Техника
безопасности
на охоте

DjVu

      Введение
      Охота — не забава, а увлекательный и здоровый спорт, требующий к себе исключительно серьезного отношения. Охотнику приходится бывать в лесу, на водоемах, в горах и пустынях в разное время года, во всякую погоду, хорошую и плохую, и зачастую подвергаться опасности заблудиться, обморозиться, провалиться в болото и т. п. Нередко ему случается заночевать там, где его застала ночь, иногда в совершенно, казалось бы невозможной для ночлега обстановке. Вот поэтому-то он должен знать все правила походно-лагерной жизни, уметь приспособиться к любым неблагоприятным условиям.
      Кроме того, всегда следует помнить, что охотник вооружен не детской игрушкой, а серьезным смертоносным оружием, при неумелом и небрежном обращении с которым он может причинить увечье себе или кому-нибудь из окружающих. Некоторые охотники либо не могут, либо не хотят осознать, что охотничье ружье является опасным оружием. Часто на замечание, сделанное не осторожном у стрелку, обсыпавшему вас дробью или выстрелившему в вашу сторону, приходится слышать ответ: «Да что вы глупости говорите, ведь я дробью стреляю!» Такой стрелок должен знать и помнить, что попавшая под выстрел молодая березка или осинка около 5 см в поперечнике скашивается зарядом дроби, как косой, что лошадь после выстрела на расстоянии нескольких метров крупной дробью в голову (за ухо) падает, как пораженная громом. Можно было бы привести еще ряд подобных примеров, но я ограничусь упоминанием одного случая тяжелого ранения человека. По недосмотру ружье было положено в сани заряженным. В пути один из охотников хотел переложить его, и неожиданно раздался выстрел. В результате другой участник охоты был ранен в упор в бедро. Дробовой заряд прошел, как говорится, «пулей» навылет и, к счастью, не задел кости, но причинил сильнейшее разрушение мягких тканей. Попади заряд на сантиметр левее, пострадавший в лучшем случае остался бы до конца жизни инвалидом. Спасла случайность!
      Опасность ранения на близком расстоянии усугубляется тем, что с дробовым зарядом в рану неизбежно попадают обрывки одежды, ваты и т. п. Такое загрязнение раны способствует нагноению, может вызвать заражение крови и привести к гибели пострадавшего даже в том случае, если не повреждены жизненно важные органы. Нельзя не согласиться с тем, что ранение дробью, нанесенное на близком расстоянии, не менее, а более опасно, чем ранение винтовочной пулей.
      Ранить человека или животное из дробового оружия можно и на очень большом расстоянии. Хотя убойность дроби ограничивается сравнительно небольшой дистанцией, отдельные дробины, в особенности крупных номеров, могут нанести ранение на расстоянии в 250-350 м.
      Не могу не рассказать здесь об одном случае, очевидцем которого мне пришлось быть. В один из первых дней летней охоты мой брат, его товарищ и я, в то время еще ученики, проходили берегом небольшого озерка. Из осоки взлетел чирок и полетел через озерко. На противоположной стороне стоял наш товарищ, расстояние между нами было шагов 130140. После выстрела брата он выронил ружье и схватился руками за лицо. Когда мы к нему подбежали, то увидели, что между пальцами рук сочится кровь. Оказалось, что дробинка попала в стекло очков и осколки сильно порезали веко. А могло быть много хуже. И это при выстреле мелкой дробью — № 6!
      Надо помнить, что чем крупнее дробь, тем дальше она летит и тем большую опасность представляет для окружающих. При стрельбе картечью и пулей следует соблюдать сугубую осторожность, так как картечь опасна на расстоянии до 600-700 шагов, а пуля, независимо от того, круглая она или другой формы, — до 1500 шагов.
      По наблюдениям, проведенным мной, очень большой процент нечаянных выстрелов и несчастных случаев на охоте происходит потому, что охотники убеждены в том, что ружье разряжено, в то время как оно в действительности заряжено. Вот почему абсолютно недопустимо целиться в людей или животных даже при полной уверенности, что патроны из ружья вынуты. Очень часто такие «шутки» с ружьем кончались катастрофой.
      Необходимо раз и навсегда положить конец такого рода «шуткам» и твердо запомнить, что охотничье ружье — серьезное оружие и что малейшее отступление от правил обращения с ним грозит бедой.
      Не менее важно знать правила хранения боеприпасов и снаряжения патронов. Нередко бывает, что во время набивки патронов порох воспламеняется от зажженной спички неосторожного курильщика. Хорошо еще, если при этом отделаешься небольшими ожогами. О закуривании папирос во время набивки патронов надо забыть.
      Ярким примером охотничьей небрежности может служить несчастный случай с одним биологом и охотоведом. Перезаряжая давшие осечку патроны, он взял шило и принялся вытаскивать из патрона капсюль. Капсюль взорвался и выбил ему правый глаз.
      Бывают несчастные случаи на охоте и из-за незнания правил плавания на лодке, посадки в нее, прохождения через болота, поведения у разведенного костра и т. п. Вместе с тем, зная эти правила, так легко было бы принять необходимые меры предосторожности.
      В данной книге не будут описываться все правила охоты, снаряжения патронов и т. п., а будут освещены лишь те из них, незнание или нарушение которых может повлечь за собой несчастный случай, причинить вред домашним животным или привести к порче и утрате охотничьего снаряжения.
     
      Уход за ружьем
      Ружье является для охотника таким же орудием, как, скажем, токарный или любой другой станок для рабочего. Всем хорошо известно, что если станок содержится небрежно, то работать на нем становится все труднее и труднее и он скоро выбывает из строя. То же самое и ружье, независимо от системы, будь то гладкоствольное или нарезное: при небрежном содержании механизм его быстро изнашивается, стволы начинают шататься, в них появляются раковины и т. п. В результате новое, подчас ценное ружье очень скоро выходит из строя.
      Необходимо помнить, что ружье при плохом содержании становится небезопасным и для самого охотника, и для окружающих.
      Все поломки, раздутия и вмятины стволов, появление в стволах раковин — результат небрежного обращения с оружием. При должном уходе ружье будет служить десятки лет. Мне известно ружье марки Ричардс, выпуска 1882 г., не особенно ценное. За 74 года из него сделано бесконечное количество выстрелов и на охоте и на стенде. Несмотря на это, оно до сих пор безотказно служит и, надо думать, будет еще долго служить своему хозяину — мастеру спорта, стендовому стрелку и охотнику.
      Что же это за чудесное ружье, которое никак не может износиться за 74 года? Секрет
      очень простой — все владельцы ружья (оно переменило в нашей семье четырех хозяев) тщательно ухаживали за ним, т. е. исполняли все те правила, которые описаны в данной книге.
      Уход за ружьем не сложен и не требует большой затраты времени. Внимательное отношение к нему и тщательный уход способствуют безопасности охотника и окружающих при пользовании ружьем.
      Перед выездом на охоту следует осмотреть антабки, так как случается, что винты, которыми они прикреплены к стволам, плохо держат. В этом случае надо или переменить винты, или укрепить их.
      Также перед выездом или по приезде на место охоты следует протереть стволы чистой сухой тряпочкой. Закончив охоту, надо, не откладывая до следующего дня, разобрать ружье, достать из рюкзака или ружейного чехла промасленную тряпку (ее всегда следует иметь с собой), оторвать от нее ленту и, навернув на шомпол или на специально срезанную прямую палку, протереть стволы внутри и такой же промасленной тряпочкой снаружи. Так же тщательно протираются механизм затвора, скоба и гашетки. Другой, непромасленной, тряпкой вытираются цевье и ложе. В случае сырой погоды очень полезно иметь с собой масленку с нейтральной смазкой, которой следует смазать стволы внутри и снаружи, а также все металлические части ружья. После такой черновой протирки можно уложить ружье в чехол с тем, чтобы тщательно вычистить его по приезде домой или во время перерыва в охоте.
      Зимой, вернувшись с о хо ты, следует по весить ружье о коло теплой печки, чтобы оно, отпотев, быстро высыхало, или завернуть его во что-нибудь теплое — куртку, одеяло и т. п.— и только после того, как ружье согрелось, приступать к чистке.
      Для чистки стволов необходимы: шомпол, вишер, металлическая и щетинная щеточки, щелочная и нейтральная смазка, а также чистые мягкие тряпки.
      Порядок чистки ружья следующий: ружье разбирают и шомпол с привинченной к нему металлической щеточкой, смазанной щелочной смазкой, несколько раз прогоняют сквозь стволы, затем щеточку заменяют вишером с навернутой на него сухой, чистой тряпочкой, которой стволы протирают насухо. Отвинтив вишер, его заменяют щетинной щеточкой и, снова смочив ее щелочной смазкой, еще раз протирают стволы. После этого стволы опять протирают сухой тряпкой до тех пор, пока она не выйдет из стволов совершенно чистой. Вслед за тем весь замок ружья тщательно вытирают, стволы и замковую часть смазывают нейтральной смазкой и ружье убирают в чехол. Очень полезно через несколько дней вновь протереть и смазать стволы.
      Общее правило сохранения ружья — это почаще осматривать его и протирать стволы и замковую часть (в особености, если квартира сырая) и пореже развинчивать и разбирать механизм.
      Некоторые охотники вешают ружье на стену, и хотя содержащееся в порядке охотничье оружие украшает комнату, но делать это не рекомендуется, во-первых, из-за пыли, которая будет скапливаться в стволах, оседая на смазку, а во-вторых, все-таки есть какой-то риск уронить ружье и повредить стволы или ложу. Это относится главным образом к тем охотникам, у которых есть дети. Мальчики лет 8-12 обычно очень любят возиться с оружием старших, что часто приводит к печальным последствиям. Поэтому лучше всего хранить ружье, как уже указывалось, в разобранном виде, в чехле.
      Следует твердо запомнить, что никогда нельзя открывать затвор, допуская свободное
      падение стволов, — их надо поддерживать рукой. Нельзя и захлопывать затвор ружья.
      Также нельзя пользоваться трудно входящими в стволы патронами. Случается, что охотник, вставляя в патронник такой патрон, захлопывает ружье через коленку или же выталкивает патрон из ствола шомполом или палкой,— все это приводит к порче и расшатыванию экстрактора, а иногда и к нечаянному выстрелу. В том случае, когда патрон проскочил под экстрактор, следует кончиком перочинного ножа или специальной отверткой вывинтить винт, закрепляющий экстрактор, вынуть последний и только тогда вытолкнуть застрявший патрон.
      Следует особо предупредить охотников, стреляющих из ружей со скользящим затвором, например системы Бердана, Фролова и т. п., о том, что досылать не входящий в патронник патрон затвором крайне опасно. Очень много молодежи, да и опытных охотников из-за такого обращения с ружьем остается с искалеченной кистью правой руки.
      Нельзя щелкать одними капсюлями, а также хлопать курками, не вставляя в ружье патроны.
      Ни в коем случае нельзя стрелять одновременно из двух стволов, так как ружье не рассчитано на такое сильное давление газов. Некоторые молодые охотники вставляют в скобу ружья сразу два пальца и берутся указательным пальцем за гашетку правого ствола и средним — за гашетку левого. От отдачи правая гашетка ударяет с большой силой по среднему пальцу, средний палец нажимает на спуск, и получается выстрел из обоих стволов, при этом гашетка правого ствола просекает средний палец иногда очень глубоко. Однажды я был свидетелем такого случая. Мой приятель, начинающий охотник, пристреливал ружье. Я стоял немного позади него, когда он приготовился стрелять по мишени, и обратил внимание на то, что он положил два пальца на гашетки. Хотя я и крикнул ему, чтобы он не стрелял, но раздался выстрел и крик боли — палец был просечен почти до кости.
      На охоте, после выстрела, в особенности после затяжного, меняя в ружье патрон, необходимо посмотреть, не застрял ли в стволе войлочный пыж. При следующем выстреле застрявший пыж может привести к раздутию стволов, а иногда и к их разрыву. Надо помнить о том, что незамеченное повреждение ружья (вмятина, искривление) или засорение стволов снегом, землей и т. п. также приводят к их раздутию или разрыву.
      У хорошего охотника ружье и все принадлежности охоты должны быть в образцовом порядке.
      Снаряжение охотника
      В данном разделе говорится только о том снаряжении, при неисправности которого охотнику может угрожать какая-либо опасность или же может быть повреждено ружье.
      От исправности снаряжения охотника зачастую зависит его здоровье, поэтому все снаряжение должно быть максимально удобным и его следует содержать в таком же порядке, как и ружье. Перед каждым выходом или выездом на охоту надо самым тщательным образом проверить все снаряжение и, заметив в нем хотя бы незначительную неисправность, немедленно ее устранить.
      Ружейный чехол. Ружье из города или селения доставляется до места охоты в чехле, и только если охотничьи угодья расположены в непосредственной близости к населенному
      пункту, в котором в данное время проживает охотник, чехол не всегда нужен, да и то не при всех видах охоты, о чем будет сказано ниже.
      При поездках на дальнее расстояние на любом виде транспорта предпочтение отдается твердому чехлу (кобуре), хранение в котором если не исключает возможности повреждения ружья, то во много раз уменьшает ее.
      Если твердого чехла нет или же предстоит проделать значительную часть пути пешком (твердый чехол тяжелее и не так удобен для ношения, как мягкий), то следует перевозить или нести ружье в мягком брезентовом чехле, который хорошо защищает его от пыли, дождя и снега. Длинный чехол, в котором можно перевозить ружье в неразобранном виде, не рекомендуется из-за большей возможности повредить в пути ружье. Лишь при поездке верхом можно предпочесть длинный чехол короткому, так как повешенное за плечи неразобранное ружье меньше мешает во время езды.
      Следует предостеречь от езды верхом с ружьем без чехла за плечами, так как каждый шаг лошади отдается толчком через погон на стволы и ложу и такие толчки способствуют расшатыванию стволов. Ружье в чехле не испытывает этих толчков — они передаются петлям чехла, к которым пристегнут погон.
      Для лучшей сохранности ружья при перевозке в мягком коротком чехле в конец последнего кладется мягкая прокладка, предохраняющая концы стволов от повреждения при ударе. Удобнее всего прокладка из кусочков резины размером по диаметру чехла, склеенных или прошитых нитками. Прокладку следует укрепить в чехле так, чтобы она из него не вываливалась. Затем стволы и ложе с надетыми на них мягкими матерчатыми чехлами вкладываются в чехол. Сверху на затылок приклада и на казенную часть стволов кладется тряпка, которая предохраняет ружье от проникающей в клапан пыли. Если чехол широк и ружье в нем болтается, следует перетянуть его коротеньким ремешком, который затягивается за спусковой скобой ружья.
      Погон должен быть не менее 2,75 см ширины, чтобы он не резал плечо. Пряжки на нем должны быть пришиты настолько крепко, чтобы они ни в коем случае не могли оторваться и ружье не упало бы с плеча на землю. Лучше всего иметь ременный погон. Такой погон служит десятилетиями.
      Рюкзак. Чтобы не натереть плечи, следует (у покупных рюкзаков) сменить лямки, сделав их более широкими, не меньше 5 см. Кроме того, бывают рюкзаки с пряжками, на которые застегиваются лямки. В этом случае нужно срезать пряжку с правого угла рюкзака и пришить вместо нее кольцо, а на конец правой лямки — карабин, который пристегивается к кольцу. Делается это для того, чтобы легче было снять со спины рюкзак при падении в воду, провалившись в болото и т. п. При укладке рюкзака к спине надо класть наиболее мягкие вещи, а тяжелые и тем более с острыми углами — на дно рюкзака, к наружной его стороне, чтобы они не давили на спину. Застегнутые лямки должны быть такой длины, чтобы уложенный рюкзак опирался на крестец (рис. 1).
      Все пряжки, карабины и лямки у рюкзака должны быть очень крепко пришиты. Не будет большой беды, если пряжка или лямка оторвется во время летней охоты — ее можно всегда пришить или привязать бечевкой, а вот зимой да еще ночью, на морозе и ветре, когда приходится заниматься ремонтом с риском обморозить руки, дело обстоит много серьезнее.
      Рис. t. Лраоилгшо надетый рюкзак
      Особенно же тщательно надо следить за состоянием рюкзака на охоте в горных условиях, где оторвавшаяся лямка может послужить причиной катастрофы: при переходе через бурные реки или во время охоты в труднодоступных местах, когда приходится пробираться по узеньким тропинкам на краю пропасти, съехавший на сторону мешок нарушит равновесие, что может привести к гибели охотника.
      Топорик. На ряде охот необходимой принадлежностью является топорик. Он должен быть очень хорошо отточен, чтобы им можно было нарубить дров для костра или приготовить материал для постройки шалаша. Топорик укладывается в рюкзак, причем, для того чтобы не обрезаться самому или не порезать вещей, следует сделать для него чехол из твердой кожи, автомобильной камеры или толстого брезента. В чехол, сделанный из автомобильной камеры или брезента, вкладывается полоска жести, согнутая пополам таким образом, чтобы острие топора упиралось в эту полоску и не прорезало чехла. Чехол на топорике показан на рис. 2.
      Охотничий нож. При всех видах охоты необходим нож. Если нож складной, он никакой опасности для охотника не представляет. Другое дело нож, который носят на поясе в ножнах, с левой стороны за карманом. Такой нож, если он достаточно велик и крепок, отчасти заменяет топорик (Нож, носимый в ножнах, считается холодным оружием. Для его ношения необходимо разрешение спецотдела милиции). Вместе с тем он незаменим при разделке туш и съемке шкур с крупных животных — лося, медведя, волка и др. Кроме того, при охоте на крупных хищников он может в крайнем случае служить орудием самообороны.
      Нож должен быть, так же как и топорик, очень хорошо отточен. В данное время трудно найти специальный охотничий нож с ножнами, на конец которых надет металлический наконечник. Между тем такой наконечник необходим, так как в случае падения острый нож может проткнуть ножны и серьезно ранить охотника. Избежать этого очень просто: в конец пожен вкладывается свернутая вдвое жестянка, вырезанная из твердой консервной банки.
