НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Библиотечка «За страницами учебника»

Юному садоводу. Кивотов С. А. — 1977 г.

Сергей Александрович Кивотов

Юному садоводу

*** 1977 ***



DjVu


PEKЛAMA Заказать почтой 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD. Подробности...

Выставлен на продажу домен
mp3-kniga.ru
Обращаться: r01.ru
(аукцион доменов)



 

      Полный текст книги

 

      ОГЛАВЛЕНИЕ
     
      Глава I. Мы сами — своими руками 5
      Глава II. Основные органы и части растения 14
      Глава III. Потребность плодовых растений в условиях произрастания 28
      Глава IV. Основные сорта плодово-ягодных культур средней полосы России 46
      Глава V. Размножение плодовых и ягодных растений в саду 51
      Глава VI. Вырашивание привитого посадочного материала 66
      Глава VII. Плодовый сад 86
      Глава VIII. Выращивание ягодных растений 114
      Глава IX. Новоселы сада 136
      Глава X. Как получают новые сорта плодово-ягодных культур 148
      Глава XI. Основные вредители и болезни плодово-ягодных культур и меры борьбы с ними 158

     

      Поглядишь — глазам не верится:
      Вдаль на целую версту —
      То ли белая метелица,
      То ль сады стоят в цвету..
      М. Исаковский
     
      Нет, наверно, человека, равнодушного к красоте сада. Сад радует нас в любое время года. И особенно весной. Когда цветет яблоня, кажется, будто пышные белые облака упали на землю А слышите, как торжественно звучит хор, в котором согласно сочетаются голоса пчел и шмелей Пчелы и шмели не только певцы на этом празднике весны — они и танцоры Посмотрите, какая золотая кадриль вьется в воздухе над кроной яблони и вокруг нее. Золотой эту кадриль можно назвать потому, что все танцоры осыпаны золотой цветочной пыльцой.
      Красив сад и в летнюю пору. Хотя яблони еще не набрали полного румянца, зато вишневые ветки никнут под тяжестью темно-красных ягод. Кожица на ягодах гладкая, глянцевая, ярко блестящая на свету. Она отражает каждый лучик солнца, упавший на нее. Вишня — это какая-то веселая, улыбчатая ягода.
      О деревьях, кустарниках, плодах и ягодах сада есть много загадок. Вот например, о вишне:
      На весеннем деревце —
      Беленькие венчики,
      А на летнем деревце —
      Красные бубенчики К
      К концу лета и слива радует своими красивыми, дымчато-сизыми ягодами, покрытыми тонким восковым слоем.
      Был плодик все лето
      Зеленого цвета,
      А раннею осенью
      Стал красным, да с просинью
      И другая загадка о сливе:
      Плод есть — первый сорт;
      Весь он в дымке синей,
      Но в середке тверд,
      Словно клюв гусиный.
      Осенью яркий румянец яблок чередуется с золотистой рубашкой груш.
      Ветки, унизанные грузными плодами, низко наклонились, местами до самой земли. Яблоня, словно кланяется Земле-кормилице и заботливому садоводу, который ухаживал за ней и берег ее с первых дней весны.
      Плоды сада вкусные, ароматные и питательные. Никакие витаминные таблетки не заменят плодов и ягод.
      А какой свежий, здоровый воздух в саду
      Н. Богатова, бригадир садоводческой бригады совхоза «Крестьянин», Калининской области, так говорила о саде:
      «...Когда я кладу ладонь на ствол яблони, мне кажется, что там, под корой, еле слышно начинает биться пульс жизни. Дерево вздрагивает под рукой от весенних напоров сока... И я представляю, как расправляются корни... как засасывают они щедрую земную влагу. Почти рядом по шоссе проносятся легковые машины и автобусы.
      И я вижу, как люди поворачивают головы и с любопытством провожают взглядами стройные ряды деревьев.
      Люди ждут цветения садов. Мы тоже. Вот у меня под рукой маленькая веточка с почкой. Она уже набухает, и не сегодня-завтра брызнет нежная зелень.
      Каждую весну бело-розовое зарево бушует по обеим сторонам Старицкого шоссе.
      Каждую весну сад одевает необыкновенное покрывало. Когда зацветают сады, мы теряем покой. Сады вошли в мою жизнь, любовь к ним поднимает меня вместе с рассветом и уводит из дома. Я слышу над собой то задумчивый шелест листвы, го тонкий звон пчелиных крыльев, то веселые бубенцы жаворонков. А осенью, как подарками, любуюсь крупными сочными яблоками...
      Меня иногда удивляет равнодушие людей к земной красоте Проезжает мимо иной руководитель хозяйства, остановит машину, выйдет. Посмотрит и вздохнет: «Хорошо у вас. Какое чудо вырастили» Но почему-то часто человеку невдомек, что это чудо доступно всем... Здесь ведь начинали тоже на пустом месте...
      Есть пословица: «Если посадил хоть одно дерево, то жизнь была прожита не напрасно». Я бы только добавил: «Посади не просто дерево — посади яблоню, вишню, сливу. Чтобы каждой весной она пела гимн тебе, человек Чтобы каждой весной кружились в воздухе нежные лепестки, а осенью радовали глаз щедрые дары природы
      Май — пора цветения садов. Мы каждый год ждем его и готовимся. Каждое утро спешим на работу. Ее хватает всем, но она особая — украшать землю и нести людям радость..»
      Загадки, которые помещены в этой книге, составлены ее автором, С. А. Кивотовым.
     
      Глава I
      МЫ САМИ — СВОИМИ РУКАМИ
     
      Иван Владимирович Мичурин, обращаясь к комсомольцам и пионерам, писал: «Вы молоды, вы сильны, вы — живой народ. Вы должны сделать так, чтобы на полях колхозов и совхозов нашей страны начали плодоносить не десятки, а тысячи, миллионы яблонь, груш, слив, винограда» К этому надо добавить, что и ягодные культуры нуждаются в широком распространении. Юные садоводы могут оказать большую помощь в размножении новых сортов.
      1 Отрывок из статьи Н. Богатовой «Цвет земли» в журнале «Садоводство».
      С чего же надо начать? Попросите клочок земли — на своем приусадебном или дачном участке, или на школьном участке, или в совхозе, в колхозе — и возьмитесь за посадку сада. Сначала небольшого, чтобы это было вам по силам. А когда дело наладится и накопятся знания и опыт, можно площадь сада расширить.
      Может быть, вам выделят для ухода часть плодоносящего сада.
      Поставьте перед собой задачу: быть полными хозяевами в своем саду, целиком ответственными за него. Все работы от начала до конца проводите самостоятельно, без помощи взрослых. Однако добрый совет старших и опытных людей вам, конечно, потребуется, и отказываться от него нельзя. Все работы в небольшом саду вполне доступны для вас, за исключением работ по борьбе с вредителями, где применяются ядовитые вещества.
      А как приятно вырастить богатый урожай и угощать плодами и ягодами родных и друзей Как приятно чувствовать, что твой труд, знания и умения видят и ценят люди.
      Но чтобы быть вполне самостоятельными в работе и добиться успеха, необходимо строго выполнять определенные правила.
      Эта книга дает начальные сведения о саде, самые необходимые для первых шагов самостоятельной работы. Следует читать и другую доступную вам литературу — книги, журналы, слушать радиопередачи и смотреть кинофильмы о работе в саду. Советуем работать творчески, не довольствуясь тем, что давно известно: искать новые способы ухода за растениями, новые приемы размножения растений, думать над улучшением орудий труда и, особенно, наблюдать за жизнью своих питомцев в саду. Надо видеть и чувствовать их состояние и вовремя обеспечивать им необходимые условия для нормального развития.
      Следует научиться разговаривать с растениями, заставить их отвечать на поставленные вопросы.
      Растению можно задать вопрос и получить от него ответ. Этот «разговор» с растением ведется путем постановки опыта. Закладывая опыт, опытник как бы задает растению вопрос: «Что для тебя лучше — это или то?» А ответ растения можно прочитать по результатам опыта.
      Выращивая растения в саду, проводите опыты, которые могут подсказать вам, как лучше размножать плодовые и ягодные растения, или как лучше ухаживать за ними, или какие сорта лучше разводить в условиях вашего района, и т. п. Многие темы опытов предлагаются в данной книге. Но это, конечно, не значит, что каждый юный садовод должен поставить все эти опыты. Лучше не браться за проведение большого числа опытов. Вполне достаточно, если вы хорошо проведете один опыт за сезон, выбрав такую тему, которая вас интересует. Ваши товарищи возьмут другие темы опытов. И в дальнейшем вы поделитесь полученными результатами.
      Опыт обычно проводится для сравнения роста и плодоношения растений в разных условиях, поэтому при постановке опыта выделяются группы деревьев или кустарников. В самом простом опыте нужны две делянки: одна из них будет называться опытной, а другая — контрольной. Допустим, мы хотим посредством опыта узнать, как влияет удобрение аммиачной селитрой на урожай земляники — насколько оно повышает урожай. В таком случае на одной грядке, которая будет служить опытной делянкой, мы вносим это удобрение, а на другой — на контрольной — этого удобрения не даем растениям. Сравнив урожай обеих делянок, мы получим соответствующий ответ самого растения.
      Делянки с земляникой или кусты ягодников, отличающиеся друг от друга по условиям опыта, называются обычно вариантами опыта. В описанном опыте с земляникой, например, включено два варианта:
      1. Выращивание земляники с удобрением аммиачной селитрой.
      2. Выращивание земляники без удобрения селитрой.
     
      ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕННЫЙ ОПЫТ ДАЕТ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ
      Чтобы опыт дал верный результат, надо соблюдать одно очень важное правило: разница между делянками может быть только в одном условии, которое изучается в опыте, а все прочие условия должны быть совершенно одинаковыми. Если, например, в предыдущем опыте с удобрением аммиачной селитрой на опытной и контрольной делянках были бы посажены разные сорта земляники, то при учете урожая мы не знали бы, отчего получилась прибавка урожая на опытной делянке — то ли от удобрения, то ли от того, что был посажен более урожайный сорт. Значит, работа по проведению опыта оказалась бы бесполезной. Важно также, чтобы растения на всех делянках были одного возраста.
      На опытных делянках, а также на любом посеве в поле порой можно увидеть, что отдельное растение заметно отличается от соседних по своему развитию, хотя уход за всеми растениями был одинаковый. Это — случайное уклонение, которое зависит от особых наследственных задатков, от природных качеств растения. Если несколько таких растений попадут на опытную или контрольную делянку при очень малых размерах этих делянок, они могут повлиять на итог опыта и привести к неточному выводу. Значит, чем больше количество растений включено в опыт, тем более точным будет его результат. Поэтому площадь делянок не должна быть очень малой.
      Однако ограниченная площадь сада и трудоемкость работ не позволяют слишком увеличивать размер делянок и включать в опыт слишком много кустов ягодников (смородины, крыжовника, малины).
      Более или менее удовлетворительные по точности результаты можно получить, если в каждый вариант в опытах с земляникой будет включено 30 — 40 растений; в опытах с укоренением черенков смородины — 50 — 60 черенков, в опытах с плодоносящими растениями крыжовника и смородины — по 5 — 6 кустов. Опыты с яблонями, вишнями, сливами на небольшом участке проводить нецелесообразно, так как из опытов на единичных экземплярах нельзя сделать достаточно точных выводов.
      Если есть возможность, желательно проводить опыт с повторностью, то есть повторять опыт дважды, на разных площадках, а вывод делать обобщенный, средний. Повторный опыт может провести кто-то из ваших товарищей.
     
      НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ЖИЗНЬЮ СВОИХ ПИТОМЦЕВ В САДУ
      Чтобы лучше понять особенности роста и развития плодовых и ягодных растений, их зависимость от условий окружающей среды (погоды, состояния почвы, способов ухода и т. п.), надо вести наблюдения над ними. Интересно подмечать различные изменения во внешнем виде растения по мере его развития. Наблюдения помогают лучше понять потребности растений и своевременно удовлетворять их, то есть более правильно ухаживать за растениями.
      Наблюдения могут быть разнообразными.
      Есть наблюдения короткие, которые завершаются в течение нескольких дней, например наблюдения над распусканием листьев, над цветением и т. п. Другие наблюдения продолжаются значительно дольше, в течение четырех — шести недель, например, наблюдения над ростом молодых побегов, над развитием почек в пазухе листа и т. п.
      Наконец, есть наблюдения, продолжительность которых охватывает почти весь сезон: с весны до поздней осени. К ним относятся наблюдения, связанные с длительными опытами, а также систематические наблюдения над сезонными изменениями в развитии растений сада.
      Время от набухания почек до окончания листопада, в течение которого плодовые растения растут, развиваются, называется периодом вегетации. Остальное время года растения находятся в периоде покоя.
      В течение периода вегетации можно подметить у плодовых деревьев и кустарников ряд внешних изменений, которые каждый год повторяются и наступают в определенной последовательности; они называются фазами развития.
      Наука, которая изучает ход сезонных изменений у растений, называется фенологией. Поэтому фазы разви-
      тия называются еще фенологическими фазами или сокращенно — фенофазами.
      Какие же фазы развития проходит плодоносящее дерево сада? Их несколько: 1) набухание почек; 2) распускание плодовых почек; 3) распускание вегетативных (ростовых) почек; 4) выдвижение соцветий; 5) обособление цветочных бутонов; 6) цветение; 7) завязывание плодов; 8) осыпание излишней завязи; 9) смыкание чашелистиков у завязей; 10) рост плодов; 11) прекращение роста побегов; 12) созревание плодов; 13) листопад.
      Несколько первых фаз показаны на рисунке (см. стр. 19). Наблюдения над фазами развития записываются в дневник, где отмечается дата наступления этих фаз.
      Фазы № 2, 4, 5, 6 быстро следуют друг за другом; в целях упрощения некоторые из них можно опустить и для записи в дневнике принять следующую форму:
      ДНЕВНИК ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИИ
      За начало наступления фенологической фазы можно считать тот день, когда в нее вступило примерно около 25% объектов, а конец фазы можно отмечать, когда ее прошли примерно 75% объектов.
      За окончание роста побегов можно считать дату, когда у большинства из них хорошо сформировалась верхушечная почка.
      Надо заметить, что прохождение каждой фазы растягивается на несколько дней. Кроме того, в одном году они протекают раньше, в другом году — позже, это зависит от условий погоды (температуры, освещения, влажности и т. п.).
      Если будут замечены какие-либо особые явления, например, преждевременное осыпание плодов в результате повреждения вредителями или после бури, их необходимо отмечать в дневнике в виде дополнительных примечаний к основной форме фенологических наблюдений.
      Для наблюдений над смородиной, крыжовником, малиной можно завести более простую форму, отмечая следующие фазы развития: распускание листьев, цветение, созревание плодов, листопад. У земляники следует отметить: начало образования молодых листьев, полное засыхание прошлогодних листьев, цветение, созревание ягод, появление первых усов.
      Если иметь сведения о наступлении фенофаз за несколько лет, не трудно вывести средние даты их наступления. По ним можно приблизительно предвидеть время наступления этих фаз в текущем сезоне. Если весна ранняя, то весенние фазы сдвинутся на более ранние сроки по сравнению со средними календарными датами. Если же весна поздняя, то сроки весенних фаз будут отставать от средних дат. Для выведения средних дат наступления фаз развития важно из года в год сохранять дневники наблюдений. По ним можно составить «календарь сада».
      При прохождении фаз развития одновременно с внешними изменениями в растении происходят также изменения внутреннего порядка. Поэтому в различные фазы растения предъявляют различные требования к условиям произрастания. Многие работы в саду зависят от этих фаз развития, например ранне-весеннее опрыскивание сада от вредителей и болезней проводится обязательно до распускания почек, подзимний полив — после листопада и т. п. С фенологическими фазами согласуются также работы, которые обеспечивают формирование плодовых почек. Закладка этих почек начинается тогда, когда рост
      вегетативных побегов заканчивается. В это время необходимо создать для плодовых деревьев самые благоприятные условия питания и водоснабжения. Если эти условия будут обеспечены, — образуются полноценные плодовые почки. Если же хороших условий не будет, то почки или останутся ростовыми, или же, хотя и заложатся как плодовые, но будут ослабленные и зимой легко могут вымерзнуть. Фенологические наблюдения своевременно подсказывают садоводу, когда надо усилить подкормку растений и полив. Практика садоводов подсказывает признак для начала этих работ: сигналом здесь может служить июньское опадание избыточной завязи.
      Особые странички в дневнике надо выделить для наблюдений над погодой. Их желательно вести в течение всего периода вегетации. Отмечать можно температуру, облачность, осадки и ветер.
      В графе температуры записываются три числа, показывающие температуру утреннюю (в 8 час.), дневную (в 13 час.) и вечернюю (в 19 час.).
      Облачность можно условно показать штриховкой соответствующей клетки: если облачность полная, сплошь штрихуется вся клетка. При наличии небольших просветов в течение дня штрихами зачеркивается 3А клетки, при средней облачности — половина клетки, при небольшой 74 клетки. Если день был ясный, клетка оставляется чистой.
      Осадки удобно отмечать буквами, обозначающими сокращенные слова: д. б. (дождь большой), д. с. (дождь средний), д. м. (дождь маленький). Гроза обозначается дополнительным значком — зигзагом со стрелкой, острие которой направлено вниз. Если есть возможность воспользоваться готовыми показаниями дождемера, желательно отметить количество осадков в миллиметрах.
      Ветер можно обозначать условно стрелкой: направление стрелки в клетке будет показывать направление ветра, а длина стрелки — силу ветра. Короткая стрелка соответствует слабому ветру, длинная — сильному ветру, а стрелка средней длины — ветру средней силы. В дневнике, в примечании, важно отметить последние весенние заморозки, а также и их влияние на цветение сада.
      Форма дневника для ежедневных наблюдений над погодой может иметь такой вид:
      Месяц Число Температура Облач- ность Осадки 1 Ветер Примечания
      Июнь 1 2 10°, 21°, 14° 8°, 18°, 13°
      Из зимних явлений погоды важно отметить следующее: дату начала прочного снегового покрова; среднюю толщину его в начале, в середине и в конце зимы; дни с оттепелью; дни с гололедицей; дни с очень сильными морозами (свыше — 25°); дни с большими перепадами температур в марте, когда резкие переходы от низкой, ночной ( — 10 , — 15°) к высокой, дневной (+10°, +15°), приводят к ожогам коры.
      Кроме фенологических наблюдений и наблюдений над погодой, систематические наблюдения необходимо вести над растениями на опытных и контрольных делянках в связи с темой опыта.
      Есть немало и других интересных наблюдений над растениями; они будут отмечены при описании работ в саду.
      Отдельные странички надо выделить в дневнике для записи проделанных работ, где отмечается: дата, какая работа выполнена, цель работы. Таким образом, в дневнике можно выделить следующие отделы:
      1. Наблюдения в связи с темой опыта (или опытов).
      2. Наблюдения над погодой.
      3. Дневник работ в саду.
      4. Разные наблюдения и зарисовки к ним (например, строение цветка, развитие плода, рост побега и т. п.).
      В наблюдения в связи с темой опыта необходимо включить следующие сведения: 1) название темы опыта; 2) схема проведения опыта, то есть варианты опыта, их количество и название; 3) количество растений опытных и контрольных (или площадь опытной и контрольной делянки — для земляники); 4) фенологические наблюдения над подопытными растениями.
      Зарисовки в дневнике надо выполнять с натуры, а не копировать с книжных иллюстраций. В некоторых случаях следует включить в дневник план садового участка с условными обозначениями пород и сортов деревьев и кустарников.
     
      Глава II
      ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ И ЧАСТИ РАСТЕНИЯ
     
      Цветок играет особую роль в жизни растения: служит для размножения, для образования семян. Поэтому он называется генеративным органом. А все остальные органы называются вегетативными.
      Как у всех растений, у плодовых имеется надземная часть и корневая система. Граница между ними носит название корневой шейки. Ее легко можно узнать по изменению цвета коры. Распознавание корневой шейки имеет важное значение для правильной посадки плодового дерева.
      Крона. Совокупность всех ветвей дерева, то есть все ветви и побеги, вместе взятые, называются кроной, а ствол между первыми скелетными ветвями и корневой шейкой — штамбом. Продолжение штамба в кроне получило название центрального проводника. Крупные ветви составляют как бы скелет кроны, поэтому и называются скелетными ветвями. От них отходят так называемые обрастающие ветви — самые мелкие, на которых растут листья и плоды (см. рисунок на стр. 22).
      Скелетные ветви различны по силе своего развития: ближе к стволу — крупнее, дальше от ствола — мельче.
      Им присвоены различные названия: самые толстые ветви, отходящие от ствола или центрального проводника, — это скелетные ветви первого порядка; от них отходят скелетные ветви второго порядка и т. д.
      Центральный проводник является как бы нулевым порядком.
      В соотношении ветвей кроны надо хорошо разбираться, чтобы правильно выполнять работы по обрезке плодового дерева.
      Побеги ростовые и плодовые. «Ветка-однолетка и сучок-старичок». Молодые вегетативные побеги текущего года, развивающиеся на прошлогодних ветвях, называются ростовыми побегами. Ростовой побег сильно растет и за год у молодого дерева достигает длины в 50 — 70 см и даже больше. Вот так «ветка-однолетка» У плодоносящих деревьев они бывают короче, но рост их тоже не малый — до 30 — 40 см.
      Когда рост побега заканчивается, у его основания можно заметить следы кроющих чешуй в виде рубчатого колечка. По этим кольцам, а также по разнице в окраске коры можно определить возраст любого прироста. А кора у однолетнего побега более светлая, но затем с каждым годом она все более темнеет; однако остается довольно четкое различие в цвете коры между соседними приростами разных лет. При обрезке деревьев очень важно уметь определять возраст ветки.
      К ростовым побегам относятся так называемые волчки, или жировые побеги. Они развиваются в кроне дерева из спящих почек, особенно часто у старых яблонь и груш. Это вертикально растущие побеги с крупными листьями и с большими междоузлиями.
      Когда плодовое дерево вступает в пору плодоношения, в кроне закладываются плодовые побеги (или плодовые ветки), на которых развиваются цветки, а затем плоды. Они гораздо короче ростовых побегов. Плодовые ветки бывают разных типов и носят разные названия. У яблони и груши они бывают трех типов: плодовый прутик, копьецо и кольчатка (см. рисунок на стр. 24).
      Плодовый прутик похож на ростовой побег, но он гораздо короче его (до 20 см) и заканчивается на верхушке не ростовой, а плодовой почкой. Копьецо похоже на плодовый прутик, но еще короче (не более 10 см), а листья на нем сближены, сидят густо. Кольчатка — совсем короткая веточка: длиной от 0,5 см до 3 см. Ей некогда было расти: все силы уходили на рост плодов.
      Многолетняя кольчатка покрыта поперечными кольцевыми рубчиками-складками. Это следы ранее опавших листьев и плодов. Такая кольчатка кажется морщинистой, как старенькая старушка. Она и в самом деле старая: хотя коротенькая, в 2 — 3 см длиной, а ей уже чуть не десять лет Маленькая, а старенькая. Можно
      сказать еще, что это сучок-старичок.. В одной из загадок дается сравнение ростового побега с плодовой кольчат-кой:
      Велик отросток,
      Но лишь — подросток;
      А мал сучок,
      Да старичок
      Часто бывает, что кольчатка разветвляется, образуя несколько коротеньких плодовых веточек; такая разветвленная кольчатка называется плодухой. Плодухи плодоносят иногда 8 — 10 лет и даже больше. Но очень старые плодухи приносят мелкие плоды, поэтому их надо своевременно удалять (см. рисунок на стр. 24).
      Воздушные «щупальца» дерева. Плодовое дерево, как и всякое другое, имеет такую схему строения: в середине — суженная часть, штамб, а от него вверх и вниз идут две расширенные части — раскидистая крона с листьями и еще более раскидистая корневая система с корневыми мочками. Раскинутые в стороны разветвления кроны и корней — это как бы «щупальца», которыми растение «нащупывает» и захватывает пищу. У кроны — воздушные щупальца, а у корневой системы — подземные. У таких животных, как осьминог или гидра, щупальца служат для захватывания живой добычи, а здесь щупальца не хищные, не агрессивные, а самые мирные Они захватывают пищу неорганическую, из «мертвой» природы: ветки с листьями — воздушную, газообразную пищу, а корни — растворы солей.
      Только при помощи таких ветвистых «щупалец» растение успешно добывает себе пищу, так скудно рассеянную ничтожными дозами в огромных объемах почвы и воздуха.
      Штамб. Единая зона транспортных линий.
      Что является мостом Между корнем и листом?
      Штамб — это пропускной пункт всех потоков, всех растворов, которые движутся в дереве: одни — вверх, другие — вниз (см. рисунок на стр. 22).
      Это единая, общая зона транспортных линий, соединяющих концевые пункты дерева — листья и корневую систему. По древесине идут растворы почвенных солей — от корневых мочек к листьям. По лубяной части коры движется другой поток: растворы органических веществ — от листьев к корневым мочкам.
      Кроме того, штамб и скелетные сучья играют и другую роль: в них хранятся запасные питательные вещества.
      При уходе за штамбом важно, чтобы садовод хорошо разбирался в его значении для дерева.
      Почки. Молодая смена ветки. Почка — важнейший орган растения, из которого вырастают все надземные части дерева. Они обеспечивают ежегодный рост дерева, увеличение его объема и его плодоношение. Чтобы понять значение почки, достаточно напомнить, что из одной-единственной привитой в питомнике почки вырастает яблоня. Точней сказать — вся ее надземная часть. Таким образом, почка, отнятая от материнского дерева, может служить для размножения. В данном случае почка как бы уподобляется семени.
      Благодаря почкам растение имеет возможность приостанавливать на зиму свой рост и развитие, а затем весной снова возобновлять их. Таким образом, почка — это молодая смена ветки. Молодая смена ее побегам, цветкам и плодам.
      Почки — это будущее всего дерева, его «завтрашний день».
      Почка, особенно плодовая, похожа на маленький кулачок, в котором скрыта от зимних невзгод будущая молодая зелень дерева, будущий цвет его, его плоды и семена. Словом, все будущее дерева зажато в этом маленьком кулачке
      Типы почек. Аварийный запас. Как изве:тно, в большинстве случаев почки образуются в пазухе листа, такие почки называются пазушными. Из верхних почек ветки вырастают более сильные побеги, чем из нижних. А самые нижние почки обычно даже и не распускаются. Они носят название спящих почек и могут не пробуждаться десятки лет. Они имеют важное значение: это запасные почки, резерв на случай аварии. Если ветка повреждена (обрезка, облом от ветра), спящие почки пробуждаются и дают начало новым побегам, которые заменяют погибшие ветки. Так в кроне происходит автоматическая саморегуляция, самовосстановление.
      Однако почки могут образовываться не только в пазухе листа. Иногда они развиваются на корне и дают начало корневым отпрыскам или на листе — и получаются «листовые отпрыски», как, например, у бегонии или сердечника лугового. Такие почки, в отличие от пазушных, называются придаточными. В садоводстве для размножения растений очень важное значение имеют корневые придаточные почки.
      В кроне плодового дерева различают почки двух типов: ростовые и плодовые. Ростовые почки более тонкие, а плодовые — более толстые, более округлые. Однако толстые почки бывают не все одинаковы: в одной — только зачатки цветков, в другой — вместе с зачатками цветков имеется и зачаток побега с листьями. Первую почку можно назвать простой плодовой почкой, а вторую — смешанной плодовой почкой. У яблонь, груш, смородины и крыжовника — смешанные плодовые почки, а у косточковых — простые (см. рисунок на стр. 24).
     
