Твой аквариум

DjVu

      Полный текст книги

      Аквариум в нашем доме... В осеннюю непогоду или зимнюю стужу придешь с улицы, откроешь дверь в комнату и ахнешь: в глаза бросится яркая, по-летнему густая зелень, залитая светом электроламп, среди водводных зарослей непрерывное и таинственное мельтешение красочных рыб. Словно окошко в лето растворил - ожила, засветилась вся комната...
      Присмотримся к жизни подводного мира. Разве не чудо подводные растения? Посадил когда-то одну веточку, а ныне — целая роща. А рыбы? Одни что-то соскабливают с листьев, другие гоняются друг за другом, третьи хорохорятся, расправляют плавники, переливаются яркими красками, четвертые... Удивительный, своеобразный, незнакомый нам мир. Начинаешь думать, искать объяснения, задавать сотни «почему?»
      Какой аквариум выбрать?.. Как правило, увлечение аквариумом начинается с приобретения небольшого, так называемого «школьного» аквариума, затем интерес к этому удивительному подводному микромиру возрастает, начинает расти и «аквариумное хозяйство». Нередко приходится слышать, что для начала лучше завести небольшой аквариум. Мнение это ошибочно: маленький аквариум содержать труднее, чем большой. Он быстрее загрязняется и потому требует более тщательного ухода. В маленькой емкости нельзя содержать крупных и стайных рыб, так как им просто бывает тесно. Такие же трудности возникают и с растениями.
     
      КАКОЙ ЖЕ АКВАРИУМ ВЫБРАТЬ?
      Длину лучше всего выбрать равной длине люминесцентных ламп, то есть 90, 120, 150 см. Это обеспечит равномерное освещение водоема. Соотношение сторон аквариума «Стандарт»: высота равна ширине, а длина равна двум высотам. Предприятия «Зообъединения» поставляют в торговую сеть следующие каркасные аквариумы.
      Таблица № 1
      Наименование, тип аквариума каркасного Размеры, мм
      Стандарт-1 360x180x230
      Стандарт-2 400x200x250
      Стандарт-3 600x250x300
      Стандарт-4 600x300x350
      Стандарт-5 700x350x400
      Стандарт-6 800x400x450
      Стандарт-7 900x450x500
      Ширма-2 400x190x300
      Ширма-3 500x200x390
      Ширма-4 600x250x450
      Корыто-6 800x350x320
      К сожалению, готовые аквариумы часто не подходят аквариумисту: несоответствие размеров, готовые подставки, имеющаяся ниша в стене или их отсутствие в продаже. Тогда приходится изготавливать аквариум самому. Любители в настоящее время освоили изготовление трех типов аквариумов. Первый тип — каркасные аквариумы с силикатными стеклами. Второй тип — стеклянные бескаркасные аквариумы — клеевые. Третий тип — аквариумы из органического стекла. Изготовление аквариумов начинается со сборки каркаса из металлических уголков (сталь, нержавеющая сталь, алюминий). Каркас желательно делать сварным (сварка «встык»). Рекомендуем размеры профиля уголков каркаса.
      Для аквариумов объемом до 60 л боковые стенки можно делать из стекла толщиной 4-5 мм. Для аквариумов объемом 100 л и более необходимо использовать стекло толщиной 6 мм — это стекло применяется для застекления витрин магазинов. На дно аквариума ставится стекло толщиной не менее 7 мм. При большой высоте аквариума (50 — 55 см) и большой площади дна, желательно ставить перемычки из стальных уголков на дне каркаса. Установку стекла начинают со дна, затем ставят боковые большие и малые стекла. Стекла устанавливают на замазке, которая должна быть не растворима в воде, не токсична для обитателей аквариума, достаточно пластична и хорошо сцепляется как со стеклом, так и с каркасом аквариума. Рецептов замазок существует очень много. Рекомендуем наиболее простые и чаще применяемые.
      Р е ц е п т № 1.
      Масляно-смоляной лак 4С (или 7С) - 100 г
      Канифоль — 15 г
      Цемент (марка 300 — 500) до необходимой густоты
      Канифоль растворяют в горячем лаке (60 — 70°С) с соблюдением противопожарных мер предосторожности. Затем в остуженную массу добавляют цемент до такой густоты, чтобы шарик диаметром 20 мм легко мялся, но не расползался под собственным весом (следует учесть, что через 10 — 15 минут замазка становится мягче). Стекла перед установкой следует обезжирить, а места, которые будут соприкасаться с замазкой желательно зашкурить.
      Р е ц е п т № 2.
      Глет свинцовый в порошке - 100 г
      Белила свинцовые густотертые — 100 г
      Сурик свинцовый густотертый — 100 г
      Олифа — до густоты
      Р е ц е п т № 3.
      Олифа — 100 г
      Канифоль — 175 г
      Церезин синтетический — 40 г
      Воск пчелиный — 25 г
      Цемент (марка 300 — 500) — до густоты
      Около 20 лет назад начали применять аквариумы из органического стекла. Оно служит десятки лет и при осторожном обращении заметного помутнения стекол не наблюдается. Из органического стекла изготавливают банки объемом от 1-2 литров до аквариумов объемом в 500 — 800 литров.
      Для изготовления аквариума из этого материала необходимо нарезать заготовки. Оргстекло режут циркулярными пилами или вручную резакам из ножовочного полотна. Чтобы сделать аквариум объемом до 50 л можно применять органическое стекло толщиной 5-6 мм, объемом до 100 — 200 л — толщиной 10 мм, более 200 л - толщиной
      Гуппи (вуалевая форма)
      10- 20 мм. Вверху на органическое стекло необходимо поставить стяжки между задней и передней стенкой аквариума. Для склеивания органического стекла применяют дихлорэтан или хлороформ. Внимание! Все работы по склеиванию с применением дихлорэтана и хлороформа необходимо вести под вытяжкой или на открытом воздухе, так как эти вещества относятся к токсичным!
      Если аквариум изготовлен в домашних условиях, желательно, чтобы он не был слишком глубоким (более 550 мм). Дальнейшее увеличение глубины при верхнем искусственном освещении ухудшает условия для жизни растений.
     
