Сборник бумажных моделей

PDF

      От авторов
      В этой книге представлены модели, многие из которых были опубликованы в приложении к журналу «Юный техник» — «ЮТ» для умелых рук» и вызвали большой интерес у ребят.
      Модели эти необычны. Прежде всего тем, что почти все они, хотя и сделаны из бумаги, действующие — летают, плавают, передвигаются по твердой поверхности, выполняют определенные действия. И кроме того, в конструкции каждой из них найдено оригинальное техническое решение. Собранные вместе, они позволят вам понять, какие широкие возможности для моделирования таит в себе бумага — самый дешевый, простой и доступный поделочный материал. Надеемся, что работа над этими моделями поможет вам больше узнать о современной технике, проявить творческие способности. При желании вы можете заставить сделанную модель быстрее летать, увереннее скользить по водной глади. Конечно, это нелегко, и для этого вам придется серьезно поработать: либо изменить конструкцию отдельных деталей, узлов, либо подобрать другой двигатель, продумать иное управление — словом, творить, выдумывать, пробовать. Так мы назвали эту книгу и именно такую задачу поставили перед собой при ее создании.
      Конечно, при изготовлении моделей каждый из вас встретится с рядом трудностей. Преодолеть их помогут терпение, аккуратность, дисциплина, техническая смекалка. Все эти качества надо постоянно воспитывать в себе.
      Поэтому начинать моделирование советуем с простых конструкций, и только получив определенные умения и навыки, браться за более сложные модели.
      Успехов вам, друзья!
     
     
      Глава 1
      С ЧЕГО НАЧИНАТЬ РАБОТУ НАД МОДЕЛЯМИ
     
      НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БУМАГЕ
     
      Бумага для моделистов, особенно начинающих, — прекрасный материал. Она достаточно прочна, хорошо режется, сгибается, свободно принимает всевозможные формы и профили; ее легко пропитать разными составами, покрыть любыми красками. Детали из бумаги легко соединяются друг с другом — они прочно склеиваются, скрепляются нитками и проволокой.
      Из чего же получают этот замечательный материал? Основным компонентом служит древесина, которая состоит из множества мельчайших растительных волокон, тесно сплетенных между собой. Ее пропускают через протирочные машины и получают волокнистое месиво. Перегоняя месиво из одного резервуара в другой, его очищают от посторонних фракций, сортируют, тщательно перемешивают и разбавляют водой. Образуется так называемая полумасса. Подобную полумассу получают и из соломы, макулатуры, тряпичного сырья. Полумассу подвергают дальнейшей обработке. Размалывают на специальных мельницах, обрабатывают химическими веществами. Потом перемешивают в чанах, опять перемалывают, разбавляют водой до необходимой концентрации и направляют в бумагоделательную машину.
      Промышленность выпускает разные сорта бумаги, с различными свойствами. Упомянем лишь те сорта, с которыми вы встретитесь в моделировании.
      Чертежная бумага — прочна, плотна, непрозрачна, хорошо принимает краску. Это исходный материал практически для любых моделей.
      Папиросная бумага — тонка, полупрозрачна, легко впитывает влагу. Используется для оклейки авиамоделей, изготовления парашютов, парусов.
      Бумага цветная — плотная, непрозрачная, водопроницаемая. Применяется для оклейки деталей.
      Калька — полупрозрачная, малопроницаемая, плотная и прочная бумага, при окраске деформируется.
      Газетная бумага — непрозрачная, непрочная, легко впитывает влагу и клей. Из нее выклеивают объемные модели в формах, приготавливают бумажную массу. Применяют газетную бумагу и для выклеивания деталей по болванкам.
      Картон — плотная бумага. Выпускается нескольких сортов. По цвету можно определить, какими свойствами обладает тот или иной сорт. Например, белый картон — непрочный, ломкий, легко расслаивается, впитывает влагу и клей, коробится; желтый — прочнее белого, эластичный, от клея и влаги не коробится, очень удобен в моделировании; серый — прочнее первых двух. Из него делают детали повышенной прочности.
      Цветной картон — тонкий, гибкий, с небольшой водопроницаемостью, удобен для изготовления деталей модели.
      Теперь, зная свойства различных сортов бумаги, можно определить, какой из них лучше выбрать для постройки задуманной модели. Например, для корпуса плавающей модели подойдет плотный цветной картон, если его дополнительно пропитать олифой или масляным лаком, а для паруса — калька.
      При работе с бумагой надо обязательно обращать внимание на расположение образующих ее волокон. Чтобы определить их направление, отрежьте от одного листа бумаги две узкие полоски: одну поперек листа, вторую — вдоль. Согните каждую из них в кольцо и посмотрите: полоска с продольными волокнами сгибается равномерно, с поперечными — надламывается.
      И еще одна особенность бумаги — при необходимости некоторые ее свойства можно изменять. Например, непрозрачную бумагу легко сделать полупрозрачной, если пропитать маслом; бумагу, сильно впитывающую влагу, довольно просто превратить во влагонепроницаемую — надо лишь пропитать ее сначала теплой олифой, а затем покрыть масляной краской. Если белый непрочный картон проклеить, то он станет прочным. А стоит у бумаги, вырезанной поперек волокнистого слоя, отогнуть бортик, как она станет жесткой.
     
      ИНСТРУМЕНТЫ
     
      Для работы с бумагой и картоном не нужны специальные инструменты. Ножницы, остро заточенный нож, металлическая линейка, кисточка для клея, гладилка для заглаживания сгибов (ее можно заменить ручкой от старой зубной щетки), циркуль, подрезная доска или лист фанеры размером 450X300 мм — вот, пожалуй, и все, что нужно моделисту. Часть этих инструментов показана на обороте обложки.
     
      ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
     
      Итак, материалы и инструменты подготовлены, модель выбрана. Можно приступать к работе. Но сначала возьмите на заметку несколько практических советов.
      Прежде всего запомните, как правильно резать и сгибать бумагу. Разрез по прямым линиям лучше сделать ножом, но можно и ножницами. Если бумага тонкая, то ее перегибают по намеченной линии, приглаживают сгиб гладилкой (рис. 1, а) и разрезают ножом или линейкой. Правда, в этом случае разрыв получается «мохнатым». Чтобы край обреза получился чистым, пользуются металлической линейкой и ножом. Накладывают линейку на лист бумаги и с усилием прижимают левой рукой. В правую руку берут нож так, чтобы указательный палец лежал на тупой части лезвия (рис. 1, б). Не старайтесь разрезать бумагу за один проход ножа. Лучше сделать это за два-три прохода с постоянным равномерным нажимом, соблюдая главное условие — конец лезвия ножа должен все время касаться ребра линейки. Режьте только в одну сторону — к себе. При разрезании тонкой бумаги угол наклона ножа должен быть равен 30 — 35°, картона — 75 — 80°, в последнем случае и ручку ножа надо плотно зажать в кулаке (рис. 2, о). Резать бумагу складным ножом не рекомендуется: при неосторожном обращении он может неожиданно сложиться и поранить руку.
      Если будете работать ножницами, то обратите внимание на такую особенность: делая разрез по прямой, смотрите на концы ножниц и направляйте их вдоль намеченной линии, при резании по кривой — на место разреза. Заготовку поворачивайте левой рукой, не вынимая ножниц из начального разреза.
      Успех и качество работы во многом зависят от того, как заточен инструмент. Конец лезвия ножа должен быть острым, без зазубрин, а ножницы исправны, чтобы их режущие кромки плотно прилегали друг к другу.
      Нож точат на мокром точиле, потом на бруске с водой, а затем правят на оселке, смоченном керосином или минеральным маслом.
      Держать нож надо крепко и всегда под одним и тем же углом к поверхности точильного камня или бруска, иначе фаска «закатается» и не будет плоской.
      Заточку ножа на точиле можно считать законченной только тогда, когда по всей длине лезвия появится чуть заметный ровный заусенец.
      После этого приступают к чистовой заточке на бруске — плоском камне с более мелким зерном, чем у точила. Грубый заусенец исчезает, но появляется другой — меньше и тоньше. Его правят на оселке — плоском мелкозернистом камне.
      Как правильно заточить нож, видно из рисунка 2, б. Поводите им по оселку взад» — вперед, переворачивая с одной стороны на другую.
      При изготовлении бумажных моделей часто приходится перегибать плотную бумагу. Чтобы линия перегиба получилась четкой, сделайте с обратной стороны бумаги тупым концом ножниц промин. Если работаете с картоном, то на стороне, противоположной перегибу, сделайте ножом надрез на половину толщины картона.
      А как закрепить перегиб под определенным углом? Для этого с его внутренней стороны вложите уголок из плотной бумаги (рис. 3, а).
      Конечно, изготовление бумажных моделей не обходится без клея. Бумага и картон хорошо соединяются между собой и друг с другом различными клеями — клейстером из крахмала или муки, декстриновым клеем, казеиновым, столярным, бустилатом, синтетическим и любым конторским клеем.
      Более подробно о клеЛзГ вы прочтете в «Справочном отделе», в конце книги.
      И еще одна важная сторона в работе с бумагой. Это окраска модели. Прежде чем делать модель, подумайте, какой плотности бумага вам нужна и в какой цвет вы хотите ее окрасить. Плотная бумага и картон, как правило, хорошо воспринимают красители, но при покрытии водными (акварельными) красками они деформируются.
      Поэтому красить надо не готовую модель, а заготовки.
      Для окраски бумаги и картона можно пользоваться любыми красками: масляными, анилиновыми, акварельными, гуашью. Анилиновые краски разводят жидким крахмальным клейстером. Красят кистью.
      При окраске алюминиевым порошком его разводят в жидком столярном клее с добавлением небольшого количества олифы.
      Если окрашенный и просушенный картон покрыть бесцветным спиртовым лаком, то получится красивая блестящая поверхность.
      При окраске «набрызгом» пользуются акварельными красками или цветной тушью. Можно смешивать краски нескольких цветов. Над листом бумаги, который хотят покрасить, левой рукой держат металлическую сетку, старое сито или расческу, а правой проводят по ней зубной щеткой, смоченной в краске. Сквозь отверстия мелкие брызги краски летят на бумагу.
      Дождитесь, когда краска высохнет, а затем слегка увлажните заготовку с неокрашенной стороны и просушите под прессом. Так вы предупредите возможные коробления заготовок.
      При нанесении масляных красок и нитрокрасок бумага почти не коробится. Но и в этом случае лучше окрашивать не готовую модель, а заготовки.
      Вместо окраски можно оклеивать модели цветной глянцевой бумагой.
      Небрежная и неумелая оклейка бумагой портит внешний вид изделия: на его поверхности образуются морщины, цветная бумага теряет свой цвет, покрывается пятнами.
      Бумагу, как правило, надо наклеивать крахмальным или мучным клейстером. Но при оклейке глянцевой бумагой лучше пользоваться жидким столярным клеем, так как клейстер дает на этом сорте бумаги пятна.
      При оклейке всегда смазывают бумагу, а не оклеиваемое изделие.
      Бумагу смазывают клейстером или клеем кистью ровным слоем, без нажима. Кистью проводят от середины листа к краям. Покрыв лист бумаги, кистью без клея разглаживают получившиеся полосы, проводя ею поперек полос.
      При наклейке узких полосок бумаги их смазывают иначе. Клеем или клейстером покрывают гладкую дощечку, а на нее укладывают (а затем снимают) полоски.
      Бумагу, смазанную клейстером, оставляют полежать на 1 — 2 мин, чтобы она отсырела и вытянулась. После наклейки ее разглаживают чистой тряпочкой от середины к краям и кладут для сушки под пресс. Подготовленную бумагу намазывают клейстером, прикладывают к заготовке и, чтобы не было морщин, притирают от середины к краям сухой тряпочкой.
      При желании сохранить естественный цвет бумаги или картона модель покрывают лаком.
      Итак, работа с бумагой, как вы уже убедились, не представляет особой сложности и доступна начинающим моделистам.
      Только ли бумага нужна для постройки моделей? Нет. В бумажных моделях часто приходится использовать проволоку, пластики, пенопласт, а иногда и готовые детали от конструктора. Это зависит от того, какие технические требования вы как создатели конструкций предъявляете к ним.
     
      ЗНАКОМСТВО С ЧЕРТЕЖОМ
     
      Предположим, вы задумали построить модель автомобиля. Решили, из какого материала его выполнить. Подобрали инструмент, сделали рисунок. Достаточно ли этого для исполнения вашего желания? Оказывается, нет. Необходимо еще составить проект этой модели, т. е. выполнить чертежи общего вида и деталей с указанием их точных размеров. Для того чтобы каждый из вас мог не только самостоятельно выразить в чертеже задуманную модель, но и понимать чертежи, которые публикуют для вас журналы, постараемся кратко дать элементарные понятия о чертеже и о том, что нужно знать для его построения.
      Чертежи выполняются линиями, различными по толщине и написанию (рис. 3, б). Основные линии толстые — от 0,6 до 1,5 мм — ими изображают видимые очертания предмета. Тонкие сплошные линии служат для штриховки, указания размеров и как линии обреза. Линии штриховые (прерывистые) применяют для невидимых очертаний предмета и мест наклейки других деталей, штрихпунктирные — для изображения осевых и центральных линий, штриховые с двойным пунктиром — для линий перегиба.
      Размерные линии с двух сторон ограничивают стрелками. Над размерной линией, ближе к ее середине, наносят размер. Все линейные размеры в техническом моделировании обозначают только в миллиметрах, причем саму размерность «мм» опускают.
      При изготовлении моделей часто приходится строить развертки различных геометрических тел. Познакомимся с этим построением разверток тел, наиболее часто встречающихся в моделировании. Начнем с куба (рис. 4). Он наиболее прост в развертывании. На плотной бумаге вычертите квадрат необходимого размера и к каждой из его сторон пристройте квадраты такого же размера. Все они будут иметь с первым по одной общей стороне. В завершение прибавьте к любому из четырех квадратов еще один такой же квадрат. Для того чтобы из этой развертки склеить куб, нужно предусмотреть припуски — дополнительные полоски по 5 мм с каждой внешней стороны для склеивания. Тогда при перегибе сторон куба каждую из полосок можно будет приклеить к одной из его сторон.
      Развертка призмы (рис. 5) вычерчивается из трех равных (или разного размера, смотря по необходимости) прямоугольников и двух треугольников. Представим себе, что мы решили выполнить модель домика. Куб, сделанный ранее, служит основанием домика, и к нему надо изготовить крышу.
      Начертите прямоугольник, одна сторона которого чуть больше стороны куба, а другая — в два с лишним раза длиннее первой. Пристройте к меньшим сторонам по равностороннему треугольнику, а к большим — по два одинаковых прямоугольника, у которых меньшие стороны равны сторонам треугольников. Сделайте припуск для склеивания, вырежьте развертку, обязательно оставляя линии чертежа на заготовке (развертка, вырезанная из какого-либо материала, в данном случае из бумаги, называется заготовкой). Готовой крышей покройте основание домика, а чтобы поддержать выступающую за пределы куба часть крыши, сделайте стойки из бумажных трубочек (рис 6).
      Столбики — опоры для домика можно сделать из полосок бумаги, накатав их на круглый карандаш. Навернув два-три слоя, смажьте бумагу клеем и сделайте еще несколько витков.
      С разверткой тела цилиндрической формы познакомимся на примере модели водонапорной башни. Допустим, что зысота модели водонапорной башни должна быть 90 мм, а диаметр окружности ее основания 46 мм (рис. 7). Для того чтобы развернуть цилиндр, а башня, как правило, имеет цилиндрическую форму, надо знать длину окружности ее основания. Чтобы найти ее, надо умножить диаметр ос-равное 3,14. Запомните это число.
      Оно всегда постоянно. Выполнив указанное действие, вы получите длину окружности. Она равна примерно 141 мм. Таким образом, длина каждой из двух сторон развертки равна 141 мм, а две другие его стороны равны высоте цилиндра (башни), т. е. по 90 мм. По этим данным на плотной бумаге
      вычертите прямоугольник и два круга диаметром по 45 мм. Предусмотрите припуски для склеивания развертки и на припуске круга наметьте вырезы, чтобы удобнее было сгибать цилиндр. Основание водонапорной башни покройте крышей. Для этого вырежьте круг диаметром 60 мм, разрежьте его по радиусу — от центра до края.
      Придайте ему конусообразную форму и склейте. У вас получится крыша (рис. 8).
      Чтобы изготовить даже самый простой чертеж или развертку согласно чертежу, необходимо иметь линейку, циркуль, транспортир, два прямоугольных треугольника (один равнобедренный, другой с углами 30° и 60°) и карандаш.
      Изображения на чертеже или развертке по сравнению с действительными размерами предмета могут быть увеличены или уменьшены. Отношение линейных размеров изображенного предмета (модели) на чертеже к их натуральной величине называется масштабом.
      Наиболее предпочтителен масштаб 1:1. Это значит, что все размеры изображения на чертеже точно соответствуют размерам модели.
      Но если размеры предмета слишком велики или малы и их нельзя изобразить в натуральную величину, тогда выбирают соответствующий масштаб уменьшения или увеличения.
      Наиболее удобны следующие масштабы: для уменьшения — 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50; для увеличения — 2:1, 5:1.
      Предположим, на чертеже стоит масштаб 1:2. Что это значит? А то, что наша модель должна быть в два раза больше, чем ее изображение на чертеже. При других масштабах этот перевод масштаба на модель сделать сложнее, и поэтому используют специальные приборы, с помощью которых можно либо увеличить, либо уменьшить чертеж до необходимого размера. Это пантограф, пропорциональный циркуль, фотоаппарат с фотоувеличителем, эпидиаскоп, простой разметочный циркуль и др. При выполнении чертежей моделей в масштабе можно обойтись и без этих приборов. О самых простых способах увеличения или уменьшения чертежей — по клеточкам и способом репродуцирования — расскажем подробнее.
     
      ПЕРЕНОС ЧЕРТЕЖА ПО КЛЕТОЧКАМ
     
      На чертеж, который хотят увеличить (или уменьшить), наносят сетку с одинаковыми клетками (рис. 9, о). Если чертеж состоит из прямых линий, то клетку делают крупную, а если на чертеже много сложных кривых (лекальных) линий, то размеры клеток уменьшают. Такие сложные линии строят не менее чем по трем точкам.
      Выберите масштаб, до которого надо увеличить (уменьшить) данный чертеж, и нанесите на него сетку из клеток. Затем на чистом листе бумаги выполните сетку, размеры клеток которой в заданное число раз крупнее (мельче) исходных, а число их точно соответствует числу клеток на чертеже.
      Чтобы удобнее было работать, слева и сверху на сетках чертежа и бумаги нанесите цифры или буквенные обозначения, подобно тому, как это сделано на шахматной доске. Теперь линии чертежа повторите на сетке подготовленного листа бумаги, выполняя работу с предельной точностью (рис. 9, б).
      Для вычерчивания кривых линий пользуются лекалом — специальной фигурной линейкой. Если в нужный момент у вас под рукой не окажется готового лекала, воспользуйтесь куском толстой проволоки диаметром 2 — 3 мм.
      А тетрадные листы в клеточку в отдельных случаях могут выручить вас от разлиновки чистых листов.
      Для переноса сложных лекальных линий используют пропорциональный (делительный) циркуль (рис. 10). Его легко сделать самим. Возьмите две одинаковые по ширине и длине деревянные реечки, заострите каждую из них с двух сторон и забейте в заостренные концы по булавке. Сложите реечки вместе и скрепите гвоздем. Это будет ось пропорционального циркуля. Положение оси на реечках зависит от того, во сколько раз надо увеличить (или уменьшить) детали чертежа. Если в два раза, то отношение отрезков должно быть как 1:2, если в три, то как 1:3 и т. д.
      Разведите короткие ножки циркуля до необходимого размера, при этом длинные ножки раздвинутся сами, по принципу ножниц, на расстояние в 2 — 3 раза большее.
      Пользуясь пропорциональным циркулем, попробуйте увеличить чертеж контура шнека, приведенного на рисунке 9, в два раза. В этом случае соотношение ножек циркуля должно быть как 1:2.
     
      РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ
     
      Репродуцирование — довольно простой и в то же время быстрый и качественный способ воспроизведения чертежей и схем. Им может воспользоваться каждый, у кого есть фотоувеличитель. Дополнительные детали, необходимые для работы, можно сделать из черной бумаги, в которую обычно упаковывают фотоматериалы. Это вставка 1 для компоновки и фокусировки кадра и кассета 2 для негативной пленки (рис. 11). По форме и размерам эти детали одинаковы. Размер L каждый из вас должен определить сам в зависимости от конструкции негативодержателя своего увеличителя, куда в процессе репродуцирования будут поочередно зажиматься вставка и кассета. Для репродуцирования понадобятся специальный осветитель (если его нет, можно воспользоваться настольной лампой) и определитель резкости — контрольная сетка, нанесенная на кусочек фотопленки. Она продается в фотомагазинах, но нетрудно сделать ее и самим.
      Вложите во вставку определитель резкости и зажмите в негативодержа-теле увеличителя. На место, куда при печатании кладется фотобумага, поместите оригинал, который нужно воспроизвести. Включите увеличитель. По изображению таблички для фокусировки, спроецированному на оригинал, скомпонуйте нужный вам кадр и сфокусируйте его. Осторожно заменив в темноте вставку с табличкой на кассету с небольшим (5 — 6 см) отрезком негативной пленки, включите на несколько секунд осветитель, направленный на оригинал.
      Изображение оригинала через объектив увеличителя спроецируется на пленку, и вы получите негатив хорошего качества.
     
     
      Глава 2
      ТВОЯ ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ
     
      В этой главе пойдет речь о трех простейших моделях: ракете, которая запускается с руки, истребителе, летающем на корде, и гоночном автомобиле, катапультирующем со стартовой катапульты. Ни одна из этих моделей не является копией настоящей машины, все они придуманы и названы так условно. Но есть у этих моделей общее, что делает их похожими между собой. Это обтекаемый корпус. Он выполнен всего-навсего из одного листа ватмана и представляет собой конус. В одном случае к конусу приклеены стабилизаторы — и мы имеем модель ракеты; в другом — шасси, киль, крылья дают нам истребитель; а в третьем — мы приклеиваем кабину с ветровым стеклом и получаем гоночный автомобиль. Как просто! Не правда ли?
     
