Туристское снаряжение

DjVu

      ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
      Как правильно выбрать снаряжение, одежду или обувь, подготовить к походу байдарку или мотоцикл, какую палатку лучше всего взять с собой в путь? Такие вопросы встают перед любым туристом, отправляющимся в поход.
      Главы «Снаряжение, применяемое в различных видах туризма», «Подбор снаряжения для пешего туризма», «Снаряжение для водного туризма» написаны А. А. Колесниковым, «Снаряжение турнстов-лыжни-ков», «Снаряжение участников соревнований по ориентированию» — Б. И. Огородниковым, «Снаряжение для горного туризма» — Е. И. Ивановым, «Снаряжение туристов-спелеологов» — В. В. Илюхиным и М. П. Ароновым, «Снаряжение для велопоходов» — Г. И. Шорниковым, «Снаряжение мототуристов» — Я. С. Поповым, «Подготовка автомобиля для путешествия» — Б. Я. Гартенбергом.
      Составитель книги — А А. Колесников.
      Ваши отзывы на книгу просим направлять по адресу: Москва, Центр, ул. Кирова, 13, Профиздат.
     
      СНАРЯЖЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТУРИЗМА
      Каждый год весной и летом, осенью и зимой миллионы туристов отправляются в путешествие. Отправляются на день или два, на неделю или месяц. Одни пешком или на лыжах, другие — на плотах или байдарках, третьи — на велосипедах или мотоциклах. И каждый из них берет с собой все, что ему будет необходимо в походе. Сколько раз, укладывая вещи, турист ломает голову над, казалось бы, таким трудно разрешимым вопросом, как все это снаряжение уложить в рюкзак, взять самое главное, основное, без чего невозможно обойтись в путешествии. И как обидно бывает, что какой-то нужной вещи не находится места или она не влезает и в без того перегруженный рюкзак.
      Туристы берут с собой снаряжение не потому, что им приятно нести на спине тяжелые рюкзаки, а для того, чтобы создать в походе необходимые удобства, обеспечить во время стоянок теплый ночлег и приятный отдых.
      Если вы отправляетесь в воскресный поход, то вы можете собраться довольно быстро — надеть штормовку, уложить в рюкзак палатку, спальный мешок и прочий нехитрый скарб. Но если поход длительный и сложный, то подготовка к нему отнимает у туристов значительное время. Да и сам объем и характер снаряжения зависят от того, в какое путешествие вы собираетесь (пешее, лыжное, водное и т. д.), в какое время года, на какой срок, по какому маршруту и какие задачи ставит перед собой группа.
      Если вы отправитесь в воскресную прогулку за город в тесной обуви и неприспособленной одежде, то можете намять себе ноги или вымокнуть под дождем. В худшем случае вы набьете мозоли или отделаетесь простудным заболеванием. Но если неподготовленная группа туристов вздумает уйти в горы без основной веревки, грудных обвязок, карабинов и другого горного снаряжения, то это может привести к гораздо более печальным последствиям.
      Когда туристы, отправляясь в воскресный поход не могут развести костер и приготовить обед или ужин из-за прошедшего проливного дождя, это еще полбеды: в конце концов один раз можно обойтись и без горячей пищи. Но попробуйте совершить лыжное путешествие по заснеженной тундре без примуса или газовой плитки — вряд ли что из этого получится.
      Одной из отличительных черт современного туризма и прежде всего самодеятельного, является повышение спортивного и технического уровня походов, а также освоение туристами новых районов, которые ранее считались недоступными.
      Зимние путешествия, например в районах Полярного Урала или Кодарского хребта, ввиду их сложности требуют не только высоких волевых и моральных качеств должной физической подготовки участников но и добротного, легкого, практичного снаряжения соответствующего тем условиям, в которых совершают путешествие туристы.
      Не будет преувеличением сказать, что без необходимого снаряжения многие походы оказались бы практически неосуществимыми.
      Большинство туристского снаряжения можно приобрести в спортивных магазинах: и палатки, и байдарки и спальные мешки...
      Но туристская смекалка рождает все новые и новые остроумные самоделки и приспособления, которые могут так пригодиться в походе. Нам кажется, с ними интересно будет познакомиться как опытным, так и начинающим туристам.
      Итак, вы решили отправиться в поход. Что же вы возьмете с собой в дорогу?
     
      Палатки
      Среди походного снаряжения туристская палатка занимает ведущее место. И это не случайно. На время путешествия палатка становится домом туриста. Она укрывает его во время сна, защищает от стужи, ветра, снега, дождя, предохраняет от комаров и мошки.
      Палатка дает туристу возможность быстро разбить бивак, обеспечить определенные удобства во время отдыха, создать своеобразный уют. Использование палатки позволяет совершать в условиях суровой полярной зимы сложные многодневные путешествия вдали от населенных пунктов, а при оснащении палатки отопительными системами — значительно приблизить полевые условия отдыха туристов к обычным, домашним. Даже в тридцатиградусный мороз внутри палатки в течение всей ночи можно поддерживать комнатную температуру.
      Туристская палатка должна удовлетворять следующим основным требованиям: быть легкой, прочной, непромокаемой, обеспечивать максимум удобств при минимальных размерах, быструю установку и разборку. По своей форме она может напоминать шалаш, домик, шатер, юрту и т. д. (рис. 1).
      В зависимости от видов и способов путешествия используются различные типы туристских палаток.
      Наибольшее распространение получили палатки, выполненные в виде домика. Основные части такой палатки: крыша, передняя, задняя и боковые стенки, вход, пол й окна. Осевая линия крыши, наиболее приподнятая над полом, носит название конек. Конек делит крышу на скаты. Нижние части скатов крыши, нависающие над боковыми стенками, — карнизы, а боковые части скатов, нависающие над передней и задней стенками, — козырьки.
      Вход в палатку может быть изготовлен в виде клапана, застегивающегося на клеванты с петлями, замком «молния» или петлями, которые продергиваются в люверсы и переплетаются друг с другом. Пол у передней стенки палатки, как правило, имеет порожек из полотна. В проемы окон втачивается вставка из сетки-канвы, а с внешней стороны стенки крепится шторка, закрывающая окно.
      Для изготовления палаток используются непропитан-ные и пропитанные водоотталкивающим составом хлопчатобумажные, льняные, полульняные и синтетические ткани.
      Размеры палаток типа «домик» определяют, исходя из следующих основных измерений: длины — расстояния между передней и задней стенками по центральной линии пола или по коньку, ширины — расстояния между боковыми стенками, высоты — расстояния от высшей точки палатки до пола, высоты боковых стенок — расстояния от пола до шва притачки крыши.
      Приведем технические характеристики и краткое описание некоторых, наиболее распространенных туристских палаток, выпускаемых нашей промышленностью.
      Палатка «Малютка». Размеры: длина — 200 см, ширина — 120 см, высота — 110 см, высота боковых стенок — 37 см.
      Материал: хлопчатобумажная ткань, артикул МГ-049-44.
      Палатка «Москвичка». Размеры: длина — 190 см, ширина — 140 см, высота — 150 см, высота боковых стенок — 70 см.
      Палатка изготавливается из бязи, пропитанной комбинированным водоотталкивающим составом, ее артикул МГ-049-134.
      У палаток типа «Малютка» и «Москвичка» пол пришивной. На задней стенке расположено окно со вставкой из сетки-канвы, которое закрывается с внешней стороны шторкой. К боковым стенкам палаток пришито по одному карману. Вход в палатку снабжен утеплительным клапаном и зашнуровывается с внутренней стороны при помощи удлиненных петель и люверсов.
      Палатке «Москвичка» придается тент из плащпала-точной ткани. Его длина — 210 см, ширина — 300 см, артикул — МГ-049-135.
      Палатка ПТ-4. Размеры: длина — 200 см, ширина — 180 см, высота — 180 см, высота боковых стенок — 80 см.
      Палатка имеет пристегивающийся или пришивной пол. На задней стенке расположено окно со вставкой из сетки, которое закрывается с внешней стороны палатки шторкой. Внутри палатки к задней и боковым стенкам пришиты карманы. При пошиве палатки ПТ-4 могут быть использованы различные материалы: репс гладкокрашеный с водоотталкивающей пропиткой, артикул 629, 630, артикул палатки МГ-049-76 и МГ-049-276; плащпалаточная ткань, артикул 564, артикул палатки МГ-049-122; ткань артикул 610, артикул палатки МГ-049-257.
      Палатка двухместная П2-Б *. Размеры: длина — 175 см, ширина — 145 см, высота — 150 см, высота боковых стенок — 80 см.
      Пол палатки пришивной. Окно расположено на боковой стенке, на задней стенке — два кармана.
      Материал — плащпалаточная ткань. Артикул ткани — 564.
      Палатка «Турист». Существуют две модели палатки тина «Турист» — А и Б. Размеры модели А: длина — 200 см, ширина — 140 см, высота — 130 см, высота боковой стенки — 48 см. Размеры модели Б: длина — 200 см, ширина — 150 см, высота — 110 см, высота боковой стенки — 45 см.
      * В данном случае определение «двухместная», взятое из технических условий, не совсем верно. Палатка П2-Б в туристском обиходе более известна как четырсхместчая.
      На передней стенке, состоящей из двух половинок и утеплительного клапана (в палатке модели А) или из двух половинок без клапана (в палатке модели Б), имеется вход в палатку, застегивающийся на клеванты. В палатке модели А — четыре кармана, в палатке модели Б — два кармана. Обе модели палатки оборудованы пришивным полом.
      Палатка «Отдых». Размеры: длина — 200 см, ширина — 180 см, высота — 180" см, высота боковых стенок — 80 см. Артикул палатки — МГ-049-81. Материал — ткань 564.
      Боковую стенку палатки можно отстегнуть от пола и откинуть, превратив палатку в веранду.
      Палатка ПТК-2. Размеры: длина — 200 см, ширина — 140 см, высота — 130 см, высота боковых стенок — 38 см. Артикул палатки — МО-049-492.
      Материал — прорезиненный капрон.
      Палатка лагерная ПЛ-6. Размеры: длина — 400 см, ширина — 280 см, высота — 210 см, высота боковых станок — 122 см.
      Вход в палатку застегивается клевантами. На боковых стенках расположены по два кармана и по одному окну с сетчатой вставкой, закрывающемуся с внешней стороны шторкой. На задней стенке — два кармана и вентиляционное отверстие. Палатки изготовляются без пола.
      Артикул палатки — МГ-049-17, материал — полотно плащевое с пропиткой.
      Палатка каркасная лагерная ПКЛ-5. Размеры: длина — 480 см, ширина — 240 см, высота — 210 см.
      Палатки типа ПЛ-6 и ПКЛ-5 предназначены главным образом для туристских баз и альпинистских лагерей, где они используются как стационарные жилые или спальные помещения. Применение этих палаток в условиях походной жизни исключается ввиду их громоздко- ги, сложности установки и большого веса. Все другие гипы палаток используются непосредственно в походах.
      Широкое распространение среди туристов получила палатка П2-Б. Несмотря на то что она считается двухместной, в летних условиях в ней часто размещаются до четырех человек. В палатках «Москвичка», «Малютка», предназначенных для двух-трех туристов, еще остается место для рюкзаков, размещающихся возле входа. Эти палатки удобны для семейных пу-
      тешесгвий, а также для байдарочных походов, в которых число участников определяется составом экипажа судна.
      В дальних походах неплохо зарекомендовала себя палатка ПТ-4. Она достаточно просторна для того, чтобы разместить 4 — 5 человек, под коньком в ней можно стоять не пригибаясь, да и вес ее относительно невелик. К этому же типу относится и палатка «Отдых», представляющая собой модернизированную ПТ-4.
      Установка палатки типа «домик» осуществляется при помощи двух центральных стоек, располагающихся у торцовых стенок внутри или снаружи, а также боковых и центральных растяжек, имеющихся на палатке (рис. 2). Концы этих растяжек крепятся к земле деревянными или металлическими колышками (рис. 3).
      Несмотря на то что материалы, идущие на изготовление крыши, обрабатываются водоотталкивающей пропиткой, туристы часто растягивают над палаткой дополнительную легкую непромокаемую крышу-тент. В случае
      Рис. 2. Установка палатки типа «домик»
      дождя или снега тент предохранит палатку от намокания, что особенно важно для старых палаток, так как со временем эффективность пропитки ослабевает (рис. 4).
      В качестве тента часто используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,15 — 0,2 мм. В ненастье пленку стелют на крышу и крепят к ней бельевыми прищепками. Разобранную палатку складывают к коньку, скатывают в рулон и убирают в чехол (рис. 5).
      Перед группой, решившей совершить пеший, горный или лыжный поход в отдаленном районе, почти всегда возникает проблема веса рюкзаков. С одной стороны, хотелось бы, чтобы вес багажа не был обременительным, с другой — всякое путешествие, связанное с длительным пребыванием вдали от населенных пунктов, заставляет его участников брать с собой целый ряд необходимых вещей. Здесь и запас продуктов на весь маршрут, и личное снаряжение — комплект белья, посуда, постель и пр., — и общественное — палатки, ведра, пила, топоры, капроновые веревки, — и многочисленные кино- и фотоаппараты с запасом пленок и кассет. Чтобы вес снаряжения был под силу участникам похода, приходится экономить и в большом и в малом. Для группы в 7 — 8 человек эта задача осложняется еще и тем, что одной палатки бывает недостаточно, даже если группа взяла с собой палатку типа ПТ-4. Наличие же двух палаток увеличит вес снаряжения более чем на 10 кг. Где же выход?
      Значительного выигрыша в весе можно добиться, если сшить палатку собственными силами, используя для этого легкие ткани. Дополненная непромокаемым тентом из полиэтиленовой пленки, такая палатка может смело конкурировать с любой из описанных выше даже в сложных метеорологических условиях. Для сравнения приведем некоторые данные, характеризующие ткани, пригодные для пошива палаток.
      На каждый квадратный метр площади крыши под действием ветра, имеющего скорости 1 = 10 м/сек, У2= =20 м/сек, У3=30 м/сек, будут приходиться нагрузки, равные соответственно 6,25; 25 и 56 кГ/м2. При сравнении этих величин с допускаемыми нагрузками, приведенными в таблице, нужно учесть, что распределение давления на крышу будет равномерно по всей площади крыши и, следовательно, каждая полоса шириной 1 м будет выдерживать нагрузку на разрыв, в 20 раз превышающую ту, которая указана в таблице.