      Нож должен крепко держаться в ножнах и не выскакивать из них, в противном случае он может также послужить причиной ранения. Если ножны слишком свободны, нужно в верхнюю их часть вшить с внутренней стороны тонкую полоску кожи, и нож не будет из них выскакивать. Самые удобные ножны у финского ножа — в них нож вкладывается до половины рукоятки.
      Одежда и обувь
      Здоровье охотника во многом зависит от его одежды и ее состояния. Возьмем, например, охоту с флажками. Охотник целый день проходит тяжело одетым на лыжах и насквозь пропотеет, а когда встанет на номер, то может случиться, что зверь, как на грех, начнет путаться по чаще и долго на него не выходит. Стоять приходится совершенно неподвижно, и вот через полчаса, а в мороз и того меньше, охотника начинает трясти, как в лихорадке. Такое же состояние бывает, когда после неудачной осенней охоты промокший и уже продрогший охотник, чтобы добраться домой, садится на попутную машину, на которой должен проехать несколько десятков километров. В этих
      Рис, 2, Чехол т топорике с оложсшюй II ппгн полоской жести. Пунктиром покопана часть топорика* ?ставленного а чехол; штрихом — верхний край полоски жести
      случаях охотник легко может простудиться.
      Для каждого сезона требуется особая одежда. Для зимних ходовых и облавных охот — теплая, но легкая куртка и, помимо того, свитер или меховая безрукавка, которые охотник носит в рюкзаке и надевает, только становясь на номер, на привале или во время переезда с места на место. Для тех охот, когда приходится долгое время сидеть неподвижно (например, для подкарауливания лисицы на норах или для охоты по тетеревам из шалаша или с подъезда), надо быть очень тепло одетым, до тулупа включительно, однако при условии, что тяжелую одежду охотник несет до места охоты, но не надевает ее, чтобы не вспотеть.
      Для весенней и летне-осенней охоты одежда выбирается в зависимости от состояния погоды. Необходим, кроме того, непромокаемый плащ, безразлично из какого материала, был бы он только легкий, не демаскировал охотника и хорошо предохранял от дождя. При поездке на несколько дней лучше всего взять с собой смену белья, запасные носки, обязательно шерстяные, и портянки, тоже шерстяные (суконные). Последнее относится главным образом к весенним и поздне-осенним охотам, так как первое, что промокает, это ноги, независимо от высоты сапога. При подходе, например, к глухарю часто под ногами бывает снег, пропитанный водой, а приходится скакать под песню, зачастую еще в полной темноте. Можно поручиться, что ноги промокнут, да и куртка будет вся забрызгана водой. Вот тут-то и пригодится запасная пара портянок или носков.
      Не менее важное значение, чем одежда, имеет для охотника обувь.
      Валенки с длинным голенищем не рекомендуются, так как они мешают ходьбе, а если их отвернуть за колено, то часто натирают ногу. Лучше надевать короткие валенки и брюки на выпуск, это хотя и некрасиво, но зато снег не засыпается в валенки и ноги остаются сухими, а следовательно, и не мерзнут.
      Кожаные сапоги несравненно долговечнее резиновых, но они должны быть сшиты по ноге. Обычно, если кожаный сапог плохо подогнан к ноге, он натирает ее выше пятки и под косточкой. Это объясняется неправильной пошивкой сапог — они часто делаются с чересчур высоким задником, который и натирает при ходьбе ногу. То же самое получается, если сапоги велики. В обоих случаях уберечь ногу от потертости очень просто. Для этого применяются пяточные ремни, сшить которые нетрудно, как это видно из рис. 3. Удобно также и такое приспособление: по обеим сторонам каблука, ближе к его задней части, гвоздиками или лучше шурупчиками прикрепляются два ремешка, по одному с каждой стороны каблука, под таким углом, чтобы ремешок по прямой линии проходил по подъему ноги. К внешнему ремешку, более короткому, пришивается пряжка, в которую и продевается более длинный ремешок, идущий от внутренней стороны каблука. Такое крепление держит сапог не хуже пяточных ремней, но снять его уже нельзя.
      Резиновые сапоги следует приобретать обязательно без подкладки и на один-два номера больше обычных сапог, чтобы в них можно было положить стельки, а в холодную погоду подвернуть лишнюю пару портянок. Сапоги на подкладке неудобны тем, что, когда в них попадает вода, а это на охоте случается часто, подкладка очень долго не высыхает и, даже если подвернуть сухие портянки, они все равно будут влажными. Из сапога же без подкладки надо только вылить воду, вынуть стельки, протереть его тряпкой или клочком сена, и портянка будет абсолютно сухой.
      Стельки для сапог лучше всего вырезать из старых валенок. Летом, когда ноги потеют сильнее, стельки и портянки следует просушивать на каждой, хотя бы и кратковременной остановке. В это время года очень удобно класть в сапоги, вместо стелек, сено, меняя его каждый день после охоты.
      У резиновых сапог есть один существенный недостаток — они нередко рвутся или протыкаются, в особенности если приходится проходить по скошенным камышам или по захламленному лесу. Поэтому необходимо иметь с собой маленький флакончик резинового клея, немного наждачной бумаги и кусочек старой велосипедной камеры на случай починки сапог.
      Пренебрегая описанными мерами, охотник рискует приобрести ревматизм, а в холодное время года и серьезно простудиться.
      Летом, когда вода и росы настолько теплы, что нет опасности простудиться, многие охотники предпочитают сапогам поршни, бутсы или старые ботинки. Прежде чем надевать бутсы или ботинки, надо внимательно просмотреть подметку и все гвозди, торчащие из подметки, хотя бы и самые маленькие, согнуть молотком или сгладить рашпилем, так как ранка от ржавого гвоздя может привести к серьезному заболеванию и надолго вывести охотника из строя. Поршни же, перед тем как их надевать, следует хорошенько размочить, чтобы не натереть ноги.
      Кожаные куртки, полушубки, меховые шапки и кожаную обувь ни в коем случае нельзя сушить у огня или у горячей печки — от жара и мех и кожа сильно коробятся и садятся. Вещи могут прийти в полную негодность, и охотнику придется возвращаться домой босиком или без шапки, рискуя простудиться.
      Вспоминается случай, свидетелем которого я был. Один охотник сшил себе великолепные высокие кожаные сапоги, служившие предметом зависти всех его товарищей. На охоте, доставая утку, он зачерпнул в них воду. Мы ночевали у огня, и Борис, так звали охотника, долго прилаживал сапоги на колышках у костра. Я еще, помнится, предупредил его, что он сожжет сапоги, но он только буркнул в ответ: «Не учи, сам знаю, как сушить». И вот утром началось его мученье — сапог сел, и нога упорно не входила в него. Тогда кто-то из нас посоветовал продеть в ушки сапога палки и, взявшись за них, натянуть сапог. Борис был крупный, очень сильный мужчина. Он взялся за палки, понатужился, дернул и... оторвал головку от перегоревшего голенища. Так и пришлось ему ехать домой в опорке на одной ноге. Хорошо еще, что стояла теплая осень.
     
      Хранение в домашних условиях пороха, капсюлей и гильз
      Прежде чем писать о способах хранения боеприпасов, необходимо сказать несколько слов о первом и обязательном условии, соблюдение которого необходимо. Припомним наши детские годы. Почти все мальчики проявляют повышенный интерес к ружьям, пистолетам, стрельбе. Из чего только они не пытаются стрелять! Стреляют они из больших ключей, пропилив вместо затравки в ключе дырочку. Стреляют из железных трубок, сплющив и забив одну из ее сторон. Делают пистолеты даже из костей барана, теленка и т. п. Стреляют из тайком взятых ружей, да мало ли из чего при желании можно выстрелить, было бы чем! Стреляют порохом, составом, соскобленным с головок спичек; некоторые особо хитроумные «химики» стреляют самодельным порохом, щелкают они и капсюлями. Сколько ребят уродуют и себя и своих товарищей, и сколько такая стрельба приносит горя родителям! Сколько ребят получило ожогов, сколько было пожаров из-за того, что в топящуюся печку или поставленный самовар подсыпался порох, чтобы
      посмотреть, что из этого выйдет!
      Первое, что должен сделать охотник, это заняться воспитанием своего сына, с самого раннего детства передавая ему необходимые культурному охотнику знания и предостерегая от опасности «игр» с огнестрельным оружием. Но дети всегда дети, и не следует забывать о том, что если вы и уверены в своем сыне, то у него есть товарищи, за которых вы не можете ручаться, а раз это так, то храните все боеприпасы на запоре.
      Дымный и бездымный порох. Хранить дымный порох следует в безопасном от огня месте. Надо помнить, что он легко воспламеняется от малейшей искры и поэтому требует особенно осторожного обращения. Если зажечь его в небольшом количестве, он только вспыхивает, но если в помещении, да еще наглухо закрытом, воспламенится 300-500 граммов пороха, то помещение может серьезно пострадать.
      Доброкачественный дымный порох должен быть одного цвета, на зернах не должно быть белых (селитра) и желтых (сера) то чек. Зерна должны быть одинаковыми по размеру. Образовавшиеся комки служат указанием на то, что порох отсырел, а отсыревший порох, даже если его высушить, для стрельбы непригоден. Если в порохе много пороховой пыли, то, приступая к набивке патронов, следует его просеять. Присутствие пороховой пыли, сгорающей более быстро, чем пороховые зерна, может при выстреле привести к раздутию или разрыву стволов.
      Так как дымный порох очень подвержен отсырению, то для хранения его следует пересыпать в тщательно вымытую и просушенную бутылку. Пробку бутылки надо залить расплавленным воском или парафином (не поднося огонь к бутылке). Хорошо хранить порох и в стеклянном сосуде с притертой пробкой. При герметической укупорке он сохраняется десятки лет. Колебания температуры не оказывают влияния на качество дымного пороха.
      Бездымный порох портится при высокой температуре и реагирует на резкие ее колебания, поэтому его следует хранить в нежарком жилом помещении. Чтобы предотвратить разложение, его хранят в герметически закупоренном металлическом или стеклянном сосуде (обязательно темного стекла, которое предохраняет его от влияния света).
      Разложение бездымного пороха можно определить по изменению его цвета (посветление), по потере упругости пластинками пороха, по кислому запаху. Стрелять таким порохом ни в коем случае нельзя, так как возможен разрыв ружья. Нельзя также стрелять порохом давнишней покупки, хотя бы он и хранился в герметически закупоренном сосуде, если точно не известно время его изготовления. В настоящее время на упаковке пороха ставится дата его выпуска и указывается срок хранения, по истечении которого следует уничтожать не расстрелянный порох. Если порох пересыпан для хранения в бутылки, то, чтобы не спутать пороха разного времени покупки, на бутылку обязательно наклеивается ярлык с указанием даты годности пороха.
      Следует особо подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя покупать как бездымный, так и дымный порох не в стандартной заводской упаковке да к тому же у неизвестных лиц, которые и сами не знают даты изготовления пороха и его «происхождения».
      Нельзя ссыпать в одну коробку остатки порохов покупки разного времени, хотя бы и одной марки. Недопустима стрельба смесью разных порохов, тем более дымного и бездымного, а также самодельным порохом. Помню, мне пришлось охотиться на уток в Ленкоранском районе на побережье Каспийского моря. Меня поразили буквально тучи дыма от выстрелов местных охотников. На вопрос, каким порохом они стреляют, я
      получил ответ, что самодельным, а когда я спросил, часто ли этот порох рвет ружья, охотник показал покалеченную руку и сказал: «Бывает».
      Капсюли. Для стрельбы бездымным порохом необходимы капсюли, дающие более мощный столб огня, чем капсюли, пригодные для стрельбы дымным порохом. При недостаточной мощности капсюлей возможны затяжные выстрелы, что иногда кончается катастрофой, в особенности, если выстрел произойдет после того, как затвор ружья будет открыт. Поэтому для стрельбы бездымным порохом следует приобретать специальные капсюли.
      Хранить капсюли следует в сухом месте, но отдельно от пороха.
      Гильзы. Папковые гильзы следует хранить также в сухом помещении, в противном случае они разбухают и становятся непригодными для снаряжения патронов, так как такой патрон с трудом входит в патронник ружья. Извлечь его из ружья при помощи экстрактора часто не удается и приходится выбивать его палкой или шомполом, что приводит, как указывалось, к порче экстрактора.
      Иногда материал, из которого изготовлены папковые гильзы, бывает недостаточно хорошего качества — при выстреле возможен разрыв такой гильзы. При продольном разрыве, вследствие прорыва газов к колодке, портится механизм ружья. Иногда происходит поперечный разрыв гильзы, что наиболее опасно: если охотник не заметит, что в стволе осталось папковое кольцо, при следующем выстреле может получиться раздутие ствола, а иногда и его разрыв. Поэтому следует при приобретении гильз обращать внимание на качество материала, из которого они изготовлены.
      Снаряженные патроны, так же как и порох, следует хранить в жилых помещениях, так как сырость вызывает разложение дымного пороха и разбухание папковой гильзы, а резкие колебания температуры оказывают вредное влияние на бездымный порох. Не следует хранить патроны в слишком теплых помещениях, так как осалка пыжей передается пороху, что иногда служит причиной затяжного выстрела.
      Упаковка и транспортировка боеприпасов и их хранение на месте охоты
      При кратковременных охотах, на которых не предполагается много стрельбы, патроны перевозятся в патронташах, надетых охотником или уложенных в рюкзак. Если предполагается произвести большое количество выстрелов, патроны упаковываются в специальный патронный ящик, но такой ящик стоит сравнительно дорого, и для упаковки можно использовать простую картонную коробку из-под гильз. Чтобы сделать коробку более крепкой, ее оклеивают по всем ребрам ленточками тонкой материи. Такая коробка служит несравненно дольше, а чтобы предохранить патроны от сырости, ее следует перед укладкой в рюкзак поместить в брезентовый мешочек или завернуть в клеенку. Патроны следует не класть, а ставить в коробку. Свободное место в коробке, чтобы патроны в ней не тряслись, следует заполнить чем-нибудь мягким, хотя бы запасными портянками.
      При поездках в отдаленные районы, когда охотники берут с собой очень много патронов, можно рекомендовать способ их упаковки, при котором помять или испортить патроны, несмотря на длительную транспортировку при любом виде транспорта, очень трудно. Патроны укладывают стоймя в коробки из-под гильз (100 штук на коробку). Затем вырезают из фанеры два куска величиной, равной дну коробки, и четыре куска высотой, равной высоте коробок (не больше четырех), поставленных друг на друга. Под дно нижней коробки и на крышку верхней кладут первые два куска фанеры, затем устанавливают с боков фанерные стенки и топким, но прочным шпагатом перевязывают
      крест-накрест. По мере расходования патронов фанера подрезается ножом по высоте оставшихся коробок.
      Если снаряжение патронов предполагается производить на месте охоты, то порох для перевозки пересыпается из бутылок, которые в дороге легко разбить, в металлические коробки или банки с плотно закрывающимися крышками.
      При остановке в доме не следует оставлять патроны близко от печки и, даже если они отсырели в пути, ни в коем случае не раскладывать их на ней для просушки. Лучше всего разложить их поодиночке на какой-нибудь полке. Когда они подсохнут, их надо прокалибровать. Не следует оставлять мешочек или рюкзак с патронами на полу, так как при мытье пола их легко можно подмочить.
      Если патроны и порох уложены в рюкзак, а не в патронный ящик, который можно запереть, то в случае остановки в доме, где есть дети, к мешочку с патронами или к рюкзаку, если он остается в доме, надо пришить металлические колечки, количество которых зависит от величины рюкзака или мешочка. В эти колечки продевается дужка замка, и замок запирается.
      В случае остановки в лесу патроны кладут на таком расстоянии от костра, чтобы искры не могли их воспламенить.
      Меры предосторожности при снаряжении патронов
      Очень большой процент несчастных случаев с охотниками и их ружьями происходит вследствие неправильного или небрежного снаряжения патронов. Как показывает практика, в небрежности бывают повинны не только новички, но нередко и люди, уже много лет занимающиеся охотой. Начинающий охотник иногда и не сознает, что, отступая от правил снаряжения патронов, он делает непозволительную ошибку, но небрежность со стороны опытного охотника, прекрасно знающего, что из-за этой небрежности может произойти несчастье с ним самим или с окружающими его людьми, квалифицируется как охотничье преступление.
      В первую очередь следует сказать о том , что нельзя стрелять бездымным порохом из ружей старых выпусков без особого клейма или надписи, указывающих на то, что ружье испытано бездымным порохом. Ружья современных выпусков рассчитаны на бездымные пороха. Если охотник не сумеет сам разобраться в этом вопросе, то ему следует обратиться к специалисту-оружейнику. Нельзя также стрелять бездымным порохом из сильно подержанных ружей, расшатанных вследствие долголетней работы или плохого содержания, из ружей, стволы которых изобилуют глубокими раковинами, из дешевых ружей дореволюционного выпуска и из дешевых ружей с дамасковыми стволами. Может быть, такое ружье и выдержит какое-то количество выстрелов бездымным порохом, но в конце концов его разорвет, и когда именно произойдет несчастье, конечно, предусмотреть невозможно.
      В задачи данной книги не входит описание способов снаряжения патронов и необходимого для этого инвентаря. Такие инструкции уже неоднократно публиковались в охотничьей литературе. Ниже будет говориться лишь о том, чего нельзя делать при снаряжении патронов, и будут указаны необходимые меры предосторожности.
      Нельзя снаряжать патроны на столе, за которым сидит несколько человек, разговаривающих между собой, или обращаться с вопросами к человеку, занятому снаряжением патронов. Все это отвлекает внимание, а внимание при снаряжении — это
      главное условие. Курить самому или разрешать курить посторонним за тем же столом, конечно, нельзя. Также нельзя пользоваться помощью подростков, да и вообще лучше не пользоваться помощью окружающих. Нельзя уходить из комнаты, оставив на столе охотничьи припасы, если в комнате есть дети.
