Твоя первая модель

DjVu

Полный текст книги

      Дорогие ребята!
      У каждого из вас, кто возьмет в руки эту книгу, есть прекрасная возможность — приобщиться к авиамоделизму, сделать в нем свои первые шаги.
      Авиамоделизм — это конструирование, постройка и запуск моделей летательных аппаратов. Занимаясь им, вы детально изучите устройство планёра, самолета, авиационного двигателя, научитесь работать различными столярными и слесарными инструментами, освоите токарный и фрезерный станки, технологию материалов, познакомитесь с основами аэродинамики и динамики полета, метеорологией, явлениями, происходящими в атмосфере.
      Серьезно занявшись авиамоделизмом, вы, конечно же, приобщитесь к авиамодельному спорту — одному из самых массовых военно-технических видов спорта.
      Авиамоделизм и авиамодельный спорт в нашей стране имеют давнюю и богатую историю. Автором одной из первых авиамоделей был М, В. Ломоносов, создавший в 1754 году свою знаменитую летающую «машинку маленькую» — прообраз вертолета. Применял М. В. Ломоносов и воздушные змеи — с их помощью великий ученый исследовал верхние слои атмосферы и природу молнии. Конструктор первого в мире самолета А. Ф. Можайский, изучая основы полета, также строил летающие модели. Использовал возможности авиамоделизма и основатель космонавтики К. Э. Циолковский. Он запускал с исследовательскими целями небольшой воздушный змей и тепловой воздушный шар с бумажной оболочкой.
      2 января 1910 года — день рождения в нашей стране авиамодельного спорта. В этот день состоялись первые соревнования летающих моделей. Организовал их Н. Е. Жуковский — «отец русской авиации», как назвал этого выдающегося русского ученого В. И. Ленин.
      Воздухоплавательные кружки, в которых строились летающие модели, действовали во многих городах царской России. Но они были малочисленными. Массовое распространение авиамоделизм получил только после Великой Октябрьской социалистической революции. Начало было положено Неделей Красного Воздушного флота, организованной летом 1923 года. В этом году во многих городах страны появились кружки авиамоделизма, состоялись соревнования, а в августе 1926 года в Москве был поднят флаг I чемпионата страны по летающим моделям.
      За годы своего существования авиамодельный спорт сделал огромный шаг вперед. На соревнованиях, организованных Н. Е. Жуковским, лучшая модель пролетела 170 м. Теперь в соревнованиях участвуют авиамодели «воздушного боя», гоночные, скоростные, пилотажные, резиномоторные, таймерные, планёров, кордовые модели — копии самолетов. Скоростные кордовые авиамодели пролетают дистанцию 1 км со скоростью более 230 км/ч, пилотажные кордовые и радиоуправляемые авиамодели соревнуются на качество выполнения фигур высшего пилотажа, радиоуправляемые модели планёров состязаются в многоборье — в полетах на продолжительность, дальность, скорость...
      Авиамодельный спорт — нс только средство интересно проводить свободное время. Его но нраву считают ступенью в большую авиацию. числа авиамоделистов вышло немало замечательных летчиков и авиационных конструкторов .Среди них генеральные авиаконструкторы А. Н. Туполев, А. С. Яковлев, О. К. Антонов, трижды Герой Советского Союза маршал авиации А. И. Ло-крышкин, первый в мире космонавт Ю. А. Гагарин. Генеральному авиаконструктору А. С. Яковлеву принадлежат слова: «Все мы, начавшие свой авиационный путь с постройки летающих моделей, тепло вспоминаем, увлечение этим простейшим воздушным спортом.
      Надо прямо сказать, увлечение это много дало нам. Да и сейчас, решая ту или иную задачу в большой авиации, мы иногда призываем на помощь — и с успехом — летающую модель».
      Для тех, кто захочет попробовать свои силы в авиамоделизме, эта книга будет надежным помощником и руководителем в создании первых моделей. Она подскажет также, какие игры и соревнования можно провести с ними в пионерском лагере, школе и даже дома.
      Издательство надеется, что книга крепко и надолго подружит вас с авиамодельным спортом.
      В добрый путь!
     
     
      МОДЕЛИ-ИГРУШКИ ИЗ БУМАГИ
     
      ПРОСТЕЙШИЕ МОДЕЛИ
     
      Самыми простыми в изготовлении являются летающие модели из бумаги. Они делятся на три основные группы:
      простейшие летающие модели;
      модели планёров;
      модели-копии самолетов.
      Бумажная летающая модель по своим очертаниям напоминает планёр или самолет. Запускают такую модель с какой-либо высоты. При полете бумажная модель как бы скользит по воздуху, поэтому ее полет называют планирующим или скользящим.
      Летающая модель держится в воздухе при помощи крыльев. Но чтобы модель хорошо держалась в воздухе и хорошо летала, необходимы определенные условия. Для того чтобы понять, какие это условия, проделаем небольшой опыт.
      Из писчей бумаги вырежем две одинаковые полоски размером 150X75 мм. Одну из них сомнем в комок. Держа смятую полоску в одной руке, а несмятую — в другой, поднимем их повыше и одновременно выпустим. Посмотрите, как они опускаются вниз! Несмятая полоска падает медленно — ее поверхность больше, воздух сильнее препятствует ее падению. И потом она не только медленнее падает, но при своем падении отлетает на небольшое расстояние то в одну, то в другую сторону.
      По-другому поведет себя почти такая же полоска бумаги, если сделать из нее крыло, как показано на рис, 1.
      Вырежем из бумаги квадрат, каждая сторона которого равна 150 мм. С одной стороны квадрата загнем полоску шириной около 10 мм, затем снова — всего шесть раз. Сложенную таким образом часть квадрата плотно пригладим ножницами, чтобы складки не раскрывались. Получилось крыло такого же размера и такой же формы, как и полоска бумаги из первого опыта. Но теперь один край (кромка) полоски сделан тяжелее. Будем считать эту кромку передней.
      Рис. 1. Изготовление летающего крыла
      Середину крыла слегка прогнем так, чтобы концы его чуть поднимались кверху, образовав угол. Его называют углом установки крыла. Обозначают угол установки крыла буквой V,
      Запустим новое крыло так же, как и первое, т. е. возьмем его пальцами, поднимем на высоту плеча и слегка толкнем вперед. На этот раз запущенное крыло полетит далеко и плавно.
      Давайте разберемся, почему второе крыло летит, а первое кувыркается? Установим первое на концах двух пальцев. Крыло уравновесится точно по середине. Второе уравновесится ближе к передней кромке, а не по середине, потому что имеет на передней кромке груз. Центр тяжести (ЦТ) крыла переместился от середины вперед. Кроме того, благодаря углу V центр тяжести крыла опустился вниз. Это и создало условия для полета.
      Следует всегда помнить, что для полета крыла из бумаги, точно так же, как и для полета самолета, планёра или их моделей, нужно правильно устанавливать их центр тяжести.
      Запомним три правила балансировки:
      1-е. Модель должна быть сбалансирована так, чтобы уравновешивалась на границе первой трети ширины крыла, т. е. имела там центр тяжести. Для этого переднюю часть модели следует делать тяжелее задней.
      2- е. Для правильной балансировки важно, чтобы правая и левая половины крыла по размерам, форме и массе были совершенно одинаковыми — симметричными.
      3- е. Для устойчивости полета модели лучше, чтобы центр тяжести был расположен ниже. Этому способствует угол V.
      Без выполнения этих правил модель летать не будет.
      Теперь несколько слов о материале (бумаге) и об инструменте (ножницах).
      Бумага для моделей нужна плотная, применяемая для черчения или рисования. Она может быть исписанной, изрисованной, но не должна быть грязной, смятой или скрученной в рулон. Нужны ровные листы или полоски.
      Если нет рисовальной или чертежной бумаги, можно воспользоваться обложками старых журналов или плакатами. Встречается плотная нотная бумага или бумага, на которой печатают бланки. Не так уж трудно найти бумагу, пригодную для моделей.
      Каждый сорт бумаги имеет волокна, располагающиеся по бумаге рядами. На бумажной модели волокна должны идти вдоль крыла, стабилизатора и фюзеляжа. Поперечно расположенные волокна делают эти детали дряблыми, непрочными. На глаз направление волокон не всегда определишь. Поэтому поступают следующим образом. Отрезок бумаги складывают вдоль, потом поперек. Один из сгибов получается ровный, без бугорков и
      неровностей — этот сгиб идет вдоль волокон. На другом образуются складки, бугры, неровности — этот сгиб проходит поперек волокон, и,складывая так бумагу, мы ломаем ее волокна.
      Самая лучшая бумага требуется для крыла и хвостового оперения. На фюзеляж можно взять бумагу потоньше, но тогда из обрезков крыла нужно изготовить и поставить внутри фюзеляжа две или три прокладки. Для груза, устанавливаемого в носовой части, годятся любые обрезки бумаги.
      Ножницы — основной инструмент при работе. Ими вырезают части модели, ими делают проколы для соединения этих частей. Желательно, чтобы один конец ножниц был острый (без закругления). Лучше иметь медицинские, разборные, ножницы, но вполне пригодны и обычные, швейные.
      Для вычерчивания частей модели нужны линейка, треугольник и карандаш. Полоски бумаги храните под стопкой книг. Проглаживать утюгом бумагу не следует: она от этого коробится.
     
      МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА «ПАРАБОЛА»
     
      Модель планёра «Парабола» (рис. 2) изготавливают из плотной бумаги. Грузом для уравновешивания такой модели служит канцелярская скрепка.
      Размеры модели могут быть самые различные. Зависят они от плотности бумаги: чем плотнее бумага, тем больших размеров можно сделать планёр. Необходимо только, чтобы размах крыла модели был в 4 — 5 раз больше ее ширины.
      Крыло модели планёра не должно иметь посередине складки, иначе в полете будет складываться, поэтому чтобы получить с обеих сторон крыла одинаковые закругления, сделаем сначала крыло со складкой. Оно будет служить нам шаблоном. Положим шаблон на приготовленный лист бумаги, обведем его карандашом по контуру. Вырезав крыло, отогнем его заднюю кромку и кили и прикрепим груз (скрепку). Задняя кромка модели будет служить рулем высоты, кили по бокам крыла — рулями управления. Опуская или поднимая всю кромку или отдельно левый или правый ее конец, можно управлять полетом модели.
      Выпущенная из рук модель начнет полого планировать при правильном подборе угла отгиба задней кромки и груза (скрепки). Переставляя груз вперед (или ставя более тяжелый), можно получить более быстрый и крутой полет модели, уменьшая груз или передвигая его назад — медленный и пологий.
      Попробуем также переставить груз немного вправо. Модель при полете повернет также вправо. Значит, полет можно регулировать не только рулями, но и перемещением и изменением массы груза, т. е. расположением центра тяжести модели. Запомните это хорошенько! Мы с этим встретимся еще не раз.
      Рис. 3. Летающая модель «Стрела»
     
      ЛЕТАЮЩАЯ МОДЕЛЬ «СТРЕЛА»
     
      Летающая модель «Стрела» изготовляется из писчей бумаги. Для нее можно использовать лист из старой тетради.
      На рис. 3 изображен порядок изготовления такой модели. Лист бумаги согнем пополам, затем отогнем до середины верхние правый и левый углы. После этого сначала справа, затем слева снова загнем бумагу до середины. Наконец, сделаем еще раз сгибы, как это показано на рисунке.
     
      ЛЕТАЮЩАЯ МОДЕЛЬ «ГОЛУБЬ»
     
      Изготовление модели «Голубь» давно уже известно многим нашим читателям. Для тех, кто не знает еще, как изготовить эту модель, мы приводим ход ее постройки на рис. 4. Хорошим материалом для изготовления «Голубя» служат листы бумаги из старых тетрадей или их обложки.
      «Голубь» запускают, как и «Стрелу». Регулировка производится точно так же, как «Стрелы» и «Параболы».
     
      ПРОСТЕЙШАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА
     
      На первых занятиях в авиамодельных кружках всегда делают такую простейшую модель. Несмотря на свою простоту, она хорошо летает, если правильно изготовлена.
      Сделаем и мы такую модель.
      Возьмем лист плотной бумаги длиной 200 мм и шириной 140 мм, сложим вдоль пополам. Затем одну его половину расчертим в клетку. Стороны клетки по 20 мм. На сетку нанесем контуры модели, как указано на рис. 5, вырежем ее.
      Сложим выкройку так, как показано на средней части рисунка: сперва носовую часть модели, затем отогнем крыло и маленькие крылышки на хвосте. При изготовлении модели нужно сверяться с рисунком, все сгибы делать очень точно.
      Простейшая модель планёра имеет такие же основные части, как и настоящий планёр и самолет (рис. 6). Нет у нее только мотора и воздушного винта.
      Есть фюзеляж. Так называют среднюю продольную часть самолета, планёра, модели. Фюзеляж — это корпус. В фюзеляже самолета помещаются летчик, пассажиры, грузы. К нему прикреплено крыло. С крылом вы уже знако-
      мы. Оно состоит из двух одинаковых половин — правой и левой. Есть у модели и шасси. Это та часть, которая служит для посадки и для взлета. И наконец, хвостовое оперение. Оно состоит из двух плоскостей : горизонтальной, похожей на небольшое крыло, называемой стабилизатором, и вертикальной, называемой килем.
      На рис. 6 показано устройство самолета. Изучим его внимательно и запомним все названия.
      Задние части стабилизатора и киля (на рисунке они мелко заштрихованы) на настоящих планёрах и самолетах делают подвижными. Их называют рулями. К ним присоединены тросы, проходящие внутри фюзеляжа из кабины летчика. Концы тросов укреплены на ручке управления и на ножных педалях.
      Подвижные части стабилизатора — это руль высоты. Подтягивая к себе ручку управления, летчик поднимает кверху руль высоты, и самолет или планёр набирает высоту. Отодвигая от себя ручку управления, летчик опускает руль высоты, и самолет снижается.
      Нажав правой ногой на педаль, летчик заставляет отклониться вправо отгибающуюся заднюю часть киля (руль направления), и самолет летит направо. Когда летчик нажимает ногой на левую педаль, руль направления отгибается влево.
      На простейшей модели планёра тоже можно сделать рули, отгибая заднюю часть стабилизатора и киля перед запуском модели в воздух.
      Прежде чем запускать модель, внимательно ее осмотрим и устраним все недочеты (рис. 7). Сделаем так, чтобы фюзеляж модели был совершенно прямой, киль составлял прямой угол со стабилизатором, крылья и стабилизатор не имели перекосов, не были опущены вниз или изогнуты вверх. Если теперь посмотреть на модель спереди, то крылья
      и стабилизатор представляют собой прямые линии, отстоящие на равном расстоянии друг от друга, т. е. они параллельны.
      Для запуска возьмем модель за фюзеляж снизу под крылом и, подняв руку вверх, легким толчком бросим вперед.
      Если она построена правильно, то после толчка будет лететь некоторое время горизонтально, а затем перейдет в плавный планирующий полет (т. е. с медленным спуском).
      Теперь проверим действие рулей высоты. Если при полете модель идет «носом» вниз (рис. 8) (такой полет называется пикирование), нужно отогнуть немного кверху заднюю часть стабилизатора, тогда при новом запуске модель полетит более полого и плавно. При сильном отгибании рулей высоты модель может сделать «мертвую петлю» (см. с. 36 — 37). Если рули высоты направить вниз, то модель будет лететь круто вниз. Рули высоты позволяют отрегулировать полет модели так, чтобы она совершала плавный планирующий полет.
      Проверим также действие рулей направления. Отогнем заднюю часть киля вправо и запустим модель. Она должна повернуть в правую сторону. Воздух давит на отогнутую часть киля и заставляет модель поворачивать.
      Простейшую модель планёра из бумаги можно запускать
      только в закрытом помещении или вечером во дворе, когда не бывает ветра. Такая модель очень мала и легка, и даже слабый ветер будет мешать ее плавному планирующему полету.
     
      МОДЕЛИ ПЛАНЕРОВ УЧЕБНАЯ МОДЕЛЬ
     
      Учебная модель не является точной копией настоящего планёра, но напоминает его своим внешним видом. Сравните рис. 9 и 10.
      Изготовление модели следует начинать с крыла (рис. 11) — самой ответственной и сложной части.
      Возьмем полоску плотной чертежной бумаги. Сложим ее сначала поперек, потом вдоль. Сгибы должны быть очень точными. Теперь начертим на заготовке крыло. Вырезая его, будем следить, чтобы половины заготовки не расходились, иначе части крыла получатся не одинаковыми. Обрезки бумаги не мните и не выбрасывайте, из них будем вырезать прокладку для фюзеляжа и шпильки.
      Вырезанную заготовку развернем (нижняя часть рис. 11). Начертим форму среза передней части крыла и вырежем крыло окончательно. Сложим его так, чтобы срезанная передняя часть находилась снаружи, а концы крыльев точно сходились вместе.
      Теперь займемся изготовлением фюзеляжа и других частей модели.
      Сложим полоски бумаги для фюзеляжа, прокладки, стабилизатора и киля вдоль волокон. Начертим на одной из половин каждой заготовки квадраты и нанесем контуры деталей. Они показаны на рис. 12. Вырезав фюзеляж, срежем край сгиба в двух местах. Сю-
      да будут вставляться крыло и стабилизатор.
      Прокладку для фюзеляжа вырежем длиной 140 и шириной 7 — 10 мм. Для груза возьмем две полоски бумаги шириной 40 и длиной 150 мм. Их надо сложить, как показано на рисунке.
      Из обрезков от крыла и фюзеляжа сделаем шпильки. Они должны быть острые и длинные, чтобы удобно было затягивать их в гнезда.
      Когда все части и детали модели готовы, можно приступать к ее сборке. Нужно обязательно точно соблюдать порядок сборки. Нарушение его — частая причина плохого полета модели.
      Сборка. Между половинками крыла (рис. 13) уложим одну или две прокладки сгибом кверху. Спереди прокладка должна быть видна на 30 — 35 мм. Оба конца крыла вставим вместе в переднюю прорезь фюзеляжа, снизу, изнутри. Протянем их вверх так, чтобы прокладка вплотную улеглась вдоль складки фюзеляжа.
      Установив крыло, острым концом ножниц проколем в двух местах отверстия через фюзеляж, прокладку и крыло. В проколы вставим по одной шпильке. Шпильку вставляют только с той стороны, откуда делают прокол. Затянув шпильки как можно туже, отогнем их концы и коротко срежем.
      Теперь, когда крыло закреплено, перейдем к сборке хвостовой части модели. Стабилизатор вставим в заготовленное отверстие в фюзеляже так же, как крыло. Прежде чем закрепить его, установим киль сгибом вперед. Затем сделаем два прокола через фюзеляж, основание стабилизатора, киль и прокладку. Будем следить, чтобы в момент прокалывания части модели не сходили с места и не прогнулся фюзеляж. В проколы вставим шпильки, плотно затянем, их концы отогнем и коротко срежем.
      Теперь соберем носовую часть фюзеляжа. Обе полоски груза сложим вчетверо. Затем развернем груз и начнем его складывать от краев вовнутрь (рис. 14). Готовый груз прогладим краем ножниц по складкам, чтобы не раскрывался. Груз уложим вовнутрь носовой части фюзеляжа. Конец его должен дойти до крыла. Подровняем груз так, чтобы он не выступал внизу из фюзеляжа, и сделаем через фюзеляж и груз два прокола. Сделать прокол без привычки трудно. Нужно сильно нажать концом ножниц и, не торопясь, слегка покачивать ножницами, пока их конец не выйдет с другой стороны на 10 — 15 мм. В проколы вставим шпильки. Конец груза, выступающий из носовой части фюзеляжа, срежем.
      Лишь теперь, когда установлены крыло и хвостовая часть, закреплен груз, можно отгибать крыло и стабилизатор.
      Крыло отогнем вровень с верхним краем фюзеляжа (это линия установки крыла). Стабилизатор — так же, как и крыло.
      Крыло модели, пока не вставлен в него лонжерон, непрочное, оно еще не способно поддерживать модель в полете. Поэтому изготовим лонжерон.
      Полоску бумаги, предназначенную для лонжерона, перегнем восемь раз. Складки должны быть как можно мельче. Остаток бумаги отрежем, концы заготовки заострим. Пригладим лонжерон ножницами, чтобы он был тоньше и не развертывался.
      Для установки лонжерона сделаем проколы на крыле в 10 — 15 мм от его передней кромки (рис. 15). Сперва вставим лонжерон в одну прорезь, затем острым концом ножниц продвинем его в другую. За лонжероном сделаем два прокола. Вставим в них шпильки. Чтобы шпильками не прорезать тонкое крыло, будем прижимать пальцами места у проколов. Концы шпилек отогнем в сторону хвоста модели, плотно прижмем и коротко отрежем. Шпильки будут не только удерживать лонжерон на месте, но и придадут крылу правильную плоскую форму.
      Теперь осторожно прогладим крыло пальцами, чтобы устранить перекосы и изгибы.
      Перед запуском прежде всего проверим центровку модели. Центр тяжести модели должен находиться на передней трети крыла (рис. 16). Если получилась задняя центровка, нужно увеличить груз. Для этого придется расклепать носовую часть и, добавив две-три полоски бумаги, скрепить ее снова.
      Проверим также установку крыла и хвостового оперения. На учебной модели планёра крылу дается — выражаясь языком техники — нулевой угол атаки. Это значит, что плоскость крыла не имеет наклона ни вверх, ни вниз. У стабилизатора учебной модели планёра угол атаки отрицательный, примерно — 2°, т. е. его задняя кромка должна быть немного выше передней.
      При запуске модель надо держать над плечом двумя пальцами под крылом за фюзеляж и направлять ее горизонтально, немного опустив нос модели. Будем запускать модель не рывком, а сильным, но плавным движением. Слишком резкий толчок заставит модель взлететь вверх, а затем спикировать, а слабый не придаст нужной скорости, модель не полетит далеко. Ни в коем случае не пускайте модель вверх, этим вы не добьетесь ровного и длительного планирования.
      Правильно сделанная модель должна пролетать комнату на одной высоте. В школьном зале или коридоре хорошо отрегулированная модель пролетает со снижением 20 — 25 м.
      Не всегда с первого запуска удается достичь ровного и прямого планирующего полета.
      Крутые развороты и спуск вниз, переворачивание модели в воздухе происходят или от грубой неточности в изготовлении, или от неправильного толчка.
      Бумажная модель долго не живет. Могут вылететь заклепки, надорваться крыло.
      Модель можно отремонтировать. Для этого расклепавшуюся шпильку удалим, в прокол вставим новую. Лучше при ремонте ставить две шпильки, отгибая их в разные стороны. На надорвавшуюся часть крыла или фюзеляжа поставим заплату (рис. 17).
     
      МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА «ГОЛУБЬ»
     
      Эта модель имеет довольно-таки своеобразную форму. Она похожа на голубя. Поэтому так и называется (рис: 19).
      «Голубь» имеет такие же основные части, как и описанные ранее две модели планёров. Ее особенность — большой фюзеляж и стреловидное крыло, что способствует лучшей устойчивости модели в полете, и хвостовое оперение в виде хвоста птицы (рис. 20, 21).
      Для изготовления модели требуется плотная бумага.
      Рис. 19, Модель планёра «Голубь»
      Рис. 20. Выкройка крыла модели планёра «Голубь»
      Порядок сборки «Голубя» такой же, как и учебной модели планёра.
      После того как построены модели, о которых уже рассказано, можно приступить к изготовлению экспериментальных моделей планёров собственной конструкции. Изменим форму и размеры крыла, удлиним или укоротим фюзеляж (см. рис. 18).
     
      МОДЕЛИ САМОЛЕТОВ
     
      Модели самолетов из бумаги отличаются от моделей планёров размерами, расположением кабины летчика, наличием воздушного винта и шасси. От этих дополнений модель становится похожа на настоящий самолет.
      С моделями самолетов можно устраивать интересные игры, они хорошо выполняют мертвую петлю». Правда, они немного хуже летают, чем модели планёров, так как шасси и воздушный винт создают дополнительное сопротивление и ухудшают полет.
      Ученые, изучая аэродинамику самолета и определяя его летные качества, обнаружили, что лобовое сопротивление шасси и вращающегося воздушного винта уменьшает летные качества самолета примерно на 30%.
     
      МОДЕЛЬ САМОЛЕТА-ИСТРЕБИТЕЛЯ «ЯК»
     
      Самолеты-истребители конструкции Героя Социалистического Труда А. С. Яковлева имели марки Як-1, Як-3, Як-9 и др. На «яках» в годы Великой Отечественной войны летал трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин. Он сбил в воздушных боях 59 вражеских самолетов.
      Модель самолета-истребителя «як» из бумаги имеет крыло, лонжерон, фюзеляж, прокладку, киль и стабилизатор, соединенный с фюзеляжем, винт и шасси.
      Самолеты «як» строились с убирающимися шасси, поэтому модель можно сделать и запускать без шасси. Так она будет лучше летать и больше будет похожа во время полета на настоящий самолет. Не надо делать и воздушного винта. Вы, наверное, не один раз видели, что в воздухе вращающийся винт почти не заметен.
      На рис. 22 даны чертежи выкроек деталей модели.
      Все детали вычертим на плотной чертежной бумаге, а затем вырежем. Вырезав крыло, подогнем его переднюю часть, сложим вдвое, затем сделаем складки, как показано на рис. 22. На фюзеляже обозначена кабина летчика. Окно в ней надо аккуратно вырезать маленькими ножницами с острыми концами.
      Порядок сборки модели показан на рис. 23.
      Положим прокладку по сгибу крыла, сложим его концы вместе и вставим их в прорезь фюзеляжа. Протянем крыло в прорезь так, чтобы оно плотно установилось в фюзеляже. Проследим, чтобы крыло задней частью не легло на прокладку, там должно быть свободное место.
      Не отгибая крыла и стабилизатора, установим груз в носовую часть модели. Соединим их с носовой частью фюзеляжа двумя шпильками.
      Лонжерон сложим из плотной бумаги. Складки должны быть как можно мельче. Если бумага останется, отрежем ее.
      Рис. 22. Выкройки деталей модели самолета «як»
      Рис. 23. Сборка модели самолета «як»
      Готовый лонжерон будем вставлять сначала в одну половину крыла, затем продвинем в другую. Он должен занять место точно посередине крыла. Сделав это, придадим крылу небольшой положительный угол установки. Теперь установим на самом конце фюзеляжа киль. Закрепим его вместе с прокладкой и фюзеляжем двумя шпильками. Затем отогнем стабилизатор.
      Чтобы модель была похожа на настоящий самолет, можно изготовить винт с обтекателем и шасси. Воздушный винт и шасси делаются из плотной бумаги, а обтекатель на винт — из кусочка пробки или пенопласта. Закрепляется винт на грузе булавкой. Сначала на булавку насаживается обтекатель, затем винт. Нужно, чтобы винт с обтекателем хорошо вращались. Шасси изготовляют также из плотной чертежной бумаги.
      Модель самолета с шасси можно запускать с пола или со стола, в этом случае ее толкают одним пальцем. Толчок нужно делать не сильный, такой, чтобы модель немного проскользнула по полу, а затем плавно взлетела. Модель без шасси запускают нерезким толчком, ее нос при этом должен быть немного опущен вниз.
     
      МОДЕЛЬ РЕАКТИВНОГО САМОЛЕТА МИГ-15
     
      Реактивные самолеты летают быстрее и выше поршневых. Они достигают скорости более 1000 км/ч.
      Рис. 24. Выкройки деталей модели самолета МиГ-15
      Рис. 25, Сборка модели самолета МиГ-15
      Реактивный самолет не имеет воздушного винта. Его крыло — стреловидной формы:
      концы направлены назад, середина — вперед. Такая форма крыла позволяет лучше преодолевать сопротивление воздуха при очень быстром полете. Есть особенности и в устройстве хвостового оперения.
      Конструкций реактивных самолетов очень много. Мы с вами рассмотрим постройку из бумаги модели только одного — истребителя МиГ-15 конструкции Героя Социалистического Труда А. И. Микояна и М. И. Гуревича.
      На рис. 24 изображены детали модели самолета МиГ-15. Если после вырезания какая-либо деталь окажется измятой, нужно ее заменить. Измятых частей в модели быть не должно.
      Сборка модели показана на рис. 25. Положим прокладку сгибом на крыло, вставим крыло концами в прорези фюзеляжа и проденем его. Прокладка не должна выступать из фюзеляжа. Соединив обе половины фюзеляжа, закрепим крыло в фюзеляже вместе с прокладкой двумя шпильками.
      Рис. 26» Образцы моделей самолетов
      В разрез киля вставим стабилизатор так, чтобы его средняя часть, сложенная вдвое, не выступая, поместилась между Двух половинок киля. Соединим стабилизатор и киль двумя шпильками.
      Груз закрепим в фюзеляже. Он должен начинаться от крыла и верхней частью не закрывать кабину летчика. Груз закрепляется на фюзеляже двумя шпильками, которые вставляются в один прокол.
      Теперь отогнем обе половины крыла и стабилизатор.
      Изготовив лонжерон, перевернем модель и, сделав точно посередине крыла в фюзеляже прокол, вставим сюда лонжерон. Затем соединим верхнюю и нижнюю части крыла двумя шпильками.
      Модель готова. Сравним ее с предыдущими моделями. Рассмотрим, чем отличаются у этой модели крыло, стабилизатор и киль. Затем отрегулируем ее так же, как и первые модели.
      Летает модель реактивного самолета МиГ-15 быстрее, чем планёры и легкий самолет, и очень чутко слушается рулей: ведь при быстром движении воздух сильнее давит на них.
      Мы познакомились с двумя моделями самолетов, а их можно строить самых разнообразных конструкций и форм (рис. 26).
      Попробуйте сделать модели, разработанные самостоятельно.
     
      ИГРЫ И СОРЕВНОВАНИЯ С БУМАЖНЫМИ МОДЕЛЯМИ
     
      Игры и соревнования с бумажными моделями можно проводить дома, во дворе, в школе, пионерском лагере.
      Увлекательно пускать бумажные модели со склона или даже с небольшого холмика. Некоторое время после запуска модель как бы борется с ветром: то слегка отойдет в сторону, то снова выровняется против ветра. Все больше и больше становится высота ее полета. Наконец, развернувшись на высоте, она удалится от места старта. Это сильный порыв ветра заставил ее накрениться, повернуться и унес в стремительном полете на большое расстояние. Но с земли кажется, что сама модель с «летчиком» избрала себе новый путь.
      Вы уже знаете, что делать бумажные модели не трудно. В пионерском лагере строить их можно сразу целым отрядом. Всего за один час у каждого пионера-моделиста в руках появится свой самолет — сколько ребят, столько и самолетов. Тот, кто лучше усвоил их изготовление, успеет за это время сделать и две модели.
      После изготовления модели всегда требуется 10 — 15 мин на то, чтобы ее отрегулировать. Каждый, кто закончил свою модель, должен отрегулировать ее на ровный, прямой полет.
      В авиамоделизме самое важное — научиться оценивать полет своей модели, научиться разбираться, почему она в полете накреняется. Даже если модель стала кувыркаться, все равно надо проследить, какая половина крыла раньше опустилась вниз. Ну, а заметив, нетрудно полет выправить. Вы уже знаете, что на той половине крыла, на которую модель опускается вниз, надо элерон подогнуть вниз, а на поднявшейся половине крыла — слегка приподнять вверх.
      Затем, если вашими занятиями руководит инструктор или опытный авиамоделист, передайте ему свою первую модель для проверки, а сами начните помогать отстающему товарищу. Тот, кто сделал свою модель раньше, не должен начинать запуски, не оказав помощи товарищу.
      Руководитель не только проверяет качество изготовленных моделей, он еще и делает на верхней стороне крыла крупную заметную надпись. Такие надписи необходимы. Иначе при большом количестве моделей, сходных между собой, трудно определить принадлежность моделей.
      В игре или соревнованиях выявляется мастерство в запуске моделей. Изготовить модель не так сложно, а вот добиться ее хорошего полета можно только большим умением и старанием.
      Сейчас мы познакомимся с некоторыми играми и соревнованиями для бумажных летающих моделей.
     
      СОРЕВНОВАНИЯ НА ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА
     
      Для соревнований лучше всего выбирать время, когда сухо и нет ветра или ветер небольшой. Если есть ветер, то нужно расположить старт так, чтобы модели летели от него вперед, а не в сторону.
      Лучшее место для проведения соревнований на дальность полета — футбольная площадка. Закончив всем отрядом делать модели, пионеры идут к ней строем. Во время марша авиамоделист держит модель в руке у правого плеча.
      Придя на место соревнований, ребята становятся в шеренгу и по команде «Самолеты на землю!» ставят модели перед собой. Соревнующиеся должны быть заранее разбиты на звенья. В каждом звене — три самолета. Поставив модели, отряд по команде отходит на один-два шага назад.
      По одному запуску определить победителя трудно, поэтому лучше, если модели запускаются по три раза.
      Соревнования проводятся следующим образом. Судья вызывает на старт первое звено. Каждый соревнующийся должен знать, что при запуске модели переходить линию старта не разрешается. Когда модели звена приземлятся и судья поставит флажок у места посадки модели, улетевшей дальше остальных, членам звена разрешается подойти и забрать свои модели.
      В соревнованиях на дальность засчитывается не весь путь, пройденный моделью, со всеми его поворотами, а расстояние по прямой линии от места запуска до места посадки. Измеряется это расстояние длинной веревкой с узлами на ней или с ленточками через каждые 1 — 2 м.
      Возвратившись на старт, соревнующиеся по команде судьи делают повторный запуск. Если результат модели, победившей в первом запуске, не перекрыт, то флажок остается на месте. Если результат улучшен, то флажок переставляется на место посадки модели, улетевшей дальше. Затем звено делает третий запуск. Флажком отмечается самый дальний полет трех запусков.
      Первое звено берет свои модели, возвращается в строй и ставит свои модели на землю. Судья вызывает на старт второе звено. После него — третье, четвертое...
      Рис, 27. Соревнования на дальность полета
      Можно условиться, что приз получит не один только победитель, а два или три лучших участника соревнований. Тогда фиксируют результаты всех
      членов звена. Чтобы не перепутать результаты, полет моделей отмечают флажками разного цвета.
      Если выявляется лучший результат звена, то расстояния, которые пролетели модели, измеряются в конце соревнований, если лучшие результаты каждого авиамоделиста, то после запусков звена.
      Замеры расстояний веревкой отнимают довольно много времени, поэтому, чтобы обойтись без нее, можно учитывать дальность полета по-другому (рис. 27). При этом способе на площадке соревнований прокладывают линию, перпендикулярную линии старта. Каждый метр этой линии отмечают флажком или каким-либо другим знаком (камнем, пирамидкой, веткой). Где бы модель ни приземлилась, о дальности ее полета от старта судят по линии отсчета.
      После соревнований следует сделать объявление, в котором указать, когда проводилось соревнование, кто победитель и какие результаты.
      Соревнования можно устраивать между отрядами, и тогда появятся рекорды лагеря и чемпионы.
     
      «СКОРОСТНОЙ ПЕРЕЛЕТ»
     
      Эту игру-соревнование «Скоростной перелет» хорошо проводить на футбольной площадке, а если ее нет, на любом ровном месте, имеющем длину 40 — 50 м.
      Весь отряд выстраивается у места старта. Судей двое: один — на старте, другой — на финише. Если соревнования проводятся на футбольной площадке, одни ворота считаются стартом, другие — финишем.
      По команде судьи авиамоделисты запускают свои модели по направлению к финишу и бегут за ними. Когда модель приземлится, владелец запускает ее опять, посылая вперед. Побеждает тот, чья модель первой по воздуху пересечет линию финиша. В этих соревнованиях нельзя с моделью в руках идти, а тем более бежать. Авиамоделист должен запускать ее с того места, где она опустилась. Нарушитель этого правила исключается из соревнований. За соблюдением правил следит судья, дававший старт. Для этого он после старта следует за соревнующимися. Для лучшего контроля судье на старте можно выделить помощника.
      В этом соревновании очень важно мастерство авиамоделиста в запуске модели, умение учитывать силу и направление ветра. У иного модель летит хорошо, но ветер уводит ее в сторону, и приходится запускать ее вновь иногда с места, расположенного не ближе к финишу, а дальше от него.
      «Скоростной перелет» интересен не только для участников, но и для зрителей. Поэтому эту игру хорошо провести, например, во время перерыва футбольного матча, перед всем собравшимся лагерем.
      О победителях, особенно если соревнуются представители разных отрядов, нужно сделать объявление. При наличии секундомера следует отметить и скорость, показанную победителем.
      Рис. 28. Игра-соревнование «Дальний перелет». Первый вариант — преодоление большого расстояния с наименьшим числом посадок.
      Игру-соревнование «Дальний перелет» (рис. 28) можно проводить двумя способами. Первый вариант — преодоление большого расстояния, например 200 м, с наименьшим числом посадок; второй вариант — перелет этого же расстояния с обязательными посадками на промежуточных аэродромах. Аэродромы намечаются через каждые 15 — 20 м. Представляют они собой круг диаметром 5 м. Модели должны обязательно совершать посадку на каждом аэродроме. Если модель перелетела один из них, играющий очередной запуск делает не вперед, а на пропущенный аэродром. Запуски на аэродром совершаются до тех пор, пока модель не совершит посадку в его круге.
      Как для первого, так и для второго варианта соревнований важно выбрать интересную трассу перелета. В одном пионерском лагере, например, она была такой: сначала проходила по открытой площадке, затем по кустарнику (это были как бы горы на пути перелета) и наконец через овраг.
      В игре «Дальний перелет» с наименьшим числом посадок порядок следующий. Все участники вместе по свистку судьи запускают модели и, подойдя к месту посадки, остаются стоять возле своей модели. Судья, убедившись, что все на месте, дает новый свисток. Снова запускаются модели, и так до тех пор, пока одна из них не достигнет финиша.
      Увлекательность этих соревнований во многом зависит от трассы перелета. В лесу, например, прокладывать трассу не очень-то хорошо, так как модели могут цепляться за деревья, отчего увеличится число посадок. Интересен будет путь через овражек по склону с кустами или с препятствием вроде заборчика или палатки. Следует учесть и другое: путь должен быть не очень коротким и не очень длинным. Короткое расстояние, например в 50 м, модель может пройти с одной-двумя посадками, а на слишком большом расстоянии играющие растянутся по маршруту и не получится острой спортивной борьбы. Отстающий будет терять интерес к соревнованию.
      Если на территории лагеря или поблизости от него нет подходящей естественной трассы, то ее можно проложить на ровной площадке. В этом случае трасса намечается с поворотами, а соревнование лучше проводить с посадками на аэродромах. В этой игре-соревновании побеждает тот, чья модель первой достигнет того аэродрома, с которого начался перелет.
     
      СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА СО СКЛОНА
     
      Запуск моделей со склона можно сочетать с соревнованиями на продолжительность или с соревнованиями на дальность полета.
      При проведении соревнования на продолжительность судья должен иметь часы, а лучше секундомер.
      По правилам судейства авиамодельных соревнований продолжительность полета отсчитывается с момента выпуска модели из рук. Окончанием полета считается момент посадки, момент столкновения модели с препятствием (например, ударилась о куст или дерево) или момент ее ухода из поля зрения судьи (залетела за бугор, скрылась за домом).
      В соревнованиях на дальность полета измеряется по прямой линии расстояние между точкой взлета модели и местом ее посадки.
      При запуске модели со склона нужно учитывать еще и такое правило, принятое в авиамоделизме: дальность полета учитывается в том случае, если место посадки модели ниже места ее взлета не более чем на 2% от пройденного пути. От 1000 м это 20 м. Такое правило помогает сравнивать результаты, показанные в разных местах.
     
