовляется из смол или минеральных масел путем их термической или химической обработки. Существуют различные виды искусственных олиф. Их применяют для неответственных окрасок.
      Вспомогательные материалы. В малярных работах применяют также различные вспомогательные материалы.
      Медный купорос (темно-голубые кристаллы) применяют для приготовления купоросных грунтовок. Раствор медного купороса хранят в деревянной или эмалированной посуде — металлическая посуда быстро приходит в негодность.
      Алюминиево-калиевые квасцы (порошок и кристаллы) применяются взамен медного купороса для приготовления грунтовок.
      Нашатырный спирт — летучая жидкость, применяется для приготовления казеинового клея, эмульсий и промывки загрязненных и закопченных поверхностей.
      Хозяйственное мыло применяется для приготовления мыловаренных и купоросных грунтовок.
      Смолы применяются для приготовления лаков. Растворяют их в различных растворителях и маслах. Смолы бывают естественные: канифоль, капал, янтарь, шеллак и другие — и искусственные: глифталевые, перхлорвиниловые и другие.
      Сиккативы, а также растворители и разбавители применяют для растворения масляных и эмалевых составов, а также для сушки масляных красок и олиф. Сиккативы применяются для сушки. К разбавителям и растворителям относятся: бензин, керосин, скипидар, ацетон и другие.
      Пемза бывает искусственная и естественная. Применяется для прочистки поверхностей, обычно после шпаклевания.
      Наждачная бумага, или шкурка, бывает разной крупности и служит для той же цели, что и пемза.
      Лещадь — кусок силикатного кирпича, каменной плиты или песчаника. Применяется для грубой зачистки оштукатуренных поверхностей.
     
      Пигменты. Пигменты представляют собой красящее вещество в виде тонкомолотого порошка естественного и реже искусственного происхождения. Пигменты должны быть светостойкими, то есть не изменять свой цвет под действием солнечных лучей, и щелочи.
      Пигменты различают в зависимости от цвета. К белым пигментам относятся мел и белила.
      Мел природный молотый в основном применяется для приготовления клеевых, казеиновых, силикатных красочных составов, а также для приготовления замазок, шпаклевок, подмазок. Для малярных работ мел перемалывают до тонкого порошка. Чем тоньше помол мела, тем выше качество выполняемых работ.
      Белила бывают цинковые, титановые и литопонные. Они применяются для приготовления масляных, эмалевых, эмульсионных и других красочных составов.
      Для цветных красочных составов используют следующие виды пигментов:
      красные — сурик свинцовый, мумия естественная и искусственная, марс красный, киноварь искусственная;
      синие — ультрамарин, пигмент голубой и лазурь или милори;
      коричневые — умбра сырая, умбра жженая, сиена, марс коричневый;
      желтые — охра, сиена желтая, кроны свинцовые, кроны цинковые;
      зеленые — окись хрома, зелень свинцовая № 1 и № 2, зелень цинковая № 1 и № 2;
      черные — сажа или ламповая копоть, графит, жженая кость, перекись марганца.
      Эти пигменты применяются в клеевых, известковых, силикатных, масляных и эмалевых составах.
      Кроме перечисленных пигментов, в малярных составах применяют металлические пигменты: бронза золотистая и алюминиевая пудра. Эти пигменты употребляют в основном в масляных, эмалевых и эмульсионных красочных составах.
     
      Краски. Краска представляет собой тщательно перетертую на. краскотерке смесь пигмента со связующим веществом.
      Различают густотертые краски, требующие перед работой дополнительного разведения их теми же связующими, на которых они были растерты, и краски жидко т е р т ы е, готовые к употреблению. В масляные краски, чтобы ускорить высыхание, добавляют сиккативы.
      Расскажем о наиболее часто применяемых в малярных работах красках и их употреблении.
      Белила цинковые и титановые применяются для наружных и внутренних окрасок по штукатурке, дереву и металлу (укрывистость 190 г/м2).
      Белила литопонные применяются для внутренних окрасок по штукатурке, дереву и металлу (укрывистость 190 г/м2).
      Белила свинцовые, как дефицитные, идут только для наружных огрунтовок по металлу (укрывистость 250 г/м2).
      Сурик железный применяется для наружных и внутренних окрасок по штукатурке, дереву и металлу (укрывистость 35 г/м2).
      Сурик свинцовый как дефицитный следует употреблять только для огрунтовок наружных металлических конструкций (укрывистость 200 г/м2).
      Киноварь искусственная идет для внутренних окрасок по штукатурке и дереву (укрывистость 140 г/м2).
      Крон оранжевый применяется для наружных и внутренних окрасок по штукатурке, дереву и металлу (укрывистость от 80 до 190 г/м2).
      Охра находит применение для наружных и внутренних окрасок по штукатурке, дереву и металлу (укрывистость 190 г/м2).
      Зелень свинцовая приготовляется двух сортов: один для наружных, другой для внутренних окрасок. Зеленью окрашивают по штукатурке, дереву и металлу. В известковой окраске, как нещелочностойкой, не применяется (укрывистость 60 г/м2).
      Зелень цинковая приготовляется двух сортов: один для наружных, другой для внутренних окрасок по штукатурке, дереву и металлу (укрывистость 70 г/м2).
      Медянка применяется только для огрунтовки и окраски крыш из кровельной стали (укрывистость 250 г/м2).
      Окись хрома идет только для наружных и внутренних окрасок по металлу (укрывистость 35—75 г/м2).
      Зеленая краска употребляется для наружных и внутренних окрасок по штукатурке, дереву и металлу (укрывистость 135 г/м2).
      Зелень охристая применяется только для внутренних окрасок по штукатурке, дереву и металлу. Для окраски по новой штукатурке не применяется как нещелочестойкая (укрывистость 125 г/м2).
      Крон желтый и лимонный, краска бежевая под слоновую кость применяются для внутренних и наружных окрасок по штукатурке, дереву и металлу (укрывистость от НО до 190 г/м2).
      Защитная и фисташковая краски хороши только для внутренних и наружных окрасок по штукатурке, дереву и металлу (укрывистость защитной 90 г/м2, фисташковой 155 г/м2).
      Лазурь (милори) применяется для подколеровки при наружных и внутренних окрасках по штукатурке,-дереву и металлу (укрывистость 20,—35 г/м2).
      Синяя и голубая краски применяются для внутренних и наружных окрасок по штукатурке, дереву и металлу (укрывистость 130 г/м2).
      Умбра и мумия минеральная применимы для внутренних и наружных окрасок по штукатурке, дереву и металлу (укрывистость 68—80 г/м2).
      Серая краска и черная малярная краска применяются для внутренних и наружных окрасок по штукатурке, дереву и металлу (укрывистость серой 135 г/м2, черной 30 г/м2).
     
      Готовые лакокрасочные материалы. Кроме готовых масляных красок, промышленностью изготовляются и другие краски. Из них широкое применение находят эмалевые краски. Их употребляют для окрашивания внутри помещений металла, дерева и штукатурки. Они обычно выпускаются готовыми к употреблению, 25 различных цветов.
      Эмалевые краски приготовляют из пигментов, растертых на растительных маслах с последующим разведением масляными или глифталевыми лаками. Загустевшие эмали разжижаются скипидаром, бензинрастворите-лем или сольвентнафтой. Эмали после высыхания дают глянцевую пленку. Процесс высыхания продолжается в среднем 48 часов.
      Эмульсионные эмалевые краски (СЭМ) выпускаются 15 различных цветов. Их разбавляют скипидаром, бензинрастворителем и сольвентнафтой (вводимой в количестве не более 10%). Высыхают они за 24 часа, образуя матовую пленку.
      Эмали применяют для наружных высококачественных работ по штукатурке, металлу и дереву. В наружных отделках они достаточно прочны.
      Лаки представляют собой растворы смол в растительных маслах или летучих растворителях (скипидар, спирт). После нанесения на поверхность они обычно образуют прочную блестящую пленку, реже матовую. Применяют, их для покрытия уже окрашенных поверхностей, а также для покрытия изделий, выполненных из натурального или мореного дерева. Лаки бывают светлые и темные.
      Кроме лаков, эмалей и масляных красок, промышленность изготовляет 30 различных оттенков казеиновых сухих красок для наружных и внутренних работ. Ими окрашивают по кирпичу, штукатурке, бетону и по дереву.
     
      Инструмент, инвентарь и приспособления
     
      Для выполнения работ применяют разные инструменты, инвентарь и приспособления.
      Кисти. При выполнении малярных работ вручную применяют разные кисти. Хорошие кисти изготовляют из свиной, кабаньей и барсучьей щетины. Иногда в них добавляют конский волос и различные виды трав, но качество кистей от этого ухудшается.
      Маховые кисти бывают разного веса: 200, 300, 400 и 600-граммовые. Лучшие кисти изготовляют из щетины. Когда кисть изготовляют из щетины с конским волосом, щетину смешивают с волосом, а затем обрамляют кисть чистой щетиной, укладывая ее слоем б 2,5—3 мм. Кисти делают в обоймах, кольцах или просто пучками, которые требуют вязки. Вязку производят сами рабочие, туго обвязывая волос кисти прочным шпагатом на 3Д ее длины. Техника вязки кисти показана на рисунке 1. (стр. 37).
      Побелочные кисти делаются из волоса, для удобства работы кисть зажимают в специальном кистедержателе, что дает возможность закреплять ее в любом положении (рис.2).
      Макловицы применяются взамен побелочных кистей. Изготовляются из щетины. Ручка крепится в середине колодки наглухо или на винтах (рис.3): Работают макловица-ми со стремянки или с пола.
      Ручники — небольшие кисти с короткой деревянной ручкой. Изготовляются из щетины. Размеры ручников бывают разные. Если ручники вставлены в деревянную ручку без металлической оправы, их нельзя применять для клеевых работ, они отклеятся (рис.4).
      Флейцы — плоские кисти, изготовляются из высококачественной щетины или барсучьего волоса. Волос закрепляется в металлическую оправу. Флейцы применяют для сглаживания следов свеженанесенной краски ручниками или маховой кистью. Оправа со щетиной крепится к короткой деревянной ручке (рис.5).
      Филенчатые кисти изготовляются из жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе. Они бывают круглые и плоские. Применяются для вытягивания узких полосок-филенок или окрашивания таких мест, куда не проходит ручник (рис.6).
      Шеперки бывают плоские и пальчиковые.
      Торцовки — щетинные щетки с ручкой (рис.7). Применяют для торцевания поверхностей по свеженанесенной краске.
      Разные кисти применяют для выполнения разных работ. Имеют форму, которая чаще всего удобна для окрашивания (рис.8).
      После работы и при длительном перерыве в работе кисть тщательно моют в воде, если краска клеевая, или в керосине, если краска масляная, а затем в мыльной воде. Во всех случаях кисть надо мыть до тех пор, пока она не будет совершенно чистой, и только после этого ее подвешивают за штырек и сушат.
      Мелкие кисти лучше всего мыть в специальной ванночке с сеткой, которая предохраняет взмучивание в ванночке осевшей краски. Ванночка для хранения и промывки кистей пока зана на рисунке (рис.9). Правильный уход за кистями увеличивает срок их службы.
     
      Шпатели. Шпатели бывают деревянные и металлические — стальные.
      Шпатели стальные имеют стальное полотно, с ручкой и черенком. Они применяются для намазывания, разравнивания и выправки шпаклевки и очистки старой замазки, обоев и т. д.
      Деревянные шпатели чаще всего применяют для шпаклевания оштукатуренных поверхностей. Изготовляют их из твердых пород дерева: бука, клена, березы. Лезвия шпателей должны быть хорошо зачищены и скошены (рис.10). Часто, чтобы повысить производительность труда, вместо шпателей применяют деревянные полутерки длиной до 50 см.
      Скребки. Для очистки поверхностей от клеевой краски, старых обоев применяют скребки, изготовленные из крепкой стали. Лезвие скребка не затачивается, а счищает краску заусеницами.
      Стальные щетки применяют для очистки поверхностей от ржавчины, стамески — для вырубки сучьев и срубания замазки. Ножи применяют для разрезки щелей при подготовке деревянных поверхностей (рис.11).
      Ведра, ушаты, кадки и т. д. применяются для приготовления, хранения и переноски различных составов и колеров. Они бывают металлические и деревянные. Деревянная посуда лучше металлической, она не ржавеет.
      Ковши, совки, сита, ящики и противни служат для разных целей.
     
