1000 советов любителю мастерить

DjVu

      ПРЕДИСЛОВИЕ

      У человека любой профессии бывает желание собственными руками сделать что-либо полезное, интересное, красивое. Неистощима фантазия, изобретательность и творческая смелость любителей мастерить. Их самоделки и приспособления, как правило, отличаются оригинальностью и красотой, простотой изготовления, широко применяются в быту. Go своими советами любители мастерить выступают на страницах газет и журналов. Но чтобы найти нужный совет, приходится тратить много времени и труда. Это обстоятельство и побудило составителя данной книги собрать, систематизировать и применительно к задачам книги переработать советы, опубликованные в различных изданиях, а также дополнить их собственными, основанными на личном опыте.
      В книге содержатся практические рекомендации по организации рабочего места для домашнего мастера, рассказывается, как самому сделать простейшие приспособления, облегчающие труд домашней хозяйки, как своими силами произвести окраску помещения, сделать несложный ремонт пола, дверей, окон, мебели, устранить неполадки в бытовой технике. Много полезного для себя в книге найдут новоселы, туристы, садоводы, а также все, кто любит мастерить.
      Большинство советов и рекомендаций сопровождается рисунками и чертежами.

      РАБОЧЕЕ МЕСТО И ИНСТРУМЕНТЫ

      Оборудовать домашнюю мастерскую в современных квартирах по всем правилам не всегда возможно, однако некоторые ухитряются дома и слесарничать, и столярничать. Местом для работы может служить коридор, сарай во дворе или хотя бы кухонный стол.
      Для небольших работ, связанных с обработкой древесины, достаточно иметь верстачную доску с упором и вырезом для заклинивания. Такую доску укладывают на стол или на два ящика и закрепляют. Работая на садовом участке, можно в землю врыть два столба, предварительно скрепив их попарно между собой сверху и снизу брусками, а по диагонали рейками. На эту основу и положить верстачную доску (рис.1,а).
      Верстак можно заменить обыкновенным прочным столом, на котором укрепляют упор с вырезом для строгания, самодельные тиски (из дуба, бука, клена) и линейку. Если стол не соответствует росту мастера, придется сделать подставку или подрезать ножки стола (рис.1,6).
      Сложнее изготовить верстачную доску, где упором при обработке древесины служат клиновые тиски. Ее преимущество в том, что она одинаково надежно зажимает и небольшие, и длинные детали. Чтобы сделать такую доску, в правой ее части выдалбливают паз, к краям которого заподлицо с верхней его кромкой накрепко привинчивают шурупами направляющие планки из твердой древесины. В лаз между направляющими планками вставляют два клина. В один из них врезают, металлический козырек с зубцами (ерш), которыми он должен впиваться в торец обрабатываемой детали. Другой клин выполняет роль замка, прочно удерживающего клин в установленном положении. Клинья, так же как и направляющие планки, делаются из твердой древесины.
      Чтобы закрепить, деталь или освободить ее от зажима, нужно сделать легкий удар молотком, скользящим по специальным вырезам, сделанным для этого на клиньях. Вторым упором для обрабатываемой детали служит чека с железной гребенкой-ершом, которая вставляется в одно из выдолбленных в доске гнезд.
      Для удобства закрепления деталей любой длины (в пределах длины верстачной доски) расстояние между соседними гнездами не должно превышать длины паза. Выступающие части клиньев и чеки должны возвышаться над плоскостью доски в пределах 10 миллиметров, что имеет немаловажное значение при обработке тонких деталей (рис.1,в).
      Небольшие механизмы удобно размещать на откидных досках — это позволит лучше использовать площадь домашней мастерской. Такая откидная доска с установленным на ней механическим точилом показана на рисунке (рис.1,г). А это приспособление полезно иметь каждому умельцу. Нажав ногой на ремень, можно надежно прижать обрабатываемую деталь к верстаку, не прибегая к помощи руки (рис.1,д).
      Постоянный угол при заточке резца стамески, железки рубанка или какого-либо другого инструмента обеспечивает вот такая простая самоделка (рис.1,е).
      Хороший мастер всегда содержит в чистоте рабочее место. Для этой цели можно сделать выдвижной ящик, поместив его под крышкой стола. Ящик делается так: из планок 25x25 добирается рамка со стороной 400 мм. Мешок из полотна или холстины прибивается гвоздиками к внутренней стороне рамки, которая выдвигается по направляющим, укрепленным под крышкой стола. Такой ящик позволяет одним движением щетки очистить рабочее место от стружки, пыли и другого мусора. Когда ящик наполнится, его легко опорожнить.
      Оборудовав место для работы, надо позаботиться о приобретении инструментов. Они имеются в магазинах хозяйственных товаров в широком выборе.
      Некоторые любители мастерить закупают слишком много инструментов, другие, наоборот, при помощи молотка и топора рассчитывают сделать все, что угодно. Рекомендуется вначале приобрести: пилу-ножовку, слесарную ножовку, топор, молоток, складную масштабную линейку, угольник, разводной ключ, клещи, отвертки, напильники, стамеску, буравы 2,5 и 10 мм, шлямбур, рашпиль, брусок, масленку, штукатурную лопатку, шпатель, малярные кисти
      Для более сложных работ могут потребоваться и другие инструменты и приспособления. Их следует приобретать по мере надобности.
      Каждый инструмент должен находиться на своем определенном месте. Если имеется помещение для домашней мастерской, инструменты удобнее всего разместить на стенном щите. Он состоит из решетки, обшитой с лицевой стороны фанерой, на которой укреплена полка с перегородками для мелких материалов и магазином для сверл. С левой стороны устроены магазины для напильников и стамесок, на остальном пространстве размещены различные запоры и крючки (рис.1,с).
      Хранить инструменты можно и в ящике-чемодане, крышка которого, закрепленная струбцинками, будет служить в качестве рабочего стола (рис.1,з). Переносный ящик очень удобен при мелком ремонте. Он имеет, два выдвижных ящика, не доходящих до задней стенки ящика, что дает возможность размещать в нем крупногабаритный инструмент В качестве ручки вмонтирована металлическая трубка. Ящик нужно делать из столярных щитов толщиной 20 мм, выдвижные ящики из фанеры толщиной 10—12 мм. В трубку-ручку длиной 792 мм с обоих концов следует забить деревянные пробки, в которые вворачиваются шурупы при установке ручки на место (рис.1,и).
      Инструменты можно разместить и в выдвижном ящике стола. Для этого его нужно разбить на отделения в зависимости от характера инструмента. Если нет свободного ящика в столе, можно сделать его самому. Материал— доски длиной 50—60 см и толщиной 10 мм, соединяющиеся гвоздями и шипами. Такой ящик хорошо поставить на шкаф (рис 1,к).
      Для хранения режущего инструмента (типа стамески, долота и др.) можно сделать чехол из кожи старой обуви. Для этого вырезается полоска кожи длиной 15 см, шириной на 2—3 мм больше ширины инструмента и сгибается пополам. Продольные швы оклеиваются лейкопластырем или изоляционной лентой. Отличным хранилищем может служить и кусочек резинового шланга с прорезями (рис.2,а).
      Надежно защищают зубья пилы от повреждения бруски, прибитые к стене, или куски резинового шланга, надетые на зубья пилы (рис.2,б).
      Для того чтобы быстро найти любое сверло, можно соорудить простейшую подставку с гнездами и шарнирно укрепить ее на ножке рабочего стола. Поворачивая вокруг ножки стола подставку, можно выдвигать сразу все сверла (рис.2,в).
      Это удобное и компактное хранилище для сверл, перок и метчиков шьется из плотного материала (рис.2,г).
      Такой способ хранения гаек и шайб, вероятно, был хорошо известен нашим далеким предкам, но и в наши дни им широко пользуются домашние мастера (рис.2,д).
     
     
      ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ
     
      Итак, рабочее место оборудовано, необходимые инструменты приобретены, соответствующие приспособления для их хранения сделаны. Теперь самое время начать мастерить.
      В этой главе начинающий домашний мастер найдет советы опытных умельцев, как благоустроить квартиру, изготовить простейшие самоделки и приспособления для дома, для семьи.
     
      ВЫ ВЪЕХАЛИ В НОВУЮ КВАРТИРУ
     
      Въезд в новую квартиру — всегда радостное событие в жизни семьи, а для домашнего мастера — это еще и широкие возможности технического творчества. Чтобы создать максимум удобств, сделать привлекательными отдельные предметы оборудования кухни, ванной комнаты, домашнему мастеру придется потрудиться. Но прежде всего надо заняться неотложными делами: прибить вешалки в прихожей, на кухне и в ванной комнате, полочки для мыла и зубных щеток, вешалки для полотенец, зеркало над умывальником, помочь хозяйке повесить занавески, шторы, эстампы и т. д.
      Чтобы сделать все это, как известно, необходимо забить в стены гвозди. В панельных и кирпичных домах гвозди не входят в стенку — гнутся. Придется призвать на помощь шлямбур.
      Перед тем как делать отверстие, прикрепите липкой лентой под намеченным для отверстия местом сложенный под острым углом листок плотной бумаги — он предохранит стены и пол от пыли и мусора (рис, 2,е).
      Наденьте на шлямбур фанерный или резиновый диск с отверстием посередине (рис.2,ж).
      Теперь можно начать работу. Поставьте шлямбур на место будущего отверстия и начните осторожно ударять по нему молотком. После каждого удара шлямбур необходимо поворачивать, изредка вынимать из стены, чтобы вытряхнуть накопившуюся в нем крошку. Удары молотком должны быть резкими и быстрыми, молоток — не очень тяжелым. Глубина отверстия для пробки под большой гвоздь или средний костыль — 5—6 см.
      Пробку делают из сухого дерева слегка конической формы, по длине она должна соответствовать глубине отверстия в стене. Узкая часть пробки свободно входит в отверстие, ширина которого превышает ее диаметр на 2—3 мм. Чтобы пробка держалась крепче, рекомендуется ее узкий конец слегка расщипить, и в образовавшуюся щель поместить тонкий клин длиной 1—2 см. Пробку с клином вставить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет постепенно расширять пробку и в стену она войдет туже. Затем в пробку следует вбить гвоздь, который войдет свободнее, если его перед этим опустить в горячую воду или расплавленный парафин.
      Вместо пробки в качестве крепежного материала используют двухжильный электропровод в хлорвиниловой изоляции, концы которого срезаются заподлицо, или фунтик из разрезанной вдоль резиновой трубки, который надежно укрепит шуруп в гнезде (рис.2,з).
      Есть и такой способ крепления шурупа в гнезде. Он особенно удобен, когда шуруп приходится вывинчивать, а Затем снова завинчивать в то же самое гнездо. Плотно забив отверстие в бетонной или кирпичной стене капроном (измельченный старый капроновый чулок), нужно расплавить его раскаленным гвоздем и ввернуть шуруп. Капрон быстро остывает и прочно удерживает шуруп, причем в затвердевшем капроне надолго остается нарезка от шурупа (рис.2,и).
      Чтобы ввинтить в кирпичную стену большой крюк с винтом, сначала надо сделать шлямбуром в стене такое отверстий как и при забивании деревянной пробки. Далее взять не очень толстую и достаточно гибкую проволоку и навить ее на резьбу винта, чтобы получившийся моток входил свободно в изготовленное отверстие. Затем замешать на воде гипс или цемент (к цементу предварительно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене, предварительно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой или цементной массой, а затем вставить в него винт. Выступающий наружу гипс или цемент следует сразу же удалить. После этого надо дать гипсу (цементу) хорошо затвердеть (для гипса 4—6 часов, для цемента — 2—3 дня).
      Легкие (до килограмма) вещи — календарь, гравюру— лучше всего повесить на выступ круга, вырезанного из консервной банки. Участок стены и одна из плоскостей круга тщательно зачищаются и смазываются клеем 88. Когда клей подсохнет, приложить круг к стене и горячим утюгом плотно прижимать его в течение 2—3 минут. Клей быстро полимеризуется. После охлаждения круга его выступ можно отогнуть (рис.2,к).
      Для того чтобы укрепить на стене кухни или ванной комнаты, облицованной керамической плиткой, полочку, мыльницу или вешалку, нужно просверлить плитку. Берется средней величины напильник, острый его конец, на который насаживается ручка, ставится на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие. Легкими ударами молотка (так, чтобы не расколоть) пробить верхний блестящий слой глазури, покрывающий плитку, а затем электродрелью или коловоротом просверлить плитку, поставив острые перки или сверла на выбитое в глазури отверстие и время от времени смачивая сверло скипидаром. Если нет специального инструмента, плитку можно просверлить вручную. Для этого надо заточить трехгранно тот же конец напильника и, все время поворачивая, постепенно углублять его в плитку. Когда отверстия необходимого размера сделаны, вставить пробки и вбить гвозди или ввинтить шурупы.
      Небольшую полочку на кафельной стене можно укрепить и без помощи сверла. Во время облицовки стены кафелем в шов между рядами плиток нужно вмонтировать небольшую угловую полочку из толстого стекла или пластмассы, для чего нижние плитки, прилегающие к полочке, укоротить стеклорезом на толщину полочки. Полочка, шириной в одну и длиной в три плитки, плотно посаженная на замазку в шов, в дополнительной опоре не нуждается (рис.2,л).
      Чтобы повесить на стену ковер, нужно сделать в стене два отверстия на расстоянии, равном длине ковра. В отверстия заделываются пробки, а к ним крепится рейка, в которую с интервалом 10—12 см забиваются гвозди длиной 30 мм так, чтобы шляпка выступала на 3—6 мм. К краю ковра пришейте колечки, сохраняя тот же интервал. Каждое колечко вешается на отдельный гвоздь.
      Некоторые новоселы, чтобы повесить картину, прибивают на стену несколько гвоздей. Торчащие гвозди не украшают квартиру. Достаточно вбить один гвоздь,
      угол наклона картины следует регулировать, изменяя длину верхнего шнура, а высоту подвески —длиной петли (рис.2,ж).
      Очень удобно на кухне иметь навесные (настенные) шкафчики для хранения продуктов и посуды. Их можно размещать над рабочим столом и мойкой, выше крышки стола на 40—45 см. Мебельные предприятия выпускают такие шкафы в достаточном ассортименте. Домашний мастер может оборудовать навесной шкаф дополнительными устройствами.
      В навесном шкафу, расположенном над мойкой, очень удобно сушить вымытую посуду, стоит ТОЛЬКО убрать дно шкафа и на его место установить проволочную корзинку-держатель (продаются в магазинах), в которую складывается в вертикальном положений посуда (тарелки, блюдца и др.). Вода с нее будет стекать прямо в мойку.
      На дверцы навесного шкафа (с внутренней стороны) можно сделать лотки для мелких предметов, поставить крючки для подвески чашек и т. д.
      Чтобы дверцы навесного шкафчика постоянно не открывались, укрепите в шкафчике небольшой магнит, а на дверце стальную пластинку. Магнитный замок можно сделать, подобрав по силе магнита железный стерженек. Хорошо отшлифуйте его и смажьте графитом, чтобы он лучше скользил.
      Рабочий стол-шкаф, на котором выполняется большая часть работы на кухне, удобнее поставить между газовой плитой и мойкой. Он должен быть одной высоты с мойкой и плитой. Примерные размеры стола: 60X60, высота 85 см. Рабочие столы-шкафы продаются в хозяйственных магазинах. Желательно, чтобы он имел, кроме ящиков и полок, выдвижную доску для резки продуктов и крепления мясорубки. Можно самому сделать такую доску из древесины твердых пород, прикрепив ее под верхней крышкой стола-шкафа. Крышку стола можно покрыть линолеумом светлого тона или пластиком.
      Под чугунной или эмалированной мойкой на кухне, установленной на специальные металлические кронштейны, прикрепленные к стене, несложно оборудовать шкафчик. Внутри него ставится ведро для мусора, хранятся предметы уборки. Чтобы сделать шкафчик, из деревянных брусков сечением 2X5 см свяжите раму, одна сторона которой будет равна ширине чаши, а другая соответствовать высоте расположения мойки. Рамка устанавливается на фасадной стороне мойки, ее боковые стороны прикрепляются к стене и боковой стороне стола-шкафа, стоящего рядом с мойкой, на рамку навешивается дверца.
      Раковину на кухне можно переоборудовать, используя обычный стол-шкаф без ящиков, высота которого должна точно соответствовать высоте раковины. В крышке стола вырезается отверстие, форма которого соответствует форме раковины, а размер на 3—4 см меньше, чтобы борта раковины легли на вырезанные края крышки стола. Затем снимается задняя стенка и делается вырез в боковой стене стола-шкафа для водоотвода.
      Несложное приспособление, установленное под умывальником в ванной комнате, поможет рационально использовать пространство и закрыть сифон и водоотводы. Для этого к стене на расстоянии 2—3 см от низа умывальника прикрепляется штанга из проволоки диаметром 3—4 мм, выгнутая по форме умывальника. На штангу вешаются шторы из непрозрачного полиэтилена или обычной ткани. За шторкой, под умывальником, можно поместить небольшую этажерку для хранения необходимых в хозяйстве предметов.
      Фасадную часть ванны обычно облицовывают глазурованной керамической плиткой. Но можно закрыть
      низ ванны панелью. Из деревянных реек делается рамка, размер которой должен соответствовать длине и высоте ванны (до борта). На рамку прибивается древесно-волокнистая плита, имеющая красивую глянцевую поверхность.
      Пол в ванной комнате будет сухим, если повесить на расстоянии 85—90 см от стены полиэтиленовую пленку так, чтобы при купании в ванне не задевать руками пленку, а низ занавески заправить в ванну.
      Многие хотят в ванной комнате иметь табурет. Однако при небольших размерах помещения для него трудно найти место. Приставной табурет с двумя ножками не займет много места. Он весьма удобен и прост в изготовлении. Крышка делается из фанеры толщиной 8—12 мм или из доски толщиной 15—18 мм. Крепления на гвоздях. Для правильной разметки вырезало контуру края ванны делают шаблон, изгибая медную проволоку. Приблизительные размеры табурета показаны на рисунке. Перед сборкой все детали нужно проолифить, а готовый табурет выкрасить масляной краской в два слоя (рис.2,н).
      В совмещенном санитарном узле табурет может заменить крышка, прикрепленная к унитазу. Материалом для нее может служить фанера толщиной 5 мм. Крышка делается так. Снимают сиденье унитаза, кладут его на приготовленную фанеру и вычерчивают карандашом форму сиденья. Крышка выпиливается не по начерченной линии, а отступив от нее на 1,5—2 см с таким расчетом, чтобы она не полностью закрывала сиденье. Затем крышку следует окрасить нитроэмалью и прикрепить к сиденью обычными форточными петлями. Петли крепятся к внутренней стороне крышки и наружной части сиденья.
      При раздельном санитарном узле табуретом может служить ящик с крышкой для хранения грязного белья.
      Примерные размеры ящика: ширина 30, длина 40, высота 45 см. На боковых стенках ящика следует сделать небольшие отверстия для вентиляции.
      Малышам удобно будет пользоваться умывальником, если сделать небольшую скамейку со ступенькой, тогда малыши смогут умываться самостоятельно (рис.2,о).
      На стене, справа от ванны, целесообразно сделать поручень длиной 28 см для того, чтобы пожилым людям удобно было входить в ванну и выходить из нее. Поручень крепят в вертикальном положении на высоте 20 см от борта ванны (до нижнего крепления поручня).
      Зеркало в ванной комнате обычно не долговечно: влага разрушает амальгаму. Можно найти выход: перед тем, как повесить зеркало, нужно обклеить его по обрезу липкой лентой или — еще лучше — обмазать пластилином— это защитит амальгаму и надолго продлит срок ее службы.
      Для сушки мелких вещей в ванной целесообразно натянуть под потолком одну или две капроновые нити (лески). Они практически не видны и не портят общего вида ванной. В стене стандартной ванной комнаты (она делается из асбоцементных листов) сверлится отверстие диаметром 3 мм. На конце лески завязывается узел и просовывается в отверстие. Затем отверстие забивается деревянной пробочкой и закрашивается. Таким же образом (с предварительным натягом) закрепляется другой конец лески.
      Если стены ванной комнаты из бетона или кирпича, вначале нужно просверлить отверстие, в него на клею забить деревянную пробку. В пробке сделать отверстие диаметром 3 мм, а дальше выполнить описанные выше операции. При сверлении отверстий в стене нужно чаще смачивать поверхность водой — сверло прослужит дольше (рис.2,п).
      Бетон сверлят при помощи победитового сверла. Если его нет, можно воспользоваться пробойником. Вставленный в патрон дрели, он хорошо берет бетон.
      Полочки к умывальникам самой различной формы продаются в магазинах. Но их можно сделать и самому. Полочка на кронштейнах и угловая полочка для мыльницы, зубного порошка и щетки делаются из дерева любой породы, не боящейся сырости (сосны, лиственницы, березы, ольхи), а также из 12-миллиметровой фанеры. Примерная величина полочки: длина 60 см, ширина 12 см. Доска толщиной 10—20 мм. Полочка красится масляной краской. Выбор цвета зависит от цвета умывальника, раковины, цвета комнаты и предметов, находящихся в ней. Укрепляется полочка на стене с помощью двух металлических ушек. Угловая полочка крепится с помощью одного ушка.
      Более практична полка с дверцами. Ширина ее от 120 до 200 мм. Полочки делаются из 10—12-миллиметровой фанеры Дверцы укрепляются на петлях-навесках. Сборка полочек производится на клею и шурупах. Ручками могут служить колпачки от зубной пасты, которые крепятся шурупами (рис.3,а).
      Разметить на стене места опорных крючьев, шурупов или гвоздей для полок (шкафчиков), у которых петельные гнезда расположены на тыльной стороне, можно с помощью бумажной полоски. Ее накладывают на заднюю стенку полки (шкафчика) и прижимают так, чтобы четко отпечаталась верхняя часть боковых граней полки и гнезда. Затем слепок прикладывается к стене на место, где нужно повесить полку или шкафчик, и в центре оттиска гнезд вбивают гвозди. Еще проще задача решается при помощи кальки.
      Откидная деревянная скамеечка может быть сделана и в прихожей вашей квартиры. Она устойчива и занимает мало места (рис.2,р).
      В маленькой кухне удобно пользоваться откидным обеденным столиком. Он прост в изготовлении и его можно прикрепить к стене, двери, подоконнику. Делается он так: две ножки прочно соединены между собой планкой на шипах, которая присоеденена к другой планке, прочно прикрепленной к нижней стороне крышки стола. Если подогнуть ножки, стол можно сложить. Поверхность его полируется или окрашивается (рис.3,6).
      На балконе, если позволяют его размеры, можно сделать откидную кушетку для отдыха. Ее конструкция показана на рисунке. Она легко опускается и поднимается, не занимает много места (рис.3,в).
     
      Обивка двери. Возможно, новоселу понадобится обить двери для сохранения тепла и звукоизоляции. Обивка входной двери обычно производится с наружной стороны, в качестве обивочного материала используется клеенка, дерматин или ледерин.
      Необходимое количество материала определяется измерением двери (длины и ширины) с учетом запаса на валики. Для подбивки используется вата, рогожа, войлок, мешковина и т. п. Дверь нужно снять с петель и положить горизонтально. Сначала ровным слоем небольшими гвоздями набивают подбивочный материал. Затем отмеряют и отрезают нужный кусок обивочного материала с таким расчетом, чтобы край обивки был выпущен с каждой стороны на 10—12 см для валика В валик вкладывается вата или другой подбивочный материал. Со стороны петель также следует оставить запас обивочного материала для перекрытия щели, которая образуется при открывании двери. Чтобы обивочный материал правильно расположить на двери, его растягивают и слегка закрепляют гвоздями (по краям материала). Проверив, правильно ли он расположен, приступают к обивке. В верхний край запаса обивки рекомендуется вложить слой ваты и, подогнув в сторону изнанки так, чтобы образовавшийся валик выступал на 4 — 5 см за верхний край двери, закрепить его несколькими гвоздями Так же закрепляют обивку и по другим сторонам двери. При этом нужно следить за тем, чтобы валик выступал равномерно по всей длине, а обивочный материал был натянут ровно, без складок и перекосов. Когда обивка прикреплена, ее прибивают специальными обойными гвоздями с широкими фигурными шляпками. Обивать можно и обычными гвоздями с подложенными под шляпки кружочками материи или по расположенным полоскам обивочного материала. Для прочности полоски свертывают втрое. Нижний валик следует набить так, чтобы он отстоял от пола на 2 см, иначе валик будет задевать за пол и быстро порвется.
      Комбинация «кнопка — гвоздь» с успехом заменит специальные обойные гвозди, когда их нет в нужный момент под рукой.
     
      Электрические звонки и выключатели. К каждому звонку завод-изготовитель прилагает инструкцию, руководствуясь которой можно легко установить его самому, не прибегая к помощи электромонтера. Домашнему мастеру необходимо знать, как устраняются неисправности звонков (в инструкциях нет указаний, как производится их ремонт).
      Если звонок перестал работать, прежде всего нужно убедиться, есть ли хороший контакт. Затем, сняв крышку кнопочного выключателя, проверить прочность крепления проводов к зажимам, одновременно зачищая провода в местах соединений. Пружина кнопки должна обеспечивать хороший контакт при нажатии. Ее упругость можно отрегулировать путем сгибания.
      Помните к ремонту электрозвонка, как и любого другого электроприбора, можно приступить только после отключения его от источника света.
      Звонковая проводка замыкается накоротко обычно в местах крепления проводов к стенам скобками без прокладок, а также при плохой изоляции проводов. При коротком замыкании могут перегореть обмотки трансформатора. В этом случае необходимо заменить звонок новым и произвести новую проводку. Монтаж ведется одножильным звонковым проводом ЗП или ПБД диаметром не более 0,5—0,8 мм. Звонковые провода крепят к стенам скобами из тонкой жести и гвоздями. Чтобы не испортить изоляцию провода, под скобы подкладывают кусочки картона или толстой бумаги.
      После яркого уличного света особенно ощущается темнота неосвещенного коридора. Можно сделать несложное приспособление, и тогда не придется шарить рукой по стене в поисках выключателя. Берется выключатель для холодильника и врезается в косяк так, чтобы закрытая дверь торцом утапливала кнопку. Этот выключатель следует подсоединить параллельно настенному выключателю в передней, и она осветится, как только приоткроется дверь. Не закрывая дверь, нужно повернуть настенный выключатель. Теперь свет не погаснет и при закрытой двери.
      Кнопочный выключатель-«электропульт» удобно пристроить также на косяке двери ванной или туалетной комнаты. На двери нужно укрепить металлическую ско бочку, которая при закрытой двери должна утапливать кнопку. Выключатель автомотически включит свет, как только вы войдете в комнату и закроете дверь, а когда выйдете и вновь закроете за собой дверь — свет погаснет (рис.3,г).
      Сделав это приспособление, можно убедиться в удобстве управления двумя выключателями. При помощи первого из них, расположенного у двери, включается свет при входе в темную комнату, а вторым (у изголовья кровати) можно выключить свет, укладываясь спать, не вставая с постели. Это не потребует больших затрат труда и средств. Понадобится лишь заменить настенный выключатель двухполюсным тумблером (продается в магазинах радиотоваров). Такой же тумблер нужно установить у изголовья кровати и подключить их в сеть согласно схеме. Тумблеры необходимо заключить в пластмассовые корпуса и закрыть крышками (рис.3,д), —
      Выключатели в темном коридоре или кнопку ночника неплохо сделать светящимися. Для этого с разбитой елочной игрушки нужно наскрести немного фосфоресцирующего состава, перемешать с клеем «БФ» и нанести на клавишу выключателя.
     
      Панель на отопительном радиаторе. Радиаторы центрального отопления, как правило, расположены на самом видном месте — под окнами. Они не гармонируют с современной мебелью в квартире. Закрыть радиаторы — дело нетрудное. Для этого делается решетчатая панель, которая не мешает циркуляции воздуха и после соответствующей отделки может даже украсить, комнату. Если нужно произвести ремонт или почистить радиатор, панель легко снимается.
      Делается панель следующим образом. Сначала нужно связать рамку, размеры которой должны быть немного больше размеров отопительного радиатора (по высоте, длине, ширине). Рамка изготовляется из реек сечением 20x30 мм. Затем берут необходимое количество реек сечением 16x5 мм и длиной соответственно высоте рамы (для лицевой и боковых сторон панели), а также еще несколько реек того же сечения, но длина их должна соответствовать длине рамы (для верхней части панели).
      Часть этих реек распиливают на планочки длиной 50 — 60 мм, из которых составляют рисунок на панели. Затем мелкими гвоздями прибивают рейки (сечением 15X5 мм) к рамке так, чтобы между ними оставался зазор, равный ширине планочки. В зазоры вставляются на клею планочки.
      Теперь остается тщательно отшлифовать и окрасить панель под цвет мебели или стен комнаты.
     
      Раздвижная занавесь. Оконные занавеси обычно подвешивают при помощи колец на специальные крепления — деревянные, пластмассовые или металлические штанги с кронштейнами. Более удобны и красивы узкие металлические штанги с роликами и металлическими крючками для подвешивания занавесей в один или два ряда. Однако почти у всех штанг есть один недостаток — они не имеют специального устройства для плавного закрывания или открывания занавесей, их приходится задергивать руками, что не совсем удобно и, кроме того, занавеси пачкаются и мнутся.
      Домашнему мастеру не составит большого труда сделать несложное приспособление, позволяющее легко открывать и закрывать занавеси. Для этого у противоположных концов штанги нужно просверлить в стене небольшие отверстия и вбить пробки, в которые ввинтить по одному небольшому металлическому колечку. Если штанга деревянная, колечко надо привинтить к внутренней стороне кронштейна. Вместо колечек можно прибить скобы. Через колечки (скобы) пропускается прочная капроновая леска, оба конца которой нужно опустить с правой или левой стороны штанги на высоту около одного метра от пола. Затем капроновую нить следует прикрепить в нескольких местах к кромке занавесей (или к кольцам) так, как показано на рисунке. Если теперь потянуть вниз правую нить, занавеси будут плавно и одновременно раздвигаться, а если левую — они легко и одновременно закроются. Чтобы капроновая нить не провисала, к ее концам прикрепляют деревянные или пластмассовые ручки, окрасив их в разные цвета, или подвешивают кисти из бахромы (рис.3,е).
      Подвешенная к карнизу с помощью металлических зажимов занавесь не всегда прочно удерживается ими. Если зажимы слабые, то занавесь часто срывается с них. Чтобы этого не случилось, нужно подогнуть верхний край занавеси, прошить его и пропустить шпагат. Теперь зажим крепко захватит край занавеси.
      Петли занавесей, подвешенных на подвижных крючьях к металлическим карнизам, зачастую соскакивают с них, занавеси провисают, а порой и рвутся. Небольшое добавление к крючьям в виде колечек, отрезанных от резиновой трубки, или кусочков изоляции проводов надежно закрепит петли на крючьях (рис.3,ж).
      Деревянные карнизы, к которым подвешиваются занавеси, после очистки от пыли нужно слегка протереть тряпкой, смоченной машинным маслом. Тогда кольца занавесей будут легко скользить по карнизу и не придется пользоваться специальной палкой, чтобы сдвинуть их с места.
     
     
      ОБЛЕГЧИТЬ ТРУД ХОЗЯЙКИ — ДОЛГ МУЖЧИНЫ
     
      Домашнее хозяйство, в частности кухня, представляет неограниченные возможности для технического творчества любителя мастерить.
     
      Кухня
     
      «Универсальная» кухонная доска. Она одновременно может служить для хранения ножей и для нарезания хлеба, сыра, колбасы и др. Изготовляется доска следующим образом. На двух досках размером 300X250 мм. сделать углубления для ножей, а затем склеить
      обе половинки вместе водостойким клеем. Чтобы доска не впитывала влагу и не коробилась ее нужно несколько раз покрыть сырым льняным маслом, давая каждому слою хорошо просохнуть. Для разделки мяса делают доски из целого куска древесины (березы, дуба или бука).
     
      Приспособление для чистки рыбы. Оно состоит из основания, укрепленного на опорных брусках, кронштейна и прижимного рычага. Под выемкой прижимного рычага имеются три шипа, которые помогают прочно удерживать рыбу за хвост. Приспособление делают из твердых пород древесины. Нужны болт с шайбой и гайкой диаметром 5—6 мм и пружина. Шипы представляют собой хорошо заостренные концы гвоздей. Гвозди-шипы забивают в основание, а затем закрепляют опорный брусок так, чтобы он прикрыл шляпки гвоздей. Пружину подбирают готовую или свивают из стальной проволоки диаметром 1—1,5 мм. К рычагу пружина крепится проволочной скобочкой. В закрытом положении пружина цепляется за гвоздь, вбитый в торец переднего опорного бруска. Натяжением пружины можно регулировать силу притяжения рычага (рис.3,з).
      Более простое приспособление для чистки рыбы можно сделать, прибив металлические пробки о г бутылкш к деревянной ручке или к планке (рис.4,а).
     
      Эти маленькие «секреты» также
      помогут домашнему мастеру
      облегчить труд хозяйки.
     
      К стенке кухонного шкафа прибивают два ролика от электропроводки, натягивают между ними шнурок, и хозяйка получит удобное место для хранения крышек от кастрюль.
      Изготовление этой простейшей «вешалки» для круглого эмалированного таза займет не более получаса. «Вешалка» сгибается из куска нержавеющей стали и привинчивается к стене двумя шурупами (рис.4,б).
     
      Чтобы избавить хозяйку от опасности ожога, нужно обмотать ручки металлических кастрюль проводом в пластмассовой оплетке или отогнуть концы стальной пластинки и надеть на них мешочки из материи. Концы пластинки надежно захватят ушки кастрюли (рис.4,в).
     
      Чтобы мясорубка не ерзала по столу, к лапкам ее можно приклеить клеем № 88 кусочек резины.
     
      Конструкция из трех вилок поможет хозяйке процеживать жидкость через марлю. Сцепите три вилки так, как показано на рисунке, и укрепите их на кастрюле, а сверху накройте марлей (рис.4,г).
     
      Сушка белья, глаженье
     
      Неплохую гладильную доску можно сделать, укрепив на конце обычной доски два бруска (сечением 4—5 см) так, чтобы расстояние между ними было равно толщине спинки стула. Прижимной винт и поворачивающаяся на петле подставка обеспечивают устойчивость доски во время работы. Снятая со стула, она не требует много места для своего хранения (рис.4,д).
     
      Такая подставка для электрического утюга, согнутая из мягкого металлического стержня диаметром 8 мм и укрепленная на одном из концов гладильной доски, не только удобна в работе, но и гарантирует безопасность в пожарном отношении (рис.4,e).
     
      Из флакона от шампуня можно сделать отличный сбрызгиватель — приспособление, необходимое при утюжке белья. В центре пробки проколите горячей иглой строго вертикальное отверстие с таким расчетом, чтобы радиус его на наружной стороне был несколько больше, чем на внутренней. Затем концентрически расходящимися от центра пробки кругами таким же образом проколите еще несколько отверстий, постепенно (от центра к краям) увеличивая наклон иглы. Приспособление готово. Воду в флакон наливайте не до конца. Воздух, оставшийся в флаконе, при легком нажатии пальцами на его стенки будет с силой выталкивать из отверстий воду, и она, распыляясь, будет равномерно увлажнять белье.
     
      Регулировать натяжение веревки для сушки белья удобно при помощи таких приспособлений.
     
      Укрепите деревянный стержень с двумя отверстиями на концах перпендикулярно к веревке и потяните за него в направлении от опоры к середине пролета — веревка натянется. Теперь отпустите стержень, и он сразу займет наклонное положение, заклинив веревку, которая останется натянутой даже в случае большой нагрузки на нее (рис.4, ж).
     
      К стенкам ванной комнаты или кухни прикрепите небольшие петли, а к концам бельевой веревки привяжите крючки. Еще лучше, если прикрепить крючок к стене и завязать петлю на веревке. Это, приспособление поможет быстро натягивать веревку для сушки белья и так же быстро опускать и сматывать ее.
     
      Приспособление, вырезанное из фанеры, поможет легко натянуть провисшую бельевую веревку, не отвязывая ее (рис, 4, з).
     
      Иногда для сушки белья в квартире делают вешалку в виде рамы из алюминиевых эмалированных трубок. Вешалка подвешивается к потолку и при помощи блоков ее можно опускать и подымать.
     
      И, наконец, еще один весьма удобный и простой способ подвешивания бельевой веревки при помощи крюка и колец. На рисунке показана натянутая веревка. Когда белье надо снять, на крюк вместо кольца, расположенного в средней части свисающего конца веревки, надевают нижнее кольцо — веревка опускается (рис.4,и).
     
      Для сушки рубашки, платья, свитера можно сделать отличную вешалку, связав вместе два старых чулка и пропустив их через рукава. Такая вешалка предохранит вещь от деформирования (рис.4,к).
     
      Удобной вешалкой могут стать также и деревянные плечики, на них одновременно сушат несколько мужских сорочек, если просверлить в плечиках отверстия и в каждом из них поместить по крючку, согнутому из твердой проволоки.
     
      Шитье и вязанье
     
      Сделайте треугольный вырез в дне наперстка, края отогните наружу. Это нехитрое приспособление дает возможность успешно производить еще одну работу — удалять наметку на платье.
     
      Резиновая шайба, надетая на шпенек швейной машины поверх катушки ниток, не позволит ей слететь со шпенька даже при самом быстром темпе работы машины.
     
      После того как смажете машину, обязательно прострочите несколько раз листок промокательной бумаги, сложенный в два-три раза. Он вберет в себя избыток масла.
     
      Прострачивая на машинке тонкую ткань, подложите под материал лист тонкой бумаги. Будет гораздо удобнее шить.
     
      Срезанные края капроновой ткани осыпаются и сшивать их трудно. Но если под натянутым краем ткани провести быстрым движением горящей спичкой, то расплавившиеся нити «сварятся», образуя ровный и достаточно прочный шов. Естественно, пламя спички при этом не должно касаться ткани.
     
      Зашивая перчатки, можно использовать в качестве распялки пластмассовую или металлическую ручку ножа.
     
      Чтобы лучше скользили долго лежавшие без употребления швейные иглы и вязальные крючки, их следует смазать жиром и потереть тальком.
     
      Швейные иглы не будут ржаветь и станут легко входить в материю, если предварительно их вколоть в кусочек мыла.
     
      На дно коробочки, где хранятся иголки, надо прикрепить небольшой магнит, тогда иголки не будут рассыпаться. Если коробочка металлическая, магнит сам прикрепится к ее донышку.
     
      Если вставить в середину катушки кусочек пробки или поролона, туда можно вкалывать иголки.
     
      Не всегда можно найти в магазинах пуговицу взамен сломанной, а спарывать с одежды весь комплект и заменять его новым не хочется. Чтобы выйти из положения, согните из проволоки ушко-подковку и с помощью разогретого паяльника вставьте его в пластмассовую пуговицу (рис.4,л).
     