      СОРЕВНОВАНИЯ НА ЛУЧШИЙ ФИГУРНЫЙ ПОЛЕТ
     
      Высший пилотаж включает множество фигур. Пилоты должны уметь выполнять крутые повороты, петли, штопор, так называемые бочки, полубочки и др. Военному летчику искусство высшего пилотажа необходимо для лучшей борьбы в воздухе с противником, кроме того, и военным и гражданским летчикам оно может понадобиться для выравнивания самолета в воздухе в случае чрезвычайного происшествия.
      Первым в мире летчиком, выполнившим на самолете полный переворот в воздухе, был Петр Николаевич Нестеров. В 1913 году он поднял самолет на высоту 1000 м, направил его круто вниз и, набрав скорость, привел в действие рули высоты. Самолет взмыл кверху, перевернулся и описал в воздухе фигуру — петлю («мертвую петлю»), В честь летчика-героя эту фигуру высшего пилотажа назвали петлей Нестерова.
      В настоящее время петлю Нестерова выполняют на различных самолетах. Доступна она и радиоуправляемым моделям.
      Маленькую бумажную модель также можно заставить выполнить петлю Нестерова. Для этого у хорошо отрегулированной на прямой полет модели слегка приподнимают руль высоты. Модель направляют круто вверх сильным толчком. В полете она плавно перевертывается и выравнивается в красивом планирующем спуске. Но научиться запускать модель в фигурный полет не так легко. Нужно терпение, чтобы найти правильный наклон руля высоты и подобрать правильную силу запуска.
      Рис. 29. Соревнования на лучший фигурный полет
      Возможность фигурного полета зависит и от конструкции модели. Например, планёры с узкими и длинными крыльями могут не выдержать встречного сопротивления воздуха при сильном запуске и сложить крылья. Зато для фигурного полета очень хорошо подойдет учебная модель планёра (с. 14 — 21). Его конструкция выдержит любые запуски.
      Соревнование на лучшее выполнение петли Нестерова проводится так же, как и соревнование на дальность полета на ровном месте.
      Участники стоят в строю. Их модели на земле. На старт выходит каждое звено поочередно, и каждый соревнующийся делает по три запуска (рис. 29). Четко и ровно выполненная петля Нестерова оценивается в 5 баллов. Если модель свернула в сторону или зависла, т. е. сделала неровную петлю, то получает 4 балла, если взлетела вверх, но не опрокинулась — 3 балла, не пошла вверх, а полетела горизонтально — 1 балл. Победителем соревнования является тот авиамоделист, который за три запуска получил наибольшую сумму баллов.
      При ветре можно выполнять еще один сложный фигурный полет. Модель запускают круто вверх не точно против ветра, а под некоторым углом к его направлению. Взлетев в высоту и уже опрокинувшись на спину, модель на высоте переворачивается и делает фигуру, которая в авиации называется полу-петлей с переворотом (рис. 30).
      Полезное значение этой фигуры в том, что модель после крутого взлета переходит на планирующий полет без потери высоты.
     
      КРУГОВОЙ ПЕРЕЛЕТ
     
      Для проведения игры-соревнования «Круговой перелет» чертят на земле три-четыре круга (1,5 м в диаметре) на расстоянии пяти-шести шагов один от другого. Это — аэродромы. Если игра проводится в комнате или коридоре, аэродромы изображают с помощью разложенных на полу полосок бумаги.
      Для этой игры лучше всего годится модель учебного планёра.
      Модели запускают толчком с земли (пола) (рис. 31). Для запуска пальцем прижимают хвост модели (между килями) к полу и сильно толкают вперед. Все играющие по очереди стартуют с первого аэродрома. Тот, у кого модель опустилась в пределах границ второго аэродрома, запускает свою модель на третий аэродром, не прерывая рейса, и т. д. Если модель не попала на аэродром, не долетела или перелетела, она остается там, где совершила посадку, и ждет своей очереди на запуск. Ее запуск производят с того места, где она опустилась.
      В этой игре выигрывает тот, чья модель первой вернулась на место старта.
      Можно усложнить игру, поместив между любыми двумя аэродромами положенную боком скамейку или стопку
      книг. Это препятствие будет изображать горы, через которые надо перелететь.
     
      МОДЕЛИ ПАРАШЮТОВ
     
      Парашют служит для спуска на землю с летательного аппарата человека и разных грузов. Слово «парашют» произошло от двух слов: греческого para — против и французского chute — падение.
      Мысль о создании приспособления, при помощи которого человек мог бы благополучно спускаться с большой высоты по воздуху, принадлежит великому итальянскому художнику, ученому и инженеру Леонардо да Винчи. Однако первый в мире авиационный ранцевый парашют был изобретен в 1911 году нашим соотечественником Г. Е. Котельниковым.
      Парашют состоит из следующих основных частей: купола с вшитыми в него стропами, вытяжного парашютика, подвесной системы и ранца.
      Купол наиболее распространенных парашютов в раскрытом виде имеет форму зонта. Он сшит из отдельных конусных полотнищ очень прочной шелковой или хлопчатобумажной ткани. В верхней его части имеется отверстие, называемое полюсным, которое служит для выхода части воздуха из-под купола при спуске. Это уменьшает рывок при раскрытии парашюта и дает ему устойчивость во время спуска. С внутренней стороны купола пришивают прочные шнуры. Каждый
      шнур образует две стропы. Концы всех строп прикрепляют к подвесной системе. Вверху, в полюсном отверстии, все стропы соединяют узлом центральной стропы, которая служит для соединения купола с вытяжным парашютиком.
      Вытяжной парашютик служит для быстрого вытягивания главного купола парашюта из ранца. С внутренней стороны парашютика имеется специальный пружинный механизм, который мгновенно раскрывает его при раскрытии ранца. Парашютик имеет стропы, нижние концы которых соединяются вместе и оканчиваются петлей. За эту петлю крепится центральная стропа главного купола.
      Крепится парашют к телу человека специальной подвесной системой. Ее конструкция рассчитана так, чтобы сила удара от раскрытия парашюта равномерно распределялась по всему телу прыгающего с ним.
      Парашюты для людей делятся на спасательные и тренировочные. Спасательные парашюты служат для спуска человека в случае аварии самолета в воздухе, тренировочные — для обучения парашютизму и выполнения спортивных прыжков. Комплект тренировочного парашюта состоит из двух парашютов, второй является запасным. Парашюты приводятся в действие независимо один от другого. Для десантных операций имеются специальные десантные парашюты.
     
      ПРОСТЕЙШАЯ МОДЕЛЬ ПАРАШЮТА
     
      Мы познакомились с устройством настоящего большого парашюта, а теперь построим маленькие парашютики и научимся их запускать.
      На рис. 32 показано, как сделать простейшую модель парашюта из писчей бумаги. Для изготовления модели требуется листик бумаги из тетради и катушечная нить.
      Возьмем бумагу и вырежем из нее квадрат. Каждую сторону квадрата разделим пополам. Получившиеся точки соединим между собой и по этим линиям отогнем уголки квадрата к его середине. Затем уголки отогнем в обратную сторону к линии первого перегиба, а потом к линии второго. Расправим первый перегиб так, чтобы отогнутые плоскости были под прямым углом к плоскости купола парашюта. Теперь заготовим четыре катушечных нити № 10 длиной по 250 мм. Нитки проденем через отверстия на маленьких уголочках, сделанные шилом в 5 мм от угла, и завяжем обычным узлом. Другие концы строп соединим вместе и свяжем. Сюда можно привязать маленького оловянного солдатика, гвоздик или гайку для груза.
      Запускать модель такого парашюта нужно с высокого места — балкона или лестницы.
      Возьмем купол парашюта в вытянутую правую руку и выпустим из руки. Если МОдель опускается очень быстро, уменьшим груз. Если во время спуска раскачивается из стороны в сторону, сделаем в центре купола небольшое отверстие. С моделью можно проводить соревнования — чей парашют дольше продержится в воздухе.
      Рис. 33. Модель парашюта с самопуском
     
      МОДЕЛЬ ПАРАШЮТА С САМОПУСКОМ
     
      На рис. 33 показан общий вид модели парашюта с самопуском. При помощи самопуска модель можно подбросить вверх на 8 — 10 м, где купол раскроется, и модель плавно опустится вниз. Для изготовления модели с самопуском потребуется: лист папиросной бумаги размером 500 X 500 мм, катушечная нить № 10, 100 — 150 мм резинки (лучше ленточной), стальная проволока диаметром 0,8 — 1 мм, кусочек свинца, канцелярский клей.
      Сложим лист папиросной бумаги, как показано на рис. 34. Обрежем основание сложенного треугольника по окружности, а на вершине также по окружности обрежем кончик на 10 — 12 мм. Теперь развернем треугольник. Увидим купол, разделенный на 16 равных частей.
      Заготовим четыре стропы длиной по 1500 мм. Для этого вобьем в доску два гвоздя на расстоянии 1500 мм друг от друга и, привязав к одному из них конец катушечной нитки, сделаем четыре витка. Разрежем нитки у гвоздей так, чтобы получились четыре равных отрезка. Согнем из проволоки колечко диаметром 6 — 8 мм. Сложим стропы пополам и петлей закрепим их середину на кольце. Теперь стало восемь одинаковой длины строп.
      Прикрепить стропы к куполу парашюта проще всего так. Положим развернутый купол на неширокую дощечку длиной 300 — 350 мм. Вобьем в дощечку в центре отверстия купола гвоздь. Наденем на него колечко со стропами.
      Возьмем одну стропу, смажем ее клеем, начиная от колечка, на 250 мм, положим на один из сгибов парашюта и легким движением пальца прижмем нитку к бумаге. Нитка должна приклеиться по всей своей длине. Теперь передвинем купол парашюта и через один сгиб приклеим вторую стропу. Затем третью, четвертую... восьмую.
      Пока клей будет сохнуть, готовим крючок для самопуска из проволоки длиной 60 мм. Согнем ее в крючок, как показано на рис. 35. Кусочек свинца расплющим до толщины 1 мм и размера 20 X 30 мм. В полученную пластину закатаем сделанный ранее крючок.
      Теперь, если клей высох, сложим купол в пачку в виде гармошки. Сгибы без ниток должны быть снаружи, а внутри — с нитками. Последний сгиб сложим с теми, что без ниток.
      Прогладим пальцами все складки, чтобы плоскости купола плотно легли друг на друга.
      Расправив стропы так, чтобы они не скручивались, сложим их вместе, вставим концы в петельку крючка, крепко привяжем, лишние нитки обрежем. Сюда же привяжем одним концом резинку. Парашют готов.
      Запуск модели производится так. Возьмем в левую руку сложенный парашют за его нижнюю кромку, там, где нет ниток, а в правую руку резинку крючка (рис. 36). Растянув резинку так, чтобы ее длина увеличилась в два-три раза, выпустим парашют и тут же — резинку из правой руки. Модель быстро взлетит вверх. При самом начале падения купол автоматически раскроется и парашют начнет медленно опускаться вниз. Особенно красив полет модели парашюта, купол которого сделан из разноцветной бумаги.
      Запомним правило: нельзя выпускать модель сразу из обеих рук, нужно выпускать ее сначала из левой, а потом с небольшим толчком — из правой. Крючок самопуска должен свободно и легко выскакивать из кольца. Если этого не происходит, его надо немного разогнуть, если крючок выскакивает при запуске — загнуть...
      Скорость спуска парашюта можно регулировать грузом или размером отверстия в куполе. Отверстие влияет и на плавность спуска модели. Попробуем запустить парашют без отверстия. Модель будет раскачиваться в воздухе, а иногда даже скользить, т. е. двигаться боком. Это объясняется тем, что воздух при спуске парашюта выходит из-под купола неравномерно — через его края.
     
      СТРЕЛА С ПАРАШЮТОМ
     
      Очень интересна авиационная игрушка — стрела с парашютом. Состоит она из парашюта, укрепленного на стреле (рис. 37), и запускается в воздух обыкновенным луком, который умеют делать все школьники.
      Купол парашюта делают из двенадцати тонких матерчатых полотнищ, сшитых между собой. В верхней его части — отверстие диаметром 40 мм. В швы купола вшиты двенадцать строп длиной 500 мм из суровых ниток или тонкого шпагата. Стропы вверху купола прикрепляют
      непосредственно к стреле. Внизу стропы мелкими гвоздиками приколачивают к деревянному кольцу. Кольцо нужно сделать так, чтобы можно было передвигать его по стреле и тем самым регулировать величину открытия парашюта.
     
      ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ И ШАРЫ
     
      О ВОЗДУХЕ И ВЕТРЕ
     
      Сейчас мы поговорим о том, что такое ветер, потоки обтекания и термические потоки.
      С малых лет каждый из нас знает слово «воздух». Когда-то он казался нам невесомым, пустотой. Теперь мы знаем, что воздух — это смесь газов, что каждый газ имеет массу. Некоторые из вас, наверно, даже назовут, какова масса 1 м3 воздуха у поверхности земли — 1,293 кг. Но чтобы понять, почему птицы, которые тяжелее воздуха, свободно парят в нем, почему это возможно и для планёров, которые не имеют ни винта, ни мотора, поговорим о том, что происходит в воздушном океане, подробнее.
      Итак, мы уяснили, что у поверхности земли воздух имеет определенную плотность (плотность — это масса единицы объема вещества). Но по мере удаления от земли воздух становится более разреженным, менее плотным. На высоте 6000 м плотность воздуха уже в два раза меньше, чем у земли.
      Плотность — очень важное физическое свойство воздуха. При полете благодаря плотности воздуха крылья птицы и самолета получают необходимую опору.
      Воздух окружает весь земной шар толстым слоем, толщина которого приблизительно равна 200 — 250 км. Этот слой называют атмосферой.
      Как уже сказано, по мере удаления от поверхности земли плотность воздуха уменьшается. Изменяется и температура воздуха: она понижается примерно на 5 — 7° С на каждый километр высоты. Это понижение происходит приблизительно до высоты 12 000 м. Слой воздуха от земли до этой высоты называют тропосферой. Выше 12 км от земли начинается стратосфера. Ее температура почти постоянна. Зато после стратосферы она начинает резко понижаться.
      Вы можете спросить: «Почему воздух не улетает в межпланетное пространство, а остается около земного шара?»
      Это происходит потому, что воздух, как всякое вещество или тело, имеющее массу, притягивается землей. Вследствие своей массы воздух производит давление на все находящиеся в нем тела. Это давление называется атмосферным. Можно легко обнаружить давление воздуха, проведя простой опыт. Возьмем стакан, наполним его до краев водой и прикроем листом бумаги, затем, придерживая листок ладонью, опрокинем стакан и отнимем руку: листок как бы прилипнет к краям стакана, и вода не выльется. Ей не даст вылиться давление воздуха снизу на листок.
      Атмосферное давление, как и плотность, быстро уменьшается по мере поднятия на высоту. На высоте 6000 м давление воздуха почти в два раза меньше, чем на уровне моря. Но на одной и той же высоте давление воздуха не везде одинаково. Величина его зависит от температуры и влажности.
      Давление воздуха, как и его плотность, играет очень важную роль при полете самолета, планёра и летающих моделей.
      Воздух над земной поверхностью не находится в состоянии покоя, он всегда движется. Происходит это потому, что земная поверхность даже на сравнительно небольшой площади нагревается солнечными лучами неравномерно: пашня, например, значительно сильнее, чем луга, и много сильнее, чем водная поверхность. Нижние слои воздуха, находясь вблизи неравномерно нагретой земной поверхности, нагреваются тоже неравномерно. И когда теплый воздух, как более легкий, поднимется, например, над пашней вверх, то на его место с луга или с водной поверхности поступит более холодный. Такое горизонтальное перемещение воздуха и называется ветром.
      Другим примером мест-н ы х, часто меняющихся воздушных течений являются ветры, дующие на морском побережье и вблизи него. Суша и воздух над сушей нагреваются днем обычно сильнее, чем море, поэтому днем ветер дует, как правило, с моря на сушу, а ночью — с суши на море. Эти местные ветры называют бризами. Они наблюдаются регулярно, если, конечно, их не сбивают более мощные ветры, дующие издалека.
      Кроме местных воздушных течений существуют более мощные и постоянные перемещения воздушных масс над поверхностью земного шара. Они возникают от неравномерного нагревания земли в зависимости от географической долготы места: у экватора сильнее, у полюсов слабее. В результате над всей земной поверхностью постоянно перемещаются воздушные массы и возникают воздушные течения, которые оказывают большое влияние и на погоду.
      Теплый воздух, поднявшись вверх, где температура ниже, чем у земли, постепенно охлаждается там и затем опускается вниз, а на его место поступают новые массы теплого воздуха. Так образуются восходящие и нисходящие течения (рис. 38). Скорость вертикальных воздушных течений обычно незначительна и редко превышает 8- -10 м/с; скорость же ветра достигает иногда 50 м/с. Скорость ветра в авиации измеряется метрами в секунду, в морском деле баллами, для ее определения служит прибор анемометр. Существует несколько конструкций анемометра, но в основе действия всех лежит давление воздушного потока на ту или иную часть прибора. Скорость ветра нетрудно приблизительно определить и без прибора, если руководствоваться признаками, которые возникают при действии ветра (табл. 1).
      Обычно у поверхности земли ветер дует неравномерно, скорость его то уменьшается, то увеличивается. Полное затишье в дневные часы бывает редко. В хорошую летнюю погоду ветер обычно 3 — 5 м/с. Начиная с 8 — 9 ч утра он усиливается и к 12 — 14 часам достигает наибольшей силы. В это время хорошо запускать змея. К вечеру, примерно в 18 — 19 ч, ветер заметно стихает. Полный штиль наблюдается в ранние утренние часы и перед заходом солнца. Но, к сожалению, эти ранние и вечерние часы не совсем удобны для запуска летающих моделей и воздушных шаров из-за росы.
      Чем выше над землей, тем ветер ровнее. На очень больших высотах он почти не меняется, причем дует с огромными скоростями, которые у поверхности земли наблюдаются редко.
      Кроме скорости ветра большое значение для запуска и полета модели имеет структура потока, а также направление ветра, которое связано с погодой и бывает поэтому самым разнообразным. Однако для каждого района существуют господствующие ветры. Это обстоятельство следует учитывать при выборе места для запусков моделей.
      Встречая на своем пути препятствия — строения, холмы, ветер отклоняется, образуя потоки обтекания. Если он встречает на своем пути гору или склон большого холма, то перед ними возникает восходящий поток воздуха, который может быть использован для старта моделей планёров. Выбирать склон следует с плавной, пологой поверхностью. К тому же склон должен быть широким. Лучше, если перед склоном нет строений, а на склоне — деревьев и кустарников. Если есть, то у этого склона не может быть ровных и хороших восходящих потоков. Воздух, обтекая препятствия, будет образовывать завихрения (рис. 39).
     
      ПРОСТЕЙШИЕ ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ
     
      Еще в древности люди научились использовать силу ветра для передвижения кораблей, а первым летательным аппаратом, использующим ветер, был воздушный змей. Более четырех тысяч лет тому назад в Китае уже строили воздушных змеев в виде бабочек, птиц, драконов и человеческих фигур.
      Но прежде чем построить простейший воздушный змей, разберемся, что заставляет его взмывать вверх.
      Известно, что запускать воздушный змей можно не в любую погоду, а только тогда, когда есть ветер, т. е. движение воздуха. На с. 47 говорилось, что наибольшей силы ветер достигает в промежутке от 12 до 14 ч, что в это время и лучше всего запускать змея. Но даже при хорошем ветре не всякий змей сможет подняться вверх. Проделаем такой простой опыт: сделаем уздечку у змея из четырех
      ниток равной длины (рис. 40) и побежим против ветра. Сразу станет ясно, что при такой конструкции змей не поднимется. Он будет нестись только на высоте руки, раскачиваясь в стороны. Мы будем чувствовать лишь сопротивление змея движению, так как из-за неправильной конструкции уздечки его поверхность оказалась перпендикулярной к встречному потоку воздуха.
      Для того чтобы змей пошел вверх, надо создать подъемную силу. Отрежем четыре уздечки и заменим их тремя: две привяжем к верхним концам реек, а одну прикрепим к центру плоскости змея (рис. 41). Верхние нитки-уздечки сделаем такой же длины, что и верхний край змея. Длину нижней нитки-уздечки — равной расстоянию от середины змея до его верхнего угла. Все нитки сложим вместе и свяжем одним узлом, привязав к этому же месту уздечки леер. Теперь выпустим 1,5 — 2 м леера и немного пробежим. Змей сразу взлетит вверх, устойчиво будет держаться в воздухе, если, конечно, во всех других отношениях построен правильно. Откуда такой результат? А дело вот в чем. Благодаря новому устройству уздечки плоскость змея установилась под некоторым углом к потоку встречного воздуха, получила угол атаки, и появилась подъемная сила, которая заставила змея взмыть вверх (рис. 42).
      Подъемная сила возникает только тогда, когда угол атаки не равен 0 или 90°. Для полета воздушного змея важно, чтобы силы сопротивления и массы были поменьше, а подъемная сила — побольше. Увеличивая угол атаки змея, можно увеличивать подъемную силу, а значит, и высоту полета змея. Но подъемная сила растет лишь при угле атаки от 20 до 30°, в зависимости от формы змея. К тому же с увеличением угла атаки повышается и сопротивление змея. Как видно из сказанного, одновременно получаются и полезные, и вредные результаты. Установлено, что при углах атаки от 15 до 18° подъемная сила растет быстрее, чем сопротивление, а затем сопротивление увеличивается очень быстро, а подъемная сила значительно медленнее. Самое выгодное соотношение между подъемной силой и сопротивлением, при котором высота подъема змея наибольшая, обычно достигается при угле атаки 12 — 15°. Такой угол атаки и у построенного нами змея.
      Запомните эти сведения, они вам очень пригодятся, когда начнете строить летающие модели планёров и самолетов.
      Но может случиться и так, что как будто все и в порядке, а змей не поднимается вверх. Если змею не хватает подъемной силы, значит, он тяжел (тяжелые рейки, много клея).
     