      Нужно иметь в виду, что приведенный выше расчет усилий, воспринимаемых палаткой, не учитывает частицы дождя, снега или песка, сопровождающие сильные порывы ветра в реальных условиях. Однако даже этот расчет показывает, что при удовлетворительном техническом состоянии материи, а также при наличии в конструкции палатки дополнительных элементов прочно-; сти, выполняющих функции своего рода «мягкого» каркаса, способного исключить концентрации напряжений возле стоек и в местах притачивания боковых оттяжек, угроза разрыва полотна, даже если оно сделано из самых легких тканей, очень незначительна, скорее не выдержат оттяжки, и палатку сорвет.
      Приступая к пошиву палатки, нужно прежде всего выбрать (или разработать) конструкцию, определить ее основные размеры. Если предполагается совершать путешествие с продолжительными стоянками или группа намерена устроить базовый лагерь, от которого разойдутся нити однодневных радиальных маршрутов, палатку следует шить высокой, просторной. Летом неплохо иметь палатку-веранду, у которой могла бы откидываться не только боковая стенка, но также один из скатов крыши, а возможно, и пол. В этом случае стыки откидывающихся частей палатки с передней и задней стенкой должны быть разъемными, а пол — пристегивающимся. Под навесом на уровне боковой стенки можно подвесить марлевый полог, и тогда основное помещение превратится в спальню, а веранда послужит столовой, местом отдыха, укрытием от летнего зноя. Естественно, палатка-веранда должна сохранять все основные качества, присущие палаткам вообще, и в случае ненастья быстро превращаться в двухскатный домик.
      Палатку с двухскатной крышей и пришивным полом, предназначенную в основном для укрытия туристов
      на время сна, сшить несколько проще. Однако и здесь при разработке конструкции надо учесть некоторые особенности, которые могут отразиться на ее защитных свойствах. Более крутые скаты крыши лучше оберегут палатку в ненастье, заставят дождевые капли интенсивнее скатываться вниз. Широкие карнизы предохранят от намокания боковые стенки. На переднюю и заднюю стенки меньше попадает влаги, если своевременно предусмотреть над ними козырьки.
      В большинстве случаев двери палатки изготавливаются в виде треугольных полотнищ передней стенки, разрезанной по вертикали от конька, которые могут застегиваться по линии разреза и пристегиваться к порожку. В знойный день полотнища откидываются к скатам крыши и открывают доступ свежего воздуха внутрь палатки. Некоторые туристы дополняют вход марлевым пологом: он надежно защищает от комаров и мошки. Для герметичности палатки полы дверей заходят одна за другую и изнутри прикрываются дополнительным клапаном — полоской материи шириной 15 — 20 см. Такие же клапаны пришиваются и внизу по линии пристегивания дверей к порожку.
      При изготовлении застежек предпочтение следует отдать клевантам с петлями или петлям, продергивающимся в люверсы и переплетающимся друг с другом. Несмотря на то что застежка «молния» более современна и обеспечивает более герметичное соединение полотнищ входа, она применяется значительно реже. Это объясняется чисто практическими соображениями. Поломка одного элемента «молнии», как правило, выводит из строя весь замок, и исправить его в походных условиях значительно сложнее, чем, скажем, сменить клевант или пришить новую петлю.
      В некоторых палатках для получения максимальной изоляции помещения от внешней среды вход делают в виде- матерчатого рукава, который пришивается к одной из торцевых стенок. Отверстия в стенке вырезают в 10 — 20 см от пола, шириной 50 — 60 см, высотой 70 — 80 см. Длина рукава — 60 — 80 см. В свободный край рукава вдевается тесьма, позволяющая затягивать и завязывать его изнутри. В условиях полярной зимы или при наличии комаров и мошки вход в виде рукава имеет большое преимущество перед рассмотренным ранее.
      Однако в обычных условиях его применение вряд ли целесообразно ввиду целого ряда неудобств.
      Использование стандартных надувных матрацев в походе, как известно, значительно улучшает условия отдыха, создает своеобразный комфорт. Однако во время движения на маршруте этот комфорт ложится тяжелым грузом на плечи путешественников. Действительно, три стандартных матраца весом по 2 кг, необходимые на палатку П2-Б, да 5 кг веса самой палатки — не слишком ли это много для группы из четырех человек?
      При наличии легкой прорезиненной ткани или тонкой резины этот вес можно значительно сократить, если сшить палатку с надувным полом. Пол у такой палатки может быть выполнен как в виде единой общей камеры, так и в виде отдельных резиновых баллонов, собираемых в ячейки и наполняющихся воздухом автономно. Для первого случая нужно предусмотреть элементы жесткости, которые не дадут камере принять форму шара: поперечные или продольные полосы ткани, наклеенные определенным образом внутри камеры. В другом случае ячейки могут быть пошиты из двух полотен тонкой материи, простроченных прямой строчкой с интервалом, равным длине полуокружности баллона (при раскрое ширина полотен принимается несколько большей ширины палатки).
      Немалый интерес представляют палатки с надувным каркасом. Хотя они и встречаются крайне редко, их обладатели, как правило, дают им самую высокую оценку. Для установки такой палатки не требуется колышков, стоек, оттяжек. Достаточно иметь при себе портативный насос — и через несколько минут палатка готова. Формой такие палатки могут напоминать арку, пирамиду, домик с двухскатной крышей и т. д. (рис. 7). Каркасом палатки служат резиновые баллончики, вставленные в ячейки, специально предусмотренные конструкцией. Как правило, у таких палаток надувной пол.
      Перечень конструкций палаток был бы неполным, если не назвать палатки с двойными стенками, предназначенной для путешествий зимой (подробно о ее устройстве рассказывается в главе «Снаряжение туристов-лыжников»).
      Правильный выбор размеров палатки имеет весьма существенное значение при ее пошиве, так как от них зависит ее вместимость. Не случайно в туристском обиходе скорее можно услышать определение «шестиместная» или «восьмиместная», чем какое-либо другое, харастеризующее ее размеры. Как показывает опыт, для нормального отдыха в походных условиях взрослому человеку с постелью необходима площадь 2,0 X0,4 м2. При малом росте длина может быть уменьшена до 1,8 м.
      При расчете размеров палатки следует учитывать расположение туристов во время сна. В большинстве случаев одеяла или спальные мешки стелются вдоль конька палатки, но иногда этот порядок нарушается: у палаток, рассчитанных на шесть и более человек, получаются пологие скаты. Поэтому лучше пойти на увеличение площади за счет длины конька, приняв ширину палатки равной длине постели: 1,8 — 2,0 м (рис. 8). Так, шестиместная палатка, рассчитанная на использование в летних условиях, может иметь размеры: длина — 2,4 м, ширина — 2,0 м, высота — 1,8 м, высота боковых стенок — 0,5 м.
      Иногда палатку шьют из отдельных кусков материи, составляющих крышу, пол, боковые и торцевые стенки. Менее трудоемким считается другой способ, который предусматривает пошив крыши, боковых стенок и пола палатки из одного полотна, ширина которого равна длине палатки по коньку.
      Прежде чем приступить к раскрою материала, нужно, исходя из чертежа, просчитать размеры основных деталей палатки с учетом припусков на швы. Основные детали палаток — полотна и козырьки крыши, полотна и клапаны передней стенки, полотна задней стенки и боковых стенок и т. д., — как правило, сострачиваются запошивочным швом (рис. 9). Для легких тканей — типа миткаль, перкаль и т. п. — ширина шва принимается равной 0,6 — 1,0 см, для средних по весу тканей — 0,8 — 1,4 см, для тяжелых — 1,4 — 1,8 см. Припуск на сторону может быть равен как ширине шва, так и его удвоенной величине в зависимости от направления шва.
      Полотно раскраивается с учетом технических свойств тканей, и прежде всего неравномерности растяжения в различных направлениях. По основе ткань тянется больше, чем по утку, так как во время тканья нитки утка, переплетаясь между нитками основы, получают меньшую извилистость. Поэтому раскраивать материал следует сверху вниз, чтобы направление наибольшего сопротивления растяжению совпадало с коньком палатки. Передняя и задняя стенки палатки должны быть выкроены также по основе ткани и расположены в палатке сверху вниз.
      Прежде чем приступить к раскрою, ткань нужно намочить и высушить, иначе из-за неравномерной деформации полотна после дождя у палатки возникнут непоправимые дефекты: перекосы, складки и т. п. При соединении частей палатки из легких и средних тканей типа перкаль, бязь, репс и палаточных тканей применяются хлопчатобумажные нитки № 20 и 30, более тяжелые ткани сшиваются нитками № 10 и 20. Частота машинной строчки по длине 5 см должна быть не менее 14 стежков для ниток № Ю и не менее 20 стежков для ниток № 20 и 30.
     
      Спальные мешки
      В качестве постели туристы, как правило, используют спальный мешок. По сравнению с одеялом он лучше удерживает тепло и более удобен.
      Основной частью спального мешка, определяющей его свойства, является утепляющий материал: швейная вата, ватин, пух, очесы лавсана, поролон и т. д. Наибольшее распространение получили мешки, пошитые из швейной ваты и ватина, вследствие доступности и дешевизны этих материалов. Однако они уступают спальным мешкам из пуха: пуховые мешки намного легче, отличаются высокой теплоизолирующей способностью, но эти мешки более дороги по цене.
      Какими же качествами должен обладать спальный мешок?
      В наиболее посещаемых туристами районах Кольского полуострова, Полярного, Приполярного и Северного Урала, Сибири температура зимой нередко опускается
      ниже минус 40 градусов. Внутри палатки (имеется в виду неотапливаемая палатка) температура воздуха может быть лишь на 3 — 5 градусов выше. Для того чтобы обеспечить туристу нормальный отдых, спальный мешок при путешествиях в указанных районах должен удерживать перепад температур более 70 градусов. Отправляться в такое путешествие с обычными ватными мешками — дело весьма рискованное.
      Для летнего похода подойдет и более легкий спальный мешок, особенно такой конструкции, которая позволит использовать его как одеяло или подстилку. Однако и здесь следует помнить, что летом могут быть прохладные ночи, особенно зори. Мешок должен надежно предохранять туриста от холода, идущего от сырой земли.
      Наша промышленность выпускает для продажи как одноместные, так и двухместные мешки. Рассмотрим вначале основные виды одноместных спальных мешков.
      Спальный мешок без капюшона. Верхняя часть мешка представляет собой слой швейной ваты, заключенной между двумя полотнами сатина и простеганной поперечными и продольными строчками. В нижней части мешка три полотна ткани. Между двумя из них также прокладывается слой швейной ваты, а третий, наружный, является защитным. В качестве его обычно используется палаточное полотно, пропитанное водоотталкивающим составом.
      Разрез для входа защищен внутренним и наружным клапанами. Внутренний клапан утеплен слоем швейной ваты, на наружном имеются петли или застежки. В верхней части мешка пристрочены концы тесьмы с клевантами, а у изголовья прикреплены две пары лент для связывания скатанного мешка.
      Приведем размеры двух типов мешка: длина посередине — 195 и 215 см, ширина на расстоянии 20 см от верхнего конца разреза соответственно — 69 и 74 см. Мешки снабжаются вкладышами, пошитыми из отбеленной бязи.
      Спальный мешок с капюшоном. Утепляющая про-стилка — швейная вата, шерстяной или полушерстяной ватин — проложена между двумя слоями ткани (тик набивной, сатин, палаточная ткань), простегана строчками, образующими квадраты.
      В верхней части мешка имеется разрез с внутренним клапаном, застегивающийся на «молнию». Замок застежки может быть обращен как внутрь мешка, так и наружу. В подрубнон шов лицевой части капюшона вставлен шнур для крепления капюшона на голове. Внизу пристрочены две пары лент для связывания скатанного мешка.
      Спальный мешок «Одеяло». Утепляющим материалом может служить ватин полушерстяной, очесы лавсана или поролон.
      При использовании ватина или очесов лавсана верхняя и нижняя части спального мешка простегиваются поперечными и продольными строчками. Если в качестве утепляющего материала применяется поролон, то на внешней стороне мешка должны быть разрезы для вкладывания и вынимания поролона.
      Внизу и сбоку мешок застегивается двумя застежками «молния». В месте стыка застежек имеется внутренний утеплительный клапан. Вверху мешок задергивается шнуром.
      Снаружи спальный мешок обшивается палаточным полотном, плащевой тканью с водоотталкивающей пропиткой или ситцем. Внутренняя обшивка делается из ситца, сатина, бязи. Длина спального мешка по боковому шву — 180 см, ширина — 72 см.
      Двухместный спальный мешок. В верхней части мешка имеются разрезы (два), застегивающиеся на «молнию». Он снабжен двумя откидными утепленными клапанами. Утепляющие материалы: вата, ватин, очесы лавсана или поролон.
      Мешки выпускаются двух размеров: длиной 200 и 220 см и шириной соответственно 125 и 125 см.
      Следует иметь в виду, что теплоизолирующие свойства спального мешка со временем меняются. Новый мешок, как правило, «греет» лучше, чем старый. Это объясняется тем, что таким утепляющим материалам, как вата или ватин, свойственно скатываться, уплотняться, а следовательно, терять свои теплоизолирующие качества. Одно- и двухместные стандартные мешки применяются главным образом в походах е субботы на воскресенье, а также в тех случаях, когда вес снаряжения не имеет существенного значения. В сложных многодневных походах, которые совершаются по районам, отличающимся суровыми климатическими условиями, а также когда в силу целого ряда обстоятельств груз туристов строго лимитирован, используются самодельные многоместные мешки.
      Если предполагается, что в походе не будет температур ниже минус 20 градусов, то при условии печного отопления можно обойтись довольно простым самодельным спальным мешком. Для этого берут ватное и хорошее шерстяное одеяла и сшивают их конвертом. В таком мешке спокойно размещаются 4 человека. Если же в походе будут более низкие температуры, то групповой мешок на четверых можно сшить из трех индивидуальных ватных или поролоновых мешков, распоров и затем сшив их соответствующим образом.
      Спальный мешок из поролона. Такие материалы, как поролон и очесы лавсана, значительно повысили качество самодельных спальных мешков, что, естественно, положительно сказалось на проведении самих походов.
      В условиях Крайнего Севера, например, из-за отсутствия растительности, кроме мешка, туристам приходится брать с собой подстилки, заменяющие лапник, ветки кустарника и пр., обычно используемые в лесных районах. Даже такой высокоэффективный теплоизолирующий материал, как пух, не обеспечивает должной защиты при устройстве ночевок непосредственно на снегу.