      Прежде чем приступить к снаряжению патронов, следует организовать рабочее место за столом, постелить чистую бумагу и разложить в определенном порядке все принадлежности. Первое, что необходимо сделать, что проверить качество гильз. Если снаряжаются бывшие в употреблении гильзы, следует отбраковать все те гильзы, края которых разлохматились. Такие гильзы, хотя они и будут в дальнейшем прокалиброваны и закручены, все же не годятся, так как при малейшей сырости закрученные края будут распускаться и гильзы с трудом будут входить в патронник ружья. Гильзы, немного прогоревшие или хотя бы с намеком на трещину, также не годны, так как возможен прорыв газов.
      При вставлении капсюлей порох не должен стоять на столе. Кроме того, надо следить, чтобы под капсюлем была абсолютно гладкая поверхность (стола, доски), так как при нажиме навойником (рис. 4) на неровной поверхности капсюль может легко воспламениться.
      После этого берут порох, весы (при снаряжении бездымным порохом) с положенными на них разновесками (по весу заряда), совочек для пересыпания пороха из чашечки в гильзу и гильзы. Для снаряжения патронов дымным порохом весы не нужны, вполне достаточно мерочки для пороха, из которой его непосредственно пересыпают в гильзу. Бездымный же порох нужно взвешивать очень тщательно, чтобы не превысить норму заряда, а в особенности надо следить за тем, чтобы не насыпать в одну гильзу два заряда (последнее, конечно, относится и к дымному пороху). Уменьшенный заряд также представляет опасность. Выстрел таким зарядом, даже при попадании по убойному месту, не даст должного эффекта, а раненый крупный зверь, как, например, медведь, кабан и т. п., опасен для человека. Опытные охотники не взвешивают бездымный порох, а отмеривают его тщательно выверенной меркой, но начинающему рекомендовать это нельзя. Насыпав порох, во все гильзы вставляют картонные прокладки. Гильзу ставят на подставку с отверстием в центре (рис. 5) так, чтобы капсюль приходился над отверстием, а не упирался во что-либо, и на порох навойником досылают прокладку. При этом следует нажимать на навойник равномерно, не допуская излишнего сдавливания пороха (для дымного пороха усилие сжатия не больше 8-10 кг, для бездымного в пределах 5-6 кг). На навойнике чернильным карандашом делается отметка, на уровне края гильзы; по этой отметке легко проверить размер заряда пороха: если отметка скрылась в гильзе, то заряд, по-видимому, мал, если же, наоборот, она не дошла до края гильзы, то заряд велик. И в том и в другом случае необходимо высыпать из гильзы порох и взвесить или смерить его еще раз.
      При запыживании папковых гильз следует брать пыжи, точно соответствующие калибру ружья. При употреблении пыжей большего калибра папковые гильзы раздуваются и с трудом входят в патронник.
      По окончании снарядки все патроны следует прокалибровать.
      Для пулевой стрельбы из охотничьих гладкоствольных ружей применяются пули нескольких систем: Вицлебена, Ширинского-Шихматова, Якана, Бреннеке и др. Стрелять ими при правильной снарядке
      совершенно безопасно даже из ружья с чоковой сверловкой стволов.
      Круглые пули должны соответствовать калибру ружья. Чтобы проверить их калибр, следует перед снарядкой патронов прокатить их через стволы, и только в том случае, если они проходят свободно, их можно использовать. Пуля должна быть строго сферической формы, так как имеющая неправильную форму пуля может вызвать раздутие или разрыв ствола.
      Особо осторожным нужно быть при переснарядке давших осечку патронов. Ни в коем случае нельзя ни вынимать, ни вставлять капсюль в неразряженный патрон. Высыпав дробь, надо вынуть войлочные пыжи, картонную прокладку и высыпать порох. Чтобы в гильзе не осталось частиц пороха, надо постучать по ее бокам навойником. Только после этого можно вынимать капсюль, для чего надо поставить гильзу головкой на подставку с отверстием в центре и выдавить капсюль стержнем. Ни в коем случае нельзя выковыривать осекшийся капсюль даже из разряженного патрона, как это часто делается, шилом, штопором и т. п.
      Водный и конный транспорт на охоте
      Лодки. Очень много несчастных случаев на охоте и при переездах с места на место бывает при пользовании лодками. По большей части это происходит опять-таки по вине самих охотников, не знающих правил поведения в лодке и не учитывающих ее грузоподъемности и остойчивости, крепости весел или шестов, а также состояния погоды и величины водоема, через который приходится переплывать.
      Прежде чем садиться в лодку, надо в первую очередь выяснить, на сколько человек она рассчитана, и, конечно, не допускать посадки в нее большего числа людей. Обычно при переезде через реку охотники рассуждают так: «Ну вот, стоит ли переезжать реку два раза. Вали, ребята, садись!» Садятся и на погруженной почти по самые борта лодке пускаются в путь. Делать это ни в коем случае нельзя, так как достаточно одного неосторожного движения, чтобы лодка накренилась и черпнула воды. Сидящие в ней, вполне естественно, откидываются к противоположному борту, лодка черпает и этим бортом, а так как она загружена сверх предела, то и погружается. Тогда все зависит от того, насколько глубок водоем, хорошо ли охотники умеют плавать и как далеко до берега. Не надо забывать также и о том, что в лодке приходится плавать ранней весной и поздней осенью, а на охотниках могут быть надеты ватные куртки и высокие сапоги. Вот тогда и попробуйте выплыть!
      Во-вторых, надо проверить исправность весел, нет ли на них трещин и т. п., а также удостовериться, не течет ли лодка, и если замечена хотя малейшая течь, немедленно ее ликвидировать. Также следует проверить и конопатку. Небрежная конопатка, тем более неподходящим материалом, часто бывает причиной несчастья. Приведу случай, происшедший в довоенные годы в одном из подмосковных охотничьих хозяйств, где был ряд озер, на которых во время осеннего пролета останавливалось много водоплавающей дичи. Хотя пролет уже кончался, но утка задержалась на лесном озере, глубоком, с вязким дном; достать убитую и упавшую в воду птицу можно было только с лодки. Лодка на озере была старая, ненадежная, и начальник хозяйства дал распоряжение охотсторожу привести ее в порядок и хорошенько проконопатить. После охоты охотсторож с одним из охотников поплыли подобрать убитую птицу. Когда они отъехали от берега шагов на 120, мы увидали, что они начали фуражками отчерпывать воду из лодки. Потом, бросив фуражку, охотсторож стянул резиновый сапог и с лихорадочной поспешностью стал им вычерпывать воду, а охотник принялся грести к берегу. Все мокрые, они, наконец,
      добрались до берега и как раз вовремя — лодка уже погружалась. Оказалось, что охотсторож попросту заткнул щели мхом, а начальник хозяйства не проверил качества конопатки.
      Особенно важно состояние лодки при плавании на больших открытых водоемах, где бывает сильное волнение. В очень ветреные дни на большие водоемы лучше не выезжать или же плыть под берегом, причем надо стараться держать лодку так, чтобы волна не била в борт. Для плавания на таких водоемах следует выбирать достаточно большую лодку, с высокими бортами и остойчивую. Большое влияние на остойчивость лодки оказывает расположение в ней груза. Чем ниже центр тяжести, тем остойчивее лодка, поэтому все вещи надо укладывать на ее дно.
      При поездках по рекам с быстрым течением, по рожистым и с каменисты м дном надо выбирать лодку наиболее прочной конструкции с крепким, толстым дном и такими же прочными бортами (хотя бы в подводной части), которые могли бы выдержать перетаскивание через перекаты и удары о подводные камни. Охотникам, не владеющим в совершенстве управлением лодкой, вообще не следует переплывать через пороги, даже и небольшие. Лучше перетащить лодку волоком по берегу, потеряв на это какое-то время, чем потерпеть аварию и в лучшем случае лишиться части вещей.
      Нельзя проходить через пороги с полным грузом и оставлять в лодке участников поездки, не знающих способов прохождения через пороги. Нельзя также проходить через пороги, не имея запасных весел или шестов и спасательных принадлежностей.
      Если лодка сядет па мель при поездке по реке с каменистым или захламленным дном и придется вылезать из нее в воду, то не следует снимать обувь, чтобы не наступить босой ногой на острый камень или сук.
      Для плавания в водоемах, густо заросших тростником, необходим челнок или узкая легкая лодка, на которых легче пробираться через тростник. Вместо весел в таких водоемах пользуются шестами (пропешками). От крепости шеста иногда зависит очень многое. Представьте себе, что, отъехав далеко от дома, вы сломали шест, проталкивая лодку через густой тростник. Во-первых, в этом случае очень легко упасть за борт, а во-вторых, сколько невероятных усилий потребуется, чтобы добраться до дома. И все это из-за какой-то трещины в шесте, которой вы не заметили, осматривая его перед выездом. Поэтому следует, в особенности при дальних поездках, брать с собой запасный шест или весло. Нельзя не указать еще на один момент, представляющий опасность для охотника при пользовании шестом. В некоторых водоемах дно бывает очень илистым, и при проталкивании лодки шест глубоко погружается в ил. Вытаскивая шест из ила, надо быть очень осторожным, так как при этом легко потерять равновесие и выпасть из лодки.
      Крайне опасно падение из лодки на реке с быстрым течением в том случае, когда охотник плывет один, без товарищей. Течение сносит лодку с большой скоростью, и догнать ее вплавь, да еще в одежде, очень нелегко. Следует твердо запомнить, что забраться в лодку самому или втащить в нее товарища можно только с кормы или с носа. Цепляться за борт — это почти наверняка перевернуть ее. Если же лодка перевернулась вверх дном, влезать на нее нельзя, а надо, держась за борт, стараться подплыть к берегу.
      Если лодка получила пробоину в подводной части, следует переместить груз таким образом, чтобы пробитое место оказалось над водой. Например: проломан правый борт у носа — в этом случае следует пересесть самим и переложить груз на корму и к левому борту, тогда нос и правый борт поднимутся над водой. Однако делать это надо осторожно, чтобы не перевернуть лодку. Если же пробито дно или борт у самого дна, надо постараться заткнуть дыру, хотя бы сняв с себя для этой цели куртку или другую одежду.
      Во всех случаях получения пробоины надо немедленно грести к берегу, одновременно вычерпывая воду из лодки. Здесь следует указать, что независимо от того, на каком водоеме или на какой лодке предстоит плавать, необходимо иметь с собой черпак для воды.
      Главное же в случае аварии не поддаваться панике, во время которой люди топят друг друга и забывают, что в данном случае следует делать.
      От пользования надувными резиновыми лодками лучше всего отказаться, так как всегда есть опасность пропороть лодку о камень или корягу. Известен не один случай гибели охотников, пользовавшихся такими лодками.
      Не следует также пользоваться парусами, не имея навыка в управлении ими.
      Необходимо упомянуть о том, что если приходится ночевать на воде в лодке на судоходной реке, надо зажечь фонарь и повесить или поставить его в лодке на видном издалека месте, чтобы другое судно не натолкнулось на нее.
      Конный транспорт. Возможность несчастных случаев при переездах в санях или на телеге для самих охотников ничтожна. Больше страдают обычно вещи — возможна по ломка ружей, потеря части вещ ей, в особенности при ночных поездках, и т. п. Нет ничего легче, как предотвратить все эти случайности. Первое и обязательное условие — не пользоваться пугливыми, упрямыми или плохо видящими лошадьми, второе — исправность повозки и, наконец, правильная укладка вещей.
      Прежде чем усаживаться в телегу или сани, надо осмотреть, в порядке ли они, плотно ли прибиты доски телеги и не могут ли вещи провалиться между ними; в санях (розвальнях) необходимо постелить попону или какую-нибудь ветошь, иначе вещи легко могут выпасть. Все имущество должно быть тщательно уложено, чтобы вещи не тряслись и не подпрыгивали на ухабах. Особенно тщательно надо оберегать в пути ружья и укладывать их таким образом, чтобы они не бились одно о другое и не получили вмятин. Если есть опасность опрокинуться при крутых спусках и подъемах на телеге или в санях, следует слезть с них и взять с собой ружье. Нередко зимой охотники, захотев согреться ходьбой, пускают лошадь идти по дороге, а сами идут за ней. При этом лошадь (то ли она почувствует облегчение груза, то ли торопится домой ) иногда вдруг пускается бежать вперед. Хорошо еще, когда ее удастся быстро остановить. А если нет? Да до дома еще километров пятнадцать, ночь уже наступила, мороз изрядный, и вещи и ружья к тому же в санях?.. Никогда нельзя также оставлять лошадь непривязанной без присмотра, она может чего-нибудь испугаться, броситься в сторону, растерять и поломать вещи.
      Многие охотники, сойдя с поезда и отправляясь в путь, любят выпить «посошок» на дорогу, а если пьют сами, то, конечно, угощают и возницу. Вот от этого-то «посошка» и следует предостеречь охотников, он много приносит с собой бед и на охоте и в пути!
      К верховой охотничьей лошади, помимо перечисленных, предъявляются такие требования: она не должна быть строптивой, слабоуздой или тугоуздой и спотыкливой. Последнее особенно важно при поездках в горах, где зачастую приходится пробираться по обрывам и кручам и падение лошади может привести не только к поломке ружья, но и к гибели всадника. При крутых или скользких спусках следует слезть с лошади, так как она может упасть и подмять под себя охотника. На крутых подъемах, когда лошадь приходится вести за повод, нужно быть очень внимательным, так как лошадь, поднимаясь рывками, может сбить ведущего ее. Само собой разумеется, что охотникам, не умеющим ездить верхом и не знающим правил седловки и обращения с лошадью, вообще не следует предпринимать дальних поездок верхом, особенно в сильнопересеченной местности. Ни к
      чему хорошему это не приведет.
      При выборе вьючной лошади нужно обратить особое внимание на ее характер. Лошадь со строптивым характером под вьюк совершенно не годится, так как она лягается при вьючке и может причинить серьезное ранение охотнику.
      Если охотники берут с собой собак, то надо выяснить, как лошадь реагирует на их присутствие. Встречаются лошади, которые не выносят собак, бьют их и кусают. Такие лошади, конечно, не годятся.
      При всех видах транспорта (водном, конном и др.) собаки должны находиться в лодке, повозке или санях, а не бежать по берегу или дороге, так как никогда не исключена возможность нападения на них собак местных жителей или бродячих; поручиться же за то, что напавшая со бака не бешеная, конечно, нельзя. Кроме того, при таком пробеге собаки могут намять себе ноги и надолго выйти из строя. Вспоминается случай, когда два охотника поехали в отпуск на охоту с подружейными собаками из Москвы в Кировскую область. Предстояло проехать около 25 км от станции до кордона, у которого предполагалась охота. Собаки не хотели лежать спокойно в телеге, и их пустили бежать по дороге, «чтобы они промялись», по выражению одного из охотников. Собаки прямо с лежки, попав в лес, «промялись» так, что, когда охотники на другой день собрались на охоту, ни одна собака не могла идти — у них оказалась стертой кожа на пальцах. Ноги у собак пришли в нормальное состояние только к концу отпуска.
      Весенняя охота
      Весной разрешаются только определенные виды охоты: на токах, на селезней с подсадной уткой и с чучелами из шалаша, на пролетных гусей и на тяге по вальдшнепам. Всякие другие виды охоты запрещены, вследствие чего в пути на ток или на тягу нет надобности иметь ружье готовым к выстрелу, поэтому не следует доставать ружье из чехла до прихода на место. Весной время выхода на охоту часто падает на ночные часы, и идти или ехать приходится в темноте, а на дорогах еще лежит снег и лед, при этом очень легко упасть и повредить ружье. Помимо того, в это время года нередко случается переходить по кладям канавы и через разлившиеся речки, т. е. проходить по таким местам, по которым и днем пройти трудно.
      Если же вы все-таки решили о ставить чехол на остановке, то заряжать ружье следует лишь придя к месту охоты, а не при выходе из дома, в особенности если вы идете не один. При этом твердо надо помнить общее правило: заряжая и разряжая ружье, стволы нужно держать вверх или к земле, а ни в коем случае не горизонтально.
      Охота на глухарином току. Как известно, глухариный ток начинается до рассвета и самый разгар песни наступает в то время, когда в лесу еще почти темно. Многие охотники, заслышав песню глухаря, взводят курки или, если ружье бескурковое, переводят предохранитель, берут ружье на изготовку и начинают подход (В дальнейшем во всех случаях, где говорится о курках, имеется в виду и предохранитель). Поступать таким образом ни в коем случае не рекомендуется. Подходить к глухарю со взведенными курками в темноте, да еще зачастую по захламленному лесу небезопасно, а главное, незачем.
      Удобнее всего нести ружье со спущенными курками в руке или повешенным на шею. Если же вам случится упасть или уронить ружье, то, подняв его, выньте патроны и проверьте, не попали ли в стволы снег или грязь. В случае если стволы хотя бы немного засорены, немедленно прочистите их; только после этого можно вложить патроны и продолжать охоту.
      Лишь подойдя к глухарю на выстрел, следует снять ружье и взвести курки, сделав это, конечно, под песню.
      Если приходится охотиться с проводником, ни в коем случае нельзя взводить курки до тех пор, пока проводник находится впереди охотника — в темноте легко споткнуться и упасть, при этом возможен нечаянный выстрел и идущий впереди человек рискует получить заряд в спину. Поэтому взводить курки можно лишь обойдя проводника.
      На глухарином току перекликаться нельзя из-за опасения подшуметь птицу, а всегда может случиться, что к глухарю, к которому вы подходите, подходит и ваш товарищ, сбившийся с намеченного направления, или другой охотник. Поэтому никогда не следует стрелять по глухарю, слетевшему и пролетающему мимо на высоте человеческого роста.
      Следует предостеречь и от выстрелов по невидимой цели — на слух. Ниже приводится случай, когда, стреляя таким образом, один охотник тяжело ранил другого.
      Придя на место тока, охотники заметили совершенно свежий след, оставленный переходившим просеку крупным медведем. Перед зарей охотники разошлись. Один из них пошел по просеке, другой — лесной дорогой, тянувшейся параллельно просеке. Заслышав глухаря, первый охотник стал подходить, но подшумел его и решил выйти на дорогу, по которой шел его товарищ. Тот, заслышав шум в частом еловом подлеске, подумал, что это медведь, и сгоряча выстрелил. Человек уцелел случайно, только потому, что большая часть заряда крупной дроби попала в казенную часть стволов и цевье его ружья, но ранение все же оказалось тяжелым.