      ЗМЕЙ «ЛЕТУН»
     
      «Летун», или, как его еще называют, «Монах», делается из одного листка тетрадной бумаги. Это самый простой воздушный змей. Сделать «Летун» могут даже школьники 2-го и 3-го класса.
      Возьмем лист бумаги из старой тетради (рис. 43) и вырежем из него квадрат. Начертим на нем диагональ.
      Сложим квадрат относительно этой линии так, как показано на рисунке. Когда бумажная часть змея будет готова, привяжем к ней хвост, а к отогнутым уголкам — уздечку с леером. Леер и хвост сделаем из катушечной нити № 10.
      Хвост нужен змею для устойчивости при резких изменениях силы ветра и его направления. Хвост должен быть в 8 — 10 раз длиннее диагонали заготовки. Нижнюю половину хвоста загрузим, привязав полоски бумаги или ткани. Необходимая загрузка хвоста определяется практически при запуске.
      Запускают «Летун» при тихом ветре, так как прочность змея мала. Для запуска размотаем леер на 10 — 15 м и, попросив товарища подержать змей, побежим. «Летун» тут же взлетит и станет немного покачиваться. Если позволяют леер и сила ветра, запустим змей выше.
     
      ПЛОСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ
     
      Такой змей называют еще русским. Для его постройки нужны: две деревянные рейки длиной 560 мм и одна рейка длиной 320 мм, клей столярный, нитки суровые или катушечные № 10, лист бумаги (писчей, газетной или оберточной) размером 440 X X 300 мм.
      Рис. 44, Плоский воздушный змей
      Изготовление змея лучше всего начать с реек. Рейки сечением 2X8 мм выстругаем из любых большего размера, лучше сосновых. Строгать рейки нужно от середины к концам. На расстоянии 10 — 12 мм от концов сделаем неглубокие зарубки, углы концов закруглим. При приземлении змей может поломаться, поэтому сделаем запас реек.
      Лист бумаги для змея разложим на чистом ровном столе. Смажем клеем широкую сторону рейки и положим ее по диагонали листа (рис. 44). Перевернув лист, прогладим руками место, где приклеена рейка. Затем таким же образом приклеим по второй диагонали вторую рейку и рейку по короткому краю листа. Будем следить, чтобы бумага везде приклеилась хорошо.
      Когда клей высохнет, верхнюю планку стянем нитью так, чтобы получился прогиб в 30 — 40 мм. Для увеличения прочности и долговечности змея моделисты часто приклеивают планку и внизу его плоскости, а по боковым краям — нитки или даже тонкие рейки.
      Теперь сделаем в обтяжке, по бокам от перекрещивающихся реек, два маленьких отверстия и, пропустив через них конец нитки длиной 500 — 600 мм, прочно завяжем его. Затем возьмем нитку длиной 600 — 700 мм, концы ее привяжем к верхней рейке, а середину свяжем со вторым концом первой нитки. Уздечка готова. Если уздечка сделана правильно, то ее узел, будучи оттянутым в верхний угол, должен лечь на самую его вершину. К уздечке прикрепим леер. Хвост сделаем из двух ниток длиной по 600 — 800 мм и одинарной нитки длиной 2,5 — 3 м или бечевки такой же длины с привязанными к ней кусочками бумаги, мочала и др.
      Запускают змея вдвоем и при наличии ветра. Один запускающий держит леер, а второй, отойдя по направлению ветра шагов на 80 — 100, натягивает леер и поднимает змей над головой. Первый запускающий дает команду к запуску и начинает бег, а второй по команде подбрасывает змей вверх. Если бегущий ощущает в леере возрастание тяги, то свободно разматывает леер с катушки. Если змей тянет слабо, запускающий ускоряет бег и даже иногда выбирает леер, т. е. накручивает его на катушку. Обычно, чтобы змей устремился вверх, требуется пробежать 30 — 50 шагов.
      Когда дует достаточной силы ветер, можно запускать воздушный змей и одному. Для этого встают спиной к ветру, поднимают змей левой рукой вверх, уздечкой к себе, и выпускают его. Катушка с леером должна быстро раскручиваться. В случае если змей начинает терять высоту, натягивают леер к себе или, еще лучше, бегут навстречу ветру.
      Высота подъема змея во многом зависит от угла, составляемого леером и горизонтом.
      Этот угол называется углом стояния змея. Самый высокий подъем змея возможен при угле стояния около 60°. Добиться такого угла на практике очень трудно. У змеев небольших и средних размеров угол стояния равен обычно 35 — 40°. Высота подъема при этих углах равна 0,6 — 0,8 длины выпущенного леера.
      Если запускается сразу несколько змеев, обязательно обратите внимание, какой из них держится более устойчиво и поднялся выше всех. После спуска внимательно рассмотрите этот змей, выясните, чем он отличается от других.
      На плоский воздушный змей можно устанавливать гудки или трещотки из бумаги. По его лееру можно посылать в воздух «воздушные телеграммы» — квадратные или круглые кусочки белой или цветной бумаги. Сделав в «телеграмме» прорезь, ее надевают на леер, ветер угоняет ее вверх до самой уздечки. Пользуясь этими телеграммами, можно передавать во время игр различные условные сигналы, сведения.
      Плоский воздушный змей можно построить фигурной формы, в виде бабочки, человека и т. д. (рис. 45). Фигуры разрисовываются. При изготовлении фигурного змея нужно добиваться, чтобы правая и левая половины змея были строго симметричны. Для этого рейки заготавливают сразу для правой и левой стороны. Изогнутые рейки получают следующим образом. Берут прямые прямослойные сосновые рейки, распаривают их в горячей воде, а затем гнут над электрической плиткой, добиваясь нужной формы и кривизны. Можно применять ивовые прутья. Изгибают прутья (зеленые) путем стягивания концов бечевкой или прибиванием к чертежу. После того как прут, высохнув, затвердеет, его раскалывают или распиливают вдоль на две части и обе половинки обрабатывают маленьким рубанком до нужной толщины и ширины. Обе рейки должны быть не только одинакового размера, но и массы.
      Обтяжку фигурных змеев лучше делать из бумажной прозрачной кальки. Она хорошо раскрашивается, имеет небольшой удельный вес и намного прочнее, чем писчая бумага.
      Запускают фигурные змеи так же, как и прямоугольные.
     
      КОРОБЧАТЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ
     
      Коробчатые воздушные змеи имеют большие размеры и несущую площадь, что создает для них большую подъемную силу. Каркас коробчатого змея делают из квадратных или круглых прямослойных сосновых реек. Для обтяжки каркаса используют прочную тонкую бумагу (калька, пергамент) или легкую плотную хлопчатобумажную ткань (перкаль, мадаполам, бязь).
      Рис. 46. Выкройка обтяжки коробчатого воздушного змея, готовая обтяжка и полоса, усиленная бумажными лентами
      Сначала построим один из простейших коробчатых змеев — ромбовидной формы. Этот коробчатый змей состоит из двух коробок, которые легко разбираются и свертываются в рулон, что упрощает хранение и перевозку змея.
      Каркас коробок змеев составляют рейки трех видов: лонжероны (вертикальные рейки), которые располагаются по высоте змея и объединяют его конструкцию в одно целое; распорные рейки, которые вставляются только перед запуском и придают коробчатый вид; нервюры (добавочные рейки). Нервюры применяются в больших змеях, когда требуется уменьшить морщины на обтяжке. Вставляют их концами в специальные карманы. Коробчатые змеи запускают на прочном леере — льняном или капроновом. На таком леере они могут подниматься на высоту до 1000 м. Для большей высоты подъема (до 1500 м) требуется более совершенный и прочный леер — шпагат или стальной тросик диаметром 0,8 — 1 мм. Для обтяжки змея годятся не только целые полотнища. Обтяжку можно склеить или сшить из отдельных частей бумаги или ткани.
      Коробки змея равны по величине, поэтому делают их по одной выкройке (рис. 46). На Еыкройке есть припуск со всех сторон на 10 — 15 мм. Припуск по длине идет на загиб внутрь, чтобы получить пазы для прочной нитки или тесьмы, придающей бумажной обтяжке прочность. На сгибах обтяжки выпустим концы ниток на 70 — 80 мм для привязывания к лонжеронам. По всей длине обтяжки для прочности также проложим нити и заклеим их бумажными полосами. Изготовленные таким образом полосы обтяжки склеим в кольца (рис. 47).
      Заготовим рейки сечением 10X10 мм. Для четырех лонжеронов — длиной по 722 мм, а для четырех распорных реек — по 472 мм. Концы реек, предназначенных для лонжеронов, скруглим и сделаем, отступя на 10 мм, неглубокие зарубки. В этих местах будем привязывать обтяжку. На концах распорных реек нужны вилки. Для вилок заготовим из сосновых реек шестнадцать палочек сечением 2X10 мм и длиной 30 мм. Эти палочки привяжем к распорным рейкам, как показано на рис. 48. Нитки, предварительно смазанные клеем, наматываются плотно, ряд к ряду.
      Возьмем обтяжки, вставим лонжероны и привяжем к ним концы лактросов. Для прочности проклеим места привязывания. Затем вставим распорные рейки, сначала — длинную, а потом под прямым углом к ней короткую, так, чтобы расположенные крестообразно рейки натянули поверхность обтяжки во все стороны ровно и расправили ее. Получилась ромбовидная коробка. Крестовину перевяжем в центре нитками и промажем клеем.
      Одна коробка готова. Точно так же соберем и другую (рис. 49).
      Уздечку (рис. 50) из двух ниток привяжем к одному из лонжеронов каркаса с широкой стороны змея. Верхняя нитка уздечки длиной 450 мм, нижняя — 820 мм. В вершине уздечки прикрепим деревянный костылек специальной формы и амортизатор. Амортизатор будет служить для уменьшения угла атаки змея при порывах ветра.
      Для леера возьмем прочную крученую нитку или шпагат, намотаем ее на круглую палку с заостренными концами. Можно использовать вместо палки специальную катушку (рис. 51).
      Коробчатые воздушные змеи могут быть различных форм и размеров, например: с прямоугольной коробкой (рис. 52), с крыльями (рис. 53). Порядок их изготовления такой же, как и ромбовидного. У змея с крыльями после закрепления обтяжки на лонжеронах к боковым ребрам приклеивают крылья. В развернутом состоянии их держит большая распорная рейка. Распорная рейка при желании может быть
      распилена на две равные части. Соединяют их в одно целое с помощью жестяной трубки по принципу разборных рыболовных удочек.
      Воздушные коробчатые змеи можно использовать для сигнализации в походах,военизированных играх, катания на лыжах, воздушной фотосъемки. Можно с ними устраивать и соревнования — чей змей поднимется выше.
     
      ВОЗДУШНЫЙ ПОЧТАЛЬОН
      ДЛЯ СБРАСЫВАНИЯ ГРУЗОВ
     
      Коробчатые змеи используют для различных практических целей: катания на лыжах, передачи сигналов во время игр, воздушной фотосъемки. Одним из основных и лучших видов использования коробчатых змеев является посылка грузов к змею и сбрасывание их с помощью воздушного почтальона.
      Посылка грузов к змею известна очень давно. Китайцы, будучи большими любителями воздушных змеев, прикрепляли к ним легкие, длинные, развевающиеся по ветру ленты, различные художественные украшения, зажженные фонарики и т. п. Фонарики, посылаемые вверх ночью, представляли собой эффектное зрелище. Целая вереница огоньков отделялась от земли и стремительно поднималась вверх.
      Рис. 54. Устройство воздушного почтальона для сбрасывания грузов
      Рис. 55. Конструкция тележки воздушного почтальона
      Современный воздушный почтальон для змея может автоматически сбрасывать с высоты парашютики, модели планёров и самолетов и после этого скатываться вниз в руки запускающего.
      Воздушный почтальон (рис. 54) состоит из тележки с автоматом и паруса, автоматически выключаемого в момент сбрасывания груза. Парус почтальона закреплен примерно в перпендикулярном положении к ветру. Ветер толкает его в направлении своего движения, т. е. к змею, и тележка, к которой прикреплен парус, катится на двух свободно вращающихся роликах по лееру вверх.
      Сбоку основной рейки тележки в специальных гнездах с легким трением движется подвижной стержень, передний конец которого снабжен просторным кольцом, охватывающим леер. На острый конец хвостовой части стержня надет какой-либо груз, сюда же зацеплена и петля оттяжки паруса. Конец стержня выдвинут на 45 мм вперед. На высоте кольцо со стержнем ударяется о специальный упор, укрепленный на леере в 2 м от змея. От удара подвижной стержень отодвигается назад, П-образный замок открывается (выдергивается из своего гнезда), и с него слетают листовки и петля от парусной оттяжки. Освобожденный парус стремится лечь по ветру, благодаря чему исчезает его подъемная сила, и воздушный почтальон под влиянием собственной массы быстро скатывается вниз.
      Постройку тележки (рис. 55) начнем с изготовления основания с роликами и замком. Для этого изготовим из бука или березы рейку сечением 20 X Х10 мм и длиной 600 мм. К нижней ее стороне гвоздями и клеем прикрепим переднюю колодку с перекладиной для крепления паруса и две задних для замка.
      Ролики можно сделать вручную или выточить на токарном станке. Их должно быть два. Самодельный ролик состоит из двух фанерных кружков и двух жестяных фланцев, обжимающих эти кружки. Ролики скрепим мелкими гвоздями. Если концы гвоздей выступают, откусим их кусачками и расклепаем на твердой опоре.
      Для каждого ролика изготовим по фанерному кожуху. Вложим в них ролики. Для оси ролика используем гвоздь диаметром 2 — 3 мм. Между стенками кожухов и роликами на ось наденем шайбочки из жести, затем гвоздями и клеем закрепим другую стенку кожуха. Чтобы ось не выпала, лишнюю часть оси откусим кусачками, а конец аккуратно расклепаем. Готовые кожухи с роликами прикрепим к основной рейке с левой стороны на таком расстоянии, чтобы под роликом едва мог пройти леер, т. е. расстояние между фланцами роликов и основной рейкой не превышало толщины леера.
      Из жести толщиной 0,5 мм изготовим семь ушек. Ушки на равном расстоянии приколотим мелкими гвоздями к правой стороне рейки и задним колодкам. Из стальной проволоки диаметром 2 мм и длиной 700 мм согнем запорный стержень. Он должен быть абсолютно ровным на всем своем протяжении. Изогнутый стержень пропустим
      сквозь жестяные ушки и загнем его передний конец в виде кольца. Диаметр отверстий в ушках должен соответствовать диаметру стержня, которому положено двигаться с небольшим трением, чтобы не вываливаться под действием собственной массы. Подрегулируем стержень так, чтобы в закрытом состоянии его П-образный хвост входил в гнездо замка на колодке не менее чем на 3 мм. В открытом виде этот П-образный хвост должен освобождать замок.
      Теперь изготовим разборный парус для почтальона (рис. 56). Он состоит из куска плотной материи (перкаля, мадаполама, бязи) или бумаги (кальки, пергамента) и трех реек. Если парус сделан из бумаги, его кромки необходимо усилить шпагатом. Вертикальная рейка служит для натяжения паруса. Верхний ее конец, имеющий квадратное сечение, вставляется в гнездо верхней горизонтальной рейки, нижний переходит в круглое сечение и заканчивается в виде полушарика. В этом торце прорезан желобок для сцепления с нижней петлей паруса. Нижняя горизонтальная рейка на своей середине имеет проволочный хомутик, сквозь который пропускается вертикальная рейка. На верхней горизонтальной рейке предусмотрены два крючка для подвески паруса к автомату. Воздушный почтальон посылают вверх с грузом, когда змей находится на высоте примерно 250 — 300 м, Буксировать вверх такое приспособление может до 500 г груза.
      С воздушным почтальоном можно сбрасывать различные сообщения во время игр на местности, парашютики, летающие модели.
     
      ВОЗДУШНЫЙ ШАР
     
      Воздушный шар явился тем летательным аппаратом, на котором был осуществлен первый полет человека. Еще в первой половине XVIII века, в 1731 году, в Рязани подьячий Крякутной построил шар, наполнил его теплым воздухом и совершил полет, достигнув высоты колокольни.
      В конце XVIII века воздушные шары стали наполнять не теплым воздухом, а легким газом — водородом. Но этот газ при смешивании с кислородом воздуха образует взрывоопасную смесь газов, вызвавшую много аварий. Современные воздушные шары наполняют безвредным газом — гелием.
      За время своего развития воздушные шары или воздухоплавательные аппараты строились различных размеров и конструкций, которые можно разделить на следующие виды: сферические аэростаты, змейковые (или привязные) аэростаты и дирижабли.
      Сферический аэростат (рис. 57) имеет оболочку — вместилище легкого газа с двумя клапанами (один внизу — для наполнения шара газом и второй наверху — для выпуска газа при снижении или посадке) и сетку с обручем, к которому крепится корзина или гондола. В корзине размещаются люди и балласт. Балласт выбрасывают из корзины при сильном снижении или для увеличения высоты полета.
      Змейковый (привязной) аэростат отличается от сферического своей продолговатой формой. Его оболочка в воздухе располагается под некоторым углом, подобно воздушному змею. Благодаря такому расположению, создается добавочная подъемная сила. Во время Великой Отечественной войны змейковый аэростат употреблялся для заграждения от налетов воздушного противника — несколько таких аэростатов поднимали в воздух специальную сетку, эта сетка служила препятствием для неприятельских самолетов.
      Дирижабль — это управляемый аэростат. Дирижабль является самым большим по величине воздухоплавательным аппаратом. Некоторые дирижабли имели объем свыше 200 000 м3. Главное отличие его от остальных воздухоплавательных аппаратов — возможность управлять полетом.
      Прежде чем приступить к постройке воздушного шара, уясним, почему он летает.
      Согласно закону Архимеда, на тело, погруженное в жид кость (или газ), действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх, численно равная массе жидкости (или газа), вытесненной телом, и приложенная в центре тяжести объема погруженного тела.
      Не всякий шар может подняться в воздух. Для этого нужно, чтобы:
      1) шар был наполнен газом легче воздуха;
      2) вытесненный шаром воздух был тяжелее, чем масса шара (масса шара складывается из массы оболочки и массы заполняющего его газа);
      3) разница в массе вытесненного шаром наружного воздуха и находящегося в нем газа была больше массы оболочки шара.
      Разница в массе вытесненного шаром воздуха и находящегося в нем газа называется подъемной силой. Величина подъемной силы показывает, сколько может поднять шар груза, включая сюда и массу оболочки.
      Если мы из всей величины подъемной силы вычтем массу оболочки, то получим п о-лезную подъемную силу, т. е. массу груза, который шар может поднять, не считая его собственной массы.
      Как же рассчитать подъемную силу шара?
      Масса 1 м3 теплого воздуха (60° С) равна 1040 г, при температуре 10° С — 1240 г. Значит, подъемная сила Р 1 м3 теплого воздуха при температуре окружающей среды 10° С: (...)
      Из расчета ясно, что шар диаметром 2 м, сделанный из папиросной бумаги и наполненный теплым воздухом, полетит.
      Теперь, когда мы научились определять подъемную силу шара, перейдем к его изготовлению.
      Воздушный шар делают из отдельных бумажных полос. Чтобы рассчитать их выкройки, нужны следующие данные:
      1) диаметр шара;
      2) число полос, из которых будет склеен шар.
      Длина L полосы шара равна половине окружности шара:
      Отложим эту длину на бумаге, предназначенной для выкройки (рис. 58). Полученную длину разделим на 12 частей и проведем горизонтальные линии. Затем из точки 0 радиусом, равным — L, проведем дугу. Дугу разде-лим на ~2 частей. Из точек
      деления дуги проведем параллельные линии. Точки пересечения горизонтальных и вертикальных линий дадут точки построения выкройки. Соединим их плавной кривой. Выкройку шара можно сделать в масштабе 1 : 1, а можно — в меньшем. В пер-
      Рис. 58, Расчет выкройки полосы воздушного шара
      вом случае она может служить шаблоном для вырезания полос шара, во втором — только для изготовления шаблона.
      На рис. 58 показано также, что нижний конец выкройки шире, чем верхний. Это необходимо для получения отверстия в шаре, через которое будет производиться наполнение горячим воздухом. (...)
      Изготавливать воздушный шар лучше коллективно — одному человеку построить его весьма сложно.
      Для получения заготовки для полосы шара листы папиросной бумаги приходится склеивать. При склеивании воспользуемся приемом маляров при работе с обоями. Бумагу уложим ступеньками, полученные кромки сразу смажем клеем (рис. 60). Склеивать папиросную бумагу лучше всего жидким горячим столярным клеем или казеиновым.
      Когда заготовки высохнут (сохнут они при применении горячего столярного клея очень быстро), положим их одну на другую, следя за тем, чтобы швы, особенно посередине, были точно один под другим. Сверху на заготовки положим шаблон и укрепим его на концах кнопками или мелкими гвоздиками. Вырезая полосы, будем оставлять припуск для швов по 7 — 10 мм.
      Способов склейки полос между собой много. Будем склеивать их следующим образом: намажем одну кромку полосы, а затем положим на эту полосу другую (рис. 61). В результате получится как бы лодочка. Склеив полосы попарно, начнем соединять « лодочки». Работа должна производиться очень аккуратно. Ширину мазка будем делать не более 7 — 10 мм, но и не слишком узким.
      На склеенный шар вверху наклеим кружок из папиросной бумаги — шляпку с петлей, а внизу, чтобы края не рвались при запуске, — кольцо из твердой бумаги (рис. 62).
      Теперь шар необходимо высушить. Для этого наполним его горячим воздухом при помощи электрической плитки. Пока шар сохнет, наклеим на дырочки заплаты из папиросной бумаги. После сушки готовый шар аккуратно сложим.
      Для начала лучше делать шары диаметром в 1,5 и 2 м. Для изготовления больших воздушных шаров нужен некоторый опыт.
      При изготовлении шаров диаметром 2,5 и 4 м в швы для прочности вклеивают тесьму, какую употребляют для упаковки коробок конфет. Кроме того, на таких шарах делают горизонтальные пояса. Под полоски бумаги также подкладывают тесьму (рис. 63).
      Заполняют воздушный шар теплым воздухом чаще всего, поставив на прогоревший костер перевернутое старое ведро без дна. Топливом могут служить обрезки бумаги, стружки, пакля. Теплый воздух можно направить в шар и специальным приспособлением (рис. 64, 65).
      При заполнении шара двое-трое поддерживают его верхнюю часть. Когда он наполнится теплым воздухом, его достаточно поддерживать лишь снизу.
      Воздушный шар выпускают по команде одновременно все, но лишь после того, как почувствуется легкая его тяга кверху.
      Шары диаметром более 2.5 м наполнять теплым воздухом обычным путем трудно. Поэтому у таких шаров к наибольшему поясу приклеивают стропы из упоминавшейся уже тесьмы. За эти стропы и держат шар при его наполнении.
      Рис. 64 Приспособление для наполнения воздушного шара воздухом
      Рис. 65, Наполнение воздушного шара теплым воздухом
      Воздушные шары интересно запускать в пионерском лагере во время спортивных и других праздников. На них можно поднимать лозунги, плакаты или флаги.
      Воздушным шарам можно найти применение и в военных играх. Можно с ними провести и соревнования — шар какого отряда поднимется выше и быстрее.
     
