Юные химики
в пионерском
лагере

DjVu

      В каждом лагере имеются технические кружки, реже — физические. Накоплен достаточный опыт их работы. А вот химический кружок в пионерском лагере — явление чрезвычайно редкое, значит, нет и опыта этой работы.
      Вот мы и решили подобрать ряд сравнительно несложных химических опытов и наблюдений, таких, которые нетрудно поставить в пионерском лагере, где нет специально оборудованных лабораторий.
      Разумеется, эту работу должны организовать те пионеры-восьмиклассники, которые уже занимались в химических кружках зимой, хорошо умеют ставить опыты и твердо знают правила техники безопасности. Причем и этим активистам необходимо получить самый подробный инструктаж у учителя химии, обязательно посоветоваться с ним, что конкретно проделать в лагере. Учитель поможет составить план работы кружка юных химиков и список оборудования, которое нужно взять в лагерь для выполнения намеченных практических работ.
     
      ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ ПО ХИМИИ
      При всех химических работах соблюдайте максимальную осторожность, аккуратность, будьте внимательны.
      Опыты выполняйте только в таких условиях, которые указаны инструктором или в печатном руководстве.
      Не производите опытов в нечистой посуде.
      Не пробуйте никаких веществ на вкус.
      Не наклоняйтесь над посудой, в которой смешиваете какие-либо сухие или жидкие вещества, а тем более над прибором, в котором проходит какая-нибудь реакция. Всегда смотрите на приборы сбоку (рис. 1).
      Если какой-либо реактив попадет на тело, то смойте его большим количеством воды. Особенно важно хорошо промыть глаза, если в них попадет какое-либо вредное вещество. Имейте наготове небольшую аптечку.
      При воспламенении горючих веществ немедленно примите меры по тушению огня (накройте каким-либо негорючим предметом, засыпьте песком, примените огнетушитель).
      Тонкостенную химическую посуду нагревайте осторожно на сетке, а не прямо на огне.
      Горячую лабораторную посуду не ставьте прямо на стол, а подложите под нее металлическую сетку.
      Вставляя стеклянную трубку в пробку, держите трубку рукой как можно ближе к вставляемому концу.
     
      ПРОСТЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
      При большинстве опытов приходится нагревать различные растворы. Так как в лагере почти все опыты вы будете ставить на открытом воздухе и в стороне от зданий (для большей пожарной безопасности), то вам понадобятся переносные нагреватели.
      Самый простой нагреватель — спиртовка (рис. 3). Ев можно сделать из небольшой баночки (например, от казеинового клея или чернил для авторучки). Горлышко баночки закройте кружком, вырезанным из жести. В центре кружка пробейте гвоздем отверстие и вставьте в него трубочку из жести — для фитиля. Фителем будет служить пучок хлопчатобумажных ниток. Горлышко можно закро1ть также пробкой с отверстием, в которое вставлена стеклянная трубка с фителем.
      Гасить спиртовку следует жестяным колпачком или наперстком. Задувать пламя нельзя.
      Для спиртовки нужно иметь денатурированный спирт. Запас его возьмите с собой, так как в сельской местности не всегда можно приобрести денатурат.
      В магазинах хозяйственных товаров и туристского снаряжения иногда можно приобрести сухое горючее в таблетках («терминит» и др.). Оно очень удобно, так как горит спокойно и без копоти.
      Если приобрести спирт или сухое горючее трудно, можно заменить спиртовки керосиновыми горелками. Для такой горелки (рис. 4) нужна склянка емкостью около 100 мл. Подберите к ее широкому горлу корковую пробку или сделайте деревянную. Просверлите в ней овальное отверстие длиной 8 — 10 мм и шириной 4 мм, вставьте в него жестяную втулку. Наденьте на втулку металлическую пластинку длиной 60 мм и шириной 30 мм; согните ее, как показано на рис. 4. Фитиль вставьте во втулку. Для устранения копоти сожмите пластинку.
      Помните, что не все химические реактивы совместимы. При смешивании некоторых из них может произойти опасный для жизни взрыв, пожар, выделение ядовитого газа.
      Не выливайте отработанные растворы в раковину или в водоемы и речки.
      После окончания работы с химикатами вымойте руки теплой водой с мылом.