      РАКЕТА
     
      Это самая простая модель. Материалом для изготовления ее корпуса и стабилизаторов служит цветная бумага, а для парашюта, который обеспечивает ей плавный спуск, — цветная папиросная бумага.
      Возьмите лист размером 170Х Х250 мм и сверните из него конус (рис. 12). Чтобы бумага легче сворачивалась, протяните ее между столом и ребром линейки.
      Теперь намажьте клеем кромку и склейте. Придержите шов, пока он не «схватится». На готовый конус наденьте шаблон до упора и проведите карандашом линию на конусе. Излишек бумаги на срезе кормовой части корпуса обрежьте.
      Шаблон должен быть жестким, поэтому его делают из картона или из бумаги, склеенной в несколько слоев. В данном случае шаблон имеет форму квадрата. Так удобнее с ним работать.
      У ракеты три пары стабилизаторов — неподвижных частей хвостового «оперения»: три больших и три маленьких. Именно они придают ракете устойчивость в полете. Поэтому очень важно, чтобы все пары были изготовлены строго одинаково.
      Для изготовления стабилизаторов вам понадобятся три листка такой же плотной цветной бумаги, как и для корпуса, размером 8X17 мм. Согните каждый листок пополам вдоль, наложите на них по два шаблона — № 1 и № 2 и обведите их карандашом (рис. 13).
      Вырежьте по контуру карандашной линии стабилизаторы ракеты. Потом отогните кромки по пунктиру, намажьте внутренние стороны клеем и соедините.
      Прежде чем установить стабилизаторы на модель, разметьте места их крепления. Для этого на кормовой части ракеты отметьте по шаблону три точки. Карандашом по линейке соедините их с носом ракеты штриховой линией (рис. 14). Наклейте по этим линиям стабилизаторы. Расстояние между ними выберите по своему усмотрению. Точки крепления стабилизаторов на кормовой части ракеты можно найти и геометрическим построением. Чтобы разделить окружность на три равные части, надо
      из любой точки на ней раствором циркуля, равным радиусу этой окружности, последовательно сделать шесть засечек. Вершины равностороннего треугольника и есть искомые точки.
      Для изготовления купола парашюта возьмите папиросную бумагу размером 280X280 мм. Согните ее несколько раз так, как показано на рисунке 15, и обрежьте — купол готов.
      Вырезая квадрат, строго соблюдайте правильность этой геометрической фигуры. При складывании бумаги старайтесь не смять ее, иначе модель будет выглядеть очень неряшливой, да и лететь она будет плохо.
      Теперь подготовьте стропы — катушечные нитки. Их должно быть восемь. Все одного размера. Чтобы определить этот размер, возьмите 1,5 длины диаметра купола парашюта и прибавьте к этой величине длину корпуса ракеты.
      Наклейте стропы на купол парашюта с помощью бумажных латок и сложите купол так, чтобы стропы с латками были собраны вместе, одна к другой (рис. 16). Завяжите стропы в узелок на расстоянии от купола, равном 1,5 длины его диаметра, и сделайте второй узелок — на конце строп. Потом протяните пучок парашютных строп внутрь корпуса ракеты проволочным крючком. Второй узелок пучка закрепите на носу ракеты иголкой с ниткой. Как это сделать, показано на этом же рисунке.
      Сложенный парашют уложите в кормовую часть ракеты.
      Модель ракеты будет выглядеть более яркой, если ее купол сделать цветным. Выкрасить папиросную бумагу можно так. Подлейте в тарелку с водой несколько ложек туши или несколько капель чернил нужного цвета. Возьмите лист бумаги и протяните его по воде сначала с одной стороны, затем с другой. Потом подвесьте за кончик. Когда бумага высохнет, слегка прогладьте ее утюгом.
      Запустите ракету рукой под углом 60 — 70° к горизонту. Она взлетает и, после того как раскрывается парашют, плавно опускается на землю.
     
      ИСТРЕБИТЕЛЬ
     
      Эта модель хорошо летает и может выполнять даже некоторые фигуры «высшего пилотажа». Проста она и в изготовлении. Если вы внимательно посмотрите на рисунок 17, то поймете, что все развертки деталей самолета свободно размещаются на одном прямоугольном листе ватмана.
      Итак, приготовьте лист ватмана размером 300X210 мм и вооружитесь карандашом и линейкой. Разметьте бумагу так, как сделано на нашем рисунке, поставьте карандашом номера деталей, чтобы потом не забыть, где какая развертка, и разрежьте ватман на заготовки.
      Как сделать конусообразный фюзеляж 1, вы уже знаете — для этого достаточно свернуть бумагу в конус. Из квадрата 150X150 мм изготовьте крылья 2: разрежьте заготовку по диагонали на две части, каждый из полученных треугольников перегните пополам по высоте, отогните лепестки для крепления к фюзеляжу, склейте кромки и загните кверху вершины (см. операции а, б, в на рисунке 17). К готовым крыльям приклейте элероны 5.
      В настоящих самолетах элероны укрепляются на шарнирах по концам крыльев и позволяют летчику поворачивать самолет вокруг продольной оси. В нашей модельке они приклеиваются намертво, но тем не менее вместе с крыльями и килем помогают истребителю уверенно сохранять заданный курс в полете и на посадке.
      Из заготовок 3 и 4 сделайте киль и шасси и приступайте к сборке самолета.
      Разделите основание конуса-фюзеляжа на четыре равные части, сделайте засечки и соедините их прямыми линиями с вершиной конуса. Приклейте по разметке крылья, киль и шасси. Носовую часть истребителя укрепите конусом из цветной бумаги.
      От того, насколько хорошо и крепко собрана модель, зависит ее надежность — главное требование, предъявляемое к конструкциям летающих моделей.
      Чтобы имитировать пламя ракетного двигателя, нарежьте 6 — 8 полосок из красной папиросной бумаги размером 3X150 мм, свяжите их с одного конца ниткой, пропустите внутри корпуса модели и закрепите в носовой части. Истребитель готов к полету.
      Наверное, не все из вас знают, что слово «корда» происходит от французского corda — веревка. В нашем случае корда — толстая крепкая нить, на которой летает по кругу модель. Отсюда и название моделей — кордовые.
      Привяжите к передней кромке крыла на расстоянии примерно 25 — 30 мм от фюзеляжа толстую крепкую нитку длиной 1,5 — 3 м. Раскрутите самолет за нитку, и он полетит, описывая окружность около вас. Хорошо, если кто-то из ребят сделает еще одну такую модель. С двумя истребителями можно устроить интересное соревнование — «воздушный бой».
      На расстоянии 4 м друг от друга на земле обозначьте два круга (рис. 18). По команде судьи каждый играющий встает в круг и поднимает в воздух свою модель. Участники вращают свои самолеты, стремясь протаранить модель противника.
      Чтобы избежать возможного столкновения, соперники управляют истребителями так, чтобы они меняли и траекторию, и высоту полета. Играющим разрешено передвигаться только внутри своего круга, не выходя за его пределы. Победившим считается тот, чья модель первой коснется модели противника или вынудит его переступить границу своего круга.
      Отвязав нитку и превратив стол в посадочную площадку, можно с расстояния 5 — 6 м запустить модель с руки так, чтобы она приземлилась точно в намеченном месте. Правильно отрегулированная модель истребителя плавно планирует и хорошо держит заданный ей курс.
     
      ГОНОЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
     
      Эта модель одинаково хорошо движется по асфальту и по полу в комнате.
      Корпус 1 автомобиля — усеченный конус (рис. 19). Склейте его из листа ватмана размером 210Х150 мм, потом слегка сдавите и обрежьте с двух сторон. Приклейте к нему вырезанные из бумаги заглушки 2 (их вы подгоните по месту), ветровое стекло (козырек) 3, кабину 4 и принимайтесь за изготовление ходовой части. Она состоит из четырех колес и двух осей. Каждое колесо собирается из двух дисков 5, обода и колпака. Сначала к одному из дисков приклейте обод. Делайте это на специальном приспособлении. Оно очень просто, но позволяет точно совмещать центры дисков (рис. 20). Дощечку размером 40X40 мм пробейте по центру гвоздем длиной 40 мм так. чтобы он составлял с плоскостью дощечки прямой угол. Выступающий конец гвоздя должен быть не менее 20 мм.
      Наденьте на него диск (по центру) и приклейте обод, согнутый в кольцо. Дайте клею хорошенько высохнуть. Когда убедитесь, что детали прочно соединились, наденьте на этот же гвоздь второй диск (также по центру) и приклейте к свободным зубчикам обода. Так вы получите барабан колеса, центры под ось которого точно совмещены.
      Для осей возьмите две круглые палочки или два круглых карандаша. Длина передней оси — 80 мм, задней — 90 мм.
      По диаметру осей прорежьте отверстия в корпусе и колесах. Вставьте оси в корпус и наденьте на них колеса. Закрепите их картонными шайбами и приклейте на колеса колпаки.
      У нашей модели нет двигателя. Выстреленная из катапульты, она движется дальше по инерции. И хотя ее дистанция измеряется всего лишь метрами, она развивает неплохую скорость.
      Устройство катапульты видно из рисунка. Снизу корпуса, отступив на 1 — 2 см от переднего края, приклейте полоску полуватмана размером 10Х 20 мм, а на нее установите проволочный крючок. Сверху на него наклейте латки из бумаги. Так будет крепче. Вот все и готово. Вбейте пару гвоздей, наденьте на них резинку и можете испытывать модель на этой стартовой катапульте.
      Возьмите автомобиль в правую руку, левой зацепите резинку за крючок, оттяните модель назад и отпустите. Она должна помчаться вперед.
      Если вы хотите увеличить пробег своей модели, то можете усовершенствовать катапультирующее устройство. Мы не будем рассказывать, как это сделать. Надеемся, с этим вы справитесь самостоятельно. Заметим только, что его основание должно быть наклонным. Разбег с наклонной плоскости уже при старте придаст большую скорость модели.
      Если вместе с товарищами вы сделаете несколько таких моделей, то сможете устроить гонки. Их лучше всего проводить на ровной асфальтированной дорожке или на хорошо утрамбованном грунте. Трассу гонок разметьте белыми линиями. Старт и финиш обозначьте поперечными линиями, путь моделей — продольными. Их должно быть столько, сколько моделей участвует в соревновании. Чем больше гонщиков, тем напряженнее борьба.
      Положение о соревнованиях разработайте сами. В судейскую коллегию выберите более опытных ребят.
      И еще один совет. Точно по нашим чертежам советуем строить модель новичкам. Ребятам, имеющим опыт в постройке моделей, стоит подумать о самостоятельных конструкциях.
     
     
      Глава 3
      МОДЕЛИ ПОСЛОЖНЕЕ
     
      Если в предыдущей главе мы имели дело с простейшими моделями, то в этой речь пойдет о моделях с более сложными обводами.
     
      ГЛИССЕР
     
      Перед вами рисунки двух моделей глиссеров. Художник рисовал их с натуры. Они изящны, легки, остойчивы, отлично скользят по водной глади.
      Одна модель движется по воде за счет воздушного винта, приводимого в действие резиномотором, вторая — за счет подводного винта, работающего от микроэлектродвигателя.
      Из материалов нужны плотная чертежная бумага, синтетический или силикатный клей, олифа, масляные художественные краски, а также двигатель — резиномотор или подвесной моторчик для моделей с питанием от батарейки карманного фонаря 3336Л с начальным напряжением 4,5 В.
      Кроме того, для изготовления модели глиссера с резиномотором потребуется 200 мм резиновой нити («венгерка»), 100 мм стальной проволоки диаметром 0,3 мм и две бусинки для подшипника воздушного винта, а для глиссера с подводным винтом — подвесной лодочный моторчик «Вихрь» и кусок (130X140 мм) тонкого прозрачного материала для ветрового стекла.
      Далее даны чертежи и рисунки модели глиссера с воздушным винтом, приводимого в действие резиномотором. Для модели с подвесным моторчиком габариты корпуса необходимо увеличить в два раза. Это вызвано тем, что грузоподъемность модели с подводным винтом должна быть больше, так как батарейка и моторчик значительно утяжеляют конструкцию.
      Начинать следует с изготовления рабочих чертежей. Они даны в натуральную величину и размещены на сетке (рис. 21). Размер клетки равен 1 см2. В местах сгибов сделайте промины и, получив четкие линии при сгибе, перегните детали по осям их симметрии. Вырежьте по контуру, оставляя нетронутой линию чертежа на детали.
      Последовательность сборки модели легко уяснить, если внимательно рассмотреть рисунок 21. Здесь корпус изображен в тот момент, когда правый борт приклеен на место, а левый только подготовлен. Он согнут так, что повторяет кривую линию днища. На корпусе нет еще ни кильбалки, ни транца.
      Следующая операция — подготовка балки продольного усиления корпуса — кильбалки. Это очень важная деталь. При закручивании резино-мотора она не даст корпусу выгибаться. Перегните кильбалку по оси симметрии под углом 90° и с одного конца установите крючок для закрепления нитей резиномотора. Крючок приклейте к кильбалке латкой из писчей бумаги размером 15X15 мм.
      Готовую кильбалку с крючком из скрепки приклейте к днищу корпуса и только после этого установите в корме транец, а на нос — деку. Имейте в виду, что транец приклеивается клапанами сначала к днищу корпуса, а затем — к его бортам.
      Изготовьте стойку винта (рис. 22) и установите ее на место, указанное на транце двумя штриховыми линиями. Прорезь в ребре стойки позволяет «оседлать» кильбалку и приклеить ее клапаны к днищу корпуса.
      Теперь отогните в верхней части стойки клапаны для крепления трубки подшипника винта и приклейте к ним весь узел воздушного винта.
      Итак, глиссер готов. Чтобы бумага не намокла, модель проолифьте, хорошо высушите и покрасьте масляной краской. Цвет выберите сами.
      А теперь спустите модель на воду. Наиболее выгодный шаг винта найдите опытным путем, изгибая лопасти. После этого винт проклейте. Он приобретет жесткость и прочность.
      Резиномотор лучше сделать из одной нити резинки типа «венгерка». Такой винт будет работать дольше.
      Если модель плохо держит курс, немного отогните киль в нужную сторону.
     
      ШВЕРТБОТ
     
      Швертбот — спортивный парусник. К этому типу парусников относятся также килевые яхты. Чтобы понять разницу между ними, достаточно обратить внимание на конструкцию их днища. Килевая яхта имеет массивный плавник, к которому снизу крепится тяжелый балласт — фальшкиль. Именно благодаря ему яхту практически не опрокидывает ветер, как это случается со швертботом. У швертбота днище плоское. Посередине сделана прорезь — колодец, через который вставляется выдвижной киль — шверт. Отсюда и название парусника. Шверт, как и плавник у килевой яхты, не дает судну дрейфовать, обеспечивает необходимую остойчивость на воде, когда судно идет под парусом, и позволяет ему плавать по мелководью — тогда шверт поднимается.
      В чем отличительная особенность нашего швертботика? Благодаря своеобразной технологии сборки его деталей удалось создать бумажную модель, обводы которой (внешние формы корпуса) близки к тем, которые имеет настоящий швертбот.
      Заранее предупреждаем: чтобы сделать такую модель, необходимо запастись терпением. Ведь на изготовление ее придется затратить не менее 4 — 5 ч. Постарайтесь строго следовать нашим рекомендациям, в этом случае вы успешно справитесь с задачей.
      Все детали модели швертбота на чертежах даны в масштабе М1:1.
      Чертежи деталей А и Б выполняйте на листах бумаги из обычной тетради для рисования, а чертежи деталей В, Г, Д — на полукартоне такой же плотности, как, например, упаковка для сахара.
      По чертежу каждой детали, за исключением волнореза, деки и банки, надо сделать по две заготовки с учетом их зеркального (перевернутого) изображения.
      Вырежьте все детали модели, не срезая линий с чертежа. После этого сделайте острым концом ножниц легкие надрезы со стороны, противоположной месту сгиба.
      Сборку начинайте со склеивания деталей борта А и днища Б (рис. 23). Но предварительно протяните каждую из них на себя под слегка прижатой к столу линейкой. Тогда заготовки слегка выгнутся. К носовой части изгиб должен быть больше.
      Склеивание ведите с зубчиков детали А, с кормы (на рисунке слева), постепенно переходя к носовой части и совмещая место склейки по линии скулы. Приклеив сразу 2 — 3 зубчика, дайте им просохнуть 1 — 2 мин, потом переходите к следующим. От тщательности выполнения этой довольно сложной операции будет зависеть успех постройки всей модели. Пользуйтесь водостойким силикатным или синтетическим клеем. Когда половина корпуса швертботика будет готова, приклейте ее к детали В, на свободную
      сторону этой же детали наклейте из полукартона две части Г и Д. Как это должно выглядеть в сборке, видно на рисунке 24. Части Г и Д ограничивают размещение шверта в колодце.
      Изготовив точно такую же вторую половину корпуса, но без частей Г и Д, склейте вместе обе половины. Дайте им высохнуть. Потом обрежьте нижнюю кромку детали В, оставив киль в 4 мм (линия обреза указана на рисунке 24). На шпангоут приклейте скобу для крепления мачты и установите его на место. Приклейте деку, укрепив на ней волнорез, установите в кормовой части швертбота банку (скамейку). В последнюю очередь приклейте клапанами в кормовой части транец — сначала к днищу, а затем к бортам. По верху модели наклейте полоску плотной бумаги с петельками из мягкой проволоки. К ним будут крепиться ванты из ниток. Из кусочка жести вырежьте шверт и проделайте в нем несколько отверстий шилом для установки на разную глубину.
      Мачту и гик выстругайте из сухой рейки. Длина мачты — 300 мм, сечение в основании — 4 мм, в верхней части — 2 мм. Длина гика — 140 мм, сечение — соответственно 3 мм и 2 мм.
      Руль сконструируйте сами.
      Если вы хотите, чтобы модель имела хорошую скорость, проявите аккуратность не только при постройке корпуса. Высокую скорость модели придает и хороший парус. Имейте это в виду.
      Парус (размером 240X240X130 мм) вырежьте из кальки, наклейте на него полоски цветной бумаги — латы и букву М («Москвич»). Итак, модель шверт-ботика готова. Но прежде чем спускать его на воду, бумагу пропитайте олифой, дайте ей просохнуть в течение 28 ч, а потом покройте масляной краской. Модель готова к плаванию.
     
      КАРТ
     
      Этот карт очень похож на настоящий, только сделан из бумаги и картона. С ним можно проводить интересные соревнования. Но для этого придется изготовить специальный картодром, разумеется, игрушечный. Такой кар-тодром свободно размещается на большом столе.
      Карт приводится в движение микроэлектродвигателем, работающим от батарейки 4,5 В. Благодаря специальному устройству, назовем его условно лидером, т. е. ведущим, и направляющей модель легко маневрирует по картодрому.
      Что представляет собой модель карта, хорошо видно из помещенного ниже рисунка и рисунка 25, а. Начинать изготовление лучше с рамы 11 — площадки с отогнутыми вниз краями (рис. 26, в). Вырежьте раму из картона и прорежьте в ней отверстия для установки микроэлектродвигателя 18 и размещения шкива 22 оси. Штрихами отмечены места, где надо приклеивать сиденье спортсмена 12 и футляр для батарейки 6, крестиком — место отверстия под ось, соединяющую лидер с рамой. В бортиках рамы сделайте прорезь 19 для оси задних колес.
      Основание лидера 2 изготовьте из плотного картона и для жесткости отогните у него края. Сверху на основание приклейте картонное кольцо 24. Чтобы уменьшить трение между кольцом и рамой, натрите кольцо графитом от карандаша. Руководствуясь рисунком 26, б, в, проделайте в раме отверстие для ниточной оси, которая соединит лидер с рамой. В передней части лидера приклейте «хоботок» 1. Он сгибается из канцелярской скрепки. На концы «хоботка» наденьте отрезки трубочек, которые должны легко вращаться. К нижней части лидера латками 25 из бумаги прикрепите ось 26, на которой должны свободно вращаться колеса 14. Диаметр колес для данной модели — 40 мм, а ширина обода — 17 — 18 мм.
      Прежде чем соединить лидер с рамой, оснастите ее деталями. Начните с установки контактного устройства (детали 9 и 10 на рис. 25, а и 26, а). Оно выполняется из жести от консервной банки. Вырежьте полоску 7X30 мм и закрепите ее на раме. Для этого у заднего бортика площадки рамы сделайте прорезь по ширине этой полоски. Обогните полоску по бортику. Получится неподвижный контакт 10. Второй, подвижный контакт 9 состоит из двух частей: полоски жести (7X30 мм), закрепленной на раме, и полоски (20X67 мм), образующей рычаг. Он соединяется с рамой осью. К этим контактам подводятся проводники: к подвижному — от одной из клемм батареи, а к неподвижному — от микроэлектродвигателя. Вторая клемма батареи соединяется со свободным контактом микроэлектродвигателя. При замыкании контактного устройства двигатель начинает работать, и посредством шкива 20, который установлен на оси мотора, резиновый пасик 21 передает усилие на другой шкив 22, закрепленный на оси задних колес. Шкивы можно сделать из липкой ленты (см. рис. 25, б). Диаметр малого шкива — 5 мм, большого — 10 мм. Задние колеса такие же, как передние, но они соединены неподвижно с осью. Все колеса имеют колпаки 13.
      Способов крепления колес несколько. Один из возможных вариантов показан на рисунке.
      Напоминаем, что, прежде чем закрепить колеса на оси, надо надеть и укрепить шкив 22 и пасик 21. Для уменьшения трения между деталями не забудьте поставить шайбы 17.
      Заметим кстати, что для пасика — кусочка тоненькой полоски резины, склеенной в кольцо, — лучше всего использовать отрезок старой велосипедной камеры. Шайбами могут служить даже маленькие бусинки.
      После установки двигателя и задней оси с колесами изготовьте из плотной чертежной бумаги футляр 6 для батарейки и крышку 27 к нему, капот 8 для двигателя и сиденье 12 (рис. 27). Футляр и сиденье приклейте на площадку рамы так, как указано на рисунке.
      Теперь можно соединить лидер с рамой (см. рис. 26, в). Для этого нужны крепкая нитка и две картонные полоски 23. Прижмите детали друг к другу, плотно затяните нитку и завяжите узлом. Образуется ось, которая позволит лидеру поворачиваться вместе с передними колесами. После этого останется приклеить картингиста, руль 5, козырек 3 и номер 4 в передней части рамы (см. рис. 25, а и 27), и модель готова.
      Фигурку картингиста вырежьте из двух слоев плотной бумаги и разрисуйте с двух сторон: шлем, комбинезон, перчатки, ремень. Затем склейте обе половинки в местах «головы» и «туловища». «Руки» разведите и приклейте по обе стороны колонки руля. Раздвиньте и установите «ноги». Наклейте номера 4,7 и стрелки. Приклеенные к капоту 8, они выходят за его пределы, и благодаря этому капот не смещается.
      Теперь о гоночной дорожке — направляющей. Она изготавливается из плотного картона и представляет собой полоску такой высоты, которая позволяет карту свободно проходить над ней. Желательно, чтобы эта полоска не имела стыков. Отогнутыми в разные стороны «ножками» 15 она крепится к столу или полу канцелярскими кнопками 16.
      Прежде чем вырезать направляющую, сделайте поточнее ее разметку.
      Учитывая предельный радиус поворота карта, вы можете по желанию придавать направляющей любую конфигурацию. В трассу соревнования входят прямые участки, змейка, подъемы и спуски, а также участки с левым и правым поворотами. Чтобы настольный картодром был похож на настоящий, границы трассы от направляющей, как осевой, на равном расстоянии обозначьте двумя белыми непрерывными линиями.
      В начале прямого участка нанесите линию старта, в конце — линию финиша.
      Хорошо, если на картодроме будут две равноценные дорожки с двумя направляющими одинаковой конфигурации, проходящими по осевой этих дорожек. Тогда с общего старта смогут соревноваться одновременно два карта, не мешая друг другу.
      Конечно, можно ограничиться и одной дорожкой. В этом случае старт участникам соревнования будет даваться раздельный и победит тот картингист, чей карт пройдет трассу соревнования быстрее.
     