      С появлением поролона положение резко изменилось. Кроме высоких теплоизолирующих качеств, которыми он обладает, поролону свойственна значительная упругость. Именно за счет его упругости между телом туриста и снегом всегда остается воздушная прослойка, которая и служит теплоизолятором. Мешки из поролона теперь нрочно вошли в быт туристов, а ночевки на снегу стали обычным явлением.
      При пошиве спального мешка из поролона нужно помнить, что в упакованном виде этот материал имеет значительный объем. Поэтому наиболее рациональными являются двухместные мешки. В качестве утепляющей подстилки используется полоса шириной 1 м. толщиной 15 20 мм, длиной 2 м. Для верхней части мешка достаточным будет слой поролона толщиной 10 мм.
      Мешок шьется из трех основных деталей: подстилки, одеяла и клапана (рис. 10). Каждая деталь предварительно обшивается марлей. Это необходимо для придания мешку большей прочности, а также для того,
      чтобы при сшивании слоев стежки ложились не на поролон, а на ткань. Подстилка, одеяло и клапан соединяются ручным прокладочным швом с длиной стежков 8 — 10 мм. На стыке клапана и одеяла остается прорезь, которая служит лазом в мешок. Такие же прорези следует оставить на боковых участках мешка между клапаном и подстилкой.
      Наружная обшивка мешка, а также вкладыша выкраивается по получившимся размерам и шьется из репса, бязи, перкаля и других материалов. Застежки могут быть выполнены как на пуговицах, так и на клевантах. Вес мешка 3 — 3,5 кг.
      Иногда в качестве утепляющего слоя используют пух. Одеяло, естественно, лучше простегать вручную, однако для этого нужен соответствующий навык. Гораздо проще подготовить из репса, плотного перкаля или перового тика сшитое полотно с ячейками и затем заполнять их равномерными порциями пуха. При раскрое одеяла нужно оставлять на стяжку 5 — 10 процентов длины материала. На пошив одеяла достаточно 200 — 300 г гагачьего пуха, гусиного же потребуется в два-три раза больше.
     
      Рюкзаки
      Все свое снаряжение — палатку, постель, посуду, многодневный запас продуктов, специальное оборудование, запасной комплект белья, одежды, обуви — турист, как правило, упаковывает в рюкзак, который должен не только вместить все содержимое багажа, но также обеспечить его полную сохранность. Хорошо уложенный, правильно сбалансированный рюкзак даже при значительном объеме и весе не станет обузой для туриста. И наоборот, сколько неприятностей и хлопот может доставить заплечный мешок, если он «стремится» опрокинуть путника назад, а его лямки врезаются в плечи.
      Рюкзак должен быть вместительным, прочным, легким, влагонепроницаемым. Для удобства транспортировки необходимо, чтобы лямки были широкими, подшитыми войлоком, а длина их могла регулироваться. Застежки и замки должны позволять быстро упаковывать и распаковывать рюкзак.
      В настоящее время наша промышленность выпускает более двадцати типов рюкзаков: спортивные, пионерские, детские, экспедиционные, универсальные... К сожалению, большинство из них не представляет значительного интереса для туристов. Как правило, это произвольной формы мешки малой вместимости, без верхнего клапана, с узкими лямками, которые могут быть использованы разве только во время воскресных прогулок. Рекомендовать такие рюкзаки для серьезных путешествий нельзя.
      Но у нас есть и рюкзаки, которые снискали себе добрую славу среди туристов. Отличающиеся надежностью, практичностью, вместимостью, они одинаково пригодны и для походов выходного дня, и для сложных многодневных путешествий.
      Рюкзак конструкции Абалакова. Изготавливается как из легких сортов брезента или плотного перкаля, так и из капроновых тканей. Верхний клапан выполнен в виде кармана. Сюда могут быть уложены дневник, карты, схемы и пр. Лямки рюкзака достаточно широки и для жесткости прошиты войлоком. При необходимости длину лямок можно менять в широких пределах. Конструкция замков-фиксаторов позволяет делать это без особого труда во время передвижения туриста. Эти же
      замки используются и для закрепления стяжных ремней. Рюкзак недаром называют универсальным. Когда объем снаряжения велик, при помощи стяжных ремней его можно сильно уплотнить, придавая рюкзаку правильную форму. И наоборот, при незначительном объеме багажа стяжные ремни дают возможность укладывать снаряжение таким образом, чтобы оно не болталось в рюкзаке при движении на маршруте.
      Рюкзак конструкции Ярова. Объем рюкзака несколько больший, чем у рассмотренного ранее. Стяжные ремни отсутствуют. Однако и здесь имеются приспособления, позволяющие правильно укладывать рюкзак при полной и неполной загрузке. Содержимое рюкзака можно уплотнить при помощи двух вертикальных шнуровок, расположенных возле боковых карманов, или при помощи бечевы, которой стягивается горловина рюкзака. Ее концы закреплены в углах дна, и поэтому, завязывая рюкзак, мы вместе с тем утягиваем его и по высоте. И, наконец, ремни, клапана могут пристегиваться к основанию в трех местах, расположенных на разных уровнях.
      Рюкзак со станком. К достоинствам станкового рюкзака следует отнести более равномерное распределение груза на плечи и на пойеницу, наличие воздушной прослойки между спиной и мешком, которая предохраняет спину от потения. При укладке вещей в такой рюкзак можно более рационально размещать груз, таккакпод-кладывать под спину мягкие вещи вовсе не обязательно.
      Хорошо уложить рюкзак — это значит умело разместить в нем весь багаж туриста, придать рюкзаку правильную (плоскую, слегка вытянутую по высоте) форму и расположить центр тяжести таким образом, чтобы нагрузка равномерно приходилась на плечи, спину и поясницу (рис. 11). Рюкзак должен укладываться очень быстро и так, чтобы из него можно было извлечь самое необходимое без нарушения всей системы в целом.
      Способов укладки существует много. Если турист несет палатку или спальный мешок, то при их укладке он будет пользоваться одними приемами, а если печку или ведра, то другими. Как правило, ведра при свертывании лагеря освобождаются в последнюю очередь, и поэтому при их упаковке нужно заботиться не только об удобстве транспортировки, но и о своевременном выходе всей группы на маршрут. После нескольких дней путешествия каждый находи г свой наиболее оптимальный способ укладки рюкзака и придерживается его до конца маршрута.
     
      Одежда туриста
      Туристская одежда должна соответствовать сезону, виду путешествия, выбранному маршруту и, наконец, климатическим особенностям района, в который отправляются туристы. Походная обстановка требует платья свободного покроя, не сковывающего движений, легкого, практичного, прочного, одинаково пригодного как при переходах, так и на отдыхе.
      При выборе одежды не следует забывать и об эстетической стороне дела. Изменение моды, выпуск новых, более качественных материалов, стремление к обновлению своего костюма — все это находит свое отражение и в одежде туриста. Совершенно нетерпимы небрежность, подчеркнутое бахвальство прожженными на костре дырами и огромными заплатами, которыми щеголяют некоторые туристы. Даже самый сложный поход
      не может служить оправданием для тех, кто выходит в населенные пункты в грязных, ободранных штормовках, рваных кедах, засаленных брюках. Это свидетельствует только о невежестве туристов, их неуважении к окружающим.
      Летом туристский костюм обычно состоит из брюк, сшитых из плотной хлопчатобумажной ткани, и цветной рубашки (ковбойки). На привале или во время ненастья могут потребоваться свитер, штормовая куртка, лыжный костюм. Во время движения турист, как правило, одет весьма легко. Даже зимой в двадцатиградусный мороз его костюм нередко составляют брезентовая штормовка, накинутая поверх шерстяной рубашки или тельняшки, и пара плотных брюк. Не случайно говорят, что туриста «греет» рюкзак. Но как только группа останавливается на привал, даже самый непродолжительный, из-под клапанов рюкзаков непременно достаются пуховые или ватные стеганые куртки, и туристы «утепляются».
      Штормовой костюм необходим главным образом для таежных походов, а также для лыжных и горных путешествий, совершаемых по открытой местности, где возможны сильные ветры с дождем или снегом. В таких случаях особенно удобны костюмы, пошитые для альпинистских восхождений. Подбираются они с таким расчетом, чтобы под них можно было надеть теплое белье, свитер, лыжный костюм, а иногда и ватную куртку.
      Для других походов достаточно куртки-штормовки с капюшоном. Такая куртка не только удобна, практична, но и нарядна (рис. 12). Предлагаем чертеж выкройки одной из моделей штормовки (рис. 13).
      Куртка шьется из водоотталкивающей ткани. Она свободного покроя, со спущенной проймой. Капюшон состоит из двух частей, цельнокроеных с передком и спинкой. Внизу рукав собран на резинку.
      Мерки: 46 см — полуокружность груди, 36 — талии, 49 — бедер, 18 — шеи, 33 — высота груди, 53 — длина передка, 41 — длина спинки, 65 — длина куртки, 20 — половина ширины спинки, 17 — ширина плеча, 72 — длина рукава. (...)
      В последующих разделах сборника мы еще будем иметь возможность более детально ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к туристской одежде различными видами путешествий.
      Каждый вид путешествия предъявляет свои требования и к туристской обуви, и их обязательно следует учитывать при подготовке к походу. Ведь от того, насколько правильно будет выбрана обувь, в значительной степени зависит успех всего путешествия. При этом принимаются во внимание также географическое положение
      района, особенности рельефа и растительного покрова, климат. Бывает и так, что даже в одном виде туризма обувь, наиболее подходящая для путешествий в одних районах, вовсе непригодна для других. Туристская обувь должна быть удобна в носке, достаточно просторна, чтобы не стеснять ступни ног, не нарушать кровообращения, хорошо разношена, чтобы не вызывать болезненных реакций.
      Основная масса туристов предпочитает путешествовать в кедах или легких ботинках на резиновой рифленой подошве. В сравнении с кожей резина меньше скользит на склонах, лучше держит ногу на травянистой поверхности земли после дождя, не соскальзывает с мокрых камней. Кроме того, резиновая подметка меньше истирается и поэтому более долговечна.
      Однако для путешествий в полупустынных и пустынных районах обувь на резиновой подошве не годится. Под лучами палящего солнца почва здесь нагревается до плюс 80 градусов, и резина, как известно, обладающая большой теплопроводностью, не может изолировать подметки ног от жары. Поэтому в таких районах лучше обувать сапоги или высокие ботинки, подбитые кожей.
      Резиновые сапоги в пешем многодневном путешествии используются редко. Они слишком тяжелы, ноги в них «не дышат», носки или портянки намокают от испарений, а просушить сапоги в походных условиях трудно. Во время дождя, при хождении по высокой траве сапоги вряд ли уберегут ноги от сырости. И тем не менее иногда резиновые сапоги даже в пешем путешествии нужно иметь. Например, при ознакомлении с горячими источниками знаменитой Долины гейзеров на Камчатке: почва здесь зыбкая, ненадежная, а температура грязевой смеси часто превышает плюс 100 градусов. Чтобы не получить тяжелых ожогов при случайном попадании в горячую среду, нужно своевременно предусмотреть в походном снаряжении соответствующую обувь.
      Резиновые сапоги не только вполне оправдывают себя в период осенних дождей и весенней распутицы, но и являются основной обувью туриста во многих районах страны в этот период, особенно в одно- и двухдневных походах.
      Особо прочной и влагонепроницаемой должна быть горная обувь. Чтобы ботинки лучше держали на травянистых, скальных и ледовых склонах, их окантовывают стальными скобами — триконями.
      В последнее время большую популярность завоевали ботинки с резиновой подошвой глубокого рифления типа «Вибрам». По своей прочности, износоустойчивости, надежности сцепления с грунтом они не уступают огриконенным при продвижении по скалам, травянистым и пологим фирновым склонам. Большим достоинством их является невысокая стоимость.
      В лыжных походах используется обувь, обладающая повышенными теплоизолирующими качествами. Она должна надежно скрепляться с лыжами как при длительной ходьбе на ровных участках, так и во время преодоления крутых подъемов и спусков, стремительных разворотов, продолжительного тропления по глубокому снегу и т. д. Непременное дополнение к лыжной обуви — бахилы, высокие матерчатые чулки, точнее даже мешки, надеваемые поверх ботинок и служащие для предохранения их от соприкосновения со снегом.В бахилах, подвязанных обычной тесьмой, снег не забивается за пятку и в шнуровку, а ботинки всегда остаются сухими, даже когда ноги проваливаются в снег выше колен.
      Велотуристы наиболее подходящей для себя обувью считают велотуфли. Любители мотопутешествий предпочитают мотоботы. Но, пожалуй, больше всего свободы в выборе обуви у автомобилистов. Однако и здесь нужно иметь рабочую обувь на случай земляных и ремонтных работ, вытаскивания застрявшей машины из грязи и т. д.
     
      Компас
      Туристы в походе, как правило, пользуются двумя типами компасов: компасом Адрианова и зеркальным туристским компасом. В их конструкции имеются некоторые различия.
      На наружном вращающемся кольце компаса Адрианова расположены визирные приспособления — диоптры, которые позволяют весьма точно «нацеливаться» на интересующий туриста ориентир для определения магнитного азимута. Однако при этом нижняя неподвижная часть компаса — основание, на котором закреплен лимб,
      должна быть установлена на плоской горизонтальной опоре и сориентирована таким образом, чтобы стрелка указывала на риску «Север». В походных условиях не всегда удается найти удобную плоскую опору и поэтому часто приходится пользоваться компасом «с руки». А это вызывает определенные неудобства, так как при наблюдении за ориентиром через визирное приспособление трудно уследить за поведением стрелки, которая уходит из поля зрения.
      В этом смысле зеркальный туристский компас более совершенен. На его откидывающейся крышке с внутренней стороны имеется зеркало с узкой вертикальной щелью. При определении азимута через щель следят за ориентиром и одновременно наблюдают в зеркальном отражении за поведением стрелки. В случае необходимости, вращая наружное кольцо, с которым связан лимб, можно вносить коррективы. Зеркальный туристский компас имеет, к сожалению, некоторые конструктивные недостатки. В нем нет контрольной риски, необходимой для отсчета азимута, соединение крышки с корпусом выполнено с большими зазорами, которые вносят искажение при измерениях. Цена деления отчетной шкалы компаса 5 градусов, в то время как у компаса Адрианова 3 градуса.