     
      МОДЕЛИ ВЕРТОЛЕТОВ
     
      О ВОЗДУШНОМ ВИНТЕ И ВЕРТОЛЕТАХ
     
      Вертолет, так же как самолет и планёр, является аппаратом, который тяжелее воздуха. Но подъемную силу у вертолета создает не крыло, а большой воздушный винт (ротор), установленный на вертикальной оси.
      Впервые воздушный винт для летающих аппаратов был применен М. В. Ломоносовым, который в 1754 году построил небольшую « воз духобежную машину» с двумя воздушными винтами, предназначенную для подъема метеорологических приборов на высоту.
      Воздушный винт состоит из двух, трех или большего числа одинаковых лопастей, симметрично расположенных радиально в плоскости вращения и скрепленных между собой ступицей или втулкой (рис. 66). Наиболее распространенными являются лопасти овальной формы. Поперечное сечение лопасти имеет выпуклую верхнюю сторону и образует некоторый угол наклона с плоскостью вращения винта. Этот угол называется углом атаки винта и обозначается t|). Толщина лопасти обозначается 8, а ее ширина Ь. Наибольшую толщину 8 лопасть имеет на передней трети.
      Винт, как аппарат для создания силы тяги, был известен очень давно. Его устанавливали на судах. Работа по созданию тяги у гребных (водяных) винтов и воздушных в основном одинакова. При вращении винт захватывает воздух и отбрасывает его назад, вследствие чего сам стремится двигаться вперед — создает тягу.
      Лопасти винта, расположенные под углом к плоскости вращения винта, при своем движении создают подъемную силу, как у крыла или змея (см. рис. 42). Причем чем больше скорость вращения винта, тем большую подъемную силу развивают его лопасти, тем сильнее его тяга.
      Воздушный винт имеет свои аэродинамические характеристики : геометрический шаг винта, поступь винта, диаметр винта. Геометрический шаг — это то расстояние, которое должна преодолеть ось винта за один полный оборот при неподвижном воздухе. Поступь винта — это расстояние, пройденное осью винта за один оборот при учете подвижности воздуха. Диаметр винта — это диаметр окружности, описываемой при вращении концами его лопастей.
      Вертолет — «родственник» воздушного винта. Ротор вертолета это большой многолопастный винт, который создает вертикальную подъемную силу.
      Наша страна является одной из ведущих в развитии авиации, наши вертолеты известных советских конструкторов М. Л Миля и Н. И. Камова трудятся во всех уголках мира.
      На рис. 67 показана конструкция современного вертолета. Этот вертолет имеет один несущий винт. Ротор приводится во вращение двигателем, установленным в фюзеляже машины. В носовой части фюзеляжа находится кабина летчика. На конце длинной хвостовой балки имеется небольшой винт, который препятствует вращению всего вертолета или поворачивает его в нужную сторону. Шасси служат при посадке и взлете.
      Вращающийся ротор создает вертикальную подъемную силу. Изменяя обороты ротора, можно менять величину подъемной силы. Вертолет при этом будет подниматься, опускаться или неподвижно висеть. А если еще и наклонять немного ось вращения ротора, то вертолет будет двигаться в горизонтальном направлении (рис. 68).
      Построить модель настоящего вертолета нелегко, особенно начинающим моделистам, поэтому научимся сначала делать простейшие модели этой машины.
     
      ПРОСТЕЙШАЯ МОДЕЛЬ ВЕРТОЛЕТА «МУХА»
      Простейшей моделью вертолета является летающий винт. Авиамоделисты называют такой летающий винт «Мухой» за шум, издаваемый во время полета.
      Для изготовления модели нужна дощечка, лучше липовая (липа легко обрабатывается ножом). Если нет липы, можно применить ольху, осину или в крайнем случае сосну.
      В первую очередь изготовим шаблон лопасти винта (рис. 69). Шаблон делают на одну половину винта. Для этого возьмем плотную бумагу или картон размером 20 X X 100 мм, разделим его по длине осью, от одного конца оси отложим 70 мм и наметим вторую ось. Из точки пересечения осей проведем окружность радиусом 7,5 мм. Это будет ступица винта. Нарисуем около шейку ступицы. Затем вырежем шаблон.
      Выстругаем из заготовленной дощечки рубанком брусочек длиной 140 мм, шириной 15 и толщиной 10 мм. На заготовке с верхней и ниж-
      ней стороны проведем долевые и поперечные оси. Наложим шаблон на расчерченный брусок так, чтобы их оси совпали, и обведем шаблон по контуру. Сделаем так и со второй расчерченной стороны бруска. С одной стороны бруска, начиная от ступицы, состругаем ножом или рубанком часть древесины (см. рис. 69). Затем точно в центре пересечения осей проколем шилом или просверлим ручной дрелью отверстие, куда будет вставляться палочка для запуска модели. Затем точно по линиям карандаша срежем ножом лишнее, неровности выровняем напильником, зажав винт в настольные тиски.
      Дальнейший порядок изготовления винта показан на рис. 70. Срежем ножом те кромки, которые расположены от нас справа на той лопасти, которую мы не держим рукой. Таких срезов у нас получится четыре. После того как срезы будут готовы, обработаем будущий винт крупным напильником так, чтобы профиль у лопастей получился снизу плоским, а сверху полукруглым. Окончательная
      обработка лопастей производится кусочком стекла и наждачной бумагой — сначала средней, потом мелкой. Зачистку надо продолжать до тех пор, пока толщина лопастей у ступицы не станет равной 3 — 4 мм, а на концах — 0,5 мм. При обработке будем строго следить за тем, чтобы лопасти были одинаковы по форме и толщине. Изготовленный винт наденем на проволоку и проверим балансировку лопастей. Для этого, держа проволоку горизонтально, повернем винт. Винт должен остановиться в горизонтальной плоскости. Если этого не случилось, значит, та лопасть, которая висит, тяжелее верхней и нужно ее зачистить до уравновешивания обеих.
      Теперь выстругаем круглую палочку длиной 200 — 220 мм и диаметром 4 мм. Один конец палочки срежем ножом или обточим крупным напильником на конус и вставим в отверстие винта.
      Для запуска модели «Муха» палочку зажмем между ладонями, и, раскрутив ее, выпустим модель в воздух (рис. 71). «Муха» взлетит вверх на 8 — 10 м.
      Если «Муха» при полете сильно качается, надо поставить палочку подлиннее, если
      плохо поднимется — укоротить (она тяжела для модели). Регулируя длину палочки, можно добиться подъема модели на высоту 12 — 15 м.
      Направление полета «Мухи» задается наклоном ее оси, так как сила тяги винта всегда направлена вдоль оси вращения.
      С моделями «Муха» проводят соревнования на дальность и длительность полета. Стартовать можно по два-три раза. Победителя соревнования выявляют по сумме очков.
     
      МОДЕЛЬ ПРОСТОГО ВЕРТОЛЕТА
      Модель простого вертолета состоит из треугольного основания — фермы, трех закрылков, воздушного винта и резинового мотора (рис. 72).
      Ферма, в свою очередь, состоит из трех основных реек сечением 3X3 мм и трех равносторонних треугольников. Сделаем их из тонкой авиационной фанеры — верхний и нижний из фанеры толщиной 3 мм, средний — 1,5 мм (рис. 73). В нижнем треугольнике закрепим крючок из стальной проволоки диаметром 1 мм, в среднем сделаем отверстие диаметром 10 мм, а в верхнем — диаметром 1 мм. После этого соберем ферму. Рейки рамы вставим в вырезы треугольников, предварительно смазав места соединения клеем. Если рейки, несмотря на это, слабо держатся в вырезах треугольников, надо их прижать нитками.
      Винт для вертолета изготовим из липового бруска длиной 240 мм, шириной 20 и высотой 10 мм. Порядок его изготовления такой же, как у «Мухи». Готовый винт покроем лаком. Для его оси возьмем стальную проволоку диаметром 1 мм. Для уменьшения трения винта о треугольник применим 3 — 4 шайбы.
      Вобьем проволоку в ступицу винта, наденем на ее свободный конец шайбы и вставим проволоку в отверстие верхнего треугольника. С обратной стороны треугольника проволоку согнем в крючок, он будет служить для подвешивания резиномотора.
      Рамки закрылков изготовим из стальной проволоки
      диаметром 0,8 — 1 мм или бамбука диаметром 2 мм. Чтобы закрылки не вращались, концы их изогнем, как показано на рис. 73. К ферме закрылки прикрепим нитками. Концы закрылков обклеим. Для этого приготовим бумажные крылышки по форме закрылков и три крылышка из папиросной бумаги, имеющих со всех сторон запас по 5 мм. Намажем бумажные крылышки клеем и приклеим их к крылышкам из папиросной бумаги. Морщины расправим. Кромки папиросной бумаги намажем клеем, приложим крылышки к закрылкам, загнем кромки, прижав к бумаге.
      Резиномотор сделаем из восьми резиновых нитей диаметром 1,5 мм.
      Для запуска модели возьмемся левой рукой за нижний конец фермы, а правой закрутим винт. Отпустив винт, подбросим модель вверх. Полет этой модели должен совершаться почти вертикально.
      Запускают модели вертолетов в закрытых помещениях или на открытом воздухе в тихую погоду.
      Если несколько человек изготовили одинаковые модели вертолета, то можно устроить соревнования, чья модель попадет в центр нарисованного круга или чья модель пролетит в обруч. Можно соревноваться в том, чья модель взлетит выше или улетит дальше. Для этого все модели запускаются участниками соревнований одновременно.
     
      МОДЕЛЬ ВЕРТОЛЕТА «БАБОЧКА»
     
      Эту модель называют так потому, что она летит вверх не ровно, а бросается из стороны в сторону, напоминая полет бабочки. Особенно это заметно, когда модель опускается вниз.
      «Бабочка» состоит из рамы с крылышками, воздушного винта и резиномотора (рис. 74).
      Изготовление «Бабочки» начнем с вычерчивания в натуральную величину рамы и винта. Их размеры указаны на рис. 75.
      Для рамы и винта нужна стальная проволока диаметром 1 мм. Рамы будем делать с нижнего основания. Проволоку длиной 400 мм сложим пополам, на изгибе обогнем вокруг гвоздя диаметром 6 — 7 мм, чтобы получилась петля для резиномотора, затем выгнем нижнее основание по чертежу. Для верхнего основания возьмем проволоку длиной 800 мм. Сложим ее пополам, на изгибе обогнем вокруг гвоздя диаметром 2,5 — 3 мм. Это будет верхняя петля для резиномотора. Из оставшихся концов проволоки изогнем по чертежу крылья. Нижнее основание прикрутим к верхнему, как показано на рис. 75, а концы крыльев — к нижнему. Места соединений пропаяем.
      Винт с крючком сделаем из куска проволоки. Крючок получим так же, как и крючок нижнего основания рамы. Только проволоку перекрутим затем не 2 — 3 раза, а 5 — 6 раз. Место перекрутки пропаяем. Для уменьшения трения между верхним основанием рамы и винтом на ось наденем 3 — 4 шайбы из жести. Лопасти винта обклеим тонкой папиросной бумагой или капроном яркой расцветки. Это придаст модели большую схожесть с бабочкой. Полет такой модели вертолета очень красив.
      Резиномотор изготовим такой же, как и для модели «Муха». Точное количество резиновых нитей, необходимых для мотора данной модели, определяют пробными запусками. Лучше вначале поставить более слабый мотор, чтобы добавить потом нитей, чем сразу очень сильный и рисковать поломкой модели при закручивании резины.
      С моделями вертолетов «Бабочка» устраивают соревнования на продолжительность или максимальную высоту полета. Такие соревнова-
      ния проводят на футбольном поле или большой поляне. По сигналу все участники запускают модели, и судья по секундомеру определяет победителя. После нескольких запусков можно определить, у кого из участников «Бабочка» летает дольше всех, а у кого — выше.
      Ярко обклеенные модели «Бабочек», запускаемые одновременно, представляют собой очень красивое зрелище. Оно может украсить любой спортивный праздник в пионерском лагере.
     
     
      КОМНАТНЫЕ ЛЕТАЮЩИЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТОВ
     
      О КОМНАТНЫХ МОДЕЛЯХ
     
      За последние годы в области конструирования и технологии изготовления комнатных моделей достигнуты большие успехи. Этот вид авиамодельного спорта нравится школьникам. Они с удовольствием строят комнатные модели и участвуют с ними в соревнованиях, которые проводятся в зимние каникулы во многих городах нашей Родины.
      Согласно правилам, на соревнования могут выставляться четыре класса комнатных летающих моделей самолетов:
      К-1 — схематическая модель самолета, размах крыла не более 350 мм;
      К-1 — фюзеляжная модель самолета, размах крыла не более 350 мм;
      К-2 — схематическая модель самолета, размах крыла от 400 до 650 мм;
      К-2 — фюзеляжная модель самолета, размах крыла от 400 до 650 мм.
      Комнатные летающие модели самолетов просты в изготовлении. Для их постройки советские авиамоделисты используют высокие и низкие стебельковые травы, которые по своей структуре похожи на овсяную или пшеничную солому (например, тимофеевка, полевица белая, мятлик лесной, жостер ржаной, овсяница красная и многие другие), а также дерево бальзу. Для простоты будем всякую траву называть соломой.
      Солома или стебли травы должны быть круглые, без изломов. Рвать траву для заготовки материала надо в сентябре-октябре, когда она на корню станет желтой. Трава, сорванная зеленой, не желтеет, не сохнет, а вянет и остается зеленой и тяжелой. Подмокшая, сырая также не годится для постройки моделей. Она становится черной и вялой, а значит — непрочной. Хорошую желтую траву всегда можно найти на опушках и полянках леса, в кустарниках, садах и болотах. Собрав, ее нужно очистить от рубашек около узлов, разъединить
      по коленцам и связать в пучки так, чтобы после сушки все стебли были прямые.
      Для склеивания деталей при постройке комнатных моделей авиамоделисты пользуются аэролаком (эмалитом АН-1 бесцветным). Жидко разведенный растворителем или ацетоном, он хорошо склеивает детали, быстро сохнет, не боится влаги, от пересыхания не трескается. Также можно пользоваться нитроклеем для кожи или бецветным лаком для ногтей.
     
      МИКРОПЛЕНКА И ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
     
      Обтягивают комнатные модели самолета тончайшим ма-териалом — микропленкой, масса 1 м2 которой 0,2 — 0,3 г. Масса 1 м2 самой тонкой папиросной бумаги — 10 — 15 г.
      Изготовление микропленки и обтяжка комнатных моделей — один из самых важных процессов в их постройке.
      Для изготовления микропленки нужно иметь: ванночку размером 400 X 600 мм (можно использовать фотографическую ванночку размером 500 X 600 мм) с глубиной не менее 40 мм, пять-шесть съемников микропленки с воды, сделанных из медной или алюминиевой проволоки диаметром 3 — 4 мм (рис. 76), посуду для раствора, чистую стеклянную бутылочку объемом 200 — 250 г с узким и длинным горлышком.
      Основным исходным материалом для микропленки служат любые нитролаки (АН-1, АН-2), нитрокраски (белая, красная и др.), нитроклей (АК-20) или нитроклей для кожи. Кроме того, можно использовать разведенные ацетоном или растворителями РДВ и КР-36 лаки для ногтей или коллодиум.
      Для получения микропленки применяют следующие простые составы, разработанные нашими авиамоделистами.
      1- й состав:
      Аэролак 15 частей
      Ацетон или растворитель 5 частей Касторовое масло 0,5 части
      Касторовое масло, содержащееся в этом составе, придает микропленке мягкость и эластичность.
      2- й состав:
      Аэролак 10 частей
      Растворитель 5 частей
      Этот состав — самый простой, дает сухую и легкую микропленку. Части модели, обтянутые ею, не коробятся и не изменяют своей формы. В последнее время он стал наиболее употребляемым.
      3-й состав:
      Аэролак
      Коллодиум
      Ацетон
      Касторовое масло
      12 частей 4 части 2 — 4 части 1 часть
      Микропленка 3-го состава прочнее и легче, чем 1-го или 2-го. На нее мало действует изменение температуры.
      Касторовое масло в составе любого раствора делает микропленку липкой. С увеличением количества масла липкость возрастает. При прикосновении к ней пальцами или прикосновении модели к чему-либо такая микропленка прилипает и оторвать ее без повреждения невозможно.
      Составляя раствор, будем иметь в виду, что все применяемые жидкости должны быть негустыми, т. е. свободно выливаться и течь тонкой струйкой. Они должны быть также безусловно чистыми, без всяких посторонних примесей.
      Приступим к изготовлению микропленки.
      Возьмем чистую бутылочку. Нальем в нее 50 — 60 г ацетона, добавим 5 — 6 капель касторового масла и тщательно взболтаем, чтобы смесь стала однородной. В получившуюся жидкость добавим 150 г аэролака. Закроем сосуд пробкой и начнем плавно катать по столу до тех пор, пока в бутылочке снова не образуется однородная жидкость. Теперь взбалтывать бутылочку нельзя, так как в растворе получатся пузырьки воздуха, которые при изготовлении пленки будут давать дырочки. Наоборот, поставим раствор на 30 — 40 мин отстояться. Если смесь будет отстаиваться сутки, то ее качество только улучшится, так как касторовое масло для полного своего растворения и соединения с другими жидкостями требует продолжительного времени.
      Пока раствор отстаивается, приготовим ванночку и воду. Воду нальем комнатной температуры и столько, чтобы съемник был весь под водой. Если воду взять холоднее, чем комнатной температуры, микропленка не получится тонкой, будет долго сохнуть. Теплая вода слишком быстро сушит раствор, и он не успевает растекаться.
      Погрузив съемник в воду, возьмем бутылочку с раствором и начнем выливать смесь непрерывной струйкой, двигая бутылочку над водой на высоте 3 — 5 см по всей длине ванночки. Когда вся поверхность воды приобретет радужную окраску, образовавшейся микропленке дадим застыть в течение 3 — 5 мин. После этого ее можно снимать. Поднимем съемник за ручку так, чтобы он всеми краями коснулся микропленки. Вынем его, придав наклонное положение для стока воды. Чтобы микропленка не подвернулась, образовав второй слой, свисающую по периметру лишнюю пленку свободной рукой уложим в несколько слоев вдоль проволоки. Если края все же подвернулись и прилипли к основной пленке, осторожно сдвинем их пальцем к проволоке, пока пленка сырая. Руки при этом должны быть мокрые. Если микропленка сорвалась со съемника, то пробовать вновь натянуть ее на съемник бесполезно, из этого ничего не выйдет. Вынутую из воды микропленку на съемниках подвесим для просушки. Вешать съемники надо аккуратно, без резких толчков, так как покрытая каплями воды микропленка еще недостаточно прочна и легко может порваться.
      Сохнуть микропленка должна не менее 5 — 6 ч.
      Нельзя приступать к изготовлению новой пленки, прежде чем не удалены остатки прежней. Это легко сделать, протягивая по поверхности воды лист папиросной бумаги.
      Выливая в ванночку большее или меньшее количество раствора, можно получить микропленку разной толщины. Нужную толщину микропленки авиамоделисты определяют по ее цвету. В зависимости от своей толщины микропленка отражает красные лучи, зеленые, фиолетовые, голубые и т. д., окрашиваясь в этот цвет. Таких цветов мы можем наблюдать при изготовлении микропленки несколько :
      Бле заметный стальной оттенок — очень тонкая и прозрачная микропленка. Снять ее почти невозможно
      Голубовато-фиолетовый цвет — самая тонкая из тех, что можно получить Золотистый цвет — следующая по величине микропленка Красно-зеленый цвет — микропленка средней величины
      Зеленоватый отлив — довольно толстая микропленка
      Микропленку голубоватофиолетового и золотистого цвета употребляют для обтяжки хвостового оперения и крыльев у легких моделей. Микропленка красно-зеленого цвета — самая распространенная. Ею обтягивают крылья, хвостовое оперение, фюзеляж, лопасти винта. Толстую микропленку изготовляют редко. Она служит для обтяжки винтов и фюзеляжей у больших моделей.
      Толщина микропленки зависит не только от количества вылитого на поверхность воды раствора и температуры воды, но и от густоты раствора. Чем он жиже, тем тоньше получается микропленка.
      Если микропленка делается по первому рецепту и медленно засыхает, значит, в составе слишком много касторового масла. Быстро высыхающая пленка, наоборот, содержит недостаточно касторо вого масла.
      Рис. 77. Схематическая комнатная модель самолета класса К-1
      Микропленка 2-го состава изготовляется так же, как и 1-го. Она не прилипает, но на воде быстро сохнет и морщится. Поэтому при высыхании микропленку 2-го состава будем разглаживать и расправлять руками.
      Получив микропленку, проверим ее качество. Частым и существенным недостатком являются трещины на поверхности, по ним микропленка будет лопаться. Причина трещин в том, что раствор плохо размешан. Второй частый недостаток — неравномерная толщина, о чем свидетельствует частая смена цветов. Причина неравномерной толщины также в плохом перемешивании раствора.
     