      Напишите эти правила на большом листе бумаги и вывесите там, где будут работать юные химики.
      Для нагрева можно пользоваться и углями. Жаровню (рис. 5) сделайте из консервной банки. В дне и боках банки пробейте отверстия диаметром в 6 — 8 ММ. Поставьте банку на треножник из толстой проволоки или на таган, сделанный из второй консервной банки.
      Возьмите большую консервную банку, сделайте в ней три выреза и загните их внутрь, как показано на рис. 6. Верх этой банки должен иметь отверстия, приходящиеся точно против отверстий в дне банки-жаровни. Соедините обе банки болтиком с гайкой. Слегка поворачивая верхнюю банку, регулируйте приток воздуха в жаровню.
      Чтобы в жаровне можно было нагревать стеклянные трубки для изгибания, сделайте в верхней банке два прореза — один против другого. В эти прорезы поместите стеклянную трубку и обложите ее углями со всех сторон.
      Для некоторых опытов нужна дистиллированная вода. Ее можно получать с помощью прибора, изображенного на рис. 7. На массивной деревянной подставке укрепите две планки для холодильника. С левой стороны подставки поставьте банку А, закрытую пробкой с четырьмя отверстиями. В одно из них вставьте воронку, соединенную резиновой трубкой со стеклянной трубкой, опущенной в банку. На резиновую трубку наденьте зажим. Во второе отверстие вставьте стеклянную трубку, изогнутую под прямым углом и соединенную с самодельным холодильником. В два другие отверстия пропустите стеклянные трубочки, в которые проденьте провода от электрического кипятильника.
      Холодильник — стеклянная трубка диаметром в 30 мм и длиной в 400 — 420 мм с оплавленными концами. Отверстия трубки плотно закрыты пробками. В каждой пробке сделайте два отверстия, в одну пару отверстий вставьте длинную трубку диаметром около 9 мм, в другую пару отверстий — короткие стеклянные трубки, согнутые под прямым углом. Один конец трубки «в», проходящей сквозь холодильник, соедините резиновой трубкой с изогнутой трубкой «б» дистиллятора. Второй конец этой трубки соедините с трубкой «г», опущенной во вторую банку. На конец трубки яд» наденьте резиновую трубку для стока воды. Трубку «е» соедините резиновой трубкой с краном водопровода. При отсутствии водопровода опустите свободный конец резиновой трубки в ведро с водой, поставленное выше холодильника.
      Наполните банку А водой через воронку и включите кипятильник в электросеть. Когда вода в банке закипит, пары начнут поступать в холодильник Б, охлаждаться и в виде капель стекать в банку В.
      При отсутствии электричества кипятильником может служить описанная выше жаровня. Закройте ее асбе-стированной сеткой, на которую поставьте колбу с водой, закрепленную в лапке штатива. Не забудьте подложить под жаровню кусок железа.
      Мы надеемся, что юные химики в вашем лагере будут очень осторожны и пожара не наделают. Тем не менее мы советуем сделать один или даже несколько огнетушителей. Их можно использовать и для того, чтобы показать ребятам, как действуют настоящие огнетушители.
      Подберите склянку емкостью в 1 литр (например, большую бутылку из-под молока). В горло склянки (рис. 8) плотно вставьте пробку с двумя отверстиями. В одно отверстие вставьте согнутую под углом стеклянную трубку, во второе пропустите стальной стержень длиной 250 — 300 мм и диаметром 3 — 4 мм. Нижний конец стержня опустите в пробирку через отверстие в закрывающей ее пробке. В склянку налейте насыщенный, раствор питьевой соды, а в пробирку — концентрированный раствор соляной кислоты удельного веса 1,19.
      Чтобы привести огнетушитель в действие, поверните склянку так, чтобы изогнутая трубка была направлена вперед (при этом никто не должен стоять перед прибором), и осторожно, легким толчком стального стержня вниз пробейте отверстие в дне пробирки. Кислота из пробирки попадет в раствор соды. При этом образуется углекислый газ, он поднимается вверх и давит на поверхность жидкости. Пенистая жидкость, выделяющая углекислый газ, выбрасывается струей из огнетушителя.
     
      СКОРАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
      Организуйте лагерный «Пункт скорой химической помощи». Его можно оформить в виде фанерного щита (рис. 9) с небольшими плакатами — инструкциями. Возле каждого плаката — полочка, на которой стоит склянка с соответствующей жидкостью.