      К недостаткам обеих конструкций следует отнести и то, что стрелки компасов слишком подвижны. Приходится подолгу ждать, пока они остановятся, указывая на север. Если во время ненастья влага случайно попадает внутрь корпуса, стрелка начинает липнуть к стеклу, и компас на долгое время может выйти из строя. Это заставляет туристов, и прежде всего ориентировщи-
      ков, заниматься изготовлением гак называемых жидкостных компасов, которые в отличие от рассмотренных выше более просты в обращении, надежно ведут себя в самых суровых метеорологических условиях, до минимума сокращают время, необходимое на ориентирование (рис. 15, 16, 17).
      Приводим также перечень отдельных деталей жидкостного компаса и материалов, из которых они изготавливаются.
      Основанием корпуса служит линейная шкала, которая одновременно используется как транспортир, масштабная линейка и визирное устройство. Изготовление иглы и стрелки технологически сложно и требует специальных материалов. Поэтому их проще заимствовать из старого пионерского компаса. Игла запрессовывается в дно капсулы, которое затем склеивается с корпусом дихлорэтаном.
      Жидкость, которой заполняется капсула, должна отвечать следующим требованиям: иметь достаточную вязкость, малый коэффициент объемного расширения (в пределах температур от плюс 30 до минус 40 градусов), не растворять материал капсулы и краску на магнитной стрелке, сохранять прозрачность. Через 2 — 3 месяца после заполнения капсулы водой жидкость, как правило, мутнеет или оседает нерастворимыми хлопьями. Поэтому наиболее пригодным для заполнения считается лигроин — одна из фракций возгонки нефти, средняя между бензином и керосином.
      Посудой для приготовления пищи туристам служат котлы, кастрюли, котелки и ведра. Двух-, трехлитровые котелки используются лишь тогда, когда численность группы не превышает трех-четырех человек. В остальных случаях рационально готовить пищу в общей посуде.
      В магазинах сейчас представлен довольно широкий ассортимент цилиндрических и конических ведер, кастрюль, котлов и т. д., пригодных для варки пищи на костре. По своему объему и весу многие из них Еполне устраивают туристов. К сожалению, нет в продаже посуды, удобной также и для транспортировки в рюкзаке. Посудите сами, разве можно придать рюкзаку правильную форму, если в него уложить огромный котел с круглым дном? Поэтому среди туристских самоделок одно из главных мест и занимает производство плоских ведер. Как правило, такие ведра изготавливаются в комплекте, состоящем из трех штук. При переноске они составляют всего одно место (рис. 18).
      Для изготовления ведер могут применяться легкие алюминиевые деформируемые сплавы, наиболее коррозионностойкими из которых являются: АМц — удельный вес 2,73; АМгЗ и АМг — удельный вес 2,67. Промышленность выпускает их в виде листов толщиной от 0,3. мм. Практически толщина стенок чаше всего бывает впределах 0,5 — 0,8 мм. Для ведер из нержавеющей стали (Х18Н9Т) достаточна толщина 0,3 — 0,5 мм.
      Объем ведер определяется числом участников похода, а соотношение между длиной, шириной и высотой выбирается произвольно. Чтобы эти размеры были наиболее оптимальными, следует помнить, что при большей площади дна вода в ведре закипает быстрее, однако чрезмерная ширина делает ведро менее удобным при упаковке.
      Но было бы неправильным считать, что туристов устраивают только плоские ведра. Все зависит от задач и условий похода. В одних случаях важно, чтобы ведра были более транспортабельны, в других — целесообразнее придать им такую форму, которая обеспечит быстрое и удобное приготовление пищи с минимальной затратой топлива. Не случайно любители горных путешествий отдают предпочтение посуде с широким круглым дном. Площадь нагрева у такой посуды больше, чем у плоских ведер, что очень важно при варке пищи на примусе и строгой экономии топлива.
     
      Костровое хозяйство
      Как правило, туристы готовят себе пищу на костре и в силу походного образа жизни каждый день после продолжительного перехода вынуждены заниматься оборудованием костра на новом месте.
      Рис. 19. Крепление троса для подвески ведер над костром
      Для подвешивания ведер над пламенем часто пользуются деревянными перекладинами, закрепленными между двумя рогульками, причем для рогулек рубят зеленые побеги деревьев или кустарника. Помимо вреда, который наносится лесу, туристы теряют много времени на поиски подходящих рогулек и устройство костра.
      Нехитрые приспособления, именуемые костровым хозяйством, может иметь каждая группа, отправляющаяся в путешествие. Они значительно упрощают дело, сокращают неоправданную потерю времени при разбивке бивака (рис. 19).
      Ведра можно подвешивать над костром на крючках на стальном тросе диаметром 2 — 4 мм. Такая конструкция позволяет обходиться без рогулек и особенно удобна зимой. Если трос достать трудно, его можно заменить легкой цепью длиной 3 — 4 м.
      В дальний таежный поход из-за ограниченности веса снаряжения берут легкие портативные рогульки, сваренные из стального прута или полосы (рис. 20), и крючья для подвески ведер на перекладину (рис. 21). Крючья могут быть заменены короткими тросиками, позволяющими регулировать высоту расположения ведер (рис. 22).
      Немалый интерес представляет собой туристский очаг, который обеспечивает удобную закладку продуктов, полностью исключает порубку леса, освобождает туриста от многих забот. Такой очаг оправдывает себя во время водных походов, в которых не всегда удается найти подходящий материал для сооружения костра вблизи берега, а вес снаряжения не столь ограничен, как например, при пешем путешествии (рис. 23).
      Очаг собирается из двух металлических трубок с наружным диаметром 12 — 15 мм, толщиной стенок 0,8 — 1,2 мм и четырех стоек. Каждая трубка и стойка состоят из двух деталей, длина которых позволяет переносить их в боковых карманах рюкзака. Ограничительные шайбы, приваренные к стойкам, служат упором, необходимым для обеспечения параллельности.
      Примус, бензиновая и газовая плитки
      Если на привале путешественников окружает густой, нетронутый лес, богатый сухостоем и валежником, то вряд ли кому придет идея разжечь примус или газовую плитку, чтобы приготовить пищу. Здесь всегда к услугам туристов их надежный помощник — костер.
      Но туристские тропы не всегда дружат с лесом. Любителей горных походов часто окружают лишь ледники
      Рис. 23. Туристский очаг
      и скалы, а лыжников, рискнувших отправиться зимой в Заполярье, — бесконечная заснеженная тундра. Автомобилистам за время путешествия порой приходится пересекать несколько природных зон, начиная от тайги и кончая пустыней. Спелеологи же, отправляясь исследовать лабиринты пещер, могут лишь рассчитывать на окружение окаменелых зарослей сталактитов и сталагмитов. Вот тут-то на помощь туристам и приходят примусы, бензиновые или газовые плитки, без которых в иных путешествиях просто нельзя обойтись.
      Примус туристский (рис. 24). Состоит из горелки, регулировочного винта, бачка, клапана для стравливания избыточного давления, коробки, стойки для установки посуды, экрана. Размеры примуса в упакованном виде: длина — 120 мм, ширина — 120 мм, высота — 80 мм, вес сухого примуса — 0,8 кг, объем бачка — 160 см3.
      Время горения после одной заправки — 40 — 60 мин. Время закипания двух литров воды — 16 мин. Топливо — чистый автомобильный бензин.
      Для разжигания примуса нужно заправить бачок бензином, поворотом регулировочного винта прочистить отверстие в горелке. Затем на чашку горелки налить немного бензина и поджечь. При нормальной работе примуса горелка должна светиться бледно-голубым пламенем. Примус не нуждается в принудительном (механическом) поддерживании давления внутри бачка. В процессе работы топливо, нагреваясь, испаряется и под действием давления бензиновых паров самотеком идет к горелке.
      Для того чтобы выключить примус, достаточно поворотом регулировочного винта против часовой стрелки до упора перекрыть доступ бензина к горелке.
      Благодаря небольшому весу, неприхотливости и надежности в работе этот примус получил широкое признание туристов и с успехом используется во всех видах путешествий. Особый интерес он представляет для групп, отправляющихся в горные, лыжные, пещерные походы, то есть туда, где вес снаряжения строго ограничен.
      Портативная бензиновая плитка (рис. 25).
      Габариты в походном состоянии: длина — 440 мм, ширина — 330 мм, высота — 120 мм.
      Вес плитки без бензина — около 4 кг. Объем бачка — 1 л, время горения топлива после одной заправки бачка — 2 — 3 часа. Время закипания двух литров воды — 10 мин при средней интенсивности пламени. Допускаемая нагрузка на решетку плитки — 8 — 10 кг. Топливо — чистый неэтилированный автомобильный бензин.
      Перед заполнением бачка нужно плотно закрыть вентиль газообразователя. Запрещается заливать в бачок бензин выше уровня заливной горловины (наклонять бачок при заливке).
      Открутив головку плунжера на два полных оборота, нужно накачать в бачок воздух, для чего в момент нагнетания отверстие в грибке плунжера закрывают большим пальцем, а При обратном ходе — открывают. После накачивания воздуха поворотом стержня плунжера перекрывают воздушный клапан. Через окно в передней стенке корпуса пропускается трубка-газообразователь, которая соединяется со смесительной камерой
      Чтобы разжечь главную горелку, нужно закрыть вентиль вспомогательной горелки и повернуть рычажок в положение «вверх». Затем, держа горящую спичку над главной горелкой, открыть вентиль газообразователя, повернув его до отказа влево. Интенсивность пламени регулируется вращением вентиля вправо или влево, а также дополнительной подкачкой воздуха в бачок Во время горения рычажок для разжига должен быть опущен в положение «вниз». Вспомогательная горелка разжигается аналогично главной
      Портативная бензиновая плитка за короткое время приобрела широкую популярность среди туристов. Наличие двух горелок позволяет значительно сократить время приготовления пищи, что имеет существенное значение для групп с большим числом участников Автономное расположение топливного бака обеспечивает должную безопасность работы плитки, что также немаловажно при большом скоплении людей. По своим техническим данным она вполне устраивает туристов и может с успехом применяться как в непродолжительных загородных прогулках, так и во время многодневных путешествий различной категории сложности независимо от способа передвижения.
      Портативная газовая плитка. Состоит из коробки с юрелкой, решеткой и ветровой стенкой, двух баллонов с газом и шланга с краном и наконечником.
      Габариты плитки в походном положении: длина — 345 мм, ширина — 240 мм, высота — 90 мм. Вес плитки — до 6 кг, емкость одного баллона — 0,8 л, время непрерывного горения одного баллона газа — 4 — 4,5 час.
      Используется главным образом в непродолжительных путешествиях при наличии механизированных средств передвижения. Ограниченность применения объясняется необходимостью регулярной перезарядки баллонов, что в условиях многодневного похода трудно выполнимо.
      Фото-киноснаряжение
      Каждый фото- или кинолюбитель мечтает показать своим друзьям фотографии, диапозитивы или кинофильм, которые с документальной достоверностью рассказывали бы о красоте нашей Родины, ее богатствах, исторических памятниках, новостройках, походных приключениях. Обилие сюжетов, многообразие интереснейших объектов для съемок, различные виды освещения — все это создает отличные условия для туристов, увлекающихся кино- или фотоделом.
      Для съемки в походных условиях характерно то, что результат всей работы определится только по возвращении с маршрута. Это заставляет любителей со всей серьезностью относиться к выбору кино- и фотоаппаратуры, подбору пленок и дополнительных принадлежностей, необходимых для съемок. Если, например, занимаясь фотографией или киносъемкой дома; мы можем после проявления небольшой партии пленок анализировать полученные результаты, вносить коррективы при последующей работе, исправлять ошибки повторной съемкой того или иного объекта, то в походных условиях, как правило, такая возможность исключается из-за громоздкости оборудования, трудностей создания необходимых температурных режимов, а также отсутствия времени.
      Малейший дефект камеры, неисправность кассеты, нарушение юстировки аппарата, несоответствие фактической чувствительности пленки чувствительности, указанной на упаковке, и т. д. может привести к тому, что большая, трудная и кропотливая работа пойдет насмарку.
      С каким же кино- и фотобагажом лучше отправляться в путешествие? Это зависит от многих факторов: квалификации фото-, кинолюбителя, его увлечений, имеющейся в наличии аппаратуры, времени года, когда совершается путешествие, характера района и т. д.
      Если перечислить все современные модели отечественных кино-, фотоаппаратов с самой краткой аннотацией к ним, потребовалось бы несколько десятков страниц текста. Этот вопрос достаточно широко освещен в специальной литературе, и возвращаться к нему нет необходимости. Подавляющее большинство кино- и фотокамер, имеющихся в продаже, может быть с успехом использовано в походе и при исправном состоянии дать вполне удовлетворительные результаты.
      Во время похода аппарат должен действовать безупречно. Поэтому независимо от модели его необходимо опробовать задолго до путешествия на всех режимах работы затвора, при различных отверстиях диафрагмы и самое главное — на способность длительное время работать без дефектов.
      Чаще всего турист берет с собой камеру, которая имеется у него в наличии, с которой он привык работать и возможности которой ему хорошо известны. Но если аппарат еще не выбран, то приобретать надо камеру, удовлетворяющую следующим требованиям: а) ее корпус должен быть металлическим; б) заднюю стенку (крышку) камеры, это относится к малоформатным фотокамерам, лучше иметь съемной или откидывающейся на шарнирах — такая конструкция значительно облегчает зарядку аппарата; в) механизм перемотки пленки
      фотокамеры должен позволять устанавливать вместо приемной катушки стандартную закрытую кассету (во время похода освещенность объектов в течение дня может меняться в широких пределах, и часто приходится устанавливать пленку другой чувствительности, недо-сняв полностью предыдущую; чтобы оставшаяся часть пленки не пропадала, ее оставляют в подающей кассете и доснимают в более благоприятных условиях); г) затвор фотоаппарата желательно иметь либо центральным, либо шторно-щелевым, но со шторкой, изготовленной из металлических полосок, шарнирно скрепленных между собой (зимой из-за низкой температуры воздуха резко снижается эластичность шелковой прорезиненной шторки, что нередко является причиной нарушения работы затвора).
      Объекты для съемок в походе существенно отличаются своими размерами. К тому же не всегда удается подойти к ним на достаточно близкое расстояние. Поэтому, кроме основного объектива, которым снабжен аппарат, желательно иметь еще и сменные: широкоугольный и длиннофокусный.
      Если турист намерен взять с собой два фотоаппарата, например один дод цветную диапозитивную пленку, другой под черно-белую негативную, то нужно позаботиться о том, чтобы сменные объективы подходили к обеим камерам.
      Очень нужен в походе фотоэкспонометр. Определение освещенности «на глаз» даже в привычных, наиболее благоприятных условиях носит субъективный характер. В путешествии же фотографировать приходится и рано утром, и в полдень, и в пасмурную и в солнечную погоду.