      Закладка плодовых почек
      И зимою я в саду
      Цвет на яблоне найду
      Все плодовые и ягодные культуры имеют одну очень важную особенность: плодовые почки у них закладываются за год до плодоношения.
      На ветке яблони может одновременно и висеть созревающее яблоко, и развиваться в пазухе листа плодовая почка.
      Следовательно, урожай плодов образуется в течение двух сезонов. Значит, нужно добиться не только высокого урожая плодов, но также и хорошего развития плодовых почек — основы урожая будущего года. Если яблоня не получит достаточно пищи и воды, она не может заложить плодовых почек: все они будут ростовые, вегетативные. В таком случае в будущем году дерево останется без урожая.
      Поэтому-то при недостаточном уходе наблюдается периодичность плодоношения: урожай плодов бывает через год, а не ежегодно.
      Однако не следует думать, что ростовые почки не имеют никакой ценности и можно не заботиться об их развитии: ведь без хорошего развития листьев не может быть и хорошего урожая.
      Лист — это кухня, которая готовит пищу для плодов. Лист — зеленая фабрика. Такое название листу дал виднейший ученый-биолог К. А. Тимирязев.
      Роль листа как уловителя солнечного света вам хорошо известна. Но лист — не только светопоглощающий аппарат, он еще — уловитель углекислого газа, так скупо рассеянного в атмосфере. С этой трудной задачей листья хорошо справляются только потому, что их общая площадь на дереве достаточно велика: гораздо больше площади, которую занимает крона. Это достигается мно-гоэтажностью размещения листьев в пределах кроны. Однако увеличение листовой поверхности имеет и отрицательную сторону: при этом увеличивается и количество воды, испаряемой из листа. А при недостатке воды в почве устьица листа закрываются и это ведет не только к прекращению испарения воды, но также и к прекращению поступления в лист углекислого газа — этой воздушной пищи растения. Зеленая фабрика листа почти прекращает свою работу, и тогда урожай растения снижается.
      Садовод должен помнить: достаточное орошение сада способствует и нормальному поглощению листом воздушной пищи.
     
      Для растений и воздух — еда
      Корневая система. Подземные шупальца дерева. Мы не видим корневой систехмы плодового дерева и не имеем ясного представления о ее распространении в почве. Но ученым удалось раскрыть подземные тайны дерева. Путем осторожного размывания водой почвы под деревом они увидели полную картину размещения корней в почве. Оказалось, что по своим размерам корневая система плодового дерева значительно больше надземной части. Если, например, радиус кроны равен 3 м, то радиус корневой системы доходит до 4 — 5 м. Это надо учитывать юному садоводу при определении размера приствольного круга для рыхления почвы, а также при поливе и внесении подкормок. Такое мощное развитие корневой системы объясняется тем, что растение через листья испаряет огромное количество воды, и всю эту воду корни должны добыть из почвы. И корни расправляют свои ветвистые щупальца, проникая в почву все дальше и дальше во все стороны от штамба.
      Недаром при выращивании посадочного материала садоводы разными способами стараются создать разветвленную корневую систему.
      Распространение корневой системы у яблони сорта Розмарин белый, 30 лет (Крымская область).
      Сколько корней у дерева? Подобно разветвлениям кроны, в корневой системе различают скелетные корни разных порядков, которые заканчиваются так называемыми обрастающими корнями — очень мелкими, с корневой мочкой, на которой развиваются бесчисленные корневые волоски. Корневая мочка пронизывает почву во всех направлениях. По исследованиям профессора В. А. Колесникова, однолетний сеянец яблони высотой в 66 см имел больше 38 тысяч отдельных корешков А общая их протяженность выражалась числом 231 м
      И это у маленького деревца, а сколько же их у взрослой, плодоносящей яблони...
      Всасывающий аппарат корня.
      Активная часть корня, его всасывающий аппарат — это корневая мочка с корневыми волосками. Она размещается у концов молодых корешков и не остается на одном месте: с каждым днем она уходит от штамба все
      Основные части взрослого плодового дерева: а — вертикальный корень; б — горизонтальный корень; в — корневая шейка; г — штамб; д — центральный проводник; е — побег продолжения центрального проводника; ж — основные скелетные ветви; з — обрастающие ветви.
      дальше и дальше. Опытные садоводы учитывают это при рыхлении приствольных кругов, при поливе и внесении удобрения. Важнее всего снабдить воздухом, водой и пищей именно зону активных корней. Здесь работают главные «труженики» корневой системы, ее «сосунки» — корневые волоски.
      Два друга не видят друг друга, а живут рядом. Между корневой системой и листовым аппаратом существует самая тесная взаимосвязь и взаимодействие. Корни снабжают листья водой и минеральной пищей, необходимой им для фотосинтеза. А листья снабжают корневую систему органической пищей, нужной для роста и развития корней и для их жизнедеятельности. Если мы добьемся
      мощного развития корневой системы, то этим самым добьемся и мощного развития листового аппарата. А сильно развитая листва дает в изобилии питательные вещества для роста плодов. Так в растении все взаимосвязано Эта взаимосвязь между корнями и листьями отражена в загадках:
      1. Один в земле живет,
      Другому нужен свет.
      Когда один умрет, —
      Другому жизни нет
      2. Один в свету купается,
      Другой в земле копается;
      Хотя они — друзья,
      Смениться им нельзя.
      Если нарушен листовой аппарат, корни способствуют его быстрому восстановлению, и обратно: при нарушении корневой системы листья усиленно посылают к корням органические вещества, нужные для восстановления корней.
      У некоторых растений корни могут вырастать даже на отделенной от материнского организма части, например, на черенках черной смородины.
      У других растений отрезок корня может целиком восстанавливать всю надземную часть. Это используется в садоводстве при размножении корневыми отпрысками.
      Подземная кладовая яблони. Скелетные корни плодового дерева не только проводят питательные растворы — минеральные и органические: у них есть еще одно полезное назначение. Они откладывают в себе запасные питательные вещества. Скелетные корни яблони — это ее подземная кладовая. Придет время, когда запасы этой кладовой будут очень нужны. А время это — ранняя весна, когда начинают распускаться почки. За счет запасных веществ весной с удивительной быстротой идет распускание почек, развитие цветков и само цветение, когда надо вырабатывать пыльцу, нектар, а далее — обеспечивать завязывание плодов и распускание молодой листвы. И все это происходит за счет прошлогодних запасов Отсюда вывод для садовода: надо хорошо ухаживать за яблоней не только ради урожая и не только ради закладки хороших плодовых почек, а еще и для того, чтобы
      Плодовые веточки яблони: а — плодовый прутик; б — копьецо; в — кольчатка.
      Плодуха груши.
      больше отложилось запасных питательных веществ в скелетных корнях, а также и в скелетных ветвях, и в штамбе — и здесь у яблони тоже кладовка
      Кому в саду и зимой не спится?
      Корневая система плодовых растений имеет интересную биологическую особенность. Когда заканчивается вегетация надземной части дерева и начинается листопад, у корней, наоборот, начинается период усиленного роста.
      Он продолжается до глубокой осени, даже до начала зимы, когда верхний слой почвы уже промерзает.
      Поэтому очень важно осенью обеспечить корни водой и питательными веществами. Если осень была сухой, проводят подзимний полив сада и вносят удобрения.
      Почки яблони: а — плодовая почка смешанного характера; б — ростовая почка.
      При такой заправке почвы корни меньше страдают от морозов.
      Есть у мочковатых корней и еще одно удивительное свойство: поглощенный ими минеральный азот они превращают в органический.
     
      ЦВЕТКИ И ПЛОДЫ
      Капризные цветки. Бывают случаи, когда плодовое дерево цвело хорошо, и погода была хорошая, и пчел было много, а плоды не завязались. В чем тут дело?
      А дело в том, что у большинства сортов плодовых деревьев цветки не могут опыляться пыльцой своего сорта. Им обязательно нужна пыльца другого сорта. Да не любого: у них есть свой ограниченный круг опылителей. Закладывая сад, садовод должен учитывать это при подборе сортов.
      Сюрпризы с плодами.
      Изучая развитие плода из цветка и строение плодов у разных растений сада, можно встретить неожиданный сюрприз. Плод яблони и груши, оказывается, совсем не
      Строение плода семечковых пород:
      А — продольный разрез яблока: а — нижняя ямка; б — линия сердечка; в — осевая полость; г — стенки камеры; д — чашечка; Б — поперечный разрез яблока: а — сосудистый пучок; б — линия сердечка; в — семенная камера; г — семена; д — осевая
      полость.
      простой: он двухслойный. Пять семенных камер и окружающая их мякоть — так называемое «сердечко» — образовались из пестика. Это и есть настоящий плод. А наружный слой образовался из цветоложа и чашелистиков; между ними размещаются десять сосудистых пучков. На поперечном разрезе плода все это хорошо видно. Особенно бросаются в глаза пять гнезд, имеющие на разрезе вид пятиконечной звезды.
      Плоды яблони и груши относятся к группе «ложных плодов», которые отчасти образуются не из пестика. При разламывании моченого или испеченного яблока легко отделяется наружный слой, в образовании которого пестик не участвовал, двухслойное строение яблока становится хорошо заметным.
      Вот две загадки об особенностях строения плода у яблонь и груш:
      1. С лакомой обложкой Выросло в саду;
      Откушу немножко —
      До плода дойду
      2. Без окошек, без дверей Пять каморок для детей,
      А построены в саду,
      Только нет их на виду.
      Ягода малины тоже необычная, тоже с сюрпризом. Она представляет собой сборную костянку, которая развивается на плодоложе, имеющем вид белого стерженька.
      Спелая ягода легко снимается с него, как наперсток с пальца. У ягоды снизу остается пустота, как бы «дупло». Каждая крупинка ягоды малины — это маленькая костянка, подобная костянке вишни, только без ножки, сидячая. Плодики костянки располагаются на плодоложе в один слой и срастаются друг с другом. Это как бы дружная семейка маленьких вишенок.
      Продольный разрез плода малины: а — костяночка; б — семя; в — плодоложе; г — чашелистик.
      Когда мы кладем в рот ягоду малины, мы разом проглатываем десятка три-четыре маленьких плодиков.
      В загадках о малине говорится так:
      1. В саду, у самой стежки Растут плоды без ножки:
      Красна у них рубашка,
      В середочке — костяшка.
      2. Близ оградки —
      Плод есть сборный:
      Сочный, сладкий,
      Краснозерный.
      Необычны и ягоды земляники. И здесь нас ждут сюрпризы.
      Основная масса этой ягоды — сочная, красная — это разросшееся плодоложе, на поверхности которого разбросаны настоящие плоды — семянки. Значит, у земляники ягода ложная У нее из пестиков образуются только семянки, которые имеют вид маленьких крупиночек желтого цвета.
      У этих плодиков один бок погружен в сочное плодоложе, а второй бок торчит снаружи и подвергается воздействию воздуха и солнца.
      Съедая ягоду земляники, мы чувствуем вкус сладкого красного плодоложа, а каков вкус самих плодиков-семянок, мы даже и не знаем.
      Эти особенности земляники отражены в загадках:
      1. Есть плод без ножки, он сидячий,
      Но только он растет с придачей;
      А без придачи этот плод
      Я никогда не взял бы в рот
      2. Вот так ягода созрела, —
      Разберись-ка, в чем тут дело:
      Как в середку ни смотри —
      Нету семечек внутри
      У остальных растений сада — плоды более простого строения. У косточковых — односемянные плоды-костянки, у крыжовника и смородины — многосемянные плоды-ягоды.
      В плодах помещаются семена, которые имеют основное биологическое значение для растении, они обеспечивают продолжение потомства, наследственную передачу всех внешних и внутренних признаков — строения, типа развития, потребностей в условиях произрастания, защитных приспособлений против неблагоприятных условий жизни и т. п.
      Если пазушную почку яблони можно назвать молодой сменой ветки, то семя — это молодая смена всего дерева.
     
      Глава III
      ПОТРЕБНОСТЬ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСТАНИЯ
     
      Развитие растений происходит при определенных условиях внешней среды, в тесном единстве с ними. Эти условия можно назвать условиями произрастания или условиями жизни. К ним относятся: свет, тепло, вода, воздух и почвенная среда.
     
      СВЕТ
      Двое правят жизнью на Земле: Зеленое Зернышко Да красное Солнышко
      Как вы уже знаете, свет необходим зеленым листьям для фотосинтеза, образования органических веществ.
      Солнечный свет бывает прямой и рассеянный — прошедший сквозь слой облаков или сквозь густые ветки кроны. На рассеянном свету фотосинтез протекает втрое и даже вчетверо слабее, чем под прямыми лучами солнца.
      Продольный разрез ягоды земляники:
      а — семянка; б — коровая часть плодоложа; в — стержень пло-доложа; г — чашелистик; д — засохшая тычинка.
      Густота в саду — саду на беду При недостатке света листья бледнеют, а растения вытягиваются в высоту, крона становится сжатой с боков. Если сад посажен слишком густо или крона не прорежена, то плодовые почки закладываются только на верхних ветвях, которые хорошо освещены, а на нижних — почти не образуются. Сад не должен быть подобен дремучему лесу. При плохом освещении зеленая фабрика листьев работает не в полную силу. Поэтому в загущенном саду плоды бывают мелкими, более кислыми, с бледным румянцем, со слабым ароматом; они сильнее поражаются грибковыми болезнями — гнилью, паршой.
      При посадке плодово-ягодных растений следует соблюдать нормальные расстояния между ними, своевременно обрезать и прореживать крону, чтобы все ветви были хорошо освещены. При выборе места под сад надо, конечно, отдавать предпочтение хорошо освещенным участкам.
     