      Небольшая фаска, снятая сверлом, отверткой или перочинным ножом с острых краев отверстия пуговицы, предохранит нить от быстрого перетирания и удлинит срок службы пришитой пуговицы.
     
      Срезая с пальто пуговицы, недолго отхватить и кусочек ткани. Чтобы этого не случилось, подденьте пуговицу гребецкой, а затем смело пускайте в ход ножницы.
     
      Оригинальным и удобным сантиметром для вязальщицы может стать одна из вязальных спиц, на которую лаком для ногтей нанесены деления.
     
      У спиц, предназначенных для круговой вязки, иногда переламывается капроновая леска в месте соединения ее со спицей. Чтобы ликвидировать поломку, нужно в спице под углом 20—25 градусов просверлить отверстие большего диаметра по сравнению с тем, в которое входит леска. Оборванный конец лески протянуть через отверстие и кончик ее опалить на пламени так, чтобы образовался шарик. Оплавленный конец лески втянуть внутрь, и спицами снова можно вязать (рис 4, м).
     
      Вот еще один способ лечения «болезни» вязальной спицы, когда обрывается ее капроновая нить. Нагрев ушко спицы на пламени спички, удалите из него выступающий расплавившийся капрон. Затем, прочистив ушко тонкой иглой и вновь разогрев его, введите в гнездо иглы заостренный конец капроновой нити. Он подплавится и заполнит емкость ушка, образуя при этом прочное соединение нити с иглой.
     
      Не испытывайте свое терпение, пытаясь распутать свалявшуюся пряжу, намотайте ее на бутылку, опустите на несколько минут в воду, а затем просушите, не снимая с бутылки. После этой несложной операции пряжа легко распутается и можно будет смотать ее в клубок.
     
      Сматывать нитки из мотка в клубок намного удобнее при помощи футбольного мяча. Сначала наденьте моток на предварительно спущенный мяч. расправьте и надуйте его, а затем подвесьте на нитке за пробку. Мяч будет вращаться без всякого усилия.
     
      Хранение одежды
     
      Из подходящей проволоки согните такие вешалки (рис.4,м), зацепите их одну за другую. Верхняя вешалка навешивается на планку, которая имеется на дверце шкафа. На эту вешалку вы можете повесить несколько брюк в шкафу. Они не будут мяться и их легко можно снять.
      Временную вешалку для брюк нетрудно сделать в считанные минуты: стальную проволоку диаметром 3—4 мм и длиной 300—350 мм нужно согнуть в виде письменной буквы «л», на концы надеть бельевые прищепки.
     
      Иногда пользуются стулом как вешалкой для одежды. Чтобы сохранить ее в отутюженном виде, наложите на спинку стула плечики, снабдив их заблаговременно такими скобками-щечкамй (рис.4,о).
     
      Тонкие полоски пористой резинки, наклеенные на верхний и нижний стержень плечика, предотвратят соскальзывание с него одежды (особенно шелковой).
     
      МЕЛОЧИ, ПОЛЕЗНЫЕ И СЕМЬЕ
     
      Заполненная водой изогнутая стеклянная трубка отличный «мост» для путешествия рыбок из одного аквариума в другой (рис.4,п).
     
      Обмокните косточки вишен, слив, урюка в расплавленный сургуч. Они станут похожими на кораллы и явятся отличным украшением «подводного царства» комнатного аквариума.
     
      Воронка, вставленная в кусок резинового шланга,— поможет вам, не удаляя рыбок из аквариума и не выливая из него воды, соорудить на дне аквариума песчаные холмы.
     
      При отсутствии кормушки для аквариумных рыбок можно использовать полиэтиленовую крышку от молоченой, бутылки, предварительно просверлив в крышке отверстия.
     
      Для чистки аквариума от наросшей на стенках зелени не придется выливать из него воду и переселять обитателей, если сделать нехитрое приспособление. К фанерке размерам 8Х10 см приклейте кусок поролона и прибейте ручку. Можно сделать ручку и из проволоки.
     
      Микрокомпрессоры, подающие воздух в аквариумы, работают хорошо, если их периодически отключать от сети иначе они перегреваются и выходят из строя. Для этого подключите микрокомпрессор к клеммам теплового и пускового реле холодильника, и компрессор будет включаться и отключаться на «отдых» вместе с холодильником (рис.4,р).
     
      Поставьте горшок в горшок, как показано на рисунке, и домашнее растение станет автоматически в нужном количестве получать через фитиль воду. Прежде чем заполнять «водохранилище», отверстие большого горшка надо чем-нибудь заделать (рис.5,а).
     
      Автопоилку можно соорудить и так: свейте из ваты постепенно утончающийся жгут и уложите его вокруг цветка в виде спирали, а толстый конец (12—20 мм) окуните в банку с водой.
     
      Покрыв цветочный горшок кружком, вырезанным из полиэтиленовой пленки, вы избавитесь от необходимости часто поливать комнатные цветы, особенно в летнее время.
     
      Ветви вьющихся растений можно подвесить к стене, пользуясь лейкопластырем.
     
      Известно, что сухой воздух вредит развитию комнатных цветов. Можно создать для них микроклимат с повышенной влажностью воздуха. Для этого нужно вокруг растений установить проволочный (или из деревянных реек) каркас и обтянуть его тонкой прозрачной пленкой.
     
      Очень сухой воздух в квартире вреден не только для здоровья и цветов, но и для полированной мебели. Чтобы увлажнить воздух, наполните водой неглазурованный глиняный сосуд, лучше такой, как показано на рисунке, и подвесьте его к батарее центрального отопления, при этом стенки сосуда должны плотно прилегать к батарее. Вода будет испаряться не только с поверхности жидкости, но и через стенки сосуда, а степень нагрева батареи явится автоматическим регулятором интенсивности этого испарения. Под батареи можно поставить еще дополнительно плоскую металлическую коробку, размером равную длине и ширине батареи, и регулярно подливать в нее воду (рис.5,б).
     
      Комнатный вентилятор способен не только охлаждать в жаркое время. Поместите его в открытой форточке так, чтобы его лопасти гнали свежий воздух с улицы, и он быстро проветрит комнату.
     
      Полиэтиленовый мешочек, натянутый на масленку, защитит столик швейной машины и ваши руки от попадания машинного масла.
     
      Пользуйтесь местом, обозначенным на рисунке стрелкой, как постоянным хранилищем кусочка тонкой проволоки, и вам не придется испытывать свое терпение изнуряющими поисками «инструмента», необходимого для прочистки засорившегося сопла масленки (рис.5,в).
     
      Соединив пробку полиэтиленового флакона с использованным стержнем от авторучки, вы получите масленку, с помощью которой можно дотянуться до, казалось бы, совершенно недоступных объектов смазки. Шарик из наконечника стержня удалите. Буртик можно получить путем нагревания и одновременного вращения стержня вокруг своей оси над пламенем свечи. Отверстие в пробке прокалывают слегка нагретым шилом или гвоздем (рис.5,г).
     
      Бутылка с растительным или другим маслом всегда жирная: после пользования одна-две капли обязательно стекают по ней, пачкая руки и стол. Чтобы избавиться от этого, вырежьте небольшой манжетик из обыкновенной губки, пенопласта или картона, вытрите насухо бутылку и наденьте кольцо на горлышко.
     
      Проткните английскую булавку через пробку, как показано на рисунке, и застегните. Теперь вы можете с помощью булавки открыть бутылку с маслом и не запачкать при этом руки (рис.5,д).
     
      Чтобы закрепить на горловине банки марлю для процеживания, воспользуйтесь продающейся в магазинах полиэтиленовой крышкой для банок. В крышке вырежьте середину и наденьте на банку поверх марли.
     
      Зажимное кольцо для полиэтиленового мешочка можно сделать из пластмассовой пробки, вырезав в ее донышке небольшое отверстие (рис.5,е).
     
      Чтобы мыльная пена не стекала с помазка при намыливании лица во время бритья, наденьте на ручку помазка небольшой резиновый диск (диаметр отверстия в нем должен быть меньше диаметра ручки помазка). Диск растянется, образует чашечку, которая и соберет в себя всю стекающую пену.
     
      Ножи мясорубки (подвижный и неподвижный) удобно точить на куске мелкой корундовой шкурки, закрепленной на гладкой доске.
     
      Прежде чем точить бритву оселком, удалите с его поверхности «сало»— тонкий слой, состоящий из мельчайших частичек металла, протерев влажной намыленной щеткой для рук.
     
      Порезанную ножом клеенку можно «подлечить», на» клеив на место пореза с изнанки кусочек изоляционной ленты или лейкопластыря.
     
      Чтобы тесьма внизу брюк не изнашивалась и не лохматилась, пропитайте ее водоэмульсионным поливинилацетатным клеем («ПВА», «ЭПА», «ОРИОН»).
     
      Иногда бывает необходимо работать в горячей воде голыми руками. Чтобы предохранить руки, наденьте перчатки: сначала тонкие шерстяные, а поверх них резиновые.
     
      Для тех, кто пользуется комнатной антенной для радиоприемника, может пригодиться этот маленький совет. Сделайте антенну из очень тонкого провода (ПЭ51-0.1) и прикрепите его к обоям прозрачной клейкой лентой. Антенна будет совершенно не заметна.
     
      Чтобы не загромождать карманы большим количеством ключей, можно поступить таким образом: соединить два ключа так, как показано на рисунке. Такой «гибрид» места займет меньше, а откроет два-замка (рис.5,ж).
     
      Из двух брусочков можно сделать простейший пинцет, если концы их срезать под углом 15—30 градусов и соединить в двух местах аптечными резинками (рис.5,з).
     
      Соорудить из проволоки кронштейн — дело нетрудное. Экономия времени от этого приспособления будет весьма ощутимой, если часто приходится пользоваться воронкой (рис.5,и).
     
      Пластмассовые стекла наручных часов со временем мутнеют, становятся малопрозрачными. Возьмите на кусочек чистой тряпки немного зубной пасты и пошлифуйте стекло. Минут 15—20 работы и стекло вновь станет как новое.
     
      Песочные пятиминутные часы, вделанные в кусок поролоновой губки, временно могут заменить любителям блиц-турниров шахматные часы (рис.5,к).
     
      Случается, что у часов перетираются ушки и они падают с руки. Небольшой ремонт может помочь горю. Отрезав от металлического стержня шариковой ручки кусочек нужного размера, наденьте его на сломанное ушко.
     
      Чтобы браслет для часов дольше служил (имеется в виду не пружинный браслет), на внутреннюю поверхность его нужно наклеить полоску тонкой мягкой кожи (шерстяной ткани, бархата и т. п.).
     
      Не беда если у вашего портфеля сломался замок. Лопнувшую пружину замените куском пористой резины. После такого ремонта замок будет служить долго (рис.5,л).
     
      Сломанный наконечник зонта можно заменить отрезком использованного металлического стержня шариковой ручки (рис.5, м).
     
      Кусок использованного металлического стержня шариковой ручки может служить инструментом для получения круглых отверстий в ремешке ручных часов. Или в поясном ремне (утолщенный конец стержня). Чтобы отверстия получились ровными, режущие грани пробойника заточите на бруске, а под ремень подложите дощечку. По пробойнику слегка постукивайте молотком.
     
      Если вы не обзавелись еще чайником со свистком, можно озвучить старый заслуженный чайник. Из старой резиновой игрушки выньте свистульку, просверлите в крышке чайника отверстие и завальцуйте в него свистульку на резиновых прокладках. Теперь в момент, когда чайник закипит, раздастся призывающий к чаепитию свист (рис.5,н).
     
      Нести детскую коляску по лестнице часто затруднительно не только матери, но и отцу. Снимите резиновые шины и наденьте на колеса две гусеницы, сделанные из клиновидного или круглого ремня, и коляска-«вездеход» будет легко транспортироваться по крутой леснице (рис.5,о).
     
      От длительного употребления доска, на которой вы режете овощи, становится неровной. Протрите ее наждачной бумагой, и доска снова станет гладкой.
     
      Уронив в колодец ключ или какую-нибудь другую стальную вещь, не отчаивайтесь. Опустите на дно колодца привязанный к веревке магнит и приступайте к «рыбалке». Ключ через несколько минут будет в ваших руках.
     
      Новогодняя елка
      С помощью простого приспособления небольшую новогоднюю елку можно заставить вращаться. Основной деталью для этого может служить микроэлектродвигатель. На ось двигателя насаживается воздушный винт — из жести или дерева. Питание электродвигатель получает от одной или нескольких батареек для карманного фонарика, закрепленных на оси вращения. Скорость вращения регулируется подбором длины плеча выноса двигателя с воздушным винтом или же размером самого воздушного винта Микродвигатель может непрерывно в течение нескольких часов вращать елочку высотой до одного метра. Вращающаяся елочка подвешивается за верхнюю часть прочной нитью, не закручивающейся от вращения благодаря шарниру из металлического кольца и булавки (рис.5,п).
     
      Гирлянду елочных лампочек можно раскрасить при помощи цветных лаков, которые можно приготовить из бесцветного нитролака, добавив в него пасту для шариковых ручек.
     
      Широкоизвестная крестовина — подставка для елки трудна в изготовлении и неустойчива, особенно для большой елки. Наиболее простой в изготовлении и устойчивой конструкцией является крестовина, показанная на рисунке. Она состоит из четырех равных отрезков доски, сбитых гвоздями, и двух вкладышей, образующих гнездо для комля елки. При этом один вкладыш прибивается намертво гвоздями, а второй закрепляется шпонкой на расстоянии, которое зависит от толщины комля. Конструкция позволяет закреплять комель елки между вкладышами и с помощью клина (рис.5,р).
     
     
      Захлестнув через ушко газового ключа резиновое колечко от упаковки аптечных пузырьков и накинув его на гайку, вы избавитесь от необходимости разыскивать ключ. Для большей прочности накиньте не одно, а два колечка, скрутив их вместе (рис.5,с).
     
      Прочистить водосток раковины умывальника можно при помощи пылесоса (например, «Буран»). Подключите гибкий шланг к выдувному отверстию пылесоса, патрубок (удлинительную трубку) — к сливному отверстию умывальника и включайте пылесос. При этом учтите: соединение патрубка с водосливным отверстием раковины должно быть плотным. Достичь этого можно с помощью специально изготовленной резиновой шайбы или в крайнем случае мокрой тряпки. Таким же образом можно прочистить водосток ванны. Дополнительно понадобится лишь заглушить верхнее (переливное) отверстие.
     
      Безотказно действующее приспособление для прочистки засорившейся раковины умывальника можно сделать, использовав старый детский резиновый мяч. Разрежьте его на две неравные части, вложите меньшую в большую. Затем, подложив одну шайбу под головку шурупа, а другую с внешней стороны большого полушария, привинтите к рукоятке (рис.5,т).
     
      Нехитрый «автомат» безошибочно подскажет, что настало время вылить воду из ведра в шкафу умывальника. Конец проволоки, выходящий в раковину, согните в кольцо или укрепите на нем шарик, который не закрывал бы периферийных отверстий водостока. Против водостока на стержне сделайте отметку, соответствующую заполненному водой ведру. Постепенно увеличивающийся в ведре столб воды будет поднимать доску (на ней укреплен стержень) вместе со стержнем, и как только в раковине появится эта отметка, выносите ведро: оно наполнилось (рис.6,а).
     
      Две пробки, спичка и резиновое колечко от упаковки аптечных пузырьков — вполне достаточные средства, чтобы приспособить лабораторный термометр для измерения температуры в ванне (рис, 6,б).
     
      Случается, что столбик ртути в термометре разбивается на несколько капель и встряхивание, даже энергичное, положительных результатов не дает. В таком случае потрите двумя пальцами посильнее кончик термометра, он нагреется и «разбившаяся» ртуть сольется.
     
      Еще один способ мытья молочных и других бутылок. Бросьте металлическую цепочку в бутылку, залейте водой и начинайте взбалтывать. Через минуту бутылка будет чистой.
     
      Резиновая пробка детской ванночки выступает над поверхностью дна. От воды она становится скользкой. Чтобы она не выскочила от своего гнезда, замените резиновую пробку полиэтиленовой (от винной бутылки).
     
      Ножки эмалированной детской ванночки, как известно, металлические. Снабдите эти ножки резиновыми «башмачками», и они лишат ванночку возможности самопроизвольно перемещаться — скользить по мокрому полу, а ее ножки — навсегда от «привычки» всюду оставлять царапины (рис.6,в).
     
      Чтобы мыльница с резиновыми присосками хорошо держалась на стене, протрите бензином или вымойте со стиральным порошком поверхность присосок и смажьте их резиновым клеем. После того как клей подсохнет, прижмите присоски к чисто вымытой стене.
     
      Если сломалась магнитная мыльница, выньте из нее магнит и прикрепите его с помощью светлого пластилина к краю раковины умывальника. Этот магнит временно заменит вам мыльницу.
     
      С помощью груза, подвешенного на шнуре, можно прижать к кафельной стене на время высыхания клея магнитную мыльницу. Этот прием с успехом может быть применен во многих других случаях (рис.6,г).
     
      Надев на нижний бортик эмалированного ведра 3— 4 куска упругой резиновой трубки (нарезанных вдоль), вы предохраните ведро от преждевременного износа и избавитесь от излишнего шума.
     
      Аптечная резинка, натянутая на крышку, заглушит шум при пользовании бидоном.
     
      При переноске ведра с водой используйте гаечный ключ. Он не режет пальцев и служит удобной ручкой (рис.6,д). Для этой же цели при переноске сравнительно тяжелых грузов рекомендуется надеть на веревочную ручку свертка резиновую или пластмассовую трубку.
     
      Работая в затемненных местах, прикрепите карманный электрический фонарик к рукоятке щетки. Это облегчит подметание пола. Укрепите на оправе очков одну-две лампочки от карманного фонаря. Провода от лампочек присоедините к батарейке, а сам фонарь во время работы положите в карман. Такое приспособление позволит хорошо ориентироваться в темноте.
     
      При ремонте или изготовлении полиэтиленового мешочка зажмите два куска пленки между ровными металлическими пластинками так, чтобы края немного выступали за грани пластинок, и пламенем спички «сварите» выступающие края пленки.
     
      Разогнув специальный ключ для открывания банок с консервами, легко превратить его в большую иглу для прошивки брезента или другого толстого материала (рис.6,е).
     
      Домашнему мастеру может понадобиться отвес, Возьмите узкую пустую пробирку от лекарств, заполните ее мелкой солью (или песком), проткните центр пробки и, пропустив через прокол нитку, завяжите снизу под пробкой узелок. Заткните пробирку пробкой. Получится отличный отвес.
     
      Пыль, скапливающаяся в заклеенном на зиму окне (между рамами), отнюдь не украшает интерьер комнаты. Перекройте куском картона или толстой бумаги просвет между внутренней и наружной форточками окна, прикрепив бумагу канцелярскими кнопками. Бумага предотвратит проникновение пыли в просвет между рам. Бумажную перегородку покрасьте под цвет рамы.
     
      Пользуясь «соломкой», через которую пьют коктейль, удобно переливать одеколон из флакона в пульверизатор. Один конец соломки вставьте в емкость пульверизатора, а второй — во флакон с одеколоном, закройте горлышко флакона губами и дуйте в него. Одеколон под давлением пойдет по «соломке» и вскоре заполнит пульверизатор.
     
      Когда в термос налита очень горячая жидкость, пробка самопроизвольно выскакивает из горлышка. Ее можно легко «усмирить» колечком, отрезанным от резиновой трубки подходящего диаметра (рис 6, ж).
     
      Термос будет закрыт плотнее, если между пробкой и крышкой-колпачком поместить пластмассовую пробку от бутылки или сделать на пробке термоса неглубокий надрез для куска бечевки, оба конца которой будут удерживаться в натянутом состоянии нарезкой колпачка.
     
      Чтобы пробка термоса не разрушалась от постоянного воздействия высокой температуры жидкости, ее следует обвернуть одним слоем фольги (упаковка шоколада, чая).
     
      Применять штопор всякий раз, когда требуется открывать одну и ту же бутылку, обременительно, да к тому же и пробка быстро разрушается. Кусок изоляционной ленты, опоясывающий пробку, позволит легко открыть бутылку (рис.6,з).
     
      Если нет под рукой консервного ключа для открывания бутылок, можно воспользоваться палкой и гвоздем (рис.6,и).
     
      Монета, подложенная под консервный нож, помогает быстро открыть мягкую крышку консервной банки, не повредив ее (рис.6,я).
     
      Притертые пробки бутылей и флаконов откроются без особых усилий, если капнуть на стык пробки и горлышка уксусной эссенции. Можно применить и другой способ: сделайте простейший рычаг — две палки, концы которых обвязаны прочным шпагатом. Это приспособление удесятерит ваши силы и поможет извлечь «капризную» пробку.
     
      Открывая флакон с краской, клеем или лаком, пробка которого «присохла», воспользуйтесь кусочком листовой резины (например, от велокамеры). Скольжение пальцев уменьшится, и пробка легче откроется.
     
      Чтобы стеклянная пробка не прилипала к стенкам флакона или графина, нужно принять предупредительные меры — перед тем как заткнуть пробку, необходимо смазать ее жиром.
     
      Иногда трудно открыть стеклянную банку с нарезкой. Положите ее на несколько минут в горячую воду, после чего она откроется легко. Конечно, только что вынутую из холодильника стеклянную банку класть в горячую воду нельзя — она может лопнуть.
     
      Резиновая пробка от аптечного флакончика с успехом заменит резиновую втулку в автосифоне для газирования воды. Кромки пробки по всей окружности надо срезать так, чтобы края втулки соответствовали краю прижимной пробки. В центре пробки пробейте отверстие для иглы (рис.6,л).
     
      Летучие жидкости хорошо сохраняются даже в неподходящей на первый взгляд для этих целей баночке с навинчивающимся колпачком, если перед навинчиванием колпачка на резьбу горлышка капнуть резиновым клеем.
     
      Плотно закрыть стеклянную банку (например, при консервировании фруктов, ягод) при отсутствии подходящей крышки можно при помощи целлофана. Смочите кусочек целлофана водой, накройте им горловину банки и, загнув края вниз, перевяжите шпагатом. Высохнув, целлофан натянется и надежно закроет банку. Прежде чем перевязывать горловину шпагатом, желательно целлофан закрыть бумагой. Это предохранит его от повреждения. Раскрывая банку, целлофан слегка смочите водой.
     
      Чтобы крышечка флакона завертывалась плотно, достаточно накапать на ее донышко несколько капель воска со свечи. После того, как воск застынет, крышечку можно заворачивать, флакон будет закрыт герметично.
     
      Не выкидывайте пробку, если она немного не подходит по размерам к бутылке. Маленькую пробку подержите в кипятке, а в большей — вырежьте клинышек.
     
      Хранить йод и другие летучие вещества можно И во вскрытой ампуле, использовав вместо пробки комочек пластилина. Пластилиновая пробка герметически закупорит ампулу и, кроме того, будучи прижатой й внутренней стенке шкафа, удержит ампулу на определенном для нее месте и в приданном ей положении.
     
      С помощью наждачной бумаги можно вскрыть ампулу, не поранив при этом руки. Сложив обрывок наждачной бумаги, проведите ребром по горлышку, а затем смело обламывайте верхушку ампулы. Она отломится точно по линии, намеченной наждаком.
     
      Для домашнего консервирования можно многократно использовать стеклянные банки и крышки от консервов венгерского производства. Банку закрывают крышкой с прокладкой, прижимают грузом. Затем ставят ее в бак для пастеризации. Если после обработки дать ей остыть под грузом, крышка будет держаться надежно даже без защитного ободка.
     
      Бутылочной пробкой можно отлично снять грязь с кафеля, предварительно смочив ее в расплавленном парафине.
     
      Кувшин, колба, немного пробки, опилок и гипса — вот небольшой перечень предметов и материалов, необходимых для изготовления самодельного термоса. Насыпьте на дно обыкновенного стеклянного кувшина немного измельченной пробки, вставьте внутрь стеклянную колбу, специально предназначенную для термоса. Свободное пространство между колбой и стенкой кувшина заполните до горловины крупными древесными опилками, а саму горловину смесью, состоящей из гипса и измельченной пробки. Дайте смеси затвердеть. Теперь закройте колбу плотно пригнанной пробкой, а кувшин крышкой. Термос готов. Вместо колбы можно использовать обыкновенную бутылку. В этом случав термос также будет сохранять тепло, но хуже, чем с колбой (рис.6,м).
     
      Для того чтобы отремонтировать корпус термоса, у которого проржавело дно, нужно вырезать из консервной банки круг, между колбой и этим кругом положить в качестве амортизатора кружок из гофрированного картона и фольгу — для теплоизоляции. Закрепить все это в корпусе можно с помощью маленьких гвоздей, крестовиной из реек или деревянным кружком (рис.6,н).
     
      ВАША ОБУВЬ
     
      Обнаружив дыру на валенке, не спешите нести его в мастерскую. Вы можете починить его и сами. Положите жгутик из капрона (пришедший в негодность чулок) толщиной 3—4 мм на предварительно очищенную от грязи кромку дыры, а сверху наложите войлочную заплату. Слегка приподнимая в одном месте заплату, проведите по капрону разогретым паяльником и, как только капрон расплавится, прижмите пальцами этот участок заплаты к валенку. При этом учтите: капрон быстро остывает. Проделав эту операцию по всему периметру заплатки, получите круговой сварной шов, который будет аккуратнее и намного прочнее шва, сделанного нитками или дратвой. Таким же образом можно «припаять» и новую подметку к прохудившемуся валенку.
     
      Ремонтировать валенки этим способом можно и без паяльника. Нарежьте из старого капронового чулка кусочки по два-три квадратных сантиметра. Сложите каждый из них втрое, наденьте на шило и расплавьте на пламени газовой горелки или примуса. Расплавленную массу быстро, нанесите на один из участков под кромку заплатки. Заплатку прижмите к валенку и немедленно, пока шило не приварилось, выдерните его. Такую операцию проделайте по всему периметру заплатки. Если привариваете подметку, для большей прочности не мешает приварить к валенку не только ее кромку, но и середину.
     
      Ремонтировать капроном можно и стесанные каблуки на кожаной и резиновой обуви. Капрон незаменим и в случаях, когда требуется залить дырку в подошве или приклеить отставший участок подошвы, скажем, на носке ботинка. Технология работы проста. Место, где предстоит наплавлять капрон, надо хорошенько высушить и зачистить наждачной шкуркой. Затем нагретым паяльником протереть подготовленный участок. Резина или кожа при этом слегка обуглится, вспузырится, станет клейкой. После этого можно приступить к наплавке. Небольшой кусок капронового чулка приложите к подготовленному месту и конец его прижмите разогретым паяльником. Расплавленную часть капрона вотрите во вспузырившуюся резину (или кожу). Эту операцию нужно повторять до тех пор, пока вся поверхность каблука не будет абсолютно ровной. Разравнивать наплавленный капрон следует не жалом паяльника, а стержнем.
     
      Приклейка подметок к ботинкам — дело не из легких. Очень трудно плотно прижать их друг к другу до полного высыхания клея. Своеобразным прессом для этого может служить камера волейбольного мяча, помещенная в полиэтиленовый или матерчатый мешочек. Носки ботинок набивают мягкой бумагой, а затем, положив ботинки в мешочек и поместив между ними камеру, надувают ее до нужного объема (рис.6,о).
     
      Проволочная вешалка позволит резиновым сапогам быстро просохнуть и застрахует голенища от появлений на их поверхности складок, а следовательно, и трещин (рис.6,п).
     
      Стесанные каблуки — «болезнь» частая. При ремонте набейте или наклейте на каблук слой плотной резины (толщиной 3—5 мм) и в образовавшийся клинообразный просвет вклейте губчатую резину (рис.6,р).
     
      Очень неприятно, когда гвоздь, постоянно вылезающий из подметки (или каблука) ботинка, впивается в ногу. Чтобы этого не случилось, приподнимите стельку и поверх гвоздя воткните канцелярскую кнопку. Гвоздь упрется в головку кнопки, и ваша нога будет надежно защищена.
     
      Очень трудно вдеть в ботинки шнурки, у которых отскочили металлические наконечники. Обмакните размахрившиеся концы в лак для ногтей, и там, где был металл, застынут твердые коготки.
     
      Пожилым людям не так просто нагибаться, когда приходится завязывать или развязывать шнурки на ботинке. Если заменить шнурки круглой шляпной резинкой, то нагибаться не придется. С помощью рожка ботинок можно будет надевать одним движением.
     
      Известно, что новая неразношенная обувь жмет ногу. Те места ботинок, которые жмут, натрите сухим мылом. Понятно, что, когда ногу жмет задник или жесткий носок, применять этот совет бессмысленно.
     
      Стелька в ботинках порой расслаивается. Превратите вареную картофелину в студенистую массу легким, постукиванием молотка, и эта масса накрепко склеит холстину с картоном.
     
      Заставить ремешок пляжной резиновой обуви крепко держаться на своем месте поможет шайба, вырезанная из ненужного полиэтиленового флакона (рис.6,с).
     
      Иногда на дамских сапогах замок застежки «молния» при ходьбе самопроизвольно расстегивается. Пришейте вверху к кромке ленты «молнии» платяной крючок и, застегнув «молнию», подвесьте на него язычок замка. Этот совет применим не только для обуви. Он годится для «молнии», вшитой, например, в платье, спортивную или рабочую куртку и т. д.
     
      Походка у многих людей такова, что, когда они идут по мокрой дороге, брызги из-под каблуков попадают на брюки, чулки. Приклеите на каблуки рифленую резину, такую, например, из которой делают прокладки на лыжах. После этого брызги из-под. каблуков, минуя одежду, будут отлетать в сторону (рис.6,т).
     
      Чтобы застраховать себя от падений при гололеде, некоторые изобретательные люди делают различные приспособления к обуви. К обуви пристегивают брусочки с выступающими шипами от вбитых в них гвоздей (рис.6,у). Применяют спирали, изготовленные из проволоки, которые легко надеваются на обувь и так же легко снимаются, когда отпадает в них необходимость (рис.6,ф). В каблуки завинчивают по два шурупа. Выходя на скользкую дорогу, надо их вывинтить (копеечной монеткой) на полтора-два оборота, а при входе в дом завинчивать до отказа.
     
      Можно применить и такой простой способ. К каблукам и подошвам приклеить широкие полоски лейкопластыря или прибить к каблукам набойки, сделанные из старых валенок, причем лучше всего для этих целей подходит в качестве материала не голенище валенка, а его подошва.
     
      Еще одно решение проблемы страховки от падений при гололеде — надевать на каблуки обуви хомутики, сделанные из стальной полоски толщиной в 1 или 1,5 мм, шириной — 20 мм. Надевают хомутики с таким расчетом, чтобы кромка их на 1—2 мм выступала над поверхностью каблука. Чтобы надежно удержать хомутик на каблуке, на стальной полоске (хомутике), делают три язычка, которые укрепляются шурупами на опорной поверхности каблука. Кроме того, хомутик (в верхней его части) в 3—4 местах пробивают керном (рис.6,х).
     
      Малышу, делающему свои первые шаги, очень трудно удержаться на скользком паркетном полу. Приклеив к подошвам его ботинок по две узкие (1 см) резиновые полоски, вы застрахуете ребенка от падения и связанного с ним испуга, надолго отбивающего у малыша желание самостоятельно ходить.
     
      Подчас бывает не так просто открыть банку с гуталином. Поставьте ее на ребро и, слегка надавливая ногой, покатайте по полу взад — вперед. «Упрямая» банка легко откроется.
     
      Резиновая туфля не будет спадать с ноги, если к внутренней поверхности задника приклеить полоску поролона толщиной 4—5 мм. Для этого подойдет клеи 88 или синтетический.
     
      Иногда трудно обнаружить место, где резиновые сапоги пропускают воду. Сплюсните голенище, скрутите его (как скручивают использованный конец тюбика зубной пасты) и опустите низ сапога в воду. Пузырьки воздуха, выходящего из сапога, помогут найти прокол или трещину.
     
      КНИГОЛЮБУ НА ЗАМЕТКУ
     
      Для сохранности книг большое значение имеет способ их размещения. Книги желательно расставлять на полке вертикально, не слишком плотно и не очень свободно. Книги большого формата и газеты (подшивки) хранят в горизонтальном положении. Справочную литературу, которая все время должна быть под рукой, лучше разместить на столе, на небольшой раздвижной полочке. Делают ее из двух металлических пластин (дюраль), согнув их таким образом, чтобы одна сторона уголка была длиннее другой. Полочка может сдвигаться и раздвигаться в зависимости от количества и толщины книг, находящихся в ней (рис.7,а).
     
      Полочку для справочной литературы можно сделать и из фанеры. Она состоит из двух одинаковых частей, не соединенных друг с другом. Основание стойки — гладкая фанерная дощечка. На ней, на расстоянии в 20 мм от ее конца, под прямым углом, устанавливают стенку. Для этого на нижнем конце стенки выпиливают шипы, а в основании — отверстия для них. Стойку и основание скрепляют клеем. Для большей прочности на выступающий конец Основания приклеивают деревянный брусочек и прибивают к нему стенку (рис.7,б).
     
      Книги, находящиеся на полках в шкафу, не будут скользить и падать, если на поверхности полки приклеить две узкие полоски поролона.
     
      Чтобы книги преждевременно не разрушались от прямого воздействия солнечного света, резкого колебания температуры и влажности, книжные шкафы, полки не рекомендуется ставить вплотную к наружным стенам, близко к отопительной системе и параллельно окнам.
     
      У книг, долго простоявших на полках, сильно загрязняются обрезы. Очистить обрез можно шариком из хорошо пропеченного, но вязкого мякиша свежей булки. Опрятный вид книге можно вернуть с помощью наждачной бумаги. Отогните крышки переплета и положите книгу на стол так, чтобы ее обрез, выступал на несколько сантиметров. Прижимая книгу, наждачной бумагой снимите с обреза загрязненный слой (рис.7,в).
     
      Книги от пыли можно очистить при помощи пылесоса или слегка влажной марлевой тряпочкой.
     
      Не рекомендуется удалять с книги пятна (жировые, винные, табачные, чернильные и др.) с применением различных химических веществ. Они ослабляют волокна бумаги.
     
      Если вы случайно подмочили книгу водой, ее нужно просушить. Для этого все намокшие листы прокладывают бумагой, а книгу раскрывают веерообразно так, чтобы к листам был доступ воздуха (на солнце и отопительных батареях книги сушить нельзя).
     
      Нередко у книг от частого перелистывания истираются углы листов. Их можно расправить влажным марлевым тампоном. Прикладывая тампон несколько раз, смачивают лист и распрямляют закрученный угол. После этого на книгу кладут груз.
     
      Если из книги выпал лист, берут полоску бумаги (фальц), равный длине листа, шириной 1,5—2 сантиметра и складывают ее вдвое. Затем нижнюю половину фальца приклеивают к корешку выпавшего листа, а верхнюю половину — к корешку следующего листа (рис.7,г).
     
      Иногда из книги выпадает целая тетрадь. В этом случае тетрадь вначале прошивают, а затем с помощью двух фальцев, приклеиваемых к первому и последнему листам тетради, вклеивают в блок книги. При этом свободные половины фальцев приклеиваются к последнему листу предыдущей тетради и к первому листу следующей тетради (рис.7,д).
     
      Порванные страницы книг ремонтируют следующим образом. Под пострадавшую страницу кладут папиросную бумагу, а под нее фольгу (упаковка от чая или шоколада). Заостренной спичкой смазывают клеем края разрыва и, соединив их, протирают ногтем, а затем покрывают шов папиросной бумагой и фольгой. Через сутки вынимают книгу из-под пресса, снимают прокладки и лезвием бритвы счищают со шва приставшие волокна.
     
      Случается, что суперобложки книги быстро лохматятся у корешков. Чтобы сохранить их, с внутренней стороны корешков подклеивают пблоски плотной бумаги (рис.7,е).
     
      При помощи приспособления, состоящего из изогнутого гвоздя (при работе его нагревают), плоскогубцев и деревянной линейки, умельцы сваривают из полиэтиленовой пленки книжные обложки (рис.7,ж).
     
      Для склеивания бумаги лучше пользоваться мучным клеем, который приготовляют так. Берут 40 г пшеничной муки и 750 мл кипяченой (остывшей) воды. В небольшом количестве этой воды размешивают муку. Остальную воду нагревают до 100° С и при постоянном помешивании постепенно вливают (тонкой струей) в мучную массу. Затем клей варят 20—25 минут при постоянном помешивании (кастрюля с клеем ставится в другую — большую кастрюлю с водой).
     
      ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ АВТОРУЧКЕ И ОЧКАМ
     
      Не торопитесь перезаряжать свою шариковую авторучку только потому, что поверхность пасты у открытой стороны стержня подсохла и паста поэтому перестала поступать к шарику. Капните в стержень 2—3 капли ацетона, а затем «сломайте» иглой корочку — ручка вновь обретет свою прежнюю работоспособность.
     
      Когда нужно перезарядить шариковую ручку, а вместо необходимого пишущего узла длиною 107 миллиметров есть лишь в 82 миллиметра, отрежьте от отслужившего свой срок узла отрезок в 32 Миллиметра и насадите его на короткий узел. Теперь можете смело вставлять составленный таким образом узел из двух частей в свою авторучку (рис.7,з).
     
      Если у вас не оказалось стержня для шариковой ручки с упором для пружины, замените его гладким стержнем, сделав на нем при помощи кончиков нагретого пинцета две защипки, которые будут служить упорами для пружины.
     
      Многоцветная шариковая ручка может послужить своему владельцу и как карандаш. Удалите из использованного стержня ручки пишущий узел и на его место вставьте кусочек грифеля длиной 15 мм.
     
      При отсутствии запасного стержня к шариковой ручке можно зарядить использованный стержень чернилами, и авторучка снова будет работать безотказно. Плоскогубцами осторожно выньте наконечник с шариком. Затем один конец стержня опустите в пузырек с чернилами, а в другой его конец вставьте пипетку и несколько раз сдавите ее резиновый баллон. Как только чернила заполнят стержень и некоторую часть пипетки, выньте стержень вместе с пипеткой из пузырька и снизу наживите наконечник. После этого осторожно, уберите из стержня пипетку плоскогубцами и окончательно установите наконечник на место. Чтобы шарик не «выкатывал» на бумагу слишком много чернил, прикатайте латунный наконечник вокруг шарика в углу любого металлического предмета, где сходятся три плоскости (рис.7,и).
     
      Стержни для шариковой ручки лучше всего хранить в пробирке с пробкой: они не засохнут. Если в пробирку со свежими стержнями поместить засохшие, то они вскоре восстанавливают свои свойства.
     
      Тому, кто привык работать с шариковой авторучкой, не мешает знать, что карандаш ДАК-15 с успехом может заменить сломавшийся корпус ручки. Его ствол достаточно вместителен, хорошо удерживают и карандашный грифель и стержень шариковой ручки.
     
      Авторучек е резервуаром в виде гофрированной трубки выпущено немало. Работают они хорошо, но требуют от своего владельца внимания и заботы. Периодическое «припудривание» тальком наружной поверхности этой трубки гарантирует трубке постоянную эластичность, а ручке — безотказную работу. Если же ваша ручка долго лежала без употребления и резина баллона сильно деформировалась, попробуйте смазать ее вазелином.
     