      Охота на тетеревином току. Устанавливать шалаши на тетеревином току надо на таком расстоянии друг от друга, чтобы была исключена возможность ранить при выстреле товарища, сидящего в другом шалаше. Если же величина токовища не позволяет поставить шалаши так широко, следует твердо запомнить места расстановки всех других шалашей и в этом .направлении не стрелять.
      Заняв место в шалаше, надо зарядить ружье и поставить или положить его перед собой с правой стороны. Курки, а тем более предохранитель, поднимать не следует — тетерева на звук взводимых курков не обращают никакого внимания, в особенности в то время, когда они распоются.
      Так как стрелять приходится часто в очень неудобной позе, следует заранее самым тщательным образом обломать или лучше обрезать все лишние веточки, которые могут задеть за ружье при просовывании его в бойницу.
      После окончания тока нужно проверить, спущены ли курки (сгоряча их можно взвести, а потом, если стрелять не пришлось, забыть спустить), и, лишь удостоверившись, что они спущены, и положив ружье ложей к выходу, можно выйти из шалаша и вынуть из него ружье, взяв его за шейку. Ни в коем случае нельзя тянуть ружье из шалаша за стволы — опасность нечаянного выстрела при этом слишком велика.
      Никогда не гоняйтесь за подранком, а добивайте его выстрелом. Вообще, если любая раненая птица (или зверь) не дается в руки, не старайтесь прижать ее к земле прикладом — это также часто служит причиной несчастья.
      Когда охота кончена (особенно в том случае, если приходится кончать охоту, пока еще не совсем рассвело), а ваш товарищ не выходит из шалаша, необходимо крикнуть или
      свистнуть ему, и лишь после того, как он ответит, подойти к нему.
      Затем следует разрядить ружье и идти на остановку, домой или в лагерь.
      Охота с подсадной. Правила обращения с ружьем на весенней охоте из шалаша с подсадной уткой в основном те же, что и на току, но с некоторыми добавлениями.
      Если приходится плыть на лодке, то нет нужды вынимать ружье из чехла. Во всяком случае, заряжать его не следует, так как в пути никакой стрельбы с лодки весной не должно быть. Во время переезда надо сидеть спокойно, не вставать, не меняться местами, во избежание купанья в ледяной воде, в особенности на глубоком водоеме.
      Само собой разумеется, что выезжать можно только на вполне исправной и неперегруженной лодке.
      Ружье удобнее всего положить на корму, а если в лодке сыро, то на садок для подсадной утки или рюкзак, но с обязательным условием: если ружье не в чехле, концы стволов должны быть обращены в сторону от людей.
      Подъехав к шалашу, охотник вынимает из лодки ружье (ни в коем случае не за стволы), садится в шалаш и только тогда заряжает ружье.
      Надо иметь в виду, что при выстреле дробь рикошетирует от воды, вследствие чего нельзя стрелять сидящую на воде птицу, если на линии выстрела, хотя бы и довольно далеко, проплывает лодка, находится человек или животное.
      В отличие от охоты на токах, когда при неосторожном обращении с ружьем можно ранить себя или товарища, при этом виде охоты можно ранить или убить и подсадную, поэтому, помимо общих правил стрельбы на охоте, надо придерживаться следующих дополнительных правил:
      1) хорошо запомнить место, где высажена подсадная;
      2) никогда не стрелять селезня, подплывшего слишком близко к подсадной утке или севшего на одной линии с ней;
      3) не сажать подсадную дальше чем на 15 м от шалаша, так как есть риск ранить или убить ее крайними дробинками, даже если стрелять селезня, севшего на расстоянии 2-3 м от нее.
      Мне вспоминается случай, когда я застрелил подсадную утку.
      В 1941 г. один приятель одолжил мне изумительно работающую подсадную на время весенней охоты, и я поехал на Оку в Елатомский р-н Московской области, где предполагал поохотиться две недели. Река была в полном разливе, и добраться до острова, где я собирался жить, было очень трудно. Пока я подготовлял остановку, собирал топливо и ставил шалаш, начало смеркаться. Обычно подсадная, просидев очень долго (сутки или более) в садке, в первую зарю больше купается и чистится, чем кричит. Моя же работала великолепно, и я рассчитывал на хорошую добычу на утренней заре.
      Еще до рассвета я был в шалаше, и лишь только пустил утку на воду, как она посадила селезня, который шлепнулся где-то невдалеке и замолчал. Замолчала и утка.
      Чуть-чуть начал брезжить рассвет, и я смутно различал два утиных силуэта, но который
      из них был селезень, определить не мог. Долго я высматривал его из шалаша и, наконец, решил, что вот этот, правый, и есть селезень, тем более, что до него было подальше. Вот тут-то я и сделал непростительную ошибку — выстрелил, не убедившись окончательно в правильности выбора цели. Своим выстрелом я убил великолепную подсадную, да не мою, а знакомого, и к тому же остался на все две недели без охоты, в полутора суток езды от дома.
      В эту охоту мной были допущены две грубейшие ошибки: утка была посажена чересчур далеко от шалаша, и я стрелял по неясно видимой цели.
      Вальдшнепиная тяга. На тяге охотники не должны становиться ближе 150 шагов один от другого. Поэтому, выбрав место, следует «гопнуть» несколько раз, чтобы другие охотники знали о вашем присутствии. Если мимо вас, когда вы уже выбрали место, проходит охотник, надо сказать ему, чтобы он близко не становился.
      Нельзя стрелять вальдшнепа, летящего на высоте человеческого роста. Не исключена возможность, что кто-нибудь подошел уже во время тяги и стоит поблизости, не зная о вашем присутствии.
      Некоторые охотники, увидя тянущего стороной вальдшнепа, стараются подбежать к нему на выстрел. Никогда не следует этого делать: ведь бежать приходится в потемках с готовым к выстрелу ружьем в руках, не разбирая дороги, часто по грязи или продираясь через кусты, причем все внимание охотника обращено на летящую птицу. На бегу легко упасть, произвести нечаянный выстрел или сломать ружье. Кроме того, все равно в 99 случаях из 100 подбежать на выстрел не удается.
      Летне-осенняя охота
      Большинство несчастных случаев падает на летне-осеннюю охоту. Объясняется это многими причинами. Во-первых, скученностью охотников, в особенности по общим выходным дням, вблизи от населенных пунктов. Во-вторых, плохой видимостью во время туманов. В-третьих, несоблюдением мер предосторожности при переходах через различные препятствия: канавы, протоки, речки, при лазании через заборы и т. п. В-четвертых, стрельбой в местах с плохой видимостью — лесу, кустах, камыше и т. п. Между тем, строго соблюдая правила техники безопасности, можно предотвратить все возможные несчастные случаи.
      Охота на болоте, озерах, полях и в лесу. Приехав на место, где предполагается охота,-на болото, в луга или лес, — вы заряжаете ружье (рис. 6) и посылаете в поиск собаку. Идя вдоль озерко в, стариц и по карьерам разработанных торфяных болот (по последним в особенности, так как бровки карьеров, по которым приходится идти, обычно зарастают мелким лесом), необходимо тщательно следить, чтобы под выстрел не попал другой охотник или его собака.
      Рис. 6. Правильное положение охотника при заряжении ружья
      Стрелять сидящую на воде птицу, если на линии выстрела за ней есть люди или животные, ни в коем случае нельзя. Нельзя также стрелять в зарослях тростника, в кустах и т. п., если птица летит на высоте человеческого роста.
      Надо быть особенно осторожным, стреляя птицу, летящую поперек направления движения охотника. Это относится главным образом к тем охотникам, которые стреляют «с поводком». Часто охотник, ведя стволами за птицей, забывает, что справа или слева от него находится другой охотник, собака или колхозный скот, и стреляет в тот момент, когда птица поравнялась с ними. Поэтому даже в совершенно открытых местах все время надо следить за тем, что делается по сторонам.
      Стрельба против солнца, когда оно слепит глаза, тоже неоднократно приводила к несчастным случаям. Если птица поднимется и летит по направлению к низко стоящему солнцу, лучше вообще воздержаться от выстрела, так как ослепленные ярким светом глаза не могут видеть не только птицу, но и вообще ничего вокруг.
      В 1952 г. мой товарищ охотился со своим братом на пролете перепелов на юге Советского Союза. Собаки у них не было, и охотились они «самотопом». Из-под брата товарища поднялся перепел и после двух промахов по нему переместился в бурьян. Заметив место, Алексей Дмитриевич, так зовут моего друга, пошел вытаптывать перепела и поднял его. Солнце стояло низко. Надо сказать, что мой друг стреляет с поводком. Он приложился, повел стволами и выстрелил в тот момент, когда птица поравнялась с солнцем. Перепела он убил, но вместе с тем несколько дробинок восьмерки попали в лицо его брата, которого он не видел.
      Если на охоте несколько человек идет цепью, то необходимо строго следить за тем, чтобы не было отстающих или выдвинувшихся вперед. Только выравняв цепь, можно продолжать охоту.
      Стреляя из-под одной собаки на охоте в открытых местах (об охоте в лесу будет сказано ниже), ни в коем случае нельзя забегать вперед, чтобы вытоптать птицу. К
      сожалению, так часто поступают молодые охотники, рискуя попасть под выстрел при работе собаки по коростелю или другой бегущей птице. К тому же такая беготня только портит собаку.
      Охотясь вдвоем, нужно поделить между собой секторы обстрела. Например: один стреляет птицу, летящую направо от собаки, другой — налево. Самое же лучшее стрелять по очереди.
      Если птица упала после выстрела из правого ствола, надо спустить левый курок и зарядить правый ствол и лишь после этого послать собаку искать убитую дичь. Ни в коем случае не бросайтесь к ней наперегонки с собакой. Этого нельзя делать по двум причинам. Во-первых, на кочковатом болоте, да и вообще на неровном месте, легко споткнуться и упасть, имея в руках готовое к выстрелу ружье, что очень опасно как для самого охотника, так и для окружающих, а во-вторых, при таком «методе» охоты собака неминуемо начнет гонять птицу и будет вконец испорчена. Если же собака не «в руках», своевольничает, бросается за поднявшейся птицей, надо принять все меры к тому, чтобы отучить ее от таких повадок и, во всяком случае, не стрелять низко летящую птицу, во избежание возможности ранить или убить собаку. Чаще всего такие случаи бывают при дупелиных охотах или стрельбе коростелей.
      Некоторые охотники, разыскивая убитую дичь, пользуются ружьем, как палкой, раздвигая стволами или, что еще опаснее, прикладом густую траву. Делать это ни в коем случае нельзя из-за возможности нечаянного выстрела; кроме того, ружье подвергается порче от росы, смачивающей его не только снаружи, но и внутри стволов и замковой части. Нельзя также пользоваться ружьем, тем более заряженным, для того, чтобы достать дичь из воды (например, подгребая ложей воду).
      Если место, на котором вы привыкли стоять на утином перелете, окажется занятым, ничего не поделаешь,— как бы оно хорошо ни было, становиться ближе 150 м от него нельзя (также и весной на вальдшнепиной тяге).
      В августе на утренних зорях болота и озера часто покрываются густым туманом. В таком случае приходится терпеливо ждать, пока туман не рассеется. Стрелять в тумане недопустимо, за исключением случая полета птицы над вами.
      Стреляя до рассвета и при вечернем сумеречном свете, надо быть особенно осторожным, чтобы не поранить кого-либо.
      При скрадывании птицы нужно предварительно удостовериться, что никто из других охотников не заметил ее раньше вас и не начал к ней подходить.
      На охоте с собакой, если она хорошо работает, нет надобности носить ружье со взведенными курками, так как всегда есть время приготовиться к выстрелу. Охотясь же без собаки, охотники обычно ходят со взведенными курками. На легкопроходимом болоте, да и вообще в тех местах, где мало возможностей споткнуться и упасть, это допускается, но в труднопроходимых угодьях небезопасно.
      Есть много способов ношения ружья на охоте. При охоте с собакой можно рекомендовать носить ружье повешенным на погоне на правом плече стволами вверх (рис. 7) или на шее (рис. 8), снять его всегда успеете, как только заметите, что собака начинает прихватывать.
      Очень удобно нести ружье, положив его на плечо цевьем кверху и держа за шейку таким образом, чтобы стволы были направлены вверх под углом 35-45°. Удобен также способ ношения ружья на сгибе правой руки с направленными в землю стволами, но при условии, что впереди вас никто не идет. Можно носить ружье па сгибе левой руки со стволами, направленными влево и несколько назад, но способ этот допустим лишь в том случае, если слева и сзади вас никого нет.
      Все другие способы ношения ружья менее удобны, а некоторые из них недопустимы, как, например, ношение ружья со взведенными курками за плечами или на погоне на плече.
      Рис, 9. Как нужно вынимать ружье из лодки
      При переходе через канавы, перелезании через плетни и заборы, переездах через речки на лодках или пароме необходимо разряжать ружье, как и при пользовании любым видом транспорта. Вынимать ружья из лодки (рис. 9), повозки, автомобиля (рис. 10) и т. п. следует таким образом, чтобы стволы были обращены в сторону от вас и от окружающих вас людей.
      Рис. ДО. Как надо брать ружье из автомашины
      Несколько лет назад трагически погиб один охотник, у которого я неоднократно останавливался и вместе с которым бывал на охоте. О его гибели рассказал мне участник злосчастной поездки.
      Осенняя заря кончилась удачно, дичи было убито более чем достаточно, когда мой знакомый и двое приезжих охотников, люди уже немолодые, сели в лодку, чтобы переплыть один из заливчиков водохранилища. Прежде чем сесть в лодку, мой знакомый спросил, разрядили ли его спутники ружья (вопрос вполне резонный), и, получив утвердительный ответ, сел на весла, а двое других поместились на корме. Ружья были положены в носу лодки. Все как будто бы было правильно. Когда подошли к берегу, где была мель и ехать дальше было нельзя, хозяин лодки предложил своим спутникам вылезти и взять подсадных и дичь, а сам хотел взять ружья и подтащить лодку к берегу. Так и сделали. Охотники, пройдя десяток шагов по воде, уже выходили на берег, как вдруг услышали выстрел и, обернувшись, увидели, что их товарищ падает навзничь в воду. Когда они к нему подбежали, он был уже мертв — заряд попал ему прямо в грудь. Впоследствии выяснилось, что охотники, выйдя из шалашей, действительно разрядили ружья, но один из них, увидав летящего ястреба, зарядил ружье вновь, а потом забыл разрядить и перевести предохранитель. Их товарищ, по всей вероятности, считая, что ружье разряжено, взял его за стволы и потянул на себя; что-то зацепило за гашетку и произошел выстрел, причинивший такое ужасное несчастье. Так из-за непозволительной небрежности погиб человек.
      Нельзя пользоваться ружьем для оказания помощи товарищу при переходе через канавы или по кладям через речку и т. п. Следует также предостеречь от прыгания через канавы, чем особенно увлекаются молодые охотники. Всегда есть риск упасть и сломать ружье.
      При охоте с лодки стрелять через головы товарищей категорически воспрещается.
      При охоте с подъезда, когда приходится стоять или сидеть на носу лодки, нельзя поворачивать ружье со взведенными курками в сторону гребца. Правильное положение охотника показано на рис. 11. Охотникам, страдающим головокружением или лишенным чувства равновесия, лучше не стрелять, стоя в лодке.
      Рис 11. Правильное положение охотника при стрельбе на лодки
      Надо следить, чтобы дно лодки было сухим. Очень удобно подложить под ноги немного сена или сухого тростника, чтобы не поскользнуться.
      Охотясь в лесу, надо быть особенно осторожным. Лучше всего стрелять из-под собаки одному. Вдвоем охота с одной собакой в лесу возможна только в том случае, если вы уверены в охотничьей дисциплинированности товарища, а втроем — прямо-таки небезопасна.
      Когда при охоте вдвоем собака сделает стойку в таком частом месте, что птица может подняться и улететь без выстрела, одному из охотников приходится остаться около собаки, а другому — обойти кругом заросли. При этом надо негромко перекликаться, чтобы знать точно, где кто находится, а не зная,— не стрелять.
      На охоте без собаки, когда приходится «вытаптывать» дичь, ходить группой более двух-трех человек также опасно. Идти в лесу ровной цепью очень трудно, и охотники ежеминутно теряют друг друга из вида. Поэтому надо как можно чаще перекликаться; хотя это иногда и утомительно, но обойтись без этого нельзя. Представьте себе, что вы не откликнулись на зов товарища, думая, что сейчас встретите его на полянке. А в это время вдруг поднимается птица и раздается выстрел. Хорошо еще, если дело кончится только испугом или легким ранением. Поэтому отзывайтесь всегда, хотя бы окликающий вас был совсем рядом.
      Носить в лесу ружье со взведенными курками на плече (на погоне) или за плечами совершенно недопустимо. Не забывайте, что ветви деревьев или кустов могут наклонить стволы в любую сторону и зацепить за гашетку. Поэтому, прежде чем вешать ружье на плечо или за плечи, каждый раз проверяйте, спущены ли курки.
      Проходить сквозь чащу, раздвигая ветви стволами ружья, нельзя. Также нельзя опираться на стволы или держать руки на дульном срезе стволов. Перезаряжая ружье, нельзя держать его направленным в сторону товарища.
      Охота на взморье. Техника безопасности на охоте на взморье зависит от географического положения района, так, например, на Белом море, для которого характерны значительные приливы и отливы, меры предосторожности, принимаемые охотниками, во многом отличаются от мер, необходимых на Каспийском море, где приливы и отливы совершенно незаметны. Существенным отличием охоты на этих морях является и то, что, охотясь на севере, почти не приходится ходить — до самого места охоты (обычно на островах) вы плывете на лодке и садитесь в скрадок на твердой почве, в то время как на Каспии случается и проплыть на лодке и пройти значительное расстояние большей частью по илистому, иногда покрытому густым тростником берегу; стоять же в скрадке приходится в таком месте, где сесть абсолютно не на что.