      ТЕПЛО
      Фотосинтез, передвижение веществ в разных органах растений, цветение, плодоношение — все эти процессы нуждаются в определенной температуре, в достаточном количестве тепла. Тепло необходимо также и для нормальной жизнедеятельности в почве полезных бактерий, которые накапливают растворимые питательные вещества. При недостатке тепла все эти процессы замедляются пли прекращаются совсем. А очень низкие температуры могут губительно отразиться на перезимовке плодовых растений.
      Кто как переносит зимние холода. Разные плодовые растения неодинаково устойчивы к морозам. Есть среди них более «зябкие» и более закаленные. Груша, например, хуже переносит морозы, чем яблоня. В морозные зимы у крыжовника часто подмерзают однолетние побеги. Малина садовая, хотя и произошла от лесной зимостойкой малины, но в культуре стала изнеженной и не переносит сильных морозов: на зиму она нуждается в укрытии снегом.
      Разные сорта одной и той же породы тоже не одинаково морозостойки. Более морозостойкими сортами являются: яблони — Анис, Грушовка московская, Коричное; груши: Бергамот осенний, Тонковетка; вишни: Владимирская, Шубинка, Склянка розовая; сливы: Ренклод колхозный, Скороспелка красная; малина: Усанка, Колхозница; крыжовник: Варшавский, Английский желтый, Финик; земляника: Красавица Загорья, Поздняя из Загорья, Комсомолка.
      Неодинаково устойчивы к низким температурам и разные части одного и того же растения. Плодовые почки, например, повреждаются морозом чаще, чем ростовые. Древесина и луб подмерзают чаще, чем камбий и точки роста. Корневая система, хотя и прикрыта почвой, более чувствительна к морозам, чем надземная часть растения, и в бесснежные зимы корни часто повреждаются.
      Кому в сырости теплей, чем в сухом месте. На устойчивость корней к морозам влияет не только укрытие снегом. Она зависит еще и от влажности почвы. Но зависимость здесь совсем неожиданная. Нам в сухой одежде тепло, а в мокрой мы зябнем. А у корней наоборот: во влажной почве они зимуют лучше, чем в сухой. В сухой почве они чаще повреждаются морозом. Поэтому, если осень сухая, необходимо проводить подзимний полив сада.
      Бурая телогрейка молодой веточки. Морозостойкость молодых однолетних побегов сильно зависит от укрытия их особой пробковой тканью, которая является плохим проводником тепла. Она же защищает побеги от потери влаги через испарение. Эта ткань — бурого цвета, залегает она тонким слоем под кожицей молодого побега и защищает его от губительного влияния морозов и от обезвоживания тканей. Это его теплая «телогрейка» бурого цвета.
      1. Без пробки Прутья робки
      2. Бурая кожурка Греет, как тужурка.
      Так говорится в загадках о пробковой ткани. Защитная пробковая ткань начинает закладываться на моло-
      дых побегах уже с середины лета. Вы, конечно, замечали, что весной эти побеги бывают зелеными, а к осени они становятся бурыми. Молодой побег уже летом готовится к зиме. Можно сказать, что на дереве сучок, как в деревне мужичок: летом зимнюю одежку припасает понемножку
      Одновременно с образованием пробковой ткани происходят и другие изменения. Зеленый побег, травянистый, нежный и сочный, не только меняет цвет — буреет, он еще теряет излишнюю влагу и становится грубым, деревянистым. Происходит «одревеснение» молодого побега. Это тоже способствует его лучшей перезимовке. В конце лета необходимо прищипнуть верхушку у сильно растущих побегов.
      Нужна саду и белая шуба. Молодые побеги хорошо зимуют в «бурой телогрейке», а корневая система и стволы хорошо зимуют под «белой пуховой шубой». Вы, наверное, догадались, что это за шуба? Ну конечно, снеговой покров Он утепляет почву и защищает корни от морозов. А если снегом окучить штамбы, то и им легче будет перезимовать. У молодых яблонь, кроме того, еще осенью стволики и скелетные сучья обвязывают каким-либо утепляющим материалом, а уже после, зимой, окучивают снегом.
      В белой шубе зимой нуждаются и побеги ягодных кустарников — крыжовника, смородины; их тоже высоко окучивают снегом. Стебли малины на зиму полагается пригибать к земле, тогда их легче укрыть снеговым покровом.
      Но бывают иногда бесснежные или малоснежные зимы, когда сильные морозы приходят на голую землю, и она промерзает на большую глубину. В такое время садоводу остается лишь одно: надеяться на зимостойкость плодовых растений, на хорошую их подготовку к зиме, на их закалку. Для этого нужно, чтобы они были здоровыми, крепкими, не истощенными. Такие плодовые деревья легче переносят зимние невзгоды, чем ослабленные растения, за которыми был плохой уход.
      Пришла осень — надень на яблоню белое платье Бывает и так, что плодовое дерево не столько страдает от морозов, сколько от резкой смены температур. Это вредно отражается и на всем дереве, и на отдельных его частях: на побегах, почках, коре штамба и т. п. Кора часто повреждается уже к концу зимы, в марте. В это время иногда бывают резкие скачки от ночных морозов в — 15°, — 20° к дневному перегреву коры на солнце до + 15°, +20°. На солнечной стороне получаются так называемые «ожоги коры»: кора отмирает, дерево болеет. Выходит так, что будто не мороз, а солнце наносит удар плодовому дереву. Можно ли предупредить такую беду? Оказывается, можно Надо только позвать на помощь физику. Из физики известно, что светло окрашенные предметы нагреваются на солнце слабее, чем темно окрашенные. Значит, чтобы темная кора дерева так сильно не нагревалась, надо окрасить ее в белый цвет. Вот поэто-му-то осенью, после листопада, штамбы плодовых деревьев и скелетные сучья полагается белить известью. Пришла осень — одень на яблоню белое платье, и ты спасешь ее от ожогов коры. Значит, побелка яблонь делается для здоровья деревьев, для их лучшей перезимовки. А кстати и для защиты от вредителей и болезней. В теплые, безморозные дни начала марта неплохо и повторить побелку, так как осенние дожди порой частично смывают ее.
      Кто греется дымом. Плодовые растения страдают от мороза не только зимой, но и весной, и даже поздней весной, на грани весны и лета, когда сады зацветают. Морозы в эту пору бывают, конечно, кратковременными (ночью и ранним утром) и совсем слабыми (обычно не более — 3°). Это даже не морозы, а так называемые «ночные заморозки» или «утренники». Однако раскрывшиеся цветки, с их нежнейшими органами — пестиком и тычинками, не могут перенести и такого слабого заморозка и погибают. Судьба урожая порой решается за три-четыре часа холодной ночи.
      Что же можно сделать в этом случае? Как предупредить гибель цветков, гибель всего урожая? Опять надо обратиться к физике, и она поможет найти средство спасти сад. Дело в том, что за день поверхность почвы нагревается, а за ночь остывает вследствие потери тепла через лучеиспускание. Есть ведь, оказывается, и невидимые тепловые лучи, которые ночью уносят в атмосферу тепло земной поверхности. Особенно быстро теряется тепло в ясную, безоблачную ночь. Вы, наверное, уже заме-
      чалн, что облачная ночь бывает теплее. Слой облаков, подобно теплой шубе, окутывает Землю, не дает ей сильно остывать. А нельзя ли чем-нибудь заменить облачный слой? Оказывается, можно При горении сырого топлива образуется такой «тяжелый» дым, который не улетучивается вверх, а расстилается низко над землей. Вот такая «дымовая завеса» и может в саду сыграть роль теплой шубы. Садоводы заранее по всему саду готовят «дымовые кучи» с топливом — соломой, торфом, навозом, и тогда заморозок не страшен. Дымовая пелена может как бы оттеснить заморозок, согрев воздух вокруг плодовых деревьев на 3 — 4°. Надо только не проспать, не прозевать его.
     
      ВОДА
      Есть с капризами чудак — Может кушать только так: Разбавляй еду пожиже Да неси ко рту поближе
      Без воды растение не может расти и плодоносить. Вода необходима для роста и размножения клеток и тканей. Она входит в состав всех органов растения. Вода — активный участник процесса фотосинтеза. Испарение воды из листьев охлаждает растение. Кроме того, вода-1-посредник между всеми частями и органами растения: ведь все питательные вещества передвигаются с водой, в виде растворов.
      Без воды нет еды. Вода служит также посредником, средством связи между растением и почвой, откуда корни сосут раствор минеральных солей. Эти соли — основная пища растений. В сухом, нерастворенном виде соли не могут усваиваться растением. Получается так: еда — рядом, а без воды, «всухомятку» не проглотишь.
      Много ли воды пьет растение? Раствор солей растение потребляет только сильно разбавленный. Поэтому оно вынуждено поглощать из почвы огромное количество воды. Для образования в растении 1 г сухого вещества через него должно пройти от 200 до 1000 г воды: у одних растений — меньше, у других — больше. У яблони, например, на 1 г сухого вещества расходуется воды до 500 г и даже больше. Потом эта вода почти вся испаряется через листья. Так что растение — это ненасытный «водохлёб».
      Однако огромный расход воды растением не является неоправданным расточительством. Одна причина большого расхода воды была указана: корни растения не могут всасывать «крепкий», насыщенный раствор солей. А другая причина в испарении воды листьями, что очень важно для охлаждения растения в условиях жаркой погоды.
      При недостатке влаги замедляется рост плодовых растений, плохо развиваются листья, сильно осыпаются завязи, а плоды получаются мелкие. Кроме того, эти плоды созревают преждевременно и опадают. К тому же плодовые растения, ослабленные засухой, плохо переносят зимние морозы.
      Как сделать почву хранителем влаги, а не расточителем ее. Вся вода, которую поглощает растение, поступает в него из почвы, а сама почва получает ее, главным образом, от тающего снега, от выпадающих дождей и в меньшей степени — от грунтовых вод. Задача садовода — уловить всю влагу осадков, сберечь ее для растений, не дать ей пропасть бесполезно. С этой целью в саду проводят ряд работ: осеннюю глубокую перекопку почвы, или так называемое «дискование», затем — снегозадержание, регулирование стока талых вод, чтобы не дать им уйти из сада, способствовать их всасыванию в почву; а с весны до осени — многократное мелкое рыхление почвы и попутно с этим уничтожение сорняков, которые отнимают влагу у плодовых растений. Кроме того, вокруг сада сажают садозащитную полосу из деревьев и кустарников. Эта полоса сдерживает напор ветра и ослабляет его иссушающее влияние на почву и плодовые насаждения.
      И летом почве нужна шубка. Очень много воды испаряется и помимо листьев, непосредственно с поверхности почвы. Чтобы уменьшить эту потерю воды, поверхность почвы в саду можно застилать каким-либо притеняющим покрытием. Такое покрытие получило название «мульча». В качестве мульчи может служить перегной, торфяные крошки, опавший лист, соломенная сечка
      и т. п. Толщина мульчирующего слоя должна быть около 5 — 7 см. Иногда мульчируют почву специальной бумагой, но достать ее не всегда легко. Очень хорош для мульчирования перегной, но он тоже не всегда есть в достаточном количестве. Есть еще одно хорошее покрытие для защиты почвы от испарения влаги: это хорошо разрыхленный верхний слой.
      Значит, не только зимой почва нуждается в укрытии в виде снеговой белой шубки — и летом нужна почве шубка Только из другого материала — в виде мульчирующего покрытия. И значение ее здесь тоже другое: сберегать не тепло, а влагу.
      Когда вода не подчиняется земному притяжению. Итак, разрыхленный верхний слой почвы — общедоступная мульча. Но у нее есть один большой недостаток: она требует частого возобновления. Пока верхний слой рыхлый, он хорошо сберегает почвенную влагу нижних слоев почвы. Но как только верхний слой расплывется после дождя и превратится в плотную корку, он теряет свое мульчирующее свойство. Даже наоборот — усиливает потерю влаги из почвы. В уплотненном слое образуются мельчайшие промежутки между частицами почвы — поры. Эти тончайшие поры, или трубочки, называются капиллярами.
      В капиллярах вода ведет себя иначе, чем в крупных промежутках между комочками рыхлой почвы. В рыхлой почве вода проходит вниз и рассасывается в ее нижних слоях. А в капиллярах вода вопреки земному притяжению устремляется вверх Дойдя до поверхности почвы, она испаряется.
      Капиллярность вредная и полезная. Вы, конечно, догадались, что капиллярность в верхнем слое почвы — явление вредное и с нею надо бороться. Как только почва покрылась коркой, следует немедленно разрыхлить ее, сломать в ней все капилляры. Тогда верхний слой снова приобретает мульчирующие свойства: он снова будет сберегать почвенную влагу. Недаром рыхление называют «сухим поливом». О нем есть такие загадки:
      1. Междурядья и ряды Мы полили без воды:
      Подсказала книга,
      Полила... мотыга
      2 Возле яблонь, возле слив Применяли мы полив:
      Без воды — полив сухой,
      Но он вышел неплохой
      Но в почве имеется и такая капиллярность, которая не враг садоводу, а друг ему. Это капиллярность нижних слоев почвы. Без нее во время длительной засухи сад мог бы оказаться на грани гибели. Капилляры глубоких слоев почвы подают влагу вверх к корням, черпая ее из грунтовых вод, и этим в какой-то мере утоляют жажду плодовых деревьев.
      Дайте почве воды, но не забывайте и про воздух. Хотя и применяет заботливый садовод разные способы для накопления влаги в почве, ему редко удается обойтись без полива сада, потому что потребность растений в воде чрезвычайно велика. Полив — это неотложная помощь плодовым деревьям, немедленное и более полное утоление их жажды. Подробнее о поливе будет рассказано ниже.
      Однако и избыток влаги в почве — тоже вредное явление, пожалуй, даже более вредное, чем ее недостаток. Избыточная вода вытесняет воздух из почвы. Дыхание корней ослабляется, поглощение корнями питательных солей уменьшается. Ослабление корневой системы вызывает ослабление роста надземных частей плодового дерева и даже опадение листьев и отмирание ветвей. Наиболее благоприятным для плодовых растений считается такой водный режим почвы, когда в ней содержится 60 — 80% воды по отношению к ее полному насыщению водой. При избытке влаги в саду надо прокопать дренажные канавки.
     
      ВОЗДУХ
      Кто кормится разом — Раствором и газом?
      Воздух для растений имеет двойное значение: он нужен им и для дыхания и для питания. Надземная часть плодовых растений окружена воздухом и свободно дышит, поглощая кислорода столько, сколько ей требуется.
      Хуже обстоит дело с корневой системой, которая тоже нуждается в кислороде.
      «Кислородная подушка» корней. Если почва слиш ком насыщена водой или сильно уплотнена, корни получают недостаточно кислорода. От кислородного голодания корневая система угнетается, а это в конечном счете плохо отражается на урожае. Корни в уплотненной почве, можно сказать, «задыхаются». Им надо немедленно помочь. Как только почва уплотнится и покроется коркой, заботливый садовод, чувствуя беду своих питомцев, немедленно приступает к рыхлению верхнего слоя почвы. Не следует забывать и того, что кислород нужен также для нормальной деятельности полезных бактерий в почве.
      Дождиком мыты, воздухом сыты. Растения берут из воздуха и пищу — углекислый газ. Как вам известно, на свету в листьях вырабатываются разнообразные органические вещества, которые идут на построение тела растения. Если сжечь большую охапку дров, то из печи мы выгребем лишь две-три горсточки золы. Только эта малая часть была взята растением из почвы в виде солей. А все остальное — вся органическая часть, которая сгорела, — было взято из воздуха в виде углекислого газа. Поэтому-то о растениях иной раз и говорят, что они «дождиком мыты, воздухом сыты».
      Ветер в саду. Воздух в саду очень редко бывает без движения. Большинство дней в году — ветреные. Но ветер бывает разной силы и разного направления. Какова же роль ветра в саду? Полезен он или вреден? Слабый или слегка умеренный ветер может считаться полезным для сада. Он перемешивает слои воздуха, освежая его состав в пределах кроны, приносит новые порции кислорода и углекислого газа. Кроме того, умеренное проветривание кроны мешает развитию грибковых болезней на плодовых деревьях (парши, гнили и т. п.). Но сильный ветер — это враг сада, он очень вредит ему Ветер, особенно северный и восточный, вызывает сильные колебания температуры и влажности воздуха и почвы. Ветры этих направлений зимой усиливают вредное влияние морозов на плодовые деревья. Во время цветения сильный ветер мешает работе пчел. При созревании плодов он ломает сучья и сбивает яблоки. Плоды падают и бьются.
      Для садовода опадание яблок — это беда. И ветер, сбивающий плоды, наносит значительный вред урожаю. Чтобы ослабить вредное влияние ветров, вокруг сада сажают садозащитную или, как еще ее называют, «вет-роломную» полосу из высоких деревьев вперемежку с кустарниками.
     
