А. А. Бескурников
ЮНЫЙ МОРЯК—КОНСТРУКТОР
*** 1941 ***
От нас: 500 радиоспектаклей (и учебники)
на SD‑карте 64(128)GB — ГДЕ?..
Baшa помощь проекту:
занести копеечку — КУДА?..
|
ФPAГMEHT КНИГИ (...) Изготовление мотора. Картер состоит ив четырех частей. Сперва делают главную раму картера (рис. 168, 2). Для этого берут 1-лш латунь или жесть (можно немного тоньше) и расчерчивают ее острым шилом. Затем просверливают дыры для цилиндров и коленчатого вала, после чего деталь вырезают и загибают под углом 90°, как показано на чертеже.
Боковые стенки картера (рис. 168, 3) делают из латуни 0,3, или жести 0,25 (консервные банки). На одной стороне каждой стенки делают фланец (загиб) для дна картера. Просверлив отверстия, нужные для выхода отработанного воздуха, бока припаивают к главной раме. Дно картера (рис. 168, 4) изготовляют из такой же латуни или жести и плотно подгоняют к фальцам боковых стенок с таким расчетом, чтобы легко можно было передвигать. Это нужно для того, чтобы, смазывать части мотора и для ремонта. Цилиндры лучше всего выточить. Можно их сделать из охотничьих патронов 31-го калибра или от берданки. Внутреннее отверстие патрона несколько сужается ко дну; это заметно особенно в нижней части патрона, поэтому на цилиндры нужно отрезать только верхушки. Высота цилиндра — 25 мм, наружный диаметр — 13 мм. У одного конца просверливают отверстие диаметром 1,5 мм (для прохода воздуха), затем припаивают дно из латуни 0,3 или тонкой жести. Таким же путем изготовляют второй цилиндр. Цилиндры впаивают так, чтобы отверстия впуска воздуха находились с разных сторон. Одной ив самых трудных работ в моторе является изготовление поршней (рис. 168, 5). Их делают ив тех же патронов, но берут их нижние части, от которых отрезаются стаканчики высотой 12 мм. Эти стаканчики распиливают вдоль н осторожно сжимают, чтобы уменьшить диаметр, ДО тех пор, пока они не войдут туго в цилиндры. Затем каждый поршень спаивают. После этого поперек поршня просверливают отверстия диаметром 3 мм. Сверлить нужно на круглой палке. В эти отверстия вставляют обрезки трубок, которые припаивают изнутри тинолем. Это самое трудное: нужно следить, чтобы при впайке трубок сам поршень не распаялся. Перед пайкой его обматывают тонкой проволокой. Трубки нужны для того, чтобы шатун не ходил по пальцу в разные стороны. Не разматывая проволоки, предохраняющей поршень от распаивания, припаивают донышки поршней. Затем мелким) напильником сравнивают все неровности, олово и пр. Из кусочка стальной проволоки делают поршневой палец. Длина его равняется наружному диаметру поршня. Шатун (рис., 168, 6) состоит из двух медных или жестяных половинок, которые спаивают вместе. Дыры просверливают под диаметром пальца и коленчатого вала. Приладив шатун к поршню, начинают его притирать мелким наждаком или пемзой с маслом. Коленчатый вал делают из стальной проволоки или лучше всего, из велосипедной спицы. Каждое колено имеет высоту 6 мм, следовательно, ход поршня равен будет 12 мм. Коленчатый вал нужно сделать очень точно во избежание сильного трения, что ухудшит работу мотора. Длина готового вала должна равняться 85 мм. После этого нужно заняться распределительным валом и впуском воздуха (рис. 168, 7, 8). Надо достать две трубки небольшого диаметра. Более тонкая должна входить в другую плотно, но легко. Для этого ее притирают. Трубки можно сделать из следующих материалов: втулку(рис. 168, 8) — из гнезда радиоприемника (нужно выбрать подлиннее), яарезку в крайнем случае не надо делать, а внутреннюю трубку — из клапана велосипедного вентиля. Ее нужно обработать напильником и притереть. Особенно точно нужно сделать желобки для распределения воздуха. На втулке вала просверливают четыре отверстия: два диаметром 1,5 мм для трубок, которые подводят воздух к цилиндрам, и два для крана. Верхнее отверстие должно быть больше по конусу-трубки крана. Кран (рис. 168, 9) делают следующим образом. Берется трубка наружным» диаметром» 3 мм в внутренним 1,5 — 2 мм, но не меньше. Из латунной проволоки диаметром 2 — 3 мм вытачивают напильником) конус длиной 30 мм. На точность конуса нужно обратить большое внимание, потому что из-за малейшей неточности кран будет пропускать воздух. Сделав конусный стержень, вставляем его в трубку и ударами молотка прогоняем до тех пор, пока стержень не войдет на 12 — 15 мм. Затем стержень нужно согнуть в верхнем конце для образования рукоятки, притереть и просверлить отверстие диаметром 1 мм насквозь — через трубку и конус. После этого надо впаять кран во втулку. Пайка производится следующим образом. Вырезаются две круглые палочки. Одну из них нужно вставить во втулку до самого крана. В образовавшейся щели между втулкой крана и внутренними стенками втулки положить по кусочку олова, предварительно смазав эти места кислотой. Затем, вставив вторую палочку с другого конца втулки, начать нагревать паяльником, пока олово внутри не расплавится я не выйдет наружу. Кран впаян, остается надеть пружинку и запаять. Кран готов. Рис. 168. Постройка двухцилиндрового двигателя сжатым воздухом Теперь осталось сделать упор для вала винта (материал — латунь 0,3 «ли жесть) и начать сборку. Процесс сборки. 