      Грунтовка, подмазка, шпаклевка
     
      Для получения качественной окраски все поверхности следует хорошо подготовить: огрунтовать, подмазать трещины, провести шпаклевание. Для огрунтовки применяются различные грунтовочные составы, для подмазки — подмазочные составы (подмазки), для выравнивания различных шероховатостей на поверхностях — шпаклевки.
     
      Грунтовка. Клеевые краски наносят обычно на оштукатуренные, кирпичные, каменные и деревянные поверхности. Эти поверхности неоднородны по своей пористости, а отсюда и тянущей способности, то есть впитыванию колера.
      Поверхности с разной тянущей способностью не только низкокачественны, но и тяжело окрашиваются. Поэтому все поверхности грунтуют, то есть придают им одинаковую тянущую способность: накладывают на поверхность ровную гладкую пленку, на которую краска ложится тонким, ровным слоем и равномерно просыхает.
      Масляные грунтовки проникают в штукатурку и в поры дерева и тем самым закрепляют древесину, создавая прочное основание для нанесения шпаклевки и окраски, а также выравнивают тянущую способность поверхности.
      Грунтовки приготовят мастера, под руководством которых вы будете работать.
      Самой распространенной грунтовкой для масляной окраски считается олифа в чистом виде или с добавлением сухих пигментов, для того чтобы при огрунтовке избежать пропусков.
     
      Шпаклевание поверхностей в основном производят под улучшенную и высококачественную клеевую и масляную окраску.
      Шпаклевка — густое тесто, способное легко разравниваться тонким слоем под действием шпателя, заполняя все дефекты и выравнивая неровности. Для приготовления шпаклевок применяют молотый и просеянный на частое сито мел. Шпаклевки должны быть совершенно однородны, хорошо приставать к поверхности, легко разравниваться шпателем или полутерком, при высыхании не давать трещин и усадки.
      Под масляную окраску применяют чаще всего масляную или лаковую шпаклевку. Лаковые шпаклевки (подмазки) приготовляют на заводах, а масляные на месте работ — малярами.
     
      Приготовление окрасочных составов
     
      Самой трудной и ответственной работой является приготовление окрасочных составов — красок или просто колеров. Колер надо приготовить так, чтобы он ложился ровным слоем на окрашиваемые поверхности, а главное— отвечал заданному образцу.
     
      Колеры делятся на четыре группы: на цельные, густые, нормальные и разбеленные.
      Цельные кодеры в основном состоят из какого-либо основного пигмента, белый пигмент в них полностью отсутствует. Например, цельный колер желтого, синего или другого цвета.
      Густые кодеры состоят из основного пигмента, но с добавлением небольшого количества белого пигмента.
      Нормальные кодеры состоят приблизительно из равного количества основного и белого пигментов.
      Разбеленные кодеры состоят в основном из белого пигмента, в который для подцветки добавляется в небольшом количестве какой-либо цветной пигмент.
     
      Известковые составы. Применяются для окрашивания оштукатуренных, кирпичных, бетонных и деревянных поверхностей как фасадов зданий, так и внутренних помещений.
      Известковые составы состоят из воды, извести, щелочеустойчивых пигментов. Чтобы придать известковым составам большую прочность, в них добавляют квасцы, поваренную соль, в них вводят олифу и т. (д. Известковые составы можно наносить на неподготовленные поверхности.
      Известковые кодеры приготовляются также по различным рецептам опытными мастерами.
     
      Клеевые красочные составы применяются для окрашивания различных поверхностей во внутренних сухих помещениях. Они хорошо держатся на оштукатуренных, деревянных, картонных (обитых бумагой) поверхностях.
      Клеевые красочные составы представляют собой жидкости, состоящие из воды, мела, пигментов и небольшого количества клея. Клей добавляется для укрепления наносимого слоя краски. Чтобы окрашиваемые поверхности были однородны по цвету и не имели пятен и полос, их предварительно грунтуют, шпаклюют, прочищают и только после этого окрашивают.
     
      Масляные красочные составы. Применяются для различных работ как снаружи, так и внутри зданий. Масляными составами-красками можно выполнять работу по штукатурке, кирпичу, дереву, металлу. Масляная окраска прочна и долговечна. Ее можно протирать и мыть. Для приготовления колеров применяют любые краски.
      Подбор масляных колеров производится в основном так же, как и клеевых. Вместо мела берут белила. Для приготовления берется масляная паста — краска того цвета, который преобладает в колере. К этой пасте-краске постепенно добавляют пасты-краски других цветов. Предварительно густотертые краски растворяют олифой до рабочей консистенции и только после этого приступают к составлению колера.
      Эмульсионные составы. Чтобы удешевить стоимость работ и сэкономить олифу при выполнении внутренних работ, были предложены различные эмульсии или разбавители масляных красок.
      При проолифке эмульсионным составом, который называется эмульсировкой, на поверхности прежде всего появляется светлый пенистый налет, который исчезает через 4—5 часов, и поверхность принимает обычный вид. Через 30 часов эмульсировочная пленка достаточно высыхает, и можно приступить к шпаклеванию или же окрашиванию поверхности масляной краской.
     
      Подготовка поверхностей к окраске
     
      Поверхности, предназначенные под окраску, прежде всего очищают от пыли и грязи и только после этого приступают к грунтовке, подмазке, шпаклевке, шлифовке, окончательной грунтовке и, наконец, покраске.
      Очистка поверхностей. Даже самое ничтожное количество пыли уменьшает прочность сцепления краски или грунтовки с поверхностью. При незначительных загрязнениях поверхности протирают сухими тряпками или кистями. При сильном загрязнении их промывают теплой водой с помощью губок, тряпок, щеток или кистей. Если грязь сильно пристала к поверхности, в воду добавляют соду или мыло, а смыв грязь, хорошо промывают чистой водой.
      Металл очищают от пыли и ржавчины с помощью стальных щеток различной жесткости.
      При механической очистке металла применяют электрическую щетку или пескоструйный аппарат. Механическая щетка состоит из электромотора, гибкого вала и головки, на которую крепится стальная щетка. При включении электромотора головка со щеткой начинает вращаться (рис.1).
      Еще более производительна це Мент-пушка — аппарат, который наполняется сухим песком. Сжатый воздух, подаваемый компрессором, давит на песок, подает его по шлангу и выталкивает сильной струей. Песчаная струя хорошо и быстро очищает поверхности от ржавчины (рис.2).
      После очистки поверхностей их обметают от пыли и приступают к окраске.
      Чтобы удалить с оштукатуренной поверхности разные шероховатости, производят сглаживание. Берут кусок пемзы, лещадь или шкурку, прижимают к поверхности и водят во всех направлениях, счищая тем самым отдельные дефекты. Для удобства в работе часто применяют специальный зажим на длинной ручке, в который зажимается лещадь, пемза или брусок дерева, обернутый шкуркой (рис.3).
      Сглаживание производят всухую, то есть без смачивания поверхностей водой. Если на оштукатуренных поверхностях окажутся трещины, их разрезают на глубину 3 мм и замазывают подмазкой. Перед замазыванием трещины смачивают водой. Подмазка высыхает быстро, крепко держится и не оставляет на окрашенных поверхностях пятен.
      Подготовка к окраске деревянных поверхностей заключается в том, чтобы вырубить сучки, нагели, пробки, за смолы, утопить шляпки гвоздей, разрезать щели и отдельно выступающие несрезанные волокна дерева.
      Вырубленные места затем замазывают шпаклевкой или специальной подмазкой.
      Грунтовка поверхностей. После соответствующей очистки поверхностей приступают к их огрунтовке. Масляную грунтовку часто называют проолифкой. Грунтовка, как мы уже говорили, приготовляется мастерами.
      Огрунтовка под клеевые окраски за один раз производится так: по стенам грунт наносится вертикально, а по потолкам — по направлению к окнам. При огрунтовке за несколько раз каждый последующий слой грунта наносится поперек штрихов предыдущего слоя с таким расчетом, чтобы последний слой огрунтовки был нанесен в направлениях, принятых для огрунтовки за один раз. Количество огрунтовок зависит от тянущей способности поверхности и ее состояния. Каждый слой огрунтовки должен наноситься только на ранее высохший.
      Огрунтовки под масляную окраску производятся масляными грунтовками за один или два раза. При огрунтовке за один раз окончательную растушевку производят по дереву — поперек волокон, по стенам — горизонтально, по потолкам — против света, то есть параллельно стене с окнами. При огрунтовке за два раза окончательную растушевку производят по дереву вдоль волокон, по стенам — вертикально, на потолках — по направлению к окнам.
      Соблюдение этих условий дает возможность получить более чистую окраску. Огрунтовку выполняют вручную и машинами.
     
      Подмазка дефектов поверхностей. После огрунтовки поверхностей на них могут быть обнаружены различные раковины, трещины, выбоины и т. д. Например, на деревянных поверхностях остаются трещины, лунки от вырубленных сучьев, засмолов, пробок и т. д. На оштукатуренных поверхностях возможны трещины, раковины и выбоины. До подмазки этих дефектов их следует очистить от пыли, загрунтовать и после высыхания грунта произвести подмазку. Повторный слой подмазки наносится только на высохший слой. Последний слой подмазки шлифуется пемзой или шкуркой. Подмазку выполняют с помощью шпателей.
      Оштукатуренные поверхности можно подмазывать и без огрунтовки.
     
      Шпаклевание поверхностей. После высыхания грунтовки приступают к шпаклеванию, то есть нанесению на поверхность шпаклевки и тщательному ее выравниванию. Шпаклевку наносят от одного до трех раз. (После нанесения слоя шпаклевки и ее высыхания делают зачистку, то есть пемзовку, или шлифовку.) Каждый последующий слой шпаклевки наносится только на сухой, обработанный пемзой предыдущий слой. Для -нанесения и разравнивания шпаклевки вручную применяются деревянные или металлические шпатели.
      Шпаклевку кладут в противень или деревянный ящик небольшого размера. Шпателем забирают порцию шпаклевки, намазывают ее на поверхность и хорошо разравнивают. Шпатель держат по отношению к поверхности под углом (рис.4). Толщина слоя зависит в основном от нажима на шпатель. Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпаклевки. И наоборот. Шпаклевку следует наносить ровным слоем без полос и стыков. Если на шпаклевке оказываются царапины от крупносеяного мела или попадают различные песчинки, по лезвию шпателя следует периодически проводить пальцем и тем самым счищать их (приемы шпаклевания показаны на рис.5,6).
     
      Пемзовка, или шлифовка, поверхностей. Пемзовка, или шлифовка, применяется для сглаживания различных дефектов, остающихся на поверхности после шпаклевки, и выполняется куском пемзы или шкуркой.
      Пемзу перед работой подготавливают, притирая одну ее сторону о кирпич или цементную штукатурку, получая в результате гладкую, ровную плоскость.
      Шкурку лучше всего надевать на деревянный пресс — такой же, на какой надевают промокательную бумагу. Для удобства работы пемзу или деревянный пресс можно укреплять в зажим.
      Шлифовку производят как после шпаклевки, так и после грунтовки или первой масляной окраски. После шлифовки поверхности должны быть совершенно чистыми, без каких бы то ни было следов, царапин и других дефектов.
      Сухую шлифовку производят пемзой или шкуркой. Мокрую шлифовку — только пемзой. После шлифовки поверхности хорошо очищают от пыли тряпками или кистью. Сухая шлифовка в основном применяется для клеевых шпаклевок.
      Мокрая шлифовка делается под масляные окраски, то есть по полумасляным, масляным или лаковым шпаклевкам, для чего поверхности смачивают водой и производят обработку. (Клеевые шпаклевки при мокрой шлифовке растворятся.) Ручная обработка производится так. В правую руку бе» рут кусок пемзы и протирают ею поверхность в различных направлениях. В левой руке находится губка или тряпка, смоченная водой. Губкой смачивают поверхность и удаляют с нее стертую шпаклевку.
      Более производительная шлифовка производится с помощью обычного электросверла, на которое надевают диск, обернутый шкуркой (рис.7).
      Подготовка к окраске ранее окрашенных поверхностей производится точно так же, как и новых, с той лишь разницей, что дополняется соскабливанием или удалением с поверхности старой краски. Новая, то есть свежая, шпаклевка сильнее тянет окраску, чем ранее нанесенная краска. Это следует помнить при окрашивании старых поверхностей со вновь оштукатуренными местами.
      Чтобы разницы при окраске не было, следует по новым поверхностям (пятнам) произвести не одну, а две-три огрунтовки. При окраске следует окрасить колером сначала только новые места, а затем выполнить окраску по всей поверхности.
     