      ПОДГОТОВКА АКВАРИУМА К ЗАСЕЛЕНИЮ
      Следует помнить, что аквариум, обрудование и растения нужно приобретать заблаговременно, задолго до того, как в вашем доме появятся первые рыбки.
      Кроме аквариума начинающему аквариумисту рекомендуется обзавестись несложным оборудованием: светильниками, кормушками, сачками, резиновым шлангом, стеклоочистителем (скребком). Очень полезным прибором для аквариумного хозяйства является микрокомпрессор. Подача в аквариум воздуха от микрокомпрессора позволяет одновременно поддерживать кислородный режим, созда-
      вать проточность воды и обеспечивать работу фильтров. Количество рыбок в аквариуме с аэрацией воды при помощи микрокомпрессора можно несколько увеличить.
      В холодные дни температура воздуха в жилых помещениях может заметно снижаться, поэтому аквариум
      приходится оборудовать обогревательными приборами. Мощность обогревателя при его непрерывной работе должна быть такой, чтобы вода в аквариуме в дневное время превышала комнатную температуру не более чем на 2 -3 °С. Можно использовать терморегуляторы, они отключают и включают обогреватели, автоматически поддерживая нужную температуру воды.
      Очень важно правильно определить место для аквариума в жилом помещении. Нельзя считать удачным постановку аквариума около окна или на подоконнике. В этом случае трудно поддерживать стабильным его освещение и температурный режим. В солнечные дни вода в таком аквариуме начинает «цвести», от яркого освещения происходит бурное развитие микроскопических водорослей и бороться с этим нежелательным явлением становится трудно. Под лучами солнца может произойти перегрев воды, что сопровождается уменьшением содержания растворенного в ней кислорода и нередко гибелью рыбок. Зимой, наоборот, вода может резко охладиться. Резкие колебания температуры в аквариуме вредны для его обитателей.
      Пецилия (селекционная форма)
      Аквариум устанавливают таким образом, чтобы было удобно сидя наблюдать за его обитателями.
      Новый аквариум должен быть тщательно промыт питьевой содой или солью. Каркасные аквариумы предварительно заполняют водой и выдерживают в течение двух-трех суток, ежедневно меняя воду, чтобы замазка освободилась от примесей и запаха. Затем аквариум устанавливают на его постоянное место.
     
      ГРУНТ
      На дно установленного аквариума укладывают грунт, который необходим для растений, укореняющихся в нем и получающих из него питательные вещества. Но роль грунта в аквариуме гораздо шире. Он является местом обитания полезных бактерий и простейших организмов, поэтому его присутствие в аквариуме способствует происходящим жизненным процессам. Грунт постепенно наполняется органическими частицами, заселяется микроорганизмами, превращается в активную биологическую среду, в которой практически происходит переработка — минерализация органики и создается питательная почва, благоприятная для нормального роста и развития растений. Вот почему неправильно поступают те любители, которые очень часто производят генеральную уборку в своем аквариуме и заново промывают весь песок. Даже при еженедельной замене части воды следует оставлять немного ила, скопившегося у корней растений.
      Лучшим грунтом для аквариума считается темный крупнозернистый речной песок. Чем темнее грунт, тем контрастнее выделяются на его фоне рыбы и растения, многие рыбы при светлом грунте теряют яркую окраску. Очень мелкий песок непригоден для аквариума, так как он плотно слеживается, прекращается циркуляция воды к корням растений и они загнивают. При этом выделяется ядовитый для рыб сероводород. Частицы грунта (песка) должны иметь размер в 1,5 — 3 мм, а в некоторых случаях и больше.
      Малопригоден для грунта такой пористый материал, как керамзит. Со временем поры керамзитовых камешков заполняются органическими веществами, которые трудно удалять. При большом скоплении органики может произойти резкий выброс в воду вредных веществ. Малопригоден также песок карьерной выработки, так как нередко он имеет включение окислов железа, что вредно для рыбок и растений.
      Тщательно промытый грунт укладывают на дно аквариума с уклоном в сторону переднего стекла. В среднем, толщина слоя песка должна быть в пределах 3-5 см. Применение садовой земли, как это рекомендуют некоторые авторы, в аквариуме недопустимо. Более того, этот грунт послужит питательной средой для бурного развития водорослей, бороться с которыми весьма трудно.
      Нужно предостеречь начинающих аквариумистов от стремления «украшать» аквариумы разными поделками. Различные замки, затонувшие корабли, водолазы, гномы, ветряные мельницы нежелательны в аквариуме не только из-за того, что зачастую являются признаком низкой культуры хозяина, но и потому, что бесполезные предметы загромождают и без того тесные сосуды, отнимают у обитателей аквариума жизненное пространство.
      Для оформления аквариума нужно брать отмершую древесину нехвойных пород. Обычно выбирают корневые части с наиболее причудливыми формами и сплетениями. Хорошие коряги получаются из прибрежных ив, а также твердых пород плодовых деревьев — ореха, груши и других. Наиболее устойчивы к разрушению в воде ивовые коряги, длительное время пролежавшие в реке, озере или болоте.
      Прежде чем поместить корягу в аквариум, ее необходимо обработать: снять кору, счистить трухлявые места и выварить в насыщенном растворе поваренной соли. Замерив опытным путем необходимый объем воды, растворяют в ней соль в таком количестве, пока растворение ее при комнатной температуре прекратится, после чего ставят посуду с раствором на огонь, и, нагрев, растворяют остатки соли. В этот раствор погружают корягу полностью, придавливаяя ее камнем, крышкой или распоркой. Кипятят корягу в растворе не менее часа. «Сваренная» коряга приобретает приятный шоколадный цвет. Ее помещают в чистую пресную воду и вымачивают в течение недели, каждый день меняя воду. Коряга после такой обработки становится тяжелее воды и не всплывает, ее можно установить на дне без крепления в любом удобном положении.
      Растения в аквариуме можно сажать как до его заполнения водой, так и после. Очень важно правильно заливать воду в аквариум, чтобы струей воды не размыть песок. Рекомендуем перед наполнением аквариума прикрыть грунт полиэтиленовой пленкой или лить воду на плавающую пластинку из пенопласта, подставлять под струю руку или чашку. После заполнения пленку из аквариума убирают, растения расправляют палочкой, аквариум закрывают стеклом.
     