      ПОЧВЕННАЯ СРЕДА
      Носит блузу — лишь зеленую, Пьет водицу — лишь соленую.
      Жизнедеятельность корней плодовых растений целиком зависит от почвенной среды, от ее состава и строения, от ее свойств. Садовод может в большой степени воздействовать на почвенную среду, улучшать ее, чтобы она возможно полнее удовлетворяла потребностям растения.
      Меню почвенной столовой. Почва — это та кухня, где готовится пища для растений, и та столовая, где эта пища потребляется корнями. «Меню» почвенной столовой очень разнообразно. Растение в виде солей берет из почвы много различных элементов: азот, фосфор, калий, кальций, серу, магний, железо, бор, марганец, медь, цинк. Из них первые четыре элемента требуются растениям в больших количествах, остальные — в незначительных дозах, поэтому их называют «микроэлементами». А удобрения, содержащие микроэлементы, называются «микроудобрениями». Хотя эти удобрения и вносятся в ничтожных количествах, но роль их велика.
      Растение много потребляет кальция, но и запасы его в почве тоже немалые, поэтому, в большинстве случаев, нужды в нем растения не испытывают. Но азота, фосфора и калия очень часто не хватает в почве, и приходится их вносить в виде удобрений. Надо всегда помнить, что если ежегодно собирать урожай и не возвращать почве тех питательных солей, которые она истратила на этот урожай, то почва будет все более и более истощаться, рост и плодоношение растений будет резко сокращаться.
      «Три кита» почвенного плодородия. Итак, самые нужные, самые важные для растений — это три элемента: азот, фосфор и калий. У древних людей было наивное и забавное теперь для нас представление о том, что будто бы вся Земля держится на трех китах. Используя отсюда образное сравнение, мы можем сказать, что весь урожай держится на «трех китах» почвенного плодородия: азоте, фосфоре и калии. Возьмите любую книгу по сельскому хозяйству, описывающую уход за растениями, — и вы всюду встретите эти три названия, стоящие рядом.
      Эти три основные элемента почвенного питания по-разному воздействуют на растение. При недостатке азота прирост молодых побегов ослабляется, листья бледнеют и даже преждевременно опадают, плоды бывают мелкими. При внесении достаточного количества азотных удобрений эти недостатки устраняются. Однако чрезмерное внесение азота в почву может дать нежелательные результаты: плоды делаются водянистыми и невкусными, рост молодых побегов затягивается до осени, их древесина не успевает вызреть, одревеснеть и потом сильно повреждается зимними морозами. Кроме того, у плодовых растений снижается устойчивость против различных болезней.
      Внесение фосфорных удобрений усиливает закладку плодовых почек, а также ускоряет созревание плодов.
      Калий способствует усилению и ускорению вызревания древесины молодых побегов.
      Но не все внесенные удобрения целиком усваиваются растением. В большинстве удобрений растение использует лишь его часть, которая получила название «действующее начало». Норма внесения удобрения обычно рассчитывается с учетом этого.
      К азотным удобрениям относятся разные виды селитр, например, аммиачная селитра (35% азота), натриевая селитра (около 15% азота) и другие. Сюда же относится и сульфат аммония (около 20% азота). Селитра — более ценное удобрение: она быстро растворяется, легко усваивается растением. Но ее надо вносить не в один прием, а раза два-три за сезон, понемногу, в виде подкормок. Сульфат аммония обычно вносится в один прием, так как он усваивается растением медленно. Очень ценным и быстро действующим азотным удобрением служит мочевина (46% азота). Все азотные удобрения имеют вид белого сыпучего вещества, состоящего, подобно поваренной соли, из мелких кристаллов.
      Из фосфорных удобрений чаще всего используются суперфосфат (около 15% действующего начала) и фосфоритная мука (около 15 — 20% действующего начала). Более ценным удобрением является суперфосфат, так как он легче растворяется и быстрее усваивается растением. Фосфорные удобрения имеют, подобно извести, порошковидное строение: суперфосфат светло-серого цвета, а фосфоритная мука окрашена темнее.
      Из калийных удобрений самое лучшее — хлористый калий (около 50% действующего начала), который легко растворяется и оказывает быстрое воздействие на растение. Калийная соль и другие калийные удобрения менее эффективны. Все калийные удобрения — мелкокристаллического строения.
      Перечисленные здесь удобрения содержат лишь один элемент питания и поэтому называются «простыми» удобрениями. Но, кроме них, существуют и «сложные» удобрения, содержащие в своем составе два или даже все три главных элемента растительной пищи. В калийной селитре, например, есть и калий и азот, а нитрофоска содержит и азот, и фосфор, и калий. Нитрофоску можно назвать «полным» удобрением, а калийная селитра хотя и сложное удобрение, но неполное: в ней нет фосфора, — значит, комплект элементов в ней неполный.
      Заводы химических удобрений выпускают смеси полных удобрений, расфасованные в пакеты, на которых даны подробные указания о способе использования удобрений. В работе юного садовода эти смеси могут найти большое применение, так как удобны по своей расфасовке.
      Из земли — в печку, из печки — в землю. Древесная зола — ценное удобрение. В ней есть все минеральные соли, которые растение когда-то взяло из почвы, кроме азота. Азот во время горения превращается в летучие соединения и теряется в атмосфере. Итак, минеральные соли сначала из почвы перешли в состав древесины и вместе с дровами попали в печку. Потом огонь разделил составные части древесины — органическую от минеральной: органическая сгорела и, превратившись в углекислый газ и водяные пары, улетучилась, а минеральная часть — все соли — осталась в печке, в виде золы. Потом мы берем эту золу как удобрение и отправляем все ее минеральные соли снова в почву. Получается круговорот: из земли — в печку, из печки — в землю.
      Юные садоводы должны бережно собирать золу и использовать ее как калийно-фосфорное удобрение. Важно только помнить, что зола, попавшая под дождь или снег, теряет часть питательных веществ. Если ее негде хранить, можно сразу разбрасывать под плодовыми и ягодными растениями сада и мелко заделывать граблями или мотыгой.
      Торфяная зола менее ценное удобрение по сравнению с древесной, а некоторые сорта торфа дают золу, совсем не пригодную для удобрения из-за присутствия в ней вредных для растения веществ.
      Опыт. Чтобы узнать, пригодна ли зола местного вида торфа для удобрения, проведите опыт на небольшой площади, например, на нескольких кустах крыжовника, смородины или на нескольких рядках земляники. Учтите результаты опыта и сделайте выводы. Варианты опыта: 1. Удобрение торфяной золой из расчета 400 г на 1 м2.
      2. Удобрение торфяной золой из расчета 200 г на 1 м2.
      3. Без удобрения.
      Морской камень — помощник садовода. Бывают почвы с кислой реакцией почвенного раствора, или, проще сказать, — кислые почвы. К ним относится, например, подзолистая почва северной, нечерноземной зоны. В такую почву необходимо вносить известь: она улучшает почву, погашает кислотность и делает ее более рыхлой. Без известкования на подзолистой почве и остальные виды удобрений не дают хороших результатов. Известкование почвы в саду значительно повышает урожай плодов и их качество.
      Известняк образовался когда-то на дне древнего моря, многие миллионы лег назад. Это — «морской» камень. В специальных печах на заводах известняк прокаливают на огне, а потом обливают водой. И тогда он рассыпается в белый порошок мучнистого вида. Это и есть известь, так необходимая для улучшения почвы.
      Не противники, а союзники. Органические удобрения имеют важные преимущества по сравнению с минеральными. Во-первых, они в легкодоступной форме содержат все три важнейших элемента — азот, фосфор и калий, и,
      кроме того, многие микроэлементы. Во-вторых, они улучшают многие свойства почвы: делают ее более рыхлой, более богатой и влагой и воздухом.
      Если подзолистая почва бедна природным перегноем, то земледелец может искусственно обогатить ее этим веществом: регулярно вносить в почву достаточное количество навоза и других органических удобрений. Почва станет темнее цветом, рыхлее, богаче питательными солями, влагой и воздухом — станет более плодородной.
      Органические удобрения лучше минеральных, однако их запасы не так велики и не могут полностью удовлетворить сельское хозяйство удобрениями. На выручку приходят минеральные удобрения. В сочетании с органическими полезная роль минеральных удобрений значительно увеличивается. Поэтому рекомендуется шире применять совместное внесение в почву обеих групп удобрений. Они не противники, а союзники.
      Компост. В компост входят самые разнородные составные части. Чего только нет в компостной куче В нее бросают и разные отходы с кухни, и торфяные крошки, и ботву помидоров или картофеля, и свекольную ботву, и зеленые, наружные листья капусты, и ее кочерыжки, и прелую солому, и сенную труху, и выполотые сорняки... Все это должно быть хорошо измельчено. Если стоит засушливая погода, компостную кучу поливают водой, а еще лучше — навозной жижей. Раза два-три за лето ее перелопачивают и перемешивают; масса должна быть однородной и рыхлой, это необходимо для деятельности бактерий. При перемешивании полезно добавлять некоторые трудно растворимые минеральные удобрения, например фосфоритную муку. Через год получается органическое удобрение, мало чем уступающее навозу.
      Чтобы питательные вещества компоста не вымывались дождями и не уходили в почву, основание под компостной кучей желательно несколько углубить, а дно и бока ямы зацементировать.
      В саду удобно иметь две компостных кучи: в одной — удобрение только заготавливается, а из другой, прошлогодней, — уже готовое удобрение берется для внесения в почву под плодовые растения.
      Зеленому удобрению — зеленую улицу. К группе органических удобрений относится и так называемое «зеленое
      удобрение». Специально посеянные растения в зеленом состоянии (вскоре после цветения) запахивают в почву, и там они быстро перегнивают. На зеленое удобрение лучше высевать бобовые культуры, например люпин, донник, вику. Эти растения полнее обогащают почву азотом. Из других групп растений часто используют горчицу и гречиху. Зеленое удобрение с каждым годом получает все более широкое применение в сельском хозяйстве. О зеленом удобрении как важном способе повышения урожайности можно сказать: зеленому удобрению — зеленую улицу.
      Повара «азотных блюд» в почвенной столовой. Составная часть воздуха, не поддерживающая дыхание, давно была названа азотом. «Азот» в переводе на русский язык значит «безжизненный». Но впоследствии ученые выяснили, что для питания и растений и животных азот имеет чрезвычайно важное значение. Нет, пожалуй, элемента более важного для жизни, чем азот Азот входит в состав белковых веществ. В почвенном питании растения очень часто испытывают «азотный голод».
      И вот что досадно: запасы азота в воздухе неисчерпаемы, а взять их для питания растения не могут. Как говорится в пословице: близок локоть, да не укусишь Однако надо сделать оговорку. Есть все-таки такие растения, из семейства бобовых, которые умеют пользоваться для питания азотом воздуха. Для этого у них имеются особые помощники: бактерии, живущие на корнях, в особых клубеньках. Бактерии поглощают азот из воздуха и превращают его в растворимые азотные соли, которые так необходимы для питания растения.
      Эти бактерии — повара почвенной кухни, наши невидимые помощники в борьбе за высокий урожай.
      Болотные консервы — для сада. Навоз — оснозное и наилучшее органическое удобрение, но спрос на него так велик, что его не хватает. Приходится искать заменителей. Ими могут служить компост и торф. Торф обычно применяют для удобрения и в чистом виде, и как составную часть компоста.
      А что такое торф? Из чего он состоит? Торф — это не полностью сгнившие остатки болотных растений, живших много тысяч лет назад. Вода болота вытеснила воздух, а без кислорода бактерии гниения не могут разви-
      ваться. И вся масса торфа законсервировалась па многие тысячи лет. Торф — это «болотные консервы». Консервы солнечной энергии — поэтому торф используется как топливо, и консервы питательных веществ — поэтому торф применяется как удобрение.
      Свежий торф, только что взятый с болота, малопригоден на удобрение. В нем часто бывают некоторые вредные для растений вещества. Если измельченный торф раскинуть на лужайке слоем примерно в 20 — 30 см и оставить его выветриваться, то под действием дождей, солнца и ветра он постепенно теряет вредные вещества. За лето его раза два-три перелопачивают, перемешивают и через полгода, а еще лучше через год торф вполне можно использовать на удобрение. Но все же лучше применять его не в чистом виде, а «пропустить» его через компостную кучу. Можно также применять сухие торфяные крошки как подстилку для скота. Такая подстилка хорошо впитывает навозную жижу и, кроме того, значительно увеличивает количество навоза.
      В любом виде торф может широко применяться в саду. Для питания яблонь пригодятся соолотные консервы».
      Состав и свойства почвы. Почвенное питание растений зависит не только от наличия солей, но и от состава и свойств почвы. Внесение одного и того же удобрения на разных почвах по-разному отзовется на урожае. Чтобы разумно вмешиваться в жизнь почвы и правильно вести работы по повышению ее плодородия, надо хорошо знать все особенности почвы, на которой растут ваши плодовые растения.
      В почве различают две основные части: минеральную и органическую. Минеральная часть — это глина, песок и минеральные соли, а органическая — перегной. Перегной образуется от разложения корней растений, трупов насекомых и червей и других органических остатков. Он накопляется также при перегнивании органических удобрений, запаханных в почву.
      В зависимости от соотношения глины и песка почвы получили различные названия: глинистая и суглинистая, песчаная и супесчаная. К недостаткам глинистой почвы надо отнести такие ее свойства: она тяжела для обработки, плохо пропускает влагу, медленно нагревается. Песчаные почвы имеют другие недостатки: они плохо удерживают влагу, бедны питательными веществами.
      Почвы среднего типа, в которых не особенно много глинистых частиц и не особенно много песка, — например, легкие суглинки, — имеют меньше недостатков. Однако есть одно средство, которое может уменьшить плохие свойства и глинистых и песчаных почв, сделать и те и другие более плодородными. Это средство заключается в создании особой структуры почвы. Почва с такой особой структурой так и называется: «структурная почва».
      Почвенный цемент. Структурная почва состоит из мелких комочков или крупинок, в которых почвенные частицы крепко склеены между собой свежим перегноем. Свежий перегной — это почвенный цемент. Комочки от такого цемента получаются прочные, дождь не размывает их, поэтому и корки не образуется, и воздух хорошо проходит, и влага не теряется в атмосферу: ведь здесь нет капилляров, которые бывают в почвенной корке. Такая почва, благодаря рыхлости, и обрабатывается легче, и прогревается быстрее. Полезные почвенные бактерии работают в ней более активно: есть для них и перегной, и воздух, и влага, и тепло, а больше им ничего и не нужно.
      Запас свежего перегноя в почве надо систематически пополнять внесением новых порций органических удобрений. Улучшите структуру почвы, и вы получите высокий урожай.
      Опыт. Подберите три куста смородины или крыжовника одного возраста, одного сорта и одинаковых по силе развития и проведите опыт. Перед весенней перекопкой под один куст внесите полный набор минеральных удобрений, под другой куст норму азотных удобрений увеличьте в полтора раза, остальные дайте в нормальной дозе; под третий куст азотных удобрений не давайте, а остальные внесите. Наблюдайте, как будут расти побеги и листья. Через каждую неделю измеряйте длину трех побегов на каждом кусту. Сравните урожайность плодов.
      Задание. Бросая щепотку удобрения в стакан с водой и помешивая палочкой, узнайте: какие удобрения растворяются лучше и какие хуже. Научитесь распознавать минеральные удобрения по внешнему виду.
     