      ЭКСКАВАТОР
     
      Эта модель интересна не только для начинающих. Пользуясь этими же чертежами, ребята, имеющие навыки моделирования, могут построить ее из картона, металла, пластмассы и сделать радиоуправляемой.
      Модель имитирует действия настоящего экскаватора, производя работу «обратной лопатой». Правда, ее рабочий орган — стрела с хоботом и ковшом — загребает не настоящий грунт, как экскаватор, а всего-навсего приготовленный заранее песок. Рабочий орган приводится в действие руками с помощью рычагов управления, связанных с хоботом ковша тягами.
      Ковшом можно набирать «грунт», поднимать его, переносить и высыпать в определенном месте. А сам экскаватор может двигаться вперед и поворачивать направо-налево. Движение происходит за счет микроэлектродвигателей, которые передают вращение с оси посредством пасика на ведущие колеса ходовой части экскаватора и гусеницы.
      Из каких же основных частей состоит модель? (Договоримся, что некоторые из них мы будем называть условными терминами.) Посмотрите на рисунок, приведенный на этой странице. На нем изображен экскаватор в рабочем положении, видны все основные части модели.
      Ходовая часть экскаватора (рис. 28) собирается из рамы — коробки с крышкой, ведущих и ведомых колес и гусениц. В коробке рамы установлены два микроэлектродвигателя с двухступенчатым редуктором. Они питаются от батареек карманного фонаря напряжением не ниже 4,5 В. На крышке коробки размещается вращающаяся платформа рабочего органа. Она закреплена на оси, которая проходит через центр двух опорных колец: одно из них приклеено к крышке, другое — к платформе. Ось позволяет платформе свободно вращаться в горизонтальной плоскости.
      На платформе находятся емкость для балласта, кабина экскаваторщика, стойка с рычагами управления. В специальной выемке на оси установлена стрела. В верхней части стрелы также на оси крепится хобот, заканчивающийся ковшом.
      Изготовление ходовой части лучше всего начать с рамы. Склейте из картона коробку рамы размером 180X100X42 мм. Край коробки для большей жесткости отогните внутрь на 7 мм, предварительно слегка надрезав его концом ножниц по линии перегиба (со стороны, противоположной перегибу).
      Чтобы крышка плотно прилегала к коробке, переверните коробку вверх дном, положите на лист картона и обведите тонко заточенным карандашом по контуру. Крышка по размеру будет больше коробки на толщину карандашной линии. Согните заготовку по линии карандаша. Высота борта крышки должна быть 12 мм. Наклейте на готовую крышку опорное кольцо радиусом 47 мм и шириной 7 мм из картона. По этому опорному кольцу
      опорное кольцо, приклеенное место для стойки площадка в дальнейшем будет скользить другое такое же кольцо, приклеенное снизу платформы (рис. 29 и 31, б).
      К дну готовой рамы приклейте две оси для колес — два круглых карандаша диаметром 7 мм и длиной 170 мм. Расстояние между осями (центрами карандашей) равно 110 мм. Обратите внимание на точность установки осей, их взаимную параллельность. Иначе во время движения модели с колес будут сползать гусеницы.
      Теперь сделайте колеса. На рисунке 30 показаны детали ведущего колеса и само колесо в сборе. Оно вырезается из плотной бумаги и состоит из обода шириной 25 мм, длиной 200 мм и двух дисков диаметром 60 и 62 мм.
      Обод сначала приклеивают к диску меньшего диаметра, а затем на него наклеивают второй диск большего диаметра. Над ободом образуется бортик высотой 2 мм, который не дает соскальзывать гусенице во время движения экскаватора. Со стороны меньшего диска на колесо наклеивают еще два диска — первый диск шкива ведущего колеса диаметром 58 мм, вырезанный из картона толщиной 2 мм, а на него второй диск противоспада диаметром 60 мм из плотной бумаги. Таким образом на ведущем колесе создается шкив из дисков.
      Центры всех дисков должны точно совпадать. Чтобы достичь этого, первый диск насадите на булавку, она должна пройти через его центр, а затем, последовательно смазывая клеем остальные диски, наколите их центрами на эту же булавку.
      Склеив диски, просверлите в их общем центре остро заточенным карандашом отверстие под ось.
      На обод готового ведущего колеса наклейте на расстоянии 14 — 16 мм друг от друга отрезки спичек длиной по 20 мм, и вы получите шину с «зацепами». Ими ведущее колесо будет входить в выемки внутренней части гусениц и подавать ее вперед или назад. Количество «зацепов» и расстояние между ними подбираются сообразно с получившимися размерами колеса и гусеницы.
      Ведомое колесо изготавливается подобно ведущему, но без шкива для привода. Прежде чем насаживать колеса на оси, наклейте на оси ограничители осевого перемещения колес и шайбы. А чтобы колеса не соскакивали с осей, на их концы наденьте шайбы из картона и ограничители из полосок тонкой бумаги: у рамы — шириной 4 мм, а на концах осей — 2 мм. Длина полоски равна 250 — 300 мм. Приклейте к оси сначала кончик полоски, а затем постепенно накручивайте остальную часть полоски на уже приклеенную. Для окончательной готовности ходовой части установите микроэлектродвигатели и наденьте на колеса гусеницы.
      Гусеницу вырежьте из полоски гофрированной упаковочной бумаги шириной 20 мм. Полоску наложите на ведущее колесо так, чтобы выемки гофрированной части бумаги совпадали с зацепами колеса (см. рис. 30). Затем наложите эту полоску на ведомое колесо и склейте ее концы. Вы получите сплошную ленту гусеницы. Для того чтобы гусеница не растягивалась при движении, наклейте по всей ее длине с наружной стороны полоску папиросной бумаги шириной 10 мм.
      Посмотрите еще раз на рисунок 30. Ходовая часть экскаватора представлена на нем в двух видах: сверху и сбоку. На плане показана лишь половина ходовой части, вторая половина подобна первой. При установке микроэлектродвигателя необходимо смазывать клеем все его части, соприкасающиеся с рамой.
      Как видно из рисунка, в боковую стенку рамы выходит ось двигателя. Для образования шкива на нее необходимо надеть отрезок ниппельной (велосипедной) резинки длиной 10 мм, а на конец резинки приклеить ограничитель шириной 2 мм для
      пасика.
      Пасик можно изготовить из тонкой авиамодельной резины. Узелок, который образуется при связывании ее концов, нисколько не помешает работе привода. Длину резинки нужно подобрать так, чтобы при движении экскаватора не было ее пробуксовки на шкиве двигателя.
      Иногда при постройке самоходных моделей приходится удлинять вал микроэлектродвигателя, чтобы соединить его с колесом или шестерней. Способов решения этой проблемы несколько, но все они требуют от моделиста дополнительных усилий по изготовлению переходников или муфт. А есть довольно оригинальный способ — удлинить вал цанговым наконечником от циркуля.
      Ходовая часть закончена. Подсоедините к микродвигателям тонкие провода (по два к каждому двигателю), просуньте их в отверстия задней стенки рамы-коробки и каждую пару подсоедините к батарейке, как указано на рис. 31, а. Здесь же вы видите простейшее кнопочное устройство. На батарею надета резинка. Она прижимает провода, идущие от двигателей. Концы проводов плотно зажмите: один в контакте батареи « + «, другой — на полоске жести, которую удерживает на корпусе та же резинка. Второй контакт « — « изогните. Он пружинит и, по вашему желанию, сможет замыкать и размыкать цепь.
      При одновременном замыкании цепей двух батарей (если держать в каждой руке по батарейке и нажимать пальцами на контакты « — «) обе гусеницы заработают одновременно, и модель будет двигаться прямо. Если замкнуть цепь только одной батареи, то будет работать одна гусеница, и модель изменит направление движения.
      Таким образом, ходовая часть экскаватора стала подвижна и управляема. При данной схеме управления модель сможет передвигаться только вперед и поворачивать в необходимом направлении. А какой должна быть электросхема, чтобы модель имела и задний ход? Подумайте над этим сами.
      Крышка рамы (коробки) ходовой части служит основанием для платформы рабочего органа экскаватора. На рисунке 31, б показана эта платформа в плане (вид снизу). Как видно, к нижней части платформы приклеено второе опорное кольцо тех же размеров, что и на крышке рамы-коробки.
      Если согнуть по штрихпунктирным линиям края заготовки, то платформа будет готова. Она представляет собой коробку из картона. Чтобы соединить платформу с рамой ходовой части, в центре каждого опорного
      кольца проделайте отверстие и пропустите через него резиновую петлю со спичками: одна с внутренней стороны коробки-платформы, другая — со стороны крышки рамы. Натянутая резинка обеспечивает эластичное и крепкое соединение.
      Теперь к платформе можно приклеить площадку рабочего органа экскаватора. Вырежьте ее из картона по контуру рисунка 29, а по пунктирным линиям отогните вверх бортики. Более темным цветом на рисунке показаны места установки кабины экскаваторщика, емкости для балласта и стойки с рычагами.
      Первой на площадку платформы приклеивают стояку крепления рычагов (но после того, как на нее будут установлены рычаги управления с тягами), затем кабину и емкость для балласта. Изготовление этих деталей просто и не требует разъяснений. Сделайте их из плотной бумаги по разверткам, данным на рисунке 32. Все они даны в одном масштабе — Ml: 1,5. Пользуясь пропорциональным циркулем, переведите их в натуральную величину. Контрольными размерами для вас могут служить размеры платформы экскаватора, указанные на чертеже, и размеры коробки рамы, приведенные выше.
      Окна кабины экскаваторщика можно не вырезать, а вместо стекол наклеить цветные вырезки с изображением неба с облаками, земли и т. п. Получится впечатление отраженного пейзажа.
      Несколько сложнее изготовить стойку с рычагами и тягами, стрелу, хобот и ковш экскаватора, поэтому рассмотрим их подробнее. Стойку склеивают из двух слоев картона, для остальных деталей берут один слой. Осями крепления рычагов к стойке и тяг к рычагам служат толстые нитки. В стойке делают одно отверстие, в рычагах по два, пропускают нитки в эти отверстия и затягивают узлом.
      Стрелу выполняют из плотной чертежной бумаги. За счет профиля, создаваемого сгибами, она приобретает необходимую прочность.
      Прежде чем начать сгибать заготовку стрелы по пунктирным линиям, сделайте прорезь, а потом прорежьте по сплошным линиям клапана Отверстия для хобота. Отогните клапан внутрь стрелы. Согните по пунктирным линиям ее заготовку и придайте профиль стреле. Затем вырежьте и вклейте в нижнюю часть стрелы торцевую заглушку, а в верхнюю — направляющую хобота. Клапаны направляющей хобота также отогните во внутреннюю часть стрелы. Благодаря эластичности клапанов боковое качание хобота будет исключено, а торцевая заглушка создаст жесткость в том месте торцевой части, где должна проходить ось крепления стрелы к платформе рабочего органа. Независимо от точности изготовления чертежа в процессе работы над стрелой вам придется подгонять по месту и направляющую хобота, и торцевую заглушку.
      Хобот и ковш выполняются из. плотной бумаги, «зубы» ковша — из картона. Изготовление их просто, но при соединении хобота с ковшом нужно соблюдать соответствующий угол между ними. Руководствуйтесь в этом случае рисунком 28.
      Теперь соедините осями сначала рабочий орган — стрелу с платформой (тут осью может служить выпрямленная скрепка), а затем хобот со стрелой (ось — булавка) и тяги с хоботом, где осями служат также булавки.
      Когда будете испытывать модель в действии, не забудьте загрузить «емкость балласта». Иначе модель с наполненным ковшом может опрокинуться.
      Рабочий орган этой модели управляется руками. Подумайте, как сделать, чтобы в управлении участвовали шестеренки, рычаги, микроэлектродвигатели. Размеры модели выбраны специально так, чтобы на ней можно было разместить дополнительные механизмы и батарейки — в емкости для балласта и в раме-коробке ходовой части. Попробуйте заменить стойку с рычагами на блок лебедок, а тяги — тросами (толстыми нитками). Ваша модель станет интереснее. Смелее приступайте к поиску.
     
      САМОСВАЛ-САМОПОГРУЗЧИК
     
      Этот маленький самосвал нельзя назвать копией ни одной из множества настоящих больших машин. Конструкция его довольно интересна — благодаря простому устройству он сам загружает свой кузов, перевозит груз и разгружается. Основу этого устройства составляют два микродвигателя с редукторами, работающие от батарейки в 4,5 В. Один двигатель обеспечивает движение модели вперед-назад, другой позволяет ей поднимать и опускать ковш. Управляется модель специальным блоком. В него входят простейшее контактное устройство и переключатель двигателей, которые и обеспечивают их реверсирование.
      Попробуем проследить за действиями самосвала. Чтобы загрузить его, надо сначала поставить кузов на специальный зацеп (рис. 33), а потом, пользуясь блоком управления, опустить ковш и подавать модель задним ходом к месту загрузки до тех пор, пока ковш не наполнится. После этого можно поднимать ковш. Когда он освободится от груза, необходимо поменять команду, и самосвал будет двигаться вперед, к месту разгрузки.
      Чтобы разгрузить модель автомобиля, достаточно слегка ударить пальцем по рычагу зацепа, и кузов опрокинется. В исходное положение его возвращают боковины ковша: при подъеме они упираются в «выступ» и возвращают кузов на место.
      Кинематика модели предельно проста. Один из микродвигателей с помощью трансмиссии поднимает и опускает ковш: на ее малые шкивы наматывается нитка-трос, прикрепленная к «ушкам» ковша. За счет другого происходит движение автомобиля: со шкива двигателя усилие передается на шкив оси колес.
      Имея простейшее поворотное устройство с дышлом, самопогрузчик может менять направление движения. Отклонение дышла вправо или влево позволяет модели соответственно поворачиваться в ту или иную сторону.
      Ознакомившись с устройством модели, не спешите приступать к ее изготовлению. Сначала подберите необходимые материалы и инструменты. Вам понадобится картон толщиной 1 мм и 0,5 мм, чертежная и писчая бумага, жесть (от консервной банки), алюминиевая проволока 0 3 и 0 1 мм, гибкий провод 0 0,1 мм, канифоль, олово, два микродвигателя любой марки, батарейка напряжением 4,5 В. Клей надо взять синтетический (или приготовить из крахмала) и «Момент» — для соединения бумаги с жестью.
      Из инструментов потребуются два угольника, линейка, циркуль, транспортир, шило, ножницы, карандаш и паяльник.
      Когда материалы будут подобраны, сделайте эскиз модели и рещите, в какие цвета вы раскрасите ее детали. После этого в соответствии с принятым вариантом оформления оклейте цветной бумагой или покрасьте материал — картон, чертежную и писчую бумагу; распрямите ее (если она покоробилась после окраски) слегка нагретым утюгом по стороне, свободной от краски.
      При оклейке намазывайте клеем более тонкий материал. Наложите его на чистый слой и притрите от центра к краям. Пузырьки воздуха выйдут, и листы бумаги прочно склеятся между собой.
      На этом предварительная подготовка заканчивается — можете приступать к изготовлению модели. Терпение и точность в работе обеспечат вам успех.
      Модель состоит из нескольких составных частей: рамы, кузова, ковша, кабины, колес, поворотного устройства. Познакомьтесь подробнее с каждой из них.
      Рама — основная, базовая деталь (рис. 34). Она представляет собой коробку, на которой крепятся все составные части модели. Развертку рамы вырежьте из картона толщиной 1 мм, согните по пунктирным линиям, как показано на чертеже, и склейте. Несклеенной остается одна боковина — торцевая часть, через которую потом вставляют батарейку.
      Для усиления конструкции в раму вклейте две перегородки (размером 21X64 мм) с клапанами.
      Расположение деталей на раме видно из рисунков 35 и 36. Снизу крепится ось с двумя неподвижно закрепленными на ней колесами, шкивом привода и распорными втулками. При помощи осей (шкворней) на раме устанавливаются детали поворотного устройства — цапфы с передними колесами свободного вращения на осях.
      Сверху разместите стойку кузова с общей осью для кузова и ковша, микродвигатель с редуктором и приводом на шкив оси задних колес, микродвигатель с редуктором и приводом на большой шкив оси трансмиссии, стойку под трансмиссию, правую и левую защиту от колес, цапфы поворотного устройства.
      Общий вид и развертки каждой из деталей, размещенных на раме, приведены на рисунках.
      Стойку кузова (рис. 37) изготовьте из листа картона толщиной 1 мм размером 195X75 мм. Прикрепите к ней дополнительную деталь из жести. Вместо жести можно использовать картон толщиной 0,5 мм, пропитав его 2 — 3 раза синтетическим клеем (после каждого покрытия поверхность надо просушить).
      Стойку под трансмиссию (рис. 38) вырежьте из листа картона размером 200X145 мм и толщиной 1 мм. Приклейте ее к раме и установите на ней трансмиссию.
      Трансмиссию выполните в виде вала — алюминиевой проволоки толщиной 3 мм и длиной 255 мм, на которой неподвижно закреплены два малых шкива размером 10X10 мм и один большой — диаметром 40 мм и шириной 3 мм. Малые шкивы соедините ниткой-тросом с «ушками» ковша, а большой посредством пасика — со шкивом микродвигателя 2.
      Защита от колес (рис. 39) представляет собой два крыла — правое и левое. Они отличаются друг от друга местом приклеивания их клапанов к раме. Крылья изготовляют из картона толщиной 1 мм и размером 240X170 мм.
      Клапаны защиты от колес крепятся не только к раме, но и ко всем деталям, которые с ними соприкасаются, а именно: к микродвигателю 2, к стойкам трансмиссии и кузова. Чтобы придать детали необходимую жесткость, отогните вдоль нее бортик 5 мм, а картон, из которого будете делать эти детали, располагайте волокнами вдоль самих деталей. При изготовлении крыльев для защиты от колес учтите, что при сборке модели на эти крылья приклеивают заднюю часть кабины и деталь Б зацепа.
      Кузов (рис. 40) выполняют из картона толщиной 0,5 мм размером 220X320 мм. На борту кузова указано место установки выступа, который делается из спички, оклеенной тонкой бумагой и закрепленной на борту кузова.
      Место установки оси зацепа на борту подберите экспериментально. При этом имейте в виду, что кузов очень неустойчив и легко опрокидывается. Для оси возьмите кусочек двухмиллиметровой проволоки. Прикрепите ее к кузову полоской бумаги.
      Очень важно, чтобы все оси — задних колес, кузова и трансмиссии — были ровными. Для этого заготовки из проволоки накатайте широким напильником на твердом основании, тогда они будут прямыми и приобретут необходимую жесткость.
      Ковш (рис. 41) является рабочим органом модели. Им поднимают груз с поверхности земли и погружают в кузов.
      Дно ковша лучше всего изготовить из картона толщиной 0,5 мм размером 130Х1Ю мм, а для боковин, называемых «руками» ковша, — подобрать картон толщиной 1 мм размером 250X110 мм. На рисунках приведены только половина развертки дна ковша и развертка одной боковины.
      За «ушки» ковша крепится трос, идущий к малым шкивам трансмиссии. «Ушки» выполните из картона толщиной 1 мм и приклейте к боковинам ковша. При изготовлении «рук» ковша картон для большей жесткости желательно расположить волокнами вдоль развертки боковин и отогнуть бортики по 5 мм по всей их длине.
      Крепится ковш боковинами на общей оси с кузовом. Место установки оси на кузове для ковша практического значения не имеет.
      Рис. 42.
      Кабина (рис. 42) одновременно служит чехлом, под которым находятся стойка с трансмиссией, микродвигатель и поворотное устройство.
      Кабина состоит из двух частей: задняя приклеивается к крыльям колес, а передняя — съемная, она только опирается на них. Перемещение передней части кабины по крыльям ограничивается фартуком, закрепленным в передней части рамы.
      Для кабины подберите картон толщиной 0,5 мм: размеры листов 300X195 мм и 285X120 мм соответственно для задней и передней частей. Крыша задней половины имеет размер 120X45 мм, передней — 120X80 мм. Окна в кабине можно не вырезать, достаточно на их место наклеить цветные иллюстрации с видами части улиц, деревьев, облаков и т. п., вырезанные из старых журналов.
      При работе над передней и задней частями кабины учтите, что на чертежах указаны лишь половины их разверток. На обеих частях сделаны вырезы для вала трансмиссии. Крыша передней половины кабины наклеена на крышу задней половины так, что перекрывает ее.
      Колеса (рис. 43 j склеены из чертежной бумаги. Они состоят из отдельных деталей, которые при сборке надо соединить в определенной последовательности.
      Сначала обод колеса — полоску обычной чертежной бумаги, свертывают в кольцо. Зубчики отгибают внутрь и к ним приклеивают большой диск. Таких деталей две, и у них общий центр. Чтобы точно совместить центры деталей при склейке с ободами будущего колеса, воспользуйтесь приспособлением, о котором рассказывалось ранее (см. с. 19).
      Теперь разметьте и вырежьте другой, внешний обод колеса. Чтобы ускорить работу, разметку делайте с одной стороны обода. Затем перегните его вдоль, точно по оси, сделав предварительно легкий надрез на месте сгиба, и вырежьте зубчики одновременно с двух сторон. Каждый из них пропустите между большим и указательным пальцами, и они станут полукруглыми. Делайте это аккуратно, чтобы не оборвать случайно зубчик. Готовый обод приклейте на колесо, а кончики зубчиков соберите в середине и заклейте малыми дисками. Не забывайте при этом о совмещении малых дисков с центрами колеса. Щели, образованные между зубчиками, заклейте полосками тонкой бумаги.
      Закрепив колеса на осях, закройте их декоративными колпаками. Нарисуйте протектор или имитируйте его полосками гофрированной бумаги.
      Поворотное устройство (рис. 44), как вы уже знаете, позволяет модели менять направление движения. Подробное описание этого устройства и его чертежи мы не приводим, а предлагаем вам разобраться в нем по рисункам 35 и 36 и самостоятельно изготовить. Особое внимание обратите на выбор материала, ведь эта деталь несет большую нагрузку.
      Втулки и шкивы к валам микродвигателей и трансмиссии сделайте из тонкой бумаги, накручивая ее с клеем на вал или шкивы. Если это втулка, то первый слой клеем не смазывайте, чтобы ее легко было снять с проволоки.
      Блок управления состоит из контактного устройства и переключателя двигателей. Основой контактного устройства может служить коробок от спичек. Разверните его крышку, как показано на рисунке 45, установите на ней два контакта из жести и снова склейте. Углы укрепите полосками картона толщиной 0,5 мм. Во внутренней части коробка установите три контакта. Два из них соедините между собой перемычкой. К контактам на крышке припаяйте провода от « + « и « — « батареи, а к контактам в коробочке — два провода, идущие к переключателю двигателей.
      Переключатель двигателей соберите из двух картонных дисков, каждый толщиной по 2 мм. Один из них имеет овальную форму.
      Установив на дисках контакты, как показано на рисунке, соедините их подвижно между собой. Всего от переключателя отходит шесть проводников: четыре проводника одного диска подсоедините к микродвигателям (по два к каждому), два другого — к контактному устройству.
      Контактное устройство обеспечивает реверсирование двигателей модели. Для этого достаточно выдвинуть коробочку с контактами либо в одну, либо в другую сторону («туда» — «обратно»). Но двигатели заработают лишь в том случае, если будет подана команда на один из них переключателем двигателей.
      Последовательность сборки модели имеет важное значение. Рекомендуем вам, пользуясь рисунками 35, 36 и 39, придерживаться такого порядка. Первой на раму прикрепите стойку кузова, затем микродвигатель 1, стойку для трансмиссии, поворотное устройство, микродвигатель 2, правое и левое крылья, заднюю часть кабины (на рис. 39 указана граница ее установки), фартук (он приклеивается к торцу рамы), ось задних колес в нижней части рамы. После того как основные части модели будут установлены, можете оснащать кузов. Прикрепите к нему зацеп, выступ, ось и поставьте кузов на ось в проушинах стойки. На эту же ось наденьте и боковины ковша.
      Теперь осталось соединить пасиками двигатель 1 со шкивом оси задних колес и двигатель 2 со шкивом трансмиссии. На «ушках» ковша закрепите тросики и соедините их с малыми шкивами трансмиссии (см. рис. 38).
      Последними надевают колеса и переднюю часть кабины. На задней оси колеса крепятся неподвижно, на передней — подвижно.
      В заключение подключите батарейку с контактным устройством.
      Итак, вы построили модель и получили возможность подавать команды для ее управления. Не исключено, что над регулировкой элементов механической части придется основательно потрудиться. Обратите внимание на хорошее натяжение пасиков, на свободное вращение колес на осях, независимое движение кузова и ковша (без побочного трения).
     