      Большое влияние на выдержку оказывает время года, географическая широта района, его высота над уровнем моря и т. п., то есть те факторы, учесть которые не всегда удается даже профессионалам.
      Применение фотоэкспонометра освобождает от необходимости дублировать съемку, повышает качество отснятого материала, позволяет действовать решительно, уделяя основное внимание композиционному построению кадра, а не решению технических задач.
      Несколько слов о значении светофильтров во время съемки. Любуясь ясным солнечным днем бескрайними просторами зимней тундры, мы поражаемся цветовому контрасту между сверкающим белоснежным покрывалом и иссиня-черным куполом неба. Но, проявив чернобелую пленку и сделав контрольный отпечаток, испытываем разочарование при виде блеклого, монотонного пейзажа, где почти невозможно различить линию горизонта. Такоеявление вполне объяснимо. Цветочувствительность глаза иная, нежели цветочувствительность фотоматериала. Если для нас наиболее яркий цвет — желтый, то фотоматериал более чувствителен к сине-фиолетовым лучам. Это обязательно нужно учитывать при черно-белой съемке, особенно при съемке пейзажа.
      Действие светофильтра основано на том, что, пропуская лучи одних цветов, они в то же время частично или полностью поглощают другие, ослабляя их влияние на фотоматериал. Варьируя светофильтрами различной плотности, можно приблизить соотношение черного и белого к таким пропорциям, которые наиболее близки к воспринимаемому глазом.
      Чаще всего туристы применяют желтые светофильтры ЖС-12, ЖС-17, ЖС-18. Многие из них практически не снимают с объектива светофильтр ЖС-12, а если и снимают, то только для того, чтобы заменить его на некоторое время более плотным.
      При съемке пейзажа ЖС-12 умеренно выделяет белые облака на темном небе (вернее, притеняет небо, оставляя светлыми облака) и в то же время не уничтожает дымку, то есть не нарушает воздушной перспективы.
      Кроме аппарата, сменных объективов, экспонометра, светофильтров, в поход рекомендуется взять солнечную бленду (для каждого объектива отдельно), защищающую объектив от вредного влияния световых лучей, универсальный видоискатель, штатив-струбцинку для закрепления аппарата на жесткой опоре при съемке с продолжительной выдержкой, спусковой тросик, мешок для перезарядки пленки, мягкую колонковую кисточку для протирки объектива, а также более грубую кисть для прочистки от пыли внутренних поверхностей камеры и деталей механизма перемотки пленки, достаточный запас сменных кассет и, наконец, негативный материал.
      Медицинская аптечка
      Для лечения травм (потертостей, ушибов, ссадин, ран), наиболее частых в туристских походах, нужно иметь обеззараживающие и кровоостанавливающие средства, а также в достаточном количестве перевязочный материал. Для заживления царапин, ссадин, мозолей применяют лейкопластырь, которым заклеивают рану, предварительно продезинфицировав ее одеколоном или спиртом.
      Прежде чем наложить повязку на открытую рану, ее края обрабатывают йодной настойкой, а рану промывают перекисью водорода или слабым раствором марганцовокислого калия и припудривают порошком белого стрептоцида. Через два дня повязку следует сменить, повторив промывку раны, на четвертый день при перевязке смазать рану синтомициновой эмульсией.
      При сильном кровотечении накладывают жгут: если кровотечение артериальное — выше раны (ближе к сердцу), если венозное — ниже.
      При простудных заболеваниях, особенно если оно сопровождается резким повышением температуры, головными болями, насморком или кашлем, нужно уложить больного и держать его в тепле, изолировав от окружающих. Наиболее эффективное средство лечения — антибиотики (тетрациклин, стрептомицин, пенициллин н т, п.) в комплексе с препаратами сульфамидной группы (норсульфазол, сульфодимезин). Аспирин в походы брать не рекомендуется — он вызывает обильное потовыделение и резкое снижение температуры тела, что в походных условиях может привести к усилению заболевания.
      От головных болей хорошо помогают анальгин, амидопирин (пирамидон), тройчатка. При насморке в оба носовых хода закапывают по 5 — 6 капель санорина или эфедрина. В зимнее время хороший результат дает борментоловая мазь. Если больной страдает сильным кашлем, то ему можно дать кодеин с содой. Кроме того, в аптеках имеется множество других препаратов, которые могут взять в поход туристы.
      При отравлении недоброкачественными продуктами или ядовитыми грибами, ягодами надо постараться
      прежде всего удалить отравляющие вещества из желудочно-кишечного тракта. Для этого можно дать больному слабительное (горькую соль или касторку) и обильное питье (2 — 3 литра теплой воды с содой), чтобы вызвать рвоту. Чтобы снять боли в желудке, рекомендуется принять таблетку бесалола (салол с белладонной).
      Боли в сердце у практически здоровых людей наблюдаются при переутомлении, перегрузке или большом нервном напряжении. В первом случае необходимо снять нагрузку и дать больному таблетку валидола. После большого нервного напряжения рекомендуется настойка валерианы с ландышем. Более сильные средства применять не следует.
      При ожогах, сопровождающихся краснотой и припухлостью, а также воспалительными пузырями, следует положить на обожженную поверхность примочки из насыщенного раствора питьевой соды, розового раствора марганцовокислого калия, смазать жиром, маслом и забинтовать. Вскрывать пузыри не рекомендуется, так как при этом в рану можно занести инфекцию. При более сильных ожогах, сопровождающихся омертвлением (обугливанием) кожи или костной ткани, больной должен быть немедленно доставлен к врачу.
      При обморожениях, характеризующихся побледнением кожных покровов, потерей чувствительности ткани, нужно согреть обмороженный орган (например, в водяной ванне при температуре 30 — 37 градусов), произвести легкий массаж, дать пострадавшему чай, кофе. С появлением признаков кровообращения (покраснение и потепление кожи) согревание и массаж следует прекратить, кожу обтереть спиртом и наложить стерильную, обязательно теплую, повязку. Если обморожение сопровождается появлением пузырей (как при ожоге), больного нужно доставить в теплое помещение. Поврежденную часть тела обтереть спиртом, стараясь не разорвать пузырей, наложить стерильную повязку. Для лучшего оттока крови поврежденную конечность расположить повыше, дать больному горячее питье и по возможности быстро доставить в больницу.
      Каждая группа, отправляясь в многодневный поход, должна иметь с собой аптечку. Ниже приводится примерный состав такой аптечки для группы в 6 — 8 человек.
      Инструменты и перевязочный материал: ножницы — 1, термометр медицинский — 1, жгут резиновый — 1, бинты стерильные широкие и узкие — 7, бинты нестерильные — 6, вата стерильная — 300 г, лейкопластырь широкий — 5 м, эластичный бинт — 2, шприц двухграммовый* — 1, футляр-стерилизатор* — 1, иглы для инъекции* — 6 — 8.
      Хирургические средства: перекись водорода — 1 пузырек, стрептоцид белый в порошке — 30 — 40 г, марганцовокислый калий — 2 — 3 г, йод 5-процентный в ампулах — 10, синтомициновая эмульсия (заменяется стреп-тоцидовой эмульсией) — 50 г, пенициллин в флаконах* — 3 — 5, промсдол 2-процентный (или морфий) в ампулах* — 3 — 4, новокаин 2-процентный, или однопроцентный, или 0,5-процентный в ампулах* — 5.
      Противопростудные средства: норсульфазол (заменяется сульфодимезином) — 1 — 2 пачки, антибиотики (тетрациклин, биомицин) — 2 пачки, амидопирин, пирамидон (заменяется тройчаткой, анальгином) — 1 — 2 пачки, кодеин с содой (заменяется дионином) — 1 — 2 пачки.
      Желудочные, средства: горькая соль (заменяется пургеном, касторкой) — 50 г, фталазол (заменяется сульгином) — 1 — 2 пачки, салол с белладонной — 1 — 2 пачки, синтомицин (заменяется левомицетином) — 1 — 2 пачки.
      Сердечные средства: валидол в таблетках с сахаром — 1 — 2 пачки, настойка валерианы с ландышем — 20 г, кофеин в таблетках — 1 — 2 пачки.
      Дополнительные: глетчерная мазь (при солнечных ожогах в горах) — 50 г, гусиное сало (при обморожении) — 100 г, раствор таннина (дубящее средство для обработки ожогов) — 50 г, зубные капли Дента — 1 пузырек, сода питьевая — 30 г, глазные капли (альбуцид) — 10 г, глазная пипетка — 1 шт., борная кислота — 10 г, спирт медицинский — 500 г, диметилфталат (средство против комаров) — 200 г, нашатырный спирт — 50 г, капли в нос (экмолин, санорин, эфедрин) — 10 г, вазелин — 20 г.
      * Только при наличии медицинского работника.
     
      ПОДБОР СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕШЕГО ТУРИЗМА
     
      Что брать с собой в поход, если вы отправляетесь в пешее путешествие? Вопрос довольно сложный. Попробуйте подсчитать сами.
      20 — 25 дней пути по ненаселенной местности потребует минимум 20 — 25 кг продуктов на каждого участника похода. Предельная нагрузка на человека — 30 — 32 кг (конечно, если в Fpynne только мужчины). Теперь попробуйте в оставшуюся разницу уложить длинный перечень всего самого необходимого для вашего путешествия... Поневоле призадумаешься.
      Вне зависимости от длительности похода снаряжение делится на групповое и индивидуальное. Естественно, что для однодневных походов снаряжения требуется меньше, а для многодневных — больше.
      Снаряжение для похода выходного дня с одной ила двумя ночевками в полевых условиях
      Отправляясь в такой поход, туристы обычно берут с собой следующее снаряжение.
      Групповое снаряжение. Палатка на 2 — 3 человека — «Малютка»; на 4 человека — «Памирка», «Полудатка», «П-2Б», «Турист»; на 5 — 6 человек — «ПТ-4», «Отдых», «Новинка»; посуда — два котла по 3 л на группу в 4 человека, на более многочисленную группу — два ведра из расчета по 0,7 л на одного человека; топоры — на группу до четырех человек один малый туристский; на
      более многочисленную группу — дополнительно один большой плотничий топор; походный очаг или костровое хозяйство; фонари с комплектом батареек — по одному на 2 — 3 человека; свеча стеариновая — одна на группу; компасы системы Адрианова или туристский — один на 2 — 3 человека; медицинская аптечка — один индивидуальный пакет на 3 — 4 человека; карта, планшет, карандаши, курвиметр.
      Личное снаряжение. Рюкзак (можно один на двух человек); одеяло или спальный мешок; надувной матрац; умывальные принадлежности; головной убор; обувь — кеды с войлочной стелькой или ботинки с рифленой подошвой; ковбойка; брюки типа «техасы» или «шорты»; штормовая куртка; защитная непромокаемая плащ-накидка; трусы, майка или футболка; две пары носков; фотоаппарат или киноаппарат с запасом пленки; кружка, ложка, миска, нож и спички.
      Этот перечень, конечно, не следует рассматривать как исчерпывающий или достаточный для любого похода выходного дня с ночевкой (или двумя-тремя ночевками) в полевых условиях. В каждом конкретном случае в состав снаряжения должны вноситься дополнения, поправки или какие-либо изменения, диктуемые природными особенностями района, по которому предполагается совершить путешествие, его целями и задачами, тренированностью группы и т. д.
      В период осенних дождей или весенней распутицы туристы берут с собой резиновые сапоги и дополнительную пару шерстяных носков. Жарким летом в условиях умеренного климата вместо спального мешка и надувного матраца достаточно взять легкое одеяло; либо вкладыш от спального мешка, подстелив под них что-нибудь теплое.
      Если маршрут пролегает возле водоема или реки, нелишними будут ласты, маска, купальные принадлежности, удочки, а для встречи с комарами и мошкой следует запастись флакончиком диметилфталата.
      Вблизи крупных промышленных центров в так называемой зеленой лесной зоне разведение костров запрещено. Поэтому здесь, возможно, потребуется примус, бензиновая или газовая плитка. Жители степных районов, кроме того, должны захватить с собой стойки и колышки для установки палатки.
      Снаряжение для многодневного пешего похода с ночевками в полевых условиях
      Приведем примерный перечень снаряжения для группы, состоящей из восьми человек. (...)
      Чтобы определить потребность в снаряжении, нужно знать число участников похода, особенности района путешествия, маршрут, характер естественных препятствии и способы их преодоления. Тем, кто отправляется в степные районы, нужно помнить, что степи Украины, Дона, Кубани густо заселены. Турист всегда найдет здесь кров, пищу, воду. Восточнее же — в Башкирии, Волгоградской области, Казахстане, Сибири — большие пространства нетронутой степи. Иногда это травянистые степи или степи, лишенные всякой растительности, по своему характеру приближающиеся к пустыням. Население здесь крайне редко, и турист может оказаться в большом затруднении, если не учтет специфики района путешествия.
      Для степи характерны сложность добывания воды для питья, приготовления пищи, умывания и т. д.; отсутствие древесной растительности и, следовательно, топлива; как правило, резко континентальный климат: жаркие летние дни чередуются с холодными ночами, нередко дуют сильные ветры.
      Отправляясь в путешествия по степным районам, туристы берут с собой полиэтиленовые мешки, канистры, фляги, в которых можно хранить воду, а также примус или плитку для приготовления пищи. Одеться лучше в просторный легкий светлый костюм. Обувь должна быть легкой, прочной и на кожаной подошве. Раскаленная почва жжет ноги, и поэтому желательно подложить в ботинок толстую войлочную стельку.
      В походе рекомендуется носить широкополую легкую шляпу, которая могла бы защитить от палящих лучей не только лицо, но также уши и шею. Для ночевок полезно иметь спальный мешок, так как после знойного жаркого дня. как правило, наступает прохладный вечер и холодная ночь. Степные жители даже в самое жаркое время года берут с собой в дорогу для ночлега полушубки.
      Лесная зона занимает более половины территории СССР. Находясь почти целиком в умеренных широтах, она наиболее благоприятна для развития туризма. Не случайно большинство путешественников предпочитает совершать походы по тайге и смешанным лесам.
      Здесь путникам не приходится испытывать затруднений, связанных с недостатком воды и топлива. Лес
      обогревает, укрывает от ветра, кормит ягодами, грибами и орехами, радует удачной охотой. Путешествия нередко осложняются лишь тем, что в лесу труднее ориентироваться, часто приходится преодолевать заросли кустарника, завалы, болота, двигаться по бездорожью. Неизменными спутниками туристов в таких походах являются комары и мошки.