      ВОДА
      У аквариумиста здесь может возникнуть немало вопросов. Например, какой водой следует заливать аквариум?
      Как известно, вода из разных источников имеет различный химический состав. Это зависит, например, от количества растворенных в ней солей кальция, магния и других веществ.
      Для нашего аквариума пригодна обычная водопроводная вода.
      После того, как аквариум подготовлен и залит водой, следует набраться терпения и не спешить с заселением его рыбами. Как правило, на второй-третий день вода становится мутной, как будто в нее капнули несколько капель молока. Такое помутнение связано с бурным размножением бактерий и может возникнуть каждый раз при замене большого количества воды, а также в тех случаях, когда вы забудете вовремя убрать из аквариума остатки несъеденного корма особенно сухого, или гниющие растения. Помутнение проходит, если устранить его причину и некоторое время выждать.
      В аквариуме постоянно происходят взаимосвязанные биологические и химические процессы, в результате которых одни организмы рождаются, другие погибают. Если не менять воду на новую, как это делают многие неопытные аквариумисты, испугавшись помутнения, то уже через неделю-другую «бактериальная муть» исчезает и вода становится кристально чистой. Можно ускорить этот процесс, добавляя в воду нового аквариума небольшое количество воды из старого.
     
      РАСТЕНИЯ
      Важная роль в происходящих биологических процессах принадлежит аквариумным растениям. Аквариум со здоровыми, нормально развивающимися растениями представляет исключительно красивое зрелище. Начинающим аквариумистам первое время следует отдавать
      предпочтение быстро размножающимся видам растений, чтобы в дальнейшем постепенно заменить их на другие. При достаточном освещении и температуре воды от одного куста валиснерии можно в течение месяца получить множество молодых кустов. По поверхности грунта она выбрасывает стрелку-ус, на котором появляются молодые кустики. Очень красивы растения дубок, людвигия, кабомба, которые также легко размножаются.
      Приобретая растения, необходимо выбирать здоровые экземпляры. Растения с блеклыми или поврежденными листьями для аквариума негодны. Особенно внимательно следует осмотреть корни. Для посадки в аквариум желательно выбирать молодые растения, так как они лучше укореняются, в то время, как некоторые виды во взрослом состоянии пересадку не переносят.
      Сажать растения в лунки нужно таким образом, чтобы корни имели достаточно места и свободно свисали вниз. Нежелательно, когда корни загибаются вверх или даже торчат наружу. Точка роста (там, где листья непосредственно отходят от корня) не должна быть погружена в песок. На заднем плане обычно сажают большие кустистые растения, на среднем плане — отдельные небольшие растения, передний план оставляют свободным от растений.
      Моллиенезия
      Рыбок в оборудованный аквариум сажают только после того, как вода станет прозрачной и появятся молодые побеги растений. К этому времени аквариумист должен принять окончательное решение: какие виды рыбок будут жить в его аквариуме. Каких же рыб заводить? Ответ на этот вопрос должен дать каждый сам. Прежде всего следует приобретать тех рыбок, которые нравятся.
      В настоящее время известно* более трехсот видов аквариумных рыб. Многие из них в неволе не размножаются, поэтому широкое распространение получили около двухсот видов. Но и этого достаточно, чтобы у начинающего аквариумиста «разбежались глаза». Прежде, чем приобрести понравившуюся рыбку, необходимо узнать особенности ее содержания, кормления, повадки. Большой популярностью у аквариумистов пользуются все живородящие рыбки, они хорошо уживаются с икромечущими, поэтому можно их рекомендовать начинающему аквариумисту. Популярны также рыбы семейства карповых, анабантиды (лабиринтовые) и некоторые виды цихлид. При подборе разнообразных по окраске и форме тела рыб следует стремиться к тому, чтобы они были сходными по условиям содержания.
      Приобретать следует мальков в количестве 6-10 штук. Мальки быстрее и лучше, чем взрослые особи, приспосабливаются к новым условиям. Из выращенных в своем аквариуме до половой зрелости рыбок легче отобрать потом пару. Правда, молодые рыбки не всегда имеют яркую окраску, но в этом случае луше преодолеть свое терпение и дождаться, когда они подрастут.
     