     
      Глава 4
      МОДЕЛИ-КОПИИ СОВРЕМЕННЫХ МАШИН
     
      ВАЗ-2121 — АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ СЕЛА
     
      Первый серийный автомобиль с маркой Волжского автомобильного завода — серебряной ладьей на радиаторе — появился на дорогах нашей страны в 1970 году. Прошло несколько лет, и комфортабельная, маневренная', скоростная машина завоевала большую популярность не только у советских, но и у зарубежных автолюбителей.
      Модель ВАЗа выполнена в масштабе 1 : 20 к натуральной величине автомашины. Делать большее уменьшение модели не советуем, иначе вы не сможете разместить в ее салоне батарейку от карманного фонаря и микроэлектродвигатель. У нас чертежи модели такого размера уменьшены в полтора раза. Моделью управляют с помощью ручного переключателя (о нем подробнее см. на с. 117).
      Если батарейку разместить вместе с переключателем, то в салоне освободится место для механизмов и приборов более сложного управления моделью.
      Для изготовления модели необходимо иметь: картон толщиной 0,5 мм, чертежную, цветную глянцевую и писчую бумагу, 3-мм фанеру, проволоку диаметром 0,2 — 0,3 мм, клей ПВА или резиновый, ножницы, циркуль, шариковую авторучку, заправленную черной пастой, лобзик и скальпель.
      Наиболее трудоемкая работа — изготовление ходовой части модели. С нее и начинайте. Вырежьте из фанеры раму 15 (рис. 46). Сделайте в ней вырезы для колес и углубления для микроэлектродвигателя. Фанеру обклейте с двух сторон плотной бумагой.
      Соберите колесо 16 (рис. 47).
      Оно состоит из двух картонных дисков, обода и колпака. Готовые колеса (без колпаков) наденьте на переднюю 18 и заднюю 21 оси.
      Рис. 46.
      Чтобы они не соскочили, капнете на концы осей по капельке клея.
      Переднюю ось закрепите на раме бумажными полосками 17. Задние (ведущие) колеса должны вращаться вместе с осью. Согните концы оси под прямым углом и прикрепите к ним колеса полосками 19. Заднюю ось установите на подшипники 20. Делаются они из тонкой Проволоки. Усики подшипников прикрепите к раме полосками бумаги 19.
      Теперь на все колеса наклейте колпаки и приступайте к установке микроэлектродвигателя 6 и батарейки 13. Моторчик нужно установить на раме подвижно. Шарнир 12 легко сделать из плотной бумаги, согнув ее уголком. Бумагу закрепите одним концом на раме, другим — на двигателе, и она будет выполнять роль петли, на которой висит моторчик. Закрепленный на одном конце шарнира микроэлектродвигатель опирается своей осью на протектор и всем своим весом давит на колесо. Благодаря этому увеличивается сцепление между резинкой, надетой на ось микроэлектродвигателя 22, и колесом.
      Следующий этап работы — изготовление кузова автомобиля (рис. 48). Наклейте цветную бумагу на лист полуватмана размером 300X120 мм и положите заготовку под пресс. Как только бумага высохнет, переведите на нее чертежи корпуса 4, капота 1, бамперов 10 и крыльев — передних 2 и задних 7. Вначале вырежьте кузов автомобиля из цветной бумаги, наклеенной на полуватман. Аккуратно склейте его, приклейте с боков опорные уголки 14 и вырежьте остальные детали кузова.
      Будьте готовы к тому, что при наклеивании капота на корпус, возможно, придется подгонять детали по месту. Объясняется это тем, что точно перевести с чертежа на заготовку контур детали, а потом вырезать ее удается не всегда.
      Наклейте на кузов крылья, но сначала слегка надрежьте его кромки (в местах приклеивания крыльев), как показано на чертеже, и отогните их на себя.
      Вырезать окна 5 в корпусе не советуем. Можно наклеить на силуэты окон цветные фотографии из журналов с видами улиц, леса, неба или воды. Фары 9, габаритные фонари 8 можно также наклеить или нарисовать.
      Осталось вырезать из плотной бумаги два фартука 11 и два зеркала 3, раскрасить их и закрепить на соответствующих местах.
      Модель готова. Подумайте, как закрепить кузов автомобиля на ходовой части.
     
      КУЗОВ ИЗ ПЕНОПЛАСТА
     
      Используя чертежи бумажных моделей, например модели «ВАЗ-2121», с которой вы только что познакомились, вы можете строить легкие модели из пенопласта. Причем заметим сразу, что пенопласт по сравнению с бумагой позволяет обработать кузов модели более точно и копийно по всем внешним обводам. Пластины пенопласта, вырезанные по шаблонам кузова, обрабатываются «напильниками» из наждачной бумаги разных номеров, наклеенной на деревянные брусочки разных размеров. Поэтому толщина отдельных частей корпуса из пенопласта может быть различной, а значит, и кузов модели может быть выполнен более точно (об этом см. с. 64, рис. 51).
      Лучше всего обрабатывается пенопласт белого или желтого цвета (ПФ или ПС). Распиливать его надо стальной проволокой толщиной 0,3 — 0,5 мм. При «пилении» за счет трения проволока нагревается и хорошо «пилит». Чтобы проволокой удобно было работать, ее берут длиной до 80 см и оба конца накручивают на деревянные ручки — брусочки. Затем на доску набивают гвоздями две планки такой толщины, какой нужен пенопласт. Расстояние между планками выбирают равным ширине пластин.
      Практически такой «пилой» можно получить пенопласт толщиной 1 мм и выше.
      Как же сделать модель из пенопласта?
      По чертежам модели «ВАЗ-2121» заготовьте картонные или фанерные шаблоны, а потом по ним нарежьте панели кузова из пластин пенопласта. Приспособление для нарезки пластин собирается из сосновой дощечки с рейками — ограничителями по толщине пенопласта. «Пилят» на таком приспособлении вдвоем натянутой проволокой — «пилой», прижав пенопласт грузом. От трения пенопласт расплавляется, и струна отрезает пластины нужной толщины.
      При выполнении этой работы учтите, что дополнительные сгибы и зубчики, которые необходимы для склейки, в нашем случае не нужны. Кузов должен соответствовать внешним формам и чертежу модели.
      Толщину нарезанных пластин подберите так, чтобы склеенный кузов можно было обработать по всем его обводам и конфигурациям.
      Шаблоны кузова положите на пластины пенопласта и обведите карандашом. Потом вырежьте все детали острым ножом. Его можно сделать из ножовочного полотна для ручной ножовки. Такой нож очень удобен при работе с пенопластом.
      Прежде чем склеивать детали, подгоните их между собой, собрав кузов на булавках.
      Клеится пенопласт клеем БФ-2, который не боится нитрокраски. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности, дают ему подсохнуть в течение примерно 10 мин, потом смазывают вторым слоем и собирают кузов на булавках. В таком виде оставляют на сутки. Когда клей высохнет, все обводы хорошо зачищают наждачной бумагой, наклеенной на брусочках, и грунтуют тоже клеем БФ-2. Этот клей не боится нитрошпаклевки. Хорошо обработанный и покрашенный кузов выглядит как копия настоящего автомобиля.
     
      РАФ-2203 «ЛАТВИЯ»
     
      Чертежи модели этого автомобиля выбраны неслучайно: взяв их за основу и внеся в них небольшие изменения, можно изготовить несколько моделей различного назначения. В зависимости от оборудования салона и его внешней отделки это могут быть модели «Скорой медицинской помощи», автомобиля ГАИ, «Для авиапассажиров», городского маршрутного такси и др.
      Как сделать, чтобы любая из этих моделей была движущейся? Один из способов — установить на ней микродвигатель. Если его непосредственно подключить к батарейке, закрепленной на мотораме внутри кузова, то модель сразу начинает самостоятельно двигаться. Вынеся батарейку за пределы игрушечной машины и подключив ее через кнопочное устройство к двигателю, получаем модель с дистанционным управлением. Другой способ заставить модель двигаться — сделать ее кордовой. Расскажем об этом подробнее.
      На приведенных далее рисунках 49, 50 приняты следующие обозначения: 1 — основание из фанеры, 2 — декоративная решетка из проволоки, 3 — фары из оргстекла и фольги, 4 — передний бампер, 5 — передняя нижняя панель, 6 — передняя балочка, 7 — передняя верхняя панель, 8 — «желоб» для стока воды (нитка), 9 — стекло (целлулоид), 10 — верхняя панель кузова, 11 — кордовая планка, 12 — окантовка окна (нитка), 13 — место приклеивания отбортовки (картон, ватман), 14 — отбортовка (картон, ватман), 15 — задняя верхняя панель, 16 — задний бампер, 17 — моторама, 18 — микроэлектродвигатель, 19 — балочки (сосна), 20 — осевые трубки, 21 — задняя нижняя панель, 22, 23 — боковые панели, 24 — первый провод от электродвигателя, 25 — окантовка проемов колес (медная проволока диаметром 1 мм), 26 — поворотная скоба, 27 — груз (свинец), 28 — крепежный винт, 29 — ось передних колес, 30 — шайбы, 31 — диски колес, 32 — шинки, 33 — колпачки, 34 — гайка крепежного винта, 35 — второй провод от электродвигателя.
      Работу начинайте с заготовки пенопластовых пластин. Приготовив пластины, не спешите сразу вырезать из них детали для автомодели. Сначала переведите чертежи всех деталей путем скалывания или через копирку на фанеру (картон). Вырежьте, из этого материала шаблоны. Теперь с помощью шаблонов раскроите детали из пенопласта. Лучше всего это сделать острым ножом по линейке, сохраняя линию карандаша. Там, где должны быть оконные проемы, по углам наколите круглым шилом по несколько отверстий. По ним вам легче будет вырезать сами проемы. Чтобы при раскрое заготовок нож не уходил в сторону, подложите под пенопласт оргалит или фанеру поперек слоя.
      Все неровности панелей кузова и нужные скосы (см. детали 22, 15, 7) обработайте заранее заготовленными «напильниками» (рис. 51). Скрепив детали булавками, попробуйте предварительно собрать кузов. Вам сразу станет ясно, стыки каких панелей надо подогнать, какие детали нуждаются в дополнительной обработке. Только окончательно подогнав все детали, можно склеивать кузов.
      Для работы с пенопластом подходят клеи БФ-2 и «Феникс». Нитроклеем пользоваться нельзя — он разъедает этот материал. Все места склейки предварительно надо прогрунтовать выбранным клеем и дать ему как следует просохнуть. Крышу приклеивайте в последнюю очередь.
      Склеенный кузов хорошенько обработайте «напильниками» по контурам и обводам, руководствуясь приведенными здесь рисунками.
      Сделайте вырезы — впереди для решетки радиатора и фар; сзади — для сигнальных огней: «Стоп», «Тормоз», «Поворот».
      На бортовую и заднюю части кузова, чтобы показать выступ жесткости, наклейте полоску ватмана или тонкого картона (0,5 мм), а сбоку по крыше приклейте толстую нитку. Загрунтованная, она будет имитировать желоб стока воды. Готовый каркас кузова тщательно промажьте клеем БФ-2. Образовавшаяся пленка предохранит пенопласт от разъедания нитрошпаклевкой и нитрокраской.
      Следующий этап — шпаклевка и грунтовка. Эта работа требует терпения и аккуратности. Чтобы модель была прочной и блестящей, ее поверхность надо тщательно подготовить к покраске: 3 — 5 раз покрыть грунтом — нитрошпаклевкой, разведенной растворителем до состояния густой краски. И после каждого слоя грунта обязательно прошкурить. На хорошо обработанную, более гладкую поверхность лучше ложится жидкая нитрокраска. Наносить ее надо тонким слоем мягкой кистью в несколько приемов. Пройти один раз, дать краске высохнуть, затем нанести второй слой. Потом третий, четвертый и, если нужно, пятый. Несколько слоев краски, наложенных постепенно, сделают покрытие поверхности кузова блестящим.
      Если модель окрашивают в два-три цвета, например в белый и красный, как у «Скорой медицинской помощи», то лучше всего воспользоваться самоклеящейся цветной пленкой или перхлорвиниловой изоляционной лентой. В этом случае стыковочные линии будут ровными.
      Внутреннее оборудование кабины водителя, сиденья выполняют из пенопласта, рулевое колесо — из медной проволоки, приборную доску — из картона, на поверхности ее тонким пером прорисовывают контуры приборов.
      Внешние детали изготовляются по чертежам из различных материалов: бамперы — из фанеры или пенопласта, фары с декоративной решеткой — из фанеры, бесцветного оргстекла и медной проволоки диаметром 0,5 мм, задние огни — «Стоп», «Тормоз», «Поворот» — из цветного оргстекла, стекла для окон вырезают из тонкого целлулоида или любого прозрачного материала. С наружной стороны окна окантовывают черной толстой ниткой на клею.
      Мотораму вырежьте из пенопласта толщиной 5 мм и подгоните ее под кузов снизу. Сделайте разметку для осей передних и задних колес и обработайте по шаблону 15. Клеем БФ-2 приклейте балочки из древесины сосны.
      Прежде чем устанавливать на модель двухмагнитный микродвигатель МДП, удлините его ось. Она имеет выход на одну сторону. Предварительно выбейте ее молотком так, чтобы она одинаково выступала с обеих сторон двигателя. Теперь насадите на нее с клеем ЭД-5 или БФ-2 металлические трубочки размером 2X3X19 мм. Смазывать клеем можно только внутренние поверхности трубочек, чтобы клей не попал во втулки двигателя.
      Микродвигатель закрепляют снизу в гнезде моторамы на клею БФ-2. Проводники, подключаемые к микродвигателю, надо припаять.
      Передняя подвеска колес (см. рис. 49) состоит из поворотной скобы 26, выгнутой из листового железа толщиной 0,8 мм, и оси — велосипедной спицы диаметром 2 мм. Скобу крепят к мотораме винтом 28 и вклеенной гайкой 34.
      Диски колес нарежьте из твердого плотного пенопласта толщиной 8 мм на специальном приспособлении (рис. 51). Отверстия в них должны быть строго перпендикулярны плоскости самого диска, чтобы при вращении колесо не имело «восьмерки». Сверлят такие отверстия заранее очень точно на сверлильном станке или вручную. В дисках передних колес диаметры отверстий должны быть 2 мм, в дисках задних — равны диаметру трубочек, надетых на ось двигателя.
      Покрышки к колесам надо вырезать из микропористой резины толщиной 8 мм специальным приспособлением на сверлильном станке. Общий вид такого приспособления показан на рисунке 51: фанерное основание с двумя резцами, выполненными из ножовочного полотна. Для плотной посадки резцов пропил в фанере делается пилкой более тонкой, чем ножовочное полотно.
      При вырезании покрышек резину прикрепляют к фанере по углам гвоздями.
      Резцы подводят к резине плавно, смочив предварительно поверхность резания водой. Когда резцы прорежут резину и коснутся подкладки, появится характерный звук. В это время поднимать резцы не надо. Сначала остановите станок, а уж потом поднимите резцы и выньте шинку. Работать надо вдвоем: один режет, а другой при появлении звука выключает станок. Это облегчает работу и дает более чистую поверхность покрышки.
      Дорожку покрышек обрабатывают на насадке, вставленной в сверлильный станок.
      Обработанные покрышки наденьте на диски с клеем БФ-2 или «Феникс». После этого диски вместе с покрышками насадите на передние и задние оси на эпоксидный клей или клей БФ-2.
      Колпачки для колес модели вырежьте из мягкой алюминиевой фольги толщиной 0,1 — 0,3 мм с помощью штампа, зажатого в слесарных тисках. Колпачки наклейте на диски клеем БФ-2. В качестве колпачков могут служить выпуклые никелированные кнопки диаметром 12 мм, которые обычно используют для обивки мягкой мебели.
      Кордовую планку из листового дюралюминия или стали толщиной 0,5 — 0,8 мм привинчивают к мотораме двумя винтами. Она крепится по центру тяжести модели (ЦТ). Чтобы сдвинуть его ближе к центру модели, на мотораму надо наклеить спереди грузик массой до 25 г.
      Электропроводку смонтируйте согласно рисунку. В заключение к мотораме спереди и сзади булавками прикрепите кузов. Модель готова. Можно испытать ее. Лучше всего это сделать на самодельном автодроме. О том, как его изготовить, вы узнаете из главы 6.
      Совсем недавно о КамАЗе говорили как о машине будущего, а сегодня... Бегут по дорогам нашей страны мощные комфортабельные грузовики-труженики, развозят по городам и селам оборудование для новостроек, зерно, технику...
      КамАЗ-5320 — грузовой автомобиль Камского автомобильного завода. Спроектированный на базе лучших отечественных образцов, он стал родоначальником целого семейства КамАЗов.
      Сам КамАЗ-5320 — это большегрузный тягач грузоподъемностью до 8 т, рассчитанный на работу с прицепом. Его младший брат — КамАЗ-5410 — мощный седельный тягач. В паре с полуприцепом они представляют настоящий автопоезд длиной более 12 м и могут перевозить до 14 т груза.
      КамАЗ-5511 — самосвал. Для подъема его кузова служит гидравлический механизм с трехступенчатым телескопическим цилиндром.
      Все КамАЗы имеют экономичные дизельные двигатели мощностью 180 — 210 л. с.
      Итак, познакомьтесь поближе с этой замечательной машиной.
      Для модели потребуются материалы: плотная чертежная бумага (двойная), картон толщиной 1 мм и 2 мм, аппликационная или гуммированная бумага (для отделки модели), прозрачная пленка (для окон, зеркал), пасики, оси диаметром 5 мм из древесины сосны, шкивы, проволока, клей, микроэлектродвигатель и батарейки. Инструменты обычные: нож, линейка и т. д.
      Общий вид модели без прицепа вы видите на рисунке 52. На развертках деталей размеров нет. Но все детали выполнены в одном масштабе. Каждый из вас сам решит, во сколько раз их увеличить. Буква В на развертках обозначает вырез.
      Нижняя часть автомобиля (рама, колеса и т. д.) выкрашена в черный цвет, а верхняя (кабина, кузов) может быть голубой, красной, желтой и т. д. Если детали нижней части машины вырезать из черной бумаги, это намного облегчит в последующем отделку модели.
      Модель собирается из нескольких самостоятельных составных частей: рамы, колес, кабины, кузова. Остановимся подробнее на каждой из них. Но вначале обратим ваше внимание на два способа склеивания бумаги. Первый заключается в следующем. Берут два листа плотной бумаги, аккуратно смазывают одну сторону каждого из них клеем. Складывают вместе. Пузырьки воздуха, попавшие при склейке между листами, удаляют чистой тряпочкой. Склеенную бумагу кладут между газетами и сушат день-полтора под прессом.
      Второй способ: берут фанеру толщиной 8 — 10 мм. Если фанеры такой толщины не окажется, приклеивают по краям фанерного листа рамку из деревянных планок сечением 20X20 мм. Торцевые стороны фанеры или планок смазывают клеем. Кладут на фанеру заранее смоченный лист бумаги и приклеивают его к торцам. Дают бумаге просохнуть, а затем наклеивают на нее второй лист, тоже слегка увлажненный. Края и этой бумаги приклеивают к торцам планок или фанеры.
      Рама (деталь 6, рис. 53). Вырежьте из двойной бумаги развертки 6а, 66, 6в, 6г и 6д. В первой развертке сразу же прорежьте отверстия для осей. Затем согните ее, как показано на чертеже, и приклейте к ней деталь 66.
      После этого склейте развертки 6г и 6в. К отогнутым сторонам детали 6г подклейте деталь 6д. Получившуюся заготовку смонтируйте на уже готовую часть рамы (детали 6а и 66). В раме должно получиться гнездо для микроэлектродвигателя. Подклейте хвостовую часть рамы и можете приступать к установке на раме заднего моста модели: электродвигателя, осей, шкивов, пасиков (см. далее на рис. 56, а — «Установка электромотора»). Теперь дело за передним мостом (рис. 54 «Поворотное устройство», деталь 8). Сразу оговоримся: повторить устройство мостов настоящего автомобиля сложно, поэтому на модели оба эти узла упрощены. Рассмотрим подробнее изготовление поворотного устройства.
      Вырежьте из картона деталь А. В выступающих ушках проделайте отверстия диаметром 6 мм. Затем вклейте изнутри бумажные втулки Г (они наматываются на деревянную ось диаметром 7 мм). Вырежьте из 2-мм картона две поворотные скобы Б и приклейте к ним деревянные оси диаметром 5 мм — на них надеваются передние колеса. Теперь во втулки Г вставьте деревянные оси диаметром 5 мм и смонтируйте на них скобы Б.
      Посередине детали А приклейте двойную скобу (детали Е и Ж), предварительно проделав в заготовках отверстия под проволочные скобки. К скобкам Б приклейте рычаги Д. Деталь 3 тоже двойная. Сделайте в заготовках отверстия под проволоку и склейте их шайбами 3'. Уголок И и планка К монтируются на деталях Е,Ж нЗ тоже проволочными скобками. А деталь 3 еще и скрепляется скобками с рычагами Д.
      Колеса (рис. 55). Их на модели десять. Расскажем, как собирается одно из них.
      Вырежьте из картона толщиной 1 мм две заготовки Г и сделайте в них отверстия под оси. Затем из картона толщиной 2 мм вырежьте деталь Б, проделав в ней отверстие под ось, и деталь Д. Между дисками Г вставьте втулку 11 и склейте заготовки с ободом В. К шести колесам (внешним) приклейте детали Д, к остальным — детали Б. Пары задних колес соедините между собой промежуточной шайбой А, предварительно смазанной клеем с двух сторон, и наденьте их на оси заднего моста. С лицевой стороны этих (см. рис. 55) колес приклейте звездочки Е и наклейте на них фиксаторы Ж.
      Передние колеса наденьте на боковые оси поворотного устройства, подклейте на детали Г звездочками Е' и закрепите их такими же фиксаторами. Итак, рама и колеса смонтированы.
      Кабина (деталь 4, рис. 56, 57). Чтобы не красить потом кабину, вырежьте заготовку для нее из бумаги голубого или любого другого цвета. Разметьте на бумаге развертку Н и приклейте на нее окна (детали А и А', В и В', Л и Л') со стеклами (из прозрачной пленки или светофильтров) и рамками, дверцы Д кабины и капот Б. Но сначала прорежьте на капоте отверстия под фары и радиатор. Ту часть развертки, где написано «КАМАЗ», надрежьте, перегните и подклейте с лицевой стороны. Далее вырежьте по контуру развертку кабины и аккуратно склейте ее.
      Во внутреннюю часть кабины вклейте картонный каркас Ж. Крылья Е вырежьте из двухслойной бумаги. Подклейте их к кабине и каркасу. Подножки 3 приклейте к нижней части кабины и передней части крыльев. Затем к кабине с обратной стороны приклейте задний капот И и воздухозаборник К (он склеен из бумаги серебристого цвета). На крыше кабины закрепите вентиляционную задвижку (детали О и О'). К внутреннему каркасу приклейте кронштейны 7 с отверстиями для осей диаметром 5 мм и длиной по 7 — 8 мм.
      Кузов (рис. 58 — 60). Он такого же цвета, как и кабина. Сначала вырежьте из двухслойной бумаги нижнюю часть кузова (деталь 20). Снизу для жесткости укрепите ее тонким картоном. Затем приступайте к изготовлению
      бортов. Они собираются из шести деталей: четырех деталей 21 и двух деталей 22. Как собирается одна из них — деталь 21, показано на рисунке 58.
      Вырежьте из двухслойного картона деталь Б. Приклейте ее к развертке В. Клапаны детали В приклейте на заготовку Б, а сверху деталь А, вырезанную из однослойного картона. Теперь подклейте заднюю часть развертки В ив отверстия бортов вклейте детали Г. Борта приклеивайте по краю днища. Трехсекционную часть борта (деталь 22) и двухсекционную (деталь 21) дополнительно скрепите планками 3. Внутрь кузова вклейте гнезда 23 для проволочных каркасов тента 1. Снизу кузова приклейте три держателя 15.
      Сборка модели (см. рис. 59). Вначале установите на раме кабину 4. Она крепится подвижно на шарнирах. Шарнир — это кронштейны 7 с втулкой (один из них крепится на раме, другой — на внутреннем каркасе кабины). Затем приклейте к кабине бампер 5, а к раме — поворотное устройство 8. Далее укрепите по бокам рамы баки 16, ящик для аккумуляторов 17, бензобак 9, задние огни 12 и прицепное устройство 13. Балки 14 приклейте вдоль рамы. Теперь смонтируйте на раме кузов. К днищу кузова приклейте щитки (детали 18 и 19). Их четыре. В гнезда 23 вставьте каркас для тента. Тент нужно сшить из ткани. Выкройки для него даны с припуском на подшив. Теперь на кабине установите зеркала (детали Г и Г').
      Модель КамАЗа собрана. Соедините электродвигатель проводами с пультом управления (ПУ) — двумя батарейками и переключателем.
      Грузовой автомобиль выпускается у нас еще и в другой модификации: с восьмитонным прицепом (см. рисунок на с. 65). Попробуйте сделать модель прицепа самостоятельно. Размеры модели: 112X56X15 мм. Расстояние между осями колес — 67 мм. Передние колеса поворотные.
      Если вы захотите построить модели других автомобилей, выпускаемых Камским автогигантом: самосвала, бетоновоза, трайлера, то за основу можете взять чертежи рамы, колес, кабины модели КамАЗа-5320. По конструкции эти части у всех автомобилей данного завода одинаковы. Разница между ними только в длине рамы.
     