      В нашем «Пункте» каждый может удалить пятна со своей одежды. Вот виды пятен, которые чаще всего можно «посадить» в лагере.
      Как удалить пятна от жиров. Положите под пятно мягкую тряпочку, легко впитывающую жидкость. Смочите пятно при помощи ватки растворителем и протрите по кругу или лучше от краев пятна к середине, сначала слегка, затем сильнее. После удаления пятен застирайте эти места, затем протрите тряпкой, смоченной чистой водой.
      В качестве растворителя можно применить скипидар, легкий бензин, ацетон.
      Как удалить лятна от смолы. Свежее пятно пропитайте растворителем и оставьте на некоторое время для размягчения. Затем удалите смолу, пользуясь тем же способом, как для вывода жировых пятен. Застарелое пятно сначала нужно размягчить небольшим количеством жира (сало, маргарин).
      Растворители те же, что и для жировых пятен.
      Как удалить пятна от зеленой травы. Протрите пятна раствором поваренной соли (2 вес. части) в воде (10 вес. частей).
      Свежие пятна иногда исчезают после стирки горячей водой.
      Как удалить пятна от ягод. Первый способ. Свежее пятно следует тут же засыпать поваренной солью, затем промыть сначала чистой водой, а затем выстирать как обычно.
      Второй способ. Растяните ткань и осторожно лейте струей воду из чайника на пятно до его исчезновения.
      Третий способ. Пятно на белой ткани пропитайте раствором перекиси водорода (одна чайная ложка на полстакана воды), к которому добавьте несколько капель нашатырного спирта, протрите чистой тряпкой, промойте водой и высушите на воздухе.
      Как удалить пятна от сажи и копоти. Смочите пятна скипидаром, протрите тряпкой, затем намыльте хорошо пенящимся мылом и трите щеткой. После этого промойте вещь теплой водой.
      Если после удаления пятен на белой ткани остались ржавые пятна, выведите их 10-процентным раствором виннокаменной кислоты, после чего промойте водой.
      Средства от мух. В ваших палатках появились мухи. Приготовьте для них «угощение».
      Возьмите по 10 г черного перца в порошке и сахарного песку, перемешайте их, всыпьте в полстакана теплого молока и хорошенько ра-змешайте. Пропитайте этой смесью листки плотной, но мягкой (например, оберточной) бумаги и просушите. Полученной бумагой пользуйтесь так: положите ее на мелкую тарелочку или на блюдце и облейте небольшим количеством теплой воды. Мухи, попившие такого раствора, погибнут.
      Можете приготовить и липкую бумагу «мухолов». Возьмите 20 частей (все части, указанные в рецепте, весовые) канифоли (продается в магазинах музыкальных инструментов), 10 частей касторового масла, 5 частей меда и 2 части глицерина. Положите канифоль в чистую баночку из-под консервов, поставьте ее в кастрюлю с кипящей водой и нагревайте до тех пор, пока канифоль не расплавится. Добавьте в канифоль сначала касторовое масло, а затем мед и глицерин. Полученный состав хорошенько перемешайте и намажьте им листы плотной, хорошо проклеенной бумаги. Если муха (или другое насекомое) сядет на такую бумагу, она прилипнет к ней и погибнет.
     
      ХИМИЯ В ПОМОЩЬ ЮНЫМ ТУРИСТАМ
      Непромокаемая ткань. Растворите в 2 литрах воды 300 г буры, 120 г глауберовой соли и 80 г декстрина. Нанесите этот раствор в горячем виде на ткань (или одежду). Просушите ее на воздухе, не отжимая, затем старательно прогладьте горячим утюгом. Ткань приобретет при этом такие свойства, как будто она пропитана маслом; вода сбегает с одежды, не смачивая ее.
      Как придать водонепроницаемость кожаной обуви.
      Первый способ. Подогрейте на слабом огне (лучше на водяной бане) смесь из 3 вес. частей парафина и 1 вес. части льняного масла, затем смажьте ею совершенно сухую кожаную обувь. После смазывания протрите обувь сухой шерстяной тряпкой.