      Окрашивание
     
      Во время окрашивания краску следует периодически перемешивать. Если этого не делать, на дне образуется осадок. Набрав кистью кратки, кисть следует отжать от излишков краски, чтобы избежать потеков. Обычно кисти держат перпендикулярно поверхности и при работе вращают в руках, чтобы износ волоса кисти был равномерным. Вначале нажим на кисть делают не очень сильным, а по мере израсходования краски нажим увеличивают.
      Как мы уже говорили, сперва краску наносят горизонтальными штрихами (по длине стены), а затем растушевывают по высоте стены от потолка к полу. Любые краски следует наносить тонкими слоями. Толстые слои краски ложатся грубо и портят окраску.
      На рисунке 1 показана техника работы ручниками. На рисунке 2 показана техника работы флейцом. В данном случае флейц должен только касаться слегка окрашенной поверхности. Торцевание применяют для того, чтобы разровнять краску и придать ей вид как бы мелкого шагрени — мелких бугорков. Для этого торцовкой наносят легкие удары по поверхности (рис.3). Торцевание и флейцевание производят по свеженанесенной краске.
      Окрашивая пол, двери, окна, масляную или эмалевую краски растушевывают вдоль волокон дерева.
      А теперь познакомимся с окрашиванием поверхностей разными окрасочными составами.
     
      Окрашивание известковыми красками. Известковые краски применяют как для окраски внутренних помещений, так и для окраски фасадов. Известковыми красками производят окрашивание по высохшей огрунтовке. При работе этими красками волос кисти сильно высушивается, становится хрупким и ломается, оставляя на поверхности волоски. Поэтому в данном случае лучше работать кистями достаточно сработанными, бывшими в употреблении и использовать их в дальнейшем только для второстепенных работ.
     
      Окрашивание клеевыми красками. Клеевые краски в основном применяются для окрашивания внутренних помещений, не подверженных действию влаги.
      Свежеприготовленная клеевая краска ложится более равномерным слоем, чем простоявшая несколько дней. Поэтому краску следует приготовлять в таком количестве, которого хватило бы для работы на один день. Напоминаем, при нанесении двух-трех слоев краски на одну и ту же поверхность каждый слой должен наноситься только на вполне высохший предыдущий.
      Для первого окрашивания колер приготовляется более крепкий, то есть с большим количеством клея, чем для второго окрашивания, а для второго окрашивания — более крепкий, чем для третьего окрашивания, и т. д. Если крепость колеров будет приготовлена наоборот, то есть для последней окраски крепче, чем для первой и т. д., то -после высыхания нанесенная красочная пленка начнет трескаться и отслаиваться.
      Окрашивание стен производят маховой кистью. Когда нет маховой кисти, окрашивают побелочными кистями, насаженными на длинную ручку-штырек, или работают в три кисти, выполняя окраску «кисть в кисть».
     
      Окрашивание масляными красками. Окрашивание поверхностей масляной краской создает прочную пленку, способную не пропускать воду или воздух под красочный слой.
      Напоминаем: все поверхности, предназначенные под окраску, как мы уже говорили, должны быть очищены от пыли и грязи, плесени, пятен, ржавчины и т. д.; деревянные поверхности должны быть совершенно сухими, сучки, нагели, засмолы и другие дефекты вырублены и соответственно заделаны; перед каждым набиранием краски ее следует размешивать, что предупреждает образование осадка и дает возможность иметь краску в однородном состоянии.
      Чтобы продлить сроки службы краски, ее можно покрыть масляным лаком. Лаковая пленка предохраняет пленку масляной краски от быстрого износа и увеличивает ее долговечность. Окрашенные поверхности следует предварительно хорошо просушить; в летнее время — не менее 6 дней, в зимнее — не менее 12 дней. Эта просушка необходима потому, что невысохшая масляная пленка понижает прочность и блеск лаковой пленки.
      Внутри помещений масляными красками скрашивают стены, полы, двери, переплеты, наличники, плинтусы, радиаторы. Снаружи окрашивают кровли, переплеты, двери, различные металлические конструкции, то есть то, что требует предохранения от влаги, от ржавчины.
      Во время окрашивания больших поверхностей применяют большие кисти, а при окраске малых — ручники разных размеров.
     
      Окрашивание масляной краской поверхностей из дерева. Поверхности очищают от пыли и грязи щеткой и шпателем. Вырубают с помощью стамески нагели, засмолы, разрезают трещины, грунтуют (олифят) все поверхности и, как только просохнет грунтовка (через 24 часа), приступают к подмазке дефектных мест. Высохшую под--мазку (шпаклевку) шлифуют, затем грунтуют (олифят) и, как только высохнет грунтовка, производят сплошную шпаклевку, а после ее высыхания шлифуют пемзой. Затем приступают после высыхания шпаклевки к первой окраске с флейцеванием и шлифованием, после высыхания первой окраски производят вторую окраску с флейцеванием или торцеванием.
      Окрашивая оконные переплеты или двери, надо применять меры предосторожности, чтобы не запачкать краской стекла или стены. С этой целью применяют простейшие щитки из фанеры, куска жести или специальные щитки (рис.1, стр. 46). Окрашивая плинтусы, также надо применять специальное приспособление, состоящее из двух планок, которые примыкают вверху плинтуса к стене и внизу плинтуса к полу (рис.2, стр. 46).
      Радиаторы окрашивают обычным ручником, лицевые стороны — ручником большого размера, а внутренние — ручником малого размера (рис.3).
     
      Отбивка линий намеленным
      шнуром и вытягивание филенок
     
      Чтобы отделить панель от верха стены до линии стыка двух красок, проводят узкую полоску шириной от 0,5 до 3 см, называемую филенкой. Филенки скрывают искривленную линию двух красок в местах стыка и дополнительно украшают панели, фризы и гобелены. Чтобы провести ровную линию филенки, следует прежде всего отбить ровную линию шнуром.
      Провести линию с помощью обычной линейки невозможно, потому что длина стены бывает в несколько метров. Для отбивки таких линий на стенах или потолках применяют намеленный шнур, то есть тонкий, крепкий шпагат, натертый мелом или сухим пигментом. Берут в руку пигмент или мел и пропускают сквозь него шнур. На поверхности предварительно намечают точки с помощью простого карандаша, приставляют к ним шнур, крепко натягивают его, отводят немного и отпускают. Шнур, ударяясь о поверхность, оставляет на ней полосу. Эту работу проводят два человека.
      Филенка должна как бы подчеркивать выполненную работу. Цвет колера для филенки выбирается в зависимости от цвета окрашиваемой панели. Иногда вместо одной филенки проводят две-три и даже более. Ширина их бывает разная. По клеевым краскам вытягивают филенки клеевой краской. При смешанной окраске — панель масляная, а верх клеевой — вытягивают филенки клеевой краской. При масляных окрасках филенки вытягивают масляными красками.
      Вытягивание филенок производится обычной филенчатой кистью по ровно выструганной линейке или трафарету. Линейку приставляют к отбитой намеленным шнуром линии, кисточку смачивают в колере и слегка отжимают. Приставляют кисточку к линейке и при одинаковом нажиме проводят линию. Линия на всем ее протяжении должна быть одинаковой ширины и цвета. Чтобы краска не заливалась под линейку, одну кромку ее делают на фаску. Линейка приставляется фаской к стене. Кисточка движется без колебаний по кромке с фаской.
      Кроме обычных филенчатых кистей, применяют пальчиковые кисти, простые и разъемные. Простыми можно одновременно вытянуть две-четыре филенки одного цвета.
     
      Набивка на поверхности
      рисунков с помощью трафаретов
     
      С помощью трафаретов можно набивать на стены и на потолки рисунки фризов, бордюров и т. п. или заполнять ими полностью всю стену. Как же сделать трафарет?
      Берут плотную бумагу или тонкий картон. Наносят на бумагу рисунок и вырезают его острым ножом. Если изготовляются трафареты для набивки многоцветного рисунка, то для каждого рисунка, если он набивается краской другого цвета, изготовляется свой трафарет. Для сохранности трафареты пропитываются олифой и высушиваются.
      Рисунок перерисовывается от руки или снимается на кальку и переводится с помощью копировальной бумаги.
      В том случае, когда требуется уменьшить или увеличить имеющийся рисунок трафарета, поступают различно. Один из самых распространенных способов — увеличение по клеточкам. Например, имеется рисунок небольшого размера, и его требуется сделать в два раза больше. На рисунок наносят клеточки с помощью карандаша и линейки. Затем на чистом листе бумаги делают такое же количество клеточек, размер которых в два раза (три, четыре и т. д.) больше первых, и перерисовывают рисунок (рис.1). На трафарете делают разрывы между узорами. Эти разрывы называются мостиками: они крепят узор. Для увеличения рисунков можно применять эпидиаскоп.
      Набивку рисунка по трафарету лучше всего производить вдвоем. Один прижимает трафарет к поверхности, другой набивает рисунок.
      Кисть-трафаретку смачивают краской, отжимают ее, чтобы она была полусухой, и наносят по рисунку торцующие удары, заполняя тем самым пространство рисунка краской (рис.2). Следует помнить: если при набивке кисть будет сильно смочена краской, возможны потеки, а значит, брак.
      При набивке многоцветного рисунка каждый цвет набивается отдельной кистью и только после того, как высохнет ранее набитый рисунок (рис.3).
      При изготовлении трафаретов на их «торцовых» сторонах делают вырезки, которые являются, направляющими при передвижении трафарета во время набивки. Эти вырезки должны точно ложиться на отбитые с помощью шнура линии.
      Выполняя трафарет, следует соблюдать следующее правило: нельзя закрашивать рисунок, так как краска обязательно затечет под трафарет и испортит работу; трафарет следует периодически очищать от колера — ту сторону, которая прикладывается к поверхности. После каждого дня работы трафарет вытирают и вывешивают для просушки. При длительном хранении сухие, чистые трафареты кладут друг на друга в развернутом виде, накрывают доской или фанерой и прижимают грузом. Это сохраняет и выравнивает их.
     
      Отделка поверхностей набрызгом
     
      Набрызг можно производить вручную и с помощью машинки.
      Набрызг вручную производится следующим образом. Берут в правую руку ручник любых размеров, окунают в краску, излишек краски отжимают. В левую -руку берут небольшую рейку, устанавливают ее на расстоянии от поверхности и ударяют о нее ручником. При ударе с ручника стряхивается краска, попадая на поверхность в виде отдельных брызг. Для получения однородной отделки сила удара ручником о рейку и расстояние рейки от поверхности должно быть одинаковым.
      Иногда набрызг производят в две-три и более красок. Каждая краска наносится только тогда, когда высохнет предыдущая. Набрызг производится по ранее окрашенной в нужный цвет поверхности. Поверхность эта должна быть совершенно сухой.
     
      Отделка поверхностей
      с помощью тряпок
     
      Этот простой вид разделки дает весьма красивые узоры. До начала работ поверхности окрашивают нужным колером, хорошо просушивают и после этого приступают к разделке.
      Разделка производится путем набивки, то есть штамповки или накатки. Чтобы рисунок имел одинаковое направление и густоту колера-краски, нажим на тряпку должен быть одинаков.
      Штамповка производится следующим образом. Берут тряпку, смачивают ее в краске (колере), отжимают от избытка краски и наносят ею по поверхности торцующие удары (рис.4).
      Накатка производится так. Из тряпки делают валик, связывают его, чтобы он не раскатался, и смачивают в колере. Отжав излишки колера, валик приставляют к поверхности, делают на него соответствующий нажим и прокатывают. Валик оставляет своеобразный рисунок. Прокатку можно производить как по вертикали, так и по горизонтали (рис.5).
      Штамповка и накатка могут производиться в один или несколько колеров. Каждый последующий колер должен наноситься только на сухой предыдущий. Применяя для накатки и штамповки различные материалы — рогожу, трикотаж, сукно, овчину, мягкую кожу — можно получить весьма красивые рисунки.
     