      К-700 — СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРАКТОР
     
      У многих из вас возникает вполне естественное желание повторить в моделях современные машины. Но где достать их чертежи? По иллюстрации, опубликованной в журнале или газете, трудно изготовить модель, так как она не дает основных отправных данных для ее изготовления — отсутствует масштаб, нет видов сверху, сбоку, сзади.
      Однако есть способ, пользуясь которым вы можете получить данные избранной вами машины и по ним изготовить ее основные чертежи. Для этого необходим фотоаппарат с зеркальной наводкой и фотоувеличитель.
      Порядок и приемы работы попробуем объяснить на примере съемки современного универсального трактора К-700. Знаете ли вы, почему этот трактор называется универсальным? Да потому, что может использоваться и в промышленности и в сельском хозяйстве на различных работах: транспортных, при пахоте, бороновании, посеве, культивации и многих других. Этот трактор вместе со своими братьями, моделями других модификаций — К-701, К-700А и т. п., входит в дружную семью «Кировцев». Поэтому его и называют иногда «Кировцем». И здоровье у этого богатыря отменное: 300 л. с. позволяют ему шутя выполнять самую тяжелую работу. Сравните: мощность двигателя грузовика, например ЗИЛ-130, составляет 150 л. с. Представляете, что может сделать этот гигант?
      Трактор К-700 состоит из двух частей, соединенных между собой специальным устройством, которое позволяет ему разворачиваться почти на одном месте, преодолевать глубокие канавы, двигаться по бездорожью. Условимся называть эти части — часть 1-я и часть 2-я. Общая длина обеих частей равна примерно 5 м, высота — 3 м, а диаметр колеса — более 1,5 м. Чтобы сфотографировать такую большую машину сбоку, нам пришлось сделать три кадра. Посмотрите на рисунок 61.
      В первый кадр вошла часть трактора, состоящая из рамы, капота, двигателя, части кабины и переднего колеса; во второй — часть рамы, кабина с баком и часть переднего колеса; в третий — часть бака, рама и колесо второй части трактора. При съемке учитывалось, что каждый кадр должен немного захватить последующий, а центральный — оба соседних. Это дало нам возможность воспроизвести полностью вид сбоку: мы совместили соответствующие детали и склеили края фотоотпечатков.
      Естественно, что если бы объект нашей съемки был меньше, чем
      К-700, он уместился бы в одном или двух кадрах, и наоборот, если бы он был больше, то и кадров занял бы больше.
      Высота трактора довольно значительна, поэтому съемка велась с подставки. Благодаря этому искажение, которое зависит от угла съемки, оказалось наименьшим.
      Расстояние А, с которого производилась съемка, зависит от системы аппарата и наиболее рационального размещения в кадре самой крупной части объекта съемки.
      Поэтому, когда вы будете фотографировать какую-то машину, рас стояние А, выбранное вами, долж но быть постоянным для съемки всех частей объекта независимо от их размещения в кадре. В противном случае трудно выполнить детали в одном масштабе. Кадры, снятые с постоянного расстояния от объекта, будем называть основным материалом.
      Общий вид К-700, который вы видите сейчас на рисунке, был получен с расстояния, которое обеспечивало полное размещение его в кадре. При необходимости можно дополнительно снять отдельные детали объекта и использовать их как вспомогательный материал. В этом случае установленное расстояние А соблюдать не обязательно. Крупным планом может быть сфотографировано, например, соединительное устройство или бак.
      Получив фотокадры основного материала, не увеличивайте их до тех пор, пока не решите, в каком масштабе хотите делать модель. Мы приняли масштаб 1:20 натуральной величины.
      Зная действительную величину отдельных деталей трактора, в данном случае диаметр колеса, мы на листе белой бумаги провели окружность, которая соответствовала 1/20 натурального размера колеса. Этот лист положили под увеличитель и спроектировали на него кадр. Потом изображение колеса на пленке довели до размеров окружности на бумаге. Этим добились того, что при данном постоянном увеличении детали трактора с последующих кадров основного материала были воспроизведены в точном соответствии с масштабом модели. С полученных фотоотпечатков чертеж был снят на кальку.
      Естественно, что если бы модель была точно выполнена по этим чертежам, то она имела бы полное сходство с оригиналом. Однако, исходя из имеющихся материалов, мы максимально упростили конструкцию модели. Вот такую модель мы и предлагаем выполнить из бумаги и картона.
      Для изготовления модели необходимы картон толщиной 1 — 2 мм, тонкий картон толщиной 0,5 мм, полуватман, цветная бумага, упаковочная гофрированная бумага, черная тушь, синтетический или декстриновый клей. Из инструментов вам понадобятся: ножницы, скальпель, циркуль, линейка, шариковая ручка, заправленная черной пастой. Чтобы модель двигалась сама, заготовьте микроэлектродвигатель с редуктором, пару шестерен (если дома есть испорченный будильник, то можно с него снять шестеренки, например, 11 и 60 зубьев), батарейку 4,5 В и тонкий провод диаметром 0,2 — 0,5 мм.
      Вспомним, что мы условно разделили модель трактора К-700 на две основные части (рис. 62). Первая часть имеет два ведущих колеса 8 с крыльями, раму 9 с кабиной 1, баком 2 и капотом двигателя 10. Во внутренней части рамы установлен микроэлектродвигатель, в торцевой находится соединительное устройство, которым первая часть соединяется со второй. Вторая часть состоит из двух ведомых колес 6, вращающихся независимо друг от друга, рамы 4, в лобовой части которой установлено соединительное устройство 7, а в торцевой — прицепное устройство 5. Обе части трактора подвижно соединены шкворнем 3.
      Изготовление модели советуем начать с рамы первой части трактора (рис. 63). Для этого переведите на лист картона толщиной 1,5 — 2 мм чертеж, вырежьте заготовку, согните ее по пунктирным линиям, предварительно слегка надрезав место сгиба, и склейте. Наметьте места установки ведущих колес. Приклейте микроэлектродвигатель. Его ось должна совпадать с осью установки колес. На утолщенную часть рамы приклейте из картона толщиной 1,5 — 2 мм площадку размером 70 — 75 мм для установки кабины. Изготовьте соединительное устройство, как показано на рисунке 62. Его чертеж максимально упрощен по сравнению с настоящим устройством, но конструктивный принцип работы сохраняется.
      Обратите внимание на точность исполнения деталей. Из 3-мм картона согните две П-образные скобы — одну из листа размером 75X 30 мм, другую из листа размером 58X30 мм. Малую скобу вклейте в большую. Проделайте во всех четырех полках скоб отверстия диаметром 0,5 мм для установки соединительного шкворня. Приклейте эту деталь к раме первой части трактора, как показано на рисунке. Пользуясь тем же рисунком, изготовьте вторую деталь соединительного устройства прицепа. Опять согните две П-образные скобы из 2-мм картона и склейте их в соответствии с рисунком. Проделайте отверстия для соединительного шкворня и соединительного штока.
      Соединительный шток представляет собой отрезок круглого карандаша диаметром 7 мм. Он проходит через две стяжки скоб и удерживается в них за счет кусочка картона, приклеенного в его торец. Из проволоки диаметром 0,5 мм изготовьте шкворень и соедините им два соединительных устройства. Картон не забудьте надрезать ножом с внешней стороны сгиба, затем согните деталь и закрепите место сгиба полоской бумаги, приклеив ее с двух сторон. Тогда П-образные скобы не будут расходиться. Окрасьте раму и соединительное устройство черной тушью.
      Приступая к изготовлению кабины (см. рис. 63), наклейте на полуватман размером 360X80 мм декстриновым клеем тонкую оранжевую бумагу, перенесите на нее шариковой ручкой чертеж и далее действуйте так же, как при изготовлении рамы трактора.
      Изготовьте бак, закрепите его на площадке с кронштейном и приклейте к задней стенке кабины (рис. 64).
      Только после этого можете приклеить кабину к площадке на раме первой части трактора.
      На том же рисунке дана развертка капота двигателя. На полуватман наклейте оранжевую бумагу и шариковой ручкой переведите чертеж. Верх капота сделайте из картона, оклеенного оранжевой бумагой. Капот должен быть съемным, чтобы можно было легко добраться до микроэлектродвигателя.
      Из рисунка видно, как из черной тонкой бумаги изготовить выхлопную коническую трубу. Колено трубы сделайте из спички: слегка надломите ее, а затем обклейте тонкими полосками бумаги до необходимой толщины. Утолщение, соединяющее колено с конической частью трубы, можно получить также за счет полосок бумаги, наклеенных друг на друга.
      Изготовление вентиляционной трубы и фар не представляет никаких трудностей, поэтому мы на нем не останавливаемся. Справа на этом рисунке изображена развертка крыла первой части трактора. Точками отмечено место приклеивания ступенек. Крыло изготовьте из 1-мм картона и прикрепите к раме так, как показано на рисунке 62.
      Чтобы понять, как сделать раму второй части трактора, посмотрите внимательно на рисунок 65. Обратите внимание на перегородку — ее приклейте к месту, отмеченному точками, а отверстие диаметром 7 мм используйте для соединительного штока. Верхнюю часть рамы сделайте из картона, а остальную и перегородку — из полуватмана. Окрасьте все тушью. Приклеивать верхнюю часть к раме можно только после того, как закреплен соединительный шток полоской бумаги — она не даст ему выходить из отверстия рамы.
      На рисунке 64 дан чертеж крыла прицепа — рамы второй части. Эта деталь должна быть изготовлена из картона толщиной 1 мм, оклеенного оранжевой бумагой.
      Несколько слов хочется сказать и о колесах. Изготовить для модели колеса, подобные колесам настоящего трактора К-700, на практике чрезвычайно сложно. Поэтому мы предлагаем вам самостоятельно спроектировать и изготовить колеса по принципу описанных в модели экскаватора, но вместо зацепов для гусеницы установить шину с протектором, использовав гофрированную упаковочную бумагу. У кого не окажется под рукой гофрированной бумаги, могут сделать протекторы для колес из куска изоляционной или липкой ленты. Сначала на склеенный из бумаги диск надо намотать 2 — 3 слоя изоляции, а конец для надежности приклеить. Потом от мотка ленты отрезать 3 — 4 кусочка и сложить их вместе липкой стороной внутрь. Получится довольно толстая заготовка. Из нее надо нарезать узенькие полоски и вырезать в середине уголок, чтобы полоски можно было слегка согнуть. Смазав клеем обод, наклейте полоски на него. Готовое колесо покройте тем же клеем БФ-2 или нитроклеем АК-20. Колесо с таким протектором выглядит прямо как настоящее. Размеры колеса даны на рисунке 65. Отметим, что ведущие колеса должны быть насажены на общую ось и вращаться одновременно. На проволочной оси диаметром 2,5 мм надо установить большую шестерню, которая должна быть в постоянном зацеплении с маленькой шестерней, закрепленной на оси микроэлектродвигателя. Подробно на этом не останавливаемся, а предлагаем вам самостоятельно найти решение в зависимости от наличия шестеренок.
     
     
      Глава 5
      МУЗЕЙНЫЕ модели
     
      МИГ-21 — СВЕРХЗВУКОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ
     
      Сверхзвуковой самолет-истребитель МИГ-21 представляет собой свободно-несущий моноплан с треугольным крылом и стреловидным хвостовым оперением. В зависимости от модификации самолет может нести две — четыре ракеты классов «воздух — воздух», «воздух — поверхность», авиационные бомбы и контейнеры с неуправляемыми ракетными снарядами, а также скорострельную авиационную пушку.
      Самолет оснащен турбореактивным двигателем с форсажной камерой.
      МИГ-21 был принят на вооружение в 1959 г. В основном эти самолеты выпускались как перехватчики и истребители для обеспечения превосходства в воздухе. Однако способность самолета нести разнообразное вооружение, а также последующее усовершенствование планера, силовой установки и оборудования позволили использовать его для непосредственной поддержки войск и тактической разведки. Для изготовления стендовой модели этого истребителя вам потребуются чертежная бумага, плотный картон, прозрачная пленка, стальная проволока диаметром 1 и 1,5 мм. Инструменты обычные: ножницы, карандаш, шило. Поясним некоторые обозначения на рисунках этой модели.
      Модель состоит из картонного каркаса — его детали обозначены буквами, бумажной обшивки — ее развертки пронумерованы арабскими цифрами и проволочных деталей — они пронумерованы римскими цифрами (рис. 66, а). Буквами со штрихами обозначены соединительные ленты. Их вырезают из бумаги и наклеивают на картонные шпангоуты, помеченные такими же буквами, как и ленты, только без штриха.
      Штриховая линия на развертке (рис. 67) указывает место наклейки другой, более мелкой детали. Знак «(» обозначает, что разверткам нужно придать выпуклую форму.
      Детали, обозначенные знаком спирали «о», нужно свернуть трубочкой. Внимательно разберитесь в чертежах (они уменьшены от натурального размера модели в 1,5 раза), подготовьте инструменты, материалы и приступайте к работе. А мы постараемся помочь вам, подробно рассказав об изготовлении основных деталей.
      Фюзеляж (рис. 66, б). На нем крепятся все части истребителя, с него и начните делать модель.
      Прежде всего вырежьте картонные детали фюзеляжа — шпангоуты Б, В, Г (рис. 67). Обклейте их соединительными лентами Б', В', Г' (рис. 67 и 68). Затем подготовьте бумажные детали — развертки 2, 3, 4, 5, 6, 7. Протяните их через край стола, чтобы они легче свертывались в цилиндры и конусы, и склейте.
      Затем переведите с наших чертежей все развертки (рис. 69 и 70), пометьте их номерами и вырежьте детали.
      Шпангоуты Б и В вклейте в конические секции 3, 4, 6 (см. рис. 66, б). Теперь в центральную секцию 5 вставьте с двух сторон шпангоуты Г и поочередно приклейте к ней все носовые и хвостовые секции (рис. 71, б — «Соединение секций»).
      Из заготовок 50 и 54 склейте цилиндры так, чтобы окрашенная в черный цвет поверхность оказалась внутри. В носовую секцию 2 вклейте цилиндр 50, затем цилиндр 49 с двумя шпангоутами А и приклеенным конусом 1 (конус тоже укрепляют шпангоутом; см. рис. 66, б).
      Картонный лонжерон Л вставьте на клею в щели, прорезанные в хвостовой секции 7. Цилиндр 54 укрепите шпангоутом Д и вклейте в него конус 55 со шпангоутом А. Получившийся узел вставьте в хвостовую секцию 7 и приклейте к лонжерону Л.
      К хвостовым секциям фюзеляжа снизу подклейте гребень 30.
      Хвостовое оперение. Лонжерон стабилизатора (деталь Л) закреплен. Теперь отогните его выступающие концы так, чтобы между ними и фюзеляжем получились углы по 45° (см. рис. 71, б).
      Склейте две детали 9 стабилизатора, наденьте их на лонжероны и приклейте. К концам стабилизатора подклейте собранные из трех частей детали 8.
      Каркас киля (деталь К) приклейте к секциям 6 и 7. Из заготовки 27 сшейте обшивку киля. Получившуюся деталь наклейте на каркас К.
      Детали 26, 28, 29 приклеивайте в последнюю очередь.
      Гаргрот примыкает к фонарю кабины и составляет с ним единое целое.
      Сначала вырежьте отверстие в секции 4 и через него наклейте детали внутреннего оформления кабины: кресло (детали 51 и 52), приборную доску 48 и прицельную головку 47. Затем вырежьте шпангоуты Е, Ж, 3, И гаргрота, обклейте их соединительными лентами Е', Ж', 3', И' и приклейте к фюзеляжу.
      Фонарь кабины сделайте прозрачным, тогда модель станет больше похожа на настоящий истребитель. Для этого детали 18 и 20 вырежьте из пленки. Прорежьте в секциях 3, 4 щели, вставьте в них на клею шипы вырезанных из пленки деталей. Наклейте на фонарь накладки 17, 19 и последовательно приклейте детали 21, 22, 24, 25. Узел «фонарь — гаргрот» собран.
      Крыло состоит из двух плоскостей 10 и каркаса: деталей М, Н и 53 (см. рис. 71, б — «Сборка крыла»).
      Вырежьте из картона лонжероны М, Н крыла и вставьте их на клею в щели, прорезанные в центральной секции 5. Лонжерон М перегните в точках соединения его с фюзеляжем так, чтобы концы лонжеронов М и Н соединились. Склейте лонжероны, а затем сверху и снизу укрепите каркас треугольными накладками 53 из плотной бумаги. Каркас готов. Теперь из заготовок 10 согните и склейте две плоскости крыла, смажьте клеем ребра каркаса, наденьте на его выступающие концы правую и левую плоскости и приклейте их торцевыми частями к фюзеляжу.
      Обратите внимание на то, что на чертеже помещена развертка лишь правой плоскости. Чтобы получить развертку левой плоскости, скопируйте развертку 10 на кальку, переверните ее и получившееся изображение переведите на бумагу. На концах крыла закрепите аэродинамические гребни 33.
      А теперь приступайте к изготовлению шасси. Из проволоки диаметром 1 мм выгните детали II, III (на рисунке 71, а они изображены в полтора раза меньше натурального размера) и оберните их соответственно бумажными развертками 38, 45. Бумагу на стойках шасси закрепите клеем.
      Каждое колесо шасси склейте из четырех картонных дисков С (колесо переднего шасси склеивается из дисков Г), проколите в них шилом отверстия и установите на оси стоек. Колеса основного шасси (узел II) с двух сторон зафиксируйте шайбами из пленки. Переднее шасси дополните деталью 44. Теперь в фюзеляже и плоскостях крыла проколите шилом отверстия и воткните в них стойки шасси, смазанные клеем.
      Створки люков шасси склейте из заготовок 39 и 46, перегнув их пополам.
      Шипами и клеем закрепите створки на фюзеляже, а щитки 37 — на плоскостях крыла. Кончики щитков 37 и створки 39 отогните, как показано на рисунке 66, а.
      Бак и ракеты. Подвесной бак (детали 41, 42, 43 и т. д.) собирается аналогично фюзеляжу (см. рис. 66, б «Схема сборки фюзеляжа и подвесного бака»). Склеенный бак подвешивается к фюзеляжу на пилоне 40.
      Думаем, что со сборкой ракет вы тоже легко справитесь. Готовые ракеты подклейте к направляющим 34 (их развертки перегибают пополам, склеивают и закрепляют под плоскостями шипами на клею).
      Из проволоки диаметром 1,5 мм по размерам детали I изготовьте приемник воздушного давления (ПВД) указателя скорости. В носовой секции 2 проколите шилом отверстие и закрепите в нем на клею ПВД.
      На носовую часть фюзеляжа наклейте детали 15 и 16, на центральную — 23, а на хвостовую — 31 и 32. Этой операцией завершается сборка модели.
      Отделка модели. Развертки бумажной обшивки окрасьте сразу же, как только переведете их на ватман. Для этого потребуется алюминиевая и темно-серая краска, черная и красная тушь.
      Все развертки окрасьте алюминиевой краской и поверх нее черной тушью нанесите линии, имитирующие обшивку. Передняя часть детали 2 и задняя часть детали 7 должны быть темно-серыми. Детали 1, 49, 14, 28, верхнюю часть киля 27 и звезды сделайте красными. Готовую модель истребителя покройте бесцветным лаком или тонким слоем клея ПВА.
     