      Свинчивая «заупрямившийся» наконечник авторучки, воспользуйтесь двумя кусочками лейкопластыря, изоляционной ленты или небольшими кусочками шлифовальной шкурки. Сразу обнаружите, что сила пальцев увеличилась во много крат.
     
      Не обязательно нести в мастерскую авторучку из-за того, что она стала пропускать чернила. Смажьте вазелином или губной помадой резьбу под колпачком, прикрывающем перо. Излечить авторучку от этой «болезни» можно и при помощи пластилина. Отверните колпачок на один оборот и в образовавшуюся щель вотрите кусочек пластилина. Вновь заверните колпачок. Выдавленный при этом пластилин удалите.
     
      Обычное перо превращается в «вечное», если надет! на его носик кусочек дюлихлорвиниловой трубочки (изоляция электропроводов). Запаса чернил в созданном трубкой резервуаре вполне достаточно, чтобы написал целую страницу текста (рис.7,к).
     
      Для тех, кто пользуется очками,
      пригодятся эти советы.
     
      Как быть, если стекло очков откололось в месте крепления к оправе? Возьмите прозрачную липкую ленту и наложите 2—3 ее слоя на место повреждения. Затем сделайте в ней проколы иглой, установите стекло на прежней место и закрепите гаечками. Очки еще можно будет долго проносить после такого ремонта.
     
      Случается, что очки начинают сползать с переносицы при каждом резком движении головы. Можно, конечно, заменить оправу. Но есть способ устранить эту неприятность, не обращаясь в мастерскую. Отрежьте от резиновой трубки маленькие колечки и наденьте их на шарнир оправы. Очки перестанут сползать с носа. Учтите: толстые колечки пружинят сильнее, тонкие слабее.
     
      Потеря винта от оправы очков — не большая беда. Оплавив на пламени спички кончик отрезка капроновой лески (толщиной 0,8—1,0 мм), дать застыть образовавшейся капельке-головке, а затем вставить полученный стержень в гнездо винта. Таким же образом оплавить и выступающий из гнезда конец нити. В результате получится отличная капроновая заклепка, не уступающая по своей прочности потерянному металлическому винту.
     
      Завинчивая в оправу очков выпавший из гнезда маленький винтик, приходится изрядно помучиться, прежде чем удастся ввести его в резьбу гнезда и сделать первый оборот. Возьмите цанговый карандаш. Выньте из него грифель и цангой захватите головку винтика. Теперь вы без труда справитесь с задачей.
     
      Не разбирая шарнира в оправе очков, смажьте шляпку и кончик винта синтетическим клеем, и винт не будет самопроизвольно вывинчиваться.
     
      Если вы носите очки в нагрудном кармане пиджака или рубашки, советуем пристегнуть к верхней кромке внутренней стороны кармана булавку. Положив очки в карман таким образом, как показано на рисунке, вы можете совершенно спокойно нагибаться: очки из кармана не выпадут (рис.7,л).
     
      Пластмассовый футляр от очков не будет выпадать из кармана, если прикрепить к нему держатель пришедшей в негодность авторучки (рис.7,м).
     
      Тонкий слой мыла, нанесенный на поверхность стекол очков (с двух сторон) и протертый насухо мягкой тряпкой, избавит очки от запотевания в холодную погоду.
     
      ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ДЕЛО С ЧЕРТЕЖАМИ
     
      Даже для самых несложных чертежных работ необходима чертежная доска. Ее можно изготовить самому из фанеры. Прежде всего вяжут из еловых или сосновых брусков сечением 15—50 мм раму с поперечиной посередине. После склейки рамы приклеивают с одной или двух сторон листы фанеры. Когда рама просохнет, кромки доски тщательно обстругивают под прямой угол. Затем закрывают кромки штапиками, тонкими (5 мм) брусочками в ширину доски, посаженными на клей и гвозди без шляпок, и в углах срезают в ус. После посадки штапиков доску очень тщательно отшлифовывают шкуркой (рис.7,я).
     
      Временную чертежную доску можно сделать за несколько минут из листа толстого картона. Отрежьте картон по размеру столика и закрепите лист с помощью канцелярских скрепок и резиновых шнуров. Чертежную бумагу закрепляйте на картоне не кнопками, а кусочками лейкопластыря.
     
      Всякий, кому приходилось иметь дело с чертежной доской, знает, что чертить удобнее, если доска немного наклонена относительно стола. Привинтите металлическую ручку (для ящиков стола) к продольному краю доски (точно посередине) и, навесив эту ручку на «зуб» деревянной стойки, можно получить приспособление, надежно удерживающее доску в наклонном положении (рис.7,о).
     
      С помощью крючков и петель укрепите чертежную доску на планках, прибитых к стенке. Это приспособление также хорошо удерживает чертежную доску под нужным углом. Закончив работу, опустите свой импровизированный чертежный стол, и он никому не будет мешать (рис.7,и).
     
      Кусочки ткани длиной 30—40 мм. подложенные под кнопки, предохранят чертежный лист от повреждения головками кнопок и облегчат их вытаскивание из доски.
     
      Тот, кто имеет дело с чертежами, выполненными на кальке, знает, как быстро рвутся края листов. От этой неприятности легко избавиться. Подогните края кальки, заложите внутрь обычную нитку и приклейте кромки. Чертежи будут служить долго.
     
      Чтобы размножить в домашних условиях небольшой чертеж, подложите под него новый лист копировальной бумаги, обведите линии чертежа тонко наточенным карандашом или шариковой ручкой, и вы получите на копировальной бумаге негатив. С него нетрудно отпечатать контактным способом нужное количество фотокопий.
     
      Небольшой магнит, прикрепленный к краю чертежной доски, — удобный держатель для рейсфедера, циркуля и других металлических предметов, используемых чертежником.
     
      Удобное хранилище для карандашей можно сделать, вырезав из плотной бумаги заготовку, затем согнув ее, как показано на рисунке. На чертежной доске это приспособление укрепляется кнопкой (рис.7,р).
     
      Установите на чертежном столе отражатель из белого листа бумаги, наклеенного на картон, и он создаст «бестеневое освещение» в любом участке чертежа.
     
      Если нет под руками циркуля, воспользуйтесь ножницами и полоской картона. Раствор ножниц должен соответствовать радиусу намеченной окружности. Разведенными ножницами проколите картон и во время работы удерживайте их в требуемом положении.
     
      Заложив пробку между режущими краями ножниц, а концы их стянув изоляционной лентой, можно также нанести окружность, например на пластмассовый или стальной лист. Радиус устанавливается путем изменения положения пробки.
     
      Кисточкой, вставленной в ученический циркуль, можно начертить окружность любой толщины. Если необходимо получить окружность большего диаметра, вставьте кисть в штангенциркуль.
     
      Прежде чем начать разметку окружности на скользкой поверхности, рекомендуется наклеить в центре круга (под ножку циркуля) кусочек лейкопластыря или изоляционной ленты.
     
      Вычерчивание параллельных линий значительно облегчается, если на прозрачном треугольнике нацарапать тонкие линии, параллельные одной из сторон треугольника.
     
      Спичка, привязанная к ручке с пером, как показано на рисунке, гарантирует от появления клякс при вычерчивании линий (рис.7,с).
     
      Когда необходимость заставит вас резать бумагу с помощью линейки, воткните нож в спичку так, чтобы конец его немного выступал. Этим вы застрахуете линейку от повреждения.
     
      Металлической линейкой пользоваться гораздо удобнее, когда ее обратная сторона оклеена липкой лентой.
     
      Шкала делений на металлической линейке или штангенциркуле будет более заметной, если ее натереть белой, черной или красной краской (в зависимости от цвета линейки), а потом тщательно вытереть тряпкой. Краска заполнит углубления на шкале, а остальная поверхность останется блестящей.
     
      Выбывший из строя бегунок логарифмической линейки можно заменить куском использованной фотопленки. Обрежьте перфорацию, нанесите иглой линию визира, обогните пленку вокруг линейки и концы ее склейте уксусной эссенцией.
     
      Чтобы резинка всегда была под рукой, насадите ее на кнопку, подложенную под чертежный лист острием вверх.
     
      Маленьким кусочком резины, зажатым в рейсфедере, легко удалить с чертежа карандашную линию, не затронув при этом другую, близко находящуюся от нее.
     
      Чтобы очистить перо от высохшей туши, воткните его в сырую картофелину и оно станет чистым.
      Кусочек ластика с несколькими надрезами, закрепленный в старой кисти, становится прекрасным плакатным пером (рис.7,т).
     
      Чтобы легче разворачивать рулон чертежей, выполненных на ватманской бумаге, и тем более распрямить их, соедините два свернутых чертежных листа вместе обратными сторонами с помощью обычных скрепок.
     
      Чертежи обычно хранятся свернутыми в трубку. Однако этот способ не лишен недостатков: трубка разворачивается, а штабель из нескольких свернутых чертежей постоянно раскатывается. Достаточно на трубку надеть картонную упаковку от электролампочки, и чертеж не будет кататься и раскручиваться. Если на упаковке сделать надпись, это поможет легко отыскать нужный лист. Рулон чертежей удобно хранить в подвешенном к стене полиэтиленовом мешке, защищающем их от пыли.
     
      Стул со спинкой может служить опорой для доски, если к ней прикрепить (гвоздями или шурупами) деревянную планку. Такая «конструкция» может временно заменить мольберт для начинающего художника (рис.7,у).
     
      ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
     
      Отжившие свой век покрышки от колес автомашины, мотоцикла и велосипеда способны еще послужить в другом качестве. Из старой автопокрышки можно сделать:
      — отличный спортивный снаряд для прыжков «батут». Он доставит ребенку много радости. Для сооружения «батута», кроме автопокрышки, потребуется прочный (желательно капроновый шпагат) шнур или многожильный провод в мягкой изоляции большого сечения. Отверстия в покрышке можно просверлить с помощью дрели или коловорота. Отверстия старайтесь делать как можно ближе к беговой части протектора, то есть в месте наиболее толстого сечения (рис.7,ф);
      — очень удобные наколенники для работ, которые производят стоя на коленях, например, циклевание паркетного пола, работа на грядках в саду и во многих других случаях. Вырежьте из покрышки два куска длиной 150—180 мм„ привяжите к ним по две пары тесемок — и наколенники готовы;
      — бассейн для купания ребенка. Для этого потребуется старая автопокрышка большого диаметра и полиэтиленовая пленка (скатерть). Выройте неглубокую ямку по внутреннему диаметру покрышки и наверните края скатерти на покрышку;
      — вешалку для хранения хозяйственных принадлежностей. Два куска от покрышки, прибитые к стене,— готовая вешалка для велосипеда и лыж;
      — клумбу для цветов. Покрышку можно окрасить в разные цвета ярких тонов;
      — «песочницу» — место игры детей младшего возраста. Для этого нужно насыпать песок в автопокрышку большого диаметра;
      Не потребуется много времени и труда, чтобы из старой бочки смастерить, например:
      — две кадки, разрезав бочку на две части по «экватору». Эти две кадки без дна вкопайте до половины в саду и посадите в них простейшие луковичные растения, они будут выглядеть пальмами;
      — «грядку» для выращивания огурцов. Наполните бочку в начале весны хорошей землей, а в боках бочки просверлите отверстия размером в двадцатикопеечную монету и в эти отверстия посадите огуречные семена. Из отверстий вскоре появятся ростки, затем потянутся огуречные плети. Когда же на улице станет совсем тепло, вынесите бочку во двор, в огород, на балкон, и вскоре вырастут огурцы. В общей сложности получится добрая бочка огурцов;
      — наружный сруб, если установить бочку на родничке, бьющем из-под земли;
      — сруб для временного колодца. Установите три бочки пирамидами одна на другую. Такой сруб рассчитан на два-три сезона;
      — прочные столбы-опоры под углы мелких строений. Для этого бочки нужно заполнить щебенкой, залитой раствором цемента и песка;
      — «трубу» — под въезд в ворота. Бочки, хорошо утрамбованные со всех сторон землей, могут стать заменителями труб, хотя и не на много лет;
      — клетку для кроликов и прочей живности. Несколько бочек положите пирамидами одна на другую и закройте толем, а вместо второго дна сделайте дверки из сетки;
      — конуру для собаки, если под бочку положить два полена, а в одном дне бочки прорезать отверстие, соответствующее размеру собаки. Стоит покрыть эту конуру толем, и она будет не только теплой, но и сухой;
      — плот большой грузоподъемности. Для этого понадобится четыре хорошо просмоленных бочки. На нем можно отправиться в путешествие вниз по реке, приспособить его для ужения рыбы или как переправу;
      — коптильную установку для рыбы (рис.7,к).
     
      Не торопитесь выбрасывать старые вещи домашнего обихода. Можно заставить их отслужить второй срок.
     
      У «севшей» электрической батареи «КБС» осторожно вскройте перочинным ножом крышку, залитую гудроном, и, убедившись в том, что цинковый цилиндрик, угольный порошок и стержень батарейки целы, опустите ее в насыщенный раствор поваренной соли (две столовые ложки на 2—3 стакана воды). Прокипятите батарейку в этом растворе в течение 10—15 минут Затем вновь установите на место герметизирующие прокладки и сверху замажьте пластилином, оконной замазкой или залейте воском. Батарейка готова. Вставляйте ее в электрический фонарик или транзисторный приемник, она превосходно будет работать.
     
      Обеспечить работу на несколько часов карманного фонарика, у которого упало напряжение батареи, можно и другим способом: выньте батарейку и сильно сожмите поперек (камнем, дверью, топориком) так, чтобы середину батарейки опоясала глубокая вмятина.
     
      Старые батарейки или отдельные элементы любых марок и типов могут быть использованы вторично (на 70—80% их первоначальной емкости), если сделать гвоздем (толстым шилом) по два отверстия около каждого угольного стержня на глубину до % от высоты элемента и влить в эти отверстия воду (лучше 8—10-процентный раствор соляной кислоты или двойного уксуса). Воду (раствор) надо вливать два-три раза до полного насыщения.
     
      «Оживить» транзисторный приемник, у которого «села» батарея, можно, разместив его поближе к стальной вертикальной трубе центрального отопления или газопровода. Труба сыграет роль наружной антенны. Если труба горячая, положите между приемником и трубой теплоизоляцию (журналы или газету).
     
      Резиновые ручки для велосипеда, мотоцикла или мотороллера, на поверхности которых истерлась насечка и руки стали скользить по рукояткам, не обязательно заменять новыми. Прорезав ножом неглубокие спиральные надрезы сначала в одном, а затем в другом направлении, так чтобы они пересекались с первыми, вы создадите отличную насечку.
     
      Резиновые лопасти электровентилятора, пришедшие в полную негодность, нетрудно заменить вырезанными по форме, показанной на рисунке, из пластика (плитка для настилки полов). Вентилятор будет работать как новый (рис.7,ц).
     
      Покоробившуюся грампластинку заложите между двумя кусками стекла и положите на солнцепек. Вечером после захода солнца, когда стекло охладится, достаньте пластинку: все искривления на ее поверхности бесследно исчезнут.
     
      Полотерную щетку, пришедшую в негодность из-за того, что волосяной покров ее истерся, можно заставить отслужить еще один срок. Сделайте пропилы вдоль поперечных волосяных рядов, стамеской или долотом снимите древесину между пропилами. Щетка будет выглядеть почти как новая (рис.7,ч).
     
      Негодную зубную щетку можно быстро превратить в крючок для вешалки. Срежьте с нее оставшуюся щетину, а на противоположной, гладкой стороне просверлите и раззенкуйте два отверстия под шурупы. Затем ручку щетки опустите в кипяток. Когда она достаточно распарится, согните плоскогубцами.
     
      Порожний тюбик от зубной пасты — удобное xpaнилище для краски, клея, химической смазки. Развальцуйте донышко, расправьте тюбик (палочкой или карандашом), промойте и просушите. Затем, свинтив колпачок, заполните краской, клеем или химической смазкой. Закончив заполнение, аккуратно завальцуйте донышко и навинтите колпачок. Если тюбик предназначается для клея, советуем просверлить в колпачке небольшое отверстие.
     
      Старое лезвие безопасной бритвы можно использовать в качестве перочинного ножа, если предварительно одеть его броней, страхующей лезвие от поломки, а руки от возможных травм. Такой броней с успехом может служить маленькая шарнирная петля, стянутая небольшими болтиками (рис.7,ш).
     
      Бельевая прищепка, кроме своего прямого назначения, может быть полезной и во многих других случаях. С ее помощью можно, например:
      — сделать удобную вешалку для полотенец (рис.8,а);
      — сделать станок для выравнивания над паром ниток, полученных от распущенных шерстяных вещей, если три бельевые прищепки прикрепить к кастрюле (рис.8,6);
      — промыть фотопленку, надев на душ чулок и прикрепив при помощи бельевой прищепки пленку к чулку. На свободно свисающий конец пленки укрепить грузик вторую прищепку (рис.8,в);
      — закрепить фильтровальную бумагу в воронке, когда необходимо профильтровать химические растворы;
      — заполнить клеем трещину лопнувшей детали (рис.8,а);
      — отвинтить пробку тюбика, если колпачок крепко приклеился к его горлышку;
      — склеить небольшую рамку. Для рамок большого размера силы пружины прищепки не хватает (рис.8,д);
      — дотянуться до высоко расположенного предмета,
      Для этого один конец прищепки прикрепляется к палке, другой конец привязывается веревкой. Потянув за веревку, вы стянете петлю со сжатого хвоста прищепки, и она схватит нужный вам предмет (рис.8,е);
      — предохранить руки хозяйки от ожога, захватив прищепкой ушко кастрюли;
      — сделать длинный пинцет, приклеив или прибив к прищепке планочки подлиннее. Такой пинцет предохранит руки от загрязнения при работе в фотолаборатории;
      — зажать небольшую трубку в тисках, когда нужно отпилить часть трубки. Бельевая прищепка не только прочно удержит трубку в нужном положении, но и предохранит ее от деформации (рис.8,ж);
      — поддержать только что посаженный цветок, а также срезать розу, не уколовшись;
      — сделать импровизированную воронку из бумаги (рис.8,з);
      — подвесить тюбик, прибив крючок к хвостовой части прищепки;
      — предохранить пинцет, которым работает фотолюбитель, от сползания в кювету с химическим раствором (рис.8,и);
      — устроить автомат для включения радиоточки, снабдив прищепку двумя пластинками-контактами и установив на будильнике. Будильник соединить, как показано на схеме, с репродуктором радиотрансляционной сети. Утром, в установленное время, вас разбудит не резкий, пугающий звонок, а мелодичная музыка (рис.8,к).
     
      КИНОФОТОЛЮБИТЕЛЮ
     
      Кинопленка, намотанная на катушку, как правило, самопроизвольно разматывается. Заложите в катушку с кинолентой кусок поролоновой губки. Таким же способом можно предохранить от разматывания и магнитофонную ленту (рис.8,л).
     
      Кино и фотолюбители знают: чем герметичнее закрыта бутыль и чем более наполнена она химическим раствором, тем меньше, следовательно, в ней воздуха и тем дольше не портится раствор. Однако попробуйте закрыть бутыль, налитую «под пробку». Вряд ли это так просто удастся. Чрезмерное давление сжатого воздуха будет неизменно выталкивать пробку, и никакой герметизации не получится. Но вставьте между плотной пробкой и горлышком бутыли кусочек тонкой проволоки (диаметром около 1 мм) и затем медленно вдавливайте пробку в горлышко. Воздух выйдет через образовавшуюся щель, и пробка перестанет «капризничать». Герметичность будет обеспечена. Выдергивайте проволоку и ставьте бутыль на место.
     
      Владельцы киносъемочной камеры «Спорт» могут просматривать на скорую руку созданный ими фильм, не прибегая к помощи монтажного столика или кинопроектора. Сняв с камеры прижимной тракт, выньте из него пластинчатую пружину. Вновь установите этот тракт, а чтобы он не болтался, накиньте на него и объектив камеры резиновое колечко (от упаковки аптечных пузырьков). Подающую катушку снимите. Просмотренная пленка будет наматываться на принимающую. На нашем рисунке в аппарате оставлена подающая катушка. Зарядив «Спорт» неразрезанной пленкой 2x8 и установив диафрагму 2,8, нажмите на пусковую кнопку камеры и через объектив, направленный на источник света, просматривайте кадры своего нового фильма (рис.8,м).
      Пленка при зарядке ее в двухспиральный бачок часто скручивается эмульсией внутрь и выскакивает из направляющих пазов спирали. Срежьте уголки, отогните полоску пленки шириной 3—5 мм в сторону эмульсии (линия сгиба должна проходить через перфорацию или — если перфорации нет — черед границу среза уголков). Образовавшееся таким образом ребро жесткости предотвратит скручивание пленки в бачке (рис.8).
     
      Проявлять в односпиральном бачке фотопленку — дело скучное и затяжное. Вмотайте в желобок односпирального бачка не одну, а две пленки (одну эмульсией внутрь, другую — наружу), приклеив вторую к первой кусочком лейкопластыря, и время, которое вы тратите на проявление, сократится вдвое (рис.8,о).
     
      Проявлять фотографию большого размера, как известно, можно только в подходящей ванночке. Если ее в вашем распоряжении нет, сделайте из реек рамку нужного размера, положите ее на стол и застелите дно куском полиэтиленовой пленки, приколов края кнопками. Такая конструкция вполне заменит ванночку.
     
      Кусок шланга (изоляционная или монтажная трубка из полихлорвинила), один конец которого плотно присоединяется к пылесосу (к его вдувному отверстию), а другой к центру катушки (ее втулке), обеспечит быструю сушку пленки непосредственно в односпиральном бачке (крышку снять). Струя теплого и чистого воздуха, поступающая из фильтра пылесоса (он должен быть абсолютно чистым), направляется во втулку катушки. Воздух, растекаясь радиально по дну бачка, ударяется о его стенки и многократно проходит между спиралями с пленкой. В зависимости от мощности пылесоса такой процесс сушки занимает 10—20 минут. Перед сушкой не забудьте хорошенько встряхнуть бачок с пленкой. При этом с пленки скатятся отдельные капли и сушка будет проходить равномернее. В шланг, чтобы он не слипался, нужно вставить каркас из проволочной спирали.
     
      Медицинская резиновая грелка, наполовину налитая кипятком (воздух выпустить), —готовое приспособление для постоянного подогрева проявителя, налитого в ванночку. Ванночка стоит на грелке вполне устойчиво и вместе с тем облегчается «операция» покачивания ванночки.
     
      Электрический патрон с лампочкой в 100 ватт да жестяная банка от консервов в умелых руках легко превращаются в универсальную грелку. С ее помощью можно подогреть фотореактивы, сохранить клей в жидком состоянии, растопить парафин (рис.9,а).
     
      Стальная пружина от пришедшей в негодность мягкой мебели — находка для начинающего фотолюбителя. Она может послужить основой при сооружении самодельного пресса для правки фотоотпечатков (рис.8.п).
      Насечки на концах медицинского пинцета оставляют следы на фотобумаге при проявлении, повреждают эмульсию. Избежать этого можно, надев на концы пинцета кусочки хлорвиниловой трубки.
      Чтобы сделать папку «под книгу» — для хранения диапозитивов в стандартных рамках 5X5 см, нужны картон, клей. Размеры приведены на рисунке примерные (рис.9,б).
     
      Металлическая (алюминиевая, латунная или жестяная) полоска толщиной 0,2 мм, согнутая, как показано на рисунке, и отшлифованная бархатной наждачной бумагой,— отличное приспособление для монтажа диапозитивов в картонных рамках (рис.9, в).
     
      Поверхность картонных рамок для диапозитивов часто бывает покрыта ворсинками, оставшимися после штамповки, поэтому полезно перед монтажом диапозитивов опаливать рамки на газовом пламени.
     
      Диапозитивы в стандартных рамках, заряженные в пластмассовую кассету, при переноске или при случайном падении кассеты могут выпасть из нее. Надетые на кассету резиновое кольцо, и оно надежно удержит все диапозитивы на своих местах.
     
      Если под руками нет специальных рамок для полуформатных кадров (18x24 мм), эти кадры можно вмонтировать и в обычные картонные рамки для диапозитивов. Две полоски прочной непрозрачной бумаги шириной 35 мм вставьте в рамку с двух сторон так, чтобы посередине окна образовалась щель. Наложите на нее кадр и заправьте перфорированные края его в рамку. Раздвинув бумажные полосы почти на длину кадра (края бумаги должны немного находить на кадр), отрежьте выходящие наружу концы и края рамки смажьте клеем.
     
      Спаренными фотоаппаратами можно получать стереоснимки. Соедините два фотоаппарата «Чайка» двумя уголками из легкого металла (рис.9,г).
     
      Деревянный шарнирный столик, установленный на спинке стула, удобен для размещения проекционного аппарата. Такой столик устойчив и занимает в комнате мало места (рис.9,5).
     
      Ремень фотоаппарата при ходьбе, как правило, сползает с плеча, причиняя большое неудобство фотолюбителю. Смажьте резиновым клеем внутреннюю поверхность ремня, прилегающую к плечу, дайте клею высохнуть. Теперь ремень не будет сползать даже в том случае, если вы одеты в куртку или плащ из скользких тканей.
     
      Фотолюбителям, пользующимся комнатным термометром, для защиты его от возможных ударов рекомендуется надеть на баллончик со спиртом кусок резиновой трубки с прорезями.
     
      Проектор «Свет», кроме использования по прямому назначению — демонстрации диапозитивов и диафильмов,— можно применять и при самых разнообразных фотоработах, например:
      — как фотоувеличитель. Часто возникает необходимость получить фотоотпечаток с небольшой части негатива. С помощью обычного фотоувеличителя сделать это возможно, но трудно. Задачу облегчает «Свет». В рамку для диафильмов (24X36 мм) вы вставляете негатив и проецируете на створки остекленного шкафа или на зеркало. Затем водой смачиваете лист белой бумаги и прикладываете к стеклу. Теперь можно навести на резкость. Приклеив вместо листа обычной бумаги мокрую фотобумагу, вы получаете позитив с 55-кратным увеличением (с расстояния пять метров);
      — как копировальную установку. Хранение фотографий, особенно детских, — проблема для многих семей: никаких альбомов не хватает. Сделайте чернобелые диапозитивы. Расположите на одной прямой «Свет», матовое (молочное) стекло, рамочку просмотра диафильмов с пленкой и зеркальный фотоаппарат с макронасадкой или с переходными кольцами. В аппарат заряжается «позитивная» пленка. Затем включается «Свет», а экспозиция подбирается опытным путем. Низкая чувствительность позитивной пленки (1—2 ед. ГОСТ) и практически полное отсутствие зерна позволяют получать диапозитивы высокого качества.
     
      Штатив-подсветка поможет кинолюбителю подсветить снимаемый объект в закрытых и недостаточно освещенных помещениях. Изготовляется он следующим образом. Дюралюминиевый уголок 15X15 мм,длиной 750 мм разрезать на четыре отрезка. Два из них по 300 мм длиной, два — по 70 мм. Затем на концах отрезков-уголков (отступив от края 3 мм) просверлить отверстие диаметром 2,5 мм. В середине одного из длинных отрезков сверлится отверстие диаметром 3 мм, а в середине одного из коротких — диаметром 10 мм. Возьмите дюралюминиевую полоску 30X320X1,5 мм и разрежьте ее на три части: одну длиной 160 мм и две по 80 мм. На концах большого отрезка просверлите трехмиллиметровые отверстия и изогните этот отрезок, как показано на рисунке. Две короткие полоски (по 80 мм) будут служить верхней и нижней планками приспособления. Верхняя планка отличается от нижней тем, что имеет два одинаковых по диаметру отверстия — 3 мм, а нижняя — одно диаметром 3 мм, а второе 9 мм, в котором будет укрепляться при помощи винта кинокамера.
     
      Держатель электропатронов сделайте из планки органического стекла или текстолита. Просверлите в ней три отверстия по диаметру резьбы патрона, а затем укрепите в них электропатроны. Электропровод используйте эластичный, рассчитанный нa 1000 ватт. Ручку можно сделать из твердого дерева или круглого, текстолита. Длина ее 150 мм. Планку с электропатронами окантуйте рамкой, составленной из четырех отрезков дюралюминиевого уголка. Отрезки эти соединяются заклепками. Собирая рамку, учтите, что снизу должен быть уголок с отверстием для подсоединения планки, а с правой стороны — отрезок уголка с отверстием для крепления выключателя. Электрическая схема проста и не требует пояснений (рис.9,е).
     
      ТУРИСТАМ — ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
     
      Бывалые туристы знают немало секретов, облегчающих походный быт. Они не забудут, например, окунуть связку спичек в расплавленный воск (или парафин). Спички после такой «операции» не боятся сырости и загораются даже под дождем. В ненастную погоду они кладут в пустую консервную банку пропитанную жиром бумагу и поджигают ее. Костер от устойчивого пламени горящей бумаги быстро разгорится.
     
      Кусок брезента может заменить туристу плащ, подстилку на привалах, будет защищать от солнца и дождя. В пасмурную прохладную погоду натягивают брезент с наветренной стороны вблизи костра. Нагретый костром воздух быстрее просушит одежду и будет обогревать вас в значительно большей степени.
     
      Палатку ставят задней стенкой к господствующему ветру. Во время дождя нельзя прикасаться к стенкам палатки и крыше — она начнет промокать.
     
      Для хранения в кармане ниток и иголок используют плоскую «катушку». Сделать ее просто. Из стенок спичечного коробка вырезают две пластинки и склеивают их, предварительно положив между ними три спички и поролон, в который втыкаются иголки.
     
      Вмятину на металлической фляге или канистре нетрудно устранить при помощи пара. Залейте сосуд до половины водой и плотно закройте пробкой. Затем положите его на костер.
     
      Кусок толстой проволоки, изогнутый по стакану и воткнутый в землю, — готовая подставка для стакана.
     
      Выройте ямку, положите туда полиэтиленовую пленку и вы получите хорошее корыто для стирки и ванну для мытья в походных условиях.
     
      Иногда язычок ботинка не держится на одном месте, смещается в сторону. Сделайте в нем два небольших отверстия: пропущенный через эти отверстия шнурок позволит закрепить язычок ботинка в нужном положении.
     
      Когда вам предстоит поход по снежной целине, советуем предварительно обернуть подъем ботинка поролоновой лентой так, чтобы после шнуровки лента плотно охватывала ногу, чуть выступая наружу, и не давала попасть снегу в ботинок. Поролон можно вклеить в ботинок.
     
      Никогда не отправляйтесь в поход в новых ботинках. Ботинки должны быть обношенными, но крепкими и ни в коем случае не должны жать. Обувь лучше сушить подальше от костра, в дыму. Если набить мокрые ботинки сухим сеном, они быстро просохнут.
     
      Во время привала или ночлега насыпьте вокруг рюкзака тонкий валик из древесной золы от костра. Это предохранит сахар и другие продукты от муравьев.
     
      Туристу нелишне знать, что желтый накомарник — надежная защита. Комары боятся желтого цвета.
     
      Перед походом тщательно подготовьте свой рюкзак. В нем не должно быть ничего лишнего. Слишком узкие лямки не годятся. Их нужно обшить толстым сукном, а поверх — тонкой материей и они не будут врезаться в тело. Более тяжелые запасы — продукты, инструменты, приборы укладывают на дно (так будет устойчивее), к спине мягкие вещи (свитер, майки и т. д.). Что требуется чаще, кладут в карманы рюкзака (мыло, полотенце, кружку). Все, что портится от воды, заворачивают в клеенку или полиэтиленовую пленку. Если поход дальний и вы берете палатку и спальный мешок, то их надо привязать сверху рюкзака.
     
      СПОРТСМЕНАМ — УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ
     
      Подъем в гору «елочкой» труден, как известно, даже для хорошо тренированных лыжников. Тормозное устройство, сделанное из стальных полосок и проволоки, превратит ваши лыжи в вездеходы и позволит без особого труда преодолевать даже весьма крутые подъемы. При движении вперед пластинка свободно волочится по лыжне, ничуть не мешая ходу лыжника, а как только лыжа сдаст назад, пластинка, врезаясь в снег, принимает вертикальное положение и накрепко удерживает лыжу на месте. Длина пластинки — 130—140 мм, толщина — 2 мм. Проволока стальная. Диаметр ее — 5 мм (рис.10,а).
     
      Облегчить подъем на гору поможет и такое, простое приспособление. Выкроив из холста или парусины две полоски и привязав их к лыжам, вы убедитесь, что подъем даже на крутые склоны не потребует от вас хода «елочкой» и не будет слишком трудным. Учтите: длина полоски должна быть равна всей нижней поверхности лыжи, а ширина — на 265 мм уже ширины ее (рис.10,б).
     
      Просмолить лыжи в домашних условиях, используя паяльную лампу, газовую плиту или керогаз,— дело довольно хлопотливое. Между тем достаточно при просмолке скользящую поверхность, смазанную смолой, прогладить горячим утюгом через тонкий металлический лист (например, через лист жести, вырезанный из консервной банки), предварительно согнув его по краям так, чтобы утюг двигался вместе с листом (рис.10, в).
     
      Размечая на подошве ботинка гнездо для шипов жесткого крепления, смочите подошву у носка водой, наложите на нее поточнее крепление и ударьте 2—3 раза молотком по основаниям шипов. На подошве останутся заметные вмятины от шипов в тех местах, где должны находиться гнезда.
     
      Две палочки толщиной в палец (ветви дерева, куста), кусок бинта и хлорвиниловая изоляционная лента — все, что требуется находчивому человеку для ремонта лыжи, сломавшейся в пути. Наложите на перелом шину из палочек и аккуратно перебинтуйте лыжи. Сверху обмотайте место ремонта в два слоя изоляционной лентой, предварительна разогрев ее своим дыханием. Такой шов достаточно крепок и позволяет хорошо скользить при спокойной ровной ходьбе.
     
      Казалось бы, перекошенную лыжу трудно исправить своими силами, однако некоторые опытные умельцы нашли простой и надежный способ, Разогрев лыжу над плиткой, они закрепляют ее конец. Затем начинают поворачивать носок ее, как бы разворачивая лыжи в сторону, обратную перекосу. Когда лыжа остынет, проверяют, исчез ли перекос. Для этого нужно уложить на скользящую поверхность лыжи поперек три линейки. Если все они окажутся в одной плоскости, значит, лыжи исправны (рис.10,г).
     
      Снежный бугорок, постепенно растущий под пяткой лыжника, мешает нормальному ходу. Чтобы этого не случилось, на лыжу под каблук крепится рифленая резинка, но рифлением не поперек, а вдоль лыжи. На каблуки ботинок (предварительно укоротив их па толщину резинки) приклеивается резина с таким расчетом, чтобы ее рифление совладало с углублениями резинки на лыже (рис 10.д).
     
      Лыжи можно превратить в сани для перевозки снаряжения. В пазах лыж просверлите отверстия и с помощью гаек-барашков укрепите скобы из пятимиллиметрового железа (рис.10,е).
     
      Для детских лыж рекомендуется сделать крепления из куска подошвенной резины толщиной 4—5 мм, а длиной в размер обуви плюс четыре сантиметра в носке для того, чтобы прикрепить резину к лыже. Ширина резиновой полосы должна соответствовать ширине лыжи. К этой полосе пришивается (или приклеивается) носок и задник от старой детской обуви. Задник следует снабдить ремешком с пряжкой. Такое безопасное крепление не требует специальных лыжных ботинок. Малыш может кататься в любой обуви (рис.10,ж).
      Восстановить разработанные гнезда для шипов на лыжных ботинках можно при помощи эпоксидного клея и стекловаты. Хорошенько зачистив гнезда и заполнив их клеем с наполнителем (стекловатой), вставьте в эти гнезда штыри лыжного крепления, предварительно смазав их вазелином и положив на них кусочки полиэтиленовой пленки. Когда клей затвердеет, ботинки с лыж можно снять и полиэтиленовую пленку удалить.
     
      Штыри лыжных палок нередко прорывают чехол и при перевозке в городском транспорте становятся небезопасными. Чтобы избежать этого, рекомендуется надевать на концы палок отрезки резиновой трубки подходящего диаметра или пробки от бутылок из-под шампанского.
     
      Известно, что лыжи и лыжные ботинки, хорошо подготовленные к летнему хранению, долго служат своему владельцу. После окончания сезона с лыж следует снять остатки старой мази. Делать это нужно ваткой или тряпочкой, смоченной в керосине или бензине. Затем лыжи нужно просушить, смазать мазью и поставить на распорки. Кожаные петли и крепления покрывают бесцветным сапожным кремом, а металлические — тавотом или вазелином. Лыжные ботинки смазывают мазью, приготовленной из смеси: 3 столовые ложки рыбьего жира и 1 столовая ложка касторового масла. Мазь следует немного подогреть, тогда она лучше впитывается в кожу.
     
      Случается, что после летнего хранения спортивная вязаная шапочка становится мала, ссыхается. Растянуть ее можно при помощи детского воздушного шарика, вложив его в шапочку. После того как шарик надут, шапочку следует сбрызнуть водой и оставить в покое на несколько часов.
     
      Неприятно после катания нести коньки за холодные лезвия. Сделайте нехитрое приспособление. Перенесите этот чертеж на лист трехмиллиметровой фанеры, аккуратно выпилите лобзиком й зачистите напильником ручку и отверстия в ней. Два ремешка, пропущенные через прорези в ручке, охватывают лезвия и держат оба конька вместе (рис.10,з).
     
      Подготавливая коньки на хранение, смажьте их тавотом, а затем заверните каждый конек в промасленную или вощеную бумагу. Можно держать коньки в пластикатовом мешке, какой обычно используется для хранения свежих фруктов и овощей в домашнем холодильнике. Такой мешок не только предохранит коньки от ржавления, но и кожу ботинок от высыхания.
     
      При езде на велосипеде можно, конечно, пользоваться и привычной защепкой, которая неплохо предохраняет штанину брюк от неприятной возможности быть защемленной зубчатой передачей и цепью. Но защепка эта, во-первых, лишний груз в кармане (когда она вам не нужна), а во-вторых, имеет склонность бесследно исчезать из кармана в то самое время, когда вы собираетесь сесть на велосипед. Пришив к правой штанине две половинки достаточно прочной кнопки, сразу избавитесь от первой и от второй неприятности.
     
      Пружины храповика заднего колеса велосипеда «Спутник» (и «Туриста» тоже) иной раз, к сожалению, ломаются. Заменив пружину кусочком ученической резинки, вы навсегда излечите велосипед от этой «хвори» (рис.10,и).
     
      Отправляясь в поход на велосипеде, возьмите с собой кусочек медицинского пластыря. Он заменит и клей, и резиновую заплатку, если в пути велокамеру из-за случайного прокола потребуется срочно отремонтировать.
     