      Туповка
     
      Резиновой или натуральной губкой, смоченной в краске (клеевой или масляной), наносят несильные удары по ранее окрашенной поверхности. От удара получается рисунок своеобразной формы. Для удобства работы губку крепят на деревянную ручку и наносят ею удары как торцовкой (рис.6). Разделку туповкой можно производить в несколько цветов.
     
      Отделка поверхностей
      штампами и валиками
     
      Во время разделки тряпками или туповкой создаются рисунки неправильной формы. Для получения рисунков цветов, геометрических
      фигур и т. п. применяют резиновые штампы и валики. Штампы и валики изготовляются фабричным способом из мягкой резины, но их легко сделать и самим, вырезав на резине рисунок.
      Штамп — это резиновая пластинка с вырезанным на ней рисунком. Пластинка крепится к ручке, проще деревянной терке, какую применяют штукатуры. Штамп смачивают в краске, приставляют к поверхности, прижимают и получают рисунок.
      Валики бывают двух видов — без резервуара и с резервуаром. Валиком без резервуара выполняют работу так. Валик прокатывают по тряпке или губке, смоченной в краске, затем его приставляют к поверхности и производят накатку рисунка. Постоянное смачивание валика краской отнимает много времени и понижает производительность труда.
      Валик с резервуаром лишен этих недостатков. Рядом с рисунчатым валиком имеется валик, подающий краску. При работе рисунчатый валик постоянно смачивается краской и оставляет на поверхности одинаковые по густоте цвета рисунки. Накатку валиками производят сверху вниз, соблюдая вертикальность накатываемых полос (рис.7,8).
     
      Окрашивание эмалевыми
      красками и лаками
     
      Окрашивание эмалевыми красками и масляными лаками, не отличается от окрашивания масляными красками. Необходимо лишь помнить, что в эмалевых красках и масляных лаках имеются смолы, которые быстро густеют при пониженной температуре. В результате кисть оставляет грубые полосы, что портит чистоту отделки. Поэтому эмаль или лак следует наносить на поверхность в теплом состоянии. Для этого берут какую-либо посуду, наливают в нее крутой кипяток, ставят в кипяток посуду с эмалью или лаком и тщательно перемешивают до однородного нагрева всей эмали. Во время окрашивания посуда с эмалью или лаком также должна находиться в горячей воде.
     
      Окрашивание деревянных полов
     
      До начала окраски полы следует хорошо промыть й просушить, вырубить сучки, засмолы, заделать вырубленные места деревянными вкладышами, а также утопить все шляпки гвоздей.
      Рассохшиеся полы надо хорошо сплотить, все провесы и неровности тщательно застругать. Затем полы следует огрунтовать горячей олифой и дать грунтовке полностью просохнуть. После этого приступают к подмазке и шпаклевке, которые производят обычным порядком, но с добавлением в них пигментов по цвету краски. Это необходимо для того, чтобы при истирании краски шпаклевка была незаметна и не выделялась белыми пятнами.
      Шпаклевка играет большую роль в получении крепкого основания. Лучшей шпаклевкой считается чистая масляная шпаклевка, приготовленная из олифы и мела. Высыхает она много медленнее полумасляных, зато прочность ее высокая. Шпаклевку следует наносить тонкими слоями. Каждый последующий слой наносится только после полного просыхания и зачистки предыдущего.
      Как только последний слой шпаклевки хорошо просохнет, приступают к ее ш л и ф о в-к е, а затем к окраске. Окраску производят за три раза, нанося краску тонкими слоями без пропусков (рис.1). Каждый последующий слой краски наносится на предыдущий только после ее полного просыхания и поперек ранее наложенного слоя. Третий, слой нанесенной краски должен просыхать не менее 6 дней в сухую, теплую погоду и 12 дней в зимнее время.
      Для предупреждения отлипов, которые бывают на окрашенных поверхностях, полы после сушки моют теплой водой или протирают тряпкой, смоченной в горячей воде.
     
      Ремонт и окрашивание крыш
     
      До начала окраски крышу следует тщательно подготовить; очистить от пыли, грязи и ржавчины. Пыль и грязь сметают метлой в два приема, сначала старой жесткой метлой, а затем более мягкой, полностью удаляющей пыль. Ржавые места прочищают стальными щетками. Затем ликвидируют трещины и отверстия от гвоздей.
      Для просмотра лучше всего выбрать солнечный день, когда с чердака видны даже мельчайшие отверстия. Осмотр ведут два человека: один с чердака, вооруженный длинной палкой, а второй на крыше с куском мела. Обнаружив отверстие, один с чердака стучит палкой над отверстием, а второй обводит вокруг отверстия мелом.
      Просмотрев кровлю, приступают к устранению дефектов. Трещины замазывают замазкой, хорошо сглаживая кромки ножом, чтобы на них не задерживалась вода, отверстия «заклеивают», накладывая в эти места заплаты. Для этого брезент или мешковину нарезают кусками нужного размера. Затем тертый железный (лучше свинцовый) сурик разводят натуральной олифой несколько гуще, чем для обычной окраски. В приготовленную краску кладут нарезанные заплатки и держат 10—15 минут до тех пор, пока они хорошо пропитаются краской. Затем заплаты отжимают от излишней краски и накладывают на место, тщательно приглаживая руками или жестким ручником. Через 6—7 дней, когда заплаты просохнут, приступают к окраске, еще раз подметя крышу мягкой щеткой, обходя, однако, заплаты, которые, можно нечаянно сорвать.
      На чистую и сухую крышу краску надо наносить тонким слоем (рис.2, стр.51). Каждый последующий слой наносите только после просыхания предыдущего. Окрашивание крыши за один раз непрочно.
      Лучшее время для окраски крыш — ранняя весна или осень с сухой устойчивой погодой. В жаркие летние дни окрашивать не рекомендуется, так как под лучами солнца краска теряет прочность. Если все же приходится окрашивать крышу в летнее время, работу начинайте во второй половине дня, стараясь, чтобы лучи солнца не попадали на окрашиваемые участки. Красить крыши рано утром- или позднее вечером, по росе, нельзя.
      При окрашивании кисть следует держать перпендикулярно к поверхности, и краску растушевывать вдоль ската. Окрашивание надо вести так: прежде всего следует окрасить спуски, а затем вести работу от конька к спускам.
      Мы рассказали об окраске крыши вручную с помощью обычной маховой кисти. Само собой разумеется, что крыши можно окрашивать и с помощью различных аппаратов, распыляющих масляные краски.
      Для окрашивания поверхностей механическим путем имеются краскопульты, пистолеты-распылители и другие аппараты.
     
     
      ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
     
      Поверхности стен и потолков не только окрашивают, но и оклеивают обоями. Обои и украшают и утепляют помещения. Оклейка обоями — более простая работа, чем окрашивание.
      Обои — это бумажные полосы шириной от 50 до 75 см, длиной от 6 до 12 м, которые скатываются в рулоны. На лицевой стороне обоев нанесён рисунок в один, два или несколько цветов. Поэтому обои бывают одноцветные и многоцветные. Они делятся на негрунтовые, грунтовые, тисненые и другие.
      Линкруст — это тисненые обои, на бумажную -основу которых нанесен слой цветной пластической массы, полученной из синтетических смол или растительных масел и их заменителей. В последнее время линкруст изготовляют на основе хлорвиниловых смол. Рисунок получают путем прокатки через узорчатые вальцы.
      Линкруст — дорогие, но долговечные обои, которые после наклейки окрашивают масляной краской. Линкрустом не только оклеивают стены зданий, но и стены железнодорожных вагонов, кают пароходов, гостиниц и т. д.
      Кроме обоев, выпускаются также бордюры и фризы.
      Бордюры — это тоже куски обоев с напечатанным рисунком, но полосами всего лишь шириной от 3 до 25 см.
      Фризы — это полосы различных узоров шириной от 25 до 75 см.
      Бордюры и фризы печатают таким рисунком, чтобы они соответствовали цвету и рисунку обоев.
      Для выполнения обойных работ потребуется еще тонкая бумага, или, как ее часто называют, макулатура: газетная, оберточная, исписанная тетрадная, листы старых книг и т. д. Применяется макулатура для первичной оклейки поверхности. Тонкая бумага легче приклеивается и прочнее держится на поверхности, чем обои.
      Необходимо будет запастись мукой, крахмалом, столярным клеем для приготовления клейстера. Мука может быть ржаная, пеклеванная, пшеничная или гречневая. Муку следует просеять на частое сито: чем мельче мука, тем выше качество клейстера. Крахмал применяют пшеничный, картофельный, маисовый (кукурузный). Лучшим из них считается картофельный крахмал. Столярный клей лучше применять плиточный.
      Для выполнения обойных работ необходим и различный инструмент.
     
      Инструмент для обойных работ
     
      Ножницы необходимы для обрезки кромок обоев. Лучше и удобнее ножницы с длинными лезвиями и узкими концами, которые дают возможность подрезать обои в углах и других неудобных местах (рис.1).
      Ножи применяют для обрезания кромок обоев и линкруста. Форма лезвий может быть разная. Кроме обычного ножа> применяют ножи с роликовым лезвием (рис.2,3,4).
     
      Инструмент для обойных работ: 1 — ножницы, 2—3 — ножи, 4 — роликовый нож, 5 — резиновый валик для прикатывания кромок обоев, 6 — щетка для приглаживания полотен обоев, 7 — плоская кисть для намазывания полотен обоев клейстером, 8 — стальная линейка в виде ленты, — 9 весок.
     
      Щетка-гладилка и валик (рис.5,6) — ими приглаживают наклеенную бумагу и обои. Щетки должны иметь упругую щетину. Щетка лучше, чем тряпка, приглаживает обои и не оставляет воздушных пузырей под обоями или бумагой. Кромки прикатывают специальным валиком^ изготовленным из резины или пластмассы.
      Кисти применяют для намазывания клейстера на обои, бумагу и поверхности. Широко применяется обычная маховая кисть. Для повышения производительности труда рекомендуется применять специальную широкую кисть, напоминающую собой флейц (рис.7). При необходимости такую кисть можно закрепить на длинную ручку.
      Линейка (рис.8) — стальная длиной до 6 м, толщиной 1 —1,5 мм, шириной 40—50 мм. Такая линейка дает возможность обрезать кромки сразу у целого листа обоев. Она более удобна как для переноски, так и для хранения, потому что ее можно свертывать как пружину. Можно употреблять и простые деревянные линейки.
      Весок или отвес (гиря со шнурком, рис. 9) применяется для провешивания вертикальных и пробивки горизонтальных линий.
     
      Подготовка поверхностей под оклейку
     
      Обои можно наклеивать на бетон и кирпич, штукатурку и фанеру, дощатые перегородки и бревенчатые стены, картон и сухую штукатурку и т. д. Наклеивать обои следует только на ранее наклеенную бумагу или крепко держащиеся обои. Поверхности, предназначенные под оклейку сбоями, должны быть заранее хорошо подготовлены и просушены. На сырых поверхностях обои не только теряют цвет (линяют), но и отклеиваются, клейстер на них загнивает и начинает издавать неприятный запах.
      Оштукатуренные поверхности предварительно ремонтируют, замазывая трещины и тщательно протирая их. Исправив дефекты, стены хорошо просушивают и приступают к прочистке их лещадью (куском кирпича) или пемзой, чем достигают сглаживания всех неровностей. *
      Поверхности, обитые фанерой или сухой штукатуркой, подготавливают так. Прежде всего замазывают шпаклевкой все имеющиеся швы между ними, а в случае необходимости заклеивают их бумажными полосами в два-три слоя. Полосы нарезают разной ширины: в 2, 3, 4 см. Сперва наклеивают самую широкую полоску 4 см, на нее наклеивают в 3 см и затем самую узкую, в 2 см. После высыхания наклеенных бумажных полосок их сглаживают, то есть зачищают пемзой. Все гвозди загоняют в толщу фанеры или сухой штукатурки. Шляпки гвоздей замазывают шпаклевкой или покрывают спиртовым лаком.
      Подготовив и просушив поверхности, приступают к оклейке их бумагой. Для этого необходимо приготовить клейстер.
      Клейстер приготовляется из ржаной муки или крахмала. Иногда в него добавляют небольшое количество столярного клея. Столярный клей увеличивает липкость клейстера и крепость. Но при добавке клея на некоторых сортах простых обоев он образует так называемые мраморные пятна. Отсюда вывод — в клейстер для наклейки простых обоев лучше добавлять не столярный клей, а патоку. Для проклейки лучше добавлять клей.
      Клейстер приготовляется так. Муку или крахмал размешивают, чтобы не было никаких комков, в небольшом количестве теплой воды, получая тесто. В тесто опять при тщательном помешивании вливают тонкой струей, крутой кипяток до образования однородного жидкого теста. В приготовленный таким образом клейстер вливают сваренный и процеженный клей и все тщательно перемешивают.
      Клей варят в воде до полного растворения, хорошо перемешивают и горячим добавляют в клейстер, тщательно перемешивая все до получения однородной массы. При кипячении клейстера посуду ставят не прямо на огонь, а в другой сосуд, наполненный водой. Это предохраняет клей от подгорания и образования комков.
      Загнивание клейстера можно предупредить, добавив в него на 10 л клейстера 50 г квасцов, предварительно разведенных в воде.
      Свыше трех суток хранить клейстер не рекомендуется. Свежий клейстер обладает более высокой клеящей способностью. Чтобы экономно расходовать материалы и приготовлять клейстер в необходимом количестве, воспользуйтесь следующими данными.
      Для наклейки простых обоев на 10 кв. м поверхности требуется: муки 800 г, клея столярного 70 г, воды 5 л, бумаги 710 г, пемзы для зачистки поверхностей 20 г, обоев 11,2 кв. м без учета кромок, бордюра или фриза 3,5 пог. м.
     