      Второй способ. Смесь из 40 весовых частей рыбьего жира, 10 весовых частей воска и 3 весовых частей скипидара подогрейте на слабом огне до расплавления и прибавьте 20 весовых частей глицерина и 1 весовую часть буры, а также краситель (для черной кожи — 10 весовых частей сажи; для желтой обуви — 10 весовых частей охры). Смажьте этой смесью обувь.
      Предохранение бечевок от гниения. Бечевки, которыми вы пользуетесь для измерения глубины водоемов и для других целей (при которых они подвергаются действию влаги), можно предохранить от порчи химической пропиткой.
      Замочите бечевку в горячем 10-процентном растворе столярного клея в течение 30 минут, затем опустите на два часа в отвар дубовой коры (500 г коры на 1 ведро воды), а потом высушите. Высушенную бечевку протрите растительным маслом.
     
      НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО АГРОХИМИИ
      Чтобы правильно применять минеральные удобрения, надо знать состав почвы на том или ином участке. Даже в пределах одного хозяйства этот состав может быть различным. Причем свойства почв непрерывно меняются, и агрохимические исследования, которые время от времени проводятся специальными лабораториями, далеко не всегда отражают истинную картину плодородия поля на сегодня. Поэтому почвенные исследования надо проводить систематически и детально.
      Анализ почвы не такая уж сложная работа. Для него необходимы элементарное знание химии, несложное оборудование, простые реактивы.
      Для начала выберите участок вблизи лагеря, возьмите на нем образцы почв, определите их кислотность и составьте агрохимическую карту по кислотности.
      Подготовьте план поля или луга, на котором вы будете брать образцы почвы. Возьмите образцы по крайней мере из 3 — 5 различных участков. Каждый из них на плане занумеруйте и эти же номера поставьте на бумажных пакетах.
      Кислотность почвы определяйте так. До половины пробирки насыпьте исследуемую почву и залейте 7,5-процентным раствором хлористого калия. После трехминутного взбалтывания раствор отфильтруйте в другую пробирку. Заполните фильтратом четверть этой пробирки и добавьте четыре капли универсального индикатора. Розовая окраска раствора — показатель кислых почв, желто-зеленая — показатель нейтральных, и синяя — показатель щелочных почв.
      При отсутствии готового универсального индикатора можно приготовить его своими силами (это надо сделать до выезда в лагерь). В 500 мл абсолютного этилового спирта растворите красители: 0,1 г фенолфталеина, 0,2 г метиленового красного, 0,3 г ди-метиламинобензола, 0,4 г бромтимолового синего и 0,5 г тимолового синего и добавьте несколько капель однонормального раствора едкого натра — до получения желтого цвета раствора (рецепт — по книге А. В. Петербургского «Практикум по органической химии»).
      После анализа всех собранных образцов почв каждый участок на карте раскрасьте в соответствующий цвет (лучше всего в цвета окрасок индикатор ров).
      Более точно эту работу можно выполнить, применяя не раствор индикатора, а универсальную индикаторную бумагу (продается в магазинах химических товаров и «Учебные пособия»»), которую и погрузите в исследуемый фильтрат. Затем бумагу выньте и немедленно сравните с цветной шкалой (шкала прилагается к бумаге).
      Опыты по гидропонике (по А. Г. Дояренко). Известно, что если растения обеспечить питательными веществами, которые они извлекают из почвы, их можно вырастить на песке, на гравии, в воде.
      Приготовьте смесь из солей, азотнокислого кальция фосфорнокислого калия хлористого калия сернокислого магния фосфорнокислого железа
      Растворите эту смесь в 600 мл воды, и вы получите раствор, в котором растение будет развиваться вполне нормально.
      Но если из смеси солей выбросить любую составную часть, как бы она ни была мала, это заметно отразится на развитии растений.
      Попробуйте вырастить какое-нибудь растение в чистой воде, не прибавляя к ней никаких питательных веществ, в воде с питательными солями, но без одной из составных частей и в полной питательной смеси (рис. 10). Вы получите интересную картину развития растений. Наблюдая за ростом и развитием растений в различных растворах, вы увидите, что семена не погибнут. Но растения, выращиваемые на полной питательной смеси, будут развиваться нормально, а все остальные, независимо от того, какого элемента им не хватает, будут крохотные, карликовые, хотя и с развитыми листиками (а иногда и с крошечными плодами).