      КАК ОТЛИЧИТЬ ЗДОРОВЫХ РЫБОК ОТ БОЛЬНЫХ?
      Это можно сделать по таким признакам: у них ясные зрачки, дыхание спокойное и равномерное, а не судорожное и учащенное; плавники прозрачные, без помутнений, полностью расправленные, с ровными краями. Все чешуйки должны быть на месте, линии тела гармоничны. Движения рыб должны быть обычными, характерными для данного вида.
      Не следует приобретать рыб с помутневшими глазами, растопыренными жаберными крышками, учащенным дыханием, порванными или прижатыми к телу плавниками, выцветшими пятнами на теле, поврежденной чешуей, ввалившимся животом или угловатой спиной. Не заслуживают доверия также рыбы, держащиеся у поверхности воды (если они не относятся к плавающим у поверхности видам); «висящие» в углах аквариума, трущиеся о камни, с неуверенными или скачкообразными движениями.
     
      СКОЛЬКО РЫБОК ПУСКАТЬ В АКВАРИУМ?
      Рекомендации по плотности посадки рыбок неоднозначны и справедливо связаны с особенностями того или иного вида. Например, средней нормой называют такую, когда на один сантиметр длины тела рыбки приходится 1 л воды в аквариуме (для кислородолюбивых до 3 л). В аквариуме без аэрации при хороших, здоровых, но не слишком плотно посаженных растениях, при недостаточном освещении, на каждую рыбку размером от 7 до 10 см необходимо до 5 л воды. Применение аэрации и проточности воды позволяют несколько увеличить плотность посадки. Однако в аквариуме начинающего аквариумиста это не должно превращаться в самоцель, поскольку перенаселенный рыбами аквариум выглядит некрасиво, да и условия содержания резко ухудшаются.
      Какая температура воды должна быть в аквариуме? В аквариуме чаще всего содержат рыбок из теплых стран. То же относится и к аквариумным растениям. Связано это не только с тем, что такие рыбки имеют более яркую окраску. Рыбок из отечественных водоемов содержать в аквариуме сложнее по той причине, что они привыкли к такому климату, который трудно создавать в помещении, особенно в зимнее время и в жаркие летние дни.
      Средняя температура воды в аквариуме с тепловодными рыбками должна находиться в пределах +24 — +26°С. Старые рекомендации о содержании рыб при комнатной температуре неправильны. Конечно, температура воды может временно снижаться и повышаться. Если эти изменения происходят плавно, рыбки в зависимости от вида могут переносить их без ущерба для здоровья. Хорошо переносят снижения температуры данио- рерио, некоторые сомики, золотые рыбки. Многие рыбки, например, скалярии, переносят повышение температуры до +30 — +32°С. Практика показывает, что постоянное содержание тепловодных рыбок при пониженной температуре (ниже оптимальной для данного вида) неблагоприятно отражается на их развитии, так как они чаще заболевают. Это справедливо и для таких рыбок, которые относятся к разряду холодноводных.
      Но не менее вредно содержание рыбок постоянно на верхней границе температурного режима. Это вредно особенно тогда, когда нужно вырастить производителей. Таких, например, рыбок, как барбусы, меченосцы и ряд других не рекомендуется до достижения ими половой зрелости содержать в слишком теплой воде во избежание в дальнейшем трудностей при разведении. Если рыбок зимой не баловать слишком теплой водой, то весной они охотнее нерестятся.
      Для контроля за температурой воды в аквариуме необходимо установить технический, либо специальный аквариумный термометр. Лучше использовать спиртовые термометры. В отличие от ртутных они менее точны и недолговечны, но не опасны в случае поломки. Попадание в воду ртути от разбившегося термометра неизбежно
      Меченосец
      приводит к гибели рыбок и представляет угрозу здоровью человека.
      Чем выше температура воды, тем ниже в ней содержание растворенного кислорода, а значит больше внимания следует уделять аэрации.
      Кто еще может жить в аквариуме? Говоря об аквариуме начинающего, нельзя не упомянуть об улитках. В аквариуме можно содержать специальных аквариумных улиток. Улитки из наших природных водоемов малопригодны для аквариума, поскольку они способны уничтожить аквариумную растительность и могут служить причиной возникновения заразных заболеваний. Дело в том, что моллюски (особенно улитка-прудовик) являются промежуточными хозяевами для некоторых видов возбудителей заразных заболеваний в определенной стадии их развития. Аквариумные улитки выполняют определенные функции и в небольшом количестве дополняют и оживляют общую картину подводного мира. Их бурное развитие или исчезновение находятся в прямой зависимости от питания рыбок. Когда корм дают с избытком, улитки быстрее растут и рыбы их тогда не трогают. Голодные рыбки многих видов ловко расправляются с улитками и могут уничтожить их полностью. Опасным врагом для улиток является так называемая улитковая пиявка. В кислой воде улитки живут ппохо, а в аквариуме с очень старой водой исчезают. Отводить улиткам слишком большую роль в аквариуме не следует, хотя они действительно подбирают остатки несъеденного корма, отмершие части растений и т. п.
      Улиток полезно помещать 8 аквариум с подрастающими мальками, чтобы помочь им очищать дно от упавшего корма. Но улитки сами в большом количестве выделяют экскременты, загрязняя ими аквариум. Поэтому считать этих моллюсков «блюстителями порядка» и «санитарами» аквариума в полном смысле этих слов не следует.
      Истинным блюстителем порядка и санитаром своего аквариума должен стать сам его хозяин. При уходе за аквариумом лучше всего придерживаться такого правила: лучше несколько простых операций каждый день, чем генеральная чистка раз в два месяца.
      Ежедневный уход начинается с осмотра аквариума: не течет ли он, целы ли стекла, правильно ли работают приборы, прежде всего обогреватель, продувка и фильтр, хорошо ли чувствуют себя рыбы, нет ли среди них больных или мертвых. Мелкие неполадки нужно устранить, приборы отрегулирова1ъ и в случае необходимости включить или выключить. Остатки пищи и мертвых рыбок следует удалить. Один или два раза в сутки необходимо умеренно покормить рыбок и одновременно промыть живой корм.
      Один раз в неделю проводится текущая уборка аквариума. Подрезают и удаляют лишние растения, чистят стекла от налета водорослей. При этом стекла каркасных аквариумов можно чистить скребком из безопасной бритвы, затем мочалкой из капроновых нитей. Стенки аквариума из органического стекла чистят пластинкой из такого же стекла. Органическое стекло не оставляет на них царапин. Окончательную чистку производят капроновой мочалкой. Подождав, когда осядут на дно взвеси, собирают их при помощи сифона. Удобно это делать резиновым шлангом, на конце которого прикреплена стеклянная трубка с расширяющимся для воронки концом. Таким сифоном вместе с частью воды убирают со дна загрязнения, а взамен слитой воды осторожно (направляя струю на плавающую пластину пенопласта) наливают свежую неотстоянную водопроводную. Таким образом заменяют 1/4 или 1/5 часть воды. Небольшое количество воды в аквариуме можно долить прямо из-под крана. Раз в неделю пополняют запасы корма, проверяют и подкармливают кормовые культуры. И, наконец, можно провести час досуга перед аквариумом, когда вы сможете оценить проделанную работу и порадоваться веселой игре рыбок. Скоро вы научитесь по поведению безошибочно определять их самочувствие.
      Перед тем, как чистить аквариум, сливать и наливать воду, не забудьте отключить обогреватели в аквариуме. Не прикрепляйте лампу сбоку аквариума выше уровня воды; иначе может треснуть боковое стекло.
      Для аквариумиста присуще умение замечать едва приметные детали, быть наблюдательным. Но результаты своих наблюдений не следует доверять только памяти. Некоторые мелочи, которые сегодня могут показаться второстепенными, завтра послужат основой для неожиданных выводов, а может быть открытий. Поэтому лучше всего выработать у себя привычку делать записи в журнале. Приобретая рыбок, спросите о их возрасте и о том, в каких условиях они жили у прежнего хозяина. Постарайтесь сразу же узнать и записать правильные названия приобретенных рыбок и растений.
     
      ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АКВАРИУМИСТА
      Освещение. В настоящее время лампы накаливания используют лишь как дополнение к освещению люминесцентными лампами, обладающими рядом преимуществ. Они в 3-4 раз экономичнее, равномерно освещают аквариум по всей длине и имеют благоприятный для растений спектр излучения. Можно применять лампы типа Л Б (белый свет) и ЛТБ (теплобелый свет), лампы типа ЛД (дневной свет) менее пригодны, так как в их спектре преобладает фиолетовосинее излучение.
      По выбору мощности люминесцентных ламп для аквариума существуют разные рекомендации. Так, Г. Фрей считает, что на площади 100 см2 должно приходиться не менее 2/3 Вт. По расчету X. Мольберта, мощность определяется путем умножения величины 16
      объема аквариума (в литрах) на коэффициент 0,25. Г. Шепфель предлагает расчет: 1 Вт мощности на 1 см длины при высоте аквариума 40-50 см. Остановиться можно на любом из них, а затем при необходимости внести изменения.
      Фильтрация. Вода аквариума загрязняется отходами жизнедеятельности рыб и растений, остатками несъедобного корма. Крупные кусочки экскрементов, частицы растений оседают на дно и образуют гниль, которая разлагается микроорганизмами и используется растениями как удобрение. Мелкие частицы плавают в воде в виде взвесей и нарушают ее прозрачность. Кроме того, отходы, выделярмые жид‘ ..Г. u -оме, i М/Г1П- растворенные в воде органические иества химически загрязняют воду, не нарушая ее оптической чистоты. Поэтому перед аквариумистом встает важнейшая задача — очистка грунта.
      Для очигткидна от грязи используют продающийся грязеочиститель, состоящий из резиновой трубки и стеклянной насадки. Другая задача, стоящая перед аквариумистом — очистка воды от взвешенных, загрязняющих ее частиц, то есть обеспечение оптической чистоты воды. Для этого следует еженедельно заменять часть воды, применять постоянно работающий фильтр, задерживающий грязь. Фильтрующим материалом механического фильтра могут быть гравий, пенополисти-рол, вата из искусственного волокна и т. п. По способу установки в аквариуме фильтры делятся на внутренние и наружные. Внутренние фильтры проще по конструкции. В наших зоомагазинах чаще бывают в продаже удобные для эксплуатации внутренние фильтры производства ГДР. Фильтры при помощи присоски крепят к стенке аквариума на небольшом расстоянии от грунта и соединяют трубкой с микрокомпрессором. Пузырьки воздуха, выходящие из распылителя, поднимаются вверх, увлекают за собой воду, находящуюся во внутренней полости фильтра. При этом мелкопористый материал корпуса, пропуская воду, задерживает находящиеся в ней частички грязи. Достоинство этой конструкции состоит в том, что фильтр не только очищает воду от мелких частичек грязи, но аэрирует и перемешивает ее. Каждый механический фильтр, в том числе и описанный выше, нуждается в регулярной промывке водой фильтрующего материала, так как поры постепенно заполняются грязью, которая вымывается водой и попадает обратно в аквариум. Наружные фильтры имеют свои преимущества: благодаря расположению вне аквариума они не нарушают декоративность водоема, а при проведении очистки не причиняют рыбам беспокойства.
     