      Проклейка поверхностей
      и оклейка бумагой
     
      Проклейка поверхностей клейстером производится для того, чтобы обеспечить крепкое сцепление бумаги и обоев с поверхностями и тем самым обеспечить длительную сохранность на них рисунка. Для прочности поверхности лучше проклеивать теплым и даже горячим клейстером, который глубже проникает во все поры поверхности.
      Проклейка создает не только крепкую пленку, предохраняя обои от вредных воздействий, но и обеспечивает лучшее приклеивание к ним бумаги или обоев. К оклейке поверхности бумагой приступают вслед за проклейкой.
      В том случае, когда оклеивают только стены, а потолки окрашивают, потолки следует окрасить до начала оклейки стен бумагой и со стен затем стереть капли краски.
      Оклейку бумагой производят так. Прежде всего кистью намазывают клейстером стены, затем намазывают бумагу, приставляют ее к поверхности, наклеивают, хорошо приглаживая руками. Бумага является как бы «грунтом под окраску». Во время работы бумагу или газеты укладывают на полу стопкой. Перед наклейкой они хорошо промазываются клейстером и наклеиваются на поверхности вплотную, лист к листу, так, чтобы между ними не было зазоров. Оклейку ведут сверху вниз.
      Наклейка впритык в основном относится к плотной бумаге. Тонкую бумагу лучше всего наклеивать внахлестку. Каждый наклеенный лист следует хорошо разгладить и пригладить щеткой или тряпкой. После приглаживания на бумаге не должно быть складок, морщин и пузырей (рис.1).
      Особенно тщательную проклейку следует производить около плинтусов и наличников. Это делают для того, чтобы создать более крепкую основу. Такие места надо оклеивать бумагой в два-три слоя. После того как бумага просохнет, оклеенные поверхности осматривают, исправляют все дефекты, зачищают пемзой. Теперь можно приступить к оклейке стен обоями.
     
      Оклейка обоями
     
      Когда оклеивают низкие комнаты, обои рекомендуется наклеивать на всю высоту стен и накладывать вверху только узкие бордюры. Если оклеивается комната средней высоты, при окраске или оклейке потолка белыми обоями можно оклеить или окрасить и верх стены (на 10—20 см) тоже белыми обоями, образуя тем самым как бы карниз. После наклейки обоев наклеивают узкий бордюр, подчеркивая тем самым ровность и строгость карниза. В более высоких комнатах белый карниз можно устраивать шире и наклеивать вместо узкого бордюра широкий фриз. Красивая оклейка получается с гобеленом.
      Гобелен оклеивается обоями другого цвета. Во всех случаях оклейки стен обои располагают вертикально.
      При оклейке с гобеленом кромки обоев верхнего и нижнего рядов должны находиться на одной линии и притом строго вертикально. Стыки обоев, то есть стыки панели и гобелена, закрываются бордюром или фризом. Вверху стены у потолка обычно наклеивается узкий бордюр. Бордюр, фриз и гобелен должны гармонировать с обоями. Выбор обоев должен соответствовать мебели.
      Прежде всего обои следует подготовить, то есть обрезать у них с одной стороны кромку по имеющейся линии. Обрезка вручную производится так: работающий садится на стул, кладет кусок обоев на колени, правой рукой берет ножницы и обрезает кромку, левой рукой скатывает обрезанные обои в рулон.
      Обрезав кромки, обои режут ножницами на куски такой длины, чтобы они равнялись высоте помещения или высоте гобелена, то есть той высоте, на которую они рассчитаны (рис.1). Когда у обоев крупный рисунок, резать полотна приходится с предельным запасом, прикладывая их к первому полотну, чтобы совместить рисунки. При оклейке полотна, сложенные вместе, должны давать единый рисунок (рис.2). При резке рекомендуется увеличивать немного длину полотна. Лишняя длина обоев обрезается в процессе оклейки.
      Обрезка ножницами кромки производится только у простых обоев. Толстые обои и линкруст приклеиваются всегда впритык. Кромки обрезают у них с обеих сторон и притом весьма точно ножами по стальной или ровно выструганной деревянной линейке.
      Обои прежде всего режут на полотна, а затем их кладут на ровную, хорошо оструганную несучковатую доску. На кромку кладут линейку, крепко прижимают ее, чтобы она не соскользнула, и ножом производят обрезание кромок.
      При ширине обоев 50 см для комнаты шириной 3 м, длиной 3,2 м, высотой 3 м с одним окном и двумя дверьми их требуется 19 полотен длиной по 3 м, 5 коротких полотен для оклейки стен над окном и дверьми и 3 коротких полотна, которые нужны для оклейки стены под окном. У длинных полотен приходится срезать с боковых сторон ленты или полоски. Независимо от размера куска рисунки должны точно совпадать. Таким образом, для каждого помещения надо нарезать нужное количество кусков разных размеров.
      Подготовив обои, приступают к оклейке ими стен.
     
      Оклейка простыми обоями внахлестку. Прежде всего приготовьте клейстер без добавления клея. Клейстер должен быть теплым.
      Потолки оклеивают глянцевыми или матовыми белыми обоями или же белой бумагой. Стыки полотен следует располагать параллельно лучам света, чтобы они были менее заметны, или по длине потолка. Если верха стен не оклеиваются белыми обоями, кромки обоев все же следует спустить с потолка на стены на 5—6 см, чтобы закрыть лузги.
      Перед наклейкой, застелив пол газетами, уложите нарезанные полотна обоев лицевой стороной вниз в соответствующем порядке. Так как куски полотен свертываются, то их надо, как говорят, перекатать в обратную сторону. Обои на полу укладывают так, чтобы каждое нижележащее полотно выступало из вышележащего на 1,5—2 см, то есть на ширину кромки. Уложенные таким образом полотна удобно намазывать клейстером, не боясь испачкать лицевую сторону.
      Клейстер намазывают маховой кистью. Кисть водят по длине полотна, оставляя на нем тонкий, ровный слой клейстера без каких-либо пропусков. Кромки обоев надо промазать два раза, поэтому сперва надо намазать кромки, затем середину листа и, намазав лист, опять провести кистью с клейстером по кромкам.
      Чтобы не сдвигались полотна при намазывании клейстером, их придерживает один из работающих или на концы накладывают какой-либо груз.
      Оклейку потолков нужно выполнять втроем, вчетвером. Это зависит от длины нарезанных полотен. Один намазывает и подает полотно, складывая его втрое. Первое полотно на потолках надо наклеивать по отбитой у угла линии, нанесенной намеленным шнуром, получая тем самым ее прямолинейность. Полотно прикладывают к потолку и, тщательно приглаживая, выдавливают из-под него весь воздух. Приглаживать надо от середины к краям, таким образом достигается полное удаление воздуха. Наклеенное полотно не должно иметь морщин, вздутых мест, складок, приподнятых кромок и т. д. Руки работающих должны быть чистыми и незапачканными клейстером. Приглаживать наклеенные полотна обоев лучше всего щеткой или чистой тряпкой.
      По мере появления клейстера из-под кромок его снимают чистой тряпкой и руками слегка приглаживают кромки, постепенно снимая выдавленный клейстер. Вслед за этим окончательно приглаживают кромки.
      Наклеив первое полотно, приступают к наклейке второго и т. Д. Второе полотно наклеивают на первое так, чтобы оно закрывало оставшуюся кромку, то есть внахлестку.
      Затем приступают к оклейке стен. До начала оклейки углы комнат следует провесить, то есть отбить линии намеленным шнуром, чтобы наклеивать полотна точно вертикально. Если на верха стен наклеены белые обои, на них также следует отбить горизонтальные линии намеленным шнуром. Наклеенные обои должны точно обрезаться по отбитой линии. Если наклеиваются обои с гобеленом, необходимо отбить линию, ограничивающую его высоту, то есть наклейку гобелена.
      Первое полотно всегда наклеивают по линии, отбитой намеленным шнуром, и так, чтобы кромки обоев точно совпали с отбитой линией. Последнее полотно, наклеиваемое на смежную стену, то есть то полотно, которое наклеивается во втором углу, должно перекрывать лузг не более, чем на 2—5 см. Когда при наклейке на обоях в лузгу или в кромках образуется складка или морщина, полотно обоев надрезают в нескольких местах, чтобы избежать складок и морщин. Следующее полотно на вновь оклеиваемой стене также наклеивают по отбитой шнуром линии, которая должна быть как можно ближе к лузгу и находиться от него на ширину полотна.
      Наклеивать целое полотно обоев на угол так, чтобы середина полотна пришлась точно по линии лузга, не рекомендуется. В этом случае всегда образуются складки и вздутия.
      Наклейку ведут от света, то есть от окна вглубь комнаты.
      Порядок наклейки обоев на стены следующий. Один намазывает полотно обоев клейстером, а другой стоит на табурете или стремянке. Намазав полотно, первый подает его второму, а тот прикладывает полотно верхним концом к пробитой шнуром линии и распускает полотно так, чтобы оно не прилегало к стене. Второй берет нижний конец полотна и придерживает. Затем оба приставляют полотно к отбитой горизонтальной линии так, чтобы его верхняя кромка была на одном уровне с ней, а само полотно было точно вертикально. Приложив полотно обоев к стене, его приглаживают от середины к краям щеткой или тряпкой, так чтобы на нем не было пузырей и морщин.
      К первому полотну приставляют второе, так чтобы оно было точно наклеено по кромке первого полотна, а рисунки точно совпадали. Кромки тщательно прикатывают валиком, ведя его сверху вниз.
      Вслед за вторым полотном наклеивают третье и т. д. Наклеивая последнее полотно, на оклеиваемой стене следует отрезать у него излишек с таким расчетом, чтобы он мог перекрыть лузг на 2—5 см. Затем намечают вертикальную линию шнуром на смежной стене и наклеивают первое полотно на нее с таким расчетом, чтобы кромка его была у самого лузга, а рисунки полотен совпали.
      Особое внимание уделяется наклейке обоев у карнизов, наличников и плинтусов. Наклеивают обои на наличники и плинтусы внахлестку и впритык. Излишки обоев обрезают ножницами или ножом.
      Завершающей частью работы является наклейка бордюра или фриза. Те места, где наклеивается бордюр или фриз, зачищаются и тщательно проклеиваются. Бордюр или фриз намазывают клейстером и, став на стремянку или табурет, прикладывают вверху к обоям по отбитой, линии и приглаживают.
      Когда на стене имеются розетки или коробки, на полотне обоев делают пометки, по размеру коробки вырезают нужный кусок и затем уже наклеивают полотно.
      Если вы наклеиваете обои на старые, то есть ранее оклеенные или окрашенные поверхности, придерживайтесь следующих правил.
      Нанесенная на стены клеевая краска должна быть полностью удалена — смыта или очищена. Стены следует отремонтировать и после просушки хорошо прочистить лещадью или пемзой, а затем щеткой или тряпкой от пыли. После этого стены проклеивают и оклеивают бумагой, зачищают пемзой и оклеивают обоями так, как это было описано ранее. Оклеивать стены бумагой сразу по клеевой окраске нельзя — она отклеится.
      Когда поверхности были ранее оклеены простыми обоями и обои крепко держатся, а оклеивать стены вы хотите также простыми обоями, наклейте их просто на старые обои. Места с отставшими от стен старыми обоями надо подклеить заново.
      Наклеивать новые обои на плохо приклеенные старые обои не следует. Они могут оттянуть старую оклейку, и работу придется переделывать.
      После наклейки обоев не следует открывать форточки, чтобы не создавать сквозняков в помещении; в течение одних-двух суток необходимо поддерживать температуру от +5 до +18 градусов.
     
