|
От авторов
Дорогие ребята! Эта книга рассчитана на тех из вас, кто хотел бы получить более глубокие знания в области шитья, чем дает учебная программа.
Надо ли говорить, что ремесло это — одно из древнейших и необходимейших, что оно, как и всякое рукоделие, во все времена славилось мастерами, настоящими художниками своего дела. В наше время производство одежды — мощная отрасль индустрии, призванная служить и бытовым потребностям, и художественным запросам человека.
История развития одежды и повседневная практика убеждают в том, что в искусстве одевать людей художником должен быть каждый, от прославленных модельеров до рядовых исполнителей. Без понимания художественной задачи нельзя достигнуть успеха, даже превосходно владея такими необходимыми специальными знаниями, как конструирование, технология. И если неудачи «домашней портнихи«будут стоить испорченного куска ситца, а заодно и настроения, то при серийном производстве они оборачиваются крупным экономическим ущербом, когда злополучная горе-продукция уныло повисает в отделе уцененных товаров.
Каким образом? Во-первых, искренне хотеть; вогвторых, накапливать знания, — и «узкоспециальные», и совсем, казалось бы, далекие от кройки и шитья — ведь эрудиция и кругозор ни одной специальности не мешают. В-третьих, ко всем старым и новым знаниям подходить творчески — сравнивать, отбирать, соединять. В-четвертых (и в-главных), работать много, не падая духом при неудачах, — не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
С помощью этой книги, а потом и других, вы сможете научиться не только грамотно, но и со вкусом шить, а затем, может быть, освоите любую из профессий швейного производства и станете мастерами в своем деле.
Но для начала вам необходимо познакомиться с минимумом представлений об истории одежды, о том, как она создается.
НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ
Что такое мода
Одни ответят: мода — это пустая прихоть, увлечение бездельников. Для других мода — профессия, ежедневная творческая работа. Третьи скажут, что данный вопрос не очень прост, и в двух словах на него не ответишь. Четвертые... А это — мы с вами, и мы все-таки попробуем выяснить — что такое мода, как давно она существует и как к ней следует относиться.
Большинство книг, посвященных истории костюма, начинается с описания одежд Древнего Египта. Из научных трудов можно узнать, как одевались первобытные люди каменного века, что носят современные нам племена аборигенов Африки, Австралии.
Источники информации всевозможные — от наскальных рисунков, изображений на предметах обихода и культа, примитивных статуэток до величайших творений живописи и скульптуры, до массовой печати, телевидения, кинематографа. Исследователи не просто собирают сведения, а систематизируют их, «расставляют по полочкам», — и тогда находят ответы на самые разнообразные вопросы.
Скажем, на такой: имелись ли различия в одежде первобытных людей, или набедренные повязки из растений и звериные шкуры, предназначенные для защиты рт холода, жары, ушибов и царапин, были одинаковыми. Оказывается, различия имелись. Уже тогда люди отличали более сильных, храбрых, удачливых, выделяя им лучшие шкуры, изготавливая особые украшения. У вождя племени, например, даже татуировка и раскраска тела были особенными.
С развитием человеческого общества, образованием государств, сменой исторических формаций костюм усложняется. Но из века в век в одежде с предельной четкостью отражается общественное положение людей разного достатка, разных сословий. Костюм во все времена оставался социальным знаком, свидетельством общественного положения, показателем ранга человека.
Например, в рабовладельческих государствах — Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме — одежда рабов лишь прикрывала наготу (рис. 1), да в лучшем случае едва защищала от непогоды. Ткани на одежду рабов шли самые грубые, обуви им зачастую вообще не полагалось. Свободные люди того времени одевались в строгом соответствии со своим рангом. Ограничения и запреты касались качества и цвета тканей, количества отделки и украшений, принадлежностей костюма, которые символизировали должность, власть. Египетские фараоны и приближенная к ним знать носили тонкие и прозрачные, как газ, ткани из хлопка и льна (рис. 2); жрецы — леопардовую шкуру.
В античной Элладе свободные граждане одевались в одежды из льна и тонкой шерсти белого и разных сдержанных цветов (рис. 3); рабы — в грубую, суровую, некрашеную шерсть.
В Европе и во времена варварства, и в период средневековья, когда складывались государства; и в эпоху Возрождения, когда зарождался капитализм; и в век абсолютизма, когда назревали буржуазные революции, существовали неписаные обычаи и специальные указы в отношении костюма. Они издавались затем, чтобы привилегии господствующего класса в одежде неукоснительно соблюдались. Феодалы, например, не смели наряжаться богаче короля, а разбогатевшие горожане, торговцы и ремесленники — соперничать с феодалами.
Так, в XV веке причудой моды были башмаки с длиннейшими носами. Причем крестьянам разрешалось иметь обувь с носами длиной не более 6 дюймов, горожанам — 12 дюймов, дворянам — 24 дюймов (в дюйме 2,6 см — вот и прикиньте, какой длины башмаки у щеголей!). Узкий НОС башмаков притягивали К голени (Древний Египет) цепочкой, иногда украшенной бубенцом.
Вот некоторые примеры, свидетельствующие о сословном характере костюма, приведенные в книге М. Н. Мерцаловой «История костюма».
«... В Англии в XIV веке купцы носили пеструю длинную или полудлинную одежду, войлочные шляпы, шнурованную обувь типа полуботинок и должны были иметь раздвоенную бороду. Моряки — толстую широкую куртку до колен и шпагу на боку; ремесленники — особые отличительные знаки с эмблемами их ремесла, пояса с привешенными на них кошельками и ножами, отделанными серебром. Доктора, хирурги, законоведы и приказные — длинную широкую одежду, при этом цвет ее говорил о профессии: врачи носили темно-синюю и голубую одежду из тафты и полотна, судейские чиновники — разноцветную, полосатую или двуцветную с богатым поясом в серебряной оправе и т. д.».
В XVIII веке степенью знатности дам определяется цвет платьев, длина шлейфов.
В XIX веке буржуазия, став «хозяином жизни«не только в финансовом, но и в политическом отношении в большинстве стран Европы, в Америке, диктует обществу свои принципы, вкусы, моды. Мужской костюм, например, перестает поражать яркими цветами, пестротой, из него исчезают парча и атлас. Формируются универсальные виды одежды, казалось бы, одинаковые для всех (от мелкого служащего до крупного банкира и даже коронованной особы, если этикет
не требует «тронного«одеяния) — это фрак или сюртук с длинными панталонами, позже пиджак, жилет и брюки, практически почти неизмененные уже сто с лишним лет. Однако одинаковость, демократичность — только видимость, ведь клерк или младший чиновник покупает свой часто единственный костюм в недорогой лавке; а его патрона, банкира или предпринимателя, одевает знаменитая модная фирма, чьи услуги баснословно дороги.