      Глава IV
      ОСНОВНЫЕ СОРТА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ
     
      Каждая порода плодово-ягодных растений может быть представлена большим количеством разных сортов. Эти сорта различаются между собой по многим признакам: по сроку созревания, по морозостойкости, по урожайности, по вкусу, крупности и окраске плодов, по их лежкости и т. п. Надо иметь в виду, что не может быть такого сорта, который был бы хорош для любой области. Каждый сорт наилучшим образом проявляет себя только в определенных климатических и почвенных условиях. Для каждого района существует свой примерный набор более подходящих сортов. Сорта, которые рекомендуют для посадки в определенном районе, называются «районированными» сортами.
      Плодовый конвейер сада. При подборе сортов для посадки важно включить сорта с таким расчетом, чтобы увеличить период потребления плодов и ягод в свежем виде. Как кончатся плоды летних сортов яблони, поспевают осенние, а за ними — зимние. Получается плодовый конвейер. Поэтому под зимние сорта желательно выделить большую часть яблоневого сада — до 70 — 85%. В индивидуальном садоводстве можно считать удачным соотношение между летними, осенними и зимними сортами — как 1:2:3.
      Необходимо также учесть зимостойкость сорта, вкусовые и другие качества плодов. При самобесплодности основных сортов важно иметь в саду соответствующие сорта-опылители.
      Количество сортов очень велико. Ввиду ограниченного объема данной книги приводим здесь краткие сведения лишь о некоторых сортах — о тех, которые наиболее распространены в средней полосе Европейской части СССР.
     
      ЯБЛОНЯ
      Анис алый. Плоды средней величины (60 — 70 г). Сорт народной селекции, очень урожайный, морозостойкий, осенний. Окраска плода — с размытым, ровным ру-
      мянцем почти по всей поверхности. Лежкость до 80 — 100 дней. Опылители: Боровинка, Антоновка обыкновенная, Папировка.
      Анис полосатый. Плоды средней величины (60 — 70 г), плосковато-округлые. Окраска зеленовато-желтая, с полосатым румянцем. Вкус кисло-сладкий, плоды ароматные. Сорт народной селекции, осенний, морозостойкий, очень урожайный. Лежкость до 80 — 100 дней и больше. Опылители — те же, что и у Аниса алого.
      Антоновка-каменичка. Плоды среднего размера (80 — 100 г), светло-желтые с небольшим желтоваторозовым румянцем. Сорт зимний, народной селекции, лежкость до 120 — 150 дней (дольше, чем у Антоновки обыкновенной). Сорт исключительно морозостойкий. Урожайность средняя. Опылители: Анис, Осеннее полосатое, Славянка.
      Антоновка обыкновенная. Сорт народной селекции, зимний, морозостойкий. Урожайность очень высокая. Плоды крупные (120 — 180 г), желтые, превосходного вкуса. Лежкость до 100 — 130 дней. Опылители: Анис, Осеннее полосатое, Славянка. Содержание витамина С у Антоновки в 4 раза больше, чем в среднем по другим сортам.
      Бельфлер-китайка. Сорт выведен И. В. Мичуриным. Плоды очень крупные (180 — 250 г.), превосходного вкуса. Сорт осенний, лежкость до 60 — 70 дней. Зимостойкость хорошая, урожайность средняя. Окраска плода светло-палевая, мякоть снежно-белая, с сильным ароматом, румянец — штрихами. Опылители: Коричное, Антоновка, Осеннее полосатое.
      Боровинка. Сорт народной селекции, осенний, зимостойкий. Урожайность высокая. Плоды средней величины (90 — 110 г), желтые, с полосатым румянцем. Лежкость до 30 — 50 дней. Морозостойкость хорошая. Опылители: Коричное, Анис, Папировка.
      Грушовка московская. Сорт народной селекции, летний, очень зимостойкий, урожайный. Плоды мелковатые (50 — 60 г). Лежкость до 10 — 20 дней. Плоды вкусные, светло-желтые, с красно-оранжевыми штрихами. Опылители: Коричное, Анис, Антоновка.
      Коричное полосатое. Сорт народной селекции, осенний, очень зимостойкий, довольно урожайный. Пло-
      ды (80 — 90 г), очень вкусные, ароматные, золотистожелтые, с темно-красными полосками. Лежкость до 30 — 40 дней. Опылители: Анис, Антоновка, Грушовка.
      Мельба. Американский сорт, летне-осенний. Плоды средней величины (80 — 90 г), превосходного вкуса, зеленовато-желтые, с полосатым румянцем. Урожайность очень высокая. Зимостойкость средняя. Лежкость плодов — до 20 — 30 дней. Опылители: Боровинка, Антоновка.
      Налив белый. Летний сорт народной селекции, зимостойкий, очень урожайный. Плоды средней величины (70 — 100 г), без румянца, белокожие, приятного вкуса. Лежкость до 15 — 20 дней. Опылители: Анис, Грушовка.
      Осеннее полосатое (Штрейфлинг). Сорт осенний, зимостойкий, высокоурожайный. Плоды довольно крупные (100 — 170 г), ребристые, конической формы, светло-желтые, с полосатым румянцем. Вкус очень хороший. Лежкость до 40 — 50 дней. Опылители: Антоновка, Папировка.
      Папировка. Летний сорт, зимостойкий, высокоурожайный. Плоды довольно крупные (130 — 150 г), светло-желтые, без румянца, с белыми подкожными точками, вкусные, ароматные. Лежкость до 12 — 15 дней. Опылители: Анис, Боровинка, Грушовка.
      Пепин шафранный. Сорт получен И. В. Мичуриным, зимний, очень урожайный. Зимостойкость средняя. Плоды средней величины (75 — 100 г), овальноконические, золотисто-желтые, с ярким румянцем почти по всей поверхности, ароматные, с превосходным вкусом. Лежкость до 100 — 140 дней. Крона поникшая, развесистая. Опылители: Антоновка, Славянка, Бельфлер-китайка.
      Победа. Зимний сорт, очень урожайный, морозостойкий, выведен С. Ф. Черненко. Плоды очень крупные (200 — 250 г), зеленоватые, без румянца, ароматные,
      очень вкусные. Лежкость до 150 — 200 дней. Опылители: Антоновка, Славянка.
      Славянка. Зимний сорт, полученный И. В. Мичуриным, очень урожайный. Плоды средней величины (90 — 120 г), светло-палевой окраски, ароматные, с хорошим вкусом. Лежкость до 140 — 160 дней. Опылители: Антоновка, Бельфлер-китайка, Коричное.
      Бергамот осенний. Сорт осенний, зимостойкий, высокоурожайный. Плоды мелкие, сладкие. Лежкость до 40 — 60 дней. Опылители: Бессемянка, Тонковетка. Происхождение сорта точно не известно.
      Бессемянка. Летний сорт народной селекции. Плоды средней величины, мякоть дынно-желтая, сладкая, полутающая. Лежкость до 20 дней. Опылители: Тонковетка, Бергамот осенний.
      Тонковетка. Летний сорт народной селекции, очень зимостойкий, урожайный. Плоды мелковатые, посредственного вкуса. Опылители: Бессемянка, Лимонка.
      ВИШНЯ
      Владимирская. Сорт народной селекции, очень зимостойкий. Плоды крупные или средней величины, темно-красные, приятного вкуса. Опылители: Любская, Шубинка.
      Любская. Очень урожайный сорт народной селекции. Плоды средней величины, красные, при созревании почти черные. Мякоть кислая.
      Плодородная Мичурина. Очень урожайный сорт. Плоды довольно крупные, бледно-красные, кислые. Используется для технической переработки.
      Склянка розовая. Морозостойкий и очень урожайный сорт народной селекции. Созревает рано. Плоды средней величины, ярко-красные или розовые. Мякоть нежная, водянистая, сок бесцветный, кисло-сладкий.
      Ширпотреб черная. Урожайный и зимостойкий сорт, получен И. В. Мичуриным. Плоды крупные, черные, вкусные, сок темный, почти черный. Опылители: Владимирская, Любская.
      СЛИВА
      Венгерка московская. Зимостойкий и урожайный сорт. Плоды среднего размера, темно-синие, вкусные. Опылители: Ренклод колхозный, Ренклод реформа.
      Зюзинская. Сорт народной селекции, урожайный, зимостойкий. Плоды крупные, вкусные, малиновой окраски. Опылители: Венгерка московская, Скороспелка красная, Ренклод колхозный.
      Очаковская желтая. Сорт средней зимостойкости и средней урожайности. Плоды мутно-желтые, вкусные, довольно крупные. Опылители: Озимая красная, Ренклод колхозный.
      Ренклод колхозный. Сорт получен И. В. Мичуриным, зимостойкий, урожайный. Плоды зеленовато-желтые, средней величины. Опылители: Ренклод реформа.
      Скороспелка красная. Сорт зимостойкий, урожайный. Плоды мелкие, красные, удовлетворительного вкуса.
      Сорта ягодных культур.
      Из сортов земляники наибольшее распространение имеют: Комсомолка, Красавица Загорья, Поздняя из Загорья, Рощинская, Внучка, Мысовка, Фестивальная, Ада (сорт ремонтантный ).
      Из сортов малины распространены: Мальборо, Усан-ка, Калининградская, Новость Кузьмина, Никольская.
      Из сортов черной смородины: Голиаф, Боскопский великан, Лия плодородная, Голубка, Кент, Память Мичурина, Победа.
      Из сортов красной и белой смородины: Версальская белая, Версальская красная, Голландская белая, Голландская красная, Файя плодородная (красная), Чул-ковская красная, Красный крест, Щедрая.
      Из сортов крыжовника: Английский (желтый), Варшавский (красный), Зеленый бутылочный, Финик (ягоды крупные, красные), Московский красный, Русский, Смена, Огольцовский (без шипов).
      1 «Ремонтантными» называются сорта с растянутым периодом плодоношения. Ремонтантная земляника может давать плоды и летом и осенью.
     
      Глава V
      РАЗМНОЖЕНИЕ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИИ В САДУ
     
      Пестрая семейка. Если мы посеем какой-либо сорт зерновых культур, например овса или проса, то и вырастет такой же сорт, с теми же признаками и свойствами растений. Но у плодовых и ягодных культур получается совсем не так. Если, к примеру, мы посеяли бы семена Антоновки, вырастили бы из них яблоньки и собрали бы с них урожай, то оказалось бы, что почти все молодые яблоньки не похожи на свою мать — Антоновку; не похожи они и между собой. У всех плоды разного вкуса, разной крупности, разной окраски, разной формы и т. д. Различны бы оказались и другие свойства растений: их урожайность, морозостойкость, сила роста и т. п. И многие из молодых яблонь оказались бы гораздо хуже материнского растения. То же самое получилось бы и при посеве семян смородины, крыжовника, земляники. Вот какая «пестрая семейка» получается при посеве семян с одного растения Поэтому садоводы чаще всего размножают плодово-ягодные культуры не семенами, а вегетативным способом: отводками, черенками, прививкой и т. п. При вегетативном размножении признаки и свойства сорта передаются молодому поколению более полно.
      Кто стоит на чужих ногах? Одни растения сада при определенных условиях могут от побегов давать корни, другие, наоборот, от корней пускают побеги. Третьи почти лишены таких свойств: не бывает у них обычно ни корней на побегах, ни побегов на корнях. Такие культуры приходится размножать прививкой. Прививка существенно отличается от всех остальных способов вегетативного размножения тем, что молодые растения при этом развиваются на чужих корнях — на корнях подвоя, то есть того растения, на котором была сделана прививка. Образно говоря, яблоня в саду стоит «на чужих ногах» При всех других приемах вегетативного размножения растения вырастают на своих корнях, они, как говорят, «корнесобственные».
      Чем удобны корнесобственные плодовые деревья.
      Яблоню, грушу и многие сорта слив и вишен обычно размножают прививкой. Значит, они растут на чужих корнях. Но при определенных условиях их можно вырастить и на своих корнях — сделать «корнесобственными». Во многих случаях это удобно для садовода, так как можно обойтись без посева семян, без хлопотливых работ с прививкой и т. д. Удобны корнесобственные растения и в другом отношении. Если наземная часть их сильно пострадает от мороза или штамб будет объеден грызунами, то поросль, которая пойдет от корней, будет культурная, с признаками того же сорта. Не потребуется ни прививки, ни посадки нового растения. А привитые деревья, растущие на чужих корнях, в случае больших повреждений дают от корней дикие или полудикие отпрыски, — их приходится вырубать или делать новую прививку.
      Как можно получить корнесобственные яблони или другие плодовые деревья, будет рассказано ниже.
      Ягодные кустарники и землянику размножают без прививки, поэтому они являются корнесобственными растениями.
     