      БОЕВАЯ МАШИНА БМ-21
     
      14 июля 1941 г. в боях под Оршей на позиции фашистов обрушился, наводя ужас, огненный смерч реактивных снарядов. Это вела бой экспериментальная батарея под командованием Ивана Васильевича Флерова. Так началась
      жизнь первых в мире боевых машин полевой реактивной артиллерии — «катюш», как ласково прозвали их наши солдаты.
      Легендарные «катюши» прошли всеми дорогами войны, совершенствуясь, обретая все большую мощь и точность. Они участвовали во многих боевых операциях, в том числе и во взятии рейхстага в Берлине.
      Сегодня на смену «катюшам» пришли новые боевые машины — современные тяжелые реактивные пусковые установки. Мощные автомобили-тягачи на колесах с широкопрофильными шинами способны передвигаться со скоростью 75 км/ч, преодолевать препятствия и броды.
      Артиллерийская часть современных «катюш» — 40 направляющих труб, собранных в пакет и установленных на подъемно-поворотном устройстве. Реактивные снаряды способны поражать противника на расстоянии до 20 км.
      Предлагаем вам построить модель современной боевой машины реактивной артиллерии (рис. 72). В основном для работы потребуется плотный картон толщиной 1 мм и чертежная бумага. Для некоторых деталей понадобятся и другие материалы — о них мы скажем особо.
      Вначале переведите на картон развертки деталей, показанных на рисунке 73. Те детали, которые будут наклеиваться на левую сторону модели, вычертите самостоятельно. Напомним, как это делается. Скопируйте на кальку те детали, около которых стоит буква П (правая), затем переверните кальку и переведите с нее получившееся изображение на картон.
      Все детали вырежьте по контуру. Там, где стоит буква В, прорежьте отверстия, а где точка — сделайте проколы шилом. Согните заготовки по линиям сгиба, предварительно проведя по ним с нажимом кончиком шила. Затем переведите на чертежную бумагу все развертки, кроме деталей 21, 50' и 54', чертежи разверток которых приведены на рисунках 74, 75. Вырезать и сгибать их нужно так же, как картонные детали. Заготовки деталей 21 нарежьте из обычной тонкой бумаги и, смазав их клеем, наверните на стержень диаметром 4 мм — получатся трубочки длиной 10 см.
      Развертки 50' и 54' нужно вырезать из прозрачной пленки. Разметить их лучше так. Положите пленку на чертежи разверток, переведите шилом изображение деталей на пленку, а затем вырежьте их.
      Теперь подготовьте для сборки детали, изображенные на рисунке 76. Детали 74 и 65 вырежьте из круглых палочек или карандашей, детали 73 и 67 — из катушек для ниток, деталь 46 и кубик размером 1 X 1X 1 см — из пробки, деталь 72 — из жести или оргстекла, деталь 75 — из тонкой резины (например, от старой велосипедной камеры), деталь 43 — из пластмассовой или металлической трубочки, а детали 17' и 5Г — из прозрачной пленки. Детали 32, 48, 49, 53, 59 согните из проволоки. Если под руками нет толстой проволоки, то выпрямите обычные канцелярские скрепки.
      Итак, детали подготовлены, можно приступать к сборке. Схема сборки кабины, пусковой установки и рамы приведена на рисунке 72, колеса и осей — на рисунке 76.
      Кабина представляет собой картонный каркас, обшитый бумагой. Каркас собирается так. На водяной радиатор 18 наклейте масляный радиатор 19, а шпангоут 11 склейте со шпангоутом 12. Радиаторы и шпангоуты приклейте на основание 14 в местах, обозначенных штриховыми линиями.
      На этом же основании закрепите шпангоут 13 и облицовку радиатора 20, а сверху наклейте деталь 2.
      Затем приклейте детали 1, 4 и 3.
      В задней части каркаса кабины установите шпангоут 9. На него и шпангоут 12 наложите деталь 6, а к ней приклейте шпангоут 7.
      Сзади каркаса приклейте детали 8 и 10.
      Завершающая операция сборки кабины — наклейка обшивки. Сначала подготовьте детали к монтажу: склейте уголки крышки 61 капота и крыши 64, к внутренней стороне деталей 50 и 54 подклейте детали 50' и 54', в капоте 56 сделайте просечки и отогните клапаны внутрь. В отверстия основания 14 кабины и детали 2 вставьте прутья 59 решетки радиатора.
      Затем по порядку наклейте детали 50, 63, 54, 5, 64, 61, 56, 58, 60,
      62. К подкрылкам, подножке и фаре соответственно прикрепите детали 15, 16, 17, 55, 52, 57.
      Пусковую установку разместите на платформе, которую надо склеить из деталей 26 и 27. На платформе установите бочку: ее собирают из склеенной в кольцо обшивки 30 и донышек 28. Обручи имитируют двумя отрезками шпагата, приклеенными в указанных на рисунке местах. Подготовленные трубочки 21 склейте в пакет, состоящий из четырех рядов — по десять трубочек в каждом. В указанных на чертеже местах этот пакет обмотайте несколько раз нитками и скрепите скобой 23.
      Склейте люльку 22 и закрепите на ней пакет. Затем из деталей 24, 24' и 25 склейте основание, предварительно присоединив к детали 24' кубик из пробки размером 1X1X1 см (на клею). Основание с подложенной под него шайбой пришпильте гвоздем к платформе (гвоздь следует вставлять с нижней стороны платформы), к основанию приклейте люльку с пакетом трубочек. Собранный узел должен поворачиваться вокруг оси. Если вы хотите, чтобы изменялся наклон люльки, соедините ее с основанием при помощи проволочного стержня.
      Стержни 74 с плотно насаженными барабанами 73 и свободно надетыми шайбами 72 образуют оси. На барабаны средней и задней осей наклеены еще кольца 76, между которыми надет пасик 75.
      На среднюю ось насажен большой шкив, состоящий из барабана 67 с навернутой на него бумажной полоской 38 и двух дисков 68. Устанавливать его можно только после того, как будет собрана рама.
      Рама модели собирается из двух лонжеронов и пяти поперечных брусьев. Лонжероны 34 согните буквой П и подклейте к ним снизу бумажные полоски 38 (их длина определяется по месту). В отверстия лонжеронов вставьте втулки 43 и наденьте готовые детали на оси. Изготовьте брус 33, четыре бруса 35 и вклейте их между лонжеронами 34. Переднюю часть рамы усильте бампером 31 с двумя крюками 32, а заднюю — деталью 36 с одним крюком. Сверху к раме приклейте детали 44.
      Колеса соберите по схеме, приведенной на рисунке 76. Особых пояснений она не требует. Отметим лишь, что деталь 71 нужно перегнуть по центральной линии и придать ей коническую форму. Делается это
      так. Вставьте иглу циркуля-измерителя в центр крестика на развертке, а второй иглой продавите линию сгиба. Теперь заготовке легко придать коническую форму. Готовые колеса плотно на клею насадите на оси так, чтобы концы последних выступали за диски колес на 2 мм.
      Готовую кабину и платформу с пусковой установкой приклейте к раме. С левой стороны к платформе, прикрепите бензобак, склеенный из обшивки 40 и шпангоутов 39. Сверните трубочкой деталь 41 — она имитирует горловину бака — и вклейте ее в отверстие бака сверху. Наклейте на горловину крышку, состоящую из двух деталей 42. С правой стороны подклейте к платформе ящик ЗИП (деталь 47) и сделайте подножку, сзади приклейте фартуки 45, а сверху — основание для электродвигателя ДП-10 (деталь 46). Для микродвигателя другого типа основание придется конструировать самим.
      Закрепите микроэлектродвигатель на основании липкой лентой или хомутиком из картона, на вал насадите малый шкив, соедините его паси-ком с большим шкивом, насаженным на среднюю ось (см. рис. 76 «Кинематическая схема»). Подключите двигатель к пульту управления (ПУ), состоящему из батарейки и переключателя на три положения. Проведите ходовые испытания. Модель должна выполнять три команды: «Вперед», «Назад» и «Стоп». Если будут недостатки, устраните их и переходите к завершающему этапу — отделке модели.
      Отделка модели заключается в наклейке мелких деталей. Установите на свои места ручки 48 и 49, держатели 53 зеркал 51. На зеркала и фары наклейте детали 5Г и 17' из пленки, предварительно подложив под них кусочки фольги.
      Модель собрана. Ходовую часть готовой модели покрасьте черной тушью, а кабину и пусковую установку — зеленой гуашью или темперой. На дверцах кабины можете нарисовать гвардейский знак. Чтобы модель была прочнее, а краска не размазывалась, покройте ее бесцветным лаком или клеем ПВА.
     
      ВЕРТОЛЕТ-ГИГАНТ
     
      Двухвинтовой вертолет-гигант В-12 был создан в конструкторском бюро генерального конструктора М. Л. Миля в 1967 г. В 1971 г. вертолет экспонировался в Париже, где был признан самым интересным экспонатом Международной авиационной выставки. На этом летательном аппарате было установлено 7 мировых рекордов, в том числе рекорд абсолютной грузоподъемности для винтокрылых машин: груз массой 40,2 т был поднят на высоту 2250 м.
      Максимальная взлетная масса вертолета-гиганта достигает 105 т, общая мощность четырех двигателей составляет 26 тыс. л. с. Такая мощность позволяет ему подниматься на высоту 3500 м и развивать скорость 260 км/ч, а запаса горючего хватает, чтобы преодолеть без посадки расстояние в 500 км.
      Фюзеляж вертолета состоит из двухпалубной кабины экипажа, расположенной в носовой части, и грузовой кабины размером 28,15 X 4,4 X
      X 4,4 м. Хвостовая часть фюзеляжа имеет трап и боковые створки, которые в открытом положении позволяют самоходной технике въезжать в грузовую кабину. Экипаж вертолета — 6 человек. В нижнем отсеке располагаются два летчика, бортинженер и бортэлектрик, в верхнем — штурман и бортрадист.
      Основные размеры вертолета В-12: длина — 37 м; высота — 12,5 м; размах крыла — 34,4 м; размах с винтами — 67 м; диаметр винта — 35 м.
      Предлагаем построить его картонажную модель.
      Материалом для модели служат плотный миллиметровый картон (детали обозначены буквами) и чертежная бумага (детали пронумерованы арабскими цифрами). Римскими цифрами обозначены детали из следующих материалов: I, II, III, IV, V — из проволоки диаметром 1 мм; VI, VII — из пробки; VIII, IX — из стержня от шариковой ручки; X — из ластика.
      Внимательно ознакомьтесь с чертежами и разберитесь, какие детали следует перевести на картон, а какие — на бумагу. Вырежьте детали по жирным контурным линиям, места перегибов прочертите легким нажимом шила. В местах, обозначенных точками, сделайте проколы.
      Когда все детали будут заготовлены, приступайте к сборке модели (рис. 77 — 80). Места наклейки деталей обозначены штриховыми линиями. Сборку начинайте с фюзеляжа.
      Фюзеляж состоит из цилиндрической и конической секций, склеенных между собой. Чтобы изготовить цилиндрическую секцию, протяните развертку 10 через край стола лицевой стороной кверху (так она легче свернется в трубку) и склейте ее края. Затем вклейте в один конец бумажного цилиндра картонный шпангоут Р, а внутри установите деталь Ц с наклеенными на нее кубиками VII из пробки. В другой конец цилиндра также вклейте шпангоут Р (см. рис. 77, 79).
      Изготовьте конические секции. Меньшие по диаметру шпангоуты вставляйте первыми через расширенные концы секций. Шпангоуты должны плотно входить в секции: если шпангоуты велики — подрежьте их, если малы — вырежьте новые. В секции 4 не забудьте вклеить кубик VII для крепления носовой стойки шасси. К готовой цилиндрической секции 10 с обеих сторон поочередно приклейте конические секции 4, 3, 2 и 11, 12, 13 (см. рис. 77 «Соединение секций» и рис. 78). Затем склейте носовую 1 и хвостовую 14 части фюзеляжа и закрепите их на своих местах. Оформите кабину 15 штурмана, приклейте обтекатель 25, и фюзеляж готов.
      Крыло обратного сужения состоит из двух плоскостей. Сначала соберите каркас, подклеив к лонжерону Д правую и левую детали 5' и закрепив на них по две корневые и концевые нервюры Г и Е. Готовый каркас оклейте правой и левой деталями 5 обшивки крыла (см. рис. 77
      вверху справа). На наших чертежах изображены и помечены буквой П лишь правые детали модели (если смотреть от хвоста к носу). Чтобы изготовить левые детали, скопируйте их на кальку, переверните кальку лицевой стороной вниз и переведите получившееся изображение на бумагу. На левой плоскости крыла вместо номера сделайте надпись: «СССР». К секции 10 фюзеляжа в указанных местах приклейте детали А и закрепите на них готовое крыло. Место соединения крыла с фюзеляжем закройте гаргротом 6.
      Хвостовое оперение собирается из киля и стабилизатора с двумя вертикальными шайбами (см. рис. 77 «Сборка хвостового оперения» и рис. 80).
      Сначала склейте каркас 23' киля и закрепите его на секции 12 фюзеляжа. В этой же секции в обозначенных местах прорежьте щели и вставьте в них лонжерон Ж стабилизатора.
      Затем склейте обшивку 23 киля и прикрепите к ней соединительной лентой 22' деталь 22. Смажьте ребра каркаса киля клеем и, надев на него обшивку, приклейте ее к фюзеляжу.
      Подготовьте обшивку 7 стабилизатора (правую и левую части) и вертикальные шайбы 24 (правую и левую). Смажьте лонжерон клеем, наденьте на него обшивку и приклейте ее к фюзеляжу. На концах стабилизатора закрепите вертикальные шайбы.
      Мотогондолы модели крепятся на концах крыла. Они одинаковы по конструкции и собираются так же, как фюзеляж (см. рис. 77 «Сборка винта и мотогондолы»). При сборке центральных секций не забудьте вклеить между шпангоутами Л детали VI из пробки, а наклеивая детали 18 и 20, загните зубчики внутрь и приклейте их к этим же шпангоутам.
      Несущие винты начинайте собирать с пятилучевой крестовины В. Наклейте на нее крестовину В' с укороченными лучами и пять лопастей Б (см. рис. 77 «Сборка винта и мотогондолы»). Сверху приклейте вторую крестовину В, и винт готов.
      Готовые винты насадите на гвозди длиной 20 мм, подложите под них по две шайбы и воткните гвозди в пробки, расположенные в мотогондолах, с небольшим наклоном вперед.
      Шасси вертолета имеет одну носовую и две основные стойки. В носовой стойке VIII проколите отверстие, в которое свободно входила бы проволочная ось. На ось с двух сторон насадите колеса, склеив каждое из двух дисков У. Конец стойки смажьте клеем и воткните в пробку, расположенную в секции 4.
      Так же соберите и основные стойки IX (см. рис. 77 «Сборка шасси»), только колеса для них склейте из дисков X. На эти стойки насадите шарики X из ластика (места их расположения на заготовке детали IX обозначены штриховыми линиями), а шарики вставьте в кольца деталей III так, чтобы стойки были наклонены вперед под углом 60°. Затем смажьте концы стоек клеем и воткните их в крыло, а концы деталей III — в пробки, расположенные в секции 10.
      Усильте конструкцию стоек проволочными деталями II, IV и V, воткнув их прямые концы в шарики X, а загнутые — в гаргрот и мотогондолы. Деталью I скрепите крыло с фюзеляжем.
      Наружные топливные баки располагают на вертолете не всегда. Но если вы хотите дополнить ими свою модель, то изготовьте их из деталей обшивки 9 и шпангоутов Ф. Носики баков склейте из деталей 8, соединив их лепестки и вставив в них шпангоуты Ф, Закрепите баки на левом и правом бортах, и модель готова.
      Если стыки секций фюзеляжа, мотогондол и баков получились грубыми, подравняйте их лезвием безопасной бритвы.
      Когда все секции точно подогнаны друг к другу, остается лишь покрасить модель. Для этого сначала покройте ее белой водоэмульсионной краской, а затем раскрасьте гуашью с добавлением клея ПВА — такая краска не будет размазываться.
     
      «КОЛОС» СК-6
     
      Так называется самоходный зерноуборочный комбайн, который выпускается Таганрогским комбайностроительным заводом. Это один из самых высокопроизводительных отечественных комбайнов. Благодаря двум барабанам он убирает 6 — 8 кг зерна в секунду, в то время как однобарабанные комбайны «Сибиряк» и «Нива» — только по 5 кг.
      За равномерной загрузкой комбайна следит установленный на нем автомат. Продуманы и условия труда комбайнера: кабина оборудована по всем правилам технической эстетики. В ней создан микроклимат — стекла прикрывают солнцезащитные жалюзи, вентилятор подает очищенный воздух.
      Когда эта большая и красивая машина движется по безбрежному пшеничному полю, она напоминает плывущий корабль. СК-6 иногда так
      и называют — степной корабль.
      Предлагаем вам чертежи модели комбайна «Колос». По своему усмотрению вы можете самостоятельно дополнить ее моделями механизмов — копнителя, соломоиз-мельчителя или универсального приспособления для уборки соломы.
      На приведенных рисунках 81 — 85 приняты следующие обозначения: 1 — корпус молотильного аппарата; 2 — щиток; 3 — элеватор; 4 — радиатор; 5 — боковая
      стенка; 6 — колпак; 7, 10, 11 — детали бункера; 8 — вентилятор; 9 — жалюзи; 12 — граблйна; 13 — крестовина; 14 — ось; 15, 19 — детали жатки; 16 — шнек; 17, 18 — втулки; 20, 21 — щитки; 22, 23, 24 — шнековые элеваторы; 25 — крыша;
      26 — жалюзи; 27 — кабина; 28, 30 — детали глушителя; 29 — выпускная труба; 31, 32 — детали воздухоочистителя; 33 — двигатель; 34, 35 — детали цилиндра; 36, 37 — детали бензобака; 38 — щиток; 39 — днище; 40, 41 — детали подвески задних колес; 42 — ось; 43 — диск; 44 — шина; 45 — втулка; 46 — кольцо; 47 — трап; 48 — щиток; 49 — ящик; 50 — ось; 51 — диск; 52 — шина; 53 — ступица; 54 — кольцо; 55 — наклонная камера; 56 — козырек; 57, 58 — детали выгрузного шнека; 59 — цилиндрик; 60 — боковая стенка.
      Подготовьте для работы плотный миллиметровый картон. Сделайте из него детали 1, 12, 13, 15, 19, 39 — 41, 43, 47, 51 и 55. Для деталей 16, 45 и 53 используйте круглый карандаш, а для деталей 17, 18 — пустой чистый стержень шариковой ручки. Детали 14, 42, 50 можно сделать из велосипедной спицы или стальной проволоки диаметром 1,5 мм. Все остальные детали вырежьте из чертежной бумаги. После этого приступайте к сборке модели.
      Корпус молотильного аппарата склейте из развертки детали 1, снизу к нему подклейте днище 39 и прикрепите детали 40 и 41 подвески задних колес.
      Сверху на корпусе установите кабину 27. При изготовлении кабины сначала приклейте к клапану днища ее заднюю стенку, а затем отогните и приклейте боковые стенки. Кабину дополните крышей 25 и вентиляторами 8, закрепите на ней жалюзи 9 и 26.
      За кабиной разместите двигатель 33. Справа к нему приклейте радиатор 4, а сверху — глушитель (детали 28, 30) с выпускной трубой 29 (ее развертку сверните трубочкой) и воздухоочиститель (детали 31 и 32). Из деталей 34, 35 склейте цилиндр и закрепите его рядом с двигателем.
      Чтобы собрать бункер, соедините между собой его верхнюю часть 7 и нижнюю часть 10.
      Собранный узел прикрепите к кабине и корпусу, а затем наклейте на него боковые стенки 5 и 60.
      К стенке 60 приклейте цилиндрик 59 и вставьте в него выгрузной шнек (детали 57, 58). Прикрепите к нему гвоздиком козырек 56.
      Спереди бункер дополните деталью 11, а сверху закрепите на нем колпаки 6, расположив их большими окошками к кабине. В отверстия задней стенки бункера вставьте верхние концы зерновых шнековых элеваторов 23, нижние концы которых соедините с деталями 22, приклеенными к корпусу.
      Склейте трап 47 и закрепите его на задней стенке бункера, а горизонтальную площадку наклейте на корпус между кабиной и двигателем. Под трапом расположите ящик 49. Из мягкой проволоки выгните поручень и закрепите его вдоль трапа, как показано на рисунке (см. рис. 81 «Схема сборки»).
      К левому борту модели прикрепите бензобак (детали 36, 37), а также щитки 38 и 48. На правом борту разместите колосовой шнековый элеватор 3, концы которого соедините с деталями 24, приклеенными к корпусу. Здесь же закрепите щитки 2, 20, 21.
      Теперь соберите ходовую часть.
      Рис. 85.
      Проколите в корпусе 1 и детали 41 отверстия, запрессуйте в них втулки 18 так, чтобы они выступали наружу на 1 мм, а затем пропустите через них оси 50 и 42. Чтобы собрать передние колеса, насадите на ступицу 53 диски 51 и оклейте их ободами 52, а к дискам приклейте кольца 54. Чтобы придать кольцам выпуклую форму, еще до их вырезания вставьте в центр окружностей иглу циркуля-измерителя, а второй иглой продавите линию перегиба, как это было рекомендовано при изготовлении модели боевой машины БМ-21.
      Точно так же соберите и задние колеса (см. рис. 81 «Схема сборки»).
      Готовые колеса плотно насадите на выступающие концы осей 50 и 42.
      Затем склейте жатку.
      В боковинах 19 жатки проколите отверстия и запрессуйте в них втулки 17 и 18. Во втулку 18 вставьте ось 14 с насаженным на нее шнеком 16, на концы которого предварительно намотайте по три витка мягкой проволоки. Через втулки 17 пропустите концы оси 14 с надетыми на нее пятилучевыми крестовинами 13. В концы крестовин вставьте граб-лйны 12 мотовила. Боковины 19 соедините между собой деталью 15, и жатка готова. Прикрепите ее к корпусу при помощи камеры 55.
      Сборка модели закончена. Более опытным моделистам рекомендуем сделать кабину 27 и колпаки 6 «остекленными», вырезав в них отверстия и подклеив с внутренней стороны прозрачную пленку.
      Несколько слов об окраске модели. Детали, показанные на приведенных рисунках черными и белыми, такими и должны быть, а все остальные нужно окрасить в красный цвет.
     