      СХЕМАТИЧЕСКАЯ КОМНАТНАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА КЛАССА К-1
     
      Схематическая комнатная модель самолета класса К-1 (рис. 77) имеет следующие основные размеры и характеристики: размах крыла —
      350 мм; средняя хорда — 110 мм; максимальная хорда — 120 мм; площадь крыла — 3,85 дм2; длина модели — 440 мм; площадь стабилизатора — 168 дм2; площадь киля — 0,18 дм2; диаметр винта — 240 мм; резиномо-тор — 2 нити 1,5 X 250 мм или 3 нити 1 X 1 X 250 мм; масса модели — 2,03 г; нагрузка на несущую поверхность — 0,38 г/дм2.
      Рис. 78. Сборочный чертеж схематической комнатной модели самолета класса К-1
      На рис. 78 модель показана в трех проекциях. По размерам, указанным на этом чертеже, сделаем в натуральную величину чертежи крыла, стабилизатора, киля и лопасти винта. Чертежи нервюр сделаем по рис. 79. Скругление
      всех деталей будем производить строго по ним. Для скругления соломинку разогревают над электрическим паяльником или лампой и, наложив на чертеж, дают ей застыть в нужной форме. Постройку модели начнем с
      крыла. Крыло модели состоит из двух отдельных половинок. Правая половина длиннее левой на 10 мм (см. рис. 78). Крыло имеет две передние и две задние кромки, два концевых закругления, семь нервюр. Кромки изготовим из соломинок диаметром 0,8 мм, нервюры и концевые закругления — диаметром 0,5 мм. Длина левых кромок — 150 мм, правых — 160 мм.
      Концы закруглений заострим, смажем клеем, вставим в кромки. Положив контур крыла на чертеж, отметим карандашом места установки нервюр, шилом или иглой сделаем проколы. Вставим в них заостренные, смазанные клеем кончики нервюр. На готовых половинках крыла отогнем уши, после этого соединим половинки так же, как мы соединим кромки и концевые закругления. Затем установим центральную нервюру. Крыло готово.
      Для стоек крыла подберем две соломинки длиной по 40 мм и диаметром 1,2 мм. Один конец каждой из них заострим, смажем клеем и вставим в расщепление, сделанное на стыке кромок крыла.
      Приступим к изготовлению стабилизатора (рис. 80). Он состоит из передней и задней кромок, двух концевых закруглений и пяти нервюр. Для кромок нужны соломинки диаметром 0,8 мм, для концевых закруглений — диаметром 0,5 мм, для нервюр — 0,3 — 0,4 мм. Длина кромок 195 мм.
      Заострив концы закруглений, вклеим их в кромки. Наметим по чертежу места установки нервюр, сделаем проколы и вклеим нервюры. Нервюры должны быть изогнуты не сильно.
      Киль изогнем по чертежу из соломинки диаметром 0,5 мм.
      Следующая наша задача — сделать фюзеляж (рис. 81). Для его силовой рейки необходима соломинка диаметром 2,5 мм и длиной 220 мм. В более тонкий конец соломинки плотно вставим соломинку такой длины, чтобы она выходила из силовой рейки на 20 мм. В эту соломинку — переходную втулку — будет вставляться хвостовая балка. Она должна входить в нее плотно, двигаться с трением.
      Подобрав хвостовую балку, заострим ее задний конец и вклеим в киль. Затем, положив на балку стабилизатор, приклеим его к ней в местах кромок.
      Из проволоки диаметром 0,5 мм согнем крючок для резиномотора и аккуратно примотаем его тонкими шелковыми нитками на клею к заднему концу силовой рейки фюзеляжа.
      Для изготовления воздушного винта (рис. 82) возьмем прежде всего соломинку диаметром 2 мм и длиной 55 мм. Это будет ступица винта. Подберем две соломинки длиной 130 мм с таким диаметром, чтобы они плотно входили в ступицу, но вращались. Это будут лонжероны лопастей винта. Возможность вращать их в ступице позволит менять угол установки лопасти при регулировке модели. В центр ступицы вставим ось винта из стальной проволоки диаметром 0,5 мм. Изогнутый в виде восьмерки конец оси обмотаем вместе со ступицей шелковыми нитками. Там, где ось выходит, приклеим к ступице шайбу, сделанную из целлулоида, диаметром 3 мм и толщиной 0,3 мм.
      Теперь изготовим две лопасти винта. Для них нужны четыре кромки диаметром 0,6 — 0,7 мм и длиной по 110 мм, десять нервюр диаметром 0,4 — 0,5 мм и два кусочка бальзы для ступиц лопастей. Собираются лопасти так же, как крыло и стабилизатор.
      Когда лопасти высохнут, положим их, согласно чертежу, на лонжероны и склеим лонжероны и нервюры в местах соединения.
      Подшипник для винта изготовим из липовой дощечки размером 10 X 20 мм и толщиной 3 мм. Нарисовав на ней вид сбоку подшипника, вырежем его по контуру и затем обработаем, как показано на рис. 83. Сделаем в подшипнике отверстие проволокой диаметром 0,5 мм. Для уменьшения трения от натяжения резиномотора между ступицей винта и подшипником наденем на ось две шайбы. После установки оси винта в подшипнике загнем свободный конец оси в виде крючка. На него будет надеваться передний конец резиномотора (см. рис. 77, 78).
      Для того чтобы винт хорошо тянул и модель долго летала, набрав высоту, на лопастях делают закрутку. Для придания им одинаковой закрутки изготовим шаблон из кусочка липы (рис. 84) и аккуратно изогнем лопасти по этому шаблону, подогрев их над паяльником.
      Лопасти воздушного винта можно сделать из бальзы или липы. Чтобы сделать лопасти из липы, вычертим их на двух пластинках толщиной 0,4 — 0,5 мм (рис. 85), аккуратно вырежем и зачистим так, чтобы они сходили к краям на нет. К внутренним концам лопастей приклеим соломинки. Соломинки другим концом должны плотно входить в ступицу. Закрутку лопастям из липы придают таким же способом, как и лопастям из соломы.
      Теперь, когда все состав ные части модели готовы, приступим к обтяжке крыла, стабилизатора и киля.
      Прежде чем обтягивать детали модели, отберем по цвету нужную микропленку. Имеющиеся перекосы на крыле и хвостовом оперении устраним, подогревая их над электрическим паяльником или электрической лампой. Подлежащую обтягиванию деталь в местах соединения с микропленкой смочим слюной или смажем раствором сахара с водой, после этого приложим к микропленке и слегка прижмем пальцами.
      Крыло модели обтянем в три приема — сначала центральную часть, а затем загнутые концы — уши. Для обтяжки крыла в пленке, параллельно узкой стороне съемника, кистью, смоченной в ацетоне, прорежем щель, немного большую, чем ширина крыла. На расстоянии, равном длине центральной части крыла, прорежем вторую щель. Крыло аккуратно просунем в первую щель, продвинем так, чтобы его дальнее от нас ухо прошло во вторую щель. Под пленкой оказалась центральная часть крыла. Прижмем ее к пленке. Проверим, по всей ли поверхности соприкосновения микропленка приклеилась к кромкам и нервюрам.
      Теперь обрежем микропленку на расстоянии 5 — 10 мм от краев детали. Для этого существуют три способа:
      1- й способ. Микропленку обрезают смоченной в ацетоне заостренной палочкой или тонкой кисточкой. Ацетон растворяет микропленку. Надо быть осторожным и не приближать палочку к краю детали ближе 5 — 10 мм, так как ацетон может проникнуть и на обтянутую поверхность. Лучше всего смачивать палочку слегка или предварительно стряхивать образующуюся на конце каплю.
      2- й способ. Он также требует большого внимания и аккуратности. Берут тонкую палочку из дерева (лучше всего из бамбука), зажигают один ее конец, когда образуется уголек, огонь тушат. Этим угольком и разрезают микропленку. Слишком большой уголек применять не следует, так как пленка может вспыхнуть и сгореть.
      3- й способ. Заключается в применении прибора для выжигания по дереву.
      Мы обтянули микропленкой пока только центральную часть крыла. Таким же образом, прорезав щели на другом съемнике или воспользовавшись остатками микропленки на первом, покроем микропленкой загнутые концы крыла, стабилизатор, киль. Если на обтяжке оказались небольшие дыры, их можно залатать. Материалом для заплат служит сухая микропленка, изготовленная из 2-го состава. Ее надо заранее заготовить и хранить между листами папиросной бумаги в книге. Заплату вырезают, взяв микропленку вместе с папиросной бумагой. Сняв один слой бумаги, накладывают микропленку на отверстие, прижимают ее. Когда заплата приклеится, аккуратно снимают и верхний слой папиросной бумаги.
      После обтяжки крыло еще очень слабое, ему нужно придать жесткость. Для этого по его центральной нервюре сверху поставим V-образный кабанчик и к нему приклеим тонкие капроновые нити (см. рис. 79), которые другими концами с натяжением приклеим к кромкам крыла.
      Закончив обтяжку, произведем окончательную сборку модели. Установим на фюзеляже винт с незакрученным резиномотором, вставив подшипник заостренным концом в силовую рейку, и стабилизатор с килем. Теперь определим положение ЦТ фюзеляжа. Отступив от него вперед 85 мм, получим место расположения передней кромки крыла. Примерив крыло, отметим на фюзеляже места
      крепления стоек на фюзеляже. Для стоек подберем соломинки длиной 20 мм, внутренний диаметр которых немного больше, чем диаметр стоек крыла. Укрепив стойки фюзеляжа, установим в них крыло (см. рис. 81).
      У полностью готовой модели подогнем киль влево под углом 15 — 20°. Это нужно для полета модели с левым разворотом. С таким положением киля модель должна разворачиваться устойчиво, почти в горизонтальном положении.
     
      РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК КОМНАТНОЙ МОДЕЛИ
     
      Как правило, регулировка всякой модели начинается с запусков модели на планирование. Не закручивая резино-мотора, возьмем модель за силовую рейку фюзеляжа и легким плавным толчком правой руки запустим ее с небольшим наклоном носа. Если модель идет вверх, а затем падает на хвост, уменьшим угол атаки крыла или увеличим положительный угол атаки стабилизатора. В первом случае осторожным движением опустим переднюю вертикальную стойку крыла в стойку силовой рейки фюзеляжа, во втором — опустим хвостовую балку вниз.
      Если модель идет вниз, наоборот, увеличим немного угол атаки крыла или уменьшим угол атаки стабилизатора.
      При пробных запусках на планирование модель может заворачивать в сторону. Этот дефект устраняется нужной установкой киля.
      Отрегулировав модель на планирование, можно начать регулировочные запуски с закрученным резиномотором.
      Для первого запуска рези-номотор закрутим на 100 — 150 оборотов. Закручивать резиномотор можно за винт, соблюдая осторожность, чтобы его не повредить. При этом модель держат левой рукой за силовую рейку фюзеляжа у самого подшипника или за подшипник. Но удобнее всего и безопаснее для модели закручивать резиномотор специальной машинкой, сделанной из набора шестеренок, с отношением редуктора 1 : 10 или 1 : 15. Такую машинку можно собрать из механизма старого будильника. Закручивают резиномотор с заднего конца, надев его на крючок машинки.
      Закрутив резиномотор, возьмем модель правой рукой за силовую рейку фюзеляжа под крылом, левой — за конец винта. Отпустив левую руку и дав винту раскрутиться, выпустим модель из правой руки.
      Если модель резко набирает высоту, а затем теряет скорость и падает на хвост, поймаем ее и, изогнув передний конец силовой рейки или подшипник, наклоним ось винта вниз. Если модель опять летит вверх, еще больше увеличим угол наклона оси винта. Добившись плавного полета с набором высоты на малых оборотах, можно переходить на полеты с большей закруткой резиномотора.
      Если модель плохо набирает высоту, добавим одну-две ниточки резины. Если и этого будет мало для набора высоты, значит, изгибается силовая рейка от натяжения резиномотора. Для устранения этого дефекта привяжем к носику рейки и протянем к заднему крючку через стойки шелковую нить (см. рис. 77). Она не будет давать рейке изгибаться, и модель станет хорошо набирать высоту.
      Комнатная модель самолета при полной закрутке резиномотора должна медленно набирать высоту и долго летать под потолком в зале, имеющем высоту примерно в два этажа. После полета под потолком правильно отрегулированная комнатная модель медленно опускается.
      У авиамоделиста, особенно на соревнованиях, всегда должен быть в запасе свежий резиномотор, а то и два. Для получения хороших результатов рекомендуется производить не более двух полетов на одном резиномоторе. Важно также не держать понапрасну резиномотор закрученным, быстрее выпускать модель в полет, так как резина при этом «устает».
      Для транспортировки модели необходим ящик. В него кроме модели помещают необходимый починочный материал и инструмент. Без ящика модель вынести на улицу невозможно — она быстро сломается. Конструкция ящика и размеры зависят от габаритов модели или моделей. Вместо ящика можно использовать подходящий по размерам чемодан.
      Разобранная по частям модель закрепляется в ящике или чемодане при помощи лент из папиросной бумаги, приклеенных к стенкам. Хорошо и надежно закрепив детали, можно смело переезжать с моделью на большие расстояния, не боясь ее повредить.
     
      ДВЕ СХЕМАТИЧЕСКИЕ КОМНАТНЫЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТА КЛАССА К-2
     
      Первая схематическая модель класса К-2 (рис. 86), изготовление которой мы сейчас рассмотрим, имеет следующие основные размеры и характеристики: размах крыла — 570 мм; средняя хорда — 108 мм; площадь крыла — 6,1 дм2; длина модели — 480 мм; площадь стабилизатора — 2,1 дм2; площадь киля — 0,42 дм2; диаметр винта — 310 мм; резиномотор — 3 нити 1X1X 330 мм; масса модели — 2,9 г; нагрузка на несущую поверхность — 0,354 г/дм2.
      На рис. 87 модель дана в трех проекциях. По размерам, указанным на чертеже, сделаем в натуральную величину чертежи крыла, стабилизатора, киля и лопасти винта.
      Постройку модели начнем с крыла. Крыло имеет три перегиба и состоит из передней и задней кромок, девяти нервюр, двух концевых закруглений и четырех подкосов. Собирается крыло из трех отдельно заготовленных частей (рис. 88).
      Для передней и задней кромок возьмем соломинки диаметром 1 мм и длиной 350 мм, для пяти нервюр центральной части крыла — диаметром 0,4 мм и длиной 115 мм. Кромки выровняем, подогревая соломинки над электрическим паяльником или лампой. Нервюры изо-
      гнем, как показано на рисунке.
      Как соединять нервюры с кромками, мы уже знаем из описания постройки предыдущей модели.
      Готовую центральную часть крыла изогнем, как показано на рис. 87. Этот угол необходим для поперечной устойчивости модели в полете.
      Концевые закругления крыла соберем вместе с подкосами. Для кромок, переходящих в подкосы, нужны соломинки диаметром 1 мм и длиной 270 мм, для концевых закруглений — диаметром 0,6 мм.
      Положим эти кромки на чертеж так, чтобы для подкосов остались концы длиной по 195 мм. Сделав по две нервюры длиной 115 и 100 мм (см. рис. 88), соединим концевые закругления с подкосами и нервюрами. При сборке крыла кромки его центральной части срежем с внутренней стороны. В подкосах шилом в местах соединения со второй нервюрой сделаем отверстия и вклеим в них концы кромок так, чтобы получился изгиб, как на чертеже (рис. 89).
      Для стоек крыла подберем две соломинки диаметром 1,2 мм и длиной 60 мм. Вклеим их в изгиб передней и задней кромок.
      Кромки стабилизатора сделаем диаметром 0,6 мм и длиной 250 мм, пять его средних нервюр — диаметром 0,4 мм, а концевые нервюры и концевые закругления — диаметром 0,3 мм.
      Киль изготовим диаметром 0,5 мм, а его нервюру — диаметром 0,4 мм.
      Для силовой рейки подберем очень крепкую соломинку диаметром 2,5 мм и длиной 320 мм. В более тонкий ее конец плотно вставим другую такой длины, чтобы она выходила из силовой рейки на 25 мм. Эта соломинка будет служить переходной втулкой для закрепления и передвижения хвостовой балки. Хвостовая балка должна иметь диаметр 1,5 мм и длину 200 мм.
      Балка должна двигаться в переходной втулке с некоторым трением.
      Из проволоки диаметром 0,5 мм согнем крючок для резиномотора и примотаем его тонкими шелковыми нитками к силовой рейке, как показано на рис. 87.
      Ступицу винта сделаем диаметром 2 мм и длиной 40 мм. Для лонжеронов лопастей нужны соломинки диаметром 1,2 мм и длиной по 200 мм. Ось винта изготовим из стальной проволоки диаметром 0,5 мм и длиной 23 мм. Отогнем под прямым углом один конец проволоки длиной 7 — 8 мм, получив таким образом
      на оси крючок. Проколов по центру ступицу, привяжем к ней крючок оси шелковыми нитками на клею. С другой стороны ступицы закрепим ось винта целлулоидной шайбой диаметром 3 мм и толщиной 0,3 мм.
      Лопасти винта (рис. 90) состоят из передней и задней кромок, пяти нервюр и концевых закруглений. Для передней и задней кромок нужны соломинки диаметром 0,7 мм, для нервюр и концевых закруглений — диаметром 0,3 мм. Сборка лопастей такая же, как и у предыдущей модели.
      У готового винта модели лопасти должны быть равны между собой по площади, форме и массе, иметь одинаковую закрутку.
      Крепление винта и его установка на фюзеляже осуществляется при помощи подшипника (см. рис. 83).
      После соединения фюзеляжа с винтом и стабилизатором определим ЦТ. Передняя кромка крыла должна находиться от него впереди на расстоянии, равном трети ширины крыла.
      Для стоек фюзеляжа этой модели нужны соломинки длиной 35 мм и с таким внутренним диаметром, чтобы в них плотно входили стойки крыла. Для крепления подкосов на рейке подберем четыре соломинки с внутренним диаметром 1 мм и длиной 40 мм. В них должны плотно
      входить нижние толстые концы подкосов.
      Вторая схематическая модель самолета имеет следующие основные размеры и характеристики : размах кры-
      ла — 650 мм; средняя хорда — 135 мм; максимальная хорда — 142 мм; площадь крыла — 8,76 дм2; длина модели — 690 мм; площадь стабилизатора — 2,78 дм2; площадь киля — 0,34 дм2; диаметр винта — 400 мм; рези-номотор — 3 нити 1 X 3 X X 360 мм; масса модели — 3,9 г; нагрузка на несущую поверхность модели — 0,338 г/дм2.
      На рис. 91 дан чертеж модели в трех проекциях. Технология изготовления модели такая же, как и модели класса К-1.
      Рис. 90, Лопасть и детали винта модели
     