      зотрите в фарфоровой ступке. Переложите свекловичную пасту в литровую колбу и сюда же добавьте 625 мл взмученного 15-процентного известкового молока Колбу закройте пробкой и в течение нескольких часов периодически встряхивайте ее. Полученный сок отожмите через ткань и слейте в другую склянку, а твердый остаток поместите опять в колбу, прилейте к нему 400 мл холодной воды и выдержите около 3 часов. Затем снова отожмите сок.
      Обе порции сока соедините вместе и подвергните сатурации, то есть насыщению углекислым газом. Пропускайте углекислый газ через сок медленно, до тех яор, пока раствор не станет слабо щелочным (проба на красную лакмусовую бумагу). Профильтруйте смесь и затем очистите — пропустите через слой активированного угля. Уголь обесцветит и уничтожит неприятный запах сока.
      Полученный бесцветный сок упарьте в фарфоровой чашке на водяной бане до уменьшения объема жидкости в 5 — 8 раз и оставьте кристаллизоваться. Для лучшей кристаллизации бросьте в раствор несколько крупинок сахарного песку.
      Чтобы получить более чистый продукт, выделившийся сахар нужно перекристаллизовать. Отделите кристаллы от патоки и растворите их в очень небольшом количестве воды, а затем оставьте еще раз кристаллизоваться.
      Если свекла имеет большой процент сахара, то из 500 г ее можно получить около 40 г сахарного песка и некоторое количество патоки.
     
      ЛЕСНАЯ «ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА»
      Мыло. Обычно мыло варят из жиров (сало, растительные масла) и соды или поташа, добываемого из золы. Зимой в химическом кружке вы сможете сами сварить ядровое или канифольное мыло. А в лагере этим заниматься не стоит. Готовое «мыло» вы можете найти в природе.
      На лугах, в долинах рек, на опушках лесов растет так называемое собачье мыло, или мыльнянка (ботаническое название — сапонария официналис, от слов «сапо» — мыло и «официна» — аптека). Это растение 300 — 500 мм высоты, цветущее с июня до сентября белыми цветками, собранными на вершине стебля пучками по пяти — семи штук (рис. 11). В качестве мыла употребляется ее корень, который с водой дает пену. Особенно хорошо мылится высушенный и измельченный корень
      Стимуляторы созревания плодов. Приготовьте смесь из 10 мл спирта и 40 мл концентрированной серной кислоты. Нагреванием смеси получите этилен. Подберите два одинаковых по объему ящика и сделайте их герметичными (заклейте и закрасьте все щели и отверстия). В один ящик положите несколько незрелых помидоров и ежедневно через резиновую трубку с зажимом вводите туда этилен из расчета 1 объем на 100 объемов воздуха. Во втором ящике поместите контрольные помидоры, также незрелые. В этот ящик этилен вводить не нужно.
      На 6 — 7 сутки помидоры, подвергавшиеся действию этилена, покраснеют, тогда как у контрольных помидоров лишь пожелтеет кожура.
      Еще более поразительные результаты дает этиловый спирт. Введите в каждый плод при помощи медицинского шприца небольшое количество разбавленного вдвое спирта. На 3 — 4 день помидоры покраснеют, в то время как контрольные (необработанные спиртом) плоды созреют лишь через две недели.
      Наилучшие результаты этого опыта получаются при температуре 22 — 24°.
     
      «САХАРНЫЙ ЗАВОД»
      В нашей стране сахар получают из сахарной свеклы. Небольшое количество такого сахара можно приготовить на занятиях кружка юных химиков.
      Возьмите 500 г хорошо промытой сахарной свеклы и протрите на крупной терке. Полученную массу ра-
      Можно использовать также корни родственной мыльнянке хлопушки (?ис. 11) Белые цветки этого растения имеют вздутую чашечку, которая хлопает при надавливании.
      Заменяет мыло и сорняк полей куколь, с крупными розовыми цветками из пяти лепестков.
      Особенно грязные руки хорошо мыть ягодами бузины. Они не дают пены, но отлично отмывают грязь.