      При охоте на пролетную водоплавающую дичь на Белом море, да и не только на нем, но и на других северных морях, выбирая лодку, следует обратить особое внимание на ее грузоподъемность и остойчивость. Иногда плыть до места охоты надо довольно далеко, и, за неимением моторной лодки (или лодки с подвесным мотором), приходится пользоваться парусами, для чего необходимо знать способы управления ими. Во всех случаях нужно иметь с собой запасное весло.
      Продукты берутся всегда из двойного расчета, так как в море может начаться шторм, который придется пережидать; в шторм ни в коем случае нельзя плыть на лодках. Так же следует поступать и с запасами пресной воды, которую берут с собой в бочонках или в бидонах. Перед выездом следует убедиться, что тара для воды вполне исправна, не имеет постороннего запаха и течи. Весной и осенью необходимо брать с собой запасную одежду и одеяло. Очень желательно иметь спальный мешок, тогда одеяло не нужно.
      Если решено устроить скрадок на маленьком островке или группе отдельно стоящих скал, то предварительно следует убедиться, что это место будет оставаться сухим не только в прилив, но и в самый сильный шторм. Рассчитывать на то, что успеешь перебраться на более крупный остров, хотя бы он и был расположен не очень далеко, не приходится, так как предугадать начало шторма трудно, разражается он часто почти внезапно.
      Подплыв к островку, выбранному для устройства скрадка, следует вытянуть лодку повыше на берег и замаскировать ее. Материала для маскировки на таких островках сколько угодно. Надо иметь в виду, что спуск лодки на воду во время отлива очень труден, а иногда и не под силу одному человеку, так как обычно прибрежная полоса таких островков илистая. Поэтому лучше всегда садиться на островок вдвоем. Никогда не следует лениться вытаскивать лодку на берег за линию прилива и ни в коем случае ее нельзя оставлять на воде, привязав к скале и т. п. Нельзя никогда быть уверенным в том, что ее не разобьет о скалы или не унесет в море волна, в результате чего у вас не будет никакой возможности выбраться с острова.
      При групповых охотах очень полезно, помимо большой лодки, которая служит для доставки охотников до места охоты, взять на буксир по одной маленькой лодке на каждых двух человек и условиться о подаче какого-нибудь определенного сигнала в случае, если кто-либо из охотников нуждается в помощи (хотя бы вешать портянку на поставленный вертикально шест или весло). По этому сигналу сосед-охотник должен сейчас же, как бы интересна ни была охота, немедленно ее прекратить и ехать на помощь товарищу. Пользоваться надувными резиновыми лодками ни в коем случае нельзя, во-первых, из-за
      возможности прокола, а во-вторых, из-за того, что они имеют очень небольшую осадку над водой и при малейшем ветре на ней не выгребешь и рискуешь быть отнесенным в море.
      Охотясь на Каспии, приходится прежде всего позаботиться о непромокаемой одежде, обязательно с капюшоном, так как хорошие охоты там обычно бывают только при ветре, сопровождающемся дождем, а иногда и снегом.
      В случае ночевки под открытым небом (речь идет, конечно, только о ранне-весенних и поздне-осенних охотах) необходимы также ватные брюки. Совершенно необходимы высокие сапоги. Очень желательно иметь с собой электрический фонарик с запасными батарейками, так как, идя ночью по сплошной грязи, очень легко провалиться в какую-нибудь выбоину. Компас также необходим: зайдя в тростники в пасмурный день, очень легко потерять направление и заблудиться.
      В ветреные дни, когда на море поднимается волнение, водоплавающая дичь летает с раннего утра до позднего вечера, поэтому рекомендуется сделать себе «стул», так как сесть в тростниках абсолютно не на что, простоять же целый день на ногах может оказаться не под силу даже вполне здоровому молодому охотнику. Для устройства «стула» надо взять обрезок доски около 40 см длиной и 20 см шириной и прибить его к колу, который легко втыкается заостренным концом в грязь. Берега моря очень топки, и по этому следует брать кол подлиннее, так как под вашей тяжестью он будет глубоко уходить в грязь; если кол короткий, его часто придется вытаскивать и втыкать на новом месте.
      Необходимо предостеречь охотников об опасности охоты в «моряну». Охота в моряну интересна тем, что при этом ветре бывает лучший лёт птицы. Вместе с тем по неопытности легко попасть в затруднительное, а иногда и рискованное положение, так как в моряну ветер гонит воду с моря на сушу и вода в заливах прибывает чрезвычайно быстро. Как пример приведу происшедший со мной в 1939 г. случай.
      Километрах в двадцати от Гурьева на взморье начинались великолепные места для охоты по водоплавающей дичи. В трех с половиной километрах от материка есть островок под названием Северная Шалыга. Островок представляет собой узкую песчаную полосу с заросшими тростником берегами. Глубина пролива, отделяющего остров от материка, незначительная — 20-30 см. Дно пролива песчаное и только у берегов материка и острова покрыто вязким илом. Заметив, что при начавшейся моряне большие стаи дичи летают над заливом и стороне остров а, я перешел залив, сделал скрадок в тростнике и начал стрелять. Ветер дул все сильнее, и дичи летело все больше и больше. Увлекшись стрельбой, я не заметил, как бежит время, и когда собрался уходить с острова, наступили уже сумерки. Когда я увидел, что ветер нагнал в залив воду и в тех местах, где уровень ее был раньше ниже колена, глубина достигла полметра, а вода все прибывает и прибывает, мне стало не по себе. В полной темноте, по пояс в воде, временами сбиваясь с направления, я все же добрался до материка, но пришел туда совершенно выбившись из сил. Надо прямо сказать, что мне повезло.
      Охота в горах, степях и пустынях. Охота в горных условиях значительно сложнее, чем на равнинах. Ходьба в горах очень трудна из-за разреженного воздуха и необходимости постоянных спусков и подъемов. Поэтому охотник, конечно, не сможет нести груз, который он обычно носит без особых усилий в равнинной местности. Следует помнить, что чем выше над уровнем моря расположено место охоты, тем меньше должен быть груз. Высота оказывает также влияние на скорость движения и дальность переходов.
      Основное условие, о котором нельзя забывать — это то, что при ходьбе по крутым
      склонам, прежде чем ступить на камень, надо удостовериться, достаточно ли он устойчив. При сильном ветре надо стараться не идти по гребням. В дождь очень опасна ходьба по обрывистым скалистым горам, так как скалы и поросшие травой склоны становятся очень скользкими. В этом случае необходимы горные ботинки с шипами на подошвах.
      Очень опасны в горных условиях туманы. Если туман застанет вас в горах, легко потерять ориентировку и заблудиться. Следует дождаться, когда туман рассеется, прежде чем идти дальше. Так же поступают и в снегопады — лучше всего их переждать, укрывшись где-нибудь в защищенном от ветра месте.
      В случае необходимости перехода горной реки, берущей начало в покрытых снегом вершинах и ледниках, надо помнить о том, что они труднопроходимы вброд вечером, а к утру, наоборот, мелеют.
      Никогда нельзя располагаться привалом на дне ущелья. Если в степном овраге вы рискуете подмочить вещи, то в горных местностях такие ошибки часто заканчиваются трагедией: где-то в горах прошел ливень, и вот ручеек, у которого вы расположились, на глазах превращается в ревущий поток, сносящий все на своем пути. Выбирая место для привала, следует также учитывать, что по ущельям всегда дует холодный ветер, поэтому располагаться на привал надо под прикрытием какого-нибудь выступа или скалы.
      На охоте в горах надо всегда иметь с собой длинную крепкую веревку. Такая веревка очень поможет при ходьбе по обрывистым местам, при переходах вброд горных речек и т. п. Не следует выходить на охоту и без компаса.
      В горах на охоте по копытному и хищному зверю нередко применяется нарезное оружие, пуля которого может причинить ранение на очень большом расстоянии. Поэтому, прежде чем стрелять, надо убедиться, что на линии выстрела, хотя бы и очень далеко за зверем, нет человека или домашнего животного; особенно большую осторожность следует соблюдать при охоте нагоном.
      В степях и пустынях, где местность совершенно ровная или, наоборот, холмистая, покрытая песчаными барханами, безусловно необходим компас. Если небо покрыто тучами, из-за которых не видно солнца, в таких местах необычайно легко заблудиться (особенно в пустынях, так как барханы как две капли воды похожи друг на друга). Спросить, в каком направлении следует идти, обычно не у кого, и нередки случаи, когда охотник, проплутав сутки, а иногда и больше, чуть живой возвращается на остановку. Надо помнить, что в пустынях колодцы встречаются крайне редко и, кроме того, они очень глубоки; чтобы достать воду, надо иметь с собой очень длинную веревку. В степях колодцы встречаются чаще, но все же их мало. Поэтому и в степи и в пустыне необходимо иметь с собой запас воды.
      При устройстве ночлега надо примерно за час. до наступления темноты позаботиться о сборе топлива, набрав его в необходимом количестве на всю ночь. Следует знать, что в пустынях климат резко континентальный — днем жара, ночи же холодные, и, следовательно, нужна какая-нибудь теплая одежда.
      Охота с гончими. При коллективных охотах с гончими ни в коем случае нельзя стрелять зверя, когда он находится на одной линии с соседним охотником, даже на большой дистанции. Нельзя также, стараясь перехватить зверя, обходить охотника, стоящего на лазу. Помимо того, что этим нарушается одно из основных правил коллективных охот, этого не следует делать из-за риска попасть под выстрел товарища, уверенного, что впереди него никого нет, и спокойно стреляющего по вышедшему на него
      зверю.
      Часто случается, что охотник, заранив зайца или лисицу, добивает зверя прикладом ружья. Делать это ни в коем случае нельзя из-за опасности нечаянного выстрела или поломки ружья. Гораздо проще выстрелить еще раз.
      Не в меру горячие охотники, отбивая от гончих зверя, также пускают в ход ружейный приклад, иногда даже калеча при этом собак. Такое поведение совершенно недопустимо.
      Охота загоном и облава. При охотах загоном и облавах соблюдать дисциплину и знать правила охоты должны не только сами охотники, но и загонщики, поэтому руководитель охоты обязан их проинструктировать.
      Часто случается, что один из загонщиков или несколько человек одновременно, увлекшись ловлей подстреленного зайца, ломают линию загона и выбегают далеко вперед, иногда к самым номерам. В этом случае всегда возможно, что кто-либо из охотников, стреляя по другому зверю, ранит загонщика.
      Часто бывает и так, в особенности на охотах по волкам по черной тропе, что загонщики, услыхав на стрелковой линии выстрелы, бегут в этом направлении, чтобы посмотреть, убит ли зверь; мало того, что они рискуют попасть под выстрел, нарушая линию загона, они дают возможность оставшимся волкам уйти через образовавшийся прорыв из круга.
      К еще худшим последствиям такое нарушение правил может привести на охоте по крупному зверю, например по медведю. Загонщик не только рискует быть раненым или убитым, но может угодить в лапы раненого зверя. Мне известны три таких случая. Два из них произошли по вине загонщиков, которые бежали на выстрел, думая, что зверь убит, в то время как он был только ранен. Оба были сильно помяты медведем. Третий случай произошел от излишней лихости загонщика, который во что бы то ни стало хотел завернуть раненого зверя в круг. Бросившись на зверя с колом, он угодил под него, но отделался сравнительно легко — сильно раненный медведь изорвал на нем полушубок и в нескольких местах погрыз ноги.
      Охота на медведя на овсах. Прежде чем садиться на лабаз, следует удостовериться, насколько прочно и удобно он сделан, не из-за боязни попасть в лапы медведю, а просто из-за опасения рухнуть вместе с лабазом на землю или же упасть с него.
      При охоте вдвоем, уходя со своего лабаза, прежде чем подойти к товарищу, сидящему на другом лабазе, следует ему свистнуть и, только дождавшись ответного свиста или какого-нибудь другого сигнала, можно к нему подходить. Нельзя забывать, что после охоты на вечерней заре подходить к товарищу придется уже в темноте, а на зверовых охотах нервы напряжены до крайности, и если не подать сигнала, товарищ, увидав, что кто-то движется на него, может принять вас за зверя и выстрелить.
      Вообще, когда приходится караулить медведя, нужно твердо запомнить место, где сидит другой охотник, и в этом направлении не стрелять.
      В том случае, если медведь ушел после выстрела, оставляя кровавый след, надо оставить его до утра. Преследовать его можно только после того, как рассветет совершенно, так как в темноте это не безопасно. Даже днем, идя по следу, надо принимать все меры предосторожности, так как медведь, даже почти издыхающий, может наделать много бед.
      Охота из засидки. Большинство несчастных случаев на охоте из засидки происходит потому, что приходится стрелять уже после захода солнца и охотник с трудом различает силуэт животного, по которому он стреляет. Это особенно опасно в тех местах, где зверь ходит на посевы, расположенные вблизи от селений. В таких районах часто приходится слышать, что охотник, скажем, вместо кабана убил теленка или какое-нибудь другое домашнее животное. Поэтому, прежде чем стрелять, следует убедиться, что перед вами находится зверь, которого вы караулите. Стрелять по слуху, на шум, как это делают некоторые охотники, ни в коем случае нельзя, так как под выстрел может попасть не только домашнее животное, но и человек. Кроме того, не видя зверя, нельзя стрелять и потому, что шансов попасть по убойному месту крайне мало, и никогда нельзя поручиться, что раненый зверь не бросится на выстрел.
      Так же как на охоте на медведя на овсах, до полного рассвета преследовать зверя нельзя, а преследуя его днем, надо быть очень осторожным.
      Охота с флажками. Зимой, уже с середины декабря, в средней полосе СССР ходьба без лыж затруднительна, а идя на лыжах, порой случается упасть даже на ровном месте и забить стволы снегом; кроме того, при ходьбе между заснеженными деревьями снег всегда попадает в стволы. Поэтому при окладных охотах рекомендуется нести ружье в чехле, тем более, что в этом случае подойти к зверю на выстрел почти невозможно.
      На охоте с флажками есть два способа окладывать зверя — открытым и закрытым кругом. В открытом круге в линии флажков делается интервал, занимаемый стрелками, закрытый круг зафлаживается без интервала. При первом способе стрелки становятся в линию, причем стрелок обычно видит своих соседей и ждет зверя спереди, немного слева или справа от себя. При охоте закрытым кругом нередко номера располагаются по ломаной линии с неправильными интервалами, причем иногда довольно далеко от линии флажков. При этом способе надо быть особо осторожным, так как зверь может оказаться и сзади стрелка; заметив охотника он бросится в сторону, стрелок же сгоряча может выстрелить по уходящему от него зверю в сторону соседа. При охоте и закрытым и открытым кругом, после того как вам указано место, необходимо запомнить расположение соседних номеров и наметить со своего номера сектор обстрела (рис. 12). Только после этого можно зарядить ружье.
     
      Зимняя охота
      Рис. 12. Сектор обстрела на охотах с флажками и облавой
      Помните, что стрелять можно, как и на всех других охотах, только в том случае, если вы вполне ясно видите зверя.
      Категорически запрещается переходить с номера на другое место. Вспоминается случай, происшедший на охоте по волкам с флажками. Дело было в конце февраля, уже по глубокому снегу. После того как круг был зафлажен и номера расставлены, один охотник, которому по жеребьевке достался номер с плохим обстрелом, по недисциплинированности перешел со своего номера шагов на тридцать вперед, хотя отлично знал, что делает непозволительную вещь. Загон еще не начинался, и он, облюбовав себе место, нагнулся и стал срезать елочку, желая получше замаскироваться. Сосед его, видя перед стрелковой линией справа от себя что-то серое и двигающееся (на охотнике была надета бобриковая серая куртка), вполне естественно, принял его за шумового волка и выстрелил (хотя он тоже был не вправе стрелять, не убедившись, что стреляет по зверю). Охотник, кстати сказать, не молодой человек и как будто бы не новичок в охоте, был убит наповал.
      Сходить с номера и разряжать ружье разрешается только после того, как будет подан сигнал об окончании охоты.
      Охота с подъезда. При охоте с подъезда, как исключение из общих правил, разрешается иметь в санях заряженное ружье.
      Ружье заряжается сейчас же по выезде из деревни или поселка, где вы остановились, и кладется в санях на соломе или сене, с правой стороны охотника, прикладом к лошади, положенным в санях и застланным попоной или одеялом. Курки ружья должны быть спущены, их взводят только перед самым выстрелом.
      Лошади пугливые, боящиеся ружейных выстрелов, для охоты с подъезда не пригодны. Чтобы проверить при выборе лошади, не обладает ли она этим пороком, надо предварительно поездить на ней и несколько раз выстрелить. Только когда вы убедитесь, что лошадь совершенно не пугается выстрелов, можно ею пользоваться. Мне пришлось однажды охотиться по тетеревам с подъезда на пугливой лошади. Когда после первого выстрела лошадь шарахнулась в сторону, я решил, что это не беда и она привыкнет к стрельбе, но ошибся и поплатился за свое легкомыслие. Каждый раз, когда я брал ружье, подъехав на верный выстрел, лошадь так подхватывала, что стрелять не было никакой возможности. Наконец мне удалось выстрелить, лошадь бросилась в сторону, и легкие санки опрокинулись. Хорошо еще, что я не сломал ружье, которое при падении воткнулось в снег стволами. Такое падение с ружьем, готовым к выстрелу, очень опасно и для охотника и для возницы, не говоря уже о лошади.
      Если вы приготовились к выстрелу, но стрелять почему-либо не пришлось, то спустите курки и положите ружье на место. Если же вам удастся убить зверя или птицу, то сначала перезарядите ружье, а потом подъезжайте к добыче. Охотясь без возницы, никогда не выходите из саней, оставив в них ружье, — может случиться, что лошадь уйдет, не дождавшись вашего возвращения.
      Подъезжая к дому, ружье следует разрядить, согласно установленным правилам.