      Неплохо иметь при себе резиновую ленту, вырезанную по спирали из велокамеры. Ею с успехом можно отремонтировать порвавшуюся в пути велопокрышку. Обмотайте этой лентой поврежденное место и накачайте колесо до нормального давления. Резина служит намного дольше изоленты и позволяет проехать до следующего ремонта более 300 километров (рис.10,к).
     
      Слегка надутая воздухом медицинская резиновая грелка — отличный помощник при обучении плаванию. Обвязанная шнуром и привязанная к животу пловца, она поддерживает его на воде и совсем не стесняет при этом движений.
     
      Во время зимней ловли рыбы, особенно в сильные морозы, постоянно держать в руках мормышку трудно, Приспособление, указанное на рисунке, выручит вас, Устроено оно следующим образом. На крестообразном складывающемся основании укреплены сигнализирующий механизм и барабанчик с леской. Сигнализирующий механизм состоит из сигнального флажка, укрепленного на упругой стальной проволоке. Стопорное звено сделано из медной проволоки диаметром 1,5—2 мм и крепится к стояку на двух проволочных скобочках, в которых он должен легко поворачиваться. Одним концом стопорное звено удерживает барабан с леской, другим — стопорит на взводе сигнальный флажок. Стоит барабану с леской слегка повернуться, как стопорное звено сразу же освобождается, сигнальный флажок, поднимаясь, дает знать о клеве. Перекладину делают из двух деревянных реек размером 12X12X54 мм. Стояк (12X12X510) и перекладина соединяются между собой винтом с барашковой гайкой. Барабан с леской укрепляют на болте. Поворачиваться барабан должен е небольшим усилием (рис.10,л).
     
      Складная палатка, установленная на легких деревянных санях, хорошо защитит от ветра любителя подледного лова. Сани изготовляются из досок, стенка и крыша — из фанеры. Листы фанеры соединяются брезентовыми полосами и прикрепляются к краям фанеры с помощью клея и гвоздей. К саням стенки крепятся посредством металлических штырей, которые вставляются в пластинчатые скобы, прибиваемые к полозьям. Таким же способом соединяются крышка и сиденье. Сиденье может быть сделано либо из фанеры, либо из прочной материи. Для предохранения от сырости фанерные детали следует проолифить и покрыть масляным лаком. При транспортировке палатка снимается, складывается и привязывается ремнями к саням (рис.10,м).
     
      Любителям рыбной ловли можно соорудить такое хранилище для наживки. Сетку из Марли, капрона или тонкой проволоки привяжите к крышке. Опустите марлю в жестяную банку. Теперь стоит поднять крышку — и сетка заставит всю наживу подняться из воды, налитой в банку (рис.10,н).
     
      Приспособлением, сделанным из пробки, у которой сбоку укреплены металлические колечки и через них пропущена леска с грузом, можно определить глубину водоема. Забросьте этот глубиномер в водоем. Как только груз ляжет на дно, а пробка всплывет на поверхность, извлекайте его. Расстояние от груза до пробки равно глубине водоема в том месте, куда был заброшен глубиномер. При изготовлении глубиномера учтите чем больше пробка, тем лучше он будет работать (рис.11,а).
     
      Приобщить детей с раннего возраста к спорту — стремление весьма похвальное. С вашим участием известная игра «в лошадки» может превратиться в отличный тренаж для малыша, который еще только учится стоять на лыжах (рис.11,в).
      Любую площадку во дворе можно превратить в каток. Лучше если ее подготовить до того, как земля замерзнет. Площадку надо разровнять и огородить либо досками толщиной в 5 см и шириной 20—25 см, поставленными на ребро и закрепленными в этом положении на границах площадки, либо просто земляным валом. Если земля уже замерзла, оградительные бортики можно сделать из политого водой и промороженного снега. Заливать площадку лучше всего распыленной струей, чтобы не размывать основание катка, итак, чтобы вода не стекала куда-то в одно место. Лед нужно намораживать слоями. Очередную поливку начинать лишь после того, как предыдущий слой воды замерз. Если грунт покрыт снегом, его перед заливкой следует утрамбовать катком. Иногда полезно укатать площадку еще раз после того, как ледяная корка начнет затвердевать (если нет специального металлического катка, снег можно утрамбовать деревянным кругляком, отрезанным от бревна). Когда толщина льда достигнет двух сантиметров, начнет образовываться хорошая поверхность. В этот момент каток наполняют водой.
     
      Кое-где на льду могут образоваться маленькие отверстия диаметром 0,5 см. Их надо забить мокрым снегом, чтобы через них не просачивалась вода. Затем всю поверхность залить тонким слоем воды несколько раз, пока лед не станет достаточно гладким. При заливке нужно обратить особое внимание на то, чтобы бортики были в порядке, и вода не утекала бы сквозь щели. Каток готов, если поверхность льда совершенно гладкая.
     
      АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
     
      Поместив аккумулятор в мешочек из толстого полиэтилена, вы предохраните хромированные части мотоцикла и вашу одежду от попадания на них кислоты.
     
      «Сооружение» из кастрюли с холодной водой, емкости (желательно не металлической) и стоящего на огне чайника позволяет получать дистиллированную воду для аккумуляторов. Важно только помнить, что уровень воды в чайнике должен быть ниже внутреннего отверстия носика (рис.11,б).
     
      Небольшое количество дистиллированной воды можно получить (для технических целей), растопив ледяную «рубашку», образовавшуюся в холодильнике.
     
      Ведро, сделанное из старой автомобильной камеры, не занимает много места в машине и не громыхает при езде (рис.11,г).
     
      Заднее стекло в автомобиле в холодную погоду часто запотевает, и дорога исчезает из поля зрения водителя. Кусок целлофана смочите в воде, приложите к внутренней поверхности стекла и тщательно разглаживайте до тех пор, пока не удалите из-под него воду и воздушные пузырьки. Затем по всему периметру закрепите целлофан лентой лейкопластыря, а по краю этой ленты пройдитесь еще кисточкой, смоченной нитролаком. Теперь можете быть уверены, стекло не запотеет.
     
      Протрите стекло автомашины табаком размятой сигареты, дождинки будут сами соскальзывать со стекла. Этот совет пригодится, если сломан «дворник».
     
      Нанести защитные покрытия на днище и внутренние поверхности крыльев автомашины можно с помощью садового опрыскивателя. Его длинная трубка с распылителем без особого труда справится с этой задачей, когда машина стоит на колесах. В этом случае для покрытия лучше использовать отработанное, масло, слитое из двигателя.
     
      Автолюбителю полезно иметь простейший пробник на 6—12 вольт. С его помощью легко отыскать неисправности в цепи освещения, генераторе, реле регулятора, стартера и т. д. В корпус старой авторучки вставьте лампочку на нужное напряжение, к которой предварительно припаяйте провода. Один провод от лампочки присоедините к щупу, другой (длинный провод) снабдите зажимом типа «крокодил». Для проверки напряжения «крокодил» соедините с зачищенным местом корпуса, а щуп приложите к исследуемому проводу. Лампочка горит — цепь исправна (рис.11, д).
     
      Отыскать на работающем двигателе свечу, которая дает перебой, поможет обычный карандаш. Его нужно очинить с двух сторон, в середине сделать вырез и удалить кусочек грифеля длиной 3 мм. Одним концом карандаша касаются массы, а другим — электрода свечи. При исправной свече через воздушный промежуток в грифеле будет проскакивать искра.
     
      Вот еще несколько примеров использования старых автопокрышек в домашнем хозяйстве:
      — куски автопокрышки, прибитые к стене гаража, предохранят автомашину от случайных ударов задним буфером о стенку гаража;
      — буксирный трос можно сделать упругим, если в качестве амортизатора использовать старую автопокрышку (рис.11,е);
      — «сумка» из куска покрышки — удобное приспособление для переноски мелкого инструмента (рис.11,ж);
      — инструменты можно разместить на старой покрышке непосредственно около места ремонта автомашины или мотоцикла (рис.11,з).
     
      Этот совет тоже может пригодиться автолюбителю. Запирая гараж висячим замком, предварительно наденьте на дужку замка резиновые колечки или кусок резины с вырезанными в нем отверстиями для дужек. Это застрахует замок от проникновения в него влаги. Поэтому летом механизм замка не заржавеет, а зимой не замерзнет (рис.11,и).
     
      НА САДОВОМ УЧАСТКЕ
     
      Чтобы не повредить ветви, отягощенные плодами, садоводы устанавливают подпорки под деревьями. Они не только мешают при обработке приствольных кругов, но часто повреждают кору дерева. Надежно предохранят ветви от повреждений куски резины, вырезанные из старой автопокрышки, закрепленные на ветвях дерева и стянутые между собой нержавеющей проволокой (например, оцинкованной). Для ветвей меньшей толщины можно использовать старую велопокрышку, а для тонких— кольца, отрезанные от велокамеры (рис.11,к).
     
      Отрезать куски резины от автопокрышки можно с помощью ножовки, предварительно вложив внутрь покрышки, под места распила, деревянный кругляк подходящего диаметра (рис.11,л).
     
      Для пробивки отверстий в куске автопокрышки воспользуйтесь стальной трубкой с заточенным по окружности торцом (рис.11,м).
     
      Обод старого велосипедного колеса, установленный на 3—4 колышках,— отличная подпорка для куста смородины или крыжовника.
     
      Приспособление для пересадки рассады из ящика в грунт можно сделать таким образом: приклепать, как показано на рисунке, к куску полосовой стали (обруч пришедшей в негодность кадки) две щечки, вырезанные из консервной банки, это не потребует много труда и времени (рис.11,н).
     
      Окуривая дымом садовые растения (кусты крыжовника, малины или грядки с овощами и земляникой), накройте их полиэтиленовой пленкой и введите под нее минут на 5—10 пчеловодный дымарь, предварительно положив на горячие угли щепотку порошка пиретрума, табака или мяты из расчета 0,3—0,5 г на один куб. метр объема под пленкой. После такого окуривания большинство вредителей погибнет, а пахнущие дымом растения еще в течение нескольких дней будут отпугивать новых вредителей.
     
      Металлические бляшки, свободно подвешенные над земляникой в пору массового созревания ее, будут отпугивать непрошеных гостей — птиц и сохранят урожай от поклева.
     
      Малинный жук повреждает цветки многих плодовых растений: груши, вишни и особенно малины. Жуков можно стряхивать на фунтик, сделанный из плотной бумаги и надетый на стеклянную банку или на специальную рамку, обтянутую марлей или полиэтиленовой пленкой. Вредителей, собранных таким образом, нужно тут же уничтожать (рис.11,о).
     
      Подставки из мягкой проволоки предохранят ягоды земляники от загрязнения и порчи (рис.11,п).
     
      Приспособление, показанное на рисунке, избавит вас от многих трудностей и неудобств при отпиливании сучьев с высоких деревьев (рис.12,а).
     
      При обрезке верхних ветвей не так легко пользоваться секатором, насаженным на длинный деревянный шест; одной рукой надо держать шест, другой — веревку, приводящую секатор в действие. Справиться с этой задачей поможет втулка, свободно перемещающаяся по шесту (рис.12,б).
     
      Такой простейший плодосборник (рис.12,в) весьма удобен при сборе фруктов с высоких деревьев. Конструкция его проста и особых пояснений не требует. Скажем лишь, что кольцо съемника нужно делать из стальной проволоки, сечением 2—3 мм, а ее режущую часть заточить.
     
      Чтобы удобнее было снимать плоды с высоких деревьев, сделайте спицы-захваты. Захват состоит из двух деревянных шестов, скрепленных осью наподобие ножниц. К верхним концам прикрепляются неглубокие консервные банки, внутреннюю поверхность которых, чтобы не портить плоды, желательно покрыть каким-либо материалом.
     
      Хорошим помощником садоводу может быть тележка с двумя ящиками и двумя ручками, позволяющими с большим удобством управлять тележкой. При необходимости ее можно переносить как носилки. Материалы для изготовления тележки: фанера толщиной 6—12 мм, пиломатериалы, металлический стержень длиной 412 мм для оси диаметром не менее 12 мм. Колеса можно взять любые, например, от детской коляски или трехколесного велосипеда. Чтобы тележка была прочной, собирать ее следует на казеиновом клею и соединять детали шурупами и болтами. Рычаги крепятся к стенкам болтами диаметром 5—6 мм (рис.12,г).
     
      Дверные скобы, установленные на концах ручек тачки, защитят руки работающего от повреждений.
     
      Везти тачку по неровному грунту сада будет намного легче, если снабдить ее двумя колесиками, расположенными по бокам основного. Такие дополнительные колесики не дадут тачке заваливаться на бок (рис.12,д).
     
      Чтобы легче было выполнять различные работы в саду, можно сделать носилки, состоящие из двух ручек, настила и съемного ящика (без дна). Ручки делают из доски мягкой породы толщиной 45 мм, настил — из досок длиной 600 мм, толщиной 16 мм. Доски приколачивают к ручкам (к средней части) гвоздями. Торцы настила должны совпадать с боковыми сторонами ручек.
     
      Для съемного ящика заготавливают две выструганные доски длиной 600 мм, шириной 100 мм и две такие же доски длиной 568 мм. Ящик сколачивают гвоздями. Для прочности по углам ставят брусочки, которые прибивают к торцевым (коротким) стенкам, а потом к ним и торцам дощечек прибивают бока. Иногда к настилу приколачивают три доски на ребро, оставляя открытой одну боковую сторону. С таких носилок удобно сваливать сыпучий материал в сторону (рис.12,е).
     
      При установке штакетной ограды соединительные горизонтальные брусья лучше делать со скошенной верхней гранью. Это обеспечит сток дождевой воды с нее и удлинит срок службы ограды (рис.12,ж).
     
      Забить в землю длинный шест или стержень не просто, а такой клин и пара колец из проволоки позволяют сделать это без особого труда (рис.12,з).
     
      Металлические вилы легко превратить в лопату для уборки снега, вставив между зубьями кусок фанеры.
     
      Вилами можно разгружать картофель, надев на острые концы небольшие куски резиновых трубок подходящего диаметра. Они предохранят картофель от повреждения.
     
      Для собирания опавших листьев используйте грабельки, сделанные из рифленой листовой резины (200X150x5 мм). Этот инструмент позволяет собирать листья, не повреждая растения. Зубья длиной 60—70 мм располагаются вдоль рифления; резина зажимается между двух сбитых гвоздями легких досок; ручка устанавливается с наклоном 20—25 градусов к плоскости резины. Можно использовать и гладкую резину (рис.12,и).
     
      Двухчеренковая лопата облегчает труд садовода при перекопке, окучивании и других работах на садовом участке (рис.12,к).
     
      Сломавшуюся или утерянную пружину в садовом секаторе можно временно заменить куском резины 15x15x200 мм. Вложите ее в пазы ручек и перевяжите толстыми нитками.
     
      Отрежьте от старого детского мяча половину и в центре ее проделайте отверстие для садовых ножниц. Полученный щит предохранит руки при резке колючих растений.
     
      Опытного садовода не смутит отсутствие газового ключа для ремонта водопроводной сети. Проделав с гаечным ключом не столь уж сложные операции, можно превратить его в универсальный. Ключ с одинаковым успехом будет служить и как гаечный (с вывернутым болтом), и как газовый (с ввернутым и надежно зажимающим трубу) (рис.12,л).
     
      При обмотке толстой проволокой конца резинового шланга, надетого на металлическую трубу, для закручивания концов проволоки воспользуйтесь двумя ключами с полыми стержнями (рис.12,м).
     
      Если резиновый шланг велик и не держится на водопроводном кране, вырежьте на конце шланга клин и стяните шланг в месте выреза изоляционной лентой (рис.12,н).
     
      Концы пластмассовых, этернитовых или металлических трубок временно можно соединить способом, указанным на рисунке. Трубы должны быть точно пригнаны друг к другу, а места соединения их промазаны соответствующим клеем (рис.12,о).
     
      Садовод-любитель знает, что при заботливом уходе и хранении срок службы садового инвентаря значительно увеличивается и он всегда будет в исправном состоянии. Предлагаем различные способы хранения инвентаря (рис 13,а).
     
      Для пиления, строгания, разметки и т. д. удобны козлы с широкой верхней доской и полочкой для инструментов (рис.13,б)
     
      В качестве временной стелюги для работы на открытом воздухе можно воспользоваться обычной лестницей, установив ее на козлы. Концы лестницы упирают в стенку, а к одной из ступенек прибивают небольшой брусок для упора.
     
      Оборудовав такими шипами приставную лестницу, вы застрахуете ее от возможности «поехать», а себя от опасности получить травму (рис.13,в).
     
      Эта подвесная лестница для лазания на чердак, крышу и т. п. хороша для садоводов молодого возраста (рис.13,г).
     
      Две такие подпорки под лестницей превращают ее в стремянку, весьма удобную в саду. На верхней перекладине лестницы места ее соединения с подпорками слегка округлите с тем, чтобы вилки подпорок плотно входили в свои гнезда, позволяя при этом устанавливать подпорку под любым углом к лестнице и вместе с тем препятствовать передвижению вилки подпорки по самой перекладине. В ножки лестницы и подпорок вбейте по достаточно толстому гвоздю (рис.13,д).
     
      Для хождения по крыше делают очень простое приспособление — трап. На две равные узкие доски набивают ступеньки (планки) на расстоянии 25—40 см одна от другой. Чтобы трап не сползал с крыши, к одному его концу, со стороны, противоположной ступенькам, прибивают широкий прочный брус или два крюка, которыми зацепляются за конец крыши.
     
      Обычную лестницу можно превратить в трап для хождения по крыше, прибив к ней широкий поперечный брус (как к трапу). Положение лестницы на скате надежно фиксируется также и при помощи доски (находящейся на втором скате) и длинного гвоздя, вбитого в конец этой доски. Лестница должна зацепляться за гвоздь своей верхней перекладиной (рис.13,е).
     
      Собираясь ремонтировать крышу, не забудьте укрепить на лестнице горизонтальные опоры. Они сделают лестницу более устойчивой и предохранят водосточный желоб, находящийся у нижнего края крыши, от возможного повреждения стояками лестницы (рис.13,ж).
     
      Такую лестницу сконструировали крымские садоводы. Она удобна для работ, связанных с обрезкой кроны и сбором плодов. Основа лестницы — брус сечением 40X50X100 мм и длиной 4—6 м. Можно вместо бруса взять кругляк, распиленный на две части. Внизу бруса крепят поперечный короткий брусок длиной в 600—800 мм. Далее по широкой стороне бруса через каждые 300—400 мм намечают линейкой места для ступенек-перекладин. В этих точках сверлят коловоротом отверстия в 28—30 мм. Теперь надо сделать ступеньки — круглые палки из прочного материала соответствующего диаметра около 400 мм длиной. Вместо сверления отверстий можно вырезать соответствующие гнезда, в которых ступеньки укрепляют гвоздями или винтами (рис.13,з).
     
      Для постройки садовой скамейки нужно приготовить материал — доски толщиной 35—40 мм и шириной в 200 мм. Из этих досок делают две ножки длиной 800— 900 мм. К ножкам сверху прибивают поперек два куска той же доски длиной 200 мм и шириной 100 мм. К нижним концам ножек прибивают по бруску в 400—500 мм длиной для того, чтобы они прочнее сидели в земле. Высота ножек над землей — не более 400 мм. Затем из двух досок делают крышку и прибивают ее к поперечным планкам ножек. Если вы хотите иметь скамейку со спинкой, прибейте к ножкам два бруска и к ним — продольную планку из доски в 25 мм толщиной. Высота спинки над сиденьем должна быть не выше 500 мм.
      Все детали скамейки соединяются гвоздями. Готовую скамейку окрашивают масляной краской (рис.13,и).
      У этой садовой скамейки и в дождь, и в снег сиденье и спинка остаются сухими. Спинка крепится на петлях, и, когда на скамейке никто не сидит, она накрывает сиденье. Достаточно откинуть ее вверх на упоры — и сухая скамейка к вашим услугам. Если скамейка без спинки, то складным (из двух досок на петлях) можно сделать сиденье (рис.13,к).
     
      При уходе за земляникой (удаление усов, рыхление почвы и т. п.), когда садоводу приходится работать согнувшись, удобно пользоваться низкой скамеечкой. Ее высота и ширина 250 мм Толщина досок 20—25 мм. Сначала тщательно обстругивают кусок доски на ножки. Затем режут ее пополам, накладывают половинки одна на другую (сплачивают) и выделывают из них ножки по рисунку. Продольные планки обрабатывают также обе сразу. Когда они готовы, на них отмечают линии, по которым пройдут винты, сверлят для них дырки и только потом разнимают планки. Ножки и планки соединяют между собой четырьмя винтами с каждой стороны. Затем скашивают верхние кромки подножки, чтобы они лежали в одной плоскости, кладут подножку на крышку точно посередине и отмечают на ней положение подножки. Эта отметка помогает найти места для четырех винтов, которыми прикрепляют крышку (рис.13,л).
     
      Чтобы изготовить легкий, переносный разборный столик, берут 8—10-мм фанеру, тщательно подготовленную и покрашенную масляной краской. Крышка стола представляет собой круг диаметром 75 см, с четырьмя прорезями Две пластины стола, заменяющие ножки, имеют прорези и вставляются друг в друга под прямым углом. На скрепленные таким образом ножки надевается крышка, которая соединяется двумя крючками. Высота стола может быть от 60 до 75 см (рис.13,м).
     
      Упаковочный ящик. Для хранения и транспортировки плодов садоводам часто приходится делать упаковочные ящики. Небольшой ящик глубиной до 250 мм делают так: торцовые стенки выпиливают из более широкой и толстой доски. Потом заготавливают доски для боковых стенок, дна и крышки по одной длине (с учетом толщины торцов). Доски можно не строгать. К торцам прибивают боковые стенки, доски дна кладут на кромки торцовых и боковых стенок.
     
      Большой упаковочный ящик делают иначе. Сначала заготавливают щиты из досок для торцевых стенок, соединяя доски брусками. Доски на все стороны ящика лучше напилить сразу по размеру (рис.14,а).
     
      Ящик для парника. Возьмите широкие и толстые доски (ширина 250—300 мм, толщина 35—50 мм). Ящик для парника делают по размерам парниковой рамы, на одну, две, три рамы, смотря по величине парника. Отрезают два куска на короткие стороны ящика и два — на продольные. Помечают их в том порядке, как они будут соединены, т. е. с внутренней стороны. На коротких сторонах размечают шипы, зажимают доску в тиски, запиливают и выколачивают промежутки, а затем очищают проушки на продольных сторонах. Шипы и проушки могут быть грубые, но должны быть прочными. Для большей прочности через проушки вбивают большие гвозди. Если ящик делают на несколько рам, то сверху его соединяют поперечинами. Стыки рам придутся на эти поперечные бруски. Поверху кругом ящика надо наколотить планки такой ширины, чтобы их верхние края были вровень с поверхностью рамы.
     
      Ящик для рассады. Бока ящика делают из дощечек толщиной до 10 мм, торцевые стенки — из более толстых дощечек (до 20 мм). Размеры ящика указаны на рисунке (рис.14,б).
     
      Птичьи домики и кормушки в саду. Насекомоядные птицы — замечательные помощники садоводов в борьбе с вредителями плодово-ягодных растений. Скворцы, синицы, мухоловки, горихвостки, ласточки и многие другие истребляют огромное количество насекомых.
     
      В садах чаще всего вывешивают скворечники. Делают скворечники разных форм. Мы приводим здесь рисунок и описание наиболее простого птичьего домика. Его надо делать без щелей, чтобы не протекало и не дуло. Птицы не переносят сквозняка, а птенцы — сырости. Стенки домика (скворечника) хорошо делать из тесовых досок толщиной 20—25 мм, а дно —30 мм. Соединяют доски шурупами, но можно и небольшими гвоздями. Чтобы птицам можно было цепляться коготками при подъеме к лётному отверстию, доски внутри домика не выстругивают, на них ножом или стамеской делают насечки. Дно домика вставляется между досками.
      Леток в домике обычно делают диаметром 50 мм. Сначала леток пробивается стамеской, а затем высверливается коловоротом. Ниже летка на 15—20 мм можно прибить гвоздями (с внутренней стороны стенки) балкончик. Его размеры примерно: длина 80 мм, ширина 50 мм.
      Каждый год старое гнездо из скворечника выбрасывается. Чтобы при этой операции не разбивать скворечник, надо его крышу сделать съемной. Если при осмотре скворечника вы обнаружите щели, его нужно сбить или обмазать щели глиной.
      Иногда скворечник снаружи окрашивают в темные цвета: коричневый, темно-синий и др. Ярких цветов скворцы избегают и поэтому такие скворечники могут оказаться не заселенными. Нельзя делать лётное отверстие менее 50 мм, слишком большое также не годится — в него могут проникать хищники.
      Развешивают птичьи домики весной, самый поздний срок — середина апреля. Гнездовье домика нужно располагать так, чтобы кошка или какой-либо другой хищник не смог добраться до летка. Обычно домики развешивают на деревьях. В тех случаях, когда такой возможности нет и домик укрепляется на шесте, его нужно обить листовым железом шириной 70—80 см на расстоянии одного-двух метров от домика. По обитому шесту хищники не смогут добраться до птиц (рис.14, в).
     
      Птичьи кормушки. Размеры кормушки указаны на рисунке (рис.14,г). Делают ее так: сначала собирает ящик—скрепляют мелкими гвоздями (20 мм) продольные и поперечные стенки, дно и опорные планки ящика; затем к собранному ящику прикрепляют гвоздями (30 мм) передние и задние стойки; к ним прибивают опорные планки крыши и спиливают углы со стоек; после этого прикрепляют крышу. Крышу покрывают олифой. Все детали кормушки делают из древесины сосны или ели, а крышу лучше делать из фанеры. Самая простая кормушка представляет собой дощечку размером примерно 45x45 сантиметров, по краям которой прибиты бортики высотою в 2—3 см, чтобы ветер не сдувал корм (рис.14,д).
      Весной птицам нужны поилки. Киньте в бочку с водой небольшую дощечку или кусок фанеры. С такого плотика птицам легко пить, независимо от уровня воды в бочке.
     
      Простейшие весы. Когда садоводу необходимо взвесить небольшое количество сыпучих веществ (семена, химические препараты в порошке и др.) или небольшой предмет, а под руками нет специальных весов, он в считанные минуты может смастерить приспособление, с помощью которого будет успешно решена эта задача.
      Например, можно сделать ручные рычажные весы. Из фанеры или тонкой рейки вырезают коромысло — полоску длиной в 20 см, шириной в 2 см. На равном расстоянии от концов коромысла, ближе к ее верхнему краю, шилом прокалывают отверстие, в который продевают стерженек из жесткой проволоки. Такие стерженьки закрепляют и у концов коромысла. Из тонкой проволоки изгибают три подвески в форме вилок с ушками на концах. Из жести, тонкой фанеры или картона вырезают две одинаковые квадратные чашечки и подвешивают их к концам коромысла нитками или тонкими шнурками. Равновесие весов достигается тем, что обе крайние подвески, стерженьки, чашечки и нитки делаются точно одинаковых размеров. Готовые весы уравновешивают, подклеивая к одной из чашечек снизу полоски бумаги или фольги. В качестве разновесок используют монеты (5-копеечная монета — 5 грамм, З-копеечная — 3 грамма, 2-копеечная — 2 грамма, копеечная — 1 грамм) (рис.14,е).
      Вес небольшого предмета можно определить с помощью линейки и мелких монет. К одному концу линейки с делениями подвешивают предмет, вес которого нужно определить, а к другому монеты достоинством в 1—5 копеек. После этого линейка устанавливается на острую опору так, чтобы обеспечивалось равновесие. Определив до числу делений, длину плеч и зная общий вес монет, легко найти вес предмета (рис.14,ж).
      Используя в качестве рычага круглый карандаш, а в качестве разновесок монеты достоинством в 1—5 копеек, также можно взвесить небольшие предметы или сыпучие вещества. В состоянии равновесия чашки весов должны находиться на одном уровне (рис.14,з).
      При необходимости и такими «весами», состоящими из двух кастрюль (большой и маленькой), можно отвесить нужное количество продуктов (скажем, килограмм вишен для варенья). В меньшую кастрюлю положите предмет, вес которого известен, хотя бы килограммовую пачку сахара пли соли, а в большую налейте воду. Затем опустите меньшую кастрюлю в большую, заметьте уровень воды. Теперь выньте из меньшей кастрюли груз и вместо него насыпьте ягоды. Поднявшаяся до прежнего уровня вода подскажет вам, что в кастрюлю насыпан ровно килограмм ягод. Выбирая кастрюлю, учтите: чем меньше будет зазор между большей и меньшей кастрюлями, тем точнее будет определяться вес.
     
      Умельцы сами могут соорудить кабинку для летнего душа. Каркас кабины — две стойки, вбитые в землю. На них сверху закреплена рама с поперечными брусками. Между стойками установлена скамейка. В нижней части стоек прибиты продольные бруски (для натяжки драпировки плотной водоотталкивающей ткани). Кабинка изготовляется из сосновых брусков сечением 40x80 мм и доски 22X100 мм. Детали рамы собираются между собой во встречный паз, что позволяет легко устанавливать каркас. Стойки соединяются с брусками рамы болтами диаметром 6—8 мм. водоотталкивающая ткань крепится к брускам мебельными гвоздями. При монтаже кабинки края тента в нижней части у входа прикрепите к продольным брускам. Водогрейный бачок можно использовать любой конструкции. Как установить его, показано на рисунке.
      Под кабинкой следует вырыть водосточную яму, на которую сделать деревянную решетку (рис.14,и).
      Установите поплавковый заборник в водогрейном бачке и вы будете всегда мыться только теплой водой. При такой конструкции используется вода только верхнего, прогретого солнцем слоя (рис.14,к).
      Весной и осенью садовый душ с солнечным подогревом бездействует; хоть солнце светит, но прохладный ветерок не дает воде нагреться. Прикройте душевой бак откидывающимся прозрачным колпаком (застекленная рамка или пленка, натянутая на каркас), и вода в душе будет теплой даже в прохладную погоду.
      Во время уборки садовый мусор не так легко зажечь, он обычно бывает сыроватым, слежавшимся и горит плохо. Дело пойдет быстрее, если мусор (листья, траву) складывать на сушилку и на ней же сжигать. Сушилку делают из П-образных металлических прутьев. Под ними легко разложить костер, угли от мусора просыплются вниз и поддержат горение (рис.14,л).
      Садоводы при необходимости могут сделать универсальный полольник. Им можно рыхлить почву, пропалывать, окучивать. Изготовить его можно, обрезав обломанную косу (рис.14,м).
     
      Устройства для полива сада
     
      Известно, что садоводам требуется много воды. Там, где нет артезианских колодцев коллективного пользования, колодцы устраивают на участках. Однако далеко не, все знают, как и где бурить скважину, какое оборудование для этого применить, как лучше установить насос, чтобы извлечь воду из колодца.
      Перед тем как начать бурить скважину, следует определить хотя бы примерно глубину залегания грунтовых вод на участке. Если там растет мать-и-мачеха, значит до уровня воды 3—4 метра. Выбрав «место для скважины, выройте яму (шурф) глубиной 1 —1,2 метра и над ней установите треногу. Затем возьмите обсадную трубу, навинтите на ее нижний конец бур, а на верхнем конце закрепите ворот. После этого обсадную трубу подвесьте к треноге с помощью блока.
      Процесс бурения состоит в следующем. Вращая трубу воротом вправо, заглубляйте ее в почву на всю длину бура. Затем поднимите трубу до уровня дна шурфа, вычистите землю из бура. Так работайте до тех пор, пока вся труба не уйдет в землю. Если, при этом бур не достигнет уровня залегания подпочвенных вод, придется навинтить вторую трубу (с помощью соединительной муфты) и продолжать бурение. Как только бур дойдет до грунта, насыщенного водой, снимите его с трубы и замените фильтром, тщательно уплотнив стык фильтра с трубой паклей, пропитанной суриком.
      Опустив трубу в скважину, наденьте на ее верхний конец муфту. На нее положите деревянную прокладку. Теперь ударом кувалды осаживайте трубу в грунт. Чтобы при этом можно было наблюдать степень погружения трубы, сделайте на ней отметки. Время от времени измеряйте отвесом (грузиком) расстояние до уровня воды.
      Забивку трубы следует прекратить, как только слой воды в ней поднимется на 30—40 см выше головки фильтра.
      Проверять интенсивность поступления воды в скважину можно так: налейте из ведра в верхний конец трубы воду, если она будет быстро поглощаться скважиной, значит, работу по бурению можно считать законченной. Остается установить насос (рис.15,а).
     
      Простой колодец. Если глубина залегания грунтовых вод небольшая (в пределах 2—2,5 м), можно сделать колодец без помощи бура.
      Возьмите стандартную асбоцементную трубу диаметром 230 мм и длиной 4 метра. В ее нижней части на высоте одного метра просверлите с четырех сторон несколько отверстий диаметром 10—12 мм. Затем выройте яму наклонно ступенчатой траншеей шириной 600 мм под углом 45—50 градусов, глубиной до грунта, насыщенного водой. При наличии на участке плывуна яму роют с опалубкой.
      На дно ямы набрасывают камень и промытый гравий слоем 200—300 мм и только тогда устанавливают трубу. Пространство около трубы засыпают песком (как фильтр) на высоту 1,5 м, на него набрасывают глину (100—200 мм), а затем землю с уклоном на поверхности. Труба должна выступать над поверхностью грунта на 0,5 м.
      При глубине залегания воды 2,5 м полный объем колодца 8—10 ведер воды. Скорость поступления воды в колодец примерно 3—4 ведра за 10 мин.
      Воду из такого колодца достают специальным ведром (его можно сделать из стандартной керосиновой банки) емкостью 5 литров и наружным диаметром не более 200 мм. В верхней части ведра зубилом вырубают отверстие овальной формы для слива воды. В центре ведра делают круглое отверстие диаметром 50—60 мм. Края отверстия загибают внутрь. На внутренней стороне ведра укрепляют обратный клапан — резиновую пластину толщиной 2,5—3 мм. Она должна перекрывать отверстие на 20—25 мм от его кромки. Клапан укрепляется (сводной стороны) тремя винтами с гайками, поверх него под винты кладут общую металлическую пластинку, заменяющую шайбу. К ручке ведра прикрепляют веревку.
      Когда ведро погружается в воду под действием собственного веса, клапан приподнимается и пропускает воду. При заполнении ведра водой и подъеме его клапан прочно прижимается ко дну ведра и закрывает выходное отверстие. Чтобы ведро дольше служило, на него натягивают два кольца, вырезанных из тонкой резины (рис.15,б).
     
      Поршневой ручной насос. Устанавливают его на верхнем конце обсадной трубы на высоте 7—8 м от воды на фланец или на муфту. К напорному патрубку подсоединяют трубу или шланг. Между всасывающим патрубком насоса и верхним концом обсадной трубы помещают обратный клапан: шаровой, крыльчатый, хлопушку. Он обеспечит насосу надежность работы н ускорит подсос Воды (рис.15,в).
     
      Центробежный насос «Кама-3». Как и» все подобные насосы, «Кама-3» перед пуском требует тщательной заливки воды в насос и его всасывающий трубопровод. Чтобы исключить этот трудоемкий и ответственный процесс, применяют бесклапанную систему с вакуум-бачком. Состоит она из скважины и вакуум-бачка, на патрубке которого установлен насос.
      Действует система так. Бачок через воронку заполняется водой. Заливочное отверстие закрывается, а кран на всасывающей трубе насоса открывается. Насос включается в электросеть. Он всасывает воду из бачка, создавая в нем разрежение, вследствие этого вода из скважины начинает поступать в бачок, и насос нагнетает ее оттуда в шланг. После остановки насоса часть воды из напорной трубы сливается в бачок, вытесняя из него воздух. Таким образом, без дополнительных заливок происходит автоматическая подготовка насоса к последующему пуску (рис.15,г).
      Электронасос «Кама» в сочетании с ручным насосом «Гардовский». На верхнем конце забитой в скважину трубы устанавливают ручной насос «Бардовский», который обеспечивает подачу воды на высоту до семи метров. Затем его соединяют с электронасосом «Кама» при помощи трубки 3/4 дюйма.
      Достоинство этого способа в том, что вода с помощью ручного насоса подается непосредственно в камеру рабочего колеса электронасоса «Кама» и при его работе за счет вакуума поддерживается на этом уровне. Отпадает необходимость в использовании приемного клапана и заливного устройства. Такой насос может обеспечить участок водой в нужном количестве (рис.16,а).
     
      Электромагнитный вибрационный насос «Малыш» предназначен для полива приусадебных садов и огородов. Подъем воды насосом осуществляется из трубчатых скважин диаметром не менее 120 мм (диаметр насоса 97 мм). Работает он полностью погруженным в воду и на эластичной (пружинящей) подвеске. На рисунке показано, как устанавливается этот насос (рис, 16, б).
     
      Бочка-насос. Если на участке нет ни электрического, № ручного насоса, качать воду из колодца на высоту 5—6 м поможет это приспособление. Железную бочку ёмкостью 200 л устанавливают на треногу. В нижней ее части, почти у самого дна, ставят водопроводный кран таким образом, чтобы после того, как вода перестанет вытекать из него, в бочке оставалось еще 200—300 г воды Бочку завинчивают пробкой, в которой просверливают отверстие диаметром 30—40 мм, и нарезают резьбу. В это отверстие ввинчивают штуцер соответствующего диаметра и к нему присоединяют шланг с сетчатым фильтром на конце. Шланг опускают в колодец.
      Чтобы привести в действие устройство, в бочку наливают 200—300 г воды (предварительно закрывают выпускной кран), дно нагревают при помощи примуса, керогаза или другого источника тепла. Вода закипает, пар вытесняет из бочки воздух, который поступает по шлангу в колодец. После этого нагревание прекращают, пар в бочке конденсируется, давление падает, вода из колодца по шлангу устремляется в бочку, которая заполняется водой за несколько минут. Чтобы вода закипала быстрее, бочку снаружи можно утеплить, например, слоем мешковины.
     
      Приспособление для определения срока полива дерева. При посадке деревьев под одним из них на глубине 1,5 м устанавливают сосуд из пластмассы, снизу наполовину заполненный гравием, а сверху — почвой.
      На некотором расстоянии от этого сосуда и на той же глубине устанавливают другой сосуд. Оба сосуда соединяют трубкой. Во второй сосуд помещают перевернутую градуированную двадцатилитровую бутыль с уз ким горлом, заполненную водой. В пробку бутыли вставляют две трубки одну для выхода воды, другую для поступления воздуха.
      Во втором сосуде вода будет уменьшаться по мере расходования ее деревом и почвой. Нужно поддерживать постоянный уровень воды, и вы будете знать ее фактический расход и потребность в воде других деревьев (рис.16,в).
     