      ХАДИ-13-Э
     
      Это название расшифровывается так: Харьковский автодорожный институт, модель 13, электромобиль. Гоночная машина была создана студентами этого института. Электропитание обеспечивается 10 серебряно-цинковыми батареями. Максимальная скорость — 265 км/ч.
      Для постройки модели Хади-13-Э приготовьте картон толщиной 1 мм, плотную чертежную бумагу, металлические стержни для осей диаметром 4 мм, прозрачную пленку и микроэлектродвигатель или резиномотор. Модель рассчитана на любой из этих движителей. Схема резиномоторной установки показана на отдельном рисунке. В последнем случае вам понадобится дополнительный материал: жесть, тонкие резиновые жгутики, шестерни для редуктора, проволока для осей и крючков, клей БФ.
      Если вы увеличите все размеры, указанные на чертежах, в два раза, то на этой модели разместится микродвигатель ДП-10.
      Собирается модель из нескольких деталей — шасси, колес, корпуса, кабины, крыльев. На приведенных далее рисунках 86 — 89 они обозначены следующими цифрами: 1 — вертикальное крыло, 2 — капот, 3 — корпус, 4 — внутренние крылья, 5 — ось задних колес, 6 — шасси, 7 — заднее колесо, 8 — фиксатор, 9 — перегородка, 10 — переднее колесо, 11 — втулка, 12 — обод, 13 — шайба, 14 — ось, 15 — поворотный шарнир, 16 — вертикальная ось, 17 — втулка, 18 — ниша для передних колес, 19 — боковое горизонтальное крыло, 20 — приборный щиток, 21 — руль, 22 — лобовое стекло, 23 — кабина, 24 — сиденье.
      Остановимся на каждой из деталей отдельно.
      Шасси 6 — силовая часть модели. Она должна быть прочной, поэтому сделайте ее из картона (см. рис. 87).
      Вырезав заготовку по контуру, отогните полукруглые выступы — ушки закрылков. Они должны располагаться вертикально. Прорежьте в них отверстия для оси задних колес, а в левом сделайте еще одно отверстие либо вырез для вала двигателя. Установите внутренние крылья 4. Приклейте их к шасси снизу, а к ушкам сверху. На них потом будут установлены на клею ниши задних колес. Слегка продавите обратной стороной ножа по линейке поперечные линии и немного отогните по ним хвостовую и переднюю части шасси. Они будут приподняты, как у настоящей гоночной машины.
      Место для передних колес (оно обозначено буквой «в») вырежьте, оставив нетронутыми клапаны. Позже, когда будут смонтированы передние колеса, приклейте к ним нишу для передних колес — деталь 18.
      На расстоянии 1 — 2 мм от линии сгиба в передней части шасси проведена пунктирная линия. По ней приклеивается несущая картонная перегородка 9.
      Когда работа над шасси будет закончена, сделайте нишу. Вырежьте ее из бумаги и на место пунктирной линии в центре приклейте втулку 17 — трубочку, свернутую из полоски бумаги на прутке диаметром 4,5 — 5 мм.
      В нее должна входить вертикальная ось поворотного шарнира передних колес — деталь 16. Теперь переходите к изготовлению колес.
      На модели их четыре: два задних и два передних. Но пары неодинаковы, поэтому расскажем о каждой из них отдельно.
      Задние колеса (см. рис. 86 ♦Сборка колеса», деталь 7) собираются из нескольких частей. Все заготовки, кроме «ж» и «з», вырежьте из картона, а указанные две — из бумаги. Сборку начните с дисков «г». Прорежьте в них отверстия под ось и к одному из дисков приклейте втулку «б». Соедините оба диска ободом «в».
      Потом к диску «г» приклейте деталь «а», к другому — последовательно «д» и «е». Колпак «ж» имеет конусообразную форму. На развертке он представлен в виде сектора. Чтобы скруглить сгиб конуса, слегка надавите на заготовку по пунктирной линии обратной стороной ножа. Конус с наклеенной деталью «з» приклейте с внешней стороны колеса.
      Колеса окрасьте в черный цвет.
      Когда задние колеса будут готовы, наденьте их на ось 5 и пропустите ее сквозь вертикальные ушки шасси.
      Передние колеса тоже собираются из нескольких деталей: 10 («а» и «б»), 11 и 12 (см. рис. 88 и 89).
      Вырежьте из картона детали 10а и 106, в центре детали «а» проделайте отверстие под ось. Приклейте к «а» втулку 11. Она выполняется из полоски бумаги, намотанной на пруток диаметром 4,5 — 5 мм. Соедините детали «а» и «6» ободом 12.
      Готовые колеса должны быть насажены на ось 14, пропущенную через поворотный шарнир — деталь 15. Шарнир выполнен в виде коробочки из бумаги, на которую наклеена деревянная ось 16 диаметром 4 мм. Между колесами и шарниром проложите шайбы 13. Передние колеса вместе с шарниром вставьте в нишу шасси.
      Рис. 89.
      Теперь, чтобы закончить с ходовой частью, установите на шасси микродвигатель. Расположите его так, чтобы вал соприкасался с задним колесом. Для лучшего сцепления наденьте на вал резиновую трубочку. Укрепите двигатель фиксатором 8, а выводы электропроводов подключите к пульту управления (см. рис. 89).
      Если вы захотите использовать на модели резиномоторную установку, то придется монтировать ее на отдельной раме из жести толщиной 1 — 1,5 мм (см. схему на рис. 89), а потом уже эту раму приклеивать к шасси. Пользуясь клеем БФ, нанесите его тонким слоем на обе склеиваемые поверхности, дайте ему подсохнуть 5 мин, а потом эти поверхности соедините и оставьте под грузом в течение 4 — 6 ч.
      Сборку самого резиномоторного устройства мы не будем отдельно рассматривать. Установка не новая. К тому же надеемся, что приведенные здесь рисунки послужат для вас руководством. Отметим только, что на модели можно установить один резиновый двигатель или два, как это показано у нас. В этом случае увеличиваются мощность двигателя и скорость модели.
      Корпус модели 3 состоит из трех частей: верхней За и двух боковых 36. Все они бумажные. В верхней части вырежьте отверстие под кабину, как показано на рисунке 87 и схеме, и подрежьте зубчики. В том месте, где располагаются закрылки, сделайте подрез по линии основного контура и подклейте эту часть вперед по пунктирной линии. Образуется свод для ниши задних колес. Для упрощения сборки вы можете сделать ниши отдельно, а потом приклеить их к корпусу. Слегка надавите на линии сгиба обратной стороной ножа. Соедините верхнюю часть с боковыми.
      Заметьте, что внешние зубчики приклеиваются к боковым частям, а внутренние — к капоту 2. Его вырезают из бумаги и приклеивают на верхнюю часть корпуса между закрылками. Туда же надо приклеить вертикальное крыло 1. На крыле указывают название модели.
      Боковые горизонтальные крылья 19 также выполнены из бумаги. Их приклеивают к боковым частям корпуса около кабины. Место расположения крыльев указано на развертке боковой части пунктирной линией (см. рис. 87).
      Теперь о сборке кабины 23 и сиденья 24. Сначала к кабине приклейте сиденье, а потом кабину вместе с ним установите в нишу верхней части корпуса.
      Приборный щиток 20 и руль 21 расположите впереди кабины, как показано на рисунке 89 «Схема сборки».
      Лобовое стекло 22 вырежьте из прозрачного светофильтра и приклейте на корпус перед кабиной.
      Когда корпус будет готов, приклейте его к шасси.
      Мы ничего не сказали об отделке модели. Каждый из вас самостоятельно решит вопрос о цветовом оформлении корпуса.
     
     
      Глава 6
      УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЯМИ
     
      АВТОНОМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
     
      Вы построили модель и хотите, чтобы она двигалась. Самое простое — поставить на нее микроэлектродвигатель типа ДП-1, батарейку GB1 типа 3336Л и выключатель S1 любого типа (рис. 90, а/. Включите двигатель, подав на него питание, и ваша модель поедет, как настоящая машина.
      Если хотите сделать модель управляемой на расстоянии, что, конечно, интереснее, то установите выключатель на самостоятельный пульт и соедините его с моделью проводами.
      Вам, наверное, интересно будет узнать, что управление по проводам применяется не только для игрушек и простейших моделей. В истории техники известны случаи, когда с самолета управляли летающим объектом по проводам длиной 30 км. Во время второй мировой войны были применены зенитные ракеты, управляемые по проводам. Вообще способ управления по проводам очень прост и надежен. Нарушить связь между рулевым и управляемым объектом можно только разорвав провода. Но все достоинства метода сводятся на нет одним единственным недостатком — он очень дорог! Ведь для каждого запуска расходуется много провода, который потом пропадает.
      В моделизме автономное управление применяется довольно широко. Используйте и вы его для своих работ.
      Вместе с запуском первых моделей придет и первый опыт. Вы заметите, что, чем длиннее и тоньше провода, идущие от пульта к модели, тем медленнее она движется. Почему? Микроэлектродвигатель потребляет большой ток, и много энергии теряется в проводах. А если по ним передавать только сигнаты управления выключателем электродвигателя, а сам выключатель оставить на модели? Схема такого устройства приведена на рисунке 90, б. Выключателем здесь служит транзистор VI. Электродвигатель включен в его коллекторную цепь, а по проводам, идущим к кнопке управления SB1, проходит только ток базы этого транзистора. Он очень мал, поэтому потери даже в тонких проводах будут незначительны. Поскольку через транзистор VI течет довольно большой ток, транзистор должен быть достаточно мощным — типа КТ814Г. Он укреплен на радиаторе — дюралевой пластинке размером 20X40 мм и толщиной 3 мм.
      Питание на схему подается через выключатель S1. Если вы замкнете его, двигатель работать не будет: ведь ток, протекающий через транзистор, очень мал. При замыкании кнопки SB1 на базу транзистора поступает
      ток. Транзистор открывается. Электродвигатель получает питание через открытый транзистор. Величину резистора R1 следует подобрать опытным путем. Ориентировочно она должна быть 200 Ом. Как оценить, правильно ли выбран резистор? Если при закорачивании эмиттера и коллектора VI частота вращения электродвигателя будет меняться незначительно, значит сопротивление резистора подобрано верно.
      Обращаем ваше внимание на то, что выводы полупроводников — диодов, транзисторов — очень чувствительны к перегреву. Стоит немного перегреть их при пайке — и деталь выходит из строя. Чтобы не портить дефицитные детали, надо усовершенствовать паяльник. В жале нагретого (но обязательно отключенного) от сети паяльника просверлите неглубокое отверстие и вставьте в него пишущий узел от стержня шариковой ручки. Его температура на несколько градусов ниже температуры самого жала.
      Но как бы ни были тонки провода, каждый из вас мечтает, чтобы их совсем не было! Чтобы модель во всем напоминала настоящую машину. Это возможно, если перейти к радиоуправлению.
      Для тех из вас, кто уже имеет опыт в постройке радиоэлектронных схем, предлагаем поставить на модель однокомандную аппаратуру радиоуправления на сверхдлинных волнах, то есть использовать низкочастотное магнитное поле. Их длина измеряется десятками Рис. 90. километров. В нашем случае она
      будет равна 50 000 метров. Мы выбрали такие длинные волны потому, что нам с ними будет легче работать. Ведь их частоту — 6 кГц — мы хорошо воспринимаем на слух.
     
      РАДИОУПРАВЛЕНИЕ
     
      На рисунке 91 показан запуск радиоуправляемой модели. Рассмотрим основные элементы радиоуправляемого устройства.
      Передатчик. Работу над системой лучше начать с изготовления передатчика. Он состоит из генератора несущей частоты, передающей антенны, источника питания и кнопки управления. Наиболее сложен генератор несущей частоты. Но, поскольку величина несущей частоты очень мала, собрать этот генератор можно из самых простых и доступных деталей. Работоспособность такого устройства проверяется на слух.
      Принципиальная схема передатчика приведена на рис. 92. Генератор несущей частоты собран на двух транзисторах по схеме индуктивной трех-точки. Колебательный контур образован индуктивностью первичной обмотки трансформатора Т1 и конденсатора С2. Применение двухтактной схемы генератора позволяет уменьшить число обмоток в трансформаторе Т1, а за счет симметричной схемы устраняется подмагничивание сердечника постоянным током. Благодаря этому можно применить сердечник малых размеров.
      Источником питания передатчика служит батарея GB1. Для управления работой передатчика питание на него подают через кнопочный выключатель SB1. Это делает работу передатчика более экономной.
      Ко вторичной обмотке трансформатора подключена рамочная передающая антенна. Она имеет один виток диаметром примерно 3 м. Внутри этого круга и будет двигаться модель. Конечно, диапазон передвижения модели покажется вам ограниченным. Но ведь это только начало. Увеличив мощность передатчика, можно увеличить и размеры круга.
      А теперь о деталях передатчика. Трансформатор Т1 намотан на сердечнике Ш4, набор 6 мм. Хорошо использовать каркас катушки и сердечник от трансформатора, выпускаемого заводом «Чайка». Он снабжен жестяной обоймой, к которой удобно припаять два провода диаметром 0,6 мм для крепления трансформатора на плате генератора.
      Первичная обмотка выполнена в два провода для симметрии. Число витков каждой половины обмотки — 30. Провод — марки ПЭВ-2 диаметром 0,25 мм. Обе половины обмотки соединяют последовательно. Вторичную обмотку образуют 5 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1 — 1,5 мм.
      Размещение деталей на плате и их соединение между собой показано на рис. 93.
      Конденсаторы С1 и СЗ одинаковой емкости — 0,05 мкФ. Емкость конденсатора С2 — 0,25 мкФ. Этот параметр может быть уменьшен до 0,1 мкФ, но при этом увеличится несущая частота.
      Все конденсаторы должны быть бумажными. Применение керамических нежелательно из-за большого разброса величины их емкости. Резисторы Rl, R3 — 10 кОм; R2, R4 — 470 — 820 Ом. Резисторы могут быть любого типа, при этом допустимая мощность рассеивания не менее 0,12 Вт. Размеры монтажной платы позволяют применять даже резисторы МЛТ-2.
      В генераторе используются одинаковые транзисторы типа МП39 — МП42, с любым буквенным индексом. Кнопка управления любой конструкции с контактами на замыкание или переключение.
      Передатчик потребляет ток примерно 0,15 А. Поэтому источник питания лучше всего составить из двух соединенных последовательно батарей 3336Л.
      Поскольку параметры антенны влияют на частоту передатчика, он должен работать всегда с одной и той же передающей антенной. Для антенны лучше всего использовать мягкий медный изолированный провод сечением не менее 4 мм2.
      Соединять антенну с передатчиком желательно не клеммами, а пайкой.
      Это хотя и менее удобно, но зато позволяет устранить переходное сопротивление контактов и повысить стабильность работы передатчика.
      Конструктивно передатчик может быть собран из деталей детского металлического конструктора. На плате размером 90X40 мм с помощью резинового кольца крепят две батареи 3336Л. На другой такой же плате устанавливают кнопку управления.
      Общий вид собранного передатчика показан на рисунке 94. Правильно смонтированный из исправных деталей передатчик сразу начинает работать. Для его проверки к выводам вторичной обмотки трансформатора вместо антенны подключают динамик — головку прямого излучения.
      Если при замыкании кнопки раздается громкий звук, то это значит, что передатчик нормально работает. В противном случае надо проверить правильность соединения половин первичной обмотки и подключения выводов транзисторов.
      Магнитная антенна приемника. Рассматриваемая система радиоуправления работает на низких частотах. В качестве приемной антенны на этих частотах можно использовать только магнитную антенну. Небольшая по размерам на этих частотах, она обладает высокой чувствительностью, которую можно повысить в несколько раз, если настроить ее с помощью резонансного контура на частоту передатчика. Для этого параллельно обмотке магнитной антенны подключают конденсатор С1. Этот резонансный контур настраивают на несущую частоту передатчика подбором индуктивности катушки L1. Изменяют как число витков, так и положение катушки на стержне антенны.
      Соотношение величин L1 и С1 определяет полосу пропускания резонансного контура. Чем больше емкость контура, тем шире его полоса пропускания, тем больше можно принимать команд. Однако при этом уменьшается чувствительность приемника, и наоборот. Наш приемник рассчитан на передачу только одной команды, поэтому емкость контурного конденсатора выгодно уменьшить до 0,03 — 0,01 мкФ.
      Ферритовый сердечник антенны должен иметь диаметр 8 мм и длину 80 — 90 мм. Каркас катушки склейте из двух слоев чертежной бумаги силикатным клеем. Сразу же после склейки снимите его со стержня и вы-
      Рис. 94.
      сушите в теплом месте. Готовый каркас должен быть плотным, крепким и легко перемещаться по ферритовому стержню с минимальным зазором.
      Катушка наматывается проводом ПЭВ-2 диаметром 0,15 — 0,17 мм в пять слоев. Длина каждого слоя 20 мм. Между слоями прокладывайте слой писчей бумаги. Общее число витков примерно 1200 — 1400.
      Настройку контура магнитной антенны надо выполнять тщательно. Качество настройки определяет чувствительность системы и, следовательно, дальность ее действия. Для настройки соберите схему, показанную на рисунке 91. Антенну передатчика уложите двумя петлями: одна диаметром 3 м, другая — 10 см. В центр маленькой петли перпендикулярно ее плоскости поставьте ферритовый стержень с надетой на него катушкой. Катушка должна располагаться на нижнем конце стержня. Параллельно контурному конденсатору включите вольтметр переменного тока со шкалой примерно на 3 В и входным сопротивлением не менее 4 кОм/В. Большее значение предпочтительней. Первое включение производите с отключенным контурным конденсатором. Бели все сделано правильно, стрелка прибора должна отклониться. При подключении контурного конденсатора стрелка прибора уйдет к нулю. Начинайте осторожно сматывать витки с катушки и сминать их в плотный комок. Сматывайте до тех пор, пока прибор снова не начнет давать показания. Как только стрелка прибора отклонится от нуля, проверьте правильность настройки. Для этого, не трогая с места ферритовый стержень, начните приподнимать по нему катушку. Если показания прибора уменьшатся, это значит, что до резонанса вы еще не дошли. Продолжайте осторожно сматывать обмотку. Снимите витков пять, не больше. Показания прибора должны расти. Как только они начнут падать, остановитесь. Вы прошли момент резонанса. Уберите (срежьте) лишний смятый провод. Закрепите конец на катушке. Попытайтесь добиться максимума, не меняя положения ферритового стержня, а только перемещая по нему катушку. Самое лучшее, если вы сумеете добиться резонанса в тот момент, когда середина катушки находится от конца стержня на расстоянии примерно 20 мм.
      Для того чтобы закрепить каркас на стержне, его вставляют с отрезком резиновой нити сечением 1x1 мм и длиной 60 мм. Когда нить отпускают, она сжимается и прочно фиксирует каркас.
      Настроенную антенну укрепляют в корпусе модели. Стержень ее должен быть расположен вертикально и по возможности дальше от батарей питания и электродвигателей. Контурный конденсатор устанавливается на плате приемника. Провода, идущие от катушки к контурному конденсатору, желательно скрутить между собой.
      Приемник. Приемник собирается по схеме прямого усиления на пяти транзисторах и двух полупроводниковых диодах. Его принципиальная схема приведена на рис. 95. Сигнал с контура антенны через конденсатор С2 поступает на базу транзистора VI. Он включен по схеме с общим коллектором для того, чтобы повысить входное сопротивление усилителя несущей частоты. Второй каскад этого усилителя собран на транзисторе V2 по схеме с общим эмиттером. Усиленный сигнал снимается с его коллектора и через конденсатор СЗ подается на диодный детектор.
      Детектор собран на диодах V3, V4 по схеме удвоения напряжения. Нагрузка детектора состоит из резистора R6, конденсатора С5 и входного сопротивления транзистора V5, включенного последовательно с резистором R7.
      Продетектированный сигнал с нагрузки детектора через резистор R7 подается на двухкаскадный усилитель видеоимпульсов. Его первый каскад собран на транзисторе V5, а второй на составном транзисторе V6, V7. Нагрузкой первого каскада служит резистор R8, второго — электродвигатель Ml. Связь между каскадами непосредственная» Когда сигнала с передатчика нет, транзистор V5 закрыт. Ток, протекающий по резистору R8, поступает на базу составного транзистора V6, V7. Он открыт. Через электродвигатель Ml протекает ток, и модель движется.
      При приеме сигнала передатчика выходное напряжение с детектора открывает транзистор V5. Напряжение на его коллекторе падает почти до нуля. Составной транзистор V6, V7 закрывается. Ток в его коллекторной цепи падает до нуля. Электродвигатель Ml останавливается.
      Монтаж схемы приемника лучше всего выполнять на гетинаксовой плате размером 30X40 мм. Монтажная схема платы приведена на рис. 96. Она рассчитана на применение резисторов УЛМ-0,12 и конденсаторов К50-6. Малые размеры платы позволяют разместить приемник в корпусе модели.
      Выходной мощный транзистор V7 типа КТ814Г укрепите на радиаторе — дюралевой пластинке размером 20X40 мм и толщиной 3 мм. Для того чтобы снизить помехи от электродвигателя Ml, транзистор V7 разместите рядом с ним, а с приемником соедините его проводами, перевитыми между собой.
      Рис. 96.
      Номиналы резисторов и конденсаторов: R1 — 330 кОм, R2 — 82 кОм, R3 — 1,5 кОм, R4 — 3,0 кОм, R5 — 1,0 кОм, R6 — 10 кОм, R7 — 1,8 кОм, R8 — 10 кОм, С1 — 0,01 — 0,03 мкФ, С2 — 1 мкФхЮ В, СЗ — 1 мкФхЮ В, С4 — 2 мкФхЮ В, С5 — 1 мкФХЮ В.
      Транзисторы приемника VI, V2 и V5 малогабаритные типа ГТ115Д. Коллекторный ток транзистора V6 может достигать 30 мА, поэтому допустимый ток через него должен быть больше. В данном случае применяется транзистор КТ345В. Чтобы уменьшить размеры монтажной платы приемника, диоды V3 и V4 лучше всего взять типа Д522Б (или с другими буквенными индексами).
      Поскольку ток, потребляемый приемником от источника 9 В невелик, можно в качестве источника GB2 использовать «Крону». Батарею питания GB1 электродвигателей следует набрать из трех или четырех элементов типа 343. Можно, конечно, поставить и элементы 37 3, но они тяжелее и больше по размерам.
      Сдвоенный выключатель S1 используйте любого типа.
      Правильно смонтированный из исправных деталей приемник сразу начинает работать. После сборки приемника к нему надо подключить магнитную антенну и проверить ее настройку. Как это сделать? Вольтметр постоянного тока подключите к конденсатору С5. Перемещая катушку контура антенны по сердечнику, добейтесь максимальных показаний вольтметра. Чтобы не допустить ошибки при измерениях за счет нелинейных искажений в приемнике, показания вольтметра не должны превышать 0,5 В.
      Если систему радиоуправления вы собираете в кружке, то для настройки ее удобнее и нагляднее применять осциллограф.
      После проверки приемника подайте на модель питание. Модель начинает двигаться как обычная игрушка с электродвигателем. Остановить ее движение внутри кольца антенны можно подачей сигнала передатчика. Выключите передатчик — модель снова придет в движение.
      Гораздо интереснее поставить аппаратуру на гусеничную модель, каждая гусеница которой приводится в движение отдельным электродвигателем. В этом случае второй электродвигатель включите так, как это показано на рисунке 95 пунктиром. Подавая сигнал управления от передатчика, вы заставите модель поворачиваться, правда, только в одну сторону — в сторону остановленной гусеницы.
     
      КОРДОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
     
      Одним из видов управления моделями является управление с помощью корды — струны, на которой гоняют модели по кругу.
      Увлекательные соревнования на скорость, а также демонстрационные запуски в любое время года можно проводить с кордовыми моделями на небольшом настольном автодроме. Маленькие модели различных марок с простыми электродвигателями МДП развивают на его дорожках скорость до 24 км/ч.
      Автодром, который мы предлагаем вам построить, представляет собой круг из древесностружечной плиты (ДСП) или оргалита, укрепленный снизу планками. Напряжение от 2 до 12 В подается на кордовое устройство через понижающий трансформатор (рис. 97).
      На рисунке 97 детали автодрома имеют следующие обозначения: 1 — плита (ДСП), 2, 3 — брусок (древесина сосны), 4 — проушина для шипа, 5 — шип, 6 — беговая дорожка, 7 — дорожный знак «Круговое движение», 8 — отверстие (для переноса на палках), 9 — корпус кордового устройства, 10 — изоляционная насадка, 11 — втулка, 12 — подшипник, 13 — токосъемное кольцо, 14 — токосъемная щетка, 15 — планшайба, 16 — осевая трубка, 17 — контактный винт, 18 — винт с гайкой, 19 — изоляционная лента, 20 — кордовая планка, 21 — 22 — электропровод, 23 — понижающий трансформатор, 24 — заглушка, 25 — провод, идущий к модели, 26 — крючок (карабин), 27 — провод, идущий к планке модели.
      Круг лучше сделать разборным — в этом случае его легче вырезать, переносить и хранить. Возьмите две плиты размером 2750X3500X18 мм и выпилите по радиусу ножовкой два полукруга. Соедините их по диаметру
      между собой шипами и проушинами, а для большей жесткости панелей снизу наклейте сосновые бруски. Установить автодром можно на козелки, спинки стульев, столы или просто положить на пол.
      Верхнюю часть автодрома покрасьте в яркие тона: в центре голубой круг с белыми стрелками — автодорожный знак, предписывающий круговое движение; среднюю часть — в зеленый цвет; беговую дорожку — в пепельный с разделительной пунктирной линией; кромку — в желтый. Автодром можно использовать для изучения правил дорожного движения: с этой целью поставьте несколько дорожных знаков на поле автодрома и время от времени меняйте их.
      Для запуска моделей с электродвигателями в центре автодрома установите вращающееся кордовое устройство. Чтобы одновременно двигались две модели, используйте планку с симметричными концами. Такая вращающаяся планка — основная деталь кордового устройства. Ее надо соединить с одним из полюсов выпрямителя. Другой полюс выпрямителя через токосъемную щетку должен быть связан с токосъемным кольцом. К этому кольцу припаяйте провод для соединения с моделью.
      С конца провода через проволочный крючок напряжение снимается на монтажный провод, идущий к кордовой модели. Изолятором полюсов напряжения служит изоляционная насадка. Она изолирует токосъемную трубку от щеток, соединенных между собой последовательно.
      Корпус, изоляционная насадка и токосъемное кольцо соедините между собой за счет плотной посадки или на клею.
      Все узлы кордового устройства, кроме щеток, планшайбы и втулки, вращаются вокруг неподвижной осевой трубки, которая туго вставляет-' ся в центральное отверстие автодрома. Чтобы трубка не выскочила из отверстия, в нее сверху надо вклеить заглушку 24.
      Предлагаемый автодром рекомендуем вам строить в мастерской школы или в пионерском лагере. Лучше всего, если в создании его будет участвовать группа ребят.
     