      ФЮЗЕЛЯЖНАЯ КОМНАТНАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА
     
      Фюзеляжные модели самолета отличаются от схематических тем, что они имеют не силовую рейку, а объемный фюзеляж не очень сложной конструкции (рис. 92). Крыло, хвостовое оперение и винт у них такие же, как и у схематических моделей.
      Фюзеляжная модель для достижения большей продолжительности полета должна быть очень легкой и в то же время обладать необходимой прочностью. Поэтому чрезмерное ее облегчение приводит к плохим результатам.
      Нельзя, например, без серьезного продумывания снижать массу модели, уменьшая сечение стрингеров, шпангоутов и раскосов фюзеляжа, так как фюзеляж является основой модели и должен выдержать усилие от резиномотора. Использование же слишком тонких соломинок для крыла, оперения и винта может привести к тому, что эти детали покоробятся. Облегчать модель нужно, но без ущерба прочности.
      Основные размеры и характеристики модели следующие: размах крыла — 640 мм; средняя хорда крыла — 117 мм; максимальная хорда крыла — 135 мм; площадь крыла — 7,9 дм2; длина модели — 460 мм; площадь стабилизатора — 2,7 дм2; площадь киля — 0,8 дм2; диаметр винта — 400 мм; рези-номотор — 3 нити 1 X 1 X X 250 мм; масса модели — 2,8 г; нагрузка на несущую поверхность — 0,341 г/дм2.
      По чертежу (рис. 93) изобразим в натуральную величину крыло, стабилизатор, киль и фюзеляж.
      Постройку модели начнем с фюзеляжа. Фюзеляж модели (рис. 94) имеет постоянное по всей длине трехгранное сечение, причем вершина треугольника обращена вверх. Собирается он из двух частей. Нарежем для шпангоутов 2 — 10 распорки диаметром 0,8 мм. Для каждого шпангоута распорки должны быть одной длины, так как треугольники равносторонние. Шпангоуты 1 vl 11 должны быть из липы сечением 1 X X 3 мм. Размеры распорок и параметры шпангоутов даны в рис. 94 и табл. 2. Стрингеры фюзеляжа сделаем диаметром 0,8 мм и длиной 260 мм.
      Отметив на стрингерах места установки шпангоутов, укрепим в них на клею нижние распорки шпангоутов 2 — 10. Когда клей высохнет, вставим в стрингеры боковые распорки. После этого закрепим сверху третий стрингер
     
      Таблица 2
      Параметры шпангоутов фюзеляжа
      Рис. 95. Нервюры и сборка крыла модели
     
      и установим на фюзеляже шпангоуты 1 и 11. Предварительно на стрингерах в местах склейки соскоблим немного глянца.
      Шпангоут 1 будет служить местом для установки передней бобышки. В шпангоуте 11 сделаем полукруглые вырезы глубиной 1 мм для крепления штырька — переходной втулки. В эту переходную втулку будет входить одним концом хвостовая балка.
      На всех трех сторонах фюзеляжа установим раскосы. Они предохранят фюзеляж от скручивания резиномотором.
      Каркас крыла и хвостовое оперение показаны на рис. 95 и 96.
      Переднюю бобышку, в которой устанавливается подшипник и вращается ось винта, изготовим из липы (рис. 97). Шайбы вырежем из целлулоида толщиной 0,5 мм. Одну наклеим спереди, а другую — сзади бобышки.
      Винт этой модели (рис. 98) должен быть сделан особенно тщательно. Для уменьшения трения между винтом и бобышкой на ось винта наденем одну-две шайбы из тонкого целлулоида.
      Резиномотор состоит из трех резиновых нитей. Если модель получится тяжелее, чем предполагалось, усилим его четвертой нитью.
      Регулировка модели осуществляется так же, как и схематических (см. с. 95 — 97).
     
     
      СХЕМАТИЧЕСКИЕ ЛЕТАЮЩИЕ МОДЕЛИ
     
      ПЕРВАЯ СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА
     
      Схематические модели являются лишь схемой настоящих машин, отсюда их название. Существует три вида схематических авиамоделей: модели планёров, самолетов и гидросамолетов (рис. 99). Схематические авиамодели отличаются от других простотой изготовления, малым весом и высокими летными качествами.
      Основные размеры и характеристики модели планёра (рис. 100) следующие: размах крыла — 1100 мм; средняя хорда — 119 мм; максимальная хорда — 130 мм; площадь крыла — 13,1 дм2; удлинение крыла — 9,25; длина модели — 900 мм; размах стабилизатора — 420 мм; площадь стабилизатора — 3,6 дм2; высота киля — 100 мм; площадь киля — 0,7 дм2; масса модели — 122 г; нагрузка на несущую поверхность — 7,3 г/дм2.
      Пользуясь сборочным чертежом (рис. 101), начертим в натуральную величину необходимые детали.
      Постройку модели начнем с крыла. Крыло состоит из передней и задней кромок, одиннадцати нервюр и двух концевых закруглений. Кромки крыла сделаем из сосновых реек. Их длина — 990 мм, сечение в центре 5x8 мм, на концах — 3X5 мм.
      Для концевых закруглений возьмем бамбук диаметром 7 — 8 мм и длиной 350 — 400 мм. Изогнув его по чертежу, расколем вдоль на две части. Обработаем концевые закругления так, чтобы на концах они имели сечение 3X6 мм, а в центре — 2 X X 3 мм. При этом верх оставим плоским, а низ — полукруглым.
      Нервюры крыла также изготовим из рассеченного вдоль бамбука. Они должны иметь высоту 2 мм, ширину 3 мм, верх — плоский, низ — полукруглый. Высота изгиба нервюры — от 8 до 10% ее длины.
      Соединим кромки с концевыми закруглениями. Для этого, отступив от концов кромок и закруглений на 25 — 30 мм, сделаем потом аккуратный срез на угол. Полученную плоскость выровняем напильником. Смазанные клеем срезы сложим и обмотаем нитками, уложив их виток к витку.
      Нервюры соединяются с кромками так же, как и в моделях, сделанных из соломы, т. е. на кромках делают проколы и вставляют туда заостренные концы нервюр. Проверив правильность установки нервюр, места соединения смажем клеем.
      Если крыло получилось непрочным, его можно усилить лонжероном. Лонжерон делают из сосновой рейки. Сверху он должен быть плоским, снизу — полукруглым. Привязывают его к нервюрам с нижней стороны крыла на первой трети его ширины (рис. 102). Места соединений промазывают клеем.
      Для крепления крыла к фюзеляжу сделаем кабанчик (рис. 103, а) из липовой дощечки толщиной 20 мм и длиной 210 мм. Его ширина должна соответствовать ширине силовой рейки фюзеляжа. Передний выступ кабанчика на 10 мм выше заднего. Это придает крылу угол атаки, равный 4°. Кабанчик с крылом соединим нитками с клеем. Нитки положим крест-накрест 6 — 8 раз. При этом будем следить, чтобы кабанчик стал параллельно нервюрам и перпендикулярно кромкам.
      Для схематических моделей существуют и другие способы крепления крыла к фюзеляжу. К силовой рейке из тростника крыло можно присоединить с помощью небольших подкосов из листового алюминия (рис. 103, б). Небольшие подкосы показаны и на рис. 103, в. Они сделаны из проволоки и листового алюминия. Их верхние лапки привязывают нитками к кромкам крыла, а нижние — к планочке из бамбука или сосны. Концы этой планочки привязывают резинкой к силовой рейке фюзеляжа.
      На рис. 103, г изображен большой подкос. Он держит крыло высоко над рейкой. Планочку этого подкоса соединяют с силовой рейкой резинкой или специальными хомутиками из листового алюминия, жести.
      Переднюю и заднюю кромки стабилизатора приготовим из сосновых реек сечением 3x5 мм, концевые закругления — из бамбука сечением
      2,5 X 4 мм. Нервюры прогнем так же, как и у крыла, но верх у них сделаем полукруглым, низ — плоским. Средняя нервюра, при помощи которой стабилизатор крепится к рейке, должна быть длиной 160 — 170 мм, плоской формы. Ее сечение 2,5 X 8 мм. Привяжем ее к кромкам так, чтобы концы выступали на 10 — 12 мм.
      Киль изогнем из бамбука сечением 2,5 X 4 мм.
      Фюзеляж схематической модели должен быть легким, прочным и жестким, т. е. не изгибаться и не перекашиваться при закрученном рези-номоторе. Силовую рейку чаще всего делают из прямослойной сосны (рис. 104). Для уменьшения массы ее можно склеить из двух реек, облегченных внутри. Авиамоделисты, живущие на юге нашей страны, обычно используют для силовой рейки тростник. Для установки на ней подшипника и заднего крючка резиномотора в ее конце вклеивают небольшие бобышки из липы. А чтобы силовая рейка не изгибалась от натяжения резиномотора, на ней ставят тонкую стойку из бамбука и через нее натягивают растяжку из катушечной нити № 10.
      Силовую рейку нашего планёра выстругаем длиной 750 мм. Сечение основное — 10 X 12 мм, в конце — 10 X X 5 мм.
      Носовую часть фюзеляжа (рис. 105) изготовим из дощечки (лучше липовой) толщиной 10 мм. В ней сделаем вверху отверстие для засыпки груза, а по бокам наложим фанерные щечки. Щечки соединим с носовой частью клеем и гвоздиками. Когда клей высохнет, обработаем носовую часть так, чтобы в месте установки крыла она была плоской, а в остальных местах имела овальную форму.
      Носовая часть соединяется с силовой рейкой приклеиванием.
      Теперь, когда все детали планёра готовы, обтянем крыло, стабилизатор и киль папиросной бумагой. Крыло — с верхней стороны, стабилизатор — с нижней, киль — с двух сторон. Как производить обтяжку, рассказано на с. 115 — 118.
      В окончательном, отделанном виде, части схематической модели планёра должны иметь следующую массу: фюзеляж — 57 г, крыло — 51 г, хвостовое оперение — 14 г. Масса всей модели — 122 г.
      Приступим к сборке модели.
      Привязав стабилизатор за выступающие концы средней нервюры к силовой рейке фюзеляжа, определим ЦТ модели. Наиболее точный способ его нахождения заключается в подвешивании модели на нитке (рис. 106). Крыло установим на силовой рейке так, чтобы ЦТ располагался на передней трети ширины крыла.
     
      ОБТЯЖКА И ОТДЕЛКА СХЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
     
      Подготовка модели к обтяжке на первый взгляд кажется ненужной и никчемной работой. Модель готова, все как будто на своих местах. Но необходимо еще раз выверить модель: нет ли где перекосов, неровностей. Если неровности есть, удалим их ножом или напильником, а потом тщательно зачистим мелкой наждачной бумагой, уберем пыль. Только после этого можно приступать к обтяжке.
      Крыло, имеющее один изгиб, обтягивают в два приема, т. е. сначала одну половину крыла, а затем вторую. Крыло с тремя изгибами — в четыре приема. Крылья с односторонней обтяжкой обтягиваются только с одной стороны, с двойной обтяжкой — сначала с нижней, а затем — с верхней.
      Способов обтяжки летающих моделей довольно много. Познакомимся с двумя из них.
      1-й способ. Заготовив бумагу необходимых размеров с припуском 3 — 5 см вокруг, смазывают клеем всю обтягиваемую поверхность детали. Клей должен быть жидким, но не стекать и не нависать каплями. После этого осторожно накладывают бумагу, избегая морщин. Начинают обтяжку с одного какого-нибудь конца детали. При этом используется помощь другого авиамоделиста (рис. 107). Положив бумагу на деталь, ее осторожно натягивают от середины к краям. После просушки припуски удаляют мелкой наждачной бумагой. Шкуркой водят все время лишь в одну сторону — от обтянутой поверхности вниз. Ножницами припуски обрезать нельзя — по краям детали останутся заусенцы.
      Обклеивать таким способом можно лишь детали схематических моделей, имеющих ровную поверхность и нежный каркас.
      2-й способ. Отличается от первого лишь тем, что после высыхания клея бумагу слегка и равномерно сбрызгивают из пульверизатора. После этого деталь кладут на стол, прижимают ее заднюю кромку, а на лонжерон кладут брусок из тяжелой породы дерева или напильник. Обтяжка при этом способе получается ровная и с хорошим натяжением, однако боится перемены температуры и влажности воздуха. В жаркую погоду натяжение будет слишком увеличиваться, в сырую — ослабевать. Деталь будет терять свою прочность, при запуске модели может дрожать и сломаться.
      Применять такую обтяжку можно только летом, в сухую погоду и на тяжелых моделях.
      Лучше всего модели обтягивать готовой цветной бумагой. Но если ее нет, бумагу можно покрасить.
      Красят бумагу анилиновыми красками, которые в продаже называются краской для окрашивания материи шерстяной и шелковой.
      Высыпем два пакета краски в литровую чистую стеклянную банку, нальем в нее горячей воды до половины и добавим одну чайную ложку соли. Хорошенько растворим краску путем помешивания деревянной палочкой и дадим ей немного постоять. После этого дольем воды, размешаем раствор еще раз, дадим ему остыть. Приготовленная таким образом краска хорошо держится и не линяет.
      Окраску бумаги производят в фотованночке или противне. Хорошо для этой цели иметь специальную ванночку из фанеры и дерева (рис. 108). Части ванночки склеим и собьем гвоздями. Ось сделаем из проволоки, трубку из дюралюминия или другого материала, втулку для крепления оси из жести от консервной банки. Для другого конца оси на бортике ванночки вырежем углубление. Чтобы ванночка не пропускала воду, пропитаем ее горячим стеарином или воском, или покрасим нитрокраской.
      Поставим ванночку на стол, нальем в нее столько раствора краски (без отстоя), чтобы она полностью закрыла ось с трубочкой. Вынем ось с трубочкой. Положим на ванночку лист бумаги, предназначенный для окраски. Тот конец, за который мы будем его протягивать, должен свисать с края на 5 — 6 см. Поставим ось с трубочкой на место. Они погрузят бумагу в краску. Начнем осторожно протаскивать лист. Вытащив его весь, дадим краске стечь. После этого повесим на нитку за сухой конец.
      Высушенную бумагу прогладим теплым утюгом. Полученная таким образом цветная будет нисколько не хуже той, что продается в магазинах.
      По окончании окрашивания бумаги ванночку хорошо промоем теплой (но не горячей) водой и просушим.
      Имея бумагу различных цветов, можно очень разнообразно оклеивать модели (рис. 109). При этом будем помнить, что всякая отделка нужна прежде всего для того, чтобы подчеркнуть красоту модели, а также для того, чтобы модель лучше было видно в воздухе и на земле, когда она приземлится.
      На крыльях модели наклеим буквы и цифры. Буквы — инициалы конструктора или строителя модели, а цифры — порядковый номер построенной им модели. Эта маркировка необходима на соревнованиях, чтобы знать, кому принадлежит модель.
      Буквы и цифры вырежем из папиросной бумаги, предварительно покрашенной в черный цвет.
      Продумаем оформление не только крыльев, стабилизатора и киля, но и других частей модели. Фюзеляж покрасим нитрокраской, воздушный винт, чтобы не утяжелять, красить не будем, но отполируем.
     
      РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК
     
      Построив модель, хочется поскорее испытать ее в полете. Но проявим терпение. Проверим сначала крепления, посмотрим, нет ли перекосов крыла, фюзеляжа, других дефектов (рис. 110).
      Если перекошено крыло, обдерем с него бумагу, перевяжем его крепления, сделаем обтяжку заново. Так же поступим при необходимости и с хвостовым оперением. Небольшие перекосы у крыла и хвостового оперения попробуем исправить, не снимая обтяжки. Выгнем их для этого в сторону, противоположную перекосу, и подержим так, пока модель не станет ровной.
      Проверим также установочные углы стабилизатора и крыла, а затем центровку модели. Для моделей с несущим стабилизатором (нервюры изогнуты, как у крыла) ЦТ должен находиться на второй трети ширины крыла, а с ненесущим (плоским) стабилизатором — на передней трети.
      Прежде чем запускать модель, найдем подходящую для этого площадку. Невысокие склоны с небольшим открытым полем — вот наилучшее место для испытания всех типов моделей, а особенно планёров.
      Погода для первых запусков должна быть тихая и сухая. Лучшее время для запуска — летние утренние часы, когда роса просохла, а ветер еще не поднялся, и вечерние часы — перед заходом солнца. Дневные часы для регулировочных полетов моделей не годятся.
      Первые запуски сделаем строго против ветра. Станем на колено, поднимем модель на уровень глаз, держа ее правой рукой за фюзеляж в месте ЦТ и слегка опустив нос (рис. 111). Пустим ее вперед легким толчком. От такого толчка выполненная точно по чертежу и правильно собранная модель должна пролететь по прямой 10 — 12 м.
      Если модель после запуска резко взмывает кверху или делает горки, значит, неправильно уравновешена: в первом случае ее ЦТ находится слишком близко к носу, во втором — слишком далеко. Поэтому в первом случае передвинем крыло назад, а во втором — вперед или загрузим дополнительно нос модели свинцом. Если модель делает горки от сильного толчка, уменьшим силу толчка. Если при запуске модель круто летит вниз или приземляется поблизости, значит, ее ЦТ нужно передвинуть назад.
      Причиной крутого спуска модели может быть также малый угол атаки крыла или большой угол атаки стабилизатора. Такое же явление возможно и при искривлении рейки (например, от натяжения резиномотора). Этот дефект устраним установкой в центре рейки вертикальной стойки из бамбука и натяжением через нее нитки от носа фюзеляжа к хвостовому оперению.
      Отклоняться в ту или иную сторону модель может, если отогнулся киль или изменились углы атаки концов крыла. В первом случае киль отогнем в обратную сторону, а если это не удастся, снимем обтяжку и исправим перекос, подогрев киль, и снова его обтянем.
      Одной из причин разворотов модели в горизонтальной плоскости может быть отсутствие симметрии по массе. Чтобы проверить такую симметричность модели, перевернем ее на спину, привяжем нитку к фюзеляжу в месте расположения ЦТ и подвесим модель. Если нет весовой симметрии, на легкий конец крыла наклеим пластиночку свинца.
      Второй причиной полета модели кругами с глубоким креном часто оказывается отсутствие аэродинамической симметрии, т. е. профиль одной половины крыла больше, чем другой, или площадь одной половины крыла больше другой. Крен модели бывает в сторону крыла с меньшей подъемной силой.
      После исправления ошибок модель должна совершать плавный планирующий полет.
      После того как будут выработаны навыки в запуске модели с колена, начнем запускать ее стоя, приподняв над головой. Правильно отрегулированная модель планёра при запуске из рук с полного роста пролетает 20 — 25 м.
      Окончательно отрегулированную и загруженную свинцом модель планёра взвесим и определим получившуюся нагрузку на несущую площадь по формуле
      где G — масса модели (г); SKp — площадь крыла (дм2); S ст — площадь стабилизато-ра (дм2).
      Если нагрузка на несущую площадь получится меньше 5 г/дм2, а модель предназначена для участия в соревнованиях, ее необходимо загрузить еще. Для этого возьмем кусочек свинца нужной массы и привяжем его к рейке в месте расположения ЦТ модели.
      Полет модели зависит от наличия в воздухе термических потоков (тепловых вертикальных течений) (рис. 112, а). Образуются термические потоки над поверхностью, которая нагревается солнцем сильнее, чем окружающие участки. Уметь находить такие потоки и использовать их для парения летающих моделей — большое искусство.
      Рас. 112. Восходящие термические потоки
      Рис. 113. Запуск модели планёра на леере
      Летающая модель, попав в термический поток, свободно взмывает вверх, пролетая десятки километров.
      На рис. 112, в показан момент, когда модель, оказавшись в движущемся вертикальном потоке, начинает там кружиться, набирает высоту до облака и улетает с ним по движению ветра. Модель будет летать до тех пор, пока облако будет получать
      пополнение теплого воздуха от земли.
      Наиболее благоприятное время для парения летающих моделей — с 9 до 17 ч. В эти часы происходит образование и скопление кучевых облаков, скорость термических потоков доходит до 5 — 6 м/с, а на большой высоте — до 10 м/с.
      Выработав навыки запуска модели с полного роста, можно приступить к запускам моделей планёра на леере. Буксировку модели на леере производят так же, как и буксировку воздушного змея. Разница только в том, что модель планёра, в отличие от воздушного змея, отцепляется от леера.
      К лееру длиной 50 м с одного конца привяжем палочку, с другого — колечко из стальной проволоки. Рядом с колечком прикрепим небольшой флажок из яркой материи (рис. 113). Этот флажок нужен для того, чтобы с земли было видно, когда колечко леера соскочит с крючка модели.
      Место для крепления крючка определим пробными запусками. Учтем, что при крючке, установленном далеко от носа, модель будет набирать высоту под большим углом и может сорваться с леера. Если же крючок поставлен слишком близко к носу, модель высоко не взлетит. Часто на модели делают три крючка и прикрепляют леер за один из них в зависимости от силы ветра.
      Запускают модель планёра на леере вдвоем. Модель должна быть направлена точно против ветра, ее нос немного приподнят. Когда все готово к запуску, моделист, у которого модель, подает команду «Пошел!» и, когда леер натянут, без толчка отпускает модель. Буксирующий моделист должен быть очень внимателен: если при сильном ветре модель круто набирает высоту, ему надо остановиться или даже двинуться назад. Когда модель взлетит на максимальную высоту, колечко само соскочит с крючка и леер упадет на землю. При первых запусках леер выпускают не более чем на 20 — 30 м.
      Если, отцепившись от леера, модель кабрирует или пикирует, ее необходимо отрегулировать.
     