      Капельное орошение. Капельный способ полива растений, широко распространенный в крупных садоводческих хозяйствах, теперь начинает применяться в коллективных и приусадебных садах. Он позволяет получать высокие урожаи плодов и ягод при минимальном расходе воды и, кроме того, значительно облегчает труд садовода.
      Самый простой, испытанный и доступный для любого садовода-любителя способ капельного орошения заключается в следующем. Металлические бочки (их может быть две-три и более) емкостью по 20 ведер каждая устанавливают в центре сада на высоте примерно 45 см от земли. На внутренней стороне бочки делают отметки: 5, 10, 15 — эти цифры означают количество ведер воды на уровне отметки.
      Один конец полиэтиленовой трубки диаметром 4—5 мм и длиной 18—20 метров, с подвешенным на нем мелким грузом (гайкой), опускают в бочку на нужную глубину, а другой конец размещают под деревом (на расстоянии 40 см от штамба) или кустом.
      Чтобы вода, поступающая из бочки самотеком по полиэтиленовой трубке, выходила в виде тонкой непрерывной струйки и затем делилась на капли, конец трубки укрепляют на каком-нибудь предмете на высоте 5—7 см от земли (на рисунке показана консервная банка, у которой свернута (трубкой) крышка, куда вставлен конец полиэтиленовой трубки).
      Изгибая полиэтиленовую трубку (больше или меньше) на расстоянии 1—2 метров от ее конца, регулируют выход воды — длину струи.
      При длине струи 2,5—3 см за час расходуется 9—10 литров воды. Контроль за поливом осуществляется по времени или по объему убывшей из бочки (по отметкам в ней) воды. Выход воды из бочки автоматически прекращается как только ее уровень опускается ниже конца всасывающей трубки.
      При наличии двух бочек с четырьмя полиэтиленовыми трубками (по две на каждую бочку) за сутки можно полить 12 деревьев (рис.16,г).
     
      Бассейн в саду для купания детей или для аквариума хорошо впишется в окружающий ландшафт и украсит его.
      Соорудить его не так уж трудно. Прежде всего выберите подходящее для водоема место, определите хотя бы ориентировочно его размеры. При этом надо помнить: небольшой и неглубокий водоем быстрее наполняется водой, лучше прогревается солнцем.
      Углубление под водоем следует делать с отлогими берегами, чтобы не сползал грунт. Вынутый грунт уложите вокруг углубления так, чтобы он образовал берега бассейна. Совковой лопатой тщательно утрамбуйте дно и насыпанные берега. Затем по всей плоскости, которая будет залита водой, постелите полиэтиленовую пленку (куски пленки «сварите» горячим утюгом). На застеленное дно насыпьте речной песок слоем 5—7 см. Он прижмет пленку ко дну.
      Воду из бассейна нужно периодически спускать, чтобы наполнить свежей. Для этого выройте чуть ниже дна водоема канаву-водоспуск, как показано на рисунке. Опустите в дно водоема край пленки — и вода стечет (рис.16,д).
     
      Опрыскиватели
     
      Садоводы-любители, особенно пожилые, знают, как трудно опрыскивать растения при помощи ручных насосов любой марки. При работе они требуют больших физических усилий. Заменить их специальными электрическими опрыскивателями, к сожалению, удается не всем, так как они редко бывают в продаже.
      Для облегчения труда можно устроить приспособления к ручным насосам или переоборудовать электрические насосы, предназначенные для подъема воды из колодцев, в опрыскиватели.
      Гидропульт ГШ-2, которым пользуются многие садоводы для опрыскивания растений, можно оборудовать рычажным устройством, значительно уменьшающим физическую нагрузку. Конструкция такого гидропульта ясна из рисунка. Чтобы он работал безотказно, его следует прикрепить шарнирно к опорной доске, а заводской фильтр, стоящий на приемном шланге, заменить обыкновенной воронкой. Верх воронки затянуть марлей (капроновым чулком), конец вставить в приемный шланг (рис.17,а).
      Опрыскиватель ОПР-12, смонтированный с воздушным насосом, который обычно продается в автомагазинах, не требует большого мускульного усилия при работе. При помощи вентиля и ниппеля от шины для мотоцикла к опрыскивателю присоединяют шланг от насоса: в боковой стенке опрыскивателя на 5 см ниже горловины просверливают отверстие в 6—7 мм по диаметру вентиля и закрепляют его в этом отверстии при помощи прокладки (изнутри) и шайбы с гайкой (снаружи). Прокладка, шайба, гайка имеются на вентиле старой мото или автокамеры.
      Накачивают опрыскиватель с помощью ножного воздушного насоса таким образом. Опрыскиватель ставят на дощатую площадку размером 50x50 см. Рядом с площадкой устанавливают две ступеньки на высоте 20 см, а между ними — воздушный насос. Ступеньки делают по ширине подошвы обуви. Стоя на одной из ступенек, например, левой ногой, правой наступают на педаль насоса. В таком положении легко качать воздух до положенного давления.
      Использование электронасоса «Кама» в качестве опрыскивателя. Обычно этим насосом пользуются для подъема воды из колодцев. Изобретательные садоводы-любители приспособили его и для опрыскивания растений. Закрыв вентиль 1, в бак (емкость 50 литров) заливают жидкое удобрение. Вентиль 2 открывают полностью, а вентили 3, 4 — до половины. После этого берут в правую руку удочку опрыскивателя с наконечником, включают насос и открывают краник 5. Напор жидкости регулируют вентилями 3, 4. При небольших перерывах в работе насос выключать не обязательно, достаточно перекрыть краник на наконечнике опрыскивателя (рис.17,б).
      Электрический вибрационный насос «Малыш» также можно использовать для опрыскивания растений. Работает он безотказно. За 1,5—2 часа таким опрыскивателем можно обработать 15—20 яблонь. Масса насоса 3,3 кг, длина 320, диаметр 97 мм.
      Следует иметь в виду, что насос «Малыш» работает только полностью погруженным в воду (иначе он может выйти из строя) и на эластичной (пружинящей) подвеске. С учетом этого нужно подобрать бак емкостью не менее 50 литров, высотой примерно 80 см, шириной 35—40 см.
      На верху бака укрепляется металлическая перекладина с пружиной, на которую подвешивается насос так, чтобы он не касался дна (подвесить его на расстоянии 4—5 см от дна) и стен бака.
      Для ввода в действие насоса-опрыскивателя необходимо: в бак залить приготовленное жидкое удобрение (почти до уровня краев бака) и закрыть вентиль а вентиль 3 открыть полностью. После этого включить насос (насос включается и отключается только при помощи вилки или другого выключателя, отключающего одновременно оба провода).
      Теперь нужно взять в руку удочку опрыскивателя с наконечником, открыть полностью вентиль 4 и начать опрыскивание. Напор жидкости регулируют вентилями 3 и 4. Во время работы насоса вентили 3 й 4 закрывать полностью нельзя во избежание порчи насоса.
      Переходя от одного ряда растений к другому, насос отключают от электросети (обрабатывать растения лучше вдвоем, один включает и выключает насос, другой — опрыскивает растения).
      Во время работы насос-опрыскиватель стоит на месте (шланг удлинить) или перемещается на небольшой тележке.
      Непрерывное время работы насоса не более 2 часов (рис 17,в).
      Гидрокомпрессор. Чем выше давление в водопроводе, тем шире и успешнее можно использовать его для облегчения труда садовода. Достаточно давления в одну атмосферу, чтобы проводить опрыскивание с помощью несложного устройства. Возьмите флягу для молока и поместите в нее емкость на 30—-35 л (склеить из полихлорвиниловой пленки), размеры которой немного превышают размеры фляги. На нижней части фляги закрепите с одной стороны штуцер для подсоединения к водопроводу, с другой — кран для слива воды. В крышке фляги закрепите штуцер для шланга (лучше длиной 30 м и диаметром 5—6 мм), который соединяет емкость с распылителем. На шланге установите пробковый краник для регулирования подачи раствора.
      Принцип действия устройства очень прост: при открывании вентиля на вопроводной трубе вода давит на емкость из полихлорвиниловой пленки, в которую предварительно наливают 30—35 л раствора (удобрения), последний под давлением подается по шлангу к распылителю (рис.17,г).
      Пылесос-опрыскиватель растений. В инструкции, приложенной к пылесосу, наглядно показано, как пылесос превращается в пульверизатор-распылитель. Однако у такого пульверизатора быстро засоряется выходное отверстие, а приставка неплотно прилегает к банке с раствором. Эти недостатки снижают его эффективность.
      Добиться безотказной работы пульверизатора можно, удалив из корпуса пылесоса фильтр и заменив наконечник стандартного распылителя самодельным конусным наконечником из жести. Последний надевается непосредственно на удлинительную трубку пылесоса или (что лучше) на дополнительную полиэтиленовую трубку длиной 3—5 м. Чтобы раствор подавался к выходному отверстию конуса по шлангу самотеком, бачок должен находиться несколько выше конусного наконечника, т. е. на подставке (рис.18,а).
      Для опрыскивания кустов смородины, крыжовника, малины, а также цветов можно использовать пульверизатор для одеколона. Он очень экономичен. Так, для обработки куста смородины потребуется не более одной минуты, а расход раствора не превысит 40 г.
      Однако работать с небольшой резиновой грушей пульверизатора утомительно. Облегчить опрыскивание можно, заменив грушу ножной помпой («лягушкой»), которую обычно используют для надувания матрацев, или резиновой камерой от мяча.
      Есть и другой способ работы в саду с пульверизатором. Два герметически закрывающихся сосуда емкостью 2—4 литра соедините резиновой трубкой с зажимом и установите один на земле, а другой на высоте 2 м. В верхний сосуд налейте воду, а в пульверизатор раствор (жидкое удобрение) и присоедините его к нижнему сосуду. Как только снимете с трубки зажим, вода будет переливаться в нижний сосуд, создавая необходимое давление воздуха, который устремится вверх по шлангу и приведет в действие пульверизатор. После того как нижний сосуд наполнится водой, поменяйте сосуды местами и продолжайте опрыскивание.
      Шприц-опрыскиватель. Обыкновенным шприцем-опрыскивателем пользуются многие садоводы. Но работать с ним нелегко: у него слишком крупные отверстия для всасывания раствора и слишком мелкие — для его выбрасывания. Если раствор перед опрыскиванием не процежен тщательно, его из шприца трудно выдавить, а процеживание раствора — очень неприятная и длительная работа.
      Чтобы избавить шприц от недостатков, его нужно переделать: снять наконечник и вместо него поставить, простую с мелкими дырочками по всей поверхности пластину. Ее может выточить токарь из бронзы или латуни. Через эту пластину легко всасывается раствор и так же легко опрыскивать растения. Чтобы при этом раствор падал на растения мелкими каплями, шприцем нужно работать на некотором расстоянии от дерева.
      Распылитель с отражательным щитком. Побелить растения густым известковым молоком при помощи обычного распылителя трудно, так как его отверстия слишком малы и быстро засоряются. Сделайте небольшое дополнение к распылителю — отражательный щиток. Струя, ударяясь о щиток, примет веерообразную форму и побелка ляжет ровным слоем на растение (рис.18,б).
      Щелевой распылитель. Он поможет садоводу бороться с опасным вредителем — паутинным клещом, который особенно сильно размножается в жаркую погоду во время созревания малины, причиняя большой вред растениям и урожаю ягод.
      Щелевой распылитель дает сильный поток мелкораспыленной воды, смывающей вредителя с растений (бороться с ним ядохимикатами в период созревания ягод нельзя).
      Распылитель вводят внутрь куста и, медленно поворачивая его в стороны и вверх, обрабатывают все листья и плоды. Эту работу проделывают два дня подряд, затем, после трехдневного перерыва, повторяют снова.
      Приспособление делается из тонкостенной трубки с внутренним диаметром от 12 до 16 мм, длиной 700 мм. Трубку с одного конца плотно забивают деревянной пробкой, с другого (входного отверстия) —делают небольшой раструб под шланг. На выходном конце трубки просверливают сквозное отверстие диаметром 7—8 мм, площадь которого на 50—75% меньше, чем внутреннее сечение трубки. Заусенцы снаружи и изнутри необходимо удалить (рис.18,в).
      «Насадка»-распылитель. Подберите такой отрезок металлической трубки, чтобы его конец плотно входил в резиновый шланг. Один конец этой трубки срежьте под углом 30 градусов, другой — под углом 60 градусов. Затем в центре донышка банки (хотя бы из-под растворимого кофе) просверлите отверстие диаметром 8—10 мм, а на боковой стороне вырежьте овал с та ким расчетом, чтобы по касательной окружности банки в него можно было просунуть тупой конец трубки. Теперь верхнюю часть банки (вместе с крышкой) обмажьте густозамешенным цементом (1 стакан сухого цемента, 1 стакан чистого песка и немного воды, добавляемой постепенно). Толщина обмазки должна быть не менее 2—4 см. Прорезь вместе с вставленной в нее трубкой обмажьте тем же цементом по контуру.
      Чтобы поверхность насадки была гладкой и обтекаемой, обмотайте ее марлей и пальцами фук хорошенько примните обмазанные места. Насадку держите в течение недели сначала в мокрой тряпке (два-три дня), а затем в воде. Такая насадка, подсоединенная к шлангу, даст хорошую воронкообразную струю, распадающуюся на мелкие капельки по окружности диаметром 2—3 метра (в зависимости от напора в сети). Насадку держат в руке или на треножнике из связанных палок (рис.18, г).
      Дождевальный разбрызгиватель отличается от подобных приспособлении тем, что имеет пружину, при помощи которой регулируют ширину и дальность разбрызгивания воды при поливе растений. Изготавливают его из двухмиллиметрового алюминия по выкройке, приведенной на рисунке (размеры даны в сантиметрах). На наконечник шланга надевается хомутик, к нему общим болтом крепится разбрызгиватель. Пружина устанавливается под наконечником шланга. Второй болт служит ей осью (рис.18,д).
     
      Инструменты для очагового внесения удобрений
     
      Учеными и практиками доказано, что удобрения под плодовые деревья лучше вносить не поверхностно, а в зону расположения основной массы корней, т, е. на глубину 40—60 см. При этом уменьшается потеря влаги на испарение, растения быстрее и полнее используют удобрения, меньше повреждаются корни деревьев, чем при внесении удобрений на дно канавок, которые делают по периферии крон деревьев.
      Для очагового внесения удобрений можно сделать очень простые и удобные в работе инструменты.
      Гидробур. При давлении в водопроводе в одну атмосферу вода, вытекающая из гидробура, за несколько секунд вымывает в почве отверстие (скважину) глубиной до 70 см и диаметром до 6 см. Делают гидробур так: на прочный резиновый шланг надевается конический наконечник с диаметром выходного отверстия в 4—8 мм. После того как с помощью гидробура будет сделано необходимое количество скважин, к нему подсоединяется гидрокомпрессор (см. раздел «Опрыскивание»).
      Принцип действия гидробура и подсоединенного к нему гидрокомпрессора состоит в следующем. Из бака через кран выливается вода, и он отключается от водопровода. Затем в полиэтиленовый мешочек, находящийся в баке (его размеры немного превышают размеры бака), через воронку заливают питательный раствор. Как только мешок заполнится, открывают водопроводный кран. Теперь вода будет вытеснять раствор из мешка в шланг, присоединенный к гидробуру (рис.18,е).
      Гидробур, работающий по принципу сифона. Возьмите железную трубку длиной 130 см и диаметром 1/2
      дюйма. Один конец ее согните, как показано на рисунке, и на него наденьте садовый шланг. Другой конец трубки следует сплющить молотком, чтобы он лучше входил в землю. На этом конце трубки сделайте не сколько отверстий диаметром 3 мм. На расстоянии 50 см от нижнего конца трубки приварите штуцер из отрезка трубки меньшего диаметра. На штуцер натяните тонкий шланг, свободным концом опущенный в ведро (или десятиведерную бочку), частично заполненное удобрением. Ведро (бочку) предварительно установите на подставку высотой 80—90 см (можно на скамейку, табурет или треногу).
      После этого гидробур присоедините к водопроводу и пустите воду, которая, вытекая из нижних отверстий гидробура, позволит легко погрузить его в почву. Одновременно вода через штуцер и тонкий шланг поступит в ведро (бочку) с удобрением и полностью растворит его.
      Как только вода заполнит ведро (бочку) и под деревом будет сделано несколько скважин, перекройте ее и снимите шланг. Теперь удобрение из ведра (бочки) пойдет (по принципу сифона) через отверстия гидробура в почву (рис.19,а).
      Гидробур-инжектор. Им можно внести в зону корней кустов, плодовых деревьев органические удобрения, микроэлементы, пестициды. На высоте 2 м ставят бак емкостью 2 куб. м, в котором растворяют минеральные или органические удобрения. К нему подводят водопровод и присоединяют шланг. К концу шланга прикрепляют гидробур-инжектор — металлическую трубку длиной 1,2 м, диаметром 8 мм. На конце инжектора имеются четыре отверстия диаметром 4 мм. К верхнему его концу припаян кран, на трубу надета скоба.
      Работают этим приспособлением так: нажимая ногой на скобу, заглубляют инжектор и открывают кран. Раствор по шлангу через отверстия инжектора поступает в почву (рис.19,б).
      Бур с подрезным ножом. Он отличается от других приспособлений, используемых для пробуривания скважин, тем, что имеет нож, который не рвет и не мочалит корни, а чисто режет, омолаживая их. С помощью большого диаметра бура делают постоянно действующие скважины, которые нужно засыпать каким-либо пористым сыпучим материалом (керамзитом, торфом-крошкой, изрубленными ветками) и периодически заливать в них жидкие минеральные удобрения. Бур делается из углеродистой стали У-7, У-8, режущую часть следует закалить. На одной ручке с помощью муфты крепят ножи различных размеров (рис.19,в).
      Рыболовный бур. Им можно за одну минуту пробурить скважину в земле глубиной в полметра (рис.19,г),
      Дырокол. Этим инструментом делают скважины диаметром 50 мм, глубиной 400 мм. Незначительным усилием ноги надо нажать на педаль и с помощью ручки повернуть дырокол вокруг его оси на 360°, а затем вынуть его. При повторном погружении дырокола земля, находящаяся в нем, механически выталкивается.
      Изготавливают дырокол из металлической трубы диаметром 45—50 мм с толщиной стенки 3 мм, внутри трубы внизу вытачиваются пазы для того, чтобы почва при выемке не высыпалась, Ручка крепится к дыроколу шурупами (рис.19, д).
      Штырь в качестве бура. Вонзив штырь в землю, круговыми движениями с небольшим физическим усилием делают одну-две скважины на квадратный метр глубиной 40—45 см. В одну такую скважину вмещается 500—600 г смеси минеральных удобрений (рис.19,е).
      Подкормка растений через трубу. Этот способ при-, меним лишь в том случае, если во время посадки дерева вырыть яму плошадью 1X1 м глубиной 80 см. В яму всыпать ведро гравия, а на гравий поставить трубу (1,5 дюйма) длиной 80 см с таким расчетом, чтобы ее верхний конец возвышался над уровнем земли примерно на 10 см. На нижнем конце трубы сделать несколько отверстий. После этого яму засыпают перегноем и сажают дерево рядом с трубой, через которую поливают и подкармливают дерево.
      Цилиндры-скважины. В жестяных консервных банках диаметром не менее 10 см (заготовьте их по числу будущих скважин) вырежьте донца — получатся цилиндры. Немного вдавите их в почву в нужных местах. Затем возьмите водопроводную трубу длиной 75 см, на нее наденьте шланг, идущий от водопроводной сети. Полученный таким образом наконечник вставьте в банку (цилиндр) и откройте воду. Через одну-две минуты (в зависимости от плотности почвы и давления воды в водопроводе) скважина глубиной 0,5 метра готова. Через нее вносите подкормки и делайте подземные поливы.
      Надо иметь в виду, что струя пробивает почву очень быстро и может привести к ее размыву. Поэтому рекомендуется сначала сделать одну скважину и в зависимости от результатов решить вопрос о возможности использования этого метода подкормки растений.
      Аккумулятор. Если давление в водопроводной сети колеблется, а то и вовсе прекращается подача воды, применять гидробуры для бурения скважин и подкормки через них деревьев не представляется возможным. В этом случае используют аккумулятор, принцип действия которого основан на том, что вода в момент самого высокого давления сжимает воздух в бочке, а когда давление в водопроводе падает, сжатый воздух будет некоторое время выталкивать воду из бочки.
      Достаточно сделать аккумулятор объемом в 250— 300 литров (бензиновая бочка с ребрами жесткости и завинчивающейся пробкой). Схема работы аккумулятора: от магистрального водопровода 1 на участок подходит труба 2. После вентиля 3 одна труба прокладывается к разводящей сети, другая — к аккумулятору (запасному баку). Краны 4 расположены так, что с их помощью можно перекрыть любой участок сети. Обратный клапан 5 служит предохранителем (рис.19, ж).
     
      Вертикальные грядки
     
      На небольших садовых участках, где на учете каждый пятачок земли, вертикальные и многоярусные грядки позволяют получать высокие урожаи овощей и ягод. Такие грядки можно расположить между молодыми яблонями или у хозяйственных построек.
     
      Вертикальную грядку для выращивания овощей делают длиной 2—2,5 м, высотой 1,8—2 м и шириной около полуметра. Каркас изготавливают из деревянных реек и обтягивают его сеткой с ячеей 10X10 мм. Можно использовать и с более крупной ячеей, но в этом случае надо натягивать не менее двух слоев, чтобы грунт не высыпался.
     
      Многоярусная грядка. На ней выращивают землянику, Изготавливают ее из ящиков, расположенных один над другим в 8—10 ярусов. Размеры ящика: высота 15 см, длина 60-100 см, ширина для однорядной посадки — 10 см, для двухрядной — 20 см. Внутрь ящика вставляют футляр из плотной полиэтиленовой пленки и заполняют нижнюю часть ящика песком и слоем поролона в 2—3 см (для дренажа), верхнюю часть — компостной землей. В каждый ящик высаживают по 5 кустов.
      Подкормку, растений проводят обычным способом или оборудуют автоматическую подачу питательного раствора. На схеме показано, как осуществляется питание растений, а также порядок размещения ящиков в один и два ряда. Немного выше верхнего ящика устанавливают бачок с питательным раствором. К бачку приделывают маленький краник, которым регулируют поступление раствора растениям (капельный способ питания). В торцевую стенку ящика вставляется штуцер и закрепляется гайкой. На его внешний конец надевается резиновая трубка, соединяющаяся с нижерасположенным ящиком. Таким образом происходит переток жидкости из верхнего ящика в нижний.
      Чтобы в нижней части ящика всегда оставался некоторый запас раствора, обеспечивающий питание растениям в течение суток, переточное отверстие следует делать на высоте 2—2,5 см от. дна ящика (рис.19,з).
      Два стандартных листа шифера, скрепленные между собой деревянными брусьями 3X5 см, образуют емкость для вертикальной посадки земляники.
      Перед тем как скрепить листы шифера, на каждом из них острой стамеской делают необходимое количество отверстий размером 75—60 мм каждое. Затем, скрепив листы шифера с брусками при помощи гвоздей с металлическими шайбами, насыпают в образовавшиеся емкости почву и высаживают через отверстия растения. Наверху грядки также располагают несколько кустов земляники.
      Чтобы предохранить емкости от перегрева, рекомендуется их наружную сторону окрасить белой краской (рис.20,а).
      Другая конструкция для вертикального выращивания земляники состоит из шести емкостей размером 50x50X12 см каждая, расположенных в три яруса. Емкости можно изготовить из досок или другого материала. Они устанавливаются и закрепляются на трех двусторонних опорах, насаженных на общую вертикальную ось. Весной растения высаживают в емкости и закрывают полиэтиленовой пленкой с вырезанными отверстиями диаметром 6 см для кустов. После сбора ягод емкости снимают с опор, просушивают и хранят до весны в закрытом помещении (рис.20,б).
     
      Цветочные вазы из дерева
     
      Деревянные вазы с цветами обычно устанавливаются в парках, на площадях. Но их можно с успехом применять и для цветочного оформления садовых участков. Цветы на таких вазах выглядят эффектно, гармонично вписываясь в окружающий ландшафт.
      В такие вазы можно высаживать разнообразные цветы: астры, настурции, незабудки, примулы, маргаритки и другие однолетние и двухлетие растения.
      Материалом для изготовления ваз могут служить стволы спиленных деревьев, мелкие деревянные кругляши, рейки и г. п. Для сооружения вазы можно использовать невыкорчеванные пни, которые образовались во многих садах после вырубки вымерзших яблонь. Если устроить на основаниях таких пней емкости для цветов, получатся оригинальные вазы.
      На рисунках изображены конструкции ваз прямоугольной и круглой формы. Делают их следующим образом.
     
      Ваза прямоугольной формы (рис.20,в). На основании части ствола или на пне укрепляют соответствующего размера доску толщиной 16 см, которая образует дно. К ее боковым поверхностям прибивают планки высотой 30—40 см.
     
      Ваза круглой формы. Простейшая ваза круглой формы (рис.20,г), изготавливается так: к части ствола (высотой 40—50 см) пли к основанию пня прибивают деревянные рейки длиной 40 см выпуклой стороной наружу. Рейки должны выступать над основанием ствола (пня) примерно на 20 см В образовавшуюся полость насыпают землю и высаживают цветы.
      Чтобы сделать круглую вазу сложной формы (рис.20,д), нужно на основании широкого спила дерева укрепить с помощью металлических штырей несколько мелких кругляшей толщиной 10—12 см так, как показано на рисунке.
     
      Вазы из бревна. Распилите бревно, выдолбите его и в получившуюся колоду насыпьте гравий или битый кирпич толщиной 8—10 см, а сверху садовой земли. В этот оригинальный газон посадите цветы (рис.20,в).
     
      Яблокорезки и сушилки для фруктов
     
      Яблокорезка, смонтированная из двух колец, режет яблоки на дольки. Лучше иметь две яблокорезки — для крупных и мелких плодов. На рисунке изображена схема яблокорезки. Ее внешнее кольцо имеет диаметр 60 или 85 мм, ширину 15 мм и толщину 3—5 мм, внутреннее кольцо — диаметр 14 или 22 мм, ширину 12, толщину 2—4 мм. Между двумя кольцами укреплены пластины толщиной 2—4 мм, шириной 10 мм.
      Если яблоки готовят для сушки, пластин должно быть 12.
      К наружному кольцу прикреплены две ручки любого размера и формы.
      Все части яблокорезки должны быть из стальных пластин, сверены, хромированы и отполированы. Внутреннее кольцо п пластины нужно с одной стороны тщательно заострить, кроме того, внутреннее кольцо сместить вниз на 2 мм.
      При нажиме на яблоко вырезается «сердцевина и одновременно оно режется на дольки (рис.20, ж}.
      Для удаления сердцевины яблока удобно пользоваться приспособлением, изготовленным из деревянного бруска размером 150X80X40 мм (размеры бруска могут быть и другие). В середину бруска вбит 8-миллиметровый железный штырь, выступающий над бруском на 10 мм.
      Чтобы удалить сердцевину плода, достаточно слегка нажать на штырь (рис.20, з).
     
      Рамка для сушки яблок на солнце. Она состоит из 15 рядов проволоки или палочек, на которые нанизывают яблоки. Кружки яблок с невынутой сердцевиной сушат, накалывая их на заостренные концы нержавеющей проволоки. Кружки яблок с вынутой сердцевиной сушат на полочках, вкладываемых в гнезда рамки (рис.20,и).
      Более простое приспособление для сушки фруктов на солнце — лоток, сделанный из дерева. Его длина 75, ширина 55 см. Лоток имеет бортики высотой 4—5 см. Размеры лотка могут быть разные. Сверху на лоток кладут стекло толщиной 3,5—4 мм, которое должно плотно прилегать к кромкам лотка.
      Сушилка устанавливается на крыше. При этом, чтобы стекло не съехало, с одной стороны сушилки, на бортике, делают крючки.
     
      Плодосушилка с застекленными рамами. Ее можно поворачивать по ходу солнца и наклонять так, чтобы на стекло падали прямые лучи солнца. Вращение рам по горизонтали достигается тем, что в столб вбита металлическая ось, а равновесие удерживается с помощью упоров от дна корпуса сушилки до поворотного кольца.
      Наклоняют сушилку при помощи металлической планки с отверстиями на одном конце, прикрепленной к поворотному кольцу, и штыря в корпусе сушилки. Утром и вечером передний край сушилки опускают, а в середине дня поднимают, закрепляя за штырек соответствующими отверстиями планки.
      Чтобы улучшить вентиляцию, надо просверлить несколько отверстий в каждой раме и, кроме того, для равномерной сушки между краями рам и брусков оставить немного свободного пространства.
      В такой сушилке яблоки, мелко нарезанные на кружки, высыхают за день (рис.20,к).
      Чтобы яблоки при резке на дольки для сушки не темнели, рекомендуется сразу же опускать их ненадолго в слегка подсоленную воду. После такой предварительной обработки сушеные яблоки не повреждают насекомые. Для лучшей сохранности можно просаливать также и тару — мешочки, ящики. Во время приготовления компотов сухофрукты моют и соль легко снимается.
     
      Защита растений в зимнее время
     
      Почти все виды роз требуют защиты от морозов. Цветоводы применяют разные способы укрытия роз на зиму. Вот некоторые из них, проверенные на практике.
      Укрытие в виде двускатной крыши. Все кусты роз в конце сентября окучивают землей на высоту 20—25 см. Затем в междурядья забивают толстые колья и опиливают их до 50—60 см от поверхности земли. Расстояние между кольями не должно превышать 3 м. Сверху к кольям закрепляют продольные жерди такой же толщины. В октябре побеги роз слегка стягивают, пригибают под жерди и подвязывают к ним. Листья с кустов при этом способе укрытия удалять не обязательно.
      С наступлением устойчивых холодов между кустами укладывают лапник, а жерди и торцы укрытия накрывают пергамином (в два слоя) или рубероидом, толстой полиэтиленовой пленкой. Концы пергамина засыпают землей. Поверх пергамина укладывают лапник.
      Есть и другой способ укрытия роз на зиму. В конце сентября или в начале октября (ремонтантные розы— после окончания повторного цветения) кусты роз окучивают сухим песком на высоту 25—30 см, побеги слегка пригибают вдоль рядов и в таком положении Подвязывают их к кольям, вбитым в землю В конце октября или в начале ноября приступают к укрытию роз. Кусты от кольев отвязывают, все листья и невызревшие побеги удаляют. Затем каждый куст осторожно стягивают шпагатом и обертывают пергамином. После этого вдоль всего ряда кустов настилают на кирпичные подставки широкие доски и обортовывают их (в виде коробки, внутри которой расположен ряд кустов). На доски расстилают полиэтиленовую пленку и на нее укладывают один-два ряда лапника, поверх него сухие листья высотой 15—20 см. На эту утеплительную «подушку» пригибают обернутые пергамином кусты и закрепляют их при помощи шнура. Сверху кусты утепляют сначала сухими листьями такой же высоты, затем лапником. Теперь остается все укрытие обернуть пленкой и закрепить ее шпагатом.
      В малоснежную зиму укрытие следует засыпать снегом. Весной укрытие снимают постепенно: сначала убирают снег, затем примерно через две недели снимают верхнюю пленку, а в начале или середине мая розы полностью освобождают от укрытия.
     
      Шпалеры для малины. Малина больше, чем другие ягоды, нуждается в защите от морозов и сильных ветров. Однако многие садоводы-любители не уделяют должного внимания уходу за этой культурой. В результате побеги малины в их садах часто подмерзают, ломаются. В суровую зиму 1978/79 гг. малина полностью вымерзла в тех садах, где ее осенью не пригибали к земле, а зимой не укрыли снегом.
      Чтобы создать малине благоприятные условия для развития и плодоношения, опытные садоводы выращивают ее на шпалерах и принимают необходимые меры для защиты от морозов.
      Для малины они отводят южную или юго-западную часть сада. Высаживают ее рядами, с расстоянием между ними 1,5 м, а в рядах 70—80 см. Побеги подвязывают к толстой проволоке (лучше алюминиевой), натянутой в три яруса на столбы, изготовленные из старых водопроводных труб (можно натянуть на колья). К верхнему ярусу проволоки подвязывают шпагатом побеги высотой 1,5—2 м, к среднему ярусу — побеги низкорастущих сортов малины. Нижний ряд проволоки используется осенью при подготовке малины к зиме.
      Как только подрастут молодые однолетние побеги (слабые вырезают), их отделяют от плодоносящих побегов, т. е. выбирают из кустов и отводят в сторону и в таком положении привязывают к толстому шпагату (или проволоке), который натянут на вбитые в землю колья. Этот прием выращивания малины способствует лучшему развитию как молодых, так и плодоносящих побегов (лучше освещаются солнцем) и, кроме того, об легчает уход.
      В конце августа или в начале сентября однолетние побеги немного пригибают вдоль рядов и привязывают к проволоке.
      Осенью перед наступлением холодов побеги малины пригибают еще ниже, стягивают их в пучки и привязывают к нижнему ряду проволоки на высоте примерно 40—45 см от почвы. Эту работу удобнее выполнять вдвоем: один пригибает побеги, другой привязывает их к проволоке.
      В малоснежную зиму малину обязательно укрывают снегом.
     
      Посадка деревьев
     
      Если дерево заглублено. Начинающие садоводы-любители часто допускают неправильную посадку дерева, без учета оседания почвы. В результате дерево со временем сильно углубляется в землю и после этого хуже растет и плодоносит.
      При обнаружении в саду таких деревьев их следует поднять при помощи рычагов или «подлечить» — снять с приствольного круга лишний слой земли.
      Поднимать дерево при помощи рычагов можно, если оно не старше 8—10 лет и опустилось на глубину не более 30 см ниже уровня почвы. Вокруг дерева в радиусе 60 см от ствола нужно прорыть кольцевую канаву глубиной до 80 см и шириной 25 см. Откосы делать приблизительно под углом 30°. Затем подрыть землю под корни дерева и подложить доски. Чтобы они не выскользнули (при подъеме дерева), канаву заполняют землей и уплотняют. Доски подкладывают постепенно, сначала с одной, потом с другой стороны. Опускать их лучше ребром, а внизу переворачивать в горизонтальное положение. Под концы досок надо положить деревянные бруски, за которые зачалить проволочные тросы и с помощью рычагов поднять ком земли вместе с деревом на необходимую высоту, подкладывая при этом в промежуток между досками упоры из дерева или другого материала, опуская на них ком земли и освобождая доски.
      После подъема дерева канаву засыпать удобренной землей, хорошо утрамбовать. Работу по подъему дерева лучше проводить вдвоем или втроем (рис.20,л).
      Другой способ «лечения» заглубленного дерева заключается в следующем. В приствольном кругу дерева, начиная от штамба, на расстоянии 1 м от него, снимают верхний слой почвы до места отрастания корней. По краям получившегося углубления (размеры 1X1м) следует укрепить колышками доски так, чтобы образовался квадратный ящик без дна. К наружным стенкам его присыпать землю. Внутри ящика корни присыпать небольшим слоем торфяной крошки с крупным песком.
      В следующем году, после весенней подкормки, дерево начнет нормально развиваться и плодоносить.
     
      Посадка дерева на участке с высоким стоянием грунтовых вод. Обычно плодовые деревья на таких участках плохо развиваются и со временем гибнут. Садовод-любитель В. Н. Пейхель (г. Одесса) на участке, где уровень грунтовых вод на глубине всего 500 мм, применил свой способ посадки яблонь и груш, которые хорошо развиваются и плодоносят.
      Перед посадкой дерева он вырыл яму глубиной 600 мм, диаметром, соответствующим диаметру ожидаемой кроны. На дне ямы (на всей площади) сделал подушку из бетона (состав: 1 часть портланд-цемента, 3 части песка) высотой 100 мм. В центре подушки (где будет находиться после посадки дерева основание корней) сделал бетонный конус высотой 150—200 мм. После этого посадил дерево и засыпал яму удобренной землей.
      В результате такой посадки деревьев их корни стали расти не вертикально (в почву с грунтовой водой), а горизонтально, что и обеспечило их нормальное развитие.
     
      Хранение овощей и фруктов
      Чтобы сохранить яблоки до весны, нужно вырыть в саду траншею по размеру ящиков, в которые будете класть зимние сорта яблок (только не поврежденные, без помятых бочков и пятен). Место для траншеи следует выбрать возвышенное с небольшим склоном для стока воды. Стены и дно траншеи выстилают досками. На дно ящиков настилают оберточную бумагу и на нее кладут яблоки. Каждый ряд пересыпают стружкой (не хвойных пород). Опустив ящики в траншею, закрывают их соломой, а сверху голем. Зимой еще укрывают сеном или соломой, присыпают снегом.
      Морковь, свеклу тоже можно хранить в траншее, но без ящиков. На дно траншеи насыпают слой песка в 3—5 сантиметров, затем поочередно ряд корнеплодов и слой песка в 2—3 сантиметра-. Поверх последнего слоя песка набрасывают слой земли высотой в 20 сантиметров. На зиму траншею прикрывают соломой, а сверху лапником, чтобы защитить корнеплоды от грызунов.
      Капусту зимой хранят в бурте. Для этого роют неглубокий котлован, вдоль которого прокладывают вентиляционный канал (из досок). В середине бурта ставят вытяжную трубу (можно сделать из досок или листового железа), закрывают его сверху соломой, а когда похолодает — засыплют землей. Верх бурга наглухо закрывают лишь с наступлением сильных морозов. Слой земли должен быть достаточно мощным, чтобы капуста не замерзла в лютые морозы.
      Весной при повышении температуры воздуха капуста в буртах может испортиться от самосогревания. Чтобы избежать этого, прибегают к снегованию, т. е. кочаны помещают в снег, сверху которого укладывают слой соломы или опилок.
     
      Холодильник. Для не столь длительного хранения продуктов хорошо иметь в саду самодельный холодильник, который по своей конструкции исключает возможность затопления грунтовой водой. Он прост в изготовлении и удобен для пользования. Такой холодильник лучше всего сделать под кухней. Под полом кухни выкапывают яму размером 1X1м, глубиной 90 см и заполняют густым раствором бетона (высота 80 см). Состав раствора: 1 часть цемента, 5 частей песка и две части гравия или щебня.
      Между полом кухни и бетонным основанием ямы устраивают из досок толщиной 4 см коробку. На нее кладут половые доски, скрепив их планками. Дверца также собирается из половых досок. Чтобы исключить попадание пыли в холодильник, изнутри пол и дверцу обивают пергамином или полиэтиленовой пленкой.
     
      Защита подвала от грунтовых вод. Подвалы (погреба) для хранения продуктов имеются почти на всех садовых участках. Они с успехом заменяют электрические холодильники, не требуют энергии, удобны для пользования. Но, к огорчению садоводов, подвалы часто затапливают грунтовые воды. Способы борьбы с этим злом, рекомендованные в специальной литературе, не всегда дают должный эффект.
      Однако существуют надежные способы защиты подвалов от грунтовых вод. Наиболее, простой из них, не требующий много времени и труда, а также материала, заключается в том, что в полу погреба просверливается буром до песчаного слоя скважина, которая полностью засыпается гравием и битым кирпичом.
      Сверху ее прикрывают мелкой сеткой, по краям укрепленной цементным раствором. Такой подвал всегда будет сухим.
      Другой способ защиты подвала от грунтовых. вод. Его применяют там, где уровень грунтовых вод и влажность почвы высоки. Кроме того, стены, пол, потолок подвала должны быть сделаны из бетона с арматурой. В полу подвала также просверливается скважина диаметром 5—6 см до песчаного слоя и устраивается фильтр, представляющий собой несколько слоев гравия. С наружной стороны подвала насыпают смесь щебня, гравия и битого кирпича слоем 30— 40 см. Грунтовые воды, проникая к стенкам подвала, не задерживаясь, уходят в скважину.
     