В наше время процесс демократизации костюма продолжается, причем сущность его не осталась неизменной. Это связано в первую очередь с образованием государств нового, социалистического типа, где власть принадлежит трудящимся.
Нельзя, конечно, прямо соединять развитие традиций народного костюма с народовластием; но тем не менее именно традиционный народный костюм разных стран мира является сейчас основным источником творческих идей для модельеров, успешно завоевывает все новые позиции в одежде для всех случаев жизни. Например, столь популярные среди молодежи объемные формы одежды и обуви, если разобраться, имеют свои прообразы в традиционной одежде крестьянского населения Европы, многие виды зимней одежды заимствованы у эскимосов, чукчей; стеганые теплые сапоги с кожаными калошами были и остаются до сих пор в употреблении у горцев Кавказа; вязаные узорные шапки, свитеры, чулки — неизменная принадлежность костюма многих народов, живущих в суровом климате и разводящих овец.
Даже фрак, смокинг и пиджак ведут свое происхождение от верхней одежды английских крестьян. И дело здесь не в том, что предлагают ведущие художники — мода и развитие костюма в делом подчиняются не чьим-то пожеланиям и вкусам, а своим внутренним законам. В «золотой фонд«классических форм одежды попадает то, что отвечает требованиям удобства, универсальности, является наиболее функциональным, то есть соответствующим своему назначению.
Подведем же итог чрезвычайно беглому обзору, который — помните? — мы затеяли в поисках ответов на вопросы о моде. Мода — слово латинское (modus — мера, способ, образ действий); для нас оно означает временное преобладание тех или иных вкусов.
Какова же роль моды в нашей жизни?
Есть люди, которые заявляют, что не признают никакой моды; однако, как и все, они во что-то одеты, а это «что-то«принадлежит той или иной моде. Следовательно, можно «признавать«или «не признавать«моду, восторгаться или возмущаться ею, быть ее творцом или рабом — но нельзя быть вне моды. Следовательно, мода есть явление социальное, часть общественной жизни.
Мы только что проследили, пусть на отдельных примерах, что мода, костюм всегда были неотделимы от определенных слоев общества, сословий — значит, мода — явление классовое.
Одежда — предмет первой необходимости, ее производством заняты различные отрасли промышленности, а продажей — огромная сеть магазинов. Таким образом мода — явление экономическое.
Мода как искусство создания костюма, наряду с другими видами искусства, безусловно, есть явление эстетическое, часть художественной культуры отдельной страны, эпохи, человечества в целом.
Каждый человек воспринимает моду по-своему; это зависит от его возраста, воспитания, убеждений, культуры, характера, одним словом — от личности. Мода для любого из нас есть часть внутреннего мира, явление психологическое; а отношение к ней, выбор — явление нравственное.
Вот как сложен, неоднозначен ответ на вопрос, что такое мода.
В наше время, примерно с 70-х годов XX века, мода впервые не диктует одно и то же для всех без различия «на ближайший сезон», а предлагает практически неограниченную свободу выбора. Правда, такая свобода требует от человека известной культуры: во-первых, надо знать, из чего выбирать; во-вторых, хорошо бы не ошибиться, используя для себя то или другое.
Рис. 3. Хитон и плащ-хламиде
На второй вопрос — была мода всегда или возникла как-то однажды — мы, собственно, уже ответили. Не будет ошибкой считать, что она существует столько же, сколько и само человечество. Изучая историю костюма, необходимо помнить, что это часть истории в самом широком понимании.
Последний наш вопрос — как относиться к моде.
Возможность одеться модно, сообразно своему вкусу, потребностям сегодня есть у каждого. Заметим, что для этого не обязательно « приобретать и доставать что угодно. Слово возможность в данном случае означает не «иметь», а «уметь». Уметь шить. Человек, умеющий шить, полюбивший это занятие, всегда сможет сделать Себе удобную и модную вещь. Правда, некоторые предпочитают свои усилия и время тратить на погоню за «фирменным», »дефицитным». Часто это приводит к крайностям, и тогда «фирменный набор«становится вывеской пустоты, превращается в «опознавательный знак«людей определенного круга, для которых вещи постепенно становятся смыслом жизни.
Другая крайность — отрицать и не одобрять подряд все новое, осуждать без разбору тех, кто интересуется модой, следует ей. Однако причиной такого осуждения чаще всего бывает не только и не столько одежда, сколько поведение людей, которые неумело, нетактично, без вкуса перенимают внешние проявления моды.
Кстати, вопрос о вкусе тоже не простой. Как отличить вкус от безвкусицы?
Можно сказать с уверенностью, что вкус — это прежде всего чувство меры во всем (что, где, когда надеть, как относиться к своей внешности, как держаться и т. д.).
Что такое костюм
Попробуйте задать этот, казалось бы, простой вопрос друзьям и знакомым. Ответов, наверное, будет столько же, сколько опрошенных.
Мы говорим — «одежда», «платье», «наряд», «туалет», «костюм» — неужели столько слов обозначают одно и то же? И да, и нет. Среди людей, занимающихся историей костюма, моделированием, вопросами культуры одежды, принято употреблять названия, термины в строго определенном смысле.
Понятие «одежда» — самое общее. Одежда — это все, что надевается на тело. В этом же значении в литературе XIX века и ранее фигурирует «платье» — «партикулярное платье» (не форменное), «покоевое платье«(для покоев, домашнее).
Слова «наряд», «туалет» обычно обозначают то, что сейчас принято называть «ансамбль» (по-французски ensemble — «вместе»), или костюм для определенного случая, тщательно подобранный по характеру составных частей, дополнений, украшений; по цвету, фактуре материалов и т. д.
«Гардероб«в первоначальном смысле «хранилище платья»; это и теперь значит «одежный шкаф», «место для одежды». Но гардеробом также называют весь набор одежды одного человека.
Наиболее важный термин — «костюм«(французское costume — одеяние); им обозначают устойчивые, типичные, общепринятые формы одежды для данного народа, сословия, эпохи.
Это свойство костюма особенно ярко проявляется на театральной сцене, в кинематографе.
Открывается занавес, и любой зритель может «прочитать«то, что сообщает ему художник спектакля или фильма образной речью декораций и костюмов. До начала действиц мы угадываем, в какой стране происходят события, в какую эпоху, в какой общественной среде, в какое время года. По костюму можно определить профессию человека, городской он житель или сельский, «положительный«герой или «отрицательный», и многое другое.