      ВТОРАЯ СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНЁРА
     
      Основные размеры и характеристики модели (рис. 114) следующие: размах крыла — 1220 мм; максимальная хорда — 140 мм; площадь крыла — 16,8 дм2; удлинение крыла — 10; длина модели — 960 мм; размах стабилизатора — 400 мм; площадь стабилизатора — 3,5 дм2; высота киля — 100 мм; площадь киля — 0,65 дм2; масса модели — 138 г; нагрузка на несущую поверхность — 6,8 г/дм2.
      Порядок изготовления модели такой же, как и первого схематического планёра. Сечение сосновых кромок крыла — 5X6 мм, концевых за-
      круглений — 5X4 мм, нервюр — 3X2 мм, лонжерона — 5X4 мм. Перед тем как собирать крыло, изогнем кромки и лонжерон так, как показано на чертеже.
      Для крепления крыла к фюзеляжу служит кабанчик (см. рис. 103, а).
      Кромки стабилизатора сделаем сечением в центре 3 X X 5 мм, на концах — 2 X X 3 мм. Сечение концевых закруглений — 2x3 мм, нервюр — 1X2 мм.
      Силовую рейку фюзеляжа выстругаем длиной 960 мм с переменным сечением: в носовой части — 10 X 10 мм, в хвостовой — 4X8 мм. Носовую часть сделаем длиной 370 мм, шириной 25 мм и толщиной 10 мм.
      Крыло модели, стабилизатор и киль обтянем папиросной бумагой. Крыло и стабилизатор — сверху, киль — с двух сторон.
      В окончательном виде части модели планёра должны иметь следующую массу: фюзеляж — 66 г, крыло — 57 г, хвостовое оперение — 15 г. Масса всей модели — 138 г.
     
      ТРЕТЬЯ СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА
     
      Основные размеры и характеристики модели (рис. 115) следующие: размах крыла — 1580 мм; средняя хорда — 134 мм; максимальная хорда — 140 мм; площадь крыла — 21 дм2; удлинение крыла — 11,7; длина модели — 1000 мм; размах стабилизатора — 460 мм; площадьстабилизатора — 3,9 дм2; высота киля — 100 мм; площадь киля — 0,65 дм2; масса модели — 185 г; нагрузка на несущую поверхность — 7,4 г/дм2.
      Сечение кромок, нервюр и концевых закруглений крыла и планёра подберем сами.
      В окончательном виде части модели должны иметь следующую массу: фюзеляж, загруженный свинцом, — 102 г, крыло — 91 г, стабилизатор с килем — 28 г. Масса всей модели — 221 г.
     
     
      ПЕРВАЯ СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА
     
      Схематическая модель самолета простейшего типа показана на рис. 116. Его постройка доступна каждому учащемуся средней школы, а тем более умеющему строить схематические модели планёра.
      Основные размеры и характеристики модели следующие: размах крыла — 800 мм;
      средняя хорда — 103 мм;
      максимальная хорда — 120 мм; удлинение крыла — 7,8; площадь крыла — 8,25 дм2; длина модели — 950 мм; размах стабилизатора — 280 мм; площадь стабилизатора — 2,1 дм2; высота киля — 115 мм; площадь киля — 0,8 дм2; диаметр винта — 260 мм; резиномотор — 6 нитей 1 X 4 X 830 мм или 24 нити 1,5 X 1,5 X 830 мм; масса модели — 83 г; нагрузка на несущую поверхность 8,1 г/дм2.
      Как всегда, выполним сначала чертежи основных деталей модели в натуральную величину.
      Изготовление модели начнем с крыла (рис. 117). Все его детали сделаем из бамбука. Сечение кромок в центре 2X4 мм; на концах — 2 X X 2 мм, нервюр — 1X2 мм. Параметры нервюр даны в табл. 3.
      Для крепления крыла к фюзеляжу вырежем кабанчик из липовой дощечки размером 6 X 14 X 170 мм. Его передний выступ сделаем на 6 мм выше заднего.
      Кромки стабилизатора (бамбуковые) должны иметь сечение в центре 2X2 мм, на концах — 1,5 X 1,5 мм.
      Таблица 3
      Параметры нервюр для крыла (мм)
      Кромки обращены своей круглой стороной вверх, плоской — вниз. Центральная нервюра — из сосны, плоская, сечением 1,5 X 5 мм и длиной 115 мм. Прикрепим ее к стабилизатору так, чтобы концы выступали за кромки на 10 мм.
      Силовую рейку (из сосны) выстругаем сечением 6 X X 11 мм. В конце ее для облегчения сделаем срез на угол длиной 70 мм.
      Для крючка резиномотора возьмем стальную проволоку диаметром 1 мм и длиной 50 — 60 мм. Укрепим его в рейке на расстоянии 90 мм от
      ее конца. Внизу крючок отогнем так, как показано на рис. 116. Он будет служить не только для зацепления резиномотора, но и третьей точкой опоры модели.
      Стойки шасси изготовим из бамбука (рис. 118). Сечение их вверху 3X6 мм, внизу 2X4 мм. К нижним концам стоек привяжем оси для колес из проволоки диаметром 1 мм. Чтобы оси лучше держались, расплющим их, а в стойках сделаем для них желобки. Оси для колес можно также заострить и воткнуть в стойку.
      Стойки шасси наглухо прикрепим к силовой рейке в 200 мм от ее переднего конца при помощи кронштейнов из проволоки диаметром 1,5 мм. Для большей жесткости крепление усилим двумя проволочными подкосами диаметром 1 мм и длиной 100 мм. Концы подкосов расплющим, а затем привяжем их к рейке и стойкам шасси. Для крепления стоек к силовой рейке еще удобнее специальная перекладина (см. рис. 118), которая не позволяет колесам разъезжаться.
      Колеса шасси сделаем из тонкой фанеры и обклеим бумажными конусами.
      В центре колеса просверлим отверстие диаметром, равным диаметру оси. После того как на ось надеты колесо и шайба, расклепаем ее конец.
      Высота шасси должна быть такой, чтобы при горизонтальном положении модели конец опущенной вниз лопасти воздушного винта находился на уровне оси колес. Слишком высокое шасси утяжеляет модель и увеличивает сопротивление. При слишком низком шасси винт на взлете может касаться земли, и модель не взлетит.
      Воздушный винт — самая трудная часть в изготовлении схематической модели самолета. Делать его надо с особой тщательностью и вниманием.
      Воздушный винт модели может быть одно- или двухлопастным. На схематических моделях самолетов чаще всего ставят двухлопастный.
      Рис. 118. Шасси для модели самолета
      Рис. 119. Воздушные винты схематических моделей самолетов
      Прежде чем приступить к изготовлению винта для нашей первой схематической модели самолета, разберемся, как винт рассчитывают. Это необходимо нам, чтобы самостоятельно делать винты для будущих моделей, исходя лишь из их диаметра.
      Диаметр винта является основной его характеристикой. Зная диаметр и то, что у схематических моделей самолетов относительная ширина винта ^отн (рис. 119) берется равной 13 — 15% от диаметра, можно найти ширину b лопасти:
      Другая важнейшая характеристика винта — его шаг Н. На с. 74 уже говорилось, что шаг винта — это расстояние,
      которое преодолевает ось винта за один полный оборот при неподвижном воздухе.
      У сухопутных моделей шаг винта достигает 1,5 диаметра, у гидромоделей более 1,3 диаметра не бывает.
      Для удобства расчетов винт характеризуется относительным шагом. Под этим термином подразумевается величина
      У схематических моделей самолетов относительный шаг винта берется в пределах 1,1 — 1,4. Значит, взяв эту величину, мы сможем найти шаг винта Н по формуле
      Н = hD.
      Современные винты являются винтами постоянного шага. Это значит, что шаг одинаков для любого сечения лопасти. Это достигается постепенным уменьшением угла наклона лопасти от ступицы к концу. Из-за разниц углов наклона лопасть как бы закручена.
      На рис. 120 приведен графический способ определения закрутки лопасти винта постоянного шага в любом ее сечении при заданных диаметре и относительном шаге лопасти, а в табл. 4 даны параметры сечений лопасти. Изготовленный по таким расчетам винт для резиномоторной модели должен быть легким и тонким, сохранять неизменными углы установки и кривизну профиля.
      Теперь, когда мы знаем, как рассчитывать параметры винта, приступим к его изготовлению. Материалом для него может служить липа, ольха, береза или осина.
      Для нашей первой схематической модели самолета воспользуемся готовыми расчетами винта (рис. 121). Разметив по шаблону брусок, начнем его обрабатывать, как показано на рис. 122. Опыт изготовления и обработки винтов из дерева у нас уже есть (см, с, 76 — 78). Толщину сечения лопастей будем измерять кронциркулем или штангенциркулем. Особое внимание обратим на то, чтобы лопасти были совершенно одинаковые.
      После окончательной обработки проверим, равны ли лопасти по весу. Как это делать, мы тоже знаем (см. с. 78). Перетягивающую лопасть уравновесим с более легкой зачисткой. Готовый винт можно отполировать и покрыть лаком. После этого необходимо снова проверить его балансировку.
      Подшипники для схематических моделей самолетов применяют различных конструкций. На рис. 123 показаны некоторые из них. Самый простой из них изобра-
      над которой мы сейчас трудимся, возьмем жесть от консервной банки. Развертка подшипника и способ его изготовления показаны на рис, 124. Ось должна свободно вращаться в получившейся трубочке. В таком подшипнике надежно и удобно закрепляется не только ось винта, но и силовая рейка.
      В окончательной отделке части модели должны иметь следующую массу: силовая рейка — 32 г, крыло — 13 г, оперение — 5 г, винт с подшипником — 12 г, резиномотор — 21 г. Масса всей модели — 83 г.
      Сборку схематических моделей будем всегда производить в такой последовательности: 1) крепление к силовой рейке хвостового оперения, винта с подшипником, шасси, подвешивание резино-мотора; 2) нахождение ЦТ модели; 3) установка крыла и его закрепление.
      Установив крыло, можно приступить к пробным регулировочным запускам модели на планирование и с закруткой резиномотора на 100 — 150 оборотов. Отрегулировав модель на малых оборотах, увеличим их количество до 600 — 800.
      Любую сухопутную модель самолета можно переоборудовать в гидросамолет, если колесное шасси заменить на поплавковое, а резиномотор усилить на несколько ниток.
      Каркас поплавков для гидросамолетов изготавливают из сосны или бамбука. Сечение поплавков может быть прямоугольной или ромбовидной формы (рис. 125). Обтягивают их папиросной бумагой одним слоем с боков, двойным — снизу, чтобы избежать проколов при посадке на землю. Для водонепроницаемости поплавки со всех сторон покрывают эмалитом.
      Во время сборки гидромодели обратим особое внимание на установку поплавков (рис. 126). Передние, когда модель стоит горизонтально, должны иметь взлетный угол 5°. Хвостовой поплавок поставим параллельно фюзеляжу или под отрицательным углом к модели.
     
      РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛИ
     
      Первые запуски модели самолета произведем на планирование. Если модель задирает нос — планирует недостаточно полого, крыло сдвинем немного назад, если клюет носом — вперед.
      Добившись хорошего планирующего полета модели, приступим к запускам с заведенным резиномотором. Для начала закрутим его на 50 — 60 оборотов. При запуске модель будем держать в горизонтальном положении строго против ветра. Если полет пройдет нормально, вдвое увеличим число оборотов и снова запустим модель.
      Иногда с увеличением числа оборотов модель начинает кабрировать. Для устранения кабрирующего полета ось винта наклоним вниз, чтобы длина тяги винта проходила выше ЦТ модели. Отрегулируем модель так, чтобы на полных оборотах рези-
      номотора ее полет проходил без колебаний.
      Если модель самолета с закрученным резиномотором пикирует (это бывает очень редко), ось винта следует немного поднять вверх.
      Отрегулированная модель самолета при запусках на планирование обычно летит прямо, при запуске с закрученным резиномотором — кругами. Это происходит оттого, что модель из-за крутящего момента винта накреняется в сторону, противоположную вращению винта.
      Устойчивого полета модели можно достигнуть путем поворота оси винта на 2 — 3° в сторону, противоположную развороту модели.
      Хорошо отрегулированную модель можно запускать при ветре 3 — 5 м/с.
      Модель гидросамолета запускают с любой водной поверхности размером не менее 10 X 10 м, окруженной низкими берегами. Глубина водоема может быть различной. Только в месте старта она не должна превышать 0,5 — 0,6 м, чтобы можно было свободно стоять в ней с моделью.
      Модель гидросамолета сначала запускают на площадке с высокой травой (чтобы не повредить поплавков) на планирование и с закрученным резиномотором.
      Модель перед запуском проверяют на герметичность поплавков. Она должна самостоятельно продержаться на воде не менее 1 мин. Если в обтяжке поплавков обнаружены даже самые незначительные дыры или трещины, их следует заклеить и поплавки еще раз покрыть нитролаком.
      Запускают модель с воды без толчка, иначе передние поплавки могут зарыться в воду. Иногда бывает, что модель не отрывается от воды, а скользит по ней или совершает слишком длинный пробег. Передвинем в этом случае поплавки немного вперед. Если это не поможет, усилим мощность резиномотора. Бывает, модель не взлетает, так как винт касается воды. Увеличим длину ног у поплавков. Иногда модель крутится на воде. Значит, поплавки стоят неправильно. Переставим их параллельно фюзеляжу. Если модель при взлете разворачивается на одном поплавке, выровняем поплавки или повернем ось винта в противоположную сторону. Если модель оторвала от воды задний поплавок, бежит на передних и не взлетает, увеличим угол установки передних поплавков, а заднего — уменьшим. Можно также подвинуть немного вперед передние поплавки.
      Правильно отрегулированная модель уверенно набирает высоту и после раскручивания резиномотора хорошо планирует.
     
      ВТОРАЯ СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА
      Основные размеры и характеристики модели (рис. 127) следующие: размах крыла — 800 мм; средняя хорда — 1030
      Рис. 127. Вторая схематическая модель самолета
      125 мм; максимальная хорда — 130 мм; удлинение крыла — 6,4; площадь крыла — 10,2 дм2; длина модели — 1030 мм; размах стабилизатора — 360 мм; площадь стабилизатора — 3,4 дм2; высота киля — 100 мм; площадь киля — 0,7 дм2; диаметр винта 300 мм; резиномотор — 10 нитей 1 X 4 X 900 мм; масса модели — 102 г; нагрузка на несущую поверхность — 7,5 г/дм2.
      Крыло модели самолета имеет тройной угол установки, что дает модели хорошую устойчивость на всех ее этапах полета.
      Все детали крыла изготовляются из бамбука. Кромки в центре имеют сечение 3 X X 4 мм, на концах — 2 X X 3 мм. Концевые закругления — 2X3 мм, нервюры — 1,5 X 2 мм. Длина кромок — 640 мм.
      Для крепления крыла служит кабанчик.
      Кромки стабилизатора имеют низ полукруглый, а верх плоский, сечение их в центре — 2 X 3,5 мм, на концах — 1,5 X 2,5 мм. Киль имеет сечение вверху 1,5 X X 2 мм, внизу — 2X3 мм.
      Шасси на этой модели нет, она взлетает с рук.
      Воздушный винт изготовляется так же, как и для предыдущей модели.
      Готовые части должны иметь следующую массу: рейка с хвостовым оперением — 18 г, крыло — 15 г, резиномотор — 22 г, винт с подшипником — 12 г. Масса модели — 67 г.
     
      ТРЕТЬЯ СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА
     
      Эта модель (рис. 128), имея большой относительный запас резиномотора и винт большого диаметра и шага, взлетает круто вверх и, достигнув высоты 60 — 80 м, переходит на планирование.
      Основные размеры и характеристики модели следующие: размах крыла — 1070 мм; средняя хорда — 134 мм; максимальная хорда крыла — 150 мм; удлинение крыла — 7,9; площадь крыла — 14,2 дм2; длина модели — 900 мм; размах стабилизатора — 420 мм; площадь стабилизатора — 4,8 дм2; высота киля — 130 мм; площадь киля — 1,51 дм2; диаметр винта — 380 мм; резиномотор — 16 нитей 2 X 2 X X 600 мм; масса модели — 185 г; нагрузка на несущую поверхность — 9,85 г/дм2.
      Модель строят из липовых тонких реек.
      Силовую рейку склеим из двух липовых реек размером 10 X 10 X 850 мм и 10 X X 10 X 500 мм. Их внутренность выдолбим. Верх рейки сделаем плоским, низ полукруглым, на конце уменьшим сечение до 10 X 3 мм.
      Винт вырежем из бруска липы сечением 28 X 40 и длиной 384 мм. В центре его просверлим отверстие диаметром 2,5 мм и установим трубочку для оси винта.
      Винт этой модели складывающийся и имеет свободный ход. Все это имеет большое значение для уменьшения лобового сопротивления модели. При свободном ходе сопротивление падает в 3 — 4 раза, при слеженном — еще больше.
      Конструкций устройств для складывания лопастей винта, как и для свободного хода, очень много. На рис. 129 показаны наиболее простые из них. Они доступны для начинающих моделистов.
      Устройство свободного хода работает следующим образом. При натяжении резиномотора пружина, надетая на ось винта, сжимается и разъединяет крючок и подшипник, где он стопорился. При раскручивании резиномотора лопасти удерживаются в рабочем положении силами инерции. После раскручивания и ослабления натяжения резиномотора пружина возвращается в первоначальное положение и двигает ось с винтом вперед. Крючок зацепляется при этом за подшипник и останавливает вращение оси. Лопасти винта под действием сопротивления встречного воздуха складываются по бокам силовой рейки.
      После обклеивания модели бумагу слегка сбрызнем водой для лучшего ее натяжения. ЦТ модели расположим на расстоянии 85 мм от передней кромки крыла.
      Готовые детали должны иметь массу: крыло — 43 г, стабилизатор — 6 г, киль — 2 г, винт с подшипником и другими деталями — 38 г, рейка — 26 г, резиномотор — 70 г. Общая масса модели — 185 г.
      Подшипник
      Рис. 129. Приспособление для складывания лопастей и осуществления свободного хода винта
     
      ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА ТИПА «УТКА»
      Крыло модели (рис. 130) сзади, а спереди длинная рейка со стабилизатором. В полете модель напоминает утку, вытянувшую вперед голову на длинной шее.
      Запускают модель следующим образом: берут правой рукой за конец рейку так, чтобы винт был между пальцев и не вращался, и легким толчком пускают в полет.
      Рис. 130 Экспериментальная схематическая модель самолета «Утка».

|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) — творческая студия БК-МТГК.