      Устройство пешеходных дорожек
     
      Дорожки в саду делают, не широкие — 40—60 см, и грунт под ними не укрепляют, так как такие дорожки испытывают небольшую нагрузку. Делают их из плит или кирпича. Окаймляют растениями, камнем, бетоном. Для оттока поверхностных вод дорожки следует делать с уклоном. Сначала вкапывают направляющие плиты (кирпичи). Ориентируясь на них, укладывают другие плиты (кирпичи).
      Нередко садовые участки располагаются на террасах. В этом случае пешеходные дорожки делают со ступенями. Самые простые ступени делают из камня. Чтобы ступенька не осела, под ее переднюю часть подкладывают небольшой опорный камень.
      На террасах можно сделать лестницу, как показано на рисунке, лучше с небольшим уклоном внутрь, чтобы не застаивалась дождевая вода. Ступени, изготовленные из плит или камней, укладываются на утрамбованную и укрепленную колышками и досками землю (рис.20,м).
     
     
      СОВЕТЫ ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ
     
     
      Опытные умельцы, взявшись мастерить, применяют различные приспособления, усовершенствования и наиболее целесообразные приемы работы, которые облегчают труд, экономят время, а в ряде случаев улучшают и качество изготовляемой вещи.
     
      НАИБОЛЕЕ ПРОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
      ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ИЗ ДЕРЕВА
     
      Надежное крепление шурупов к торцу доски возможно только с помощью пробки, а при таком наклоне забиваемых гвоздей доска не даст трещины и крепление будет прочнее (рис.21,а).
     
      Прочность соединения двух деталей увеличится, если использовать в качестве наполнителя клея вату. Промажьте клеем соединяемые поверхности, положите на одну из них тонкий слой ваты так, чтобы он пропитался клеем, и зажмите детали. После высыхания клея выступающую по краям вату обрежьте.
     
      Скрепление двух досок гвоздями получится более надежным, если выступающие концы гвоздей загнуть и вбить в доску. Эта работа требует много времени и труда. Просверлите в молотке отверстие для гвоздя, и работа пойдет значительно быстрее (рис.21,б).
     
      Клин и шип дают прочное соединение деталей. Когда шип со вставленным клином доходит до упора в дно гнезда, то он расклинивается и крепко удерживается в гнезде (рис.21,в).
     
      Вот несколько образцов очень прочных соединений досок (рис.21,г).
     
      Начинающему домашнему мастеру могут пригодиться показанные на рисунке способы соединения узлов (рис.21,д).
     
      А это способы сборки деревянного щита: вверху — с помощью шпонки, внизу — склеиванием. Сушить щит следует под хорошим прессом (рис.21,е).
     
      Чтобы собранный из отдельных досок щит не покоробился, доски в щите по направлению годовых колец древесины должны чередоваться.
     
      Только что склеенную деталь неудобной по форме рамы можно надежно зажать двумя струбцинами, расположенными так, как показано на рисунке (рис.21, ж).
     
      Если по какой-либо причине использовать струбцины невозможно, с успехом применяется клин. Например, клин может быть полезен при склейке двух узких пластин боковыми сторонами (рис.21,з).
      Не годные в работе старые ножи от рубанка вполне подойдут для устройства приспособления, зажимающего обрабатываемую деталь (рис.21,и).
     
      Небольшую только что склеенную деталь можно зажать и при помощи мясорубки, если под руками нет других приспособлений для этой цели (рис.21,к).
     
      Плотное прилегание друг к другу склеиваемых деталей может обеспечить приспособление» состоящее из подставки, упора и вращающегося кулачкового зажима (рис.21,л).
     
      После того как стыки рамки смазаны горячим столярным клеем, обвяжите ее прочной бечевкой. В средней части каждой стороны рамки подсуньте под бечевку два деревянных брусочка. Раздвинув их затем к углам, вы натуго зажмете клееные места (рис.22,а).
     
      При помощи четырех деревянных уголков или клиньев также можно надежно склеить детали (рис.22,б).
     
      ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ПОМОГАЮЩИЕ
      ВБИТЬ ГВОЗДЬ, ВВЕРНУТЬ ШУРУП,
      ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЯ В СТЕКЛЕ, ПЛАСТМАССЕ,
      ФАНЕРЕ, РАСПИЛИТЬ ИЛИ ОТШЛИФОВАТЬ ДЕТАЛИ
     
      Болт с гайкой или трубка и костыль — приспособления, позволяющие вбить гвоздь в труднодоступное место (рис.22,в).
     
      Забить гвоздь в деревянную пружинящую планку трудно. Воспользуйтесь струбциной. С ее помощью можно вдавить гвоздь в планку (рис.22,г).
     
      Иногда возникает необходимость завернуть шуруп или вбить гвоздь под определенным углом да еще в труднодоступном месте. Налепите на место, где должен быть шуруп (гвоздь), кусочек пластилина. После одного двух поворотов отверткой или ударов молотком по гвоздю пластилин снимают
     
      Штукатурка, не оклеенная обоями, при забивании гвоздей крошится От этого можно избавиться, предварительно наклеив на стену, куда должен быть вбит гвоздь, кусочек липкой ленты.
     
      При забивании мелких гвоздей узкая полоска бумаги, сложенная вдвое, поможет вам уберечь пальцы от удара молотком. Кроме того, с ее помощью можно забить гвозди, когда ни рукой, ни каким-нибудь инструментом придержать гвоздь невозможно, например, в узкой щели (рис.22,д).
     
      Небольшой щит из фанеры или стального листа не только застрахует поверхность детали от случайного удара по ней молотком, но послужит еще и направляющей для вбиваемого гвоздя (рис.22,е).
     
      Забивая гвоздь в край доски, предварительно уплотните древесину в этом месте, слегка углубив пробойник ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.
     
      Попытка вбить гвоздь в тонкую дощечку часто приводит к тому, что дощечка раскалывается и ее приходится выбрасывать. Чтобы этого не случилось, предварительно нужно спилить заостренную часть гвоздя.
     
      Вырежьте гнездо в деревянном брусочке, как показано на рисунке, и вы избавитесь от возможных травм и сэкономите немало сил, когда придется вбивать гвозди в деревянные изделия (рис.22,ж).
     
      Иногда приходится работать одной рукой, так как другая рука занята. Например, вам необходимо забить гвоздь. Зажмите его между двумя пальцами и головкой прижмите к молотку. Затем «наживите» гвоздь и забивайте его до конца (рис.22,з).
     
      Чтобы одной рукой можно было работать с отверткой в любом положении, плотно натяните на рабочий конец отвертки кусок резиновой трубки длиной три сантиметра и вставьте в трубку головку шурупа.
     
      И простое казалось бы дело — ввернуть шуруп в пластмассовую деталь — требует «научного подхода». Отверстие под шуруп сверлите сверлом меньшего диаметра, чем диаметр шурупа. Конец шурупа хорошенько нагрейте паяльником или на пламени газовой плиты. Раскаленная резьба подплавит пластмассу — шуруп легко и надежно ввинтится в гнездо.
     
      Прежде чем ввинтить в древесностружечную плиту шуруп или винт, просверлите в плите отверстие, заполните клеем и воткните в него кусок пластиковой трубки. Теперь в эту трубку ввинчивайте шуруп (винт). Клей, проникший внутрь трубки, облегчит ввинчивание как хорошая смазка, а засохнув, будет прочно удерживать трубку и шуруп в гнезде. Этим же приемом хорошо воспользоваться и в случае, когда потребуется укрепить шуруп, гвоздь или винт в полой панели.
     
      Чтобы извлечь старый шуруп из доски твердого дерева с помощью одной лишь отвертки, зажмите лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставьте в шлицу шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивайте ключ. Шуруп почти без усилий вывинтится.
     
      «Упрямый» шуруп можно отвинтить и другим способом. Вставьте в шлиц шурупа отвертку и, слегка постукивая по ней молотком, одновременно (в такт удара) Поворачивайте ее.
     
      Извлечь из доски только что ввернутый шуруп, у которого отломилась половина головки, на первый взгляд кажется невозможной затеей. Но не отчаивайтесь! Прижмите покрепче к отвертке, вставленной в бывший шлиц шурупа, прямоугольную деревяшку и начинайте вращать ее вместе с отверткой, которая упирается теперь одной щечкой в целый кант прорези шурупа, а другой в кусок дерева (рис.22,и).
     
      Закрепить сработавший винт в гнезде можно с помощью 2—3 кусочков медной проволоки диаметром 0,4—0,5 мм, предварительно вставив их в гнездо. Так же можно укрепить винт шурупа, вставив в гнездо хотя бы спичку (или несколько спичек).
     
      Рабочий кабинет Константина Эдуардовича Циолковского в его доме-музее в городе Калуге хранит много оригинальных самоделок ученого. Вот одна из них.
     
      Оснастив рубанок или фуганок двумя подвижными железными «щечками» и закрепив их так, чтобы они свободно поднимались и опускались на нужную высоту, можно обходиться без рейсмуса — специального станка, при помощи которого обычно обрабатывается плоская деталь из дерева на заданный размер по толщине.
     
      Прежде чем сверлить отверстие на круглом бревне, надежно зафиксируйте его. Если не принять мер предосторожности, просверлить отверстие точно по намеченной линии не удастся, да и сверла при этом можно лишиться (рис.22,к).
     
      При сверлении двух находящих одно на другое отверстий или расположенных близко друг от друга случается так, что сверло в первом случае соскальзывает в уже просверленное отверстие, а во втором случае — нарушает перемычку между отверстиями. Чтобы избежать этого, забейте в первое отверстие пробку из твердого дерева или стержень подходящего диаметра и только после этого приступайте к сверлению второго отверстия. Выбить потом пробку (стержень) не составит большого труда.
     
      Просверливая отверстие нужной глубины, совсем не обязательно прерывать работу для измерения сделанного отверстия. Есть несколько способов остановки продвижения сверла в глубь изделия на заранее определенной высоте. Вот некоторые из них.
     
      Кусочек пенопласта, надетый на сверло, может служить индикатором глубины просверливаемого отверстия и одновременно выполнять роль вентилятора, сдувающего стружку.
     
      Обмотайте сверло на заранее определенной высоте куском изоленты или лейкопластыря, и вы получите надежный «автомат», останавливающий сверление детали на определенной высоте.
     
      При сверлении отверстий в стене очень трудно держать дрель в строго горизонтальном положении. Прикрепите к корпусу дрели двумя полосками липкой ленты небольшой уровень или заменяющий его пузырек, и дело значительно упростится.
     
      Сверлить полированную поверхность — ответственная операция. Патрон может повредить поверхность. Наденьте на сверло фетровую шайбу, она предохранит деталь, даже если сверло проскочит «насквозь».
     
      Можно приостановить дальнейшее развитие трещины, образовавшейся в пластинке плексигласа или другого материала, если просверлить небольшое отверстие & конце трещины.
     
      Сломанное сверло нетрудно исправить. Накалите конец его докрасна. Дайте медленно остыть, а затем отожженный конец расплющите на наковальне. Запилите его напильником на две фацетки и обработайте наждачной бумагой. Таким «сырым» сверлом можно работать по дереву (рис.22л).
     
      Инструмент, способный просверлить отверстие в не слишком толстой доске, можно получить, согнув кусок проволоки и заточив жало в виде перки (рис.22,м).
     
      Приспособление для заточки сверла на наждачном круге. Торец колодки (треугольника), сделанный из твердой древесины, просверлите строго перпендикулярно сверлами различного диаметра. Глубина отверстия должна быть не меньше половицы длины сверла. Вставьте хвостовик сверла до упора в соответствующее его диаметру гнездо, придвиньте к наждачному кругу и начинайте заточку (рис.23,н).
     
      Попытка получить отверстие в стекле при помощи обычного сверла и дрели к добру не приведет: стекло лопнет. Вставые в ручную дрель пришедший в негодность маленький трехгранный напильник (предварительно заточив его), капните на стекло под острие напильника одну каплю, скипидара и спокойно приступайте к работе. В результате получите в стекле идеально круглое, с ровными краями отверстие.
     
      При помощи твердосплавного сверла и жидкости (смесь камфары и скипидара в соотношении 1:1) умельцы просверливают отверстие в стекле. Стекло кладут на мягкую ткань. Вокруг места сверления делают валик из пластилина. Внутрь получившейся ванночки наливают жидкость. После этого начинают обработку стекла. Жидкость, смачивая сверло, облегчает работу.
      Когда нужно просверлить в стекле большое отверстие, применяют такой способ. Изготовляют сверло из куска дюралевой или медной трубки длиной 40—60 мм. С одного конца в нее забивают деревянную пробку на глубину 20—25 мм, а на другом конце выпиливают трехгранным напильником зубцы. В пробку завинчивают короткий шуруп толщиной 4—5 мм так, чтобы он выступал на 10—15 мм. Головку отпиливают. К стеклу приклеивают с обеих сторон по картонной шайбе с отверстием, равным просверливаемому отверстию. Стекло кладут на кусок резины. На место сверления насыпают щепотку абразивного порошка. Затем вставляют выступающий из пробки конец шурупа в ручную дрель, смазывают зубцы скипидаром и начинают сверление. Когда трубка углубится в стекло не менее чем на 1/3 его толщины, стекло поворачивают и заканчивают сверление с другой стороны (рис.23,б).
     
      Швейной иглой (если нет сверла) сверлят отверстие до одного миллиметра. Вставьте иглу в патрон дрели ушком наружу и сверлите.
     
      В домашних условиях не так легко распилить тонкую планку, лист фанеры, который при распиловке вибрирует и зажимает пилу, отпиливаемый кусок фанеры часто отламывается и скалывает при этом кромку на основной детали. Чтобы облегчить работу, применяют различные приспособления, используют вспомогательные материалы, например:
      — при распиловке тонкой планки подкладывают снизу доску. Это облегчает дело и удерживает пилу (не дает ей сходить с прямой линии);
      — для распиловки большого листа фанеры делают несложное приспособление, позволяющее исключить вибрацию листа и «заедания» ножовки. Сбивают гвоздями две планки так, чтобы зазор был рыл равен толщине фанерного листа. Часть гвоздя, проходящего в зазоре между планками, пропускают в пропил следом за ножовкой. Планки, опускаясь вслед за пилой, не дадут фанере возможности вибрировать, а гвоздь будет служить клином, предохраняющим пилу от «заедания» (рис.23,в);
      — когда отпиливают кусой фанеры или доски и остается еще немного дойти до конца пропила, скрепляют надпиленные части ручными тисочками или другим зажимом. Это предовратит возможность порчи фанеры;
      — тонкий клин, вставленный в распил, предовратит зажимание пилы при продольном распиливании доски;
      — распилить лобзиком термопластичную пластмассу можно только с помощью машинного масла. Нанесите тонкий слой масла по контуру пропила на поверхность пластмассы. Это облегчит лобзику свободный ход.
     
      Приспособления, позволяющие получить одинаковые по размеру полоски из фанеры, нетолстых досок, мягкого металла, пластмассы или плексигласа:
      — два бруска, скрепленных между собой гвоздями под постоянным углом резака, вбитого в конец верхнего бруска (рис, 23,г);
      — более совершенная «конструкция», показанная на рисунке, позволяет при помощи гайки-барашка изменять положение резака и получать планки любой ширины (рис.23,д);
      — в случае если вам придется одному пилить пилой с двумя ручками, для облегчения работы вставьте между ручками пилы деревянную рейку;
      — если нужно отпилить несколько планок под одним определенным углом (например, при изготовлении планки для картины), можно применить шаблон, устройство которого видно на рисунке. Щели, расположенные под разными углами к оси шаблона, позволяют точно и быстро выполнять спилы (рис.23, е);
      — распилить вдоль круглую палку точно посередине не так просто. Эту работу удобнее выполнить с помощью шаблона. Он изготавливается из небольшой металлической трубки диаметром немного больше толщины палки. На одном конце трубки посередине нужно сделать паз. Распилив ножовкой часть палки, наденьте на нее шаблон, который, следуя за ножовкой, поможет распилить палку точно посередине.
     
      Соедините два деревянных брусочка куском кожи. Это прижмет наждачную бумагу и ускорит шлифовку ровных поверхностей (рис.23,ж).
     
      Круглый деревянный или пластмассовый стержень можно хорошо отшлифовать наждачной бумагой при помощи такого приспособления: в прямоугольном деревянном бруске просверлите отверстие, соответствующее диаметру стержня, а потом распилите брусок на две равные части. Как пользоваться этим приспособлением, видно из рисунка (рис.23,з).
     
      Шлифуя наждачной бумагой мелкие детали, легко повредить кожу на кончиках пальцев. Чтобы этого не случилось, наложите наждачную бумагу на деревянный брусок и, загнув края, зажмите в тисках. С помощью такого инструмента зачищают торцы или расширяют отверстия в дереве, пластмассе, алюминии. Вставьте в надпиленную палочку два кусочка шкурки (наждачной бумаги), зажмите ее в электродрели и приступайте к работе.
     
      СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ РУКОЯТКИ
      (ТОПОРИЩА) С ИНСТРУМЕНТОМ
     
      Топор и молоток — инструменты, без которых трудно обойтись в домашнем хозяйстве. Но у них есть одна неприятная «привычка»— соскакивать с рукоятки (топорища) в самый неподходящий момент.
      Чтобы рукоятка молотка жестко скреплялась с инструментом, ее расклинивают. Чаще всего клин ориентируют по продольной или поперечной оси молотка или топора, но это дает лишь частичный эффект, и рукоятка довольно быстро расшатывается.
      Умельцы» применяют наиболее надежные способы крепления рукоятки с инструментом:
      — клин забивают по диагонали. При этом способе рукоятка (топорище) расклинивается в обеих плоскостях и крепко удерживает инструмент;
      — просверлив в рукоятке (топорище) отверстие, пропускают через него проволоку диаметром 3—4 мм. Затем проволоку изгибают вдоль рукоятки и, насадив молоток, отгибают концы. Излишки проволоки следует отрубить зубилом (рис.23, и).
      — в некоторых случаях, например, для закрепления геологических молотков или топоров дровосеков клином становится сама ручка, которая загоняется в молоток или топор с обратной стороны и проходит через отверстие инструмента вся, заклиниваясь в нем своим широким концом;
      — такой клин с перьями, забитый в топорище или рукоятку молотка, уже никакие силы не способны заставить выскочить из своего гнезда. Перья клина при заколачивании в гнездо расходятся в разные стороны и намертво закрепляются в нем (рис.23,к);
      — рекомендуется и такой несложный способ закрепления рукоятки на небольшом инструменте (стамеске, долоте и т. п.). Насыпьте в подготовленное отверстие в рукоятке смесь из трех частей канифоли и одной частя толченой пемзы (можно использовать золу, песок). Затем раскалите докрасна шпору инструмента и быстро наденьте на нее рукоятку. Смесь расплавится, а застыв, прочно закрепит рукоятку на инструменте;
      — насадить на ручку киянку с глухим отверстием и одновременно расклинить эту ручку на первый взгляд трудна. Однако, как показывает рисунок, решается эта задача весьма просто (рис.23,л).
      — клин, сделанный из недостаточно сухой древесины, усохнет, ослабеет и выпадает из топорища. Такой клин лучше загонять с металлической сеткой, которая надежно удержит его в топорище;
     
      — умельцы применяют и такой, более надежный способ насадки инструмента. Часть рукоятки, на которую насаживается молоток, делается точно по форме его отверстия. В центре по всей толщине этой части рукоятки лобзиком выпиливается прямоугольная плашка. По форме и размеру образовавшегося в рукоятке щелевого отверстия делается из хорошо просушенной древесины твердой породы вкладыш. Насаживая молоток, верх рукоятки слегка сожмите, и рукоятка должна втугую войти в отверстие молотка. Затем в пропил вбейте заготовленную плашку-вкладыш, предварительно хорошо прол этапную олифой или смазанную столярным клеем (рис.23,м).
     
      Прибейте к торцу ручки долота железную пробку от бутылки с газировапной водой, она застрахует ручку от возможностей расколоться при ударах по ней молотком.
     
      Если вам понадобился маленький молоточек для ювелирных работ, возьмите медную ручку от пришедшего в негодность водопроводного крана. Один конец ручки сточите, как показано на рисунке, и скрепите ее с рукояткой (рис.23,н).
     
      Не потребуется много времени, чтобы из оргстекла Сделать удобную, красивую ручку для небольшого инструмента (отвертки или напильника). Зажмите инструмент в патроне ручной дрели и сверлите оргстекло. Оно разогревается, и стержень инструмента легко входит на нужную глубину. После остывания пластмасса надежна схватывается с металлом.
     
      САМОДЕЛЬНЫЕ СЛЕСАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
      И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К НИМ
     
      Кусок резинового шланга можно превратить в ручку зубила. Деревянные пробки крепко удерживают инструмент в шланге, а. сама рукоятка не только облегчит работу, но еще и подстрахует от удара но руке молотком, сорвавшимся с головки зубила (рис.23,о).
     
      Плоскогубцы будут легко открываться, если натянуть кусок упругой резиновой трубки или шланга на обе ручки (рис.23,п).
     
      Сделав вырез в середине отрезка резиновой трубки, можно получить отличное приспособление для работы с клещами или плоскогубцами. Концы трубки нужно надеть на ручки, предварительно обмотав их изолентой. Пружинящая резина облегчит работу и застрахует руки от возможных травм (рис.23,р).
     
      Гаечный ключ или струбцина с успехом могут заменить болт с навинченными на нем гайками (рис.23,с).
     
      Такое приспособление, изготовленное из стальной пластинки,— отличный гаечный ключ для установки и завинчивания шестигранных гаек в труднодоступном месте, например, в глубоком и узком гнезде (рис.23,т).
     
      «Упрямую» гайку, не поддающуюся усилиям, можно заставить покориться, удлинив рычаг (рис.23,у).
     
      Полиэтиленовую пленку можно использовать в качестве контршайбы. Наложив в один или в два слоя пленку на нарезной конец болта, перед тем как закручивать гайку, законтрите ее на болте. Пленка входит в резьбу болта по мере того, как развертывается гайка. Эффект почти такой же, как при использовании контршайбы. Если нужно, гайка легко свинчивается ключом, однако не ослабляется под действием вибрации, резких колебаний и толчков. Если гайка не законтрилась, то нужно, естественно, взять более толстую пленку (или к прежней добавить еще 2—3 слоя).
     
      Сделать пружину из стальной отожженной проволоки, намотав ее виток за витком,— дело несложное. Свинтив спираль, обмажьте ее мылом, накалите до красного цвета, а затем опустите в мыльную воду. Иногда из пружины приходится делать проволоку (когда под руками нет проволоки определенного сечения). В этом случае отожгите пружину и, следуя указаниям рисунка, ее легко можно превратить в проволоку (рис.24,а).
     
      Для распиловки металлических трубок делают удобное приспособление — зажим, состоящий из двух деревянных брусков. Бруски длиной по 50 см перевязываются на конце проволокой. С внутренней стороны обоих брусков делают по одному пазу для лучшего захвата трубки (рис.24,б).
     
      Тонкую металлическую трубку можно распилить ножовкой, поместив трубку в паз деревянного бруска (например, в паз паркетной клепки), при этом края Трубки не сомнутся (рис.24,в).
     
      Укоротить полотно трубы, не повредив при этом резьбу, поможет гайка. Наверните на болт гайку так, чтобы излишки болта оказались позади нее. Теперь отрежьте болт, свинтите гайку, и поврежденная резьба вновь восстановится.
     
      Работать ножовкой по металлу значительно легче, если предварительно смазать ее каким-либо машинным маслом.
     
      Работая лобзиком, приходится иногда освобождать один конец пилки и переставлять лобзик в другое место, зажимной винт в этом случае нужно ослаблять только после устранения напряжения пилки, иначе освобождаемый конец ее может выскользнуть с силой из рамки лобзика и испортить зажимные губки.
     
      Самодельный инструмент в виде изогнутой металлической пластинки с вырезом посередине удобно использовать при изготовлении проволочной решетки или рамки, когда требуется загибать концы проволоки (рис.24, г).
     
      Получить идеально точное отверстие в болте можно, применив такой способ сверления. В бруске из дерева твердой породы, текстолита или гетинакса толщиной не менее 10 мм нужно просверлить сквозное отверстие сверлом, которым будете сверлить болт. Затем на половину толщины бруска рассверлите это отверстие по диаметру болта. Ввернув в него болт, приступайте к сверлению.
     
      Для того чтобы зажать круглую шайбу в горизонтальном положении, например для рассверловки отверстия, предварительно сточите немного ее края. Это позволит закрепить шайбу между губками.
     
      Перед тем как рассверлить отверстие в металле ручной дрелью, забейте в это отверстие деревянную пробку, что облегчит работу и избавит от заклинивания сверла.
     
      Металлический шарик удобно зажимается в тисках при помощи гайки. Установите между губками и шариком гайку, а теперь зажмите шарик в тисках.
     
      Самодельным стругом, изготовленным из старого ножовочною полотна, можно зачищать кромку листового железа после резки ножницами. Угловой вырез в полотне нужно выточить абразивным трехгранным бруском. Рабочие грани струга заточите (рис.24,д).
     
      Крючок из толстой проволоки можно сделать при помощи тисков и двух круглых металлических стержней. Сначала зажимают в тиски один из стержней вместе с проволокой. Затем, зажав рядом второй стержень, изгибают другой конец проволоки в обратном направлений (рис.24,е).
     
      Не так легко соединить плоскогубцами разошедшиеся концы звена цепочки. Круглое шило (или вязальная спица), просунутое через соседние звенья цепочки, поможет вам в работе.
     
      При запаивании продырявленного оцинкованного ведра поместите под него зажженную переносную электрическую лампочку. Свет от нее укажет дефектное место и облегчит работу.
     
      Вам нужно, например, приклепать ушко к ведру, а готовой заклепки нет. Вырежьте из кусочка жести пластинку и, свернув ее трубочкой, вставьте в приготовленное для заклепки отверстие. Головка заклепки образуется, если вы развернете конец трубочки с помощью керна или конца толстого гвоздя. Можно сделать на заклепке головку с помощью двух стальных шариков (рис.24,ж).
     
      Домашнему мастеру может понадобиться длинная тонкая заклепка. Отрежьте от старого металлического стержня шариковой ручки кусок требуемой длины и с помощью керна и молотка сделайте головки на его торцах (рис.24,з).
     
      Для определения размеров полости внутри детали достаточно иметь под руками микрометр или штангенциркуль й кронциркуль (инструменты для наружных и внутренних измерений) с приклепанными к ножкам металлическими шпеньками цилиндрической формы. Введите ножки кронциркуля в полость, разведите их до предела так, чтобы концы ножек касались стенок полости, и зафиксируйте с помощью штангенциркуля или микрометра положение шпеньков относительно друг друга. Затем выньте кронциркуль, снова установите шпеньки в зафиксированное положение и измерьте расстояние между концами ножек (рис.24,и).
     
      Определить диаметр цилиндра можно и без штангенциркуля. Вставьте измеряемый предмет в тиски и не очень туго зажмите его губками. Расстояние между губками измерьте миллиметровой линейкой. Это измерение будет гораздо точнее, чем непосредственное измерение предмета, особенно если торец неправильно сточен.
     
      Чтобы надежно соединить два отрезка металлической трубки, обмотайте концы отрезков мягкой проволокой, а затем покройте припоем.
     
      Собирая магнитом иголки, булавки, мелкие гвозди и другие небольшие стальные детали, предварительно вставьте магнит в пластмассовую баночку, и вам не придется «отдирать» детали от магнита. Они сами отпадут от баночки, как только из нее будет вынут магнит.
     
      Очистить поверхность магнита от приставших стальных опилок кистью не удается. Легко это сделать с помощью липкой ленты, которая снимает с магнита не только опилки, но и металлическую пыль.
     
      Напильник при работе с мягким металлом быстро забивается. Очистить его можно лопаточкой из латуни или меди. Для этой цели удобно использовать также трубку мягкого металла, сплющив его конец.
     
      ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПАЯЛЬНЫХ РАБОТ
      И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
     
      Если температура жала паяльника не достаточна для паяния, обверните корпус паяльника станиолем (в один или два слоя). Этим вы уменьшите потерю тепла на излучение и, следовательно, увеличите температуру жала.
     
      Арматура старого абажура от лампы ночника может служить подставкой для электрического паяльника. Ее сооружают из куска проволоки или изогнутой под острым углом металлической пластинки (рис.24,к).
     
      Аккуратно спаять мелкие детали поможет вам лупа, прикрепленная к паяльнику.
     
      Вмонтируйте выключатель в ручку паяльника и вам не придется то и дело выдергивать штепсельную вилку.
     
      Пружинный зажим «крокодил», прикрепленный к подставке паяльника,— приспособление для спайки двух небольших деталей. Одну деталь будет держать зажим, другую — пинцет.
     
      Кусок толстой доски умелыми руками мастера можно превратить в столик для паяльных работ (рис.24,л).
     
      Изогнутая под острым углом металлическая пластинка с вырезом на конце — удобная подставка для паяльника (рис.24,л).
     
      Вывернуть из патрона цоколь разбитой электрической лампы поможет вам кусок мыла, вдавленный в торчащий цоколь.
     
      Картонная трубка с вырезом на концах — отличный пенал для переноски электролампы (рис.24,м).
     
      Если под руками не оказалось фабричного удлинителя, сделайте его из двух электрических розеток, скрепив их между собой винтами с гайками, к клеммам подсоедините кусок провода с вилкой.
     
      Перегоревшая спираль электроплитки будет снова служить, если навить концы спирали на кусок медной проволоки, плоскогубцами; или, скрутив вместе перегоревшие концы, присыпать их бурой и включить ток. Концы спирали сварятся (спираль электроплитки не паяют, а сваривают).
     
      А это приспособление поможет домашнему мастеру сделать в штукатурке желоб для укладки скрытой электропроводки. Стальная трубка диаметром, равным ширине желоба, и длиной около 25 см примерно на середине надпиливается под острым углом до половины диаметра и отгибается. Режущая кромка затачивается круглым напильником. На отогнутый конец трубки насаживается деревянная ручка (рис.24,о).
     
      Вы перевесили потолочный светильник. Оставшийся в потолке металлический крюк можно легко замаскировать, воспользовавшись для этого пластмассовым стаканом, пуговицей и аптечной резинкой. Стакан и пуговицу подберите под цвет потолка (рис.24,п).
     
      Чтобы очистить электропровод от пластмассовой изоляции, не повредив при этом проволоку, согните провод и осторожно надавите острием ножа на изоляцию. Слой изоляции разойдется до того, как лезвие коснется металла. После этого изоляцию удалить нетрудно плоскогубцами.
     
      Самодельный нож, изготовленный из куска ножовочного полотна, поможет быстро снять изоляцию с электропроводов. Полотно нужно сначала нагреть, после чего просверлить в нем отверстие диаметром 3—5 мм. На краю полотна, против отверстия, сделать треугольный вырез так, чтобы он соединился с отверстием. Кромки выреза заточить. Затем нож снова закалить и его ручку обмотать изоляционной лентой (рис.24,р).
     
      Иногда трудно бывает установить место обрыва, электрошнура. Чтобы не разрезать провод в разных местах, подключите через него исправный утюг (плитку), а затем включите радиоприемник в средневолновом диапазоне. Возьмите шнур в руки и перебирайте его от начала к концу. При прикосновении к месту обрыва, из приемника послышится треск.
     
      КОГДА ПРОТЕКАЕТ ВОДОПРОВОДНЫЙ КРАН
     
      Домашний мастер, привыкший все делать собственными руками, может сам, не обращаясь к услугам слесаря, починить водопроводный кран или устранить трещину и другие неплотности в трубах.
     
      Прокладка золотника вентиля водопроводного крана обычно удерживается винтом, который не всегда легко отвернуть даже после применения керосина или жидкого машинного масла. В этом случае нужно несколько углубить шлиц винта, прорезав его вместе с краями чашечки золотника слесарной ножовкой. Затем отвернуть винт и сменить прокладку.
     
      Случается, что головка винта золотника крана отламывается. Тогда в оставшейся части винта сверлят небольшое отверстие, вставляют туда квадратный хвостовик напильника и вывинчивают стержень.
     
      Иногда причиной протекания кранов служат зазубрины и углубления по поверхности золотникового гнезда, в который прижимается прокладка. Протрите гнездо наждачной шкуркой. Сделать это можно так: вместо прокладки в чашечку вставить несколько кружков, вырезанных из наждачной шкурки, ввести шпиндель в кран и, поворачивая его вправо и влево, протереть гнездо.
     
      Чтобы устранить просачивание воды через щель между шпинделем и гайкой сальника, нужно сделать новую набивку, обернув вокруг шпинделя хлопчатобумажную бечевку или тонкий шпагат. После этого туго завинчивают гайку. Лучше всего сделать сальниковую набивку из асбестового или льняного шнура, пропитанного техническим салом или тавотом с графитом.
     
      Полиэтиленовая пробка от винной бутылки может заменить пришедший в негодность кожаный клапан водопроводного крана. Разберите кран, извлеките негодный клапан, отрежьте донышко от пробки и, подогнав его к диаметру гнезда, установите на место выпуклой стороной кверху. Теперь спокойно собирайте кран — он надолго будет избавлен от подтекания.
     
      Гудение и шум в вентильных кранах происходят потому, что прокладка золотника вентиля либо слишком тонка и мягка (поэтому он сгибается и вибрирует), либо чрезмерно толста (значит вибрирует весь золотник). После замены прокладки гул и шум прекращаются.
     
      Не всегда нужно менять всю прокладку. Иногда достаточно обрезать верхний край прокладки и гудение в вентильном кране прекратится.
     
      Небольшие трещины или мельчайшие отверстия в водопроводных трубах нетрудно устранить. Оберните место течи резиной или несколькими слоями изоляционной ленты, а затем трубу охватите листовым железом и стяните хомутиками.
     
      В тонкостенной трубе трещину заделывают, плотно обмотав поврежденное место голым медным проводом и заполнив промежутки между витками горячим припоем.
     
      Для заделки щелей и других неплотностей в трубах делают специальную замазку: тщательно размешивают в ступке 60 г нашатыря, 30 г серы и 0,5 кг мелких чугунных опилок, Перед употреблением к этой смеси добавляют 20-кратное количество (по весу) железных опилок, вновь все перемешивают в ступке, а перед нанесением на шов разбавляют водой до нужной консистенции. После застывания замазка становится очень твердой.
     
      Можно предохранить водопроводные трубы от замерзания, смазав охлаждающиеся части смесью расплавленного парафина и глицерина в равных соотношениях.
     
     
      САМ И СТОЛЯР, И МАЛЯР
     
      Как в старых, так и в новых домах время от времени приходится ремонтировать двери, полы, окна, мебель, окрашивать помещения, оклеивать стены обоями и т. п.
     
      РЕМОНТ ДВЕРИ
     
      Как известно, неисправные двери доставляют много неприятностей: пропускают в комнату холодный воздух, скрипят, царапают пол и т. д.
     
      Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, натерев трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, то кромку двери выравнивают рубанком.
     
      При слабом креплении петель дверь может опуститься. Чтобы устранить этот недостаток надо подвинтить шурупы. Если старые шурупы провертываются, их заменяют более длинными, а если таких не окажется, то отверстия заделывают деревянными пробками на клею или мелкими металлическими стружками и ввинчивают старые шурупы.
     
      Опустившуюся дверь можно приподнять, надев на штыри верхней и нижней петли прокладку в виде проволочного кольца соответствующей толщины. Для этого нужно снять дверь с петель.
     
      Иногда дверь зажимается в верхней части бокового косяка. В этом случае нужно ударить по косяку молотком или тяжелой киянкой через деревянный брусок. То же самое можно сделать с косяком в нижней части.
     
      Ремонт двери удобнее делать, когда она снята с петель. Снимать дверь с петли лучше топором, подсунув его под нижнюю обвязку.
     
      Чтобы избавиться от скрипучей двери, положите в щель приподнятой петли маленький кусочек графита (от карандаша). Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки.
     
      Если дверь сарая или калитки захлопывается слишком быстро, то щеколда не успевает попасть в свое гнездо и дверь, таким образом, остается открытой. Снабдите щеколду простейшей пружиной. Она обеспечит безотказную работу щеколды. Булавка-пружина укрепляется с помощью двух канцелярских кнопок над щеколдой (рис.24,с).
     
      Накладной крюк с вытянутой петлей весьма удобен для широких створок дверей сарая (рис.25, а).
     
      Сделайте усовершенствование петли для дверей, и они не станут хлопать, закрываться будут плавно, без помощи пружин — под действием собственной тяжести. Поверхности контакта петель должны иметь хорошее прилегание, а скос следует сделать под углом не менее 45 градусов. Если зазор между дверью и верхней притолокой невелик, то верхний угол нужно немного скруглить, так как при открывании дверь приподнимается (рис.25,б).
     
      Фиксатор, показанный на рисунке (рис.25,в), одинаково хорошо служит как на дверце маленького стенного шкафчика, так и на двери, ведущей в комнату. Фиксатор делают так: стальную струну нужно сначала отпустить, а затем, свив ее в пружину (на гвозде подходящего диаметра), вновь закалить. В дверце просверливается отверстие такой глубины и такого диаметра, чтобы в него можно было вставить поджатую пружину и шарик. Затем это отверстие закрывают запирающей пластинкой, в которой предварительно просверливают отверстие немного меньше диаметра шарика, чтобы часть шарика входила в него. После этого на косяке двери, против выступающего шарика, укрепляется фигурная стопорная скоба.
     
      От входной двери будет меньше дуть, если щель между дверью и косяком (со стороны шарниров) закрыть полиэтиленовой пленкой. Закрепить ее можно канцелярскими кнопками.
     
      Кусочек кожи, набитый на дверной косяк, быстро истирается и перестает удерживать дверь. Покройте поверхность кожи слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.
     
      Отличным замком-защелкой служит кусок резиновой трубки небольшого диаметра, укрепленный гвоздями на косяке деформированной двери. Трубка пружинит и поэтому удерживает дверь. Не забудьте под головки гвоздей подложить шайбы.
     