      Лучшая одежда для таежных походов — штормовой костюм, который дополняет прочный непромокаемый плащ-накидка. Во время длительного ненастья отсутствие такого плаща может доставить много неприятностей. Палатку следует оборудовать марлевым пологом, надежно защищающим ее обитателей от комаров. Обязательно взять с собой большой плотничий топор, а также по возможности и пилу.
      Некоторые туристские группы совершают путешествия и по зоне тундры. Однако ее широкому освоению мешает отсутствие древесной растительности, пригодной для использования в качестве топлива, а также сложные условия для передвижения из-за большой заболоченности почвы. Поэтому по зоне тундры чаще всего совершается та часть пути, которую принято называть подходами к наиболее интересному участку маршрута. Типичным примером такого путешествия может служить выход группы с железнодорожной станции в районе города Воркуты к горному массиву Полярного Урала.
      Из-за продолжительной суровой зимы почва в тундре глубоко промерзает, а летом успевает оттаять лишь на глубину 30 — 50 см. Влага не может просачиваться в грунт, и местность заболачивается. Из-за близости вечной мерзлоты температура болотной воды на протяжении всего летнего периода остается крайне низкой. Поэтому в путешествие обязательно нужно брать высокие болотные сапоги с толстой литой по- -дошвой.
      Крайне необходимым в походе штормовой костюм с капюшоном, обшлага рукавов которого стягиваются резинкой. Верхняя одежда туриста, путешествующего по тундре летом, дополняется накомарником. Для преодоления заболоченных участков пути туристы берут длинные шесты, используемые также и при установке палатки.
      Несмотря на то что растительность тундры представлена главным образом мхами, лишайниками, ягодными кустарниками, по берегам рек иногда удается отыскать заросли низкорослых карликовых березок и ивы, пригодных для топлива. Однако калорийность таких дров низка, поэтому лучше всего взять с собой примус или плитку с запасом горючего.
      Мы кратко остановились на условиях, с которыми придется столкнуться путешественникам, отправляющимся в степные, таежные и тундровые районы. Но на практике чаще всего бывает так, что маршрут пролегает через несколько различных зон, особенности которых должны быть учтены и при подготовке снаряжения.
      Наиболее типичными препятствиями для пеших путешествий являются лесные чащи с густым подлеском, заросли кустарника, болота, пески, стланик, переправы. Чтобы успешно их преодолевать, нужно позаботиться о соответствующей одежде и обуви — легкой, прочной, практичной, способной выдержать все испытания долгого пути. Там же, где туристам придется наводить переправы через реки, организовывать страховку при преодолении скальных участков и т. д., успех дела в зна-» чительной степени будет зависеть от технической оснащенности группы. Не случайно поэтому в перечень туристского снаряжения часто включаются вспомогательная веревка, грудные обвязки, карабины, то есть те предметы, которые более характерны для горных путешествий.
     
      РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
      Болдырев С. и др. Сложные туристские походы «Физкультура и спорт», 1959.
      Вендровский К. В., Жутовский Б. И. Фотолюбите-лю-туристу. «Искусство», 1961.
      Андрианов В. Аптечка в дорогу. Журн. «Турист» 1966, № 5.
      Семенов Б. Костровая посуда. Сборник «Ветер странствий», «Физкультура и спорт», 1965.
      Штюрмер Ю Личное снаряжение туриста. Журн «Турист» 1966, № 8.
      Спутник туриста. Изд. 2-е. «Физкультура и спорт», 1963.
     
      СНАРЯЖЕНИЕ ТУРИСТОВ ЛЫЖНИКОВ
      Лыжи стали любимым видом спорта миллионов людей. Трудно сосчитать всех приверженцев лыжного спорта в нашей стране. Их число растет с каждым годом. И нет ничего удивительного в том, что многие из них предпочитают проводить отпуск в лыжном походе. Ведь походы и прогулки на лыжах не только увлекательны, но и очень полезны. При ходьбе на лыжах работают многие группы мышц, происходит интенсивная вентиляция легких. А поскольку воздух в зимнее время чище, чем летом, то и прогулки на лыжах в большей мере способствуют укреплению здоровья и закаливанию организма.
      Особенности лыжного туризма и выбор снаряжения
      Лыжные походы совершаются, как правило, при температурах ниже нуля градусов и только иногда при невысоких положительных температурах. А это значит, что в первую очередь туристам необходимо позаботиться о своей одежде и рациональном подборе снаряжения. Одежда должна быть не только теплая, легкая и прочная, способная выдержать температуру до минус 40 градусов, но и удобная для движения на лыжах.
      Лучше всего, если такие вещи, как нижнее белье, рейтузы, свитер, носки, шапочка, рукавицы, будут шерстяными. Ведь шерсть сохраняет тепло не только сухая, но и влажная, а при одном и том же весе шерстяные вещи по сравнению с хлопчатобумажными обладают лучшими теплоизоляционными качествами. Куртку и брюки также рекомендуется шить из грубых шерстяных тканей: диагонали, шерстяного трико или сукна.
      Неплохо иметь и пуховую или легкую меховую курточку (но только не безрукавку).
      Для защиты от снега и ветра туристы обычно пользуются штормовыми костюмами из легкого плотного брезента, а на ноги поверх лыжных ботинок надевают противоснеговые чулки — бахилы. При очень сильном встречном ветре иногда применяют специальную маску с небольшими отверстиями для глаз и рта.
      В зимнем походе очень много энергии расходуется на прокладывание лыжни, на борьбу с ветром, снегом, морозом. Поэтому бивак необходимо разбить так, чтобы туристы могли хорошо отдохнуть и провести ночь в тепле. В настоящее время в большинстве многодневных походов с ночевками в полевых условиях используются палатки с печками. Это создает определенный комфорт и необходимые условия для полноценного спокойного отдыха ночью. Возможно, что через неско,лько лет благодаря разработке новых теплоизоляционных материалов или новых источников тепла можно будет отказаться от печки, а следовательно, и от забот по заготовке дров, растопке и поддержанию огня. Но пока сочетание палатки и печки наиболее рационально при организации полевых ночлегов.
      Однако наличие в палатке печки ни в коей мере не означает, что можно отказаться от спальных мешков. В зимних походах, как показывает опыт, целесообразнее всего использовать многоместные спальные мешки. Во-первых, в таких мешках теплее (человек греет человека), а во-вторых, уменьшается вес снаряжения.
      Зимнее снаряжение следует подбирать, учитывая не только метеорологические условия района путешествия, но и возможные отклонения от них, так называемые капризы погоды. А капризы погоды могут быть самые непредвиденные.
      Однажды в первой декаде апреля группа московских туристов, совершавшая под руководством мастера спорта В. Н. Кудрявцева поход в районе Полярного Урала, была вынуждена в течение суток пережидать дождь, а затем решать вопрос о продолжении или свертывании маршрута, потому что палатка покрылась ледяной коркой, частично намокли спальные мешки и личные вещи. Очевидно, для подобных случаев в групповом снаряжении должен быть предусмотрен тент из полиэтиленовой пленки, который используется в летних походах.
      Примерно в том же районе, уже в конце апреля, группа туристов под руководством мастера спорта В. Д. Тихомирова двое суток пережидала ураганный ветер при температуре минус 15 градусов. На ближайшей метеостанции в Воркуте были зарегистрированы порывы ветра до 60 м/сек. За эти двое суток ветер почти наполовину источил снежную стенку, воздвигнутую вокруг палатки.
      В подобные условия туристы могут попасть не только в тундре, но и на перевалах. Поэтому в такие походы лучше брать крепкую палатку с проверенными растяжками, а при сооружении ветрозащитной стенки умело пользоваться пилой и лавинными лопатками.
      В длительных походах туристам, как правило, приходится преодолевать большие расстояния вне дорог. Прокладывание лыжни — одна из специфических особенностей лыжного туризма. Среди туристов прочно укоренился термин «тропление», отражающий сущность этого процесса. Чтобы скорость тропления была достаточно высокой, а затрата энергии минимальной, туристы предпочитают ходить по снежной целине на широких туристских лыжах. Эти лыжи более прочные, чем спортивно-беговые.
      Умело подобрать лыжи, ботинки, лыжные палки, правильно поставить крепления — значит заранее создать благоприятные условия для хорошего отдыха и обезопасить группу от случайностей на маршруте.
      Лыжный поход с самого начала и до самого конца связан со снегом. По снегу скользят лыжи, на снегу выравнивается площадка под палатку, из снега топится вода. Из снега же сооружают ветрозащитную стенку или дом-иглу. В снежном надуве можно откопать надежную пещеру.
      Но снег подчас таит в себе серьезную опасность. При преодолении, например, лавиноопасных склонов нужно не только знать основные правила движения, но и своевременно и умело использовать лавинные шнуры, иметь наготове лавинные лопатки. На некоторых участках приходится пользоваться и альпинистским снаряжением: ледорубами, веревками, кошками. Часто склоны могут быть покрыты очень плотной коркой-настом, на котором надежно держат только горные лыжи, имеющие стальные кадты. Поэтому, прежде чем отправиться в поход, нужно получить самую подробную информацию о характере района, его заснеженности, перевалах, наличии лавиноопасных склонов, открытых участков рек, господствующих направлениях ветра. Следует прочитать отчеты групп, путешествовавших в данном или сходном районе, ознакомиться с имеющейся научной и популярной литературой. Только после этого группа может приступить к подбору снаряжения и его комплектованию.
      Для безопасности похода немаловажное значение имеет не только правильный подбор снаряжения, но и его умелое использование. Зимой особенно важно уметь быстро и правильно поставить палатку, разжечь костер, организовать страховку, завязать узел. А это значит, что еще до похода необходимо в совершенстве овладеть навыками работы со снаряжением, закрепить эти навыки в тренировочных выездах и походах выходного дня.
      За несколько недель до похода рекомендуется тщательно проверить пригодность отобранного снаряжения. Очень хорошо, если группа для такой проверки два-три раза выедет за город. В предпоходиых условиях можно отработать действия группы на случай экстренной постановки лагеря или его ликвидации, проверить работу печки, качество спальных мешков, лыж, креплений. Как правило, после таких контрольных выездов подгоняется и ремонтируется снаряжение, устраняются замеченные недостатки. Если в походе необходимо выполнить какие-то научные задания, то следует заранее ознакомиться с измерительными приборами, научиться вести наблюдения, записи.
      Очень важно перед походом и в самом походе правильно распределить групповое снаряжение между членами группы. Основные принципы распределения такие: вес и объем группового снаряжения распределяются равномерно между всеми участниками путешествия; желательно, чтобы туристы несли то групповое снаряжение, владельцами которого они являются в непоходное время.
      Каждую зиму во всех уголках нашей страны — от Балтийского моря и до Камчатки, от Таймыра и до гор Кавказа и Памира — прокладывают туристы свои лыжни. Сильные ветры, метели, пурга значительно осложняют их путь. Только сильный, волевой, хорошо экипированный человек может вступить в единоборство со стихией и выйти победителем.
      Групповое снаряжение. Подбор снаряжения зависит от продолжительности и сложности похода, а его количество и характер определяются численностью группы. При комплектовании группового снаряжения следует учитывать и индивидуальные привычки, навыки и особенности участников похода, а также тактические варианты маршрута.
      Приведем примерный перечень снаряжения для группы, состоящей из восьми человек и отправляющейся в путешествие с ночлегами в полевых условиях на 15 — 20 дней. (...)
      Личное снаряжение. Его следует подбирать не менее тщательно и скрупулезно, чем групповое. Ведь иногда из-за плохого снаряжения или поломки лыжи лишь одного участника вся группа может оказаться в трудном положении.
      Для воскресных походов или прогулок достаточно взять только то, что необходимо надеть на себя, а в небольшой рюкзачок положить пару носков, варежки, куртку или свитер.
      Для более сложных многодневных походов нужно брать уже 3 — 4 пары шерстяных носков, примерно столько же хлопчатобумажных, не менее двух пар стелек из толстого войлока. Для различных работ (колки и пилки дров, работ у костра и т. д.) следует взять лыжные кожаные варежки, а на случай очень низких температур — меховые варежки. Шерстяное нижнее белье, рейтузы, свитер — абсолютно необходимые вещи в походе, поскольку температура может быть ниже минус 30 градусов. Хорошо, если к-уртка и брюки будут сшиты из грубошерстных тканей. Совершенно непригодны так называемые лыжные костюмы с начесом на внешней стороне. На них обычно задерживается снег, и их трудно высушить. Ботинки должны быть крепкие и просторные, так чтобы в них можно было положить стельку и надеть еще 2 — 3 пары шерстяных носков. Лыжи, крепления, лыжные палки должны быть проверены не менее чем в двух-трех походах выходного дня.
      В зависимости от продолжительности и сложности путешествия количество и характер личного снаряжения могут изменяться, но лучше комплектовать его согласно рекомендуемому ниже списку. (...)
     
      Лыжи. Пригодные для туристских прогулок и путешествий, лыжи можно разделить на три типа: спортивно-беговые, туристские и слаломные.
      Спортивно-беговые лыжи наиболее распространены в нашей стране. Они рекомендуются для соревнований, походов выходного дня, непродолжительных загородных прогулок. Ширина их около 6 см. Вес пары лыж для человека ростом 160 — 170 см составляет примерно 1,6 кг. Качество и стоимость лыж в первую очередь определяются качеством поделочной древесины и способом их изготовления.
      Простые и дешевые лыжи делают из целиковых досок. Более высококачественные склеивают из отдельных слоев различных пород древесины.
      Такие лыжи отличаются легкостью, эластичностью, ровной и гладкой скользящей поверхностью и значительной прочностью.
      При выборе лыж следует внимательно посмотреть, нет ли на них сучков, трещин, достаточно ли хорошо склеены между собой слои. Древесные волокна на скользящей поверхности должны быть направлены от носка к пятке, чтобы лыжи скользили «по шерсти». В противном случае слои будут мешать движению, быстро задираться и выкрашиваться. Существует общепринятое правило подбора длины лыж: носок поставленной вертикально лыжи должен доставать запястья вытянутой вверх руки (рис. 26).
      Туристские лыжи несколько шире и тяжелее беговых. Ширина их около 8 см, а вес пары лыж около
      2,2 кг. Как правило, они неклееные. Поскольку такие лыжи предназначены для походов по снежной целине и бездорожью, они более прочные и менее эластичные, чем спортивно-беговые. Подбирать их следует по тому же принципу, что и спортивно-беговые. Человек, весящий 60 кг, встав на туристские лыжи с двадцатикилограммовым рюкзаком, будет проваливаться в снег на такую же глубину, как и на спортивно-беговых лыжах (такой же длины), но без рюкзака.