      ЧЕМ КОРМИТЬ РЫБ?
      Развитие и здоровье аквариумных рыб зависит от качества получаемой пищи. В ней должны содержаться белки, жиры, углеводы, а также минеральные вещества и витамины. Рыбы, живущие в естественных условиях, все это получают при потреблении живых кормов — инфузорий, коловраток, мелких рачков, насекомых и их личинок, а также малькое и мелкой рыбы. Некоторые рыбы потребляют растительную пищу — водоросли, но лишь немногие питаются только растениями.
      При содержании рыб в аквариуме порой возникают трудности с приобретением живого корма. Тогда используют сухой корм, то есть засушенных мелких рачков, личинок комаров и пр. В последние годы в продаже появился импортный сухой корм в виде гранул, хлопьев и таблеток, содержащий экстракт из мяса ракушек и лягушек с добавлением сока зелени, муки из креветок, яичного желтка, овсяной и картофельной муки. Но сухой корм не заменяет полностью живого и может служить лишь дополнением к нему.
      Перейдем к рассмотрению основных видов живого корма, которым пользуются аквариумисты.
      Инфузории — многочисленные одноклеточные организмы размером от 0,1 до 0,35 мм, передвигающиеся с помощью колебательных движений покрывающих их ресничек. Для кормления мальков лучше использовать паралицию, или туфельку. Ее преимущество заключается в том, что в отличие от некоторых других инфузорий, нападающих на икру, она совершенно безвредна. Туфелька встречается почти в каждом водоеме со стоячей водой, особенно там, где много опавшей листвы и гниющих органических веществ; в этой среде размножаются бактерии, которыми она питается.
      Один из способов разведения туфельки следующий. Культуру туфельки помещают в сенной настой (10 г сена кипятят в 1 л воды в течение 30 мин.) или в настой из высушенной банановой кожуры (небольшое количество ее кладут в банку с водой). Перед кормлением мальков туфельку нужно отделить от настоя, в котором она содержится, иначе будет испорчена вода в аквариуме. Существует несколько способов очистки. Вот, например, один из них. Настоем с туфельками заполняют бутылку доверху, затем в горлышко вставляют тампон из ваты так, чтобы он слегка погрузился в настой. Низ бутылки затемняют, а тампон осторожно поливают свежей водой. Через некоторое время после того, как туфельки переберутся в свежую, богатую кислородом воду, тампон вынимают и прополаскивают в аквариуме.
      Коловратки — очень мелкие (0,1-0,2 мм) многоклеточные организмы разнообразной формы, являющиеся наиболее ценным кормом для мальков. Коловратки есть почти в каждом водоеме, даже в небольших образовавшихся после дождя лужах. Они массами появляются в загрязненных, но богатых кислородом и растительностью водоемах. Для ловли коловраток применяется сачок с сеткой из мельничного газа (размер 0,1 мм). Хранить коловраток следует в емкости с большой поверхностью, например, в тазу. Держать их надо в той же воде, в которой они были пойманы,при температуре не выше +15°С и не более суток.
      Артемия — относится к жаброногим ракообразным. Молодь артемии является прекрасным кормом для мальков и мелких рыб. Яйца артемии могут долго храниться в сухом прохладном месте и часто бывают в продаже. Имеются разные способы их инкубации. Вот один из них; сухие яйца (3-5 чайных ложек, то есть 6-11 г) помещают в лабораторный стаканчик и заливают 100 мл соленой воды (1 столовая ложка поваренной соли на 1 л). Затем выдерживают их на нижней полке холодильника при температуре +1 — +3°С два-три дня. По истечении этого срока нужно произвести активизацию яиц гидроперитом (продается в аптеке). Для этого бросить в стаканчик примерно четвертую часть таблетки гидроперита и выдержать яйца 20-30 минут. Стаканчик надо периодически вращать влево-вправо для равномерного воздействия на них атомного кислорода. Затем все содержимое вылить в емкость, заполненную солевым раствором (можно использовать бутылку) на 1 л воды 20-25 г соли. После этого нужно подать в емкость сжатый воздух от микрокомпрессоров. Подача воздуха должна быть такой, чтобы все яйца находились в движении, не скапливались на дне. Через двое суток можно получить науплий артемии.
      Циклоп — под этим названием Любители-аквариумисты объединяют большую группу близкородственных веслоногих рачков, длина которых составляет 1-4 мм. В период массового размножения циклопа вода буквально кишит ими. Циклопов ловят в водоемах сачками. Сачок не следует долго держать в воде, так как попавшие в него рачки могут задохнуться. Циклопы — хищники и опасны для личинок рыб. Хранить циклопов следует в холодном темном месте, в пластмассовой или эмалированной посуде с возможно большей поверхностью дна, слой воды 3-4 см. Можно хранить их и в стеклянной банке, но в этом случае необходима аэрация.
      Дафния — большая группа близкородственных ветвистоусых рачков, относящихся к жаброногим ракообразным. Их размеры в зависимости от вида от 2 до 6 мм. Наиболее питательные дафнии красного цвета. Желудок дафний постоянно наполнен растительной пищей, поэтому они особенно полезны для рыб, требующих растительной подкормки. При кормлении рыб дафниями следует быть особенно внимательным, так как не все мелкие виды могут с ними справиться. Дафнии обитают в водоемах разной глубины — прудах, озерах, канавах, ямах и т. п. Во время их массового размножения вода вдоль берега приобретает цвет ржавчины. Способы лова и хранения те же, что и циклопа.
      Коретра — прозрачная личинка комара, достигающая длины 16 мм. Благодаря двум парам пузырьков воздуха, которые хорошо видны в теле личинки (одна около головы, другая — в задней части тела), коретра держится в толще воды. Следует помнить, что эта личинка хищница и опасна для мальков. Ловят коретру сачком с крупной сеткой в мелких местах водоемов, в маленьких лесных лужах, лесных озерах, мелких болотах и т. п. Хранить ее следует в теплом месте, систематически меняя воду в сосуде, хранят ее и в замороженном виде.
      Красный мотыль — червеобразные, красного цвета личинки комаров. Достигают длины 15 мм. Мотыль живет в иле прудов, озер и ручьев. Покупая мотыля, пошевелите его пальцем. Живой мотыль начинает активно двигаться. Хранят мотыля в прохладном месте во влажной ткани (слой 1 см) или в сосуде с низким уровнем ежедневно сменяемой воды. Можно хранить мотыля и в замороженном виде.
      Трубочник — тонкий червь красного цвета длиной 3-8 см. Живет в илистом грунте водоемов, загрязненных органическими отходами, питаясь растительными и животными отбросами. Для сбора трубочника в ведро кладут верхний слой ила, насыпают на него крупный песок и заливают водой. Нуждаясь в кислороде, черви концентрируются в слое песка, который пересыпают в сито с мелкими отверстиями и ставят в таз с водой. Перед кормлением рыб его нужно промыть под проточной водой 3-4 минуты. После слива грязной воды трубочник хранят в проточной воде, либо каждый день тщательно промывают (в этом случае банку следует хранить в холодном месте) Можно хранить его и в замороженном виде.
      Растительный корм. Некоторые рыбы кроме животного корма нуждаются в растительном. Небольшими порциями можно давать промытые в сите и размельченные овсяные хлопья, а также засушенные растертые листья салата и шпината. Из водных растений в качестве зеленого корма можно использовать нитчатку, амбулию, водяной папоротник, различные руесты, ряски и вольфию.
     