      Меры предосторожности при добивании раненых зверей
      Прежде всего необходимо отметить, что крупные звери обладают чрезвычайной живучестью. Медведь с пулей, задевшей сердце, или с простреленными разрывной пулей легкими иногда уходит очень далеко от охотника, прежде чем упасть замертво. Нередко
      случается, что, стоя на номере, вы стреляете по вышедшему с правой стороны волку. Волк падает и бьется на месте. Вы перезаряжаете ружье и спустя минуту стреляете другого волка, вышедшего слева, — он тоже падает, но еще жив. Вы стоите, не зная, стрелять второй раз или нет. Но вот волк затих, и вы, вложив новый патрон, поворачиваете голову к первому и, к своему удивлению, убеждаетесь, что зверя нет на месте. Никогда не следует
      жалеть заряд на то, чтобы добить зверя, этим вы не только оградите себя от опасности
      быть им пораненным (к волкам последнее не относится), но и быстрее прекратите мучения животного.
      Если убит крупный зверь, как, например, медведь, кабан, барс и т. п., то нельзя подходить к нему до тех пор, пока нет твердой уверенности в том, что зверь «дошел». Лучше всего выстрелить еще раз в голову. Потом следует взять снежок, ком земли или палку и бросить в зверя. Если он не будет на это реагировать, можно подойти к нему, но, конечно, с заряженным ружьем в руках. Если охота производится с собаками, то, стреляя зверя, надо следить, чтобы ни одна из них не попала под выстрел.
      К упавшему замертво после выстрела крупному копытному зверю следует подходить только со стороны спины, так как может случиться, что зверь в агонии брыкнет ногой, а удар его ноги ужасен.
      Волка почему-то часто добивают толстой палкой, много проще и лучше выстрелить ему в лоб шагов на десять картечью. Лисицу, чтобы не снижать стоимость шкуры, добивают обычно палкой, но брать ее в руки, вешать на лямку через плечо или класть в рюкзак можно, только убедившись, что она «дошла». Бывало много случаев, когда, казалось бы, совершенно мертвая лисица, повешенная на лямку, неожиданно впивалась в охотника. Хорошо еще, если укус ее приходился в бок или рукав куртки. Нередко также недобитая лисица, притороченная к седлу, служила причиной катастрофы — очнувшийся зверь принимался царапать лошадь, которая пугалась, подхватывала и сбрасывала всадника.
      Иногда охотник получает ранение от такого, казалось бы, безобидного зверя, как заяц. Следует помнить, что заяц обладает чрезвычайно сильными задними ногами, снабженными к тому же острыми и крепкими когтями.
      Удар задней ноги зайца очень силен, и нанесенные когтями раны долго не заживают. Поэтому, добивая зайца, нельзя брать его ни за уши, ни за одну ногу, хотя бы другая и была сломана. Надо взять его за две ноги и, держа на весу, ударить ребром ладони за ушами (рис. 13). От такого удара смерть наступает моментально.
      Вспоминается случай, происшедший со мной, когда я только еще начинал охотиться. В сентябре, охотясь с гончими, я, тогда еще мальчишка, сильно заранил матерого русака. После выстрела русак покатился через голову и стал биться на месте. Боясь, что собаки порвут его, я схватил русака за одну ногу и поднял его кверху, а он с такой силой ударил меня другой ногой, что когтями прорезал, как ножом, кожаную куртку.
     
      Поведение охотника
      Привал и ночлег. Здоровье охотника в значительной мере зависит от него самого: от уменья распределить время ходьбы и отдыха, выбрать подходящее место для остановки, быстро и во всяких условиях разжечь костер, сделать временное укрытие от дождя, поставить палатку так, чтобы ее не смыло водой, не сорвало ветром и т. д.
      При перерыве в охоте охотники собираются все вместе, чтобы посидеть, покурить или наметить дальнейший маршрут. В каком бы месте ни был организован привал, правило безопасности гласит: подходя к товарищам, спустите курки и разрядите ружье. В этом случае следует предостеречь от ошибки, которую часто допускают неопытные охотники. Желая спустить курки, охотник, придерживая правый курок, нажимает левую гашетку, и... следует выстрел. В таких случаях выстрел обычно производится на очень близкой дистанции, а что это может повлечь за собой уже говорилось во введении. Поэтому будьте особо бдительны, спуская курки вблизи кого-либо. Правильное положение ружья при спуске курков показано на рис. 14.
      Рис. 14. Правильное положение ружья при спуске курков
      Часто случается, что один из охотников не выполнит этого правила. Тогда, откинув в сторону всякое стеснение, следует попросить его спустить курки. Если же после замечания курки все-таки останутся взведенными, то надо отойти от такого недисциплинированного охотника в сторону. Так же необходимо поступить, если вы увидите, что кто-нибудь из охотников в нетрезвом виде.
      Если привал устроен в лесу, то разряженные ружья не следует прислонять к деревьям, где их легко может уронить человек или собака, а надо выбрать крепкую ветку, отломить часть ее и повесить ружье (еще раз проверив, вынуты ли из него патроны) возможно ближе к стволу дерева прикладом вверх. Последнее делается, чтобы вода не проникла в стволы в случае дождя.
      Останавливаясь под стогом, ружья прислоняют к нему, причем сено у конца стволов приподнимают и подсовывают под него стволы. В таком положении ружья стоят крепко и стволы защищены от дождя. При уходе с привала следует взять ружье, открыть его и
      продуть стволы, чтобы удалить попавшее в них сено. Осматривается также и замок ружья.
      Иногда приходится устраивать привил на совершенно открытом месте, где негде повесить или поставить ружье, тогда под его стволы обычно кладется заплечный мешок, сумка и т, п., причем стволы должны быть обращены в сторону от сидящих или лежащих охотников.
      Остановку на ночлег или на несколько дней всегда удобнее устраивать у воды, на берегу реки, ручья, озера, но при этом надо стараться выбрать высокий берег, так как в низких местах всегда сыро и туман зарождается и держится дольше всего в низинах. Не следует останавливаться в очень частом лесу — там тоже редко бывает сухо, разве в очень сухое лето. На большой открытой поляне тоже лучше не останавливаться, хотя бы и в палатке или шалаше. Летом в ясный день там будет мучительно жарко, а какой же отдых в накаленной солнцем палатке! Не рекомендуется также устраивать привал вблизи отдельно стоящих деревьев — во время грозы в такие деревья чаще всего ударяет молния.
      Нельзя располагаться на отдых на берегу около брода и у водоемов, из которых поят скот. Некоторые животные, в особенности коровы, не терпят собак; бросаясь на них, они могут поломать ружья, а иногда и причинить увечье охотнику.
      Несколько лет тому назад группа охотников решила поохотиться по болотной дичи в верховьях Днепра, где в заливных лугах бывали великолепные дупелиные высыпки. Было начало сентября, «бабье лето» только что началось, погода была не жаркая, и, чтобы не ходить далеко до места охоты, охотники решили расположиться в палатке в самом центре дупелиных мест.
      По неопытности устроили лагерь на низком берегу неширокой речонки, на которой в этом месте находился брод. На утренней заре охотники, их было трое с тремя собаками, разошлись в лугах, и скоро зазвучали выстрелы. Дичи было много, и охота прошла удачно. Охотники вернулись к палатке часов в девять, позавтракали, покормили собак и легли отдыхать, а так как палатка была маленькая, то собак поместили у стоящего рядом стога. В это время к речке подогнали стадо, чтобы перегнать его вброд. Все кончилось бы благополучно, если бы не необычайно строгая сука-пойнтер, которая никому не давала подходить к своему хозяину. Когда коровы приблизились к палатке, собака бросилась на них, а к ней присоединились и другие две. Коровы разбежались врассыпную, но здесь на сцену выступил бык, который, в свою очередь, бросился на собак. Спасаясь от него, собаки помчались к палатке, а бык за ними. Налетев с разгону на палатку, бык ее опрокинул, и преследование продолжалось. Все это случилось настолько быстро, что только один охотник успел выскочить, двое других никак не могли выбраться из-под упавшей палатки. Рассвирепевший бык все гонялся за собаками, причем несколько раз пробегал по палатке, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не подбежал пастух, которому с большим трудом удалось отогнать быка.
      В результате охота была вконец испорчена, так как, помимо изорванной палатки и сломанного в шейке приклада ружья, на которое бык наступил, у одного из охотников оказались сломанными два ребра, другой отделался легче — синяками.
      Поэтому рекомендуется не только не устраивать лагерь в подобных местах, но и при встрече со стадом брать собак на сворки и обходить его стороной.
      При остановке в шалаше или палатке во время надвигающейся бури или при сильном ветре нужно принять меры к тому, чтобы ветер не разметал шалаш или не снес палатку. На шалаш в таких случаях нужно положить несколько шестов или обвязать его веревкой, если она есть. У палатки глубже вколачиваются колья, к которым прикреплены растяжки.
      Костер на остановке. В первую очередь следует сказать о том, что независимо от времени года, района охоты и длительности поездки (за исключением, конечно, выхода на утреннее или вечернее поле поблизости от дома) охотник должен иметь с собой запасную коробку спичек, упакованную в водонепроницаемую обертку. Спички следует хранить не в рюкзаке (он может быть утерян в случае аварии с лодкой и т. п.), а обязательно в кармане, отдельно от той коробки, которой охотник пользуется, — это неприкосновенный запас на экстренный случай.
      В теплое время года костер служит, главным образом, для кипячения воды и приготовления пищи; весной же, осенью в ненастье и зимой он совершенно необходим для обогревания охотников и для сушки одежды и обуви, а ночлег без него под открытым небом невозможен. Разжечь костер в ненастную погоду, под дождем и при сильном ветре, — дело не легкое и, чтобы овладеть этим искусством, нужна тренировка. Надо знать, что лучшим материалом для разжигания костра служат береста, лучина и мелко наколотые сухие щепочки. Клочки бумаги, обрывки газет и т. п. для этой цели не годятся, так как быстро сгорают и дают мало жара. Поэтому лучше всего иметь с собой в рюкзаке сверточек бересты — она имеет ничтожно малый вес, а в ненастную погоду значительно облегчит разведение костра. К вспыхнувшей бересте сначала надо добавлять мелкие сухие (отмершие) веточки хвойного дерева, а если лес лиственный, то и других деревьев (они разгораются почти так же хорошо, как и хвойные), а потом уже щепочки и мелко наколотые дрова.
      Охотники располагаются на таком расстоянии от огня, чтобы искры не могли попасть на их одежду, в особенности во время ее сушки или сна охотников.
      Раскладывать костер следует с таким расчетом, чтобы его пламя не могло вызвать лесного или степного пожара. Для этого удобнее всего разводить костер в яме или окопать его кругом канавкой, убрав валяющийся поблизости хворост и очистив выбранное место от сухой травы, тростника и т. п.
      После того как материал для костра приготовлен, нож убирается в ножны, а топорик втыкается в дерево, на котором повешено ружье. Класть их на землю нельзя, во-первых, из-за того, что в темноте всегда есть возможность о них обрезаться, а во-вторых, они могут попасть под дрова и вместе с дровами в костер или же, не заметив их, можно развести на них огонь. Лично я два раза на длительных охотах оставался таким образом без ножа, а кто охотился в малонаселенных районах, где приобрести новый нож нет возможности, тот знает, какое это несчастье.
      При уходе с привала костер следует тщательно затушить, не оставляя горящих углей. Самое лучшее залить костер водой. За неимением воды, его можно засыпать землей. Оставленные незагашенные костры очень часто бывают причиной лесных пожаров. По тем же соображениям надо соблюдать большую осторожность при курении на охоте и никогда не бросать незагашенный окурок. Заметив в лесу начинающийся лесной пожар, надо принять все меры к тому, чтобы ликвидировать его; если это не удается сделать собственными силами, следует немедленно дать знать о пожаре в ближайший населенный пункт.
      На торфяных болотах разведение огня категорически запрещается.
      В холодное время года, если приходится заночевать у костра, прежде чем садиться или ложиться у огня, надо прогреть землю. Для этого, когда костер прогорит, угли и зола отметаются в сторону, а на горячую землю кладется подстилка из какого-либо сухого материала, а потом уже раскладывается костер любого типа (они описаны во многих
      охотничьих руководствах) для обогревания отдыхающих охотников. Если к тому же сделать навес, отражающий тепло, то можно спокойно укладываться спать без боязни замерзнуть и простудиться. Зимой крайне важно выбрать для остановки защищенное от ветра место, а обогревать землю можно только после того, как снег тщательно сметен в сторону.
      Остановка в доме. При возвращении на остановку в доме, независимо от того, будет ли это кордон лесной стражи, дом в населенном пункте или промысловая избушка, следует, не доходя до дома, вынуть из ружья патроны. Входить в дом с заряженным ружьем категорически воспрещается.
      В теплое время года большинство охотников предпочитает ночевать на сеновале, где курить, конечно, нельзя. Если сеновал высок и влезть в темноте на сено трудно, то следует пользоваться электрическим фонариком или попросить хозяина дома посветить фонарем, но ни в коем случае не зажигать спичек.
      Собак на остановке надо держать на привязи — гончих во дворе, легавых в доме, иначе они будут выскакивать одни на улицу, где их могут покусать чужие собаки.
      При выходе из дома ружья заряжаются уже за околицей населенного пункта.
      В том случае, когда приходится останавливаться в нежилом доме, промысловой избушке, землянке лесорубов и т. п., то прежде чем зажигать огонь в печи, следует проверить ее исправность, тягу, так как неисправные печи и дымоходы часто бывают причиной пожара. Если печь сильно дымит, то перед топкой надо сжечь в ней пучок соломы, газеты и т. п. Кончив топку, прежде чем закрывать трубу, надо убедиться, нет ли на углях синеньких огоньков,— в этом случае угли следует поворошить и дать им прогореть, иначе возможно отравление угарным газом. Только после этого можно ложиться на отдых.
      Ложиться спать в теплой куртке, даже если в доме холодно, не следует. Гораздо теплее спать, укрывшись ею.
      Переход через реки и болота. При переходе через ручьи и небольшие речки по кладкам следует сначала проверить их крепость, и если есть хоть малейший риск, что они не выдержат тяжести человека, надо их укрепить. При быстром течении не рекомендуется во время перехода смотреть в воду, тем более если кладки лежат высоко над водой. В особенности это относится к лицам, страдающим головокружением и боязнью высоты. При переходе по одному бревну самое удобное, сев на него верхом и отталкиваясь руками, переползти на другой берег. Обычно такой способ перехода возбуждает веселье товарищей, считающих это трусостью, а между тем это вовсе не трусость, а боязнь высоты, которой страдают очень многие безусловно храбрые люди. Переход по кладкам очень облегчает длинный шест, которым упираются в дно выше по течению.
      Если с охотником есть собака, то, подходя к кладкам, надо обязательно взять ее к ноге, в противном случае она наверняка перейдет раньше, испачкает и намочит кладки, они станут скользкими, и переход будет еще более трудным. Упасть же в воду со всеми вещами и ружьем более чем неприятно, а иногда и опасно, — можно, падая, сильно ушибиться и не выбраться даже из неглубокой речки, не говоря уже о возможной поломке ружья. По той же причине перед переходом надо вытереть ноги. Это очень важно, если с вами есть товарищи, которые пойдут по кладкам после вас. В том случае, если придется пользоваться переходом несколько раз, самое лучшее — сделать перила, срубив для этого тоненькое деревцо и укрепив его вдоль кладок на двух развилках; можно сделать перила и из веревки.
      При переходе через реку вброд прежде всего надо позаботиться о том, чтобы не подмочить вещи, поэтому, если вещей много, лучше перейти реку в два приема. Рюкзак надо подтянуть повыше, положив в него сверху те вещи и продукты, которые особенно боятся сырости: патроны, соль, сахар, спички и т. п. Рюкзак следует надевать таким образом, чтобы в любой момент от него можно было освободиться. Не надо забывать о том, что даже хорошо известный вам брод мог измениться, и из-за прошедших дождей и подъема воды река могла стать в этом месте непроходимой. Переходить по глубокому броду или при быстром течении следует, имея с собой шест, который служит для упора и для ощупывания дна реки перед собой. Переходить быстрые реки, погружаясь глубже пояса, нельзя, а при очень сильном течении очень трудно устоять на ногах, даже если вода немного выше колена.
      Большую опасность представляет переход через реки и озера зимой по тонкому, еще не окрепшему льду. Идти по такому льду надо чрезвычайно осторожно, чтобы не провалиться. Особенно опасны в этом случае реки с быстрым течением, так как оно затягивает провалившегося под лед. Поэтому лучше избегать таких переходов, а если другого пути нет и идти все-таки приходится, то надо взять с собой длинный шест. Нести его следует под мышкой горизонтально, чтобы, если вы провалитесь, он лег поперек провала и мы могли бы, упираясь на него сначала грудью, а потом животом, выползти на крепкий лед или дождаться помощи товарищей. Спасая провалившегося, следует, не доходя до него нескольких шагов, опуститься на лед, положив перед собой поперек шест, подползти, подать ему длинную палку и, держа ее за конец, вытащить провалившегося. Если по льду переходят несколько человек, то следует идти с интервалами в десять-двенадцать шагов. Бежать по такому льду, конечно, нельзя. Рюкзак при таких переходах надевается на одно плечо.
      Так же осторожно надо переходить и через болота, образовавшиеся на месте озер, затянутых травянистым покровом. Идя по такому болоту, надо внимательно смотреть себе под ноги, чтобы не попасть в так называемое окно — в окне покров бывает очень тонок и легко прорывается от малейшей тяжести. Окна обычно покрыты ярко-зеленой растительностью, и угадать их присутствие при известном навыке очень нетрудно. Такие места следует обходить стороной.
      При переходе через такое болото надо иметь с собой жердь на случай провала. Провалившийся должен лечь на жердь и, избегая резких движений, из-за которых покров может еще больше разорваться, выбраться, опираясь на нее, на более твердое место. Спасая провалившегося, никак нельзя подбегать к нему, а надо подползти на расстояние нескольких шагов и подавать длинные палки , жерди, сухостойные деревца, чтобы он, кладя их перед собой на края прорыва, мог выползти по ним на безопасное место. Если же под рукой нет достаточного количества подходящего материала, то надо соединить в один ремень ружейные погоны, поясные и патронташные ремни и т. п., бросить ему конец и лежа постараться вытащить его из провала.