      Рис. 26. Так следует подбирать длину лыж и высоту лыжных палок
      Слаломные лыжи по ширине такие же, как и туристские, но значительно прочнее и тяжелее их, так как изготавливаются из дуба, граба и дополнительно окантовываются стальными подрезами. Окантовка необходима для того, чтобы лыжи врезались в наст и чтобы меньше стесывалась древесина.
      Некоторые виды слаломных лыж имеют скользящую поверхность из пластмассы.
      Лыжи для катания с гор должны быть на 15 — 20 см короче беговых. Такими лыжами легче управлять, а давление их на снег не имеет принципиального значения, так как соревнования по слалому или катание с гор происходят на насте или утрамбованном снеге, порой настолько плотном, что человек может ходить по нему без лыж. Если же окантованные лыжи приобретают для путешествий, где придется тропить лыжню, то длина их должна быть такой же, как и туристских.
      Некоторые считают, что ходить в походе на слаломных лыжах тяжело, так как они на 2 кг тяжелее туристских. Но вряд ли это возражение стоит считать серьезным.
      В походе туристы передвигаются с очень невысокой скоростью, редко превышающей 4 — 5 км/час. При такой скорости пятка лыж почти никогда не отрывается от снега, а значит, и не производится дополнительной затраты энергии. Что же касается энергии, затрачиваемой на скольжение, то она расходуется только на преодоление силы трения, которая независимо от вида и веса лыж всегда будет равна произведению веса лыжника на коэффициент трения лыж по снегу. А коэффициент трения примерно одинаков и для туристских и для слаломных лыж.
      Слаломные лыжи намного надежнее туристских, что особенно важно в сложном горнолыжном походе. Они более прочные, позволяют хорошо держаться на насте, который почти всегда встречается при преодолении перевалов и движении выше границы леса.
      Однако вряд ли целесообразно брать в поход лыжи со скользящей поверхностью из пластмассы, хотя такие лыжи и гарантированы от подлипания снега в оттепель. На подъемах они очень «отдают», приходится ставить специальные приспособления в виде камусов тормозов или оплеток, а это в значительной степени снижает маневренность и скорость движения лыжников.
      Вопрос о том, следует ли идти в поход на слаломных или туристских лыжах, в каждом конкретном случае решается по-разному. Если на маршруте будет несколько перевалов или крутых подъемов и спусков с крепким настом или ледяной корочкой, то, без сомнения, необходимы окантованные лыжи. К таким маршрутам следует отнести маршруты IV и V категорий сложности в горах Кольского полуострова, на Полярном Урале, в высокогорных районах Алтая и Саян, перевальные походы на Кавказе и в других географических районах.
      В более простых походах, где безлесные перевальные участки не очень круты, хороши туристские лыжи с самодельной окантовкой. Для этого вполне пригодна окантовка от старых горных лыж или полоски стали шириной 6 — 7 мм и толщиной 1 — 1,5 мм.
      Крепления. Это неотъемлемая часть лыж. В старину лыжи прикрепляли к ноге длинными ремешками. Ременными петлями и сейчас пользуются ребятишки и охотники. Лыжники-спортсмены вот уже в течение многих лет применяют жесткие металлические рантовые крепления, а слаломисты — сложные шарнирные, саморассте-гивающиеся и освобождающие ноги при падении.
      Какие же крепления целесообразны для лыжников-туристов? На спортивно-беговые лыжи лучше всего ставить рантовые жесткие крепления (рис. 27). Они достаточно легки, удобны и надежны. На передней части щечек этих креплений имеются четыре шипа высотой около 6 — 7 мм. В подошве лыжного ботинка около ранта для них просверливаются отверстия. Чтобы ботинок не соскакивал с шипов, его поджимают металлической дужкой. Жесткие крепления выпускают двух размеров: малые — под обувь 36 — 40-го размера и большие — под 41 — 45-й размеры. Однако для многодневных лыжных походов, да еще таких, где приходится тропить лыжню, рантовые крепления не подходят. В этом случае лучше воспользоваться полужесткими креплениями (рис. 28). Носок ботинка в таких креплениях также фиксируется в щечках, но вместо дужки имеется носковой ремешок. Второй ремень, обжимающий ботинок по периметру, не дает ему сместиться назад и выскочить из щечек. Такие крепления называются иногда еще универсальными, так как ремни могут подгоняться под ботинок любого размера. Для затяжки ремней вокруг ботинка служит специальный замок.
      Полужесткие крепления имеют ряд преимуществ перед ранговыми. Во-первых, от штырьков жестких креплений отверстия в ботинке быстро расширяются, ботинок начинает ерзать во все стороны и в конце концов перестает держаться на лыже. Ьсли это произойдет в дальнем походе, группа может оказаться в очень затруднительном положении. Универсальные крепления лишены этого недостатка. Во-вторых, в походы, где приходится гропить лыжню, рекомендуется брать противосне-говые чулки-бахилы, а поставить ботинок с бахилами в рантовые крепления- очень сложно.
      И, наконец, в-третьих, на случай травм, обморожений и пр. в сложные путешествия, как правило, берут валенки. Универсальные крепления подойдут и для этой нехитрой обуви.
      Иногда в туристских походах пользуются слаломными креплениями с тросиками (рис. 29). Но тросики нередко перетираются, выскакивают из пружин и рвутся. Поэтому их целесообразно ставить только на горных участках маршрута, где необходимо фиксировать пятку. На равнинных же участках лучше пользоваться ремешками от универсальных креплений, для чего щечки слаломных креплений оборудуют дополнительными бобышками, такими же, какие установлены на щечках универсальных креплений.
      Слаломные крепления выпускаются для обуви 38 — 44-го размеров.
      Лыжные крепления требуют постоянного внимания и ухода. Необходимо регулярно после окончания воскресной прогулки или остановки на ночлег в многодневном походе посмотреть, не расшатались ли щечки, не перетерлись ли ремни, тросики и т. д. Замеченные неисправности следует тотчас же устранить.
      Очень хорошо, когда крепления у всех участников похода одного типа. Это особенно важно в дальних походах: здесь на учете каждый грамм, а основную часть ремонтной аптечки составляют детали лыжных креплений.
      Важно правильно установить крепления. Поставьте щечки и ботинок на лыжу так, чтобы средняя линия ботинка, проходящая между первым и вторым пальцем ноги и по центру каблука, совпадала со средней линией лыжи. Если вы устанавливаете жесткие крепления, то передние штырьки должны находиться на линии центра тяжести лыжи. Если же устанавливаете полу-жесткие крепления, то на этой линии должен находиться носковой ремень.
      Отверстия под шурупы сверлятся на несколько меньшую глубину, чем длина шурупа. Чтобы при завинчивании шурупов лыжи не треснули, лучше всего воспользоваться двумя сверлами. Первым, диаметр которого составляет примерно две трети диаметра шурупа, сверлят основное глубокое отверстие под нарезную часть шурупа. Вторым, которое всего лишь на 0,5 — 0,8 мм меньше диаметра шурупа, рассверливают верхнюю часть отверстия на глубину, соответствующую длине не-нарезанной части шурупа. Перед тем как ввинчивать шурупы, их смазывают мылом. При такой подготовке отверстий и шурупов лыжи наверняка останутся целыми.
      Чтобы под пяткой ботинка не налипал снег, на грузовую площадку иногда накладывают резиновую стель-
      ку. Однако более эффективна мягкая микропористая резина толщиной 2 — 3 мм. Стельку из нее легко приклеить клеем 88. Есть еще один очень хороший и простой материал для стельки — хлорвиниловая изоляционная лента, которую липким слоем наклеивают на грузовую площадку.
      Лыжные палки (рис. 30). Не менее важный, чем лыжи, атрибут лыжника. Лыжные палки могут быть изготовлены из стеблей бамбука, металлических трубок, пластических масс.
      Детские палки изготовляют из различных пород древесины. Палки для взрослых выпускают четырех размеров: длиной 1,25; 1,35; 1,45; 1,5 м. Так же как и при выборе лыж, существует общепринятое правило определения длины палок: палки не должны быть выше подмышечной впадины.
      В дальних походах лучше пользоваться палками не с пластмассовыми опорными кольцами, а с деревянными или металлическими, имеющими ременное переплетение. Такие кольца крепче и надежнее. Поскольку ремни колец делают из сыромятной кожи, то в оттепель они намокают и растягиваются. Поэтому перед походом их следует укрепить, сделав дополнительную оплетку из тесьмы или киперной ленты. Оплетенные кольца имеют большую площадь опоры и меньше проваливаются в снег.
      Ботинки. Их, как и лыжи, можно разделить на спортивно-беговые, туристские и горнолыжные. В походы чаще всего ходят в туристских ботинках. У них широкий носок и большая полнота. Чтобы меньше засыпалось снега, туристские ботинки делаются высокими.
      Для воскресных лыжных походов и прогулок ботинки, как правило, подбираются на один размер больше, чем каждодневная обувь. Для многодневных же походов, где могут быть низкие температуры, размер ботинок должен быть больше на два, а то и на три номера. В таких ботинках нога будет более свободной, а это предупредит обморожение. Перед походом в ботинки кладут толстую войлочную стельку, надевают две-три пары носков или теплые меховые чулки. Анализы случаев обморожения ног показывают, что обморожения происходят либо при неправильном подборе обуви по размеру, либо вследствие халатного отношения к обуви во время сушки возле костра. В результате туристы вынуждены продолжать путь в подгоревших и покоробившихся ботинках. Опыт же многочисленных зимних туристских походов и экспедиций на Кольском полуострове, Полярном и Приполярном Урале, Алтае, Саянах, Кавказе и т. д. показывает, что обычные лыжные туристские ботинки с толстой стелькой и две-три пары носков вполне надежно защищают ноги даже в тридцати — сорокаградусные морозы.
      Для походов по равнинной местности вряд ли целесообразно пользоваться горнолыжными ботинками. Они несколько тяжеловаты, имеют жесткую, негнущуюся подметку. Однако в целом ряде горно-таежных районов эти ботинки себя вполне оправдывают.
      Перед началом и после окончания зимнего сезона ботинки пропитывают специальными мазями, а также несоленым животным или растительным жиром (маслом, рыбьим жиром, касторкой), дополнительную смазку производят перед многодневными путешествиями. Пропитанные жиром ботинки мягче, эластичнее, меньше промокают, более долговечны.
      На группу, состоящую из восьми человек, как правило, берут не меньше двух пар валенок. Желательно, чтобы они были подшиты и имели кожаные напятники. Валенки подбираются по самой большой ноге участника похода. Конечно, валенки предусматриваются вовсе не для того, чтобы ходить в них на лыжах, но в туристском походе могут случиться всякие неожиданности, и тогда валенки окажутся очень кстати.
      Бахилы — противоснеговые чулки для защиты ботинок от снега. Особенно необходимы бахилы в походах, где приходится много дней тропить лыжню. Наиболее рациональная, хотя и менее элегантная форма бахил — прямоугольный мешок. Ширина такого мешка на 2 — 3 см больше половины периметра ботинка, измеренного
      по ранту, высота — чуть выше колен. Чтобы бахилы прочно удерживались при движении, к их верхней части, а также к пятке пришивают тесьму или резинку (рис. 31).
      Почему прямоугольные бахилы удобнее, чем бахилы в виде сапога? Причины здесь две. Во-первых, несмотря на то что бахилы шьют из прочного брезента, они быстро протираются в местах соприкосновения со щечками крепления. Чтобы не тратить время и силы на починку, их надевают затем так, чтобы носок стал на место пятки. Еще через несколько дней, когда на бахилах снова появятся дырки, можно зашить верх, распороть низ и перешить тесемки. В дальнейшем бахилы можно укорачивать, обрезая протертые места.
      Во-вторых, бахилы должны легко сниматься. А если они сшиты в виде сапога да еще примерзли к подметке ботинка, то освободиться от них очень трудно. Значительно продлевает срок носки бахил дополнительный слой брезента, пришитый снизу на высоту ботинка. Еще лучше, если он будет тщательно прострочен.
      Маска. Служит для защиты от встречного ветра и снежных метелей. Конструкции масок могут быть самые разнообразные. Маски, используемые в Антарктиде, имеют даже электрический подогрев. Простейшую маску для походов можно сшить из фланели. Для этого берут кусок материи размером 20X20 см, вырезают в нем отверстия для глаз и рта, обметывают их, пришивают тесемки на уровне висков, и маска готова (рис. 32). Иногда в отверстия, предназначенные для глаз, вшивают тонкую черную сетку, такую же, как в накомарнике. Такая сетка будет защищать глаза от снежинок в сильную метель и пургу.
      Неплохо зарекомендовали себя оторочки из меха, подшиваемые по периметру капюшона штормовки. Лучше всего для этой цели подходит длинноворсый мех, например лисицы. Пришивать мех нужно так, чтобы при сильном встречном ветре им можно было почти полностью закрыть лицо, оставив только узкое отверстие для глаз. При боковом ветре оторочка сама будет прикрывать выступающие части лица. Длинный ворс частично сдерживает напор ветра и уменьшает воздухообмен около лица.
      Палатка. Как правило, в зимние таежные походы рекомендуется брать палатку типа ПТ-4. Она хороша тем, что имеет высокие борта, и 4 человека могут сидеть в ней с определенным комфортом, не касаясь скатов крыши и стенок.
      Наиболее подвижная и работоспособная группа в зимнем походе состоит из восьми человек. Поэтому если в поход берется печка, то две такие палатки необходимо состыковать. Для этого к крыше и бокам одной из палаток пришивается полотно шириной около метра, которое соединяется со второй палаткой при помощи застежек или завязок. В результате получается большая палатка, состоящая из левой и правой жилых зон и расположенного между ними тамбура. Полотно можно наглухо пришить и ко второй палатке и сделать в нем тубусообразный вход (рис. 33), но такая палатка менее транспортабельна. В тамбуре размещаются печка,
      дрова, валенки и некоторое подсобное снаряжение. Здесь же в холодные ночи располагается дежурный — «истопник».
      Для улучшения теплообмена, а также в целях уменьшения веса входные створки палаток лучше выпороть. Если же по каким-либо соображениям этого сделать нельзя, то нужно закатать их к скатам крыши и боковым стенкам и подшить.
      Иногда в несложных походах, маршруты которых проходят в лесистой местности, пользуются тентами. Безусловно, тент легче палаток, но спать под ним холоднее.