      Установка замков.
      Нередко замки, установленные строителями в дверях квартир, жильцы заменяют другими или устанавливают дополнительные. В хозяйственных магазинах продаются замки разнообразных конструкций и размеров. На входные двери обычно ставятся накладные или врезные замки. Накладной замок установить просто. В инструкции, приложенной к замку заводом-изготовителем, указано, как его привертывают к поверхности двери.
      Врезной замок устанавливают в зависимости от места расположения дверной ручки, имеющей скважину для ключа. Замок врезается в шиповой брус обвязки. Для разметки замок плашмя прикладывают к обвязке по месту будущего расположения, шилом накалывают место для ключа и обводят контуры. Разметочные линии затем переносят на боковую сторону обвязки при помощи угольника и очерчивают толщину замка.
      Гнездо под корпус замка лучше всего сначала высверлить, а затем выровнять стамеской. Диаметр сверла должен соответствовать толщине корпуса замка. Замок вставляется в гнездо и очерчивается его передняя планка, для которой затем стамеской делают углубление. Планку следует прирезать на уровне с поверхностью обвязки.
      Теперь нужно врезать запорную планку в косяк дверной коробки или другую створку. Есть несколько способов определения места для запорной планки (для гнезда под ригель замка). Наиболее простой из них следующий. Вырежьте из бумаги прямоугольник, по площади равный торцу ригеля. Одну сторону этого прямоугольника смочите водой и точно приложите к торцу ригеля, а другую сторону (лицевую) смажьте клеем. Закройте дверь и поворотом ключа прижмите ригель к косяку двери. Бумажный прямоугольник приклеится ж косяку, обозначив точное место гнезда для ригеля. Обведите это место карандашом или ши-ом и вырежьте гнездо стамеской. После этого привинтите запорную планку, предварительно сделав для нее углубление (рис.25,г).
     
      РЕМОНТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ И ВСТАВКА СТЕКОЛ
     
      При незначительном ослаблении вязки оконного переплета в углах заподлицо с обвязкой ставят металлические угольники на шурупах. Угольники продаются в хозяйственных магазинах.
     
      Туго открываемые створки оконных переплетов пристругивают после того, как они просохнут. При усушке на переплетах укрепляют рейки из сухого материала при помощи шурупов или проволочных гвоздей.
     
      Ослабевшие шурупы петель окон, шпингалетов и оконных ручек укрепляют таким же образом, как при ремонте дверей.
     
      Ремонтируя рамы, ни в коем случае нельзя вытаскивать шурупы клещами и забивать их молотком. Работать следует только отверткой.
     
      Чтобы в ветреную погоду оконная форточка не хлопала, сделайте из трех деталей ограничитель. Когда форточка закрыта, ограничитель отводится в нерабочее положение. Окрашенный белилами, он не будет выделяться на фоне оконной рамы. Детали можно купить в магазине «Юный техник» или взять из детского «Конструктора» (рис.25,д).
     
      Уголки, вырезанные из полоски железа, — незаменимый материал для окантовки стекла в рамке, предназначенной для фотографии (рис.25,е).
     
      Стекло можно разрезать и электропаяльником. Для этого на краю стекла в начале линии делают надфилем риску, затем в нескольких миллиметрах от нее по линии будущего разреза прогревают жалом паяльника стекло до тех пор, пока от риски до места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, проходят по всей линии. Для ускорения процесса резки рекомендуется периодически охлаждать стекло влажной тряпочкой (рис.25,ж).
     
      Если в окнах вашей квартиры нет форточек, их можно сделать. Для этого снаружи перед узкой створкой рамы, примерно на 2/3 ее высоты, поставить съемную заслонку (щит) из стекла (можно оргстекла), закрепив ее с внешней стороны двумя узкими планками, с внутренней — гвоздиками Заслонка нисколько не ухудшит вид окна (рис.25,з).
     
      Домашнему мастеру полезно научиться самому вставлять стекла. Промышленность выпускает стекло, различное по толщине (от 1,9 до 6 мм) и разных сортов (1, 2, 3 сорта). Для резки стекло кладут на совершенно гладкую поверхность. Режут стекло алмазом или (чаще всего) стеклорезом. При правильном резании стекло издает слабый потрескивающий звук. Если стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо окунуть в керосин. Тонкая бесцветная черта, оставленная на стекле, свидетельствует о хорошей работе стеклореза. Если же черта имеет вид грубой царапины белого цвета, значит стеклорез тупой или им неправильно пользуются. Точат роликовые стеклорезы на мелкозернистом наждачном круге.
     
      Как пользоваться стеклорезом. Стеклорез надо держать так, чтобы указательный палец находился сверху, а инструмент занимал почти вертикальное положение. Работают стеклорезом по линейке или по ровной рейке. Техника резания стекла несложная, но требует аккуратности. Как правило, резать начинают с дальнего края полотна. Стеклорезом проводят по поверхности (на себя) только один раз, равномерно нажимая на стекло. Если надрез не получился, переверните стекло и сделайте надрез с другой стороны. Перед тем как отломить стекло, подложите под лист (под конец надреза} спички. Отламывают стекло, осторожно надавливая сверху руками. Небольшие кусочки отламывают при помощи стеклореза, у которого для этого сделаны сбоку вырезы, или при помощи плоскогубцев.
     
      Вставляя стекло в раму, нужно оставить со всех сторон между рамой и стеклом зазор шириной примерно 2 мм, так как слишком тесно вставленное стекло в результате усадки или изменения температуры может треснуть.
     
      Для укрепления стекол больших размеров используют проволочные шпильки (или старые патефонные иголки). Часто, укрепляя в раме стекло, забивают шпильки легкими ударами скользящей по стеклу стамески, но стекло при этом очень трудно уберечь от царапин. Замените стамеску плоскогубцами — не вбивайте, а вдавливайте гвоздь — царапины на стекле не появятся. При этом не забудьте подстраховать раму от порчи, обмотав губки плоскогубцев изолентой (рис.25,и).
     
      Удобно, быстро и надежно укреплять в раме стекло профилированными рейками-калевками. Калевки прибивают небольшими проволочными гвоздями.
     
      Замазку для укрепления стекла наносят стамеской или не слишком толстым столовым ножом шириной до 30 мм, конец которого отточен наискось. Можно купить замазку готовую, но лучше сделать самому меловую или белильную (более высокого качества). Рецепт меловой замазки: олифа натуральная — 2,2 кг, мел молотый — 8,1 кг. Для белильной замазки нужно взять: олифы натуральной — 1,8 кг, мела молотого — 6 кг, белил свинцовых сухих — 2,5 кг.
     
      Замазку готовят так: на лист железа или фанеры горкой насыпают необходимое количество мела, делают углубление и наливают олифу. Чтобы олифа не растекалась, края углубления нужно постепенно сваливать в олифу шпателем или мешалкой. В полученную липкую тестообразную массу следует добавить мел и хорошо промесить. Если готовится белильная замазка, кроме мела, следует добавить белила свинцовые. Хорошая замазка не прилипает к рукам и скатанная в веревочку растягивается.
     
      В тех случаях, когда по каким-либо причинам сразу не удается заменить лопнувшее стекло, имеет смысл на время «подлечить» его. Шпилька для волос и две пуговицы помогут вам в работе. Проденьте концы шпильки в отверстия пуговицы и пропустите их сквозь щель разбитого стекла. При этом сторона пуговицы с кольцевыми выступами должна прилегать к стеклу. По другую сторону стекла наденьте таким же образом на шпильку вторую пуговицу и плоскогубцами закрутите концы шпильки. Ширина щелей стекла сократится до минимума, и доступ в комнату холодному воздуху с улицы будет ограничен.
     
      Две трудоемкие операции — замазывание и заклейку щелей в окнах — можно заменить одной легкой. Разогрейте парафин, наберите в шприц (без иглы) и заливайте им щели. Греть парафин и шприц проще всего в воде при температуре 70°.
     
      ПЕРЕСТИЛКА ПОЛОВ
     
      Обычно перестилка полов производится тогда, когда доски сильно износились и часть их требует замены, когда между досками образовались щели или когда они при хождении прогибаются.
     
      Перестилать пол надо так, чтобы между досками и наружными стенами был зазор, равный 2 см, между внутренними — 1 см. Эти зазоры нужны для вентиляции подполья, чтобы доски не загнивали от холодных стен, а в случае намокания имели свободное пространство для расширения. Щели между полом и стеной закрываются плинтусами.
     
      Если доски прогибаются при хождении, значит, лаги уложены редко. В этом случае лаги передвигают и добавляют новые или оставляют на своих местах, но между ними ставят дополнительные.
     
      При перестилке приходится отрывать доски. Сначала отрывают плинтусы, затем первую доску. Доски лучше всего пометить если они будут настилаться вновь. Вынув доски, кромки досок подстругивают, укладывают без прибивки и проверяют плотность примыкания кромок друг к другу. Если требуется, исправляют и только после. Этого начинают сплачивать и прибивать гвоздями (рис.25 к).
     
      Дополнительные лаги необходимо укладывать по натянутому шнуру. Шляпки гвоздей сплющивают и утапливают в толще досок. Неровности следует застрогать, чтобы доски были в одной плоскости.
     
      Перестилая полы, часто приходится применять доски более толстые, чем уже настланные. В этом случае снизу досок снимают древесину против лаг с таким расчетом, чтобы они после укладки были на одном уровне. Если применяют доски тоньше, чем были настланы, то под них подкладывают дощечки (но не щепы) или фанеру. После настила пола прибивают плинтусы.
     
      При замене досок следует избегать мелких вставок, так как они мало устойчивы и могут быстро выйти из строя. Новые доски надо класть так, чтобы годичные кольца их (слои, видимые в торце доски) были обращены выпуклостью попеременно вверх и вниз; в результате поверхность пола после усушки будет менее волнистой.
     
      Во многих случаях доски пола, изношенные сверху, можно использовать вновь после соответствующей обработки, перевернув и уложив их изношенными сторонами вниз. Чтобы при этом не было щелей между досками, их следует укладывать в прежнем порядке.
     
      Чтобы избавиться от скрипа половицы, просверлите в ней отверстие против лаг (диаметром 12—16 мм) и залейте в него цементное молоко (одна часть цемента, одна часть воды). Через один-два дня в отверстие забейте (на клею) деревянный штырь с таким расчетом, чтобы он дошел до плит перекрытия. Место ремонта зачистите, зашпаклюйте и закрасьте (рис.26,а).
     
      А вот еще один способ заставить «замолчать» скрипящую половицу. Просверлите между половицами под углом 45 градусов отверстие диаметром 6—8 мм. забейте в него деревянный штифт, смазанный столярным клеем, срежьте стамеской выступающий конец и зашпаклюйте поверхность пола (рис.26,6).
     
      Если в новом доме рассохлись половицы, не обязательно перестилать полы. Для заделки щели между досками возьмите шпагат или веревку, промажьте столярным клеем, плотно забейте в щели и дайте сутки просохнуть. Теперь приготовьте густую замазку из кусочков линолеума без основы, размягченного ацетоном (см: раздел «Склеивание»). Линолеум нужно взять на масляной основе. После того, как клей в щелях просохнет, зашпаклюйте их замазкой, сделанной из линолеума, зачистите шкуркой и закрасьте.
     
      Если паркетный пол требует небольшого ремонта, то вынимают шатающиеся клепки, затем очищают углубления от грязи и пыли и, намазав тонким слоем мастики, укладывают клепку на место. В качестве склеивающего состава пользуются меловой мастикой (80% мела и 20% муки грубого помола замешиваются на 10%-ном растворе животного клея).
     
      Ремонт бетонных полов в ванной комнате сводится к заделке трещин, замене плиток или их укреплению. Чтобы устранить дефект в цементно-бетонном полу, трещину или щель расчищают, подрубая зубилом края внутрь. Раствор для ремонта жестких полов составляется из одной части портландцемента и одной части песка. После тщательного перемешивания смесь разбавляют водой до пастообразного состояния. Смочив щель водой, раствор с силой вмазывают при помощи штукатурной лопатки в уровень с поверхностью. Спустя примерно час поверхность закрывают несколькими слоями мокрой газетной бумаги или ткани. На ремонтируемое место нельзя наступать раньше чем через 3—4 дня.
     
      РЕМОНТ СТЕН И ПОЛОВ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛИТКАМИ
     
      Обычный способ ремонта при помощи цемента требует определенных навыков и опыта, он может быть применен домашним мастером лишь при ремонте полов, когда требуется уложить на место выпавшие плитки. Трудность ремонта стен, облицованных плитками, при помощи цемента заключается в том, что посаженная на цемент плитка не допускает никаких «шевелений», исправлений, выравниваний. Поэтому мы приводим здесь лишь те способы, которые легко доступны домашнему мастеру, впервые решившему своими силами укрепить на стене выпавшие плитки.
     
      При любом способе ремонта прежде всего надо очистить места ремонта и плитки от пыли, грязи и старого раствора.
     
      В качестве материала для укрепления выпавшей плитки на стене может быть использована шпаклевка для автомобильных кузовов. Она сохнет медленно, дозволяет исправить ошибки, выравнивать плитку с точностью до волоска. При этом способе всякий любитель мастерить добьется успеха, если не будет торопиться.
     
      При помощи густотертых белил на натуральной олифе или алебастра также можно быстро и надежно укрепить выпавшие плитки на стене. Белила наносят на плитки и на стену и вставляют плитки так, чтобы они не выступали из плоскости стены (облицовки).
     
      При использовании алебастра необходимо плитки и место ремонта вымыть чистой водой. Затем взять одну-две горсти алебастра, быстро развести его водой до густоты сметаны, заполнить отверстие на стене и вставить в него выпавшую плитку, сильно надавив на нее, чтобы она оказалась в одной плоскости с соседними. В таком положении надо подержать плитку несколько минут, пока алебастр не застынет, затем счистить излишки алебастрового раствора, выступившего из пазов вокруг плитки.
     
      Ремонт пола из керамических плиток лучше производить на цементном растворе. Состав раствора 1:3; 1:5 (цемент и песок). Количество требуемого раствора нужно определить опытным путем, в зависимости от правильного положения плиток по отношению к поверхности пола. Так, при недостаточности раствора плитка от надавливания на нее после затвердения может лопнуть. Если раствора положено в избытке, плитка может оказаться выше уровня пола. Уложенные вновь плитки нужно держать под грузом до полного затвердения раствора. При этом груз должен лежать не только на вновь уложенных, но и на соседних с ними плитках.
     
      Вздувшуюся и отставшую от пола плитку пластика можно уложить на свое место. Сначала очистите пол от грязи, положите плитку на место. Затем, накрыв ее чистым листком бумаги, прогладьте сильно нагретым утюгом (сначала быстро, а затем медленнее). Плитка распрямится и надежно приварится к своему месту (рис.26,в).
     
      НАСТИЛ ЛИНОЛЕУМА
     
      Для покрытия полов нередко используют полимерные материалы — линолеум и синтетические плитки. Они очень удобны и гигиеничны, их гладкая, полированная поверхность легко моется, очищается от пыли. К тому же эти полимерные покрытия очень прочны, хорошо защищают от проникновения звуков.
      Линолеум в силу своей гибкости (эластичности) обладает способностью воспроизводить все неровности основания. Поэтому качество настилки полов из линолеума зависит прежде всего от качества подготовки основания. Пол должен быть совершенно ровным, без трещин, чистым, сухим. При подготовке пола все неровности устраняют строганием, шпаклеванием. Качество поверхности пола можно проверить длинной ровной рейкой, прикладывая ее к основанию во всех направлениях и просматривая на свет.
      Влажность основания проверяют при помощи промокательной или папиросной бумаги, которую укладывают на основание и покрывают куском линолеума. Через 2—3 дня по количеству скопившейся под линолеумом влаги и по внешнему виду бумаги можно установить степень влажности основания. Основание пригодно для наклейки, если бумага за этот срок не пропиталась влагой.
      Рулон, принесенный с мороза, нужно некоторое время выдержать в теплой комнате, не разворачивать, так как линолеум упруг и хрупок при низкой температуре (ниже нуля градусов).
      Разрезают линолеум при помощи острого ножа и стальной линейки на полосы нужной длины с учетом напуска смежных листов друг на друга (на 12—15 мм). Затем полосы укладывают в комнатах перпендикуляр Но стене (по свету), в коридорах — вдоль стены. В таком положении листы оставляют на 2—3 дня, чтобы они распрямились.
     
      Наклеивание линолеума. Любой линолеум, кроме колоксилинового, можно приклеить масляно-меловой мастикой, в состав которой входят (в процентах по весу) портландцемент — 17, мел сухой молотый — 47, олифа (оксоль) — 36. Приготовляют состав следующим образом: сначала смешивают мел и цемент в сухом виде до получения однородного порошка, затем вливают олифу и все тщательно перемешивают.
      Приклеивать линолеум вплотную к стене не рекомендуется, лучше оставлять зазор 10—15 мм, который впоследствии закроется плинтусом.
      До начала наклеивания линолеума осторожно снимают плинтусы, чтобы не повредить их, а также пол.
      Мастику наносят на пол и на тыльную сторону линолеума Для этого полотнище осторожно отгибают лицевой стороной внутрь примерно на половину длины и равномерным слоем наносят мастику. Толщина слоя мастики, нанесенной на пол, должна быть 1—2 мм, а на линолеуме потоньше. Кромки стыкуемых полотнищ на ширину 10—15 см оставляют не промазанными. Уложенные полотнища затем разглаживают от середины к краям при помощи какого-нибудь тяжелого предмета, обернутого мягкой тряпкой.
      Через два-три дня, когда мастика подсохнет, приступают к прирезке кромок смежных листов. Резать надо острым ножом (лучше сапожным) по линейке. В местах напуска листов, перекрытых внахлестку, режут одним глубоким резом обе кромки. Этим достигается точное совпадение стыкуемых листов и незаметность шва (рис, 26,а).
      После прирезки стыков приклеивают кромки листов, тщательно приглаживая молотком. Вдоль стыка кладут груз для того, чтобы кромки линолеума плотно прилегали к основанию. Для улучшения прочности приклейки кромок к основанию целесообразно под места стыков листов линолеума приклеивать полоски тонкой ткани (серпянки) шириной 8—10 см Ткань препятствует образованию щелей в местах стыков (рис.26,д).
      В отдельных случаях возможна также сухая укладка линолеума. При этом смежные полотнища по швам наклеивают на бязевую ленту шириной 10 см, а по периметру помещения линолеум крепят двойными плинтусами.
      Хождение по полу, покрытому линолеумом, возможно не ранее чем через 48 часов после настилки. Линолеум нельзя мыть горячей водой и жесткой щеткой. Каждые три месяца поверхность линолеума нужно натирать олифой, а затем тщательно вытирать мягкой тряпкой (лучше старой шелковой тканью). Для придания блеска линолеум можно натереть мастикой.
      Чтобы обновить линолеум, его следует промыть смесью из молока и воды (пополам).
     
      Ремонт линолеума. Небольшие протертые места, трещины, выбоины заливают мастикой или жидким парафином, большие заделывают заплатой. Для этого кусок линолеума (квадратной или прямоугольной формы) по размерам немного больший, чем ремонтируемое отверстие, накладывают на дефектное место и обводят карандашом. На полу (линолеуме) вырезают гнездо для заплаты (по карандашным линиям), прочищают его и намазывают мастикой (рецепт приготовления мастики приведен выше). В гнездо плотно вставляют заплату, кромки которой также предварительно намазывают горячей мастикой. Заделанное место прикрывают бумагой, потом фанерой или доской и сверху кладут груз. После просыхания швы можно немного зачистить.
      От длительной эксплуатации линолеум местами вытирается до основания. В таких случаях его заменяют полностью или частично. Частичную замену следует делать так, чтобы вновь наклеенная полоса выглядела как бы дорожкой на старом линолеуме. Для наклейки такой дорожки берут линолеум другого рисунка. Изношенный линолеум вырезают, на его место наклеивают
      полосу нового линолеума несколько больших размеров. Новый кусок накладывают, как было описано выше (рис.26,е).
      Вздувшиеся места на линолеуме исправляют так: сначала выпускают скопившийся в пузырях воздух (прокалывают шилом отверстие), затем на вздувшееся место кладут мешок с горячим песком на 1—2 дня. Если это не поможет, ввести шприцем под покрытие жидкую мастику и прижать грузом.
     
     
      СКЛЕИВАНИЕ
     
      Любителю мастерить нередко приходится иметь дело со склеиванием — одним из важнейших видов соединения деталей. Наиболее широко применяются при этом столярный (костный и мездровый), казеиновый и некоторые синтетические клеи.
     
      Столярный клей приготовляют так: плитки разбивают на мелкие куски, заливают водой и оставляют в таком состоянии на 6—10 часов. По окончании разбухания клей разогревается в клееварке, помещенной в кастрюлю или тазик с водой. Воду в посуде доводят до кипения и поддерживают кипение на небольшом огне до полного растворения клея, время от времени помешивая его.
      Ни в коем случае не следует кипятить клей непосредственно на огне,— он подгорает и теряет свои клеящие свойства. Если клей варится длительное время, он тоже теряет клеящие свойства до 40 процентов. Столярный клей лучше использовать в горячем виде (45—50 градусов), он годен в течение двух дней.
      Правильно приготовленный клей должен стекать с кисти непрерывным прозрачным потоком. Для твердого дерева подходит более жидкий столярный клей. Мягкое дерево сильнее впитывает клей, поэтому он делается погуще. Совсем жидкий клей или клеевая вода применяется для подготовки поверхности под окраску клеевой краской.
     
      Казеиновый клей (сухое пористое зерно бело-желтого цвета) приготовить несложно. Для получение раствора, обладающего высокими качествами, требуемое количество казеина постепенно засыпают в воду, все время размешивая до получения однородной массы (до густоты сметаны). Через 10—15 минут после окончания размешивания клеевой состав готов. Приготовленный клей пригоден для работы в течение 4 часов.
      Казеиновый клей дает водостойкое клеевое соединение при склеивании бумаги и кантона. Его успешно применяют для склеивания древесины в мебельном и других производствах.
      Работая с казеиновым и столярным клеями, надо выполнять несколько основных правил. Склеиваемые поверхности должны быть ровными и слегка шершавыми. Шершавость можно придать поверхностям, зачистив их шкуркой или напильником. Клей во всех случаях наносится ровным слоем. В нем не должно быть комков или посторонних частиц. Обычно клеем смазывают обе склеиваемые поверхности. При склеивании древесины вдоль волокна смазывают один раз, при склеивании встык — два раза. После нанесения клея клеевой пленке дают немного охладиться и слегка подсохнуть. Затем склеиваемые детали соединяют, немного притирая их, чтобы слой клея имел одинаковую толщину по всей поверхности деталей. Склеенные детали сушат под прессом или грузом. Детали должны оставаться сжатыми в течение 2—3 часов.
      В тех случаях, когда понадобится приклеить к дереву пластмассу, стекло, металл или если склейка будет подвержена сырости, то для этой цели используется клей ДФ-2. Склеиваемые детали нужно предварительно обезжирить. Древесину (если на ней есть жировые пятна) протирают ватой, смоченной в бензине или ацетоне. Прочие материалы моют теплой водой с мылом и содой. Металлические детали нужно предварительно прошкурить или почистить щеткой, сделанной из стальной проволоки.
      Склейка производится так: наносят тонкий слой клея и дают ему просохнуть до тех пор, пока клей не будет приставать к пальцу. Затем наносят второй, более толстый слой, слегка подсушивают и крепко соединяют склеиваемые детали, зажимая их в тиски или крепко заматывая бечевкой.
     
      Наибольшее применение в столярном деле получили синтетические клеи: КБ-3, ВИАМ-Б-3, ЦНИПС-2, К-17 и другие. При пользовании синтетическими клеями и хранении их необходимо руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей.
      Универсальный клей, которым одинаково хорошо склеивать древесину, металл, керамику, фарфор, ткань, войлок, легко получить из мелких обрезков линолеума на масляной основе, без матерчатой подкладки. Засыпьте их в банку из-под масляной краски, залейте ацетоном до полного покрытия и плотно закройте крышкой. Через 12—15 часов клей готов. Добавление к этому клею (1:2 по весу) измельченного и просеянного мела превращает его в отличную шпаклевку для заделки щелей в полу и на стенах.
      Некоторые умельцы сами изготовляют клей для оргстекла, растворив в ацетоне пластмассу (например, негодную детскую пластмассовую игрушку). Пластмассу предварительно размельчают, засыпают в стеклянный пузырек, заливают ацетоном и плотно закрывают крышкой. Хорошо взбалтывают. Вскоре в пузырьке образуется вязкая жидкость — клей готов.
     
      Для склеивания винипласта, полистирола, оргстекла и других пластмасс можно использовать зубоврачебный клей — стирокрил. Этот клей продается в аптеках. Сначала склеиваемые поверхности нужно хорошо зачистить напильником. Затем из воды и порошка стирокрила (1:1 или 2.1) приготавливают клей. Тщательно размешав смесь, сразу же наносят ее на склеиваемые поверхности и соединяют детали. Клей этот быстросохнущий, готовить его надо небольшими порциями. Через 1—2 суток клей засохнет окончательно. Прочность шва при этом становится выше прочности склеиваемого материала.
     
      Клеянку для приготовления столярного клея можно сделать самому, использовав две консервные банки. На меньшей банке сделать из проволоки две ручки и укрепить ее на этих ручках в большей банке, в которую наливается вода.
     
      Тонкая резиновая заплата при смазывании ее клеем сворачивается в трубочку, доставляя много хлопот домашнему мастеру. Советуем к наружной стороне резиновой заплаты предварительно приклеить полоски лейкопластыря, которые потом легко снимаются.
     
      Избавиться от постоянного обрастания клеем горлышка пузырька и ручки кисти поможет пробка, сделанная из парафиновой свечки и надетая на кисть.
      Вырежьте из фанеры толщиной около 5 мм пластинку 50x50 мм, забейте в середину гвоздь длиной около 20 мм и переверните пластинку. Выступающий конец гвоздя — удобное место для хранения тюбика с клеем (предварительно в колпачке тюбика просверлите отверстие, соответствующее диаметру гвоздя).
     
      Для намазывания клея иногда удобнее использовать полиэтиленовую пробку вместо кисточки. Густой резиновый клей наливают в пробку до краев, переворачивают и, равномерно водя по бумаге, промазывают поверхность. Слой получается тонкий и ровный.
     
     
      МЕЛКИЙ РЕМОНТ МЕБЕЛИ
     
      Частичный ремонт мебели возможен и в домашних условиях.
     
      Расклеившиеся или сломанные детали мебели ремонтируют следующим образом. При поломке вдоль волокон, а также по косой линии в каждом куске просверливают совпадающие отверстия, в которые вставляют на клею круглые шипы на половину длины в каждый кусок. После этого куски плотно зажимают.
     
      Вот несколько способов, которыми можно укрепить ножку стола.
      Крепление ножки стола с доской. Деревянный блок с выступами плотно пригоняется к пазу, который специально вырезается в ножке стола, а сам блок еще крепится к столу железными винтами (рис.25,л).
      Крепление гнутой металлической скобой. Один конец скобы вколачивается в ножку стола, а второй крепится винтом к доске (рис.25,м).
      Простейший, но не очень эффективный способ. На ножке делается врез, чтобы придать нужное направление винту (рис.25,н).
      Более надежный способ крепления ножки с помощью куба (30X30X30 мм). Один винт проходит через куб в ножку стола, другой в крышку (рис.25,о).
     
      Ослабленные передние ножки, проножки и цаги стульев укрепляют так: осторожно освободить из гнезд эти детали стула. Шипы и гнезда тщательно очистить от остатков клея и вновь намазать свежеприготовленным столярным клеем. Затем изделия собирают и зажимают струбцинами до полного схватывания клея (на 6—12 часов). Склеенное изделие можно также туго стянуть веревкой в несколько рядов ремнями или тесьмой (рис.26, л).
     
      Зазор, образовавшийся между шипами и гнездами, устраняют следующим образом. Шипы следует обернуть тонкой, но крепкой тканью, проверить (без клея) плотность вхождения шипа в гнездо, затем нанести клей на шип, обернуть его тканью, промазать клеем поверхность ткани и гнезда и вставить шип. Концы ткани, не ожидая затвердения, обрезать.
     
      При поломке проножки стула ее освобождают из гнезда, очищают все детали от клея, а затем вставляют в гнездо. Сломанный конец проножки подводят к месту поломки и просверливают отверстие для нагеля с внешней стороны ножки по центру сечения проножки. Затем ножку освобождают из гнезда, смазывают клеем гнездо и шип и вставляют проножку на место. Далее на нагель наносят клей и вставляют его в просверленные отверстия ножки и проножки. Так можно ремонтировать и другие детали, схожие конструктивно.
     
      Образовавшиеся щели в мебели можно заделать тоненькими планочками или полосками ножевой фанеры на клею. Если щели небольшие, их можно замазать и шпаклевкой, составленной из просеянных мелки опилок или лучше всего из древесной муки (пыли), которую можно получить на любом деревообрабатывающем предприятии как отход. Опилки или древесную муку замешивают на клею. Места ремонта после высыхания зачищают шлифовальной шкуркой. Качество шлифовки будет лучше, если после первой зачистки поверхность смочить водой, а затем протереть вдоль волокон мелкозернистой шкуркой.
     
      Если фанера отстает от древесины, нужно прогреть это место утюгом, пространство между фанерой и древесиной промазать столярным клеем и затем прижать фанеру плоской частью молотка. Если поверхность отставания невелика, то по отставшей фанере нужно провести горячим утюгом, прижимая его к древесине.
     
      Вздутие на фанерованной лакированной поверхности мебели устраняется следующим образом. Просверлите под местом, где образовалось вздутие, с обратной стороны 2—3 отверстия (не забудьте надеть на сверло ограничительную шайбу, чтобы не повредить фанеровку) и через отверстия залейте клей. Затем, прижав рукой вздувшуюся фанеру, выдавите из нее лишний клей и забейте в отверстия деревянные пробки. Теперь поставьте на восстанавливаемую поверхность пресс и дайте высохнуть клею (рис.26,м).
     
      Иногда нужно заменить обивочную ткань сидений и спинок стульев и кресел. Прежде чем купить материал, надо сделать выкройку обивки, припуская на загиб материала 15—20 мм. Сиденья и спинки вынимают из основания, освобождают от изношенной ткани. Перед обивкой на сиденье или спинке (если они фанерные) следует сменить набивочный слой (вату). Вату нужно накладывать ровным слоем толщиной от 10 до 20 мм на плоскость вкладыша, смоченную раствором клея. Раскроенный материал накладывают поверх ваты, загибают по краям и крепят с обратной стороны вкладыша клеем или мелкими гвоздями.
     
     
      ЗАПОМНИТЕ — ЭТО ПРИГОДИТСЯ
     
      Мягкую мебель чистят пылесосом, но можно и жесткой платяной щеткой, обмотанной двойным слоем марли, смоченной в растворе воды и соли и хорошо отжатой. Время от времени можно чистить мебель салфеткой, смоченной в воде с уксусом (на литр воды — бутылочку столового уксуса). Затем мебель тщательно протирают сухой щеткой.
     
      В магазинах продается препарат «Золушка»: легкая пена его мгновенно снимает загрязнения не только с мягкой мебели, но и с ворсовых тканей и ковров.
     
      Мебель следует охранять от сырости и прямых солнечных лучей, при перевозке покрывать и предохранять от ударов. Зимой мебель рекомендуется держать в теплых помещениях при температуре не выше 18 градусов, подальше от печей и отопительных приборов. Между низкой мебелью должно быть пространство — не менее 0,5 метра, а между высокой — не менее 1 метра.
     
      Мебель, окрашенную масляными красками или эмалями (кухонную, дачную, школьную), надо ежедневно протирать влажной тряпкой, а 2—3 раза в год мыть теплой водой с добавлением одной-двух ложек нашатырного спирта на ведро воды.
     
      Для сохранения блеска, удаления пыли и грязи с полированной мебели на ее поверхность наносят с помощью ваты или мягкой ветоши жидкость «Полироль» или «Новинка». Можно самим приготовить жидкость следующего состава: скипидара — 3 части, стеариновой кислоты — 2 части и несколько кристаллов или крупинок красителя, соответствующего цвету мебели. После нанесения жидкости, примерно через два часа, мебель натирают до блеска байкой или фланелью.
     
      На вашей мебели появились мелкие дырочки. Это значит в нее проник опасный враг — жук-древоточец. Для борьбы с ним в магазинах продаются специальные химические составы. Смесь из четырех частей скипидара, одной части керосина, небольшого количества нафталина и растопленного парафина поможет уничтожить этого вредителя. Состав кисточкой или тряпочкой наносится на поврежденное место мебели.
     
      Вы случайно коснулись полированной поверхности горячим утюгом или чайником, образовалось белое пятно. Для его удаления можно воспользоваться смесью спирта с растительным маслом. Наложите на дефектное место фланель, смоченную этим составом, а затем слегка протрите.
     
      Мебель при перемещении не будет издавать раздражающий шум, если укрепить на ее ножках амортизаторы (резиновые пробки от аптечных пузырьков) (рис, 26,ж).
     
      Перед тем как передвигать тяжелую мебель, положите под ее ножки куски напарафинированного картона (можно бумажные пакеты из-под молока). Этим вы избавите себя от перенапряжения, а полы от царапин.
     
      Передвигать мебель можно и другим способом. Под ножки подложить полиэтиленовые крышки от банок или предполагаемую трассу натереть влажным мылом.
     
      Иногда бывает трудно раздвинуть обеденный стол, раскладную кровать или вытащить ящик. Причина — отсырело и разбухло дерево. Натрите направляющие рейки воском, парафином или сухим мылом — это устранит недостаток.
     
      Дребезжание стекол книжного шкафа устраняют, поместив между стеклянными створками шарик из губчатой резины или отрезок резиновой трубки. Диаметр шарика-прокладки должен превышать зазор между стеклами на 3—4 мм. Кусочек слегка выгнутой пружины, закрепленной в пазу раздвижных стекол серванта, также избавит вас от дребезжания стекол. Можно облегчить перемещение раздвижных стекол, если их нижние грани смазать вазелином (рис.26,з).
     
      У ящика шкафа отвалилась ручка и вы не можете выдвинуть ящик. Как быть? Сделать новую ручку у вас нет времени. Воспользуйтесь вантузом. Прижмите его к ящику около того места, где была ручка, и он легко выдвинется (если не перегружен и не заедает).
     
      Вышедшую из строя ручку на дверце настенного шкафчика временно можно заменить колпачком от тюбика зубной пасты (типа «Помории», «Мери»), закрепив его шурупом.
     
     
      МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
     
      Для окрашивания внутри здания применяют водные (клеевые и известковые) и масляные краски, реже эмалевые, казеиновые, силикатные и другие.
      При малых объемах работ окраска, как правило, производится вручную.
     
      Кисти. Для ручной окраски применяются кисти разных видов и размеров: большие круглые маховые кисти с длинным волосом и макловицы (щетки) на длинных деревянных ручках для окраски стен и потолков; малые кисти-ручники, трафаретные, филеночные для окраски малых поверхностей по трафаретам, проведения узких полосок (филенок) и др.
      Новые маховые кисти и ручники перед употреблением обвязывают (обматывают) крепким шпагатом на 2/з длины волоса, причем кисти для клеевых окрасок обвязывают менее туго, чем для масляных. По мере износа обвязку уменьшают. Рабочую часть волоса кисти для масляных работ делают несколько короче, чем для клеевых окрасок.
      Новые кисти нужно вымочить в воде, чтобы они стали мягче, и из них не выпадала щетина. В тех случаях, когда эта мера не помогает, выпадение волос из кисти можно приостановить, просверлив в объемном кольце отверстие и впустив внутрь него несколько капель клея. Чтобы концы щетины стали более эластичными, новыми кистями рекомендуется немного поработать на подготовительных операциях.
     
      Уход за кистями. После клеевой окраски засохший клей с кисти тщательно смывают теплой водой, в которой растворено немного соды (лучше распустить вязку), споласкивают в мыльной воде и затем просушивают, подвешивая щетиной вверх. Если нужно кисти после масляной краски использовать для клеевой, с кисти отжимают излишек краски, промывают растворителем, а затем теплой водой с мылом. После масляной окраски кисть с просохшей краской опускают в банку с нашатырным спиртом, скипидаром или другим растворителем. Когда кисть немного отмокнет, разминают волос (щетину) руками и промывают.
      Хранить кисти в керосине или краске нельзя, так как в первом случае волос их становится хрупким, а во втором — жестким.
      Чтобы в перерывах между работами остающаяся на кисти краска не засыхала, положите кисть в стеклянную банку с растворителем, наденьте на горловину банки полиэтиленовый мешочек и затяните его шпагатом или аптечной резинкой. Если в доме нет специального растворителя, то временно хранить кисть можно в полиэтиленовом мешочке, плотно завязав его бечевкой.
     
      Простое приспособление, сделанное из куска проволоки, загнутой с двух концов, и плотно надетое на края ведра с краской или клеем, может быть одновременно и подставкой и кистеочистителем (рис.26,и).
     
      Изогнутый кусок мягкой проволоки, помещенный в банку с краской, тоже может служить удобной вешалкой для малярной кисти во время коротких перерывов в работе (рис.26,к).
     
      В качестве временного хранилища малярных кистей можно использовать и кусок велосипедной камеры, перехваченный резиновым кольцом (рис.27,а).
     
      Для окраски поверхности, на которой после шпаклевки еще остались следы неровностей, объедините, шпатель и кисть и вы почувствуете преимущество такого универсального инструмента (рис.27,б).
     
      Чтобы получить кисть с длинной ручкой, обычную кисть насаживают на длинную палку. Для этого конец палки спилить под углом 30° и надеть на нее отрезок резинового шланга. В шланге проделать два отверстия и вставить в них ручку кисти.
     
      При побелке потолка часть раствора стекает по кисти в рукав. Насадите на рукоятку кисти колпачок из жести, картона или другого водостойкого материала. Колпачок соберет в себя весь стекающий с кисти раствор. Место соединения колпачка с рукояткой промажьте замазкой или пластилином (рис.27,в).
     
      Окраска поверхности водными составами. Такие работы производятся по штукатурке, камню, кирпичу. Окрашивать металлические поверхности во избежание коррозии не рекомендуется.
      Прежде чем приступить к обработке поверхности, надо очистить ее от пыли, пол покрыть бумагой, затем проверить, нет ли отставшей штукатурки, жировых и других пятен.
     
      Ремонт штукатурки. Старую штукатурку проверяют осторожным постукиванием молотком, концом палки, обмотанной тряпкой. В местах, где штукатурка отстала от основания, звук будет глухой и штукатурка впоследствии может потрескаться или даже отвалиться. Отставшую штукатурку удаляют до дранки или кирпичной кладки.
      Если на штукатурке только трещины, то отбивать штукатурку не следует. Можно ограничиться «расшив, кой» трещин, т. е. разрезать тонкие трещины ножом или шпателем на глубину 1 см, а широкие — на толщину слоя штукатурки так, чтобы ширина трещины снизу у дранки-или кирпичной стены была больше, чем сверху. Образовавшееся отверстие прочищают сухой кистью. Штукатурку вокруг отверстия смачивают водой, что способствует лучшему сцеплению раствора с ремонтируемой поверхностью. Если ремонт производится до дранки, ее тоже смачивают.
      При заделке мелких отверстий раствор наносят сразу до уровня поверхности. Вначале следует заполнять трещины поперечными движениями шпателя, а затем вдоль трещины. Нанесенный слой должен сохнуть не менее 6 часов и затвердеть. Затем поверхность слегка шлифуют шкуркой.
     