      Лесная вода. Соберите свежую молодую сосновую хвою, положите ее в колбу на четверть ее объема и залейте водой до половины (рис. 12). Закупорьте колбу пробкой с отводной трубкой. Конец трубки опустите в пробирку, заткнутую ватой, а пробирку погрузите в стакан с холодной водой, служащий холодильником. Теперь нагревайте колбу. Образуется водяной пар; вместе с летучим (эфирным) сосновым маслом он переходит в пробирку (приемник) и там охлаждается. Масло тонкой пленкой будет плавать на поверхности воды. Осторожно слейте его или лучше сиимите пипеткой. Понятно, масла получится немного, так как в хвое его содержится от 0,5 до 1 процента. Масло можно растворить в спирте (добавить не более трети пробирки) и получить духи «Сосновый лес».
      Мятное масло. Соберите мяту в цветущем состоянии целиком — с цветами, листьями и стеблями. (Стебли надо измельчить.) Перегоните ее так же* как и сосновую хвою. Мятного масла будет меньше соснового. Для получения 1 грамма масла потребуется около 400 г свежей или 150 г сухой мяты. Мятное масло приобретает более сильный и приятный запах, если постоит (в закупоренном сосуде) несколько месяцев. Его можно добавлять в зубной порошок и даже в пряники.
      Розовое масло. Из лепестков шиповника можно отогнать розовое масло. Только перегонный аппарат надо немного усовершенствовать. Чтобы лепестки не пригорели, подвесьте их в колбе в марлевом мешочке. Мешочек не должен касаться дна. Колбу нагревайте в водяной бане. Только имейте в виду, что потрудиться придется много. В лепестках содержится всего 0,02 процента масла, а это значит, что для получения 1 г масла надо переработать 5 кг лепестков. Вот почему розовое масло — самое дорогое. Кстати, наилучшее сырье для переработки — только что раскрывшиеся цветы, поэтому на плантациях роз сбор лепестков начинают с 4 часов утра.
      Проще получить розовую воду. В простой перегонный аппарат погрузите лепестки шиповника (из расчета 100 г на 500 мл воды) и перегоните. Масло отделять не надо.
     
      «ЗАВОД ЛЕСНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ И ЧЕРНИЛ»
      Первые краски люди получали прежде всего из цветов, затем из листьев, стеблей и корней растений. С очень давних пор в русских деревнях крестьяне пользовались растительными красителями и сами окрашивали шерсть и льняные ткани в различные цвета.
      Для получения краски размельченные части растений обычно кипятили в воде, и полученный раствор выпаривали до густого или твердого осадка. Ткани окрашивали кипячением их в растворе красителя, в который добавляли для прочности окраски соду и другие вещества.
      На лугах встречается небольшое растение с округ-, лыми изогнутыми листьями, сложенными ровными складками. Листья напоминают старинные кружевные манжеты, и растение так и называется манжеткой (рис. 13). Измельчите ножом свежие корни манжетки, всыпьте в сосуд (можно в эмалированную кастрюльку), залейте водой из расчета 250 мл воды на 100 г корней, поставьте на огонь и кипятите минут двадцать. Затем процедите отвар через тряпочку и выпаривайте до густоты. Вы получите серо-зеленую краску»
      Чтобы краска лучше приставала к ткани и при стирке не линяла, проварите ткань предварительно в протраве — растворе квасцов, затем высушите и лишь потом прокипятите в краске.
      Зеленую краску можно получить и из листьев резы тем же способом, что и из манжетки. Лучшую краску дают листья, собранные в начале лета.
      Краску защитного цвета («хаки») дают ягоды и кора можжевельника.
      Синюю краску дают корни птичьей гречишки, цветки живокости (рис. 13), сок свежих листьев вйды красильной (рис. 13), поскон»4ик и пролеска.
      Когда-то синюю краску делали из цветков василька, но способ получения знатоки хранили в секрете, и теперь этот рецепт считается утраченным. Поэтому особенно интересно порасспросить стариков-колхоз-ников, не помнит ли кто-нибудь из них, как получали краску из васильков.
      Красную краску можно получить из цветков зверобоя (рис. 13). Горячий настой цветков слегка подкислите уксусом. Корень подмаренника (рис. 13) дает красный цвет с алюминиевой протравой. Такой же цвет дают подкисленные селитрой или нашатырем крупные черные семена гармалы (рис. 13).