      Рис. 33. Палатка для зимних полевых ночлегов, состоящая из двух «домиков» и соединяющего их тента с тубусообразиым
      входом: I — тамбур; 2 — палатки типа «ПТ 4»; 3 — швы; 4 — тубусообразиый вход
      Чаще всего тент делается прямоугольным. К его углам пришивают растяжки, которыми он крепится к деревьям. Устанавливают тент таким образом, чтобы он защищал туристов от наиболее вероятного направления ветра. Ночевка под тентом проводится обычно с костром типа наката или нодьи. При этом расстояние между костром и спальными мешками должно быть не меньше 1 — 1,5 ж.
      Для зимних походов могут быть использованы и небольшие шатровые палатки. Правда, их несколько сложнее транспортировать, чем составные, но зато в них больше свободного места. Печка в такой палатке подвешивается к центральной стойке.
      Для экспедиционных походов в безлесной или высокогорной местности, а также для походов, в которых могут быть очень низкие температуры, разработаны двухслойные палатки. На рис. 34 представлена одна из таких палаток, сшитая по эскизам московских туристов. Палатка успешно использовалась в походах на Полярном Урале, Таймыре, Саянах, Забайкалье и т. д.
      Рис. 34. Шатровая двухслойная палатка
      Размеры пола палатки — 2,8X2,8 м. Высота по центральной стойке — 2 м. Высота бортов — 0,6 ж. Вершина палатки смещена относительно точки пересечения диагоналей пола. Это сделано для того, чтобы можно было удобно разместить четыре двуспальных мешка (рис. 35). Наружный слой палатки выполнен из репса, а внутренний — из перкаля. Зазор между слоями равен 5 см. Такое расстояние считается оптимальным для воздушной изоляции. Наружный и внутренний слои соединяются между собой петлями и клевантами. Это позволяет в случае необходимости просушивать каждый слой отдельно, а в чрезвычайных условиях или при разведке использовать каждый слой как самостоятельную палатку.
      Вход в палатку тубусообразный. Он вшивается в борт палатки. Входной рукав как снаружи, так и изнутри легко затягивается тесьмой. За входом расположен тамбур, в котором можно стряхнуть снег, снять ботинки, разместить топливо и вспомогательное снаряжение. Здесь же можно готовить пищу на примусах или газовой плите. В тамбуре имеются два небольших люка: один для снега, идущего на приготовление пищи, а другой — для мусора и отходов. В сухом состоянии палатка весит около 10 кг.
      Рис. 35. Центровка стойки и расположение двуспальных мешков в шатровой двухслойной палатке:
      I — стойка; 2 — тамбур; 3 — тубусообразл-ый вход (размеры в см)
      Еще одна двухслойная палатка типа «домик» была разработана в 1956 году мастером спорта Е. А. Косаревым и примерно в течение восьми лет успешно эксплуатировалась московскими туристами. Основные размеры палатки представлены на рис. 36. В ней Свободно размещаются 8 человек. Полезная площадь Пола составляет 7,6 ж2, что примерно на 0,35 ж2 меньше, чем в описанной выше шатровой палатке. Однако отсутствие тамбура вносит некоторые неудобства в походный быт. Вес сухой палатки около 8 кг.
      Печка. Применение печки в таежном походе создает больший комфорт, сокращает время,, необходимое для заготовки дров, а в походах по безлесной местности позволяет использовать для приготовления пищи и отопления твердое искусственное топливо.
      Печки для туристских походов не выпускаются промышленностью. Пока они плод фантазии и конструк-
      торской мысли путешественников. Без преувеличения можно сказать, что миллионная армия самодеятельных туристов разработала сотни и тысячи конструкций печек, которые порой настолько оригинальны, что заслуживают выдачи авторских свидетельств. Встречаются печки круглые и прямоугольные, цельносваренные и разборные, изготовленные из нержавеющей стали и титана, устанавливаемые на ножках и подвесные, с вертикальным и горизонтальным расположением труб и т. д.
      При разработке конструкций печек следует помнить, что существуют определенные законы теплотехники и теплопередачи, которые необходимо знать и разумно применять ка практике. Например, чем меньше диаметр труб и чем они короче, тем легче будет печка, но в то же время в узких трубах дымовые газы испытывают большое сопротивление, а в коротких нет тяги. Опытным путем установлено, что для туристских печек ми-
      нимальный диаметр труб составляет 70 мм, а максимальная длина — 2000 мм.
      Передача тепла от печи происходит в основном за счет конвекции и лучеиспускания. При конвекции теплый воздух поднимается вверх, поэтому чем ниже установлена печка, тем теплее в палатке. При лучеиспускании же больше тепла выделяется широкой стороной печки, и это следует учитывать, устанавливая печку в тамбуре палатки, то есть стараться развернуть ее широкой стороной внутрь жилой зоны.
      При выборе материала для печки руководствуются как соображениями долговечности ее работы, так и весом. Опыт показывает, что наиболее рациональная толщина стального листа, идущего на поделку печки, составляет 0,3 — 0,5 мм.
      В любой печке должен быть обеспечен хороший и регулируемый приток воздуха в топочное пространство. Для этого делают поддувало и колосниковую решетку. Однако в некоторых случаях можно обойтись и без колосниковой решетки. Например, в вертикальной печке, которая описывается ниже (стр. 84), дрова загружаются через дверцу, расположенную сверху, а поддувало сделано сбоку; нижняя часть поленьев горит медленнее и как бы выполняет роль колосника.
      Еще один практический совет: ни в коем случае не паяйте печку оловом (бывали такие казусы!) и не пользуйтесь алюминиевыми заклепками. Олово течет при температуре чуть выше 80 градусов, а алюминий очень быстро выгорает.
      Рассмотрим несколько конструкций печек, которые хорошо зарекомендовали себя в походных условиях и могут быть приняты за основу при дальнейшем совершенствовании туристского снаряжения.
      В палатках типа «Полудатка» можно пользоваться для обогрева печкой, устанавливаемой на ножрх в тамбуре. Одна из таких печек, разработанная ленинградскими туристами, представлена на рис. 37. Ее габаритные размеры — 300X220X180 мм. При использовании железа толщиной 0,3 мм ее вес вместе с трубами составляет менее 3 кг. В рабочем положении печка устанавливается на сырые чурбачки или лавинные лопатки. Раздвижные предохранители позволяют сушить носки, стельки, ботинки.
      Очень хорошо зарекомендовала себя печка с дверцей, расположенной сверху (рис. 38). Размеры печки — 200X300X125 мм. Она несколько меньше, чем предыдущая, и, следовательно, легче. Дрова располагаются вертикально, а поддувало имеет заслонку, при помощи которой можно регулировать проходное сечение для воздуха. Эта печка в миниатюре воспроизводит большие шахтные печи. Основное горение дров происходит между уровнем поддувала и верхней дверцей. При этом обеспечивается значительно лучший приток воздуха, чем в горизонтальных печах с колосниковой решеткой.
      Такая печка может быть подвешена как в тамбуре составной палатки, так и непосредственно в жилой зоне. В шатровой палатке печка подвешивается на тросиках к центральной стойке и отжимается от нее упором.
      При использовании сухого бензина или другого искусственного топлива можно легко модернизировать печку ленинградцев и приспособить ее для готовки пищи (рис. 39). Печка выполняется в виде прямоугольного ящика с верхней съемной крышкой. Во время готовки пищи крышка снимается, а внутрь устанавливается прямоугольное ведро, которое закрывается той же крышкой. Ведро должно быть углублено настолько, чтобы пары воды выходили в трубу. Искусственное топливо сжигается в специальной тарелочке, располагаемой на колосниковой решетке.
      Еще одна конструкция печки с высокой утилизацией топочных газов была разработана московскими туристами для походов по безлесным заполярным и высокогорным районам. За основу была принята конструкция кухонного агрегата Нансена (рис. 40), с которым выдающийся полярный исследователь прошел в 1895 году по льдам Северного Ледовитого океана до 86°14 северной широты.
      Агрегат москвичей — круглый (рис. 41). Искусственное топливо сжигается на специальном таганке, смещенном относительно центра агрегата. Пламя и топочные газы проходят под всем днищем кастрюли и выходят через отверстие в крышке в трубу. Одновременно обогревается внешний бак, приспособленный для таяния льда и сбора воды (рис. 41,а). К тому времени, когда поспевает первое, успевают натопиться два внешних бака воды.
      На место внешнего бака можно устанавливать тонкие кольца, которые будут обогревать палатку (рис. 41,6). Если же убрать кастрюлю, то верхняя крышка будет служить еще одной теплоотдающей поверхностью.
      Высота пламени регулируется подвижной заслонкой, расположенной под днищем кастрюли. Заслонка может принимать горизонтальное положение и служить колосником для сжигания мелких щепочек, веточек и т. д., которые иногда можно найти даже в тундре. Это значительно экономит расход искусственного топлива.
      Для транспортировки кастрюли вставляются одна в другую и вместе со всеми остальными элементами агрегата собираются во внешнем баке (рис. 41,в).
      Основные размеры отдельных элементов следующие: объем кастрюль — 9 и 7 л при диаметрах 260 и 240 мм. Бак для таяния льда имеет внешний диаметр 400 мм и внутренний — 340 мм. Высота бака — 170 мм. Для кипячения 14 л (8 и 6 л в двух кастрюлях) воды из льда необходимо 600 г отвержденного бензина, имеющего калорийность 12 000 кал, времени потребуется около 100 мин.
      Мы не рассматриваем здесь примусов и газовых плит, которые с успехом используются туристами в походах по тундровым и высокогорным районам. Их применение в зимних условиях по существу ничем не отличается от применения в высокогорных районах летом (см. стр. 43).
      Для всех конструкций печек рекомендуется оригинальная труба. Берется лист нержавеющей стали толщиной 0,15 — 0,2 мм, шириной не менее 450 мм и любой длины. Лист скатывается в трубу диаметром 70 мм, на которую надеваются предохранительные кольца. Отдельные ставы трубы легко стыкуются между собой. Для транспортировки листы скатываются по узкой стороне и вкладываются в печку.
      Чтобы вывести трубу из палатки, необходимо сделать переходник или муфту, которые предотвратили бы соприкосновение брезента с раскаленной трубой. Конструкция одного из переходников показана на рис. 42.
      В качестве теплоизолятора в нем используется листовой асбест, а зазор выполняет роль воздушной изоляции. Однако такой переходник несколько громоздок. Достаточно надежна очень простая металлическая вставка (рис. 43), вшиваемая в тент либо в крышу или стенку палатки. Поскольку соприкосновение трубы со вставкой происходит лишь в нескольких точках, то теплопередача будет совершенно незначительная.
      Спальные мешки. Мы не будем здесь детально рассматривать все виды спальных мешков, так как это уже сделано раньше (см. стр. 20). Дадим лишь некоторые рекомендации об использовании их в зимних условиях.
      В лыжных походах целесообразнее всего пользоваться многоместными спальными мешками.
      Опыт путешествий по Полярному Уралу, Таймыру, Саянам показывает, Что для температур до минус 40 градусов вполне приемлемы спальные мешки из поролона. Так, в двуспальном самодельном мешке из поролона с нижним листом толщиной 2 см, а верхним — 1 см намного теплее, чем в одинарном спальном пуховом мешке. При детальном рассмотрении результатов ночевок, проведенных на снегу, было признано, что наилучшими теплоизоляционными качествами при наименьшем весе в настоящее время обладает спальный мешок е поролоновым днищем толщиной 2 см и пуховым верхом.
      Некоторые трудности возникают при организации ночевок в безлесной местности, непосредственно на снегу. В этом случае необходима хорошая изоляция снизу. Чаще всего под спальный мешок укладывают веревки, пустые рюкзаки, запасные личные вещи, но можно для таких ночевок брать надувные матрацы, коврики из поролона или пенопласта. Лучше брать все же коврики, так как уже при толщине 2 — 3 см они надежно экранируют снег. Ширина коврика должна быть около 70 — 80 см, чтобы его можно было подложить под спину и ягодицы.
      Чтобы при подобных ночевках пол у палатки и спальные мешки не намокали, на снег кладут пластика-товую пленку из полиэтилена или другого материала, выдерживающего низкие температуры. Ни в коем случае не рекомендуется брать хлорвиниловую пленку, которая продается в аптеках под названием компрессной. Даже при небольшом морозе эта пленка становится хрупкой и превращается в труху.
      Для ночевок на снегу или при очень низких температурах можно дать еще один практический совет. Если вы спите в групповом мешке, то не надевайте на себя все личные вещи. Лучше всего, если вы с товарищем подстелете часть вещей и одну из телогреек под себя, а второй телогрейкой накроетесь сверху.
      Пила и топор. Это незаменимые инструменты в зимних таежных походах. Ведь заготовка дров — одна из основных и трудоемких операций при организации бивака. Необходимо, чтобы пила и топор были острыми, а топор не болтался и не соскакивал с топорища.
      Обычно в поход берут двуручную пилу, которую иногда укорачивают и делают уже. Ее упаковывают в специальный чехол, надежно закрывающий острые зубья. Переносить пилу удобнее всего изогнув вокруг рюкзака.
      Лопатки. Хотя они и относятся к средствам техники безопасности и используются на спасательных работах, в обычной походной жизни для них находят всевозможное применение. При помощи лопаток возводят ветрозащитную стенку, выкапывают яму для костра, отрывают снежную пещеру или строят снежный дом-иглу.
      Рис. 44. Лопатка
      На лопатки очень удобно поставить ножки печки или ведро с пищей. Их же можно использовать в качестве опоры под центральные стойки палатки. На стр. 100 дается описание лавинной лопатки, употребляемой в горном туризме. Можно также сделать лопатки из листового дюраля размером 300X300 мм и толщиной около 1 — 2 мм. Наиболее простая и удобная форма лопатки — совок с бортиками высотой 30 мм. Снизу к лопатке приваривается или приклеивается дужка для ручки (рис. 44).
      Ремонтная техническая аптечка. Содержит мелочи, необходимые на все непредвиденные случаи походной жизни. Вот ее примерный список: крепления, кольца для палок, металлический носок лыжи, алюминиевые уголки с отверстиями, шурупы и гвозди (разные), болтики с гайками, проволока медная и из мягкого железа, пассатижи, отвертки (большая — для креплений, малая — для ремонта окантовки слаломных лыж), шило, буравчик, напильник, изоляционная лента, иголки, куски брезента и кожи, дратва и капроновые нитки, киперная лента, пуговицы, ножницы.