     
      СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
     
      Для того чтобы внутренние помещения жилых, общественных, промышленных и других зданий хорошо освещались, в наружных стенах зданий устраивают окна. Размеры и форма окон бывают разными.
      Оконные переплеты делятся на створные — открывающиеся, и глухие — неоткрывающиеся. Верхняя часть переплета в окне чаще всего делается глухой и называется фрамугой. В створных и глухих переплетах устраивают форточки. Переплеты обычно делаются двойными. Наружный переплет называют летним, а внутренний — зимним.
      Бруски, из которых делают глухие переплеты, створки и фрамуги, называются обвязками. Более тонкие бруски, разделяющие на более мелкие части площадь створок, глухих переплетов и фрамуг, называются горбыльками. Форма и размеры брусков и горбыльков бывают разные. Таким образом, оконные переплеты бывают на одно или несколько стекол, одинаковых или разных размеров.
      Чтобы установить-стекла в обвязках и горбыльках переплетов; необходимо устроить четверти, называемые- фальцами. Размеры фальцев по высоте и ширине бывают разными. Это зависит от размера вставляемого стекла и его толщины. Та часть фальца, на которое кладется стекло, называется шириной.
      Стекла, вставляемые в фальцы, закрепляются шпильками и замазываются замазкой.
      Иногда стекла закрепляют деревянными планками, называемыми штапиками. Этот способ закрепления надежный и требует мало замазки.
      Окна не должны пропускать ни холода, ни тепла.
      Неправильное выполнение стекольных работ приводит к замерзанию стекол, большому потению, созданию потеков по стеклам. Все это разрушает переплеты, они загнивают и разрушаются.
      Как же хорошо выполнить стекольные работы?
     
      Материалы и инструменты
      для стекольных работ
     
      Важнейшим материалом является само стекло.
      Стекло оконное. Делится по качеству на три сорта. Первый сорт самый чистый, имеет в разрезе слабо-зеленоватый или слабо-голубоватый оттенок, может иметь в небольшом количестве мельчайшие волосяные царапины и мелкие пузыри. Второй и третий сорта имеют таких дефектов больше.
      Оконное стекло должно быть прозрачным. Чем прозрачнее стекло, тем оно больше пропускает света. Царапины и грязь на стеклах сильно снижают прозрачность.
      Для декоративного остекления проемов применяют узорчатое стекло. Его получают путем прокатывания стекла между рисунчатыми вальцами. Рисунок может быть с одной или двух сторон. В зависимости от формы рисунка узорчатое стекло пропускает от 40 до 80% света. Размеры и толщина стекла бывают разные.
      Имеется окрашенное стекло в красный, синий, зеленый, белый и другие цвета. Цветные стекла применяют чаще всего для остекления парковых беседок, детских площадок и т. д.
      Вставленное стекло необходимо закрепить в фальцах переплетов, и для этого требуются шпильки и проволока. Шпильки могут быть любой формы (мелкие, гвозди, граммофонные использованные иглы и т. д.). Толщина их не должна превышать 1,5 мм, длина — 20 мм.
      Проволока применяется стекольная «сталистая» толщиной от 1 до 1,5 мм, способная ломаться при двух перегибах.
     
      Приготовление замазок. Закрепленное стекло обмазывают замазкой.
      Замазка — тестообразное вещество, способное хорошо сцепляться с деревом, бетоном, металлом, достаточно быстро твердеть, не размываться водой и не пропускать сквозь себя воздух. Хорошая замазка должна растягиваться, быть мягкой, не прилипать к рукам и ножу. Высыхая, замазка не должна давать трещин и не отставать от стекла и фальцев.
      Обычная замазка приготовляется из тонкомолотого мела и натуральной олифы. Применяется она для обмазывания фальцев деревянных переплетов, когда их остекляют обычным, нетолстым стеклом. Для приготовления 1 кг замазки берут 800 г мела и 220 г олифы.
      Приготовляют замазку вручную так. В металлический противень насыпают необходимое количество мела. В середине мела делают воронку — углубление и наливают туда олифу. Затем шпателем или небольшой веселочкой, можно палочкой, все тщательно перемешивают, получая густую массу, или, как ее называют, жидкую замазку.
      В жидкую замазку добавляют мел. Кладут на стол лист фанеры, насыпают на нее слой мела, кладут на мел приготовленную жидкую замазку и обеими руками месят ее, как тесто. Или, как принято говорить, выкатывают до тех пор, пока она не вберет в себя столько мела, что не станет прилипать к рукам и не очистит рук от ранее прилипшей замазки.
      На больших строительствах замазку приготавливают с помощью специальной машины-мешалки, которая дает возможность приготовлять в час до 100 и более килограммов замазки.
      Для прочности в замазку добавляют белила или железный сурик в сухом или тертом виде. Такие замазки называются белильни-м и или суриковыми.
      Для того чтобы приготовить 1 кг белильной замазки, требуется олифы 180 г, мела 600 г, белил 220 г. Олифу сначала смешивают с белилами, а затем добавляют мел и выкатывают руками.
      Для приготовления 1 кг суриковой замазки требуется олифы 140 г, мела 700 г и сурика 160 г. Приготовляют замазку так же, как и белильную.
      Замазка может храниться 10—15 дней. Чтобы она не высыхала, ее кладут в противень, ведро или другую посуду и накрывают мокрой мешковиной. Еще лучше закрыть ее дополнительно мокрым войлоком и плотной крышкой, чтобы прекратить к замазке доступ воздуха, от которого она высыхает. При длительном хранении на замазке образуется твердая корка. Ее не следует выбрасывать. Разомните ее руками и смешайте с замазкой, добавьте олифу и перемешайте.
      Лучше всего замазку приготовлять в таком количестве, чтобы ее всю можно было бы употребить и не оставлять на хранение.
     
      Инструменты. Для выполнения стекольных работ нужны различные инструменты. Вставляя стекло, его* приходится резать, применяя стеклорезы, забивать шпильки, применяя при этом стамеску, накладывать замазку, применяя нож. Нужны линейка, шаблон и другие инструменты.
      Стекло режут алмазным или победитовым стеклорезом. Алмазным стеклорезом называется алмаз, вставленный в специальную оправу. Оправа — это молоточек или головка с шейкой-трубочкой. Оправа надевается шейкой на деревянную, костяную или пластмассовую ручку. С двух торцовых сторон молоточка устроены прорези, служащие для ломки узких кромок стекла. Ширина прорезей бывает разная, что зависит от номера инструмента (стеклореза) и толщины стекла, которое он должен резать. Качество стеклореза зависит от того, как поставлено в оправу зерно алмаза, то есть алмаз.
      Постановку зерна алмаза в оправу производят так, чтобы его ребра имели два угла: один тупой, другой острый. При резке стекла острый угол ребра должен двигаться вперед. Это необходимо для того, чтобы зерно свободно скользило по стеклу, не задерживаясь на имеющихся на его поверхности неровностях. Если вести инструмент вперед так, чтобы зерно шло тупым углом, зерно будет выпадать или сдвинется в сторону. Это приведет к порче алмаза.
      Чтобы во время резки стекла не рассматривать каждый раз положение зерна, на оправе или ручке ставится метка, обычно в виде пятнышка, звездочки или черточки. Во время резки стекла метка всегда должна быть обращена к линейке. Стрелка на рисунке показывает направление движения стеклореза при резке стекла.
      Хороший алмазный стеклорез почти не требует нажима на стекло. От продолжительной резки ребро алмаза тупится, и он перестает резать то стекло, на которое алмаз рассчитан. В таком случае им можно резать более толстое стекло, увеличивая силу нажима. Со временем ребро алмаза притупляется настолько, что перестает резать стекло, тогда зерно переставляют на новое ребро, но ставят по старой метке. Если алмаз поставлен так, что нарушается старая метка, ее зачищают и ставят метку на другой стороне инструмента.
      Пересадку алмаза производят только опытные мастера-ювелиры.
      Чтобы не утерять алмаз во время работы, не следует стучать стеклорезом по стеклу, особенно самим алмазом, следует оберегать стеклорез от различных ударов.
      Каждый стеклорез рассчитан на резку стекла той или другой толщины.
      Стеклорезы из твердых сплавов применяют для резки стекла, заменяя алмазные стеклорезы. Они бывают трехроликовыми. Основной режущей частью стеклореза являются ролики из твердых сплавов. Ими можно резать стекло толщиной от 1 мм и выше. По мере затупления роликов их применяют для резки более толстого стекла.
      Алмазные и твердосплавные стеклорезы быстро приходят в негодность от резки грязного и мокрого стекла, а также от неправильного пользования стеклорезами. Поэтому стекла надо протирать от пыли и влаги, а стеклорезы после работы вытирать чистой сухой тряпкой и хранить завернутыми в мягкую ткань или в кожаных или картонных футлярах.
      Кусачки нужны для откусывания гвоздей, проволоки и шпилек. Для стекольных работ они требуются небольшие (рис.1).
      Стамески шириной от 3 см и больше применяют для расчистки фальцев от старой замазки, забивки шпилек и проволоки в фальцы переплетов (рис.2).
      Отвертки и молоток необходимы для отвертывания и завертывания шурупов, молоток для забивки гвоздей (рис.3,4).
      Нож требуется для намазывания замазки и ее разравнивания. Лезвие ножа должно быть тупым и с ровно обрезанным концом (рис.5).
      Линейка и шаблон нужны во время резки стекла. По линейке прорезают ровные линии, по шаблону — кривые. Линейки и шаблон делают из дерева (рис.6,7).
      Угольник применяют для отмеривания стекла под прямым углом, а также для проверки прямоугольности переплетов. Размеры угольника могут быть от 25X25 см и больше.
      Противни нужны для приготовления вручную замазок.
      Метры стальные или деревянные применяют для отмеривания и измерения стекла.
     
      Резка стекла
      Прежде чем вставить стекло в оконные переплеты и двери, его нужно нарезать необходимой величины.
      Как уже было сказано, стекло режут алмазным или твердосплавным стеклорезом. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами за шейку. Вертикальное положение ручки стеклореза показывает на то, что алмаз закреплен в молоточке правильно. Иногда ручку инструмента приходится держать под каким-то определенным углом, вперед или назад, что зависит от расположения режущей грани алмаза.
      При правильной резке алмазным стеклорез ом линия надреза должна быть тонкой и бесцветной. Надрезая стекло, алмаз издает ровный и ясный звук с характерным слабым потрескиванием. При неправильной резке вместо бесцветного надреза остается грубая царапина молочного цвета. От такого реза стекло ломается не по линии реза, а произвольно, и алмаз быстро портится.
      Во время резки алмаз должен идти только прямо, вперед режущей гранью. Для этого его всегда ведут по линейке или шаблону.
      При резке стекла твердосплавным стеклорезом его ставят перпендикулярно по отношению к плоскости стекла и равномерно проводят по линейке на всю длину разрезаемого стекла.
      Затем по линии надреза стекла, но только с противоположной стороны, в том месте, где закончен разрез стекла, производят легкое постукивание оправой инструмента или чем-либо другим. Это образует начальную трещину, после чего стекло ломают о край верстака или стола. Отрезанную узкую стеклянную ленту захватывают плоскогубцами, концы которых обернуты изоляционной лентой или тряпкой, и отламывают. Стекло ломается легко, если правильно отрезано.
      Отработайте силу нажима на стеклорез на небольших кусочках стекла и только после этого приступайте к резке большого стекла.
      Как было сказано, у каждого переплета устраивают четверти или фальцы, которые образуют как бы коробку, куда затем вставляют стекла. Та часть или сторона фальца, на которую ложится стекло, называется шириной, а та часть, в которую вбивают шпильки, высотой.
      Каждое вырезаемое стекло должно быть меньше, чем расстояние между высокими краями фальцев на З—5 мм. Однако следует знать, что ширина и длина стекла должны быть при этом такими, чтобы ширина фальцев перекрывалась стеклом не менее 3/4 их ширины. Отрезанное стекло должно свободно входить в фальцы.
      Во время раскроя стекла следует следить, чтобы было возможно меньше обрезков (отходов).
      На рисунке показан экономный и неэкономный раскрой стекла. Из сказанного следует: перед резкой листа стекла нужно внимательно сделать раскрой, добиваясь при этом незначительных отходов.
      Раскрой и резка стекла производятся на столе или верстаке с ровной крышкой. Очень хорошо, когда крышка закрывается в два-три слоя мешковиной. Самый простой способ раскроя — это вычертить на крышке стола необходимые размеры стекла, положить лист стекла на выполненный чертеж и по намеченным линиям с помощью линейки произвести резку стекла.
      Стекла приходится переносить. В этом случае стекло берут так, как показано на рисунке. При укладке стекла на верстак или стол его берут за длинные стороны, обычно по середине листа.
     