Создание костюма для сцены — обширная, интересная область художественного творчества. Нас же особенно интересует образность театрального костюма, то есть передача черт характера, лич-ности через одежду, как неотъемлемую часть внешнего облика человека. И происходит это потому, что данному свойству костюма в современной моде придается особое значение.
Теперь познакомимся с некоторыми другими понятиями. Оказывается, все огромное многообразие одежд можно разделить на группы. Существуют разные типы классификации одежды: по сезону, назначению (для какого вида деятельности — работы, отдыха, спорта и т. д.), полу и возрасту человека, материалу, покрою (конструкции), способу изготовления и другим характеристикам.
Национальные одежды, например, по покрою можно свести к нескольким простейшим видам (рис. 4) — хитон, рубаха, штаны, юбка, сарафан, плащ, халат, иекроеная драпировка-обмотка. Одежды, надеваемые через голову (хитон, рубаха, сарафан), называются накладными; с разрезом сверху донизу (халат, жилет, плащ) — распашные. Различают одежды плечевые (указаны выше) и поясные (юбка, штаны); цельновыкроенные и отрезные по талии. Основная часть одежды, одевающая туловище — стан; к нему присоединяются рукава, воротник, капюшон. Если стан и рукава образуют подобие буквы «Т», то рубаха или другая одежда называется туникой, причем независимо от того, пришиты рукава или выкроены вместе со станом.
От этих видов одежды ведут свое происхождение все исторические и современные костюмы.
Как создается костюм
Наверное, вы уже догадались, что и на этот вопрос в двух словах не ответишь. Совершенно верно — ведь «костюм на протяжении всей его многотысячелетней истории всегда был именно произведением искусства, ... имеющим свои принципы художественной композиции, изменявшиеся в зависимости от эпохи со всеми ее, иногда мало изученными, особенностями».
КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА
Композиция костюма включает в себя целый ряд понятий. Латинское слово «compositio«значит — составление, соединение, сочинение. Как и всякое произведение искусства, костюм создается с помощью свойственных ему выразительных средств, которые используются в соответствии с определенными правилами. Для того чтобы узнать о них подробно, нужно прочитать не одну книгу, мы же даем лишь самые общие представления об элементах композиции костюма и приводим некоторые советы специалистов.
Просматривая в модных журналах статьи, подписи к рисункам, мы прежде всего встречаемся с понятием «силуэт». Это французское слово, которым называют внешние очертания любого предмета, его «тень». По характерному силуэту в фас или в профиль мы легко отличаем костюмы минувших веков и прошедших десятилетий нашего века. Несмотря на все своеобразие и неповторимость, их, как и костюм современный, можно «вписать«в одну из простых геометрических фигур, близких по высоте и ширине к пропорциям человеческой фигуры — прямоугольник, трапецию, треугольник, овал. При этом, говоря, например, о прямом силуэте, не имеют в виду буквальное подобие прямоугольника — прямые линии и углы. Подразумевается только самое общее впечатление, создаваемое костюмом на человеке (см. передний форзац).
Не лишним будет напомнить, что не следует путать силуэт с такими понятиями, как модель, фасон, покрой, относящимся к области конструкции одежды.
Неправильно также говорить «облегающий силуэт«или «свободный силуэт», так как степень облегания изделия — особенность его покроя, формы, а не силуэта.
Прямой силуэт — наиболее «универсальный», его можно рекомендовать для всех возрастов и фигур, так же как и слегка расширенный книзу в виде трапеции. Значительное расширение одежды книзу или, наоборот, в плечах создает впечатление треугольника и, как правило, лучше выглядит на фигурах относительно высокого роста, худощавых. Приталенный силуэт можно уподобить двум «встречным«трапециям или треугольникам, и он интересен в том случае, если есть контраст между тонкой талией и легкими, свобод-
1 Мерцалова М. Н. История костюма. — М.: Искусство, 1972. — С. 3.
ными или скульптурно-четкими (как в мужском костюме) формами верха и низа одежды.
Силуэт овальный, «бочонком«предлагается модой редко и долго не удерживается, так как он противоречит естественным пропорциям телосложения, зрительно выглядит неустойчивым.
Кроме строгих определений, силуэтные решения часто получают образные «прозвища», которые сразу дают представление о их характере: например, брюки — «дудочки», «сигареты», «гаучо«(клеш шириной с целую юбку; их носят пастухи Южной Америки, живущие в горах — гаучо), «бананы».
Силуэт костюма ограничен силуэтными линиями. Внутри силуэта располагаются линии разного назначения:
фасонные, или модельные, которые обязательно связаны с силуэтными, подчинены силуэту, подчеркивают его особенности (например, линия втачного рукава или «реглан», линия воротника или лацканов, линия отрезной талии);
конструктивные, с помощью которых создается объемная форма костюма в пространстве, необходимая для создания заданного силуэта, и правильная посадка его на фигуре человека.
декоративные — для украшения, особого выделения наиболее важных для зрительного восприятия частей костюма (кокетки, карманы, складки, драпировки, оборки и т. д.); декоративные линии зависят от конструктивных, часто с ними совпадают.
Внутренние линии обладают свойством изменять зрительное восприятие фигуры в костюме. Например, продольные швы «удлиняют«— точнее, скрадывают, «дробят«излишнюю ширину фигуры (рис. 5, а). Горизонтальные отрезы, кокетки, оборки создают впечатление массивности,, устойчивости; они как бы «расширяют«то место, где они расположены, подобно обручу на бочке (рис. б, б). Диагональные, наклонные линии вызывают ощущение движения, особенно если они асимметричны (рис. 5, в). Происходит это вследствие того, что взгляд человека, следуя за сближением и расхождением линий, как бы подчиняется их направлению. Не зря исторические костюмы XV — XIX веков имеют множество продольных швов, которые от плеч и пройм сбегаются к затянутой талии, а затем разлетаются по необъятным кринолинам или фалдам кафтанов.
Здесь следует упомянуть широко распространенное, но ошибочное мнение, что ткань в полоску для полной фигуры надо кроить « вдоль», а для худой — «поперек». Полосы на ткани — это не то же самое, что линии в костюме, об этом пойдет речь при разговоре о зрительных иллюзиях.
Что касается линий, то они должны располагаться в костюме не хаотично, а согласованно друг с другом и с природным строением фигуры человека. Построение таких «скоординированных«линий — целая наука, а точнее, искусство. Тем не менее нам всем дано от природы умение видеть, оценивать, сравнивать художественные достоинства окружающих нас предметов. При этом мы отталкиваемся от природы, которая всегда окружала и окружает человека, частью которой он является. Вольно или невольно, сознательно или неосознанно, мы сравниваем все с человеком, с его физическими свойствами, с духовными представлениями. Особенно это относится к тем предметам, которые составляют непосредственное его окружение — жилищу, одежде, предметам обихода.