      В том случае, когда такое болото переходят несколько человек, нельзя идти след в след один за другим. Надо двигаться в линию с интервалами в 8-12 шагов, избегая идти в ногу, так как при таком шаге возможность раскачать и порвать покров болота увеличивается.
     
      Гигиенические советы охотнику
      Режим на охоте (ходьба, привал). Скорость ходьбы на охоте никак нельзя приравнивать ни к ходьбе в туристских путешествиях, ни к ходьбе по дороге до места охоты. На охоте скорость ходьбы всецело зависит от рельефа местности, состояния погоды, а также и от характера работы охотничьих собак, так, например: обыскивая болото с собакой, обладающей быстрым поиском, пройдешь его, конечно, несравненно быстрее, чем с собакой с тихим поиском. Нельзя также сравнивать скорость движения на охоте в горах, где приходится ходить по крутым подъемам, лазить по скалам, с ходьбой на охоте по перепелам, когда ходишь по ровным, чистым местам. Поэтому нормы скорости на самой охоте установить нельзя.
      Иначе обстоит дело при выборе скорости движения к месту охоты или при возвращении на остановку. Длина шага человека среднего роста примерно равна 75 см, что дает при 110 шагах в минуту около 5 км/час. Скорость эта вполне достаточна, и увеличивать ее не рекомендуется во избежание излишнего утомления. Такой темп вполне доступен физически здоровым людям. Для людей слабых и пожилых скорость ходьбы снижается до 4 и даже 3 км/час. Пройдя таким темпом минут пятьдесят-час, следует сделать десятиминутную остановку. На остановке надо снять с себя рюкзак, ружье, а если очень жарко, то и резиновые сапоги. Портянки вешают или кладут на солнце. Если позволит погода, то следует лечь, положив ноги на рюкзак, кочку и т. п. таким образом, чтобы они были выше туловища.
      Никогда нельзя перенапрягаться в ходьбе, нужно так рассчитать свои силы, чтобы не утомляться. Поэтому устанавливать нормы дальности перехода не приходится, но все же какой-то предел должен быть. Для здоровых людей он не должен превышать 20 км, а для более слабых и пожилых 10-12 км в день, и это при условии нескольких часов отдыха по приходе на место охоты.
      При коллективных охотах, когда наряду с сильными, здоровыми людьми есть и слабые, надо быть очень внимательным, чтобы чрезмерно большим и скорым переходом не утомить товарищей и не превратить охоту из полезного спорта в изнурительную работу, которая может очень неблагоприятно повлиять на здоровье охотника. Для предупреждения этого впереди должны идти более слабые, а также пожилые люди.
      Никак нельзя рекомендовать, как бы это ни было соблазнительно (подходящая погода, наличие большого количества дичи, нестопчивые собаки и т. п.), ходить на охоте с рассвета до заката, пользуясь своей молодостью и силой, и почти без перерыва или, присев на часок и перехватив что-нибудь съестное, не дав передохнуть ни себе, ни собаке, вновь начинать охоту.
      Такая ходьба рано или поздно может неблагополучно отразиться на здоровье охотника, вызвать переутомление, перенапряжение. Надо учитывать также и то, что подобная охота в один-два дня совершенно выматывает и собаку. Она спадет с тела, может сбить ноги и наверняка откажется работать раньше конца охоты.
      Ведь подружейная собака с поиском средней скорости делает много больше километров, чем ее хозяин. Даже очень хорошо тренированная собака и та переходит в конце дня охоты с галопа на рысь, а собака после лежки начинает «чистить шпоры» через 3-4 часа после начала охоты.
      Начав охоту на заре, необходимо делать довольно частые остановки — «перекуры», как говорят охотники, а проходив 4-5 часов, сделать длительный привал с тем, чтобы накормить собаку, обсушить одежду, закусить, а еще лучше сварить на костре кулеш,
      кашу, напиться чаю и лечь отдохнуть. Переждав жару, можно снова идти на вечернее поле. Все это относится, конечно, только к летне-осенней охоте. Зимой же, когда день короток, надо среди дня сделать часовой привал, хорошенько отдохнуть и дать отдохнуть собакам.
      Питьевой режим. Очень большое влияние на самочувствие охотника оказывает питьевой режим. Обычно в жаркую погоду охотники пьют, как говорится, «сколько влезет», думая, что чем больше поглотишь влаги, тем меньше будешь хотеть пить и тем легче будет ходить. Между тем, это совершенно неверно. Неумеренное питье воды вызывает усиленную работу сердца и обильное выделение пота, что влечет за собой быструю потерю сил. Поэтому примерно за час до выхода на охоту следует напиться до полного утоления жажды, и на остановках уже не пить, а только полоскать рот и горло. На длительном привале можно опять напиться, но не сразу, с самого прихода, а подождав около 30 мин.
      В жаркую погоду, когда потеешь очень сильно, а следовательно, теряешь из организма много соли, рекомендуется утром за чаем проглотить граммов пять поваренной соли.
      Никогда не следует пить сырую воду, если она взята из реки вблизи от населенного пункта, расположенного выше по течению. Нельзя пить воду из водоемов, загрязненных скотом. В таком случае надо метрах в двух от водоема выкопать яму, так чтобы она была ниже уровня воды в водоеме приблизительно на 25 см. В яму просачивается вода, вначале мутная; ее следует несколько раз вычерпать, после чего вновь накапливающаяся вода будет совершенно прозрачной. Брать воду из такой ямы следует очень осторожно кружкой или стаканом, чтобы не замутить ее снова. Если нет возможности вскипятить воду, ее следует дезинфицировать. Наиболее простой способ — это положить в стакан воды таблетки для обеззараживания или два-три маленьких кристаллика марганцевокислого калия.
      В жаркое время года, особенно в густонаселенных районах, не следует вообще пить сырую воду, тем более если в районе были случаи заболевания брюшным тифом или дизентерией. Нельзя пить сырую воду также из болот, а в южных районах и из арыков.
      Следует предостеречь от питья в жару холодной воды из колодцев, во избежание простуды.
      На зимних охотах охотники часто пытаются утолить жажду снегом, но чем больше они его едят, тем большую испытывают жажду. Делать это никак не рекомендуется, так как смогом все равно не напьешься, а только рискуешь простудить себе горло. Лучше брать с собой фляжку с водой или на привале растопить снег в кружке.
      Многие охотники на охоте с гончими пользуются охотничьим рогом для зачерпывания воды и потом пьют из него, а также дают пить окружающим, совершенно не думая о том, что рог может в данном случае явиться источником заразы, так как охотник трубит в него не только сам, но и даст трубить зачастую малознакомым людям.
      Уход за ногами. Состояние ног имеет первостепенное значение в таком виде спорта, как охота. Судите сами, далеко ли уйдет охотник с натертыми из-за неумело подвернутых портянок ногами, когда каждый шаг причиняет ему мучительную боль! Не надо забывать и о возможности нагноения потертого места, которое приводит иногда к очень тяжелым последствиям. Вот поэтому-то и надо тщательно следить за ногами и не менее тщательно за состоянием обуви, относительно которой говорится в специальном разделе данной книги.
      Перед поездкой на охоту надо вымыть ноги и коротко остричь ногти, следя за тем, чтобы их уголками нельзя было натереть соседние пальцы. Все мозоли, если они есть, надо свести. Если ноги отличаются потливостью, следует, особенно в жаркую погоду, присыпать их тальком и прокладывать между пальцами тоненькие слои ваты или чистые тряпочки. Вернувшись с охоты или на охоте, ноги моют не в горячей воде, а обязательно в прохладной.
      Чтобы не натереть себе ноги, надо иметь сапоги по ноге и уметь подвертывать портянки. Хорошо подвернуть портянки не так-то легко, нужна практика, чтобы овладеть этим искусством. Самый хороший способ — это армейский, поэтому лучше всего молодому неопытному охотнику взять несколько «уроков» у товарища, находящегося на службе в Советской Армии или только что демобилизованного. Способ подвертывания портянок показан на рис. 15. Лучше вообще пользоваться шерстяными носками и портянками, они гораздо меньше натирают ноги, чем бумажные.
      Рнс, 15, Лучший способ подверти в а гги я портянок
      Потертости ног возможны также в том случае, если охотник недостаточно следит за чистотой и целостью носков и портянок. Портянки и носки, в особенности шерстяные, рекомендуется прополаскивать после каждой охоты, а при ходьбе в поршнях или ботинках делать это следует обязательно, чтобы удалить с них грязь и песок, которым особенно легко натереть себе ногу. Портянки и носки, независимо от того, из какого материала они сделаны, надо штопать или делать на них заплаты таким образом, чтобы штопка и швы не могли натереть ноги.
      При первых признаках потертости надо снять обувь, а место потертости смазать настойкой йода и наложить чистую повязку. Прокалывать образовавшиеся пузыри нельзя — можно внести инфекцию. Если пузырь лопнул и обнажились глубокие слои кожи, то после дезинфекции раны надо наложить стерильную повязку.
      В полупустынях никогда не следует надевать обувь на босую ногу, как бы жарко ни было, — песок и мельчайшие камешки, попадая в обувь, очень скоро сотрут ноги.
      На зимней охоте, если предполагаются большие переходы на лыжах, следует нашить на носок валенка, в том месте где приходятся лыжные ремни, полоски кожи, с той целью, чтобы не натереть себе в этом месте ноги и подольше сберечь валенки. При пользовании фетровыми валенками, а также чесанками нашивка таких полосок необходима.
      Уход за глазами. Те охотники, которым часто приходится охотиться во второй половине зимы в средней полосе Союза, нередко жалуются после охоты в яркие солнечные дни на головную боль и слезотечение. Особенно часто такие жалобы приходится слышать после охоты с флажками или после охоты с подхода по мышкующей лисице, — в том случае, когда стоишь на номере или скрадываешь зверя против солнца. На севере и в высокогорных районах весной можно в течение нескольких часов заболеть снежной слепотой, выражающейся в острой боли, слезотечении, ослаблении зрения и светобоязни.
      Независимо от географического положения района, в целях предупреждения заболевания глаз, следует пользоваться очками с темно-зелеными или темно-желтыми стеклами. Ввиду того, что на севере и в высокогорных районах заболевание глаз возможно и в пасмурные дни, в такие дни рекомендуются очки с желтыми (янтарного цвета) стеклами.
      В южных районах Казахстана и в пустынях, где от малейшего ветра поднимается мелкая песчаная пыль, очень хороши очки, применяемые при автомобильном и велосипедном спорте — с боковыми клапанами. Стекла в этих очках следует сменить на зеленые.
      В случае если и районе охоты наблюдаются заразные глазные болезни (трахома и т. п.), то при общении с местными жителями надо соблюдать сугубую чистоту рук, не пользоваться общим сосудом для умывания, не спать на подушках хозяев на остановке в доме, не вытираться общим полотенцем.
      Предупреждение ознобления и обморожения. У охотников чаще всего подвергаются озноблению и обморожению ноги и кисти рук. Первое, что надо сделать, чтобы меньше мерзли ноги, это не носить тесную обувь. Сапоги и валенки должны сидеть на ноге так, чтобы можно было шевелить всеми пальцами. Второе — портянки или носки должны быть чистыми и сухими, так же как валенки и сапоги, поэтому, придя на остановку, надо немедленно их просушивать. В мороз хорошо обернуть ноги до икр вдвое или втрое сложенной газетой, а потом уже надеть носки или подвернуть портянки.
      В случае, если валенки промокли во время охоты, надо или вернуться домой, или принять все меры к тому, чтобы просушить их у огня в лесу. Ходить, а тем более стоять на номере в мокрой обуви нельзя. Это может привести к простудным заболеваниям.
      Если во время охоты, когда еще нет снега, но уже очень холодно, вы зачерпнули в сапоги воды, то, чтобы согреть ноги, надо вылить из сапог воду, затем насухо обтереть и затем энергично растереть спиртом или водкой, обернуть чем-либо сухим или насухо выжатыми портянками.
      Для того, чтобы предохранить руки от обморожения, во-первых, следует носить теплые рукавицы — в перчатках руки всегда больше мерзнут. Если и в рукавицах пальцы теряют чувствительность, следует сильно похлопать ладонями и энергично растереть руки. Если и это не помогает, то надо, сняв рукавицы, засунуть кисти рук под куртку под мышки и там согреть их. Самое удобное — это держать руки в грудных карманах. Карманы охотничьей куртки делают не под сукном, как обычно, а под ватой, прорезав ее. В таких карманах руки совершенно не мерзнут, так как сверху защищены ватой и материей куртки, а снизу согреваются теплом тела охотника.
      Работать на морозе голыми руками (например, сматывать флажки) можно, если они сухие. При сильных морозах следует чаще согревать их дыханием.
      При сильном морозе и ветре всегда есть возможность обморозить лицо и уши. Чтобы избежать этого, следует, так же как и руки, смазывать их животным жиром, лучше гусиным. Вообще же в мороз надо носить только шапку со спущенными ушами.
      Если мерзнет туловище, можно надеть патронташ поверх куртки и затянуться посильнее ремнем. В лугах, чтобы согреться в дождливую и ветреную погоду, нужно положить между нательной рубашкой и гимнастеркой слой сена и подпоясаться потуже. Через несколько минут станет совсем тепло, не беда если сено будет немного колоться.
      Зимой во время переезда с места на место всегда следует застегивать одежду таким образом, чтобы ветер не поддувал под застегнутую полу. Если мороз очень силен и вам становится холодно, нужно выскочить из саней и хорошенько пробежаться. Согревшись таким образом, конечно не до пота, можно ехать дальше, время от времени повторяя такую пробежку.
      Если надвигается метель, то самое разумное переждать ее дома, а если она застанет вас на охоте, тем более в мало знакомых угодьях, да еще к вечеру, то правильнее всего, выбрав защищенное от ветра место, сделать себе какое-нибудь укрытие и развести костер. Нельзя забывать, что самое опасное для усталого и промерзшего человека — это сон под открытым небом при плохо организованном ночлеге. Поэтому, как бы сильно вы ни устали, нельзя ложиться отдыхать, не разведя огня и не обеспечив себя на нею ночь топливом.
      При коллективных охотах надо следить за тем, чтобы во время охоты, а тем более при возвращении домой не было отстающих. Никогда нельзя оставлять товарища, рассчитывая на то, что и один доберется до места. Если видишь, что товарищ отстает и устал, надо взять у него вещи и пустить его вперед.
      Поддержание чистоты и лагере. От соблюдения чистоты на остановке, а тем более в лагере, где приходится прожить не один день, зависит не только покой, но нередко и здоровье охотников.
      Тем охотникам, которые бывают в часто посещаемых охотничьих угодьях, наверное, часто приходилось возмущаться беспорядком, оставляемым их предшественниками на местах остановок. Повсюду валяются окурки, обрывки бумаги, какие-то тряпки, перья, консервные банки, внутренности выпотрошенных птиц, над которыми вьется рой мух. Смотришь и удивляешься, как могли люди здесь жить и оставить после себя такую грязь! А вместе с тем, казалось бы, совсем нетрудно соблюдать необходимые правила гигиены.
      Внутри палатки пли шалаша всегда должно быть выметено, нельзя разбрасывать окурки, бумажки и прочее ни внутри шалаша, ни вокруг него. Все вещи как индивидуального, так и коллективного пользования должны находиться на предназначенных для них местах. Сено, сухой тростник, еловый лапник, используемые в качестве подстилки для постелей, должны каждые три дня выноситься из закрытого помещения на просушку.
      Собаки возвращаются с охоты мокрые и грязные, поэтому приходится менять им подстилку возможно чаще. Если замечено, что собака часто чешется, то ее надо вымыть с мылом, а подстилку сжечь и заменить новой.
      Весь лагерный мусор следует сжигать на костре или же закапывать в землю, отойдя в сторону шагов на 30. Обеденную и кухонную посуду нельзя оставлять немытой, мыть ее надо немедленно по окончании еды, а потом убрать на место и накрыть полотенцем или
      чистой тряпкой. Остатки пищи отдаются собакам (только не во время обеда), а если собак нет, то закапываются в землю.
      При длительных остановках, если лагерь расположен на берегу озера или реки, следует оборудовать место для умывания и, чтобы было удобно брать воду, выкопать ступеньки, срезать камыш.
      Пищевые запасы, а также настрелянную дичь следует держать в сухом недоступном для мух месте. Дичь лучше всего подвешивать на ветру, иначе мухи отложат на окровавленные перья яички, из которых через очень короткий срок выводятся черви. Потрошить дичь следует шагах в 50 от лагеря, чтобы не привлечь в лагерь мух, от которых избавиться будет очень трудно; все внутренности и перья немедленно закапывать.
      Для уборной надо отвести место не ближе 50 м от лагеря, вырыв для этой цели неглубокую яму, которая при свертывании лагеря засыпается землей.
      Уходя с бивуака, следует собрать весь неубранный мусор, щепки, материал, из которого делались постели, и сжечь. Одним словом, все должно быть приведено в такой вид, как это было до прихода охотников.
      Борьба с мухами и комарами. Как уже говорилось выше, при грязном содержании лагеря в нем заводится масса мух, которые могут довести даже самого уравновешенного человека до исступления, не давая ему ни спокойно отдохнуть, ни спать после охоты. Из дома, шалаша или палатки их можно выгонять. Для этого все окна в комнате, кроме одного, завешиваются чем-нибудь темным, в палатке же открывается вход. Потом, зайдя с противоположной стороны, лучше всего вдвоем или втроем, взмахивая в воздухе тряпками или полотенцами, выгоняют мух, которые вылетают на свет. Вслед за тем окно закрывается, а стенка палатки опускается. В шалаше, после того как мухи будут выгнаны, вход тщательно завешивается. Но вся беда в том, что отдыхать в нагретом солнцем помещении очень тяжело, а на воздухе избавиться от появившихся мух можно, только сделав себе полог, под которым спать все-таки душно. Единственное, что можно посоветовать в таком случае — это перенести лагерь в новое место и там уже соблюдать необходимую чистоту.