      Порядок закрепления стекла шпильками
     
      Вставленное в переплеты стекло закрепляют шпильками. Как эту работу выполняют?
      Закрепление стекла в деревянных переплетах производят мелкими гвоздями, использованными граммофонными иглами или проволочными шпильками. Шпильки забиваются в боковые — высокие стороны фальцев на расстоянии 20—30 см одна от другой так, чтобы они были направлены точно по стеклу или немного вверх от стекла. В первом случае стекло прижимается всей шпилькой, а во втором случае — только верхним концом шпильки.
      Оба способа забивки шпилек правильны.
      Если шпильки забиваются вниз по стеклу, они слабее прижимают стекло к фальцам. При такой забивке шпильки будут тереться о кромку стекла, нажимая на него, и стекло может дать трещину или лопнуть.
      Шпильки или гвозди должны быть забиты так, чтобы они не выступали закромку нижней стороны, фальца и могли быть свободно закрыты замазкой.
      Гвозди или другие не проволочные шпильки забивают так. Левой рукой берут шпильку, пристраивают ее к стеклу в нужном месте, прижимают указательным пальцем и наносят по шпильке стамеской скользящие удары. Стамеску держат в правой руке.
      Закрепление стекла проволочными шпильками производится так. Левой рукой берут намотанную в моток проволоку, кладут ее конец длиной 15—20 мм на стамеску, прижимают большим пальцем правой руки и загибают под прямым углом, нажимая на проволоку левой рукой.
      Загнутую проволочную шпильку прикладывают левой рукой к стеклу и боковой стороне фальца. Находящейся в правой руке стамеской легкими скользящими ударами забивают шпильку в боковую сторону фальца наполовину ее длины.
      Забив шпильку, оставшуюся проволоку легко отламывают у места загиба, отгибая ее поочередно в разные стороны.
      Забивка шпилек вручную малопроизводительна. Поэтому на большом строительстве забивают проволочные шпильки или треугольные стальные пластинки с помощью специальных пистолетов.
      Закрепив стекло шпильками, приступают к обмазке фальцев замазкой.
     
      Обмазка фальцев замазкой
     
      Обмазывают фальцы замазкой так. В левую руку берут ком замазки, а в правую руку нож. От кома отрезают ножом небольшие куски замазки и накладывают ее на фальцы крупными мазками плотно заполняя ими
      фальцы. Наложенную замазку разравнивают ножом движением от себя к краю фальца, а затем заглаживают, направляя нож сверху вниз.
      Всю выступившую за фальцы замазку срезают и собирают, а затем употребляют в дело. Наложенная замазка должна плотно прилегать к фальцам и стеклу и быть такой ширины, чтобы закрывать обе стороны фальца.
      Наложение замазки на фальцы переплетов с помощью ножа не всегда удобно и производительно.
      На больших строительствах для повышения производительности труда замазку на фальцы наносят не ножом, а шприцем.
     
      Вставка стекла
      на одинарной замазке
     
      Вставка стекол производится только тогда, когда деревянные или металлические переплеты очищены от пыли и грязи и особенно очищены фальцы. Эту работу выполняют шпателем, а чаще стамеской. Если фальцы переплетов не проолифлены, эту работу следует тут же выполнить с помощью кисти. Перед олиф-кой и вставкой стекла переплеты должны быть сухими, так как к мокрым переплетам не пристает ни олифа, ни замазка, а если замазка и пристанет, то скоро отвалится.
      Самый простой способ вставки стекла в переплеты считается на одинарной замазке. Стекла нарезают по нужному размеру, укладывают в фальцы, закрепляют шпильками и фальцы обмазывают замазкой. Этот способ несовершенен, и вот почему. Фальцы в переплетах бывают не всегда в одной плоскости. Поэтому стекло ложится на фальцы не плотно. Если такое стекло слишком сильно прижать к фальцам шпильками, оно лопается. Кроме того, между фальцами и стеклом остается пространство или зазор. Вода, попадая в это пространство, впитывается деревянным переплетом, который затем намокает, древесина начинает набухать, увеличиваться в размере и давить на стекло. Если при этом замазка крепко пристала к дереву и стеклу, стекло обязательно лопнет. Если не лопнет стекло, замазка отмокнет и отвалится, а переплет быстро загниет. Это потребует ремонта и повторной обмазки.
      Для лучшей сохранности стекла и переплетов остекление переплетов производите на двойной замазке.
     
      Вставка стекол
      на двойной замазке
     
      Такая вставка стекла более трудоемка, зато качество работ высокое. При вставке стекло кладется не прямо на фальцы переплета, а на предварительно уложенный на фальцы тонкий слой замазки, которая называется постелью.
      Сухие фальцы переплетов протирают тряпкой от пыли, очищают от грязи и раствора. Затем берут в левую руку ком мягкой замазки, а в правую нож, ножом берут небольшую порцию замазки и накладывают ее на широкую сторону фальца и выравнивают ножом. Толщина постели не более 3—4 мм.
      Наложив постель, берут стекло, приставляют к фальцам и укладывают так, чтобы оно находилось на одинаковом расстоянии от высоких сторон фальца. На стекло нажимают ладонями рук и прижимают стекло вплотную к фальцам.
      Поставленное на постель стекло закрепляют шпильками и обмазывают фальцы замазкой так, как это было описано выше. Затем с обратной стороны стекла срезают ножом всю выдавленную замазку постели, собирают ее и заглаживают срезанные кромки ножом так, чтобы они были гладкими.
      Вставка стекла на двойной замазке обеспечивает полную непродуваемость воздуха между стеклом и фальцами.
      Когда вместо целого стекла приходится вставлять составное, стыкование кусков стекла производят впритык или внахлестку. При вставке внахлестку стекла в местах стыкования перекрывают друг друга на 10—15 мм. Сперва вставляют нижнее стекло, закрепляют его шпильками. Затем вставляют верхнее стекло и также закрепляют шпильками. Под низ нижнего стекла в фальцы переплетов вбивают шпильки для того, чтобы стекло не скользило вниз. После закрепления шпильками производят обмазывание фальцев замазкой. Когда вставляют стекло на двойной замазке, то прежде всего намазывают постель, затем укладывают стекло, закрепляют его и обмазывают фальцы замазкой.
      Если стекло вставляется впритык, сперва вставляют и закрепляют нижнее стекло, на него ставят и закрепляют верхнее, а затем обмазывают фальцы замазкой.
      Чтобы места стыков были плотными, стекла надо отрезать очень точно.
     
     
      НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА
     
      Линолеум — рулонный материал, изготовленный из пластических масс, нанесенных на тканевую основу. В зависимости от применяемых материалов линолеум бывает четырех видов.
      Глифталевый линолеум состоит из джуртового холста, на одну сторону которого нанесена пластическая масса; полихлорвиниловый линолеум — основа может быть джутовая, пластическая масса изготовляется из полихлорвиниловой смолы; колоксилиновый линолеум изготовляется без тканевой основы; резиновый линолеум, или релин, изготовляют из старой резины, в основном из отработанных автомобильных покрышек, с добавлением каучука, битума.
      Линолеум бывает одноцветный, мрамор обидный, состоящий из разноцветных масс с рисунком под мрамор, узорчатый линолеум с рисунком, нанесенным путем печати специальными красками.
      Линолеум бывает разной толщины и ширины. Его продают рулонами, намотанными на деревянный сердечник. Линолеум следует хранить рулонами в вертикальном положении и обязательно в сухом помещении при температуре не ниже 0° и не выше 18°.
     
      Инструменты для настилки линолеума
     
      Для настилки линолеума необходимы различные инструменты.
      Ножи любой формы, с лезвием из хорошей стали и обязательно острым концом.
      Резку линолеума на строительствах производят специальным механизированным инструментом, конструкция которого бывает различна.
      Шпатели применяют разной формы и размера. Они нужны для намазывания и разравнивания мастики, применяемой для наклейки линолеума. Особенно хороши шпатели с зубчиками. Зубчики нужны для того, чтобы положить слой мастики одинаковой толщины, что обеспечивает лучшую приклейку линолеума. При разравнивании мастики шпателем с зубчиками бороздки мастики на поверхности пола постепенно расплываются, образуя слой одинаковой толщины.
      Зубчатый шпатель в основном применяют для нанесения битумных мастик, масляно-меловые и казеино-цементные мастики наносят деревянным шпателем.
      Катки применяют для прикатывания уложенных кусков или полотен линолеума.
     
      Подготовка полов
     
      Полы, на которые вы хотите настелить линолеум, следует хорошо подготовить. Поверхность полов должна быть ровной, гладкой, без дефектов: раковин, бугорков и т. д. Неровности пола влияют на износ линолеума, на бугорках линолеум быстрее вытирается и становится матовым. Поэтому полы следует прошлифовать наждачными брусками, после шлифовки смести с них всю пыль, произвести тщательный осмотр поверхности и, если необходимо, сделать дополнительную зачистку и исправление всех раковин и других дефектов. Все дефекты на цементных, бетонных, каменных и плиточных полах исправляют цементным раствором, тщательно его притирают, а после высыхания зачищают.
      Деревянные рассохшиеся полы надо сплотить, тщательно застрогать. Если по каким-либо причинам сплотить полы невозможно, в трещины между досками вставляют планки на клею или гвоздях. Утопив шляпки гвоздей по всему полу, производят острожку и исправление дефектов.
      При настилке линолеума на старые паркетные полы их строгают, зачищают, укрепляют шатающиеся клепки и замазывают все имеющиеся дефекты и трещины шпаклевкой.
      Подготовленные полы тщательно подметают щеткой от пыли, кусочков шпаклевки ит. д. Затем линолеум нарезают на полосы нужной длины. Ширина нарезанных полос должна быть на 1—2 см шире самого помещения. Это необходимо для того, чтобы кромки можно было бы в дальнейшем прирезать и добиться более плотного примыкания кромок друг к другу.
      Нарезанные полосы стелют на полу и оставляют на сутки-двое. После «вылеживания», когда линолеум станет плоским и ровным, приступают к его настилке.
     