Это свойственное каждому человеку художественное восприятие можно и нужно в себе развивать. Попробуйте внимательно присмотреться к себе и к другим и разобраться, что кому «идет«или «не идет», а главное, понять — почему, в чем причина. В этом вам помогут краткие сведения, изложенные в этой книге.
Огромную роль в одежде играют пропорции.
Пропорции — это соотношения частей костюма по величине между собой и в сравнении с фигурой человека. Сравнительная длина, ширина, объем лифа и юбки, рукавов, воротника, головного убора, деталей влияют на зрительное восприятие фигуры в костюме, на мысленную оценку ее соразмерности. Самыми красивыми, совершенными, «правильными«выглядят такие соотношения, которые близки естественным пропорциям человеческой фигуры. Известно, что высота головы «укладывается«в росте около 8 раз, а линия талии делит фигуру в отношении примерно 3:5. В исследованиях, чертежах, расчетах многих художников, архитекторов, ученых древности, различными путями искавших гармонию в природе и искусстве, мы находим понятие «золотое сечение», которое выражается математически как отношение чисел 3:5, 5:8, 8:13, 13:21 и т.д. При этом меньшая часть относится к большей так, как большая к целому, т. е. к сумме частей: 3:5ss5:8; 5:8«8:13, 8:13^13:21 и т.д. Пропорции «золотого сечения«повторяются в наиболее удачных творениях архитектуры, многократно встречаются в живой природе — то есть являются закономерными, постоянными. Наиболее пропорциональной фигурой человека считается та, в которой эти пропорции также повторяются (соотношение отдельных частей). То же самое касается и костюма (рис. 6).
В костюме можно применять как естественные пропорции, так и сознательно нарушенные. Здесь невозможно подробно разобрать разные варианты, так как длк этого нужно серьезно изучить законы композиции. Надо помнить, что естественные пропорции, как правило, «выгодны«для любой фигуры; в то же время недостатки сложения можно «исправить», слегка передвинув, «поискав«во время примерки ту или иную линию (например, можно немного завысить или занизить талию, заузить или расширить плечи, изменить длину платья, рукава, величину воротника, карманов, пояса).
Именно здесь, говоря о пропорциях, хотелось бы напомнить о бессмертной красоте архитектурных памятников Древней Руси и античной Греции, которые так непохожи друг на друга и в то же время близки своей гармонией, гениальным художественным расчетом пропорций, линий, украшений, естественностью слияния с природой. Создание одежды во многом как бы перекликается с зодчеством — оба эти искусства предназначены для непосредственного соприкосновения с человеком, исходят из его природных пропорций; наконец, костюм вместе с человеком почти постоянно находится в окружении зданий, внутренних помещений. И здания, в свою очередь, находятся в естественной природе, в городской архитектурной среде. Поэтому в различные эпохи архитектура и костюм отражают художественный стиль своего времени; а народный костюм как бы вбирает и хранит в веках все лучшее, совершенное, вечное».
Масса костюма, его кажущаяся тяжесть или легкость зависит от разных причин. Чем больше нагромождено лйкий, деталей, украшений, тем массивнее фигура; зато когда нет ничего лишнего, даже монументальная от природы фигура будет свободнее, как бы легче. При физически равных объемах материалы плотные, темные, рельефные, шероховатые кажутся массивнее, чем легкие, светлые, прозрачные, гладкие, блестящие. При этом светлые тона увеличивают объем, уменьшая тяжесть, темные — наоборот. Отсюда — практический вывод: полным людям не следует бояться светлых материалов, но лучше располагать их в верхней части фигуры, около лица (блузка, головной убор, даже пальто или плащ строгих вертикальных линий).
Цвет — одно из самых выразительных средств в костюме. Он сильно влияет на чувства, состояние, настроение людей. Восприятие цвета человеком сложилось естественно, в условиях окружающей природы, и при всех индивидуальных особенностях есть научно обоснованные общие закономерности восприятия цветов. Например, красный цвет — это символ Солнца, огня, крови, жизни. Он обычно связывается с радостью, красотой, добром, теплом; но он же означает тревогу, опасность, угрозу для жизни. Белый цвет чаще всего символизирует свежесть, чистоту, молодость; но может означать покой, безжизненность и даже траур у некоторых народов. Черный цвет с точки зрения физики — пустота, отсутствие света и цвета; его традиционный смысл — все ночное, недоброе, враждебное человеку, горе и смерть.
Другие цвета тоже несут свою смысловую нагрузку, но она, конечно, достаточно условна и неоднозначна. В прежние времена для людей различного общественного положения, определенных занятий
цвет одежд, так же как материал и покрой, определялся властями. И в наше время в ряде случаев существуют цветовые законы — традиционные сочетания цветов в национальных костюмах; обязательные цвета в форменной и специальной одежде, эмблемах, знаках различия военных, служащих, врачей, спортсменов и т. д.
Значение цветовой символики (в том числе в одежде) возрастает в периоды обострения политической борьбы, революций.
В современном костюме применяется все бесконечное разнообразие цветов, оттенков, тонов. Существует целое учение о цветах — цвето-ведение. Мы остановимся лишь на самых общих его закономерностях.
Кроме семи цветов радуги — спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), в цветовой круг (цвет, табл. XVI) входит, как бы замыкая его, пурпурный цвет, расположенный между фиолетовым и красным. Основными принято считать четыре чистых цвета: красный, зеленый, желтый, синий. Все остальные оттенки получаются путем их смешения и добавления черного и белого — ахроматических, т. е. нецветных цветов. Различные оттенки серого, неяркие коричневато-зеленоватые тона называют нейтральными. Если в состав цвета входит красный или желтый — он воспринимается как теплый, а зеленый и особенно синий придают холодность. Некоторые цвета (особенно желтый) могут вызывать такое ощущение, что предмет выступает, приближается ; другие (особенно синий) — что предмет отступает, удаляется.
Все эти и многие другие свойства цвета используют живописцы. Картина не имеет реальной глубины — она расположена на плоском холсте, доске, бумаге. Но искусство мастера таково, что у зрителя возникают иллюзии пространства, воздушности и даже движения, не говоря уже о передаче фактуры предметов окружающего нас вещественного мира.