      КАК КОРМИТЬ РЫБ?
      Живой корм перед кормлением нужно промыть в сачке под краном, причем температура воды должна быть близкой к аквариумной. Мотыль и трубочник можно давать в специальной кормушке с отвертиями в дне. Ее преимущество заключается в том, что живые черви сами перебираются в воду, вялые и мертвые остаются внутри. Сухой корм насыпают в положенное на поверхность воды кормовое кольцо. Оба вида кормушек продаются в зоомагазинах.
      Размер корма для мальков должен быть равен величине их глаза. Мотыль и трубочник можно давать нарезанными на мелкие части. Количество корма, необходимого рыбам, любители определяют на основе собственных наблюдений. Живой корм лучше давать небольшими порциями. Сначала рыбы набрасываются на него, затем их активность заметно падает и это значит, что можно прекратить кормление.
      Всегда надо помнить, что лучше недокормить, чем перекормить рыб, иначе они будут хуже окрашены, станут вялыми, перестанут нереститься, продолжительность их жизни сократится.
      Остатки упавшего на дно несъеденного корма могут вызвать такие неприятные явления, как помутнение воды, загнивание грунта, появление дурно пахнущих водорослей. Поэтому их немедленно нужно отсосать шлангом.
      Рыбам следует давать разнообразный корм, постоянно чередуя его. Взрослых рыб надо кормить 1-2 раза в день, самое раннее — через час после включения света и самое позднее — за час до его выключения. Место кормления должно быть постоянным. Один раз в неделю нужно устраивать голодный день. Мальков следует кормить как можно чаще. Рыбы, которых правильно кормят, без вреда могут перенести недельную голодовку.
      Не следует забывать, что в сухом корме для рыб имеется множество веществ, которые могут быть аллергенами для больных бронхиальной астмой, аллергией.
      Поэтому не рекомендуется устанавливать аквариум в помещении, где проживает больной аллергическими заболеваниями.
     
      БОЛЕЗНИ РЫБ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ.
      Содержание рыб в оптимальных условиях, разнообразное и правильное питание, регулярный уход за аквариумом могут предупредить многие заболевания. Рекомендуем придерживаться следующих основных правил. При приобретении рыб обязательно узнайте температуру воды, в которой они содержались. Поместите рыб в специальный небольшой аквариум с камнем на дне, но без грунта; температура воды должна быть привычной для них. В течение недели ведите наблюдения за своими новыми питомцами. Несвойственное данному виду поведение, плохой аппетит, сжатые спинной и хвостовой плавники, нитеобразный и слизистый кал, качание, трение о камень — все это свидетельствует о заболевании.
      Прежде чем пересадить рыб в декоративный аквариум, надо постепенно сравнять температуру воды в нем и в маленьком аквариуме. Заболевшую рыбу немедленно переведите в специальный аквариум для лечения.
      В комнате, где находится аквариум, не следует применять химические вещества для уничтожения насекомых.
     
      НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БОЛЕЗНИ РЫБ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ.
      Нередко заболевания рыб возникают из-за недостатка растворенного в воде кислорода. Недостаток кислорода может возникнуть из-за разложения остатков корма, мертвых животных и растений, а также при большом количестве рыб в аквариуме и высокой температуре воды. Рыбы становятся пугливыми, пытаются выпрыгнуть из воды или «висят» у ее поверхности, хватают воздух ртом. В этом случае надо проверить условия содержания и устранить причину неблагополучия в аквариуме.
      Заболевания желудка и кишечника происходят чаще всего от длительного кормления однообразным живым или сухим кормом. Рыбы некоторых видов заболевают из-за отсутствия в рационе растительной пищи.
      Заболевших рыб пересаживают в отдельный аквариум, не кормят в течение недели, а затем начинают давать им разнообразную пищу, постепенно увеличивая порции.
      Ихтиофоноз — болезнь, поражающая внутренние органы и ткани рыб. Они худеют, при движении как бы покачиваются, на теле появляются налившиеся кровью места, язвы и черные пятна, хвостовой плавник претерпевает изменения. Рыбы умирают одна за другой. Болезнь заразна и неизлечима. Рыб и растения следует уничтожать, а аквариум, технические средства и грунт дезинфицировать 0,5% раствором соляной кислоты.
      Ихтиофтириоз — вызывается паразитом, поселяющимся на коже, жабрах, плавниках. Пораженная рыба трется о твердые предметы, сжимает плавники, на ее теле появляются мелкие белые точки.
      Для лечения применяют раствор малахитовой зелени. Его готовят из расчета 1,5 г малахитовой зелени на 1 л воды. В аквариум наливают 2 мл раствора на 100 л воды. На третий, пятый и седьмой день процедуру повторяют, но раствор вводят в соотношении 1 мл на 100 л воды; при этом температуру повышают на 5°С и включают подачу воздуха от компрессора. Лечение длится 10 дней, после чего можно частично заменить воду. Следует отметить, что малахитовая зелень безопасна для растений.
      Другой способ лечения — выдерживание заболевших рыб в отдельном аквариуме в растворе трипафлавина (0,6 г трипафлавина на 100 л воды) в течение 2-3 дней при температуре +30 — +32° С (температуру надо повышать постепенно) и сильной аэрации. Декоративный аквариум рекомендуется на неделю освободить от рыб и поднять в нем температуру до +32°С. Не следует делать трипафлавинную ванну в декоративном аквариуме, так как могут быть повреждены растения.
      Костиоз — болезнь, вызываемая крошечным жгутиковым паразитом, поражающим в основном ослабленных рыб, у которых на теле появляются голубовато-белые очерченные пятна. Лечение проводят раствором малахитовой зелени или трипафлавина.
      Хилодоннеллез — вызывает ресничная инфузория, поселяющаяся на коже рыб. На поверхности тела появляются голубовато-белые помутнения, преобладающие в области жабр, кожа отделяется лоскутами. Рыбы трутся о твердые предметы и листья растений. Лечение проводят раствором малахитовой зелени или трипафлавина.
      Гидродактилез - возникает при поразитировании на коже рыбы сосальщика гидроактилуса. Массовое размножение паразита происходит при ослаблении рыб из-за плохих условий содержания. У рыбы мутнеют отдельные участки кожи, появляются очерченные участки кожи, разрушаются плавники. Заболевших рыб переводят на 10-15 минут в отдельный аквариум с раствором поваренной соли (10-15 г соли на 10 л воды).
      Сапролегниоз — грибковое заболевание. Грибок поселяется на ослабленных, содержащихся при низкой температуре или раненых рыбах. На теле и плавниках образуется плотный ватообразный белый налет. Заболевшую рыбу переводят на 30 минут в отдельный аквариум с раствором марганцовокислого калия (1 г на 100 л воды).
     
      ОПАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ
      Аквариумисты знают, каким злом являются в аквариуме водоросли. В течение короткого времени они могут обезобразить красивый подводный мир, созданный вашими руками.
      Правильный уход за аквариумом (регулярная замена части воды, удаление остатков корма и грязи с грунта), густая растительность, достаточно сильное освещение с правильно выбранным спектром и продолжительностью, оптимальное количество рыб в большой степени предотвращают появление водорослей.
      Наиболее опасными являются первые 2-3 недели устройства
      аквариума. Корни только что посаженных растений еще не укрепились, растения не начали интенсивно питаться и бактерии не приступили к своей полезной работе. При заселении рыбами такого аквариума могут появиться водоросли, прежде всего сине-зеленые, так как растения еще не в состоянии переработать все отходы.
      И все же часто, несмотря на меры предосторожности, водоросли появляются в аквариуме. Как с ними бороться?
      Рыбы, питающиеся растительным кормом, в известной степени способствуют уничтожению водорослей. Из них в первую очередь следует назвать молодых гирипохейлусов. Некоторые виды водбрОс-лей поедаются акциструсами и живородящими карпозубами.
      Ван Клей предлагает следующий способ борьбы с водорослями. Днем в течение 12 часов надо усиленно освещать аквариум. Уменьшив число рыб и увеличив число растений, следует ежедневно удалять грязь и заменять 1/10 часть воды. По мнению Ван Клея, усиление освещения стимулирует жизнедеятельность высших растений, и при уменьшении количества отходов они должны «задушить» водоросли.
      Появление коричневых водорослей свидетельствует о недостатке освещения. Для их уничтожения надо добавить осветительные лампы.
      Сине-зеленые водоросли способны покрыть своим зловонным налетом весь аквариум. Для борьбы с ними в воду добавляют стрептомицин: 3 мг на 1 л воды.