      Техника настилки
     
      Существуют разные способы настилки линолеума. В одном случае его настилают «насухо», без мастики, в другом — на мастику. Настилку без мастики производят в коридорах и на лестницах, используя линолеум как дорожку.
      Когда настилают линолеум «насухо», поступают так. После исправления дефектов пола линолеум расстилают по полу, дают ему вылежаться, а затем крепят его кромки металлическими рейками, которые привертывают к полу шурупами.
      Форма металлических реек показана на рисунке. Ширина их должна быть от 25 до 30 мм. Общая толщина реек делается на 1—2 мм толще линолеума. Рейки могут быть сделаны цельными или составными.
      На поверхности реек через 500 мм сверлят отверстия для шурупов с обязательной раззенковкой отверстий для того, чтобы скрыть головки шурупов или гвоздей.
      Настилка линолеума на мастике обеспечивает его длительную сохранность. Для наклейки применяют мастики, приготовляемые по разным рецептам. Мастику приготовляют мастера, под руководством которых вы будете работать.
      Приготовленную мастику наносят на пол тонким слоем с помощью кисти или шпателя, так чтобы в местах стыка кромок линолеума оставалась не намазанная мастикой кромка пола шириной до 200 мм. Намазав мастикой пол под отвернутым линолеумом, его кладут на место, отворачивают линолеум с другого конца, намазывают пол мастикой, укладывают линолеум и приглаживают его с помощью тряпки с середины полосы с постепенным переходом к краям. Этим достигается выдавливание из-под линолеума излишков нанесенной мастики и воздуха.
      После приглаживания вручную можно применять каток. Чем тяжелее каток, тем лучше прижимается к полу линолеум. Очень хорошо, когда на настланный линолеум кладут какой-либо груз — листы фанеры или доски, на которые затем кладут кирпич или камни.
      Сняв через день-два груз, приступают к прирезанию кромок с помощью тонкого остро отточенного ножа, по линейке. Резать следует так, чтобы за один прием одна кромка была полностью отрезана, а вторая обязательно надрезана хотя бы наполовину ее толщины. Затем под вторую кромку подкладывают полоску фанеры и по намеченной линии реза окончательно отрезают кромку. После этого края полос отгибают, намазывают пол мастикой и производят притирку кромок. Края линолеума тщательно приглаживают, стараясь выдавить излишки мастики. Излишки выдавленной через швы мастики счищают и тщательно вытирают тряпкой запачканные места линолеума. После тщательной притирки по местам стыка кладут полосы бумаги, доски, груз.
      Настланный таким способом линолеум не имеет швов.
      Иногда линолеум настилают так, что его концы завертывают на стены и прижимают под плинтусами. Но это значительно сложнее.
      Настилку линолеума можно производить и так. Кромки предварительно прирезают по стальной линейке так, чтобы при стыковании между ними не было зазора, Наклейка производится обычно. Этот способ хорош тем, что кромки приклеиваются одновременно с наклейкой всего полотна линолеума и не требуют дополнительной выдержки, что сокращает время при настилке. Пригрузка настилаемого линолеума обязательна.
      При настилке линолеума с фризом требуется очень тщательно производить прирезку кромок.
      Правильная настилка линолеума обеспечивает его прочное приклеивание и длительную эксплуатацию без какого бы то ни было дальнейшего ремонта, то есть дополнительной приклейки и исправления разных дефектов.
     
     
      ОБЛИЦОВКА ПЛИТКАМИ
     
      Чаще всего плитками облицовывают стены и полы в ванных и уборных, в кухнях, в банях.
      Для облицовки применяют керамические плитки, которые изготовляют из глины с последующим обжигом. Форма плиток и их размеры бывают разными. Цвет плиток может быть разный: белый, голубой, желтый, серый и т. д. Толщина их также различна.
      Кроме керамических плиток, применяются стеклянные, цементные, мозаично-цементные, асбест о-с моляные и пластмассовые — полистирольныс. Подбирая плитки, можно создать различные рисунки облицовок.
     
      Инструменты
     
      Для выполнения плиточных работ требуются такие инструменты.
      Молоток штукатурный, а также небольшой молоточек для обкалывания плиток. Вес такого молотка 70—80 г.
      Штыри стальные для забивания в поверхность.
      Зубила для перерубки проволоки.
      Гладилкa-кельма длиной от 300 до 400 мм, которой заглаживают поверхности.
      Угольник для проверки прямоугольности углов помещений и пола.
      Стальные стеклорезы или победитовые резцы для резки плиток или процарапывания на глазурованных поверхностях плиток глубоких бороздок, по которым затем надламывают плитки.
      Ящики для приготовления и хранения раствора.
     
      Как резать плитки
     
      При облицовке поверхностей плитки приходится иногда резать или перерубать. Режут плитки стальным стеклорезом или победитовым резцом. Режут так. Прежде всего на плитке проводят карандашом линию надреза или риску* Затем прикладывают к риске линейку, берут резец и сильным нажимом на резец процарапывают линию. Линию процарапывают дважды, чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и ее черепок. Подрубив молоточком риску с обратной стороны плитки, плитку разламывают. Берут ее двумя руками за края и ударяют нижней стороной о край доски по линии надреза. От этого плитка раскалывается по проведенной риске. На толстых плитках сперва делают насечку и по насеченной линии ломают.
      Для резки плиток на больших строительствах имеется электрический инструмент — нечто вроде вибромолотка.
      Чтобы сделать после резки кромки плиток ровными и гладкими, их приточивают на карборундовом круге или на электроточиле.
     
      Подготовка поверхностей
      под облицовку
     
      Каменные, кирпичные, бетонные поверхности, предназначенные под облицовку плитками, прежде всего очищают от пыли и грязи, смачивают водой и оштукатуривают цементным раствором по маякам. Нанесенную штукатурку разравнивают, но не затирают. Затем на ней нарезают бороздки, для того чтобы обеспечить лучшее сцепление раствора, который наносится под облицовку. Если наметы толстые, в поверхности вбивают гвозди и оплетают их проволокой.
      Деревянные перегородки, предназначенные под облицовку, устраивают из узких досок. Затем их изолируют толем, настилая его в один-два слоя, набивают по толю вместо драни сетку и оштукатуривают цементным раствором по маякам.
      В раствор лучше всего добавить отходы асбеста, который придает раствору большую прочность, легкость и нерастрескиваемость. Нанесенный грунт хорошо нацарапывают, обеспечивая этим лучшую сцепляемость раствора с грунтом.
      Деревянные полы тоже хорошо застилают толем, положенным на битумную мастику. Толь рекомендуется класть в два слоя. На толь кладут слой бетона, армированного сеткой.
     
      Облицовка полов плитками
     
      Облицовку производят различно: с фризомибезфриза, ив следующей последовательности. Прежде всего исправляют различные дефекты пола, а также выверяют прямоугольность пола с помощью угольника и шнура. Поверхность пола очищают от пыли и грязи, следов раствора.
      Когда пол настилают с фризом, фриз и фон всегда кладут из целых плиток, а пристенные плитки обрубают до нужных размеров.
      Прежде всего устанавливают на растворе маячные плитки, которые бывают трех видов: реперные, устанавливаемые у стены для определения уровня пола; фризовые, располагаемые в углах фризовых полос на уровне реперных маяков; промежуточные маяки, или провески, устанавливаемые в больших помещениях для контроля за уровнем настилаемых плиток.
      Маячные плитки (маяки) обычно располагают через два-три метра, то есть так, чтобы на них можно было положить правило с уравнением для проверки горизонтальности пола. Маяки — это плитки, устанавливаемые на растворе, который кладется на пол слоем толщиной до 15 мм. Когда они не нужны, их снимают, очищают от раствора и устанавливают на отведенное для них место.
      По линии примыкания фриза к фону натягивают шнур-причалку (см. рис., линия 1—2 и 7—8) так, чтобы он был на одном уровне с маячными плитками. Шнур крепят за вбитые штыри в пол. Натянутые шнуры должны быть строго под прямым углом друг к другу. По натянутым шнурам укладывают насухо ряд плиток, которые затем укладывают на растворе, проверяя правилом с уровнем. После этого натягивают шнуры по линиям (см. рис.1—5 и 4—5) и также укладывают фризовой ряд.
      Уложив фриз, приступают к укладке фона и пристенных рядов. Вместо шнура можно применять ровное правило или рейку и укладывать по ней первые ряды плиток. Плитки укладывают на растворе так, чтобы они были несколько выше уложенных рядом плиток, а затем их осаживают до нужного уровня, ударяя по ним ручкой молотка, или прикладывают к ним кусок правила и наносят по нему удары молотком. Плитки должны лежать без перекосов. Уложив несколько рядов плиток фона, настилают пристенные ряды плиток. По ходу работы реперы убирают.
      Уложив на пол плитки, через двое-трое суток приступают к заполнению швов между плитками жидким сметанообразным раствором или просто цементным молоком, для чего чистый цемент затворяют водой, тщательно размешивают, льют на пол и втирают метлой или веником в швы между плитками. Излишки цементного молока тут же удаляют с поверхности пола, то есть до начала схватывания цемента, протирая пол мокрой тряпкой, а затем увлажненными опилками.
      При правильной настилке пола швы между плитками должны быть на одной прямой, то есть совпадать.
     
      Облицовка стен плитками
     
      Облицовка стен проводится различно: «шов в шов», «в разбежку» и «по диагонали».
      Когда кирпичные и бетонные стены выполнены точно вертикально и горизонтально, облицовку можно вести без оштукатуривания. Когда же стены выполнены не точно, их провешивают, устраивают марки и маяки и оштукатуривают. Нанесенный грунт хорошо разравнивают и нацарапывают.
      В том случае, когда полы тоже облицованы плитками, плитки укладывают прямо на пол. Когда на полу плиток нет, сперва определяют отметку чистого пола и укладывают по периметру стен деревянные рейки, на которые и опирают нижний ряд плиток или плинтусный ряд.
      Облицовка производится так. Прежде всего стены провешивают и устанавливают в углах маячные плитки. В том случае, когда стены длинные, между углами стен выкладывают маячные ряды, или провески. Затем по нижним маячным плиткам натягивают шнур, закрепляя его к штырям, и укладывают первый ряд плиток, начиная от середины к краям. Для этого на плитку кладут слой раствора, приставляют плитку к стене и ударом ручки лопатки по плитке осаживают ее на один уровень со шнуром. Излишний раствор срезают лопаткой и кладут в ящик. Нижнюю сторону плиток до укладки протирают мокрой кистью, удаляя одновременно с нее всю пыль.
      Уложив первый ряд плиток, шнур натягивают для второго ряда, устанавливая для этого вторые маячные плитки, и производят укладку второго ряда плиток, за вторым — третий и т. д.
      Часто укладку плиток ведут со швами, оставляя шов между плитками толщиной в 2— 3 мм. Для этого между плитками ставят гвозди или проволочные скобы. Как только первый ряд плиток установлен, скобы вынимают и вставляют во второй ряд. Облицовка производится обычно. Выдавленный из-под плитки лишний раствор срезают лопаткой. Завершающей частью работы является укладка карнизного ряда.
      После облицовки плитки протирают и заполняют швы цементным молоком, нанося его с помощью кисти. Как только раствор схватится, облицованные поверхности протирают тряпкой, удаляя излишне нанесенное цементное молоко и очищая плитки от следов цемента. Чтобы швы были белыми, лучше всего применять белый цемент или после заполнения швов обычным цементом их промазывают гипсовым раствором и хорошо протирают тряпкой.
      Точно таким же способом облицовывают поверхности пластмассовыми плитками.
     
     
      ЛЕСА И ПОДМОСТИ
     
      Работать приходится не только внизу, но и 1 на высоте. В зависимости от вида выполняемых работ применяют лестницы, столики, подмости и леса. Во всех случаях применения подмостей, столиков и т. д. все они должны устанавливаться на прочном основании. Это требуют правила техники безопасности.
      При оштукатуривании фасадов применяют леса различных конструкций. На лесах делают настилы и ограждения.
      При ремонтных работах на фасадах зданий широко применяют передвижные трехсекционные вышки, которые могут опускаться или подниматься, имея для работы площадки.
      Во время работы на фасадах широко применяют струнные леса, которые легко монтировать (собирать) и демонтировать (разбирать). Такие леса состоят из стальных стержней — струн, к которым приварены крючья, нужные для укладки пригонов, на которые, в свою очередь, кладут дощатый настил.
      Кроме выпускных лесов, имеются лестничные выпускные леса. Они более легкие и дешевые в изготовлении.
      На фасадных работах также широко применяют люльки различных конструкций. Они бывают одноместные и многоместные. Подъем люлек производится лебедками. Их устанавливают или на земле, или на самих люльках.
      Вам можно воспользоваться во время ремонтных работ лестницам и с толиками. Они легки, прочны, легко переносятся, их легко можно сделать.
      Не следует опирать доски во время работы на умывальники, унитазы, радиаторы, газовые плиты и т. д.
      Работать надо в спецодежде, а иногда и в рукавицах. Инструменты должны быть насажены на прочные ручки. Заусеницы с зубил и других инструментов следует срубить.
      После работы следует хорошо мыть руки и лицо с мылом и насухо их вытирать.
      Желаю вам успеха в работе!