При создании костюма обязательно учитываются свойства цвета. Светлые, чистые, теплые цвета как бы приближают и увеличивают предмет, но в то же время делают его легче. Темные, холодные цвета удаляют и уменьшают, но придают тяжесть.
Решая практические, житейские вопросы о выборе цвета в костюме, надо не забывать некоторые простые правила, которые, впрочем, не всегда безусловны. В каждом отдельном случае найти решение поможет практика, опыт и даже ошибки, если извлечь из них урок.
Всякий человек имеет, свои внешние данные, в том числе сочетание оттенков кожи, глаз, волос. Цвет одежды может повторять, как бы усиливать эти оттенки или, наоборот, подчеркивать их контрастами, противопоставлениями — но обязательно гармонично, т. е. красиво, не кричаще. Если вам лично какой-то цвет приятен, это еще не значит, что он вам к лицу. Если вам приглянулась ткань в магазине, то еще неизвестно, как она будет выглядеть не в виде большого полотнища на стенде, а в виде платья на фигуре, причем именно на вашей.
Нельзя дать совет, который годился бы для- всех. Но каждый должен знать, что существуют цвета сближенные, т. е. родственные и контрастные, противоположные. Например, всегда хорошо смотрятся такие проверенные сочетания, как коричневый — золотистый — оливково-зеленый; коричневый — бежевый — кремовый; синий — красный — белый; черный — белый, можно с добавлением яркого цвета (оранжевый, бирюзовый, золотистый, розовый); серый различных тонов с белым, цветным.
В поисках выразительных средств, особенно в новых моделях, всегда выбирают ведущую гамму на каждый сезон. Здесь простор и для вашей изобретательности, возможность пробовать, искать, фантазировать, сочетать цвета по принципу неожиданности : темно-синий — ярко-зеленый; цвет незабудки — цвет граната; колбасный с горчичным и так далее!..
Некоторые цвета не терпят взаимного соседства. Не стоит, скажем, располагать рядом теплые и холодные оттенки одного и того же цвета: желтовато-зеленый и синевато-зеленый; красный с оранжевым оттенком и красный лиловатый, малиновый. Грубо, крикливо могут выглядеть рядом желтый с бордо, лиловый с оранжевым; синий, зеленый, красный с желтым; желтый цвет вообще можно вводить в костюм с большой осторожностью.
Приводим таблицу, с помощью которой можно определить удачные и неудачные сочетания цветов; правда, многое зависит от конкретного оттенка каждого цвета — а их великое множество.
Таблица 1
Цветовые сочетания
(Основные цвета Гармонирующие цвета и оттенки . Негармонирующие цвета и оттенки
Чисто красный Розовый Оранжевый Коричневый Желтый Г олубой Синий Фиолетовый Сиреневый Бордо Серый Зеленый, синий, синевато-зеленый, золотисто-желтый, серый Бордо, коричневый, серый Небесно-голубой, зеленый, фиолетовый, лиловый, коричневый, белый Беж, синий с зеленоватым оттенком, серый, золотистый Зеленый, коричневый, золотистый Красный, коричневый, синий, оранжевый, светло-фиолетовый Красный, серый, золотистый, бордо Золотистый, желтый, оранжевый, светло-зеленый, зеленый, травяной, цвет морской воды Серый, каштановый, светло-фиолетовый, зеленый Зеленый, сине-зеленый, серый, розовый, синий Черный, зеленый, красный, синий, розовый, желтый, голубой Фиолетовый, кирпичный, коричневый, каштановый, красновато-желтый Синий, красный, каштановый, сиреневый Красный Бордо, каштановый, сиреневый, розовый Бордо, розовый Бордо, темно-фиолетовый, сиреневый Зеленый, сиреневый, розовый, коричневый Красный, кирпичный Синий, кирпичный, красный, бордо, золотистый, розовый Сиреневый, каштановый, красный, золотистый Коричневый, беж
Летом особенно хорош белый цвет, но он имеет множество ликов, то есть оттенков, а еще — родственников. Это натуральные тона по-разному обработанной пряжи из хлопка, льна, шерсти. Такие материалы чаще всего располагают к народным, фольклорным мотивам.
Все активно цветное, пестрое, яркое требует большой осторожности. Во-первых, это уместно в сочетании с яркой внешностью, яркой природой, солнцем; во-вторых, излишне яркие цвета одежды, особенно в виде крупного орнамента, букетов могут сделать фигуру бесформенной; в-третьих, они часто раздражают окружающих, особенно в рабочей обстановке. Именно при использовании ярких цветов особенно требуется чувство меры, тонкий вкус. Кроме того, есть неписаные, но хорошо известные возрастные ограничения: яркое, цветное, порой озорное и забавное к лицу юности; зрелый возраст выражает себя более сдержанной гаммой (впрочем, жестких рамок тут нет).
Нельзя забывать и о таких мелочах, как, например, пуговицы; порой они-то и оказываются в костюме либо изюминкой, либо ложкой дегтя. Не бывает ни материалов, ни пуговиц просто синих, вообще зеленых, даже черные или белые — все разные. Поэтому подбирать их надо очень внимательно, и не только по цвету. Следует подумать, что больше подойдет — пуговица с отверстиями или на
ножке, гладкая или узорная, плоская или выпуклая, блестящая или матовая.
То же самое можно сказать и о других дополнениях к одежде, ведь именно в мелочах проявляется ваша личность, даже если одежда стандартна, именно дополнения часто говорят об умении видеть себя и окружающих, характере, общей культуре, интересах, вкусе.
Кроме выразительных средств композиции костюма, необходимо иметь представление о зрительных иллюзиях, оптических эффектах. Упомянем о наиболее важных. Мы уже говорили о влиянии линий костюма на высоту и ширину фигуры, цвета и фактуры ткани — на тяжесть и легкость. Стоит повторить, что немногочисленные, ритмически расположенные в продольном направлении линии вытягивают фигуру, в поперечном — приземляют. Но сравнительно крупные параллельные полосы на ткани производят обратный эффект рис. 7 — растягивают фигуру ввысь (горизонтальные) или вширь (вертикальные). Мелкие же частые полоски, как правило, выглядят однотонной рябой поверхностью и не воспринимаются как линии.
Продольные линии обязательно должны следовать формам тела, то есть повторять расширение плеч, сближаться к талии, а затем или слегка расходиться (для женской фигуры), или создавать устойчивую опору, хотя и без расширения (для мужской). Линии могут плавно сходиться от низа к верху, как, например, в русском сарафане: и весь силуэт, и соответствующая ему по линиям тяга посредине придают фигуре стройность, устойчивость.