     
      Глава 7
      СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ
     
      ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЛЬЕФНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО БОЛВАНКЕ
      Если вы задались целью самостоятельно построить модель со сложными формами, например катер, то в этом случае простой разверткой корпуса вам не обойтись. Необходим другой способ, например, с применением болванки.
      Основным материалом для изготовления болванок служат древесина, пластилин, глина, воск.
      Деревянные болванки выполняют из древесины мягких пород (липы, осины) — они наиболее легки в обработке. Инструменты обычные столярные: пила-ножовка, коловорот или дрель, перка и сверла, стамески, долота, нож, рейсмус, рашпиль, молоток, киянка.
      При изготовлении болванки не всегда под рукой оказывается целый кусок древесины. Чаще болванку приходится склеивать из отдельных брусков или досок (рис. 98). Заготовку делают с небольшим припуском (запасом) на обработку. На нее наносят предварительную разметку габаритов болванки. При этом учитывают, что в готовом виде у болванки не должно быть выступающих частей, в противном случае с нее невозможно будет снять выклеенный из бумаги корпус. А если эти выступающие части есть, то их надо сделать съемными.
      Работу начинают с черновой обработки, в ходе которой форма болванки приближается к заданной, а затем проводят более точную обработку. Контролируют точность шаблонами нескольких сечений болванки. Их изготавливают по чертежу из картона, фанеры или жести. После того как очертания болванки доведены до заданной формы, ее тщательно обрабатывают — сначала рашпилем, затем шлифовальной шкуркой. И в завершение дважды покрывают лаком.
      Как видите, изготовление болванки из древесины требует определенного навыка в обращении со столярными инструментами.
      Из глины изготовить болванку гораздо проще. Но глина при высыхании уменьшается в объеме и легко разрушается. Поэтому, прежде чем делать из нее болванки, глину надо армировать, т. е. смешать с мелко нарезанной соломой или древесными опилками.
      Обрабатывать глиняную заготовку можно обычным ножом, смачивая его водой. Сушить надо до полного затвердения.
      Более пластичным и удобным материалом для придания болванке сложных форм служит пластилин. Его применяют для лепки небольших болванок. В отличие от глины он долго не сохнет и, следовательно, всегда готов для лепки. Обрабатывают пластилин пальцами рук и набором стеков.
      Недостатком болванки из пластилина является то, что она даже при комнатной температуре размягчается и меняет форму.
      Итак, заготовив болванку, вы можете сделать по ней корпус, например, модели катера из папье-маше.
      Возьмите газетную и белую бумагу и слабый раствор столярного клея или крахмального клейстера. Разорвите бумагу на полоски шириной по 25 — 30 мм и хорошенько намочите в воде. Мокрыми полосками обложите в два слоя болванку катера так, чтобы они плотно, без просветов легли на форму (рис. 99). Дайте бумаге просохнуть. Следующие слои накладывайте из полосок, смазанных клеем, чередуя слой газетной бумаги со слоем белой. Так вы сможете следить за тем, как покрывается поверхность очередным слоем. Бумагу накладывайте так, чтобы один слой был выложен поперек болванки, а следующий вдоль нее. Каждый новый слой бумаги смазывайте клеем и притирайте пальцами по форме болванки. Через каждые 3 — 4 слоя давайте болванке высохнуть при комнатной температуре (18 — 24 °С). Чтобы получить корпус модели, достаточно 7 — 8 слоев. У вас могут возникнуть сложности со снятием выклеенного корпуса. Готового рецепта на этот случай мы не даем. Подумайте, как целесообразнее разрезать изделие, чтобы его легко было снять. Разъединенные части соедините полосками бумаги, ткани и клея. Учтите, что перед тем, как снять готовую «скорлупу» с болванки, ее надо хотя бы один раз отгрунтовать и окрасить.
     
      ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЛЬЕФНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТЛИВКОИ
     
      Большой интерес представляет выполнение моделей из бумажной массы. Прежде всего расскажем, как ее приготовить.
      Возьмите газетную или оберточную бумагу, разорвите ее на мелкие кусочки, положите в сосуд и залейте горячей водой. Закройте крышкой и поставьте в теплое место на сутки. Когда бумага полностью размокнет, начинайте эту массу варить. Поставьте сосуд на огонь и, помешивая, доведите до кипения. Потом выложите массу в мешочек из ткани, отожмите и дайте остыть. Разделите на небольшие части и скатайте шарики. Высушите их и перетрите в мелкий порошок. Тщательно смешайте полученный порошок с мелом и приготовьте клеевой раствор. Делают это так. Сначала разводят клейстер из картофельной муки (1 часть крахмала на 5 частей воды), потом водный раствор столярного клея (1 часть клея на 10 частей воды). Смешивают их вместе и получают клеевой раствор. Залейте им порошок с мелом, и вы получите тестообразную массу. Разбавляя ее горячей водой, доведите до необходимой консистенции (по густоте эта масса должна напоминать сметану). Полученную массу вылейте в заранее приготовленную форму и высушите.
      Форму можно изготовить из гипса, цемента, клея, глины. Расскажем об одном из способов изготовления формы — из гипса.
      Для отливки гипсовых форм берется жженый формовочный гипс. Ценным свойством гипсового раствора является то, что он быстро затвердевает, но при этом немного увеличивается в объеме. Недостаток его в том, что при высыхании он коробится.
      Чтобы приготовить гипсовый раствор, в посуду, лучше резиновую (это может быть половинка резинового мяча), налейте чистой воды и постепенно начинайте насыпать порошок гипса. Когда над поверхностью воды покажется небольшой сухой островок, перемешайте гипс с водой. Делать это надо быстро (за 1 — 1,5 мин) и сразу же в течение 2 — 3 мин надо использовать гипс. Если же в посуду сначала насыпать гипс, а потом налить воды, то образуются комки, и гипс станет непригодным к употреблению.
      Для того чтобы получить цветной гипсовый раствор, надо добавить в него какую-либо сухую краску, например, охру или синьку (из расчета 2 столовые ложки краски на ведро раствора).
      Гипсовые формы бывают одно-, двух- и многокусковые — все зависит от сложности конфигурации модели. Рассмотрим примеры однокускового и двухкускового способов получения формы. Предположим, вам надо получить форму колеса, выполненного в пластилине (рис. 100), для модели автомобиля. Возьмите фанерный ящик без дна — опоку, установите его на ровный стол или стекло, смазанное вазелином, чтобы раствор гипса не прилипал к стеклу, залейте раствором гипса и быстро вдавите половинку колеса (разрез посередине протектора шины) вровень с поверхностью раствора. Поскольку половинка колеса была выполнена из пластилина, смазывать ее не нужно. Когда раствор затвердеет, колесо легко вынуть, а в гипсе останется вогнутая форма половинки колеса (рис. 101). Вы просушиваете эту форму, очищаете от остатков пластилина, покрываете для укрепления спиртовым лаком два-три раза и получаете готовую форму. Это первый, однокусковый способ.
      Второй способ, двухкусковый, применяют в том случае, когда хотят снять гипсовую форму с полного объема. Здесь, как и в первом способе, устанавливают опоку на стекло, покрывают ее стенки вазелином и зали-
      вают гипсовым раствором вровень с бортами. Затем вдавливают модель колеса в раствор до оси симметрии и, когда гипс затвердевает, на его поверхности кончиком ножа делают три-четыре небольших углубления (лунки). Они нужны для того, чтобы на второй части формы, которую вам предстоит изготовить, образовались выпуклости, соответствующие лункам. Получится «замок», который обеспечит точное соединение двух кусков формы между собой при отливке копии модели.
      После того, как одна половина формы колеса готова, ее поверхность и лунки покрывают смазкой, устанавливают опоку, смазывают ее и заливают гипсовым раствором. Дают ему затвердеть и снимают опоку. Форму сушат и лакируют. Используя отдельно каждую форму, вы можете вылепить из папье-маше две половины колеса, а потом склеить их. У вас получится объемное колесо.
     
      КЛЕИ В МОДЕЛИРОВАНИИ
     
      Склеивание — один из самых распространенных, простых и надежных видов соединения деталей и узлов моделей. Им пользуются абсолютно все моделисты. Однако большинство клеев не универсальны: одни хорошо склеивают древесину, другие кожу, пластмассы, металл...
      Мы познакомим вас с теми видами клеев, которые применяются для склеивания бумаги. Они разнообразны по своему виду и свойствам.
      Большинство клеев природного (органического) происхождения не обладает хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям, подвержены гниению и поэтому со временем утрачивают свою прочность.
      Известные клеи — столярный, рыбий, полученные путем разваривания костей, представляют собой застывший желатин в плитках. Столярный клей имеет коричневый цвет, рыбий — полупрозрачный, светло-желтого или желтого цвета.
      Для использования столярного клея в работе его разогревают в паровой бане — клееварке. Паровая баня представляет собой две емкости, входящие одна в другую. В малую емкость засыпают размельченный клей и заливают его водой чуть выше уровня клея. В большую емкость наливают воду. Предварительно клей оставляют на 18 — 20 ч для насыщения водой. Затем малую емкость вставляют в большую и ставят на огонь. При разогревании клей помешивают. Получается однородная полугустая масса. Чтобы придать клею большую пластичность, в него добавляют 10 — 15% глицерина от общей массы клея и тщательно размешивают.
      Рыбий клей подготавливают к работе аналогичным способом. В отличие от столярного он более пластичен и не требует добавления глицерина.
      Клей используют для склеивания бумаги, древесины, тканей, кожи. Этот клей более устойчив к атмосферным воздействиям, но также способен к горению. Безвреден.
      Мездровый клей представляет собой мелкую стружку желтого цвета. Его получают при обработке внутренней стороны кожи животных — мездры. Подготавливают этот клей к работе, как столярный и рыбий — в паровой бане — клееварке. Для большей пластичности в него добавляют глицерин.
      Пользоваться этими клеями — столярным, рыбьим, мездровым — надо, не вынимая их из клееварки. При охлаждении эти клеи твердеют, поэтому каждый раз их приходится разогревать, добавив немного воды.
      Рассмотренными клеями склеивают в несколько слоев бумагу, наклеивают бумагу на картон и древесину, склеивают мелкие детали моделей.
      Казеиновый клей представляет собой смесь сухого порошка белого цвета — казеина — с щелочами и минеральными солями.
      Для получения клея к воде, в которой растворяют казеин, добавляют около 5% какой-либо щелочи: натрия гидрокарбоната, раствора аммиака. Казеин и воду берут в пропорции 1:1. Воду наливают постепенно при непрерывном помешивании. Для улучшения пластичности в него добавляют глицерин — 10% от общей массы. Казеиновым клеем склеивают бумагу в несколько слоев, наклеивают бумагу на ткань, древесину, керамические материалы.
      Этот клей более устойчив к атмосферным воздействиям, но отличается летучестью (в порошке).
      Мучной клей (клейстер) готовят следующим образом. На 1 л воды берут 50 г муки. Насыпают муку в 200-граммовый стакан и доливают его до верха холодной водой. Тщательно размешивают, чтобы не было комочков, и выливают в кипящую воду. Продолжая помешивать, доводят воду до кипения и снимают с огня.
      Этот клей используют в основном для склеивания бумаги в технологии папье-маше и для наклеивания ткани на бумагу.
      Крахмальный клей приготавливают из крахмала — картофельной муки — так же, как и мучной. Этим клеем можно склеивать тонкую бумагу и наклеивать ткань на бумагу.
      Декстрин-клей получают из декстрина — крахмала, обработанного нагреванием. При этом он превращается сначала в белый, а потом в
      желтый декстрин. Растворяясь в холодной воде, декстрин образует клей. Для приготовления клея порошок декстрина и воду берут в пропорции 1:1.
      Декстриновый клей используют только для склеивания бумаги. Клей хрупок и очень быстро стареет.
      Клеи, приготовленные на основе растительных продуктов, менее прочны и атмосфероустойчивы. Они способны к быстрому загниванию. Поэтому все модели, выполненные в технологии папье-маше с использованием этих клеев, надо обязательно покрывать грунтом и окрашивать, защищая тем самым от преждевременного старения.
      Силикатный клей КС (силикат натрия и калия) относится к неорганическим клеящим веществам. Применяется для склеивания мелких деталей моделей из бумаги и картона, для наклеивания бумаги на древесину и керамику. Обладает хорошей атмосфероустойчивостью, не горит, не загнивает, но малопластичен и хрупок. Он размягчает бумагу и при высыхании коробит детали модели.
      Из синтетических клеев для склеивания бумаги применяют поливинил-ацетатный ПВА, нитроцеллюлозный и резиновый.
      ПВА-клей бывает нескольких марок: ЭПВА, ПВА-Б и ПВА-М. Все они выпускаются готовыми к употреблению в виде белой жидкой эмульсии (густоты сметаны). Его можно разбавлять водой.
      Этот клей применяется для склеивания бумаги в несколько слоев, для наклеивания бумаги на ткань, кожу, древесину, картон. Удобен в работе с мелкими деталями в моделях. К недостаткам его надо отнести текучесть на холоде, невысокую водостойкость.
      Нитроцеллюлозный клей представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета. Получают его путем растворения нитроцеллюлозы и смол в органических растворителях (спирте, эфире).
      Употребляется для склеивания бумаги, ткани, древесины, картона — большей частью для выполнения мелких деталей. Клей устойчив к атмосферным воздействиям, но имеет малую пластичность.
      Резиновый клей представляет собой раствор каучуков или резиновых смесей в органических растворителях.
      Этим клеем можно склеивать бумагу и приклеивать бумагу к резине и дереву. Клей подвержен быстрому старению, поэтому им не рекомендуется клеить чистовые детали моделей. Присутствие масел в бензине для растворения каучука приводит к тому, что бумага в местах склейки желтеет. Наличие воды отрицательно сказывается на качестве этого клея.
      На бумагу эти клеи наносят тонким ровным слоем на обе склеиваемые поверхности. Дают образоваться клеящей пленке и только потом, плотно сжав обе поверхности, кладут под гнет.
      Клей «Момент» нужно использовать только для «прихватки». Клеевой шов у него эластичен, и надежно приклеить детали модели этим клеем нельзя.
      При склеивании выкроек или мелких деталей из бумаги необходимо оставлять клапаны для подклейки шириной 3 — 4 мм. На эти клапаны ровным слоем наносят клей.
      Склеиваемые поверхности требуют обязательной предварительной подготовки. Их надо почистить и придать им шероховатость. После склеивания поверхности и швы должны быть обработаны.
     
      ОТДЕЛКА МОДЕЛИ
     
      Итак, вы изготовили корпус модели, например катера. Теперь надо его отделать, чтобы он отвечал техническим условиям, предъявляемым к модели: он должен быть водонепроницаемым, иметь гладкую и блестящую поверхность, красивый внешний вид. Как это сделать?
      Подберите для отделки самые безвредные в токсичном отношении материалы: олифу, масляные краски, масляные лаки, скипидар, а также пемзу, шлифовальную шкурку № 1 и № 2, шпаклевку.
      Отделку начинайте с зачистки поверхности шлифовальной шкуркой, смачивая ее периодически водой, бензином или скипидаром. Потом пропитайте корпус горячей олифой. Высушите его в течение 24 ч. Модель приобретет водостойкость. Кроме того, олифа — своеобразный грунт, необходимый для покрытия масляными красками. Затем 3 — 4 раза прошпаклюйте модель, зачистите шлифовальной шкуркой № 2 и отшлифуйте шкуркой № 1 с водой — модель станет гладкой. На такую поверхность нанесите масляную краску в два-три слоя или лак. После зачистки лака пропитайте поверхность перекисью водорода. Краска должна быть негустой и легко стекать с кисти. Для окраски лучше использовать плоскую кисть — флейц.
      Ведите флейц последовательно от одного края поверхности к другому, соединяя мазки. Затем, не добавляя краски, обработайте поверхность, водя кистью в направлении, перпендикулярном первым мазкам. Все слои краски должны быть ровными, тонкими и прозрачными. Каждый последующий слой наносите через 48 ч сушки. Окончательная просушка требует около 70 ч.
      Если поверхность была подготовлена не очень хорошо и видны следы ворса, а также появились пузырьки, то просушите ее после первого покрытия, обработайте шлифовальной шкуркой с мелкой насечкой или пемзой с водой, протрите, просушите и только тогда наносите следующий слой краски.
      Для придания блеска корпусу покройте его масляным лаком. Налейте лак в блюдце, смочите кисть до половины волоса и, сняв излишек, наносите лак на поверхность сначала в одном направлении, а затем почти сухой кистью — перпендикулярно первому. Для покрытия лаком берите плоские щетинные кисти шириной до 20 мм.
      После того как лаковая пленка просохла, отшлифуйте поверхность пемзой с водой, протрите, дайте просохнуть и покройте вторым слоем лака. Сушить надо в сушильном шкафу или в помещении, где нет пыли.
      Как видите, чтобы отделать корпус модели, надо проявить терпение и настойчивость в работе.
     
     
      Глава 8
      ОТ ИДЕИ — К КОНСТРУКЦИИ
     
      Вы задумали сделать модель. Но не спешите браться за инструмент. При изготовлении модели вы столкнетесь со многими вопросами. Знать ответ на наиболее важные из них надо уже сейчас, при разработке конструкции. Эта статья поможет вам узнать, какой двигатель надо установить на модель, какую передачу лучше выбрать. Те из вас, у кого есть микроэлектродвигатель, смогут определить, повезет ли он модель и с какой скоростью. Более опытным моделистам расскажем о том, как, измерив характеристики модели, можно ее усовершенствовать, например, сделать более скоростной или более экономичной.
     
      ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ РЕДУКТОРА
     
      Чтобы правильно подобрать двигатель и передачу, нужно знать основные параметры модели: тип машины (вездеход, скоростная модель или обыкновенный грузовой автомобиль), ее размеры и вес. Тип и размеры выберите сами, а ориентировочный вес Р узнаете из графика (рис. 102, а). Область наиболее часто встречающихся величин отмечена на нем цветом. Для простых машин, склеенных из бумаги, берется минимальный вес, а для моделей с управлением и сложной аппаратурой — максимальный. Вес грузового автомобиля можно увеличить примерно раза в два, учитывая груз.
      Вес модели — основная величина, определяющая мощность двигателя N дв. Мощность двигателя, выраженная в ваттах, должна лежать в пределах от 0,05 до 0,1 веса модели, выраженного в ньютонах, т. е.
      0,05Р[Н] N дв [Вт] 0,1 Р[Н].
      Зная эти величины, вы легко определите, какой двигатель подойдет для вашей модели. Параметры наиболее распространенных микроэлектродвигателей приведены в табл. 1.
      Если у вас уже есть микроэлектродвигатель, посмотрите, попадает ли его мощность в нужный диапазон. Двигатель можно устанавливать на модели даже в том случае, когда его мощность оказывается слишком маленькой, но тогда машина будет двигаться очень медленно. Чересчур мощный двигатель будет потреблять слишком много электроэнергии, что недопустимо для моделей, питающихся от батареек или аккумуляторов.
      Изменить мощность двигателя можно, изменив напряжение питания. При этом изменятся и другие параметры. Подробнее об этом написано в последнем разделе этой главы.
      Покажем выбор двигателя на примере модели автомобиля-тягача КамАЗ-5320 (см. с. 65). Пусть, например, длина модели — 30 см. По графику зависимости веса модели от размера находим, что тягач должен весить от 3,5Н до 7Н. Выберем меньшую величину, так как мы задумали сделать модель из бумаги. С учетом прицепа и груза увеличим эту величину в 2 раза. Итак, полный вес модели КамАЗа — 7Н. Зная вес, определим мощность двигателя: 0,35Вт N дв; 0,7Вт. По таблице 1 подберем подходящий микроэлектродвигатель. Например, МДП-1 мощностью 0,5 Вт.
      А если у вас уже есть микродвигатель, например, ДП-12а и вы хотите поставить его на модель? Его мощность — всего 0,2 Вт — явно мала. В этом случае откажитесь от груза и рассчитывайте на полный вес тягача 5Н. Будем теперь рассматривать два варианта конструкции модели КамАЗа: первый — с двигателем ДП-12а и полным весом 5Н, второй — с двигателем МДП-1 и весом 7Н.
      Определим теперь скорость модели. Для приближенного расчета удобнее всего воспользоваться номограммой (рис. 103). Отметьте в правом столбце вес модели Р, а в соседнем — мощность двигателя N д. Проведите через эти две точки прямую до пересечения со столбцом, обозначенным буквой v, и вы найдете искомую скорость. Так выбирают скорость для моделей грузовых автомобилей. Если вы строите скоростную модель, рассчитанную на движение по ровной поверхности, найденное значение скорости увеличьте в 2 — 3 раза, а для вездехода в 3 — 5 раз уменьшите.
      При выборе скорости надо учитывать и размеры модели. Например, нет смысла доводить скорость модели грузовика до значения, при котором он проходит расстояние в 1 — 2 своей длины меньше, чем за 1 с.
      Вернемся к нашему примеру. Для определения скорости в первом варианте конструкции модели КамАЗа мы должны соединить прямой точку 5 на столбце Р с точкой 0,2 на столбце NAB. Эта прямая пересечет столбец v в точке 20 (все описанные построения нанесены пунктиром на номограмме). Значит, скорость модели в этом случае будет 20 см/с. Во втором варианте, соединив прямой точки 7 Н и 0,5 Вт, получаем скорость 37 см/с. Учитывая, что длина модели — 30 см, можно ограничиться скоростью 30 см/с. Эту скорость и будем считать окончательной во втором варианте конструкции.
      Выполним теперь наиболее сложный расчет — расчет передаточного отношения редуктора. Для этого необходимо знать частоту вращения двигателя пД8(его определяют по табл. 1), диаметр ведущих колес и скорость движения модели. (Как ее выбрать, уже известно.) Отметьте на столбце п дв частоту вращения двигателя, а на столбце D — диаметр колеса. Соедините их прямой, отметив точкой Ot место пересечения этой прямой со столбцом О. Теперь через точку 0| и точку на столбце v, соответствующую выбранной скорости модели, проведите еще одну прямую до пересечения со столбцом С. Найденная таким образом точка пересечения укажет вам нужное передаточное отношение редуктора.
      Самим сделать редуктор сложно, поэтому зачастую используют старые, от сломанных игрушек. Редуктор можно считать подходящим, если его передаточное отношение отличается от вычисленного не более чем в 2 раза.
      В первом варианте конструкции КамАЗа частота вращения двигателя ДП-12а — 2200 об/мин, диаметр колеса при длине тягача 30 см — 4 см. Соединим эти точки на столбцах пдв и D прямой (см. рис. 103). В точке пересечения со столбцом О отмечаем точку Oi. Скорость модели в этом варианте конструкции — 20 см/с, поэтому проводим прямую через точку Oi и точку 20 на столбце v. Пересечение этой прямой со столбцом С дает искомое передаточное отношение — 20. Во втором варианте конструкции модели КамАЗа частота вращения двигателя МДП-1 — 3500 об/мин, а скорость модели — 30 см/с. Повторив все построения, получаем С= 24.
      На этом предварительные расчеты заканчиваются. Подобрав двигатель и найдя редуктор с подходящим передаточным отношением, вы можете приступать к детальной разработке конструкции и изготовлению модели. Однако хотим предупредить, что расчеты, сделанные по номограмме, опираются на средние значения веса моделей, коэффициентов сопротивления и коэффициентов полезного действия передач. Реальные значения этих величин на изготавливаемой модели могут существенно отличаться от средних, поэтому если вы хотите использовать все возможности машины: достичь максимальной скорости или грузоподъемности, заставить преодолевать самые крутые подъемы, то предварительные расчеты надо уточнять после детальной разработки конструкции и в процессе работы над моделью.