      РАЗМНОЖЕНИЕ УСАМИ
      Земляника имеет несколько видов побегов, из которых особую роль играют так называемые «усы», они служат для вегетативного размножения. Эти побеги слабые, тонкие, длинные, они стелются но земле, как обрывки шпагата. Подниматься вверх они не могут, только «ползут» по земле. На этих ползучих побегах образуются почки, из которых развиваются молодые растения земляники, или розетки: кверху идут тройчатые листочки, а книзу, в землю, — пучок корешков. Розетки сидят на стебле гуськом — одна за другой, на некотором расстоянии друг от друга: первая розетка — большая, это старшая «дочка» земляники; дальше — розетка поменьше, это вторая «дочка» и т. д.
      Когда «мало» лучше, чем «много». По ползучему стеблю материнское, или «маточное», растение земляники посылает органические питательные вещества своим
      дочерним растениям, помогая им быстрее укорениться и окрепнуть.
      В природных условиях участок стебля между маточным растением и молодым отпрыском со временем перегнивает, и молодая розетка становится самостоятельным растением. Так происходит вегетативное размножение земляники в естественной среде — в лесу, на лугу. В культурных условиях, на земляничной плантации, когда молодые побеги надо использовать в качестве рассады, ус перерезают лопатой или ножом, а розетку осторожно выкапывают, стараясь сохранить побольше корней.
      Чтобы рассада была крепкой, с густым пучком корешков, рекомендуется слегка вдавливать в землю молодую розетку и присыпать ее корни рыхлой почвой, а потом поливать по мере надобности. Хорошо еще дать одну-две подкормки: и рассада будет сильной, урожай ягод от нее будет высоким.
      Полезно также обрезать весь конец уса, где развиваются более молодые, но слабые отпрыски, — оставить для рассады лишь одну-две розетки, ближайшие к маточному растению. Большое количество слабых отпрысков истощает маточный куст и снижает урожай ягод. Пусть лучше будет мало рассады, но зато она будет сильная, крепкая. Конечно, если потребность в рассаде очень велика, можно вырастить ее и из молоденьких, поздних отпрысков, но это дело хлопотливое.
      Опыт. При выращивании рассады земляники проведите опыт с обрезкой усов. На одном рядке (или грядке) на усах оставьте только по одной первой розетке, а ус позади нее обрежьте. На другом рядке усы оставьте без обрезки. Сравните, где рассада получится лучше, сильнее.
     
      РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ
      Само название этого способа размножения подсказывает его основной при§м: ветка куста (или дерева) отводится в сторону от маточного растения и прижимается к земле. В том месте, где ветка соприкасается с почвой, многие растения способны пускать корни. Когда корни хорошо разовьются, окоренившуюся ветку отрезают от материнского растения и высаживают. Отводками легко размножаются крыжовник и смородина. Но размножение отводками можно применить и к другим растениям сада — вишням, сливам, даже к яблоням и грушам. Хотя они окореняются не так легко, как крыжовник, но добиться успеха все же можно.
      Земляника подсказала садоводу. Хотя размножение отводками и считается особым, самостоятельным способом вегетативного размножения, но между этим способом и размножением земляники усами особой разницы нет. Размножение усами — это такое же размножение отводками, но только земляника сама себе делает отводки, а у крыжовника это делает садовод. Возможно, что когда-то, давным-давно земляника подсказала человеку, как делать отводки у ягодных кустарников.
      В садоводстве различают три вида отводков: горизонтальные, вертикальные и дуговидные.
      Горизонтальные отводки. Для горизонтальных отводков у крыжовника или смородины выбирают побеги прошлого года, они легче укореняются. Почва вокруг куста должна быть предварительно взрыхлена. По направлению радиуса куста в почве мотыгой проводится бороздка.
      Размножение крыжовника горизонтальными отводками.
      Если почва сухая, нужно дно бороздки смочить из лейки (без ситечка). Затем побег пригибают к земле, кладут его на дно бороздки, весь целиком, пришпиливают деревянными крючками, которые заранее готовят, и закрывают почвой на 4 — 5 см. Из почек разовьются побеги, которые начнут укореняться. В течение лета эти побеги раза два-три окучивают, а также проводят и другие работы: рыхление почвы, прополку, полив, подкормку. Очень полезно замульчировать почву перегноем или торфяными крошками. К концу лета верхушки у побегов прищипывают и этим приостанавливают их рост и ускоряют вызревание древесины, что очень важно для перезимовки побегов.
      Осенью выдергивают крючки из земли, а отводок откапывают, отрезают его от маточного куста и разрезают секатором на несколько частей, по числу укоренившихся отпрысков. Молодые растеньица для подгонки высаживают на особую делянку или грядку с хорошо обработанной и удобренной почвой. Если же корневая система отпрысков хороша, их можно высадить на постоянное место.
      Если в саду есть плодовые деревья с низко расположенными ветвями, которые удобно пригнуть к земле, пришпилить и прикопать почвой, можно попробовать получить отводки у яблонь или слив. Некоторым садоводам удается укоренять даже довольно толстые ветки, если их перетянуть кольцами из мягкой проволоки (медной или алюминиевой) на расстоянии около 10 см кольцо от кольца. Возле каждой перемычки образуется своя корневая система. Так, из одной ветки можно получить несколько отпрысков, и все они дадут корнесобственные растения. Отделяют такие отпрыски от маточного дерева через год, на следующую осень. Ветку разрезают на несколько саженцев в соответствии с развитием корневой системы.
      Вертикальные отводки. Соприкосновение ветки с почвой может быть достигнуто двумя способами: 1) приближением ветки к почве и 2) приближением почвы к ветке. Первый способ осуществляется, как мы уже знаем, при горизонтальных отводках. А для второго способа придумали вертикальные отводки. Как показывает само название второго способа, при его применении побег остается стоять как стоял: в вертикальном положении, а к нему высоко подсыпают рыхлую, влажную почву, то есть окучивают. Но при этом способе размножения нужна предварительная подготовка. Побеги старого куста плохо укореняются, поэтому сперва надо омолодить куст. Как только сойдет снег, куст смородины или крыжовника срезают на уровне почвы или чуть повыше и вносят удобрение — по 100 — 150 г селитры на куст. Вскоре от пробуждения спящих почек появляются молодые побеги. Когда они образуют шесть-семь листочков, верхушки побегов прищипывают; это способствует лучшему ветвлению побегов. При достижении побегами высоты в 25 — 30 см их окучивают рыхлой и влажной почвой. Если дождя давно нет, накануне участок хорошо поливают. Через месяц проводят второе окучивание, после чего высота холмика земли достигает 30 — 35 см. Осенью куст разокучивают и побеги вырезают на уровне почвы. Отводки с сильной корневой системой можно высадить на постоянное место, а со слабыми корнями — на отдельную грядку, для подгона.
      Дуговидные отводки. При размножении дуговидными отводками отводят и пригибают к земле не весь побег, а только его среднюю часть, верхушечную часть оставляют свободной, на свету. На том участке побега, который пригнут к земле и закрыт почвой, развиваются корни. Отогнутая ветка имеет дуговидную форму: один конец дуги — у маточного куста, другой — у верхушечного участка побега. Середину побега пришпиливают деревянным крючком типа рогатки. Затем вбивают в землю колышек, к которому подвязывают верхнюю часть побега, чтобы он рос не вбок, а кверху. В течение лета проводится тщательный уход. Осенью отводок отрезают от маточного куста и высаживают на подгоночную грядку, где через год он будет уже готов к пересадке на постоянное место.
      Для лучшего развития корневой системы перед пригибанием побега проводят подготовительную работу. Чтобы ее понять, припомните, как происходит передвижение по стеблю питательных веществ. Когда верхняя часть отводочного побега, не зарытая в землю, развивает листья, в них на свету образуются органические вещества. По коре они будут передвигаться вниз. Одна часть этих веществ задержится в зоне засыпанного землей участка побега и пойдет на образование корней. Другая часть уйдет в маточный куст. Следует задержать побольше органических веществ, пресечь им путь в маточный куст. Для этого есть три способа: 1) кольцевание коры (колечко коры снимается шириной в 5 — 8 мм);
      2) перетяжка коры мягкой проволокой и 3) косой надрез побега снизу на половину его толщины. Перетяжку коры побега делают двумя способами: или перетягивают одним колечком, а концы проволоки слегка закручивают плоскогубцами или пальцами; или же концы не закручивают, оставляют свободными, но тогда делают три оборота мягкой проволоки.
      Опыт 1. Сделайте на крыжовнике или смородине горизонтальные и вертикальные отводки. Осенью сравните результаты по мощности развития корневой системы.
      Опыт 2. Сделайте несколько дуговидных отводков крыжовника или смородины и примените разные способы перехвата органического потока веществ в зоне зарытого в землю участка побега. Осенью сравните степень окоренения и величину надземного роста побега.
      Опыт 3. Если в саду есть плодовые деревья (семечковые и косточковые) с низкими ветвями, попробуйте сделать дуговидные или горизонтальные отводки, как это было описано выше.
      Черенком называется отрезок растения с почками, то есть кусочек стебля или корня. В садоводстве при размножении растений используют три вида черенков: 1) стеблевые деревянистые, 2) стеблевые зеленые и
      3) корневые.
      При размножении отводками и усами молодые растения укореняются, будучи непосредственно связанными с маточным кустом. От материнского растения они получают воду и питательные вещества в течение всего сезона. А вот при размножении черенками молодое поколение развивается совершенно самостоятельно: связь с материнским растением прервана. Однако если получше вдуматься, и здесь можно найти некоторую долю материнской помощи: ведь в черенках материнское растение отложило значительный запас питательных веществ. Он очень необходим в первые дни, когда черенок еще не успел развить свою листву и свои корни, — пока не стал «на свои ножки». Нечто подобное мы наблюдаем и в семени растения: оно ведь тоже оторвано от «матери», но прорастает за счет запасов, накопленных ею.
      Стеблевые деревянистые черенки. Черенки из однолетних побегов с вызревшей древесиной чаще всего используются при размножении черной смородины и винограда. Иногда такими черенками размножают также крыжовник и некоторые другие растения.
      Черенки черной смородины лучше всего сажать осенью, сразу после листопада. Можно посадку делать и ранней весной, но при этом возникают некоторые неудобства. Смородина очень рано трогается в рост, когда почва еще сырая, мажется и не пригодна для обработки. Если подождать, когда почва подсохнет, то побеги смородины уже распустят листья и не годятся для высадки. Поэтому для весенней посадки приходится заготовлять черенки заранее: или поздно осенью, или в конце зимы. Возникают некоторые заботы и с хранением черенков. При осенней заготовке связанные в пучок черенки хранят в подвале, закопав во влажный песок. Можно прикопать их и в почву, но здесь они могут весной прорасти преждевременно. Приходится к концу зимы снег на месте прикопки закрывать опилками или соломой, чтобы задержать его таяние и не дать черенкам слишком рано прорасти.
      При зимней заготовке черенков их зарывают в снег, а потом, к концу зимы, его укрывают опилками или соломой.
      Черенки смородины не должны быть очень короткими: в коротких черенках мал запас питательных веществ, и растение вырастает слабенькое. А слишком длинный черенок неудобен для посадки, так как он почти весь должен быть погружен в почву. В садоводстве принята средняя длина черенка: около 18 — 20 см. Для заготовки черенков срезают только однолетние побеги, выбирая достаточно толстые, здоровые и прямые. Верхушку побега, где почки слабее, срезают и выбрасывают. Верхний срез у черенка надо делать на 1 см выше почки, а нижний — под самой почкой.
      Почва для посадки черенков должна быть плодородной и хорошо обработанной. Перед посадкой по шнуру размечают ряды на расстоянии 70 — 80 см один от другого, а в ряду черенки сажают на 12 — 15 см друг от друга. Черенок лучше сажать наискось, под углом в 45°, и так, чтобы верхушки черенков были направлены вдоль ряда. Черенок почти весь погружают в почву: оставляют снаружи только одну-две верхние почки, из которых будет развиваться надземная часть молодого растения. Чтобы при погружении черенка в почву не повредить почек, его сажают «под колышек». Сначала колышек втыкают в землю в наклонном положении, а потом уже, приподняв верхний конец колышка, под него вводят черенок. После этого колышек выдергивают из почвы. Почву вокруг черенков плотно обжимают, а если она сухая, поливают.
      После посадки полезно замульчировать почву перегноем или торфяными крошками. Последующий уход за черенками заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков и поливе. Все это делается по мере надобности, в соответствии с погодой и состоянием почвы. Если почва недостаточно плодородна, можно провести одну или две подкормки. При хорошем уходе к осени вырастают крепкие кустики, годные к высадке на постоянное место в саду. Их выкапывают лопатой, а надземную часть обрезают на высоте 20 см.
      Задание. Перед заготовкой черенков черной смородины рассмотрите внешний вид веток куста. Определите возраст разных участков ветки: найдите однолетний, двухлетний и трехлетний участки и сравните цвет коры на них. Найдите кольцевые рубцы на границе соседних приростов разных лет. Для черенкования срезайте только однолетние побеги.
      Опыт 1. Сравните, из какой зоны побега черной смородины черенки лучше укореняются и сильнее растут: из верхней, средней или нижней? Для опыта посадите по 5 — 10 черенков из каждой зоны побега.
      Опыт 2. Срежьте несколько черенков черной смородины вдвое короче принятой длины (9 — 10 см) и посадите в одном ряду с длинными черенками. Количество длинных и коротких черенков должно быть одинаковым. При посадке оставьте снаружи одну почку. Сравните развитие растений из коротких и длинных черенков. Объясните причину разницы в развитии корневой системы и надземной части.
      Опыт 3. Сравните осеннюю посадку черенков черной смородины с весенней посадкой.
      Опыт 4. Попробуйте размножить черенками красную смородину, высаживая черенки в конце августа. Черенки после высадки притените и поддерживайте достаточную влажность почвы регулярными поливами.
      Стеблевые зеленые черенки. Когда срезают со смородины или яблони молоденький зеленый побег с двумя-тремя листочками, то сначала бывает трудно поверить, что такой «малыш» пригоден для вегетативного размножения: стебелек его слаб и гнется, как травинка, листья очень нежные, тонкие и через 20 минут после срезки уже повисают, вянут... Но, оказывается, такой побег или зеленый черенок может дать начало молодому растению. Только для успешного укоренения таких черенков нужны особые условия: рассеянный свет и влажная атмосфера.
      В средней полосе зеленое черенкование начинают проводить с середины июня. На зеленые черенки идут верхушки молодых зеленых побегов с листьями. Черенок должен иметь два-три междоузлия с листочками. Режут черенки острым ножом. Нижний срез делают под узлом, а верхний — на 1 см выше узла. Срезанные черенки увлажняют, чтобы они до посадки не завяли. Сажают их в парник, который заранее наполняют плодородной почвой, а сверху насыпают слой речного песка в смеси с торфяными крошками.
      Для более быстрого укоренения черенки перед посадкой обрабатывают особыми ускорителями роста или ростовыми веществами, например гетероауксином или ИМК. Раствор готовится в очень слабой концентрации, примерно 25 — 100 мг на 1 литр воды. В раствор погружают только нижнюю часть черенков и держат в нем в течение 12 — 15 часов. Сажают черенки мелко — на глубину 1 — 1,5 см, с расстоянием между растениями в 7 — 8 см. Посадку обильно поливают и парник закрывают рамой. Стекла или пленку на раме заранее белят мелом, чтобы уберечь черенки от солнцепека. Кроме того, в жаркие часы парник притеняют еще и рогожами. Почва и воздух в парнике должны быть все время в умеренно влажном состоянии.
      В крупных питомниках размножение растений зелеными черенками может иметь очень большое значение. Хабаровский питомник, например, ежегодно укореняет 250 тысяч зеленых черенков черной смородины. Можно укоренять зеленые черенки и других плодовых и ягодных культур: красной смородины, крыжовника, вишен, сливы и даже семечковых — яблони и груши. Правда, семечковые укореняются не так легко и процент прижившихся зеленых черенков у них, конечно, ниже, чем у смородины. В крупных питомниках применяют специальные «туманообразующие установки» с автоматической регуляцией увлажнения. Они непрерывно поддерживают нужный режим влажности.
      На пришкольном участке и в приусадебном саду выращивание зеленых черенков в парнике — дело слишком хлопотливое и малонадежное. Поэтому некоторые садоводы-любители стараются как-то упростить способ выращивания зеленых черенков, чтобы можно было обойтись без парников. Они выращивают зеленые черенки в открытом грунте на рассеянном свету, в затененном месте: под кустами, под кронами яблонь или под укрытием из рогожи, которую натягивают на расстоянии 25 см от верхушек черенков. В почву заранее добавляют мелкого перегноя, а сверху настилают слой речного песка в смеси с мелкими торфяными крошками. После посадки почву обильно поливают и мульчируют. Вокруг этого «питом-ничка» полезно сделать ограждение для защиты от ветра (из хвороста или из живых растений — подсолнечника, кукурузы и других высокорастущих растений). В последующее время раза три-четыре в день проводят опрыскивание черенков из лейки с мелким ситечком. К концу августа делают прищипку верхушек черенков, что способствует лучшему одревеснению и лучшей перезимовке. К концу сентября на многих черенках образуются корешки. Однако лучше черенки не тревожить пересадкой, а оставить на месте еще на год. По сравнению с парниковым выращиванием процент укоренения черенков в открытом грунте бывает значительно меньше.
      Особо ценные зеленые черенки иногда выращивают в комнатных условиях, на рассеянном свету, накрывая их стеклянной банкой. Под этим колпаком достаточно хорошо поддерживается нужная влажность воздуха. Поливка должна быть умеренной, а для доступа воздуха к листьям под края стеклянной банки подкладывают лучинки. Полезно провести одну-две подкормки раствором удобрительной смеси (0,3 — 0,5 г на 1 литр воды). Месяца через два банки можно снять.
      Опыт L Испытайте описанный здесь способ размножения зелеными черенками в открытом грунте. Черенки перед посадкой обработайте ростовым веществом. Сравните окоренение зеленых черенков у разных пород: черной смородины, красной смородины, крыжовника, рябины черноплодной и других культур.
      Попробуйте на нескольких черенках удалить нижние листья, оставив только два верхних. Как это отразится на приживаемости черенков?
      Опыт 2. Укорените зеленые черенки черной и красной смородины в банках с водой. Какая смородина легче укореняется?
      Опыт 3. Попробуйте укоренить зеленые черенки, посаженные в комнатных условиях в горшочки или в ящики и накрытые стеклянной банкой. Для опыта возьмите по два-три черенка разных плодовых и ягодных растений, в том числе и черенки лимона.
      Корневые черенки.
      Для размножения корневыми черенками корень (с карандаш или чуть толще) разрезают на кусочки длиной в 10 — 15 см.
      Корневыми черенками часто размножают малину. Эти черенки заготавливают с осени, потому что малина весной рано трогается в рост и от весеннего повреждения корней может болеть.
      В малиннике раскапывают землю, находят достаточно толстый корень, отрезают его на расстоянии не ближе 50 — 60 см от маточного куста и режут на черенки. Нарезанные черенки связывают в пучки и хранят в подвале, в ящике с влажным песком. Весной их сажают, укладывая в бороздки горизонтально, а к осени из черенка вырастает крепкий куст малины, толщина его побега у основания бывает примерно с карандаш или немного толще. Такой куст вполне пригоден для высадки. Перед посадкой стебель обрезают на высоте 15 — 20 см от поверхности почвы.
      И некоторые другие плодово-ягодные культуры могут размножаться корневыми черенками, хотя и не так легко, не так успешно, как малина. К таким растениям относятся корнесобственные сорта вишен (Владимирская, Шу-бинка и другие) и корнесобственные сорта слив (Очаковская желтая, Скороспелка красная и другие). Боковые корни этих деревьев толщиной с карандаш осенью нарезают на куски длиной в 12 — 15 см и хранят в подвале, во влажном песке. Весной их сажают, выводя верхний конец на 2 см выше поверхности почвы.
      Корневая система малины: а — маточный куст; б — корневой отпрыск малины.
      Некоторые породы плодово-ягодных растений образуют на корнях почки («придаточные»), которые при определенных условиях могут пробуждаться, прорастать и давать начало надземному побегу, или корневому отпрыску. Если у такого побега разовьется и хорошая корневая мочка, его можно отделить от маточного кусга и высадить.
      Корневые отпрыски во множестве образует малина. Ее и размножают, главным образом, отпрысками. Отпрыски могут вырасти также у некоторых сортов вишни и сливы. Корневые отпрыски вишен и слив довольно широко используются в садоводстве, особенно у сортов народной селекции.
      Но порой бывает так, что надземная часть корневого отпрыска развилась хорошо, а корневой мочки почти нет. Чтобы усилить развитие корней у отпрыска, некоторые садоводы поступают следующим образом: они пересекают боковой корень маточного дерева позади отпрыска, не нарушая его связи с материнским растением. Тогда органические вещества, идущие из дерева в корень, не могут уйти дальше отпрыска: путь им перерезан. Эти питательные вещества накопляются около отпрыска и усиливают рост его корней. Такой прием применяют рано весной и выбирают отпрыск более молодой, не застарелый и притом растущий не очень близко к маточному дереву — не ближе 80 — 100 см. Осенью корневой отпрыск отделяют, пересекая боковой корень дерева секатором или острой лопатой недалеко от отпрыска, и высаживают на постоянное место.
      Если корнесобсгвенная вишня или слива не дает отпрысков, а нужда в них есть, то садоводы иногда применяют особый прием, который способствует образованию отпрыска. Лопатой раскапывают почву и обнажают какой-нибудь боковой корень на расстоянии около 80 см от дерева. При этом выбирают корень достаточной толщины — с карандаш или чуть потолще. Затем корень перерезают ножом или секатором, а срезы замазывают садовой замазкой. Отрезанный конец того участка корня, который потерял связь с деревом, отгибают вверх и выводят на поверхность почвы так, чтобы срез корня выступал
      над нею на 2 — 3 см. Остальную часть корня засыпают почвой, поливают ее и мульчируют мелким перегноем. После такой операции около выведенного наружу конца корня во многих случаях образуется побег с корневой мочкой, то есть корневой отпрыск.
      Опыт. Попробуйте усилить корневую мочку отпрысков у корнесобственных сортов вишен и слив по способу, описанному выше. Часть отпрысков оставьте без обрезки корня. Осенью, при высадке отпрысков, сравните степень развития корневой системы у тех и других.
     