Если же линии в костюме провести строго параллельно, то они будут противоречить естественной форме, зрительно разрушать,
распирать ее. Поэтому, скажем, карманы должны быть не строго прямоугольными, а чуть-чуть убывать по ширине кверху (на пиджаке, платье силуэта трапеция или приталенном) или книзу (на брюках, зауженных книзу). Зато на рубашке или платье стиля сафари, где крой приближен к прямым линиям, в этом нет надобности.
Приведем некоторые из рекомендаций, данных в книге Т. В. Козловой и др. Основы моделирования и художественного оформления одежды.
Эти советы относятся в основном к одежде взрослых; они могут быть полезны старшеклассницам и тем, кто захочет порадовать обновой маму, старшую сестру.
Элементы треугольной формы способствуют выделению приятных черт и линий фигуры и скрывают нежелательные, например широкие бедра можно скрыть с помощью расширяющейся книзу юбки или широко развернутой линии плеч.
Тоненькой девушке маленького роста с плоской грудью и худыми руками лучше носить платье с красивым широким поясом и пышной юбкой. Расширить линию плеч и увеличить грудь можно за счет маленького воротника и широкой короткой кокетки. Детали костюма должны учитывать размеры фигуры, но при этом не должны быть слишком мелкими, так как это сделает ее похожей на девочку. Маленькой фигуре не подходит длинный приталенный жакет, ей больше подойдет короткий полуприталенный жакет. При впалой или плоской груди рекомендуется использовать пышные блузки, короткие безрукавки, пелерины и отделку в виде карманов с клапанами, оборок, жабо.
Полная женщина должна носить такой костюм, который бы выделял ее наиболее приятные черты. Смягчающими линиями являются продольные и диагональные. Юбка, слегка расширенная книзу, уравновешивает пышную грудь. Полной женщине следует избегать широких рукавов, кокеток, оборок, манжет. Пышные рукава, большие карманы зрительно расширяют бедра. Слишком затянутый широкий пояс подчеркивает полноту; рукав реглан образует диагонали, неблагоприятные для такой фигуры, а слишком маленькая шляпка и длинные спадающие волосы, обтягивающая юбка и обувь с перепонками увеличивают размеры лица и ног.
При короткой шее следует избегать воротников-стоек и очень широких воротников, горизонтальных вырезов типа лодочка ; больше подойдет удлиненный овальный или У-образный вырез.
Женщине с очень полными бедрами следует избегать костюмов с приталенным жакетом и узкой юбкой. Ей больше может подойти короткий полуприталенный жакет: таким образом, длина юбки зрительно увеличит ее рост. Следует использовать тяжелые ткани, избегая ярких кричащих тонов, а также тканей жестких и блестящих. Контрастная блузка и юбка сделают фигуру шире и короче. Тяжелые украшения, средней величины шляпка и длинная плоская сумочка сделают ее меньше за счет контраста.
Женщине с высокой тонкой фигурой лучше носить пышные юбки, отделанные оборкой и тесьмой, гофрированные воротники, банты, пелерины, костюмы, широкие двубортные пальто, использовать контрастные тона (по горизонтали), широкие пояса, вырез лодочка, кокетки. Линия плеч должна быть расширенная, пройма глубокая, рукав 3/4 или не доходящий до локтя.
При очень высоком росте лучше носить более короткие юбки, туфли на низком каблуке и шляпы с полями. При длинной и худой шее лучше иметь мягкий и высокий воротник. При широких плечах не следует носить узких юбок, плотно прилегающих воротников, широкополых шляп. Плечи можно уравновешивать широкими юбками и использовать У-образный вырез.
Расстановка акцентов должна производиться с учетом отвлечения внимания от невыгодных частей фигуры. Расположение акцентов или выделяющихся светлых деталей по краям фигуры делает ее более широкой, и наоборот, темные перчатки, обувь, шляпа увеличивают ее высоту.
При несимметричности фигуры (разная высота Плеч, бедер) на более низкой стороне можно поместить драпировку, застежку, украшение, цветную деталь, аппликацию.
Ко всему этому надо добавить, что нет универсальных правил для всех. Всегда следует в первую очередь помнить о таких величинах и пропорциях, которые оцениваются прежде всего: общий размер фигуры, головы, рук, ног. Каждый должен знать наиболее выгодные для себя соотношения и не забывать о них в периоды увлечения короткими юбками, широкими или узкими брюками, массивными плечами, большими или маленькими шапками.
Подведем итоги тому, что мы узнали о композиции костюма. Ее главные выразительные средства — силуэт, линии, пропорции, масса, цвет, декоративная отделка. Пользуясь ими, художник строит, организует костюм. При этом он руководствуется некоторыми объединяющими понятиями. Главное из них — центр композиции; он вовсе не является геометрической средней точкой или фивическим центром тяжести. Правильнее назвать его центр внимания — это тот элемент вашего костюма, который первым бросается в глаза. Им может быть что угодно — общая форма костюма, элегантно-простая или дерзконеожиданная; цветовое решение — сочетание двух-трех локальных (однотонных) пятен или живописная пестрота, даже лоскутность ; фактура и пластика материала — пушистая пышность, атласная текучесть, эластичная обтянутость, бархатная мягкость, прозрачная ломкость; детали — шарф, или бант, или пояс, или кружевной гарнитур из воротничка и манжет; украшения или даже пуговицы — это ведь тоже украшение, которое к тому же не оставишь дома; орнамент на свитере ручной вязки и так далее — то есть то, ради чего вы создали этот костюм, что вы в нем хотите проявить своего, личного. При этом надо твердо знать, что такой центр внимания есть в костюме всегда, даже если вы о нем и не подозреваете.
Чтобы управлять такими эффектами, надо постараться научиться видеть, почему костюм удался или не удался, идет или не идет.
Все части костюма по величине, форме, цвету, пропорциям, отделке должны быть как бы уравновешены, соответствовать, гармонировать, не спорить между собой и, конечно, с человеком.
Привести части костюма в состояние равновесия помогает правило трехкомпонентности. Костюм не следует перегружать повторами линий, деталей, отделок, цветов; в то же время, если какой-то элемент использован однажды, ему требуется ответ. Например, при круглом воротничке карманы и манжеты должны быть тоже закругленными; если на одном плече застежка, драпировка, аппликация — то необходима подобная деталь где-нибудь на юбке или рукавах, только в другом масштабе; если ансамбль решен, скажем, на контрасте черного и белого, его очень оживит третий цвет, точно подобранный к лицу и в небольшом количестве (блузка в вырезе жакета; или комплект украшений; или обувь и сумка и т. д.). К платьям многоцветным, живописным подбирать дополнения и отделки вообще очень трудно, даже подходящие по цвету кантики или тесьма часто подводят, только портят вид — поэтому лучше обойтись такими дополнениями, которые можно менять: пояс, бусы, косынка, обувь.