      Комары, так же как и мухи, в некоторых местах являются бичом летних охот. Для предохранения от комариных укусов есть много разных жидкостей, но достать их не всегда возможно, поэтому укажем на другие наиболее распространенные способы борьбы с комарами.
      Для охоты на болоте очень удобны накомарники, но на охоте по боровой дичи они мало пригодны, так как цепляются за деревья и рвутся. У накомарников, приобретаемых в торговой сети, есть два существенных недостатка. Во-первых, чтобы накомарник не демаскировал охотника, необходимо материал, из которого будет сшит накомарник, перекрасить из белого в защитный цвет; не перекрашивается только черный тюль, который вшивается перед лицом. Во-вторых, нужно вырезать кусок материи с задней стороны накомарника и вшить вместо него тюль, чтобы в накомарник свободно проникал воздух (рис. 16). Если этого не сделать, то ходить в накомарнике в жаркую погоду будет невыносимо душно. Кроме того, комары кусают заднюю сквозь ткань, плотно прилегающую к голове, поэтому очень его часть тюлем хорошо сшить себе шапочку по форме тюбетейки и надевать ее под накомарник.
      На открытом воздухе от комаров спасаются, разведя костер-дымокур. Дымокур раскладывается шагах в 4-6 от отдыхающих охотников так, чтобы ветер дул от костра в сторону люден. Для дымокура употребляется любое сырое топливо — хвоя, гнилушки, сырой тростник и т. п., важно только, чтобы топливо тлело и давало много дыма. Дым отгоняет комаров, но сидеть в нем очень неприятно — слезятся глаза, а у некоторых охотников он вызывает головную боль.
      В том случае, когда в палатку налетит много комаров, следует развести в ней небольшой дымокур, предварительно закрыв все щели и приняв меры к тому, что бы не поджечь палатку, и дать ей наполниться дымом. Минут через пятнадцать дымокур убирают и, приподняв одну из стенок палатки, выгоняют комаров тряпками. Затем приступают к уничтожению оставшихся в палатке комаров. Быстро войдя в палатку, чтобы не напустить их вновь, наглухо закрывают вход и уничтожают сидящих на стенках полусонных насекомых.
      Не надо забывать о том, что мухи являются переносчиками многих болезней: дизентерии, брюшного тифа, холеры и др., а комары переносят возбудителей малярии. Поэтому при поездках в районы, где распространены болезни, переносчиками которых являются мухи и комары, необходимо иметь в аптечке лекарства для борьбы с этими болезнями.
      Стирка белья и одежды. На охоте белье и одежда необычайно быстро грязнятся, в особенности на торфяных болотах, а в жаркую погоду, когда сильно потеешь, белье и гимнастерка насквозь пропитываются потом, поэтому частая их стирка необходима. В условиях жизни лагерем это не так трудно, так как белье можно выстирать в ведре, а если ведра нет, можно воспользоваться доской или куском фанеры, которые кладут для этой цели на край водоема. Можно также стирать белье в выкопанной на берегу водоема неглубокой ямке, придав ей форму корыта и застелив ее непромокаемым плащом, но следует помнить, что прорезиненная ткань портится от горячей воды, поэтому стирать приходится или холодной или чуть теплой водой. Лучше всего такой подстилкой в «корыте» служит брезент, он выдерживает прекрасно и горячую воду.
      При длительной жизни в лагере можно рекомендовать способ стирки, не требующий больших усилий со стороны неопытных «прачек». Белье следует намылить и положить в ведро, часов через двенадцать его надо вынуть и отжать. Затем в ведро наливают свежей воды и кладут 200 г наструганного мыла, опускают в ведро белье и кипятят около полутора часов. Применяя этот способ, можно отстирать даже самое заношенное белье. Но следует помнить, что кровь лучше всего отстирывается в холодной воде, и поэтому, если одежда или белье испачканы кровью, то прежде чем кипятить их, нужно холодной водой отстирать кровь.
      При длительных охотах, когда отстреливается много дичи, рюкзак настолько пропитывается кровью, а иногда и жиром, что его следует простирывать. В противном случае он начинает издавать неприятный запах и привлекать мясных мух, я ведь и рюкзак, помимо походных вещей и дичи, укладывается также и продовольствие.
      С целью предохранения одежды и рюкзака от загрязнения, прежде чем вешать убитого зайца или лисицу на лямку или класть и рюкзак, следует принять меры к тому, чтобы они не кровянили, и спустить у них мочу. Главная масса крови идет через рот или нос, и только незначительная часть ее вытекает из дробовых пробоин. Чтобы прекратить кровотечение, следует бечевкой туго перетянуть шею у головы зверя. Затем надо взять
      лисицу за шиворот, а зайца за уши и, подняв зверя кверху, несколько раз встряхнуть. Если моча не сходит, нужно другой рукой надавить зверю на живот.
     
      Оказание первой помощи при несчастных случаях
      Спасание утопающего. Услышав крики о помощи, надо немедленно бежать или ехать к месту катастрофы.
      Если приходится спасать утопающего вплавь, то, прежде чем броситься в воду, надо раздеться или в крайнем случае снять сапоги и вывернуть все карманы в одежде. Подплыв к утопающему, надо схватить его сзади под мышки или за полосы, а если он начинает хвататься за спасающего и мешает ему плыть, то, чтобы освободиться от него, следует нырнуть, а затем снова схватить его, как указано, и плыть с ним к берегу.
      Подъезжая к утопающему на лодке, надо повернуть ее кормой или носом, так как, если по дойти к нему бортом, он невольно схватится за него и лодка может перевернуться. Подъехав, лучше всего схватить утопающего за волосы и, не втаскивая в лодку, отбуксировать к берегу, а если берег далеко, то втащить его в лодку через нос или корму. Если утопающий к моменту подъезда лодки уже погрузился на дно, приходится нырять за ним.
      Доставив пострадавшего на берег, в случае если он потерял сознание, прежде всего надо очистить ему носоглотку и рот от грязи и тины, а также снять с него одежду. Затем, став на одно колено, положить тонувшего животом на другое, надавливать на спину и сжимать грудь, чтобы из дыхательных путей вытекла вода. Затем приступают к искусственному дыханию. Наиболее эффективный способ такой: пострадавшего укладывают на спину на сложенную одежду, поворачивают голову набок и вытягивают язык, чтобы предупредить его западание. Делающий искусственное дыхание становится на колени за головой пострадавшего, берет его руки у локтей, слегка прижимает их с боков к груди, потом медленно поднимает их и отводит назад, за голову, со счетом 1-2-3 (рис. 17). После этого вновь, со счетом 4-5-6, он подводит руки к грудной клетке и плотно прижимает к бокам. Во время первого движения получается вдох, во время второго выдох. Такие вдохи и выдохи чередуются 16-18 раз в минуту до тех пор, пока не появится естественное дыхание. Искусственное дыхание иногда приходится делать в течение 2 часов и более. Прекращать его до появления признаков смерти (окоченения и трупных пятен) не следует.
      После того, как пострадавший начал дышать, надо его растереть и согреть, для чего его укладывают на что-нибудь сухое и разводят рядом костер. Очень полезно, если есть возможность, вскипятить чай и напоить им пострадавшего, а затем укрыть его чем-нибудь теплым. Из лекарств самое лучшее 25-30 капель эфирно-валериановой настойки.
      Ушиб. При сильном ушибе возможно размозжение костей и повреждение внутренних органов. В таких случаях следует немедленно принять вне меры к отправке пострадавшего на врачебный пункт.
      Обычный ушиб вызывает кровоподтек (синяк). Немедленно после ушиба нужно прикладывать к ушибленному месту холодные примочки. Через 1-2 дня примочки заменяются согревающим компрессом.
      Раны. Ранение может оказаться опасным, так как, помимо возможной большой потери крови, в рану могут проникнуть микробы, вызывающие нагноение, а иногда и заражение крови. Первое, что надо сделать для того, чтобы остановить кровотечение, это приподнять кверху раненую конечность, чтобы уменьшить приток крови к ней. В случае сильно го кровотечения надо прижать артерию выше раны (ближе к сердцу), а затем наложить жгут. Дли жгута можно использовать бинт, носовой платок и т. п. Жгут накладывают при ранах на верхней конечности на плече, а на нижней на бедре, опять-таки выше рапы, предварительно обернув место, где он будет наложен, чем-нибудь мягким. Жгут завязывают довольно свободным узлом, затем под него всовывают палочку и медленно крутят ее в одну сторону до прекращении кровотечения. Держать жгут без перерыва дольше одного полутора часов нельзя, так как это может принести к омертвению тканей. По истечении указанного времени жгут надо ослаблять или снимать на 10-15 мин., прижав артерию пальцами. Во всех случаях таких ранений, оказав первую помощь, надо принять все меры к тому, чтобы пострадавший был возможно скорее освидетельствован врачом.
      Рис. 17, Искусственное дыхякне по Сильвестру: а — вдох, б — выдох
      При перевязке с целью предохранения раны от заражения необходимо соблюдать следующие предосторожности. Прежде чем перевязывать рану, надо засучить рукава и тщательно вымыть руки, а если есть возможность, после этого протереть водкой и смазать концы пальцев йодом. При перевязке надо постараться не касаться раны. Нельзя также прикасаться руками к той части стерильного бинта, которая будет положена на рану. Только после наложения на рану стерильного бинта или марли можно бинтовать ее простым бинтом.
      Вывихи. Первое, что нужно сделать, это обеспечить полный покой вывихнутой конечности — рука подвешивается на полотенце, чистой портянке, тряпке, надетых через другое плечо; нога укладывается в наиболее удобном положении на что-нибудь мягкое. Облегчают боль холодные примочки. Вывихи должны вправляться обязательно врачом.
      Укус ядовитой змеи. На охоте в районах, изобилующих ядовитыми змеями, ходя в поршнях, надо быть очень внимательным, чтобы не наступить на змею, так как укусы, например, гадюки очень опасны, а таких змей, как гюрза и кобра — большей частью смертельны. В случае укуса ядовитой змеи никогда нельзя останавливать кровотечение из ранки, так как вместе с кровью из нее выходит яд.
      Для предупреждения распространения змеиного яда по венам и лимфатическим сосудам конечность надо перетянуть. Затем попытаться выдавить кровь, предварительно промыв ранку крепким раствором марганцовокислого калия или кипяченой водой. Лучше всего использовать для этой цели кровососную банку, а за неимением последней — стопку, маленький стаканчик и т. п., надо только чтобы края у них не были острыми.
      Перед тем как ставить кровососную банку, на конец щепочки наматывают кусочек ваты или марли и смачивают ее спиртом, денатуратом, бензином, безразлично, — тем, что есть под руками. Затем края банки смазывают каким-нибудь жиром, ватку зажигают и, держа банку кверху дном, вводят в нее ватку на 2-3 сек. Вынув ватку, банку быстро накладывают на ранку и оставляют ее в таком положении минуты 2-3. Такую операцию с банком надо повторить 3-4 раза. Затем ранку прижигают кристаллом марганцовокислого калия, раскаленным железом (перочинным ножом) или углем. Повязку, перетягивающую конечность, надо держать в течение 30 мин.
      Очень полезно дать укушенному хорошую дозу водки. После оказания первой помощи пострадавшего следует немедленно отправить на медицинский пункт.
      Солнечный удар. Следствием солнечного удара обычно бывает потеря сознания. Перед тем как потерять сознание, человек жалуется на головокружение, потемнение в глазах, шум в ушах и тошноту. Как только появляются эти признаки, надо немедленно постараться найти затененное место, донести до него пострадавшего, придать возвышенное положение голове, расстегнуть одежду, смочить ему голову и грудь водой. Если пострадавший потерял сознание и дыхание слабо, прибегают к искусственному дыханию. Для предупреждения солнечных ударов необходимо на голову надевать шляпу или фуражку из материала светлого цвета.
      Удар молнии. Надо запомнить, что человека, подвергшегося удару молнии, ни в коем случае нельзя зарывать в землю, так как пользы ему это не принесет, а будет потеряно много времени, тогда как дорога каждая минута.
      Человека, пораженного молнией и потерявшего сознание, надо раздеть, дать ему нюхать нашатырный спирт и применить искусственное дыхание. Пораженного молнией нельзя считать мертвым, даже если он не проявляет признаков жизни. Искусственное дыхание надо делать до тех пор, пока человек не придет в себя или не наступят признаки смерти — окоченение и трупные пятна.
      Когда пострадавший придет в себя, его необходимо укрыть чем-нибудь теплым, а поверх одеяла положить бутылки с горячей водой, затем напоить его горячим чаем или кофе. После того как потерпевший окончательно придет в себя, его нужно отправить на медицинский пункт, так как возможны осложнения.
      Отравление грибами. В первую очередь нужно вызвать рвоту, для чего отравившемуся дают пить в большом количестве молоко или теплую воду до тех пор, пока не начнется рвота. Проделывается это несколько раз. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, то поить его нельзя. Положив его на спину, поворачивают голову набок, чтобы он не захлебнулся при рвоте, и затем стараются вызвать рвоту, щекоча глотку пером или свернутой в трубочку бумажкой.
      Внутрь дают сухой древесный уголь, растолченный в мелкий порошок, в количестве 12 чайные ложки на 1-2 стакана воды. Надо следить за тем, чтобы отравившийся не заснул, с этой целью хорошо поить его крепким чаем. При судорогах необходимы грелки.
      Вообще при отравлении необходимо принять все меры для оказания пострадавшему врачебной помощи.
      Отравление угарным газом. При отравлении угарным газом пострадавший жалуется на сердцебиение, головокружение и головную боль.
      При оказании помощи угоревшему надо немедленно открыть окна, а лучше всего вынести его на свежий воздух. Если больной лишился сознания, ему дают нюхать нашатырный спирт, а лицо и грудь его опрыскивают холодной водой. Если начнется рвота, нужно положить голову пострадавшего набок, чтобы он не захлебнулся. В случае, если угоревший не дышит, надо делать искусственное дыхание.
      Обморожение. Обмороженную конечность следует растирать руками, а лучше куском чистой ткани до тех пор, пока кожа не покраснеет. Так же следует растирать и обмороженные щеки, нос, уши. Если есть возможность, обмороженные руки и ноги надо обтереть водкой, а после этого опустить в таз с комнатной водой и растирать их в воде руками. Надо постепенно подливать в таз теплую воду до температуры 35-37°.
      После растирания обмороженное место надо смазать каким-нибудь жиром и завязать чем-нибудь теплым. При очень сильном обмораживании, когда появляются пузыри и язвочки, водяные ванны применять нельзя, надо наложить стерильную повязку, как на рану, и тотчас же отправить пострадавшего на медицинский пункт.
      Удаление соринки из глаза. Нельзя тереть засоренный глаз. Предварительно нужно тщательно вымыть руки. Затем промыть глаз чистой водой. Если таким путем удалить соринку не удается, надо, оттянув веко, удалить соринку ваткой, смоченной двухпроцентным раствором борной кислоты.
      Краткий список медикаментов и медицинских инструментов при длительной поездке:
      Марганцово-кислый калий.
      Борная кислота 25,0 г.
      Английская соль 50,0 г.
      Порошки от головной боли (цитрамон и др.).
      Таблетки от кашля.
      Кальцекс.
      Таблетки желудочные.
      Белый стрептоцид.
      Вазелин борный.
      Настойка йода.
      Нашатырный спирт.
      Винный спирт.
      Эфирно-валериановые капли.
      Бинты стерильные.
      Бинты не стерильные. Индивидуальные пакеты. Вата гигроскопическая. Термометр. Пинцет.
      Транспортировка пострадавшего
      При ранении или заболевании, настолько тяжелом, что пострадавший не может дойти до места, откуда его можно было бы переправить на медицинский пункт, следует оказать ему первую помощь, а затем уже организовать его транспортировку.
      Рис. 18, Самодельные носилки
      На охоте в лесной полосе Советского Союза не встретится затруднении в изготовлении носилок, так как материала для них сколько угодно. Их можно сделать из вырубленных жердей, использовав гимнастерки, куртки, плащ-палатку, ремни, простыню и т. п. (рис. 18). Надо принять все меры к тому, чтобы не ушибить или не растрясти лежащего па носилках, для чего следует придерживаться следующих правил: идти обязательно не в ногу, так как в противном случае носилки будут раскачиваться, и тщательно обходись все препятствия: поваленные деревья, большие камни и т. п. В особенности осторожно надо перебираться через канавы, избегая резких движений и прыжков. При спуске с горы идущие впереди должны поднимать носилки выше, а идущие сзади нести их на вытянутых руках таким образом, чтобы носилки не имели большого наклона, а находились в горизонтальном положении. При подъеме в гору, наоборот, передние несут носилки на вытянутых руках, а задние поднимают их выше. Положение пострадавшего на носилках зависит от ранения — при ранении в бедро, ногу, вообще в нижнюю часть тела пострадавшего несут при спуске с горы головой вперед, а при ранении в верхнюю часть тела — наоборот. При подъеме — в первом случае ногами вперед, а во втором случае — наоборот.
      В безлесной полосе пострадавшего приходится переносить без носилок. Один человек может нести пострадавшего на спине или на плече, головой назад. Два человека переносят третьего, держа его — передний под колени, а задний — положив голову пострадавшего себе на грудь и поддерживая его под мышки. В том случае, когда пострадавший окажется слишком тяжел для несущего и последний увидит, что ему не под силу его перенести, он должен уложить его, сделав над ним какое-нибудь укрытие от солнца и от дождя, и оставить около него продукты и питьевую воду, а в холодное время года — разложить костер и запасти топливо. Затем, оставив все свои вещи, кроме ружья, он должен как можно скорее добраться до ближайшего селения, хорошо запомнив дорогу, чтобы без задержки организовать помощь пострадавшему.
      Если несчастный случай произошел во время охоты на лыжах, пострадавшего кладут на лыжи, привязывают к ним ремнями и таким образом вывозят до места, откуда его можно было бы переправить до медицинского пункта.