      Краску вишневого цвета можно получить из оранжевого лишайника — стенной золотнянки. Берите зо-лотнянку с мест, ярко освещенных солнцем, — с заборов, коры деревьев. Измельчите лишайник, положите в стакан и влейте раствор едкого калия или соды. Через три минуты краска будет готова.
      Фиолетовую краску получите из сока черники. Прибавьте к соку немного уксуса и квасцов, прокипятите, процедите и уварите жидкость.
      Коричневую краску можно получить из коры ольхи. Наструганную кору настаивайте два дня, затем настой процедите и прокипятите в нем ткань в течение 20 минут.
      Желтую краску дают кора и корень барбариса (рис. 13); корень конского щавеля (рис. 13) дает желтый цвет, листья — золотисто-коричневый; дурнуш-ник, молочай дают также золотисто-коричневый цвет.
      Исследуйте сами, какого цвета краски можно получить из других растений, например из листьев чистотела, ромашки лекарственной, ягоды бузины, коры дуба и т. д. Разузнайте о растениях-красителях у местных старожилов — «травознаев» Расспросите, какие части растений применяются для получения краски, о времени их сбора и особенно о способах окраски.
      Пробуя цвет полученных вами красо, сохраните образцы окрашенных кусочков бумаги и ткани. Наклейте их на листы бумаги вместе с засушенным растением, из которого получена краска.
      Чернила. На обратной стороне дубовых листьев часто можно увидеть желтые «орешки» с красным румянцем. На самом деле это не орешки, а ненормальные выросты ткани листа (галлы), образующиеся от уколов насекомого-вредителя дуб орехотворки, откладывающего под кожицу листьев свои яички.
      Соберите эти шарики, положите их в чистую металлическую баночку, растолките и залейте водой. Затем бросьте в эту же баночку горсть стальных опилок или стружек (их можно взять в мастерской) и оставьте на несколько часов. Вместо опилок можно взять железный купорос. В обоих случаях получатся настоящие чернила.
      Чернила можно приготовить и из настроганной дубовой коры. Прокипятите ее в воде минут 15 — 20, пока жидкость не станет темно-коричневой. Отфильтруйте и подлейте раствор железного купороса — получатся черные чернила. Если прибавите не купорос, а хлорное железо, чернила будут темно-синими.
      Клей. Хороший клей можно получить из натеков на стволах черемухи, вишневого, сливового, абрикосового и персикового деревьев. Натеки образуются на местах поранения стволов. Это прозрачные, мягкие или отвердевшие капли камеди, напоминающей смолу. Кстати, настоящий гуммиарабик тоже является камедью аравийских видов акаций.
      Соберите камедь, растворите в теплой воде до нужной густоты, и вы получите хороший конторский клей.
     
      ХИМИЧЕСКИЙ ГИГРОСКОП
      Попросите фотолюбителей подобрать или сделать специально для вас негатив, изображающий летний пейзаж: зелень, небо, воду (рис. 14). С этого негатива сделайте диапозитив. После промывки опустите диапозитив на 15 — 20 минут в 10-процентный раствор азотнокислого кобальта. Пропитанный раствором диапозитив высушите не промывая. Растительность раскрасьте желтой акварельной краской — гуммигутом.
      Обработанный таким образом диапозитив вделайте в рамку и укрепите возле окна (или между рамами, если они двойные). Он будет служить указателем влажности — гироскопом. При приближении дождливой погоды небо и вода на диапозитиве будут монотонно серыми, зелень — желтой. Но как только воздух станет сухим (перед ясной хорошей погодой), диапозитив оживет. Небо и вода сделаются голубыми, а вся растительность — зеленой.
      В этом приборе используется изменение окраски так называемых кристаллогидратов азотнокислого кобальта в зависимости от влажности и температуры воздуха.
     
      ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ
      Цветные огни. Делать настоящие фейерверки сложно и небезопасно. Но вы можете сделать безопасные цветные огни и сжечь их во время праздника у пионерского костра и т. д. Причем, в небольших количествах их можно сжигать не только на улице, но и в помещении.
      Для приготовления огней вам понадобятся сухой спирт «терминит», азотнокислый барий, азотнокислый стронций и некоторые другие вещества.
      Каждое вещество надо растолочь отдельно в фарфоровой ступке до получения тонкого порошка.