Когда знания, опыт и природное чутье приносят удачу, мы говорим, что в костюме присутствует стиль и вкус...
СТИЛЬ
Вот мы и добрались до одного из самых важных понятий из области культуры одежды. Стиль (греческое stylus — заостренная палочка для письма по воску) применительно к литературе и искусству означает манеру, характер, идейно-художественные особенности произведения, автора.
В отношении одежды принято различать три основных стиля. К классическому (иначе — строгому, деловому, элегантному) стилю относят все наиболее устойчивое, отобранное веками, почти не меняющееся, то, что вне моды. Классикой в мужской одежде является костюм-пара или тройка, английское пальто, плащ; в женской — платье с рукавами, сарафан с блузкой или свитером, костюм шанель с юбкой прямой и в складку (рис. 8). На наших глазах расширяется классический гардероб, причем и мужской, и женский. Происходит это за счет трикотажа, непринужденных форм типа куртки. Окончательно вошли в состав женской одежды брюки, мужской пиджак, мужская рубашка.
Одежда спортивного стиля (не обязательно для занятий спортом) удобная для движения, для разнообразной работы, для активного отдыха (рис. 9).
Романтический стиль — это область фантазий, воспоминаний, поисков (рис. 10). Здесь используются элементы исторического, национального (фольклорного) костюма (рис. 11.).
Все названные стили могут в разумной мере сочетаться в одежде одного человека и даже в одном ансамбле. В связи с этим возник термин диффузный стиль, то есть взаимопроникновение, взаимовлияние стилей. Определить меру взаимопроникновения поможет свой i
собственный стиль — правильная оценка с учетом всего сказанного о композиции костюма и личного вкуса. Через нашу одежду и поведение проявляются черты личности — образ мыслей, уровень культуры, отношение к труду и многое другое (об этом мы уже говорили, разбираясь в том, как относиться к моде). Не только создание новых моделей, но и подбор своей повседневной одежды есть процесс творческий — значит, каждый может быть художником, творить свой собственный неповторимый образ. i
Многие девочки увлекаются игрой в переодевание кукол, рисуют для них платья, приносят свои картинки в художественные учебные заведения и с огорчением выслушивают, что это несерьезное занятие. И в самом деле, мало пользы от бессмысленного срисовывания (
нарядов. Зато можно попробовать, например, для начала поискать свой стиль: нарисовать или вырезать фигурку, в которой было бы сходство с собой, и подобрать ей гардероб на все случаи жизни.
Конечно, можно делать и копии, и зарисовки костюмов любых эпох и народов (и даже примерять их к себе). Но при этом надо стремиться увидеть и передать как можно точнее все их особенности: силуэт, пропорции, соотношение отдельных частей по объему, линии кроя (если они видны), детали отделки. Обувь, прическа, головные уборы, дополнения (сумки, перчатки, зонтики и прочее) тоже важны; убранство комнат, мебель, архитектура зданий вместе с одеждой составляют материальную культуру эпохи или народа, определяют стиль.
Конечно, хорошо бы советоваться с человеком, способным помочь во всем этом разобраться. Тогда детская игра может послужить своеобразным упражнением в композиции костюма, приучить к тщательному продумыванию в эскизе будущей вещи, к проверке ее совместимости с вашей фигурой и личностью, с другими вашими вещами.
С ЧЕГО НАЧИНАТЬ
Мы с вами уже многое узнали о законах художественного проектирования одежды — так называют труд художника-модельера. Но это только правила, теоретические основы. А как взяться за работу, с чего начать?
Рис. 13. Русская женская рубаха (один из видов)
Рис. 14. Японское кимоно
Это каждому известно — с выкройки. Берем готовый пакет с нарисованным платьем, разворачиваем и кроим... Или переводим контур из модного журнала, где на вкладных листах точками, штрихами и закорючками нанесена целая паутина — сразу и не поймешь что к чему. А можно с помощью вот этой или другой книги построить чертеж самостоятельно.
Интересно все же — а как раньше кроили, ког/а ни книг, ни журналов не было?
Кроили раньше очень просто — на глазок.
Например, жителям Крайнего Севера достаточно измерить длину мизинца, чтобы скроить кухлянку — рубаху из оленьего меха (она же шуба). Впрочем, они и без мизинца ее скроят, так как кухлянка — вещь безразмерная. При этом ее покрой не примитивен, как можно предположить, а необыкновенно сложен (рис. 12), непонятен с первого взгляда даже для человека, основательно знающего европейский покрой одежды. Все дело в том, что этот покрой возник сам собой из некроеных шкур, которые накладывали сначала на спину, затем прилепляли рукава, закручивая шкуру винтом от капюшона, затем добавляли перед, пристраивали тут и там куски подходящего размера, иногда больше похожие на заплатки. По образовавшимся
линиям располагали украшения: на зимней двойной одежде мехом наружу — орнамент из белого и темного меха; на летней из ровдуги (оленьей замши) — розетки из меха, подвески из кожи. Позже для отделки стали применять бисер, нитки для вышивки, цветные ткани.
Кстати, кроят шкуры, конечно, не ножницами, а специальным ножом. У народов северо-востока такой нож, с полукруглым лезвием, называют женским , в отличие от мужского, тонкого и заостренного, предназначенного для забивания животного и разделки туши.
Спрашивается, зачем же кроили столь мудреным способом? Неужели не могли догадаться — вырезать рубаху с прямыми рукавами, без всяких клиньев и заплаток? Тем более что теперь действительно так и шьют иногда меховую одежду, по-прежнему необходимую на Севере. Но тогда пришлось бы выбросить обрезки шкуры, а доставалась она нелегко, поэтому лишним не считали ни один самый малый кусочек.
Такой же принцип безотходного раскроя испокон веков существует в народной одежде, где величина деталей зависит от ширины ткацкого станка. Поэтому форма клиньев русского сарафана или рубахи (рис. 13), число полотнищ шелка шириной 35 см в японском кимоно (рис. 14) остаются неизменными.
Европейский покрой также имеет долгую историю развития, записанную в народных костюмах. Напомним еще раз, что ни одно самое аристократическое одеяние не возникло вдруг, само по себе — и придворный мундир в алмазных звездах, и изысканный наряд дамы в пудреном парике, и блестящий фрак дипломата или дирижера — все они происходят от незнатных родичей.