1. Впаять цилиндры, причем) последние должны входить и отверстия картера свободно, иначе поршень будет туго ходить. 2. Скрепление с поршнями шатуна надеть на коленчатый вал. Затем), всунув длинным) концом) вал (на который насаживается винт) в маленькое отверстие в картере изнутри, надо протолкнуть первый поршень в цилиндр с и второй — в цилиндр d. 3. Припаять распределительный вал к коленчатому валу. Следить, чтобы впускные отверстия втулки совпали со впуском на валу. Колена вала должны быть в данный момент в горизонтальном положении по отношению к впускному отверстию во втулке. 4. Проверив правильность припайки вала, припаять втулку, причем кран должен быть расположен вертикально, а отверстия — горизонтально. 5. Выгнуть воздухопроводные трубки (диаметр их 3 мм, можно сделать паяные, если трубок не достать) и припаять согласно чертежу 168, 1. 6. Припаять упорный подшипник 13 — кусочек жести, обернутой вокруг вала. 7. Надеть «а вал винта медную трубку 9 с резьбой а припаять. 8. Припаять упор вала винта, надеть гайки на вал, и мотор готов. Теперь нужно проверить места припайки воздухопроводных трубок, смазать все трущиеся части и начать испытание. Вал, если его крутить рукой, должен ходить с небольшим трением и плавно, без заеданий. Баллон. Последняя работа — баллон. Его можно изготовить из жести 0,25, латуни 0,2 — 0,3 или, всего лучше, из бергмановских трубок (изоляция для электрических проводов). Взяв 3 — 4 таких трубки и выбросив из них содержимое, спаивают их фальцами вместе для образования замка. Колпаки нужно выклепать из латуни 0,3 или жести 0,25 мм и припаять. До пайки в один колпак нужно впаять гайку под нарезку на втулке (если втулка — гнездо, то гайку гнезда), а в другой — велосипедный или примусный клапан. После пропайки, для того чтобы баллон не разорвало от большого давления, нужно его обмотать струной от балалайки. Наматывать его надо на расстоянии 5 — 7 мм. Ввинтив мотор в баллон или припаяв его, можно испытывать. Накачивать нужно автомобильным или велосипедным насосом. Такой моторчик был сделан моделистом Н. Петровым в Ленинградской авиамодельной лаборатории областного совета Осоавиахима и испытан при давлении в 4 атмосферы. Продолжительность работы с баллоном длиной 50 см и диаметром 4,5 см — 30 сек. Винт на этом моторе был поставлен 4-лоластный — 26 см диаметром и с шагом 30 см. Общий веб мотора — 47 г. СОДЕРЖАНИЕ Введение Элементарные сведения до теории и архитектуре корабля 5 Основные разновидности судов 5 Пловучесть 5 Расчет водоизмещения 7 Определение центра величины 7 Остойчивость 8 Поворотливость 9 Ходкость 10 Основные сведения о сопротивлении воды движению судов 10 Основные сведения о сопротивлении воздуха движению судов 12 Теоретический чертеж 14 Парусные суда 16 Действие ветра на парус 16 Основные соразмерности в парусных моделях 21 Что такое центр бокового сопротивления 21 Расчет площади парусов 22 Условия, которым должен отвечать парус модели 22 Определение площади паруса 23 Определение центра парусности 23 Оборудование моделестроительной мастерской 25 Постройка моделей 34 Простейшая яхта № 1 34 Скоростная яхта № 2 с автоматическим управлением 39 Парусная яхта Ю-1 (с бумажным корпусом) 45 Катер с резиновым мотором и с пружинным механизмом 51 Лодка с реактивным двигателем 53 Катер с паровым двигателем 54 Служебный и прогулочный катеры с электрическим мотором 57 Подводная лодка с электромотором 59 Модель крейсера 61 Модели глиссеров и торпедных катеров 62 Принцип движения глиссера 62 Описание постройки модели глиссера с воздушным винтом 65 Описание постройки модели глиссера с водяным винтом 68 Глиссер с бензиновым мотором 70 Модель торпедного катера с бензиновым мотором 72 Гоночный глиссер с бензиновым мотором 78 Двигатели и движители для моделей судов 95 Резиномотор и его изготовление 95 Механические передачи для резиномотора 95 Заводные двигатели 96 Электрические двигатели 98 Паровые двигатели 99 Паровые котлы 106 Двигатели, работающие сжатым воздухом 111 Газогенераторные двигатели 114 Судовые бензиновые микролитражные моторы 117 Четырехтактные моторы 118 Типовые конструкции четырехтактных моторов 121 Двухтактные моторы 123 Устройство и работа мотора АММ 123 Таблица неисправностей 136 Моторчики с золотниковым газораспределением 137 Движители 139 Воздушный винт 139 Изготовление воздушного винта 148 Водяной винт 151 Изготовление водяного винта 154 Постройка парового двигателя с качающимся цилиндром 155 Постройка двухцилиндрового моторчика, действующего сжатым воздухом 155
|