      Если вам нужен красный огонь, то тщательно смешайте одну весовую часть терминита с двумя весовыми частями азотнокислого стронция.
      Для зеленого огня смешайте терминит с азотнокислым барием (в равных количествах).
      Храните порошки и их смеси в стеклянных баночках с притертыми пробками, так как они боятся сырости.
      Сжигайте смеси на металлических листах или на кирпичах. Насыпьте смесь горкой диаметром 80 — 100 мм, высотой около 20 мм и подожгите спичкой. Хорошо просушенная смесь дает яркий, чистый и красивый огонь.
      Попробуйте сделать огни и других цветов. Запомните, что пламя окрашивается:
      в желтый цвет — хлористым натрием (поваренной солью);
      в лиловый — углекислым калием (поташем);
      в синий — азотнокислой медью.
      «Упрямый сахар». Предложите зрителям зажечь кусочек сахара, пользуясь горящей спичкой. Желающих выполнить это простое задание найдется немало. Но сколько бы ребята ни пытались заставить сахар гореть пламенем, у них ничего не получится, сахар будет только обугливаться и плавиться.
      Тогда возьмитесь за дело вы сами. На уголок кусочка сахара насыпьте немного свежего табачного пепла. Теперь поднесите к этому месту спичку. Сахар загорится ярким пламенем. Почему?
      В состав табачного пепла входят соли лития, которые служат катализатором и ускоряют окисление сахара настолько, что он легко воспламеняется от спички.
      Магнитная капля. Спросите ребят, обладают ли жидкости магнитными свойствами. Все ответят отрицательно — и ошибутся. Вы легко можете доказать это. Положите кристаллик хлористого железа на стекло. Хлористое железо жадно поглощает влагу из воздуха, кристаллик быстро расползется и превратится в каплю. Подденьте ее распущенным концом толстой нитки и поднесите к ней магнит. Он притянет каплю. Раствор хлористого железа обладает магнитными свойствами.
      Стряхивающиеся «чернила». Растворите в воде крахмал до густоты сливок и прилейте к нему йод. Крахмал посинеет. Если йода подлить больше, то раствор станет почти черным. «Чернила» готовы. Напишите ими на бумаге любую фразу и дайте высохнуть. Затем ударьте по бумаге щелчком или протрите листок чистой сухой тряпочкой — написанное исчезнет.
      Секретные «чернила». Растворите немного серной кислоты в воде. (Помните, что вливать нужно всегда кислоту в воду, а не наоборот). Напишите этим раствором с помощью заостренной палочки любую надпись на бумаге. Когда раствор подсохнет, надпись исчезнет. Но стоит прогладить бумагу горячим утюгом, как на ней появятся черные буквы. Кстати, написанное таким способом удалить уже нельзя.
      Краски-невидимки. Приготовьте слабый раствор хлористой меди и сделайте им рисунки на бумаге. При обычней температуре они будут невидимы. Но стоит нагреть бумагу, и рисунок появится, а при остывании опять исчезнет.
      Для изготовления теплочувствительной краски можно использовать и такой состав: 10 г хлористого кобальта, 90 мл воды и 2 г глицерина.
      Ныряющее яйцо. Приготовьте слабый раствор соляной кислоты. Затем возьмите яйцо, хорошо промойте его скорлупу и опустите в раствор. Яйцо опустится на дно, так как оно немного тяжелее раствора. Через некоторое время на поверхности яйца образуются пузырьки углекислого газа, так как происходит химическая реакция между веществом скорлупы — углекислым кальцием и соляной кислотой. Пузырьки газа поднимут яйцо вверх, но на поверхности они лопаются, и яйцо снова погрузится на дно. Так яйцо будет нырять и всплывать до тех пор, пока не растворится скорлупа.
      В заключение — несколько советов юным инструкторам-химикам.
      Беритесь только за те работы и опыты, которые вам хорошо понятны. Если что-то вам неясно, — всегда обращайтесь за советами и помощью к своему учителю химии.
      Не придумывайте опыты сами, то есть не смешивайте, не кипятите и не поджигайте различные химические вещества и их смеси иначе, чем указано в описаниях. Такие опыты не приведут ни к чему, кроме неприятностей и несчастных случаев. Не разрешайте делать такие «опыты» другим ребятам.