В наше время развитие ассортимента одежды, то есть создание новых ее видов, идет именно на основе глубокого изучения народного костюма, который поражает не только художественной неисчерпаемостью, но и инженерным совершенством конструкции, где все соответствует назначению и нет ничего лишнего.
Однако вернемся к способам кроя. Одежды свободной, просторной формы не требовали сложного покроя из многих деталей — таковы костюмы античной Греции и Рима, построенные на драпировке прямых, косых, закругленных кусков полотна; таковы мужские и женские рубахи Византии, средневековой Европы.
Начиная с эпохи Возрождения (XV — XVI вв.), одежда представителей высших слоев общества все более усложняется, приобретает облегающие формы. Сначала поверх широкой рубахи надевали пояс, корсаж, лиф со шнуровкой. Между прочим, стройность стана молодых горянок Кавказа, воспетая поэтами, тоже достигается не узким платьем, а лишь широким кожаным или серебряным поясом, который туго стягивает складки просторной рубахи и еще одного, верхнего платья из переливчатой тафты или узорной парчи. Наряды европейских красавиц целых пятьсот лет, до самого конца XIX века, неизменно состояли из юбки и отдельного лифа.
Затем стали создавать форму одежды, прежде всего лифа, непосредственно на фигуре — лепили из ткани с помощью складочек,
вытачек, швов. Таким образом находили оптимальное, наилучшее расположение линий, форму деталей. Даже до круглой проймы додумались не сразу — сначала пройма была прямая, просто прорезь в ткани; а рукава, как и некоторые другие части костюма, привязывали на шнурках.
Народы античного мира, как и многие жители теплых стран, носили вместо штанов набедренные повязки. Зато у кочевых народов, чья жизнь проходила наполовину в седле, и жителей умеренного и холодного поясов, конечно, штаны существовали издавна. Их покрой также изменялся — от пары полотнищ на завязке и необъятных шаровар до узких шоссов периода готики и безупречных панталон джентльмена.
Муляжный метод (от французского moulage — литье, лепка, слепок) и до сих пор применяется, когда нужно создать уникальную модель, скажем, со сложной асимметричной драпировкой, или для изготовления точной индивидуальной выкройки-основы, или для проверки в макете новой модели для массового производства.
Безрасчетными методами кроя пользовались, и не без успеха, до тех пор, пока не возникла потребность в промышленном изготовлении одежды, в первую очередь мужской, необходимой рабочим и служащим.
Конечно, портные и раньше измеряли фигуру человека, а уже по этим меркам производили свои расчеты. Но не было никакой единой системы. Каждый учился у старших мастеров и на собственном опыте. Когда стало ясно, что между размерами частей фигуры человека и одежды существует определенная связь, стали пытаться найти ее закономерности, вывести формулы. Однако системы, основанные на практическом опыте, не имели научной основы, порой противоречили одна другой и годились в лучшем случае для индивидуального кустарного шитья, но не для промышленного производства одежды. Наиболее совершенной из таких систем считается расчетнокоординатная.
В дальнейшем развитие методик кроя шло на основе массовых обмеров населения разных стран, разных типов сложения. Эти данные обрабатывались статистически, т. е. устанавливались наиболее типичные, распространенные сочетания размерных признаков, с учетом возрастных и других особенностей. Затем путем математических и инженерных расчетов, с применением современной измерительной и вычислительной техники создавались методики, т. е. правила и формулы для построения чертежей любых видов одежды на любую фигуру. Результаты этой огромной работы сведены в Единую методику конструирования одежды, утвержденную в 1967 году в СССР в качестве закона для швейной промышленности. Кроме того, постоянно идет совершенствование методов расчета как для поточного изготовления одежды, так и для индивидуального — в ателье и своими руками. Новые данные публикуются в специальных журналах и в книгах, предназначенных для специалистов, учащихся, любителей.
Так, создан Единый метод конструирования для изготовления одежды по индивидуальным заказам населения. Он рассчитан на работу с примеркой. В нашей книге расчеты даны именно на основе этого метода, так как в ней используются не только типовые измерения, но и конкретные размерные признаки данного человека.
Теперь остановимся на значении терминов моделирование и конструирование.
Прежде чем взяться за шитье, т. е. приступить к раскрою и технологической обработке любого изделия, необходимо, во-первых, создать его художественный проект, или попросту эскиз, — этот этап называется художественным моделированием; во-вторых, сделать расчет и чертеж базовой конструкции, или просто основы, — это конструирование; в-третьих, разработать путем расчета или макета складки, сборки, кокетки, карманы, подрезы и так далее — это техническое моделирование.
Первую часть работы обычно выполняют художники-модельеры, две последние — конструкторы (часто их называют художниками-конструкторами). И те, и другие обязаны хорошо знать и понимать работу товарищей, потому что труд модельеров, конструкторов и технологов взаимосвязан и равно важен для конечного результата общей работы.
В ателье закройщица выполняет работу художника-додельера и конструктора, она хорошо знает весь технологический процесс, но технологические операции выполняют специальные мастера: сметчицы, ручницы, мотористки, утюжильщицы.
В домашних условиях вы сами себе и художник, и конструктор, и технолог. Так что отнеситесь с полной ответственностью ко всем этапам работы — выбору или созданию модели, расчету, крою и обработке.
Дальше в этой книге вы найдете описание нескольких моделей, соответствующих по сложности школьной программе. И хотя наша книга не учебник, эти описания могут стать уроками и для начинающих, и для имеющих некоторый опыт в искусстве кройки и шитья.
Хотелось бы обратить ваше особое внимание на проведение примерки. Этот момент в массовом производстве одежды отсутствует (правда, в ходе подготовки модели примерок очень много), там для высокого качества достаточно хорошо отработанной конструкции и тщательно продуманной технологии.
В ателье и дома конструкция и технология также важны, но у вас есть еще и возможность с полным вниманием учесть все неповторимые особенности своей или чьей-то фигуры, лица, манеры двигаться, носить одежду. Отметим, что именно примерка и есть самая творческая часть работы. Здесь можно и сгладить природные недостатки, и даже превратить их в достоинства; можно проявить изобретательность — когда не хватает материала или перешивается не новая вещь, можно показать свое мастерство в рукоделии, можно...
Можно все что угодно, но, напомним еще раз, обязательно в соответствии с личностью, с образом человека — внешним и внутренним.
Даже такие сугубо портновские проблемы, как удачная посадка рукава и правильный баланс, оказываются важными — ведь удача, успех дают нам хорошее настроение, самоуважение, одобрение окружающих. Приобретенные за работой знания обогащают наш духовный мир, порой определяют выбор профессии.
KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ
|