      Если вы заделываете щели в штукатурке, воспользуйтесь таким приспособлением. Положите приготовленный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из его углов, сдавите мешочек в руке. Раствор будет медленно выдавливаться через угловое отверстие, хорошо заполняя щель. Если ремонтируется штукатурка перегородки (по дранке), перед тем, как выдавить в отверстие раствор, забейте несколько небольших гвоздей по его периметру. «Заплата» получится гораздо надежнее.
     
      Сделайте пропилы в боковых стенках консервной банки и вы получите удобное приспособление для очистки шпателя от шпаклевки.
     
      Раствор для заделки щелей в штукатурке на внутренних каменных (кирпичных) стенах составляется из извести и песка в следующем соотношении 1 часть известкового теста (гашеная известь, замоченная в воде до сметанообразного состояния) и от 1 до 4 частей песка. Раствор готовится так. Известковое тесто кладут в ящик, засыпают небольшим количеством песка и перемешивают. Песок и воду добавляют небольшими пор. циями несколько раз, пока не будет получен нормальный по густоте раствор. Определить густоту легко: в раствор надо окунуть деревянную палочку и посмотреть, держится на ней раствор или стекает. Нормальный раствор пристает к палочке в небольшом количестве, а слишком густой — сильно. Таким образом проверяют качество и других строительных растворов.
     
      Внутренние деревянные поверхности оштукатуривают известково-алебастровым раствором. Сначала готовят раствор из извести и песка в соотношении 1:2, после чего к нему добавляют алебастр от 0,25 до 1 части на одну объемную часть извести.
     
      Удаление пятен. Ржавые пятна и пятна копоти смывают 2—3%-ным раствором соляной кислоты; жировые пятна промывают 2%-ным содовым раствором, а затем водой. Если пятна при промывке не исчезнут, ее повторяют снова.
     
      Удаление набела. От многократной окраски на стенах и потолках наслаивается большое количество кдеевой или известковой краски (набела), которую перед началом окраски необходимо смыть теплой водой.
     
      Огрунтовка поверхности. Огрунтовка нужна для заполнения пор в штукатурке и для образования прочной пленки на поверхности, предохраняющей последующие слои краски от потери клеевою раствора. Для приготовления грунтовки под известковую окраску берут 2,5 кг известкового теста и разводят его в 5 литрах воды, добавляют раствор поваренной соли 50—100 г (или 200 г квасцов) в кипятке и размешивают, доливая воды до общего объема 10 литров, затем грунтовку процеживают через мелкое сито или марлю.
      Для приготовления грунтовки под клеевую окраску 200—300 г измельченного медного купороса растворяют в 2 л горячей воды (в деревянной или стеклянной посуде). Отдельно приготовляют 10%-ный клеевой раствор: 200 г малярного клея заранее замачивают в воде, затем кипятят, снимая пену. Когда состав станет прозрачным, его процеживают и доливают воды (до 2 литров). В теплый клеевой раствор добавляют 250 г растворенного в теплой воде хозяйственного мыла (лучше 40%-ного) и 30 г натуральней олифы, быстро перемешивая. В полученную клеевую эмульсию добавляют приготовленный раствор медного купороса, воду (до 10 литров), после чего смесь размешивают и насыпают просеянный мел. Готовую смесь процеживают через сито или марлю.
      Грунтовку поверхности при ручной окраске производят так: вращая ручку кисти между ладонями, набирают грунтовку из ведра, затем отжимают излишек о стенку ведра и плавными, энергичными движениями наносят грунтовку на поверхность, слегка касаясь ее концом (торцом) кисти и постепенно поворачивая кисть вокруг оси. Мазки кисти должны быть направлены на стенах вертикально, а на потолке — параллельно лучам света.
      Состав для грунтовки разводят с таким расчетом, чтобы его хватило на все помещение. Надо помнить, что купорос едок и портит полы, двери, окна, мебель. Поэтому перед окраской необходимо вынести из комнаты мелкие вещи, а крупные сдвинуть к середине, предварительно обернув каждый предмет бумагой (газетами, обоями) или материей. Пол нужно застелить несколькими слоями бумаги или засыпать густым слоем древесных опилок.
     
      Побелка помещения. Побелку помещения можно производить только после того, как высохнет грунтовочный слой. Поэтому покрывать купоросом лучше вечером, чтобы за ночь стены и потолок хорошо просохли.
      Смесь для побелки приготовляется так: в горячей воде растворяют отдельно соль из расчета 100—150 г на ведро известкового раствора. В 5—6 литрах воды размешивают 3—4 кг известкового раствора, вливают туда раствор соли и добавляют воду с таким расчетом, чтобы получить 10 л раствора. Если к этому добавить предварительно замоченный водой пигмент, устойчивый к щелочам, например, охру, мумию или сурик, получится известковая краска. Следует иметь в виду, что известковая побелка без краски имеет желтоватый оттенок, поэтому для получения белого цвета надо добавить немного ультрамарина (синьки).
      Для побелки помещения можно приготовить смесь и по такому рецепту: мел молотый—1 кг, ультрамарин — 30—35 г, клей столярный сухой —60—80 г, вода — до рабочей консистенции (около 3 л). Способ приготовления раствора: мел заливают водой (примерно 40% от веса сухого мела), отдельно разводят в горячей воде клей и сливают его в меловой раствор, после этого в полученную смесь добавляют ультрамарин и воду до рабочей консистенции.
      Для составления клеевой краски мел кладут в тару и замачивают до сметанообразного состояния, заливая водой так, чтобы она только покрывала мел (излишек воды вредит приготовлению краски). К намоченному мелу постепенно добавляют выбранную краску (красящий пигмент), тоже предварительно замоченную, и помешивают. После каждого добавления пигмента делают пробу, сличая ее с образцом. Подобрав нужный оттенок колера, добавляют. 20%-ный раствор клея. Для приготовления раствора клея его замачивают в холодной воде в течение суток, а затем кипятят, снимая пену. При двукратной окраске во второй раз клея надо класть меньше, чем в первый, иначе краска будет лупиться.
      Чтобы не переложить клея в краску, нужно сделать пробу на бумаге и потом подсушить на радиаторе или на солнце (но не на огне). Если подсушенный образец при трении тыльной стороной ладони не оставляет следы мела, значит, клея положено достаточно, если больше, чем нужно, на образце от трения появятся блестящие пятна (лоск).
      Клеевую краску рекомендуется наносить теплой (но не горячей), она лучше сходит с кисти. При этом колер для второго слоя должен быть холоднее, чем для первого.
      Начинают побелку с потолка. Когда потолок подсохнет, приступают к покраске стен. Сначала у потолка (3—5 см от потолка) отмечают границу цветной окраски. Для этого тонкий шнур обмазывают сухой краской, выбранной для окраски стен, натягивают его по карандашным отметкам и, отводя в сторону, отпускают — на стене остается след. Но этому следу после окончания окраски стен протягивается филенка. Стены красят вертикальными линиями (сверху вниз), а потолок белят, водя кисты продольно по отношению к источнику света
      Провести ровную границу между потолком и стеной можно также с помощью несложного приспособления. Из картона вырежьте полосу нужной ширины длиной около полуметра. Прибейте к ней чурку — это будет ручкой. Передвигая картонку вдоль потолка следом за кистью, вы добьетесь вполне ровной границы (рис.27,г).
      Окраску помещения надо производить при закрытых дверях, окнах и форточках, чтобы избежать преждевременного пересыхания колера на поверхности. После окончания окраски, наоборот, рекомендуется окна, а при теплой погоде и двери раскрыть, чтобы дать возможность окрашенной поверхности быстрее высохнуть.
      Прежде чем покрыть клеевой краской стены, ранее оклеенные обоями, надо обои предварительно намочить горячей водой, потом снять со стен или на обои положить мокрую тряпку и прогладить ее горячим утюгом. После этого прошпаклевать стены.
     
      Окраска поверхности масляными красками. Если поверхность ранее была окрашена масляной краской, то нужно проверить, хорошо ли держится старая краска. Если она держится хорошо, ее промывают 2%-ным раствором соды. Потемневшую поверхность старой краски иногда достаточно хорошо промыть, чтобы на некоторое время отпала необходимость окраски. Для промывки пользуются мылом или бельевой содой (200— 300 г на ведро горячей воды), затем чистой водой.
      После очистки и промывки поверхность следует проолифить и прошпаклевать. Затем при помощи пемзы (после просушки поверхности) отшлифовать. Для проолифки рекомендуется на 1 кг олифы прибавлять 50— 100 г сухого пигмента (охры, мумии, сурика) и столько же растворителя (скипидара, лакового керосина и др.). После такой подготовки поверхности ее следует огрунтовать. Огрунтовка применяется для закрепления поверхности после шпаклевания, ее делают тем же составом, каким предстоит делать окраску.
      К покраске приступают только после просушки грунтовки. Краска наносится тонким слоем, движениями вверх, вниз. Водить кисть по одному и тому же месту несколько раз не рекомендуется. Держать кисть надо отвесно, не наклоняя, и красить только концами щетины, не делая нажима.
     
      Окрашивая узкие поверхности (оконные переплеты, обвязки дверей и т. д.), можно испачкать соседние стены, стекла. Чтобы этого не случилось, надо воспользоваться куском жести, фанеры, картона или приклеить к стеклу (при окраске оконных рам) размокшим мылом бумажные полоски шириной 5 см. Этим вы избавите себя от необходимости счищать краску со стекла. Бумажные полоски после окончания покраски легко снимаются водой.
      Если же вы все-таки испачкали стекло масляной краской, можно использовать пасту, составленную из просеянного мела и насыщенного раствора стиральной соды в воде. Пасту накладывают на окрашенное место
      И оставляют до тех пор, пока краска не размягчится. Затем ее стирают бумагой.
     
      Удаляя с поверхности стены старую масляную краску, предварительно прогладьте ее через алюминиевую фольгу горячим утюгом до размягчения. Краска легко счистится шпателем.
     
      Перед окраской металлической мебели, планок, трубок и т. п. протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, и дайте просохнуть. После этого краска лучше ляжет и не будет отставать.
     
      Чтобы размешать в открытой банке отстоявшуюся краску и не забрызгать одежду, сделайте в крышке банки небольшое отверстие, вставьте в него изогнутый стержень, закрепив верхний конец его в патроне дрели. Достаточно одной минуты работы дрели, и краска хорошо перемешается, не запачкав одежду.
     
      Известно, что руки, запачканные масляной краской, трудно отмыть даже горячей водой с помощью мыла и щетки. Если в доме не оказалось специального растворителя, масляную краску легко смыть растительным или животным маслом. Вотрите масло в запачканный участок, а затем смойте его теплой водой с мылом. Загрязненные краской руки можно также отмыть и любым стиральным порошком.
     
      Покрывая краской или лаком рамку, прикрепите к обратной стороне тонкую деревянную планку. Она сохранит ваши руки в чистоте.
     
      При закрывании окна или двери, на которых еще не совсем высохла краска, положите между соприкасающимися поверхностями полоски оберточной фольги, которая предохранит окрашенные поверхности от слипания.
     
      Наносить нитрокраску по загрунтованной поверхности металлических и деревянных изделий лучше всего с помощью пульверизатора. Самодельный пульверизатор можно сделать из двух трубочек диаметром в 2—3 мм, длиной в 150—200 мм. Трубку, по которой будет поступать воздух, нужно взять несколько большего диаметра (рис.27,д).
     
      Выбрасывать банку вместе с оставшейся на ее стенках краской — недопустимое расточительство. Согнув полоски железа, вы получите скребок, с помощью которого сможете без остатка выбрать из банки всю краску (рис.27,е).
      Дощечки, пары гвоздей и куска резины достаточно, чтобы уберечь банку от опрокидывания (рис.27,ж).
     
     
      ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ
     
      Существуют разные виды обоев: обычные бумажные, влагостойкие, синтетические — самоклеющиеся обои. В продаже появляется все больше бумажных обоев, имитирующих дерево, ткани. Весьма широкий ассортимент представляют и влагостойкие обои. Эти обои, хотя они и сделаны из бумаги, можно протирать мокрой тряпкой и даже мыть (через несколько дней после оклейки, когда они полностью просохнут). Синтетические самоклеющиеся обои изготовлены не из бумаги, а из полимерной пленки. Они имитируют различные породы дерева, кафель, ткани. Оклеивать синтетическими обоями можно практически все, кроме посуды, электронагревательных приборов, газовых плит.
      Выбирая рисунок и цвет обоев, надо учитывать ориентацию помещения: комнаты, плохо освещенные, с окнами, выходящими на север, лучше оклеивать золотистыми, розоватыми, желто-зеленоватыми или желтыми обоями (теплые цвета). Для комнат с хорошей освещенностью, где окна выходят на южную сторону, подходят зеленые, голубоватые, серебристо-серые, зелено-коричневые обои (холодные цвета).
      При выборе цвета существенную роль играет и размер комнаты. Комнаты, оклеенные обоями светлых тонов, кажутся просторнее. Обои темного цвета, поглощая свет, зрительно уменьшают размеры комнаты. Горизонтальное расположение рисунка как бы снижает высоту комнаты, при вертикальных полосах она кажется выше.
      Обои с ярким рисунком, крупными цветами насильно фиксируют внимание, утомляют глаза, а порой и-разрушают ансамбль, так как «забивают» и мебель, и украшения. Иное дело обои мелкого растительного и геометрического орнамента. Неяркие обои с ненавязчивым рисунком служат хорошим фоном и для убранства комнаты, выгодно выявляя форму и цвет предметов.
      Оклеивать любым видом обоев можно только гладкие и совершенно чистые стены. Оштукатуренные стены прежде всего очищают от набелов, затем затирают при помощи терки круговыми движениями все неровности. Если оклеить стены обоями по старому набелу, то при высыхании обои будут отрываться вместе с набелом. Это объясняется тем, что силы, удерживающие пленку водной окраски на штукатурке, значительно слабее сил натяжения, возникающих при высыхании обоев. Старый набел так же, как и клеевую краску, удаляют, смочив стены горячей водой. Затем осторожно промывают теплой водой. Старые обои можно удалять только в местах, где они отклеились и вздулись. Удаление старых обоев — это трудоемкая работа. Чтобы обои легко отстали, на них нужно положить мокрую тряпку и прогладить ее горячим утюгом или смочить обои 2—3 раза горячей водой, а затем снять их. Места под снятыми обоями прочистить. При наклейке высококачественных плотных обоев старые нужно удалять полностью.
      Подготовленные стены для выравнивания их поверхности оклеивают тонкой оберточной бумагой или старыми газетами. По масляной краске, если она хорошо сохранилась, можно клеить обои без бумажной подклейки. Одновременно намазывают клейстером бумагу и стены. Тонкие обои наклеивают внахлестку, а плотные впритык. В первом случае срезают только одну кромку, а во втором — две.
      Чтобы избежать теневых полос, обои всегда начинают клеить от окна. При наклейке внахлестку край обоев с обрезанной кромкой должен быть обращен к свету, в сторону окон.
      Раскатывая рулон, можно подогнать рисунок одного рулона к рисунку другого. Затем нарезают полотнища, длина которых должна быть несколько больше необходимой: излишек отрезают сразу после наклейки.
      Нарезанные полотнища складывают лицевой стороной вниз на покрытый чистыми газетами пол, причем боковая кромка каждого следующего полотнища (считая сверху вниз) должна выступать на 1,5—2 см. При такой укладке исключается возможность смазывания клейстером лицевой стороны обоев.
      Полотнища намазывают тонким слоем клейстера. Кромки обоев обмазывают два раза. Особенно тщательно промазывают плотные обои, в два приема с промежутками 5 минут. Намазанные клейстером полотнища накладывают, начинай с верхнего конца, к степе м приглаживают чистой тряпкой или щеткой сначала вдоль середины полотна, затем короткими и мягкими ударами прижимают края. Следующее полотнище приклеивают, тщательно подгоняя рисунок обоев к предыдущему. После оклейки всех стен можно вверху наклеить бордюр или фриз (узкую полоску в тон обоям).
      Во избежание появления морщин, пузырей и темных пятен обои следует клеить при закрытых дверях и окнах.
      Клейстер для обоев продается в магазинах, но его можно приготовить и самому из ржаной, пшеничной муки или картофельного крахмала из расчета 1,5 кг на 10 литров воды. Просеянную муку или крахмал надо залить небольшим количеством воды (холодной — для крахмала и теплой — для муки) и перемешать до образования однородной массы. Затем, подливая кипяток тонкой струей, быстро перемешивают массу мешалкой до образования жидкого теста. Приготовленный клейстер следует процедить через сито или марлю, его можно хранить до 3 суток.
      Для наклейки высококачественных обоев нужен более прочный клейстер, который готовится в пропорции: крахмала 1000 г, столярного клея 100 г, воды 5—6 литров. Способ приготовления: в заранее приготовленный крахмальный клейстер вливают 10%-ный раствор клея, подогретый до кипения, и после перемешивания процеживают через сито или марлю.
     
      Воспользуйтесь и этими маленькими советами. Они помогут вам при работе с обоями.
     
      Обрезка кромки обоев ножницами требует много времени. Чтобы ускорить дело, рекомендуем кромку обрезать острым ножом. Делается это следующим образом.
     
      Сначала выравнивают торец рулона и простым карандашом обводят снаружи границу кромки. Далее, работая острым ножом, следует постепенно поворачивать рулон в направлении его свертывания (рис.27,з).
     
      Ускорить обрезку кромки обоев и одновременно сделать эту работу аккуратно, может помочь станок, состоящий из доски, направляющей планки и лезвия безопасной бритвы (рис.27,и).
     
      Не трудитесь зря, приклеивая обои к стенам, затертым шпаклевкой на алебастре. Обои отстанут, шпак левка разрушится. Перед оклейкой слегка промажьте стены олифой и дайте высохнуть.
     
      Обои, на которых появились пятна от прикосновения пальцев, трения одежды и т. д., необязательно заменять новыми. Для удаления жирных пятен обои засыпают зубным порошком или жженой магнезией. Можно также на пятна наложить пасту из мела и бензина. Через несколько дней порошок или пасту удаляют. Если пятно сразу не исчезнет, пасту накладывают несколько раз.
     
      Дыру или оборванное место на обоях можно заделать заплатой Берут кусок размером несколько больше заделываемого места и очень тщательно подгоняют рисунок. На краях заплаты делают зубчатые надрезы. Зубчатые края заплаты лучше сливаются с общим фоном обоев, и, когда клейстер высохнет, она будет почти незаметна.
     
     
      ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
      ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ БЫТОВЫМ ПРИБОРАМ
      И МАШИНАМ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
     
      В большинстве случаев неисправности электрических бытовых приборов и машин бывают незначительны и их легко устранить самому, не прибегая к помощи ремонтной мастерской.
     
      ХОЛОДИЛЬНИК
     
      Если перестал работать холодильник, прежде всего проверьте исправность электропроводки. Откройте дверцу холодильника, если при этом загорелась осветительная лампочка, эта значит, что шнур, вилка шнура и штепсельная розетка исправны.
      При отсутствии света в холодильнике надо проверить сначала штепсельную розетку. Для этого достаточно включить в нее вилку шнура любого электроприбора. Установив, что розетка исправна, проверьте соединительный шнур. Отсоедините его от штепсельной розетки, разберите вилку и потяните поочередно жилы шнура. При этом оборванный конец шнура легко обнаружится. Исправить шнур просто.
      При очень низком напряжении в сети холодильник будет работать с перебоями, интервалы между включением и выключением двигателя станут кратковременными. Включив холодильник в сеть через повышающий трансформатор, можно добиться его нормальной работы.
      Продолжая поиски неисправности холодильника, проверьте работу терморегулятора, включите и выключите его несколько раз. Если при этом контакты терморегулятора, замыкаясь, не издают звук, похожий на щелчок, и холодильник не включается, это значит терморегулятор неисправен. Его надо заменить.
      Иногда испаритель обмерзает слишком быстро — за 3—4 дня, а холодильник часто включается и выключается. Причина — плохая герметизация шкафа холодильника. Герметичность можно проверить следующим образом. Закройте дверцу холодильника. Возьмите лист плотной бумаги толщиной 0,1 мм и поместите его между дверцей и шкафом холодильника. Лист не должен свободно проходить. Там, где он свободно проходит, отогните резину и на внутренней панели дверцы отверните на один-два оборота винты крепления. После этого снова проверьте плотность прилегания двери. В холодильниках старых выпусков, имеющих курковые и секторные затворы, плотность прилегания можно регулировать личинкой затвора. В этих затворах запорные рычаги входят в зацепление с личинкой, закрепленной в шкафу. Положение личинки можно изменять, обеспечивая надежное зацепление при закрывании дверцы. Магнитные затворы, применяемые в холодильниках последних выпусков, регулировки не требуют.
      Для уплотнения дверцы холодильника можно использовать одножильный электрический шнур в изоляции и разрезанную вдоль мягкую резиновую трубку, которые равномерно по всему периметру двери укладываются под уплотнительную резину.
      Если ни регулировка, ни прокладки не помогают, придется заменить всю уплотнительную резину на дверце холодильника новой.
      Шум и стук при работе холодильного агрегата могут появиться от прикосновения трубопроводов к корпусу шкафа, кожуху компрессора или к конденсатору агрегата. Осторожно отогните трубопровод в месте его прикосновения, и шум исчезнет.
      Шум могут издавать и пружинные подвески компрессора. Регулируя болты подвески, осторожно завертывая или ослабляя их, шум можно устранить.
      Снимая снеговой покров с испарителя, ни в коем случае не применяйте металлические предметы, не пользуйтесь ими и освобождая примерзшие к испарителю продукты. Иначе можно повредить испаритель, в котором находится фреон-12 — негорючий бесцветный и безвредный газ. Он очень текуч и легко проходит через мельчайшие поры в металле.
      Установить на полу холодильник строго по уровню не всегда легко. Простейший ватерпас: блюдце и маленький шарик (бусинка или шарик от подшипника) — поможет вам в работе. Установите блюдце на ребро холодильной камеры и бросьте в него шарик. Регулируя винты ножек холодильника, заставьте шарик скатиться к центру блюдца. Этим будет достигнута горизонтальность установки холодильника.
      Можно применить и другой способ установки холодильника. Налейте в ванночку, имеющуюся в холодильнике, подкрашенную чернилами воду. Ванночку поставьте на дно морозильной камеры и, регулируя винты в ножках холодильника, добейтесь равного расстояния зеркала воды от краев ванночки.
      Чтобы восстановить окраску холодильника, нужно поврежденное место тщательно зачистить наждачной шкуркой, обезжирить бензином и зашпаклевать (при наличии вмятин, царапин). После того как шпаклевка высохнет, поверхность снова зачистить наждачной шкуркой, обезжирить, загрунтовать и нанести слой эмали.
      Холодильник приобретет свой первоначальный блеск, если протереть его газетной бумагой, смоченной в составе из 50 граммов зубного порошка и 20—25 граммов нашатырного спирта.
     
      СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
     
      Воткнув в штепсель вилку шнура и нажав кнопку пускателя или включив реле времени, вы заметили, что машина не работает. Проверьте исправность штепсельной розетки и соединительного шнура. Как это сделать, рассказано выше.
      Неисправный шнур в машине СМР-1,5 можно сменить Для этого переверните ее вверх дном, отверните винты на колодке крепления его к корпусу машины, затем отсоедините шнур от теплового реле и двигателя.
      В машине типа СМР-2 для замены шнура надо снять заднюю крышку машины и вскрыть выключатель. Затем отвернуть винты и отсоединить концы шнура от выключателя. Отвернув винты, снять скобу крепления шнура.
      Если проводка исправна, проверьте работу пускателя, теплового реле, реле времени. Для этого снимите реле или пускатель, отсоедините идущие к ним провода и соедините концы этих проводов, минуя пускатель и реле.
      Включите соединительный шнур машины в сеть, и если машина при этом будет работать, снятое реле или пускатель неисправны. Купите новое реле и пускатель, подсоедините к нему провода и поставьте на место. Таким же образом проверяется и исправность выключателя.
      В тех случаях, когда, включив машину, вы слышите шум двигателя, но активатор не работает, надо отключить машину от источника тока и, перевернув ее вверх дном, надеть соскочивший ремень на шкивы двигателя и активатора. Интенсивность стирки снижает слабо натянутый ремень. Отрегулировать натяжение ремня можно, передвигая двигатель по подмоторной раме. Для этого ослабьте на два-три оборота винты крепления двигателя к раме, передвиньте его и вновь закрепите.
      Если загрузка бака бельем произведена неправильно, машина начинает сильно гудеть, активатор не вращается, а двигатель через несколько минут выключается. Посмотрите, не попало ли белье между активатором и баком. Если и ремень натянут нормально и белье в баке лежит хорошо, проверьте напряжение в сети. Если оно ниже нормального, отключите машину. Включать через повышающий трансформатор можно только при наличии трансформатора мощностью 1—2 кВ.
      Заметив, что из машины вытекает раствор, надо выключить ее, перевернуть вверх дном и определить место течи. Чаще всего течь появляется в местах крепления к баку и насосу резиновых шлангов. Подтяните винты хомутов, крепящих шланг, или обмотайте изоляционной лентой шланг в месте его излома, и бак подтекать не станет.
      Иногда при стирке насос перестает откачивать воду. Надо вынуть из бака белье и посмотреть, не засорилась ли решетка над сливным отверстием бака. Прочистив ее, переверните машину и проверьте надежность крепления шкива насоса. Если ослаб стопорный винт на шкиве, подтяните его Посмотрите, прикасается ли шкив насоса к шкиву двигателя, не ослаб ли ремень насоса. Обнаруженный дефект устраните.
      Запомните: прежде чем устранять любую неисправность, надо отключить машину от электросети.
      Стиральная машина, кроме твоего прямого назначения, может быть использована ъ качестве стерилизатора при консервировании продуктов в домашних условиях. Заполните закатанными банками бак и включите машину. Циркулирующая горячая вода простерилизует консервы.
     
      ПЫЛЕСОС
     
      Включив пылесос, вы заметили, что двигатель работает, но пыль остается на месте. Посмотрите, достаточно ли плотно соединен гибкий шланг с патрубком входного отверстия пылесоса.
      Убедившись, что это соединение надежное, отсоедините шланг и проверьте ладонью всасывание воздуха на входном отверстии пылесоса. Если подсос есть, проверьте, не забит ли шланг, прочистите его, внимательно осмотрите поверхность шланга, нет ли на ней сквозных изломов, пропускающих воздух. При этом учтите, что хлопчатобумажная оплетка на шланге может скрыть излом. Обнаружив повреждение, обмотайте шланг в месте излома изоляционной лентой или натяните трубку, отрезанную от старой велокамеры.
      Часто причиной неисправности пылесоса бывают угольные щетки. Они сравнительно быстро изнашиваются. Но и новые щетки могут вызвать перебои в работе пылесоса. Зачастую они сбиваются в щеткодержателе (зависают) и тогда, задевая за внутренние его стенки, не могут надежно соприкасаться с коллектором двигателя. Надежного касания щеток к коллектору не будет и в том случае, если ослабли прижимающие пружины.
      Для устранения дефекта вскройте пылесос, отверните колпачки на щеткодержателях и выньте угольные щетки. В случае если щетки стерлись и стали короче 10 мм, их надо заменить новыми. Растяните пружины, вставьте новые (они должны свободно входить в щеткодержатель) и заверните колпачки. Если щетки входят туго, отпилите их по размеру щеткодержателя. Перед тем как устанавливать щетки, сдуйте угольную пыль с коллектора, намотайте вату на спичку или проволоку, смочите ее в спирте или одеколоне и протрите коллектор двигателя (пластины, которые касаются угольных щеток). При этом несколько раз поверните рукой якорь.
      Может случиться, что и этот ремонт не поможет восстановить работу пылесоса. Тогда неисправность нужно искать в электропроводке или в самом двигателе.
      Как проверить исправность розетки и соединительного шнура, вы уже знаете. Если розетка и шнур исправны, снимите выключатель пылесоса и проверьте его. Делается это так: отключите пылесос от электросети и отсоедините от выключателя идущие к нему концы провода. Затем соедините их, минуя выключатель. Если пылесос начнет работать, выключатель неисправен, и его следует заменить новым. Если пылесос и в этом случае не будет работать, значит, вышел из строя двигатель. Придется обратиться в мастерскую.
      Иногда при включении в сеть внутри пылесоса возникает сильный грохот и скрежет. Немедленно выключайте пылесос. Вскройте его, снимите пылесборник и проверьте турбинки вентилятора. Туда наверняка попали какие-нибудь предметы (монеты, пуговицы). Удалите их. При этом обратите внимание на состояние турбинок вентилятора: не согнулись ли лопасти, не ослабли ли гайки крепления. Если лопасти погнуты, аккуратно выправьте их. Одновременно проверьте пылесборник. Разорванные места или распоротые швы зашейте. Стирать пылесборник не рекомендуется, так как после стирки материал может сесть и доступ воздуха в него будет затруднен.
     
      У пылесоса «Сатурн» недолговечен пластмассовый щеткодержатель. Он не имеет амортизатора и поэтому может сломаться даже при слабых ударах о ножки мебели. Простейший амортизатор можно сделать из двух стержней с винтовой нарезкой для гаек на их концах, пружины мощностью 1—2 килограмма и шайбы. На рисунке показаны детали амортизатора (рис.27, к).
     
      Чтобы упростить очистку пылесборника пылесоса от накопившейся грязи, вставьте в пылесборник кусок капронового чулка (предварительно завязав его с одного конца) или накиньте на мешок пылесборника бумажную салфетку большого размера, а затем соберите пылесос. Углы салфетки при этом зажимаются между краями пылесборника и моторной части пылесоса. Салфетку следует накладывать с некоторым припуском. При очистке пылесоса кусок чулка или салфетки выбрасывается и заменяется новым (рис.27,л).
     
      Обычно деревянный корпус щетки от пылесоса крепится к металлическому фланцу шурупами. Замените шурупы винтами с гайкой, и вы исключите возможность расшатывания крепления (рис.27,м).
     
      Нетолстой резиновой трубкой, вставленной через пробку-переходник в шланг пылесоса, очень удобно очищать от пыли внутренность радиоприемника, телевизора, пианино (рис.27,н).
     
      Если вам придется пылесосом чистить гардины, шторы, занавеси, поместите между тканью и входным отверстием пылесоса жесткую сетку (теннисную ракетку и т. п.), и ткань не будет присасываться к входному отверстию и затруднять работу.
     
      Пылесос может помочь перебрать ягоды. Их насыпают в таз слоем примерно в три сантиметра и направляют струю воздуха, которая быстро выдувает листья, мусор и сухие ягоды.
     
      Не прижимайте щетку пылесоса изо всех сил к очищаемой мебели или к ковру — вы прекратите доступ воздуха и вся пыль останется на месте.
     
      Не чистите влажных, тем более мокрых предметов. Это же правило относится и к сильно нагретым.
     
      Следите, чтобы пылесос не «засосал» острые предметы — иглы, шпильки, гвозди: они могут проткнуть пылесборник и основательно повредить его.
     
      Храните пылесос в сухом месте, не на холоде и не у батарей.
     
      ЭЛЕКТРОБРИТВА
     
      Описание встречающихся неисправностей в электробритвах и способов их устранения начнем с электробритвы «Харьков», которой пользуются, пожалуй, большинство мужчин. При надлежащем уходе и правильном пользовании она безотказно служит своему владельцу.
     
      Ваша электробритва стала давать перебои, останавливаться. Проверьте сначала, нет ли обрыва в соединительном шнуре. Как это делается, рассказано выше. Обнаружив обрыв, отпаяйте концы шнура от бритвы, обрежьте шнур в месте обрыва, зачистите его концы и припаяйте их на место. Шнур может оборваться в местах выхода его из штепсельной вилки-переключателя. Разберите вилку-переключатель, обрежьте шнур в месте отрыва и, очистив его концы, снова припаяйте.
     
      Убедившись, что шнур исправен, разберите бритву и проверьте, касаются ли угольные щетки коллектора. Осторожно нажмите отверткой с изолированной ручкой на угольные щетки. Если при нажатии бритва заработает, отключите ее от сети, откиньте прижимающие пружины и выньте щетки. Затем прокалите щетки на стержне горячего паяльника. После того как с них выгорит масло и перестанет идти дым, щетки надо снять с паяльника и дать им остыть. Чтобы щетки свободно входили в щеткодержатели, их подгоняют на мелкой наждачной бумаге. Перед тем как устанавливать щетки на свои места, не забудьте проточить в них канавки, чтобы пружинка щеткодержателя не могла соскочить с предназначенного для нее места. Одновременно нужно очистить щеткодержатели от пыли и нагара тряпкой, смоченной в бензине. Выполнив эту работу, вставьте щетки на место и прикрепите их сверху пружинами (рис.27.о).
     
      Рекомендуется два раза в год чистить коллектор якоря электродвигателя и заполнять сальники смазкой. Для этого отверните крепежные винты ц выньте электродвигатель из корпуса бритвы, снимите в двигателе зубчатые колеса. Затем зачистите наждачной шкуркой пластины коллектора, а кончиком ножа осторожно очистите пазы между пластинами. Введите по две-три капли чистого машинного масла сначала в верхний сальник, а затем в нижний так, чтобы масло не попало на угольные щетки (рис.27,п).
     
      Причиной отказа электробритвы может быть неисправность дросселей помехоподавляющего устройства. Чтобы проверить его, нужно отпаять от дросселей концы соединительного шнура и присоединить его непосредственно к выводам статорных катушек двигателя. Если после этого бритва заработает, значит дроссели вышли из строя. Их следует заменить (с индуктивностью 90—100 мкгн).
     
      Случается и так, что при включении в сеть с напряжением 127 вольт бритва работает, а при напряжении 220 вольт перестает действовать. В этом случае вскройте штепсельную вилку-переключатель и замените в ней неисправное сопротивление 1600 ом типа ВС мощностью 1 ватт.
     
      У электробритвы «Нева» старой марки неисправности нужно искать так же, как и у бритвы «Харьков», со шнура Если он исправен, вскройте бритву и проверьте, нет ли обрыва проводов у ее колодки.
     
      Эта электробритва во время работы издает сильный шум. Чтобы устранить недостаток, нужно надеть на ее штыри, входящие в гнезда подвижных ножей, кусочки ниппельной резины от велосипеда (рис.27,р).
     
      Для нормальной работы электробритвы «Нева» рекомендуется смазывать ее через каждые три месяца и одновременно тщательно зачищать контакты. Делается это так. Вскрыв бритву, выньте электродвигатель. Кусочком мелкой наждачной шкурки, согнутой пополам, протрите ротор двигателя. При этом ротор нужно повернуть так, чтобы сомкнулись контакты и зажали наждачную шкурку. После очистки контактов от нагара снова поверните ротор и добейтесь нормального зазора между контактами. Если зазор получится больше или меньше 0,3—0,5 мм, очень осторожно подогните иди разогните держатели контактов с тем, чтобы получился нужный зазор. После этого введите по две-три капли масла в верхний и нижний подшипники, поворачивая ротор двигателя.
     
      Иногда при смазке масло может попасть на контакты. Тогда неминуемо большое искрение между контактами в двигателе. Протрите контакты тряпочкой, вычистите их наждачной шкуркой.
     
      Сильное искрение между контактами двигателя может возникнуть и при большом зазоре. Малый зазор вызовет гудение. Как отрегулировать величину зазора, вы уже знаете.
     
      Полированный корпус электробритвы «Нева» часто выскальзывает из рук. Резиновое колечко (от упаковки аптечных пузырьков), накинутое во время бритья на шнур и на большой палец правой руки, надежно за страхует бритву от возможности упасть на пол и раз биться.
     
      Для проверки соединительного шнура в домашних условиях можно изготовить самодельный пробник, кан показано на рисунке (рис.27,с).
     
      Сеточка неподвижного ножа электробритвы типа «Эра» или «Москва» часто выходит из строя — протирается. Если для ее замены нет новой сеточки, можно отремонтировать старую. Не вынимая сеточку из головки бритвы, наклейте на поврежденное место изнутри кусочек клейкого пластыря, а сверху капните клей БФ-6 в таком количестве, чтобы он растекся по поврежденному участку и острые края разрыва оказались под клеем. После подсушивания клея пластырь можно снять и пользоваться бритвой.
     
      При замене сетки ее снимают вместе с защитным колпачком. Вставив отвертку в выемку головки, освобождают пластмассовые держатели сетки с кнопок и извлекают сетку. Новую сетку осторожно сгибают и вставляют в головку ножевого блока так, чтобы окно в сетке совпало с хвостиком стригального ножа. Совместите прорези в пластмассовых держателях сетки с кнопками и закрепите сетку в головке.
     
      В случае неисправности электробритвы «Эра» прежде всего проверьте соединительный шнур, как уже говорилось выше.
     
      Если шнур исправен, но бритва все-таки не работает, разберите ее, проверьте с помощью пинцета надежность пайки монтажных проводов у штепсельного разъема, у переключателя напряжения и выключателя бритвы. Для этого по очереди осторожно извлеките штепсельный разъем, переключатель напряжения и выключатель из пазов в крышке бритвы и после проверки вставьте их обратно.
     
      Далее проверяется исправность катушек вибратора, но в этом случае же надо иметь омметр. Щупы омметра подключаются к выводам каждой катушки. Отсутствие обрыва в катушках покажет отклонение стрелки. Таким образом проверяется монтажная схема электробритвы. Обнаруженный неисправный узел заменяется новым.
     
      Замена катушки вибратора производится так. Отверните два винта крепления моста к металлическому каркасу и снимите мост с его оси. Отверните три винта крепления статора к каркасу и снимите статор вместе с катушками, выключателем, штепсельным разъемом и переключателем напряжения сети. Снимите неисправную катушку со статора, установите новую, подсоедините к ней провода электросхемы и соберите электробритву. После сборки зазор между статором и якорем должен быть 0,2 мм.
     
      Бритва работает, но плохо бреет. Это может случиться из-за слабого натяжения сетки, поломки амортизатора и каретки держателя ножа, поломки или ослабления пружины, прижимающей подвижной нож к сетке, а также из-за малой амплитуды колебания ножа и нарушения регулировки силовых пружин.
     
      Для замены пластмассовой каретки держателя ножа с амортизатором и пружины, прижимающей нож к сетке, необходимо снять ножевой блок. С внутренней стороны подвижного ножа отверткой осторожно снимите со штифтов каретку держателя ножа. Удалите с оси якоря пружинную шайбу, каретку с амортизатором и пружину. Растянув или заменив пружину, установите ее на ось якоря, наденьте на ось амортизатор с кареткой и закрепите пружинной шайбой. Вставьте каретку в подвижной нож.
     
      Встречается и такая неисправность: не работает блок стригальных ножей. Подвижная гребенка блока передвигается с большим усилием. Чтобы устранить неисправность, достаточно промыть гребенку бензином и смазать ее машинным маслом. Плохо стричь ножи будут и в случае, если ослабли винты крепления гребенок. Подтяните винты отверткой, и бритва снова будет нормально работать.