      РАЗМНОЖЕНИЕ ПРИВИВКОЙ
      Я видел ствол диковинный:
      Из двух пород стыкованный
      Все рассмотренные выше способы вегетативного размножения сходны между собой тем, что молодое растение вырастает на своих корнях. Но есть еще один способ размножения, при котором молодое поколение развивается на чужих корнях. Этот способ, как уже говорилось выше, — прививка, то есть сращивание двух растений. Одно из них — нижнее — на своих корнях, а другое — верхнее — совсем без корней. Первое растение получило название «подвой», второе — «привой».
      Добрые мачехи. Для прививки какую-то небольшую часть в виде почки или черенка отделяют от материнского растения и пересаживают на другое растение. Привой можно образно сравнить с подкидышем-сироткой, которого навязали для воспитания мачехе-подвою. С привоем получается что-то похожее на птенца кукушки, который оказывается навязанным для воспитания зарянке или славке. И зарянка в лесу, и подвой в саду в равной степени являются добрыми мачехами, они хорошо выращивают своих приемышей.
      Однако образное сравнение подвоя с доброй мачехой уместно лишь на первых порах после прививки, пока привой не прирос как следует и не развил своих листьев. Но как только листовой аппарат привоя хорошо разовьется, подвой начинает «кормиться» теми органическими веществами, которые вырабатывает листва привоя.
      Возникает уже двойная связь между мачехой-подвоем и пасынком-привоем. Начинается взаимное обслуживание двух привитых растений, а вернее сказать — двух частей единого организма.
     
      Глава VI
      ВЫРАЩИВАНИЕ ПРИВИТОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
     
      Чтобы посадить яблони в саду, можно просто купить их в питомнике, но это не так интересно. Гораздо заманчивее самому вырастить яблони из семян и проделать все работы по выращиванию саженцев, которые проводятся в питомнике.
      Питомник — это «детский садик» яблонек, где проходит самое начальное воспитание их, самое раннее «детство» и подготовка к большой жизни — к высадке в сад. Вот такой яблоневый «детский садик» и устройте на своем участке. Питомники выращивают десятки тысяч питомцев, это настоящие «садовые заводы», как их называл первый русский агроном Андрей Болотов, а вы вырастите несколько десятков яблонек. Но на первых порах и это будет большим достижением.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ
      Прежде всего встает вопрос: какие семена взять для посева? Из посеянных семян яблони сначала должны вырасти подвои. Потом к ним нужно привить культурные сорта. Может показаться, что нечего «ломать голову» над посевом подвоев, над подбором семян: посеять семена какие будут, а там привой все поправит. Но такой подход к делу был бы ошибочным: от качества подвоя во многом зависит успех выращивания культурного сорта яблони. Особенно важно, чтобы подвой был зимостойким. Поэтому для посева часто берут семена дикой, лесной яблони. Но если поблизости нет лесных яблонь, можно использовать и культурные сорта, но обязательно зимостойкие, например: Антоновку, Анис. Из семян Аниса вырастают особенно хорошие подвои.
      Для заготовки семян надо выбирать плоды более крупные, здоровые, взятые с солнечной стороны кроны, и лучше — с нижних ветвей. И сами деревья должны быть здоровыми, крепкими, с хорошим ростом.
      Снятым плодам надо сначала дать полежать недели две-три, а потом можно извлечь семена из них. Из семян для посева отберите более крупные, полновесные, подсушите их в комнатных условиях (не на солнце) и до посева храните в бумажных пакетиках.
      Дальше встает другой вопрос: когда и как посеять эти семена? Тут придется учесть, что семена яблони при посеве могут оказаться «с капризом», и не всегда, когда захочешь, можно получить их всходы.
      Задание. Съедая яблоко Антоновки или Аниса, не выбрасывайте семян. Собирайте их, отберите самые крупные и полновесные и подсушите в комнатных условиях, а потом храните их в бумажных пакетиках. На каждом пакетике запишите название сорта семян, год их сбора и фамилию сборщика семян. Потом сдайте семена в кабинет биологии — для школьного питомника и для передачи их в ближайший государственный питомник.
      Капризные семена. Культурные яблони произошли от дикой, лесной яблони. А в каких условиях живет лесная яблоня? Многие тысячи лет ее предки росли в лесу. Осенью плоды опадали, их втаптывали в землю копытами кабаны, лоси и другие лесные животные. Но семена
      Прорастание семени и развитие сеянца у яблони.
      осенью не прорастали, они спали до весны, а весной прорастали. А что, если бы семена лесных яблонь могли прорастать осенью? Молодые, нежные всходы все погибли бы от морозов. Яблоня осталась бы без потомства, не было бы у яблони молодой смены, и скоро кончилась бы ее жизнь на земле... Но этого не случилось. Полное вызревание семян, оказывается, происходит не в одно время с созреванием плода: яблоко созрело, а семена в нем еще не готовы для прорастания. Им надо еще долго пробыть в условиях холодной погоды, какая бывает осенью, до самых морозов. Семенам яблони на первых порах нужно не тепло, а холод: +3° или +5° — не больше. При такой температуре в семенах яблок происходит особый процесс, который называют «послеуборочным дозреванием». Он продолжается около трех месяцев. Если семена не пройдут таких условий, то прорастать они не могут.
      Подготовка семян к посеву. Горсть семян в вашем пакетике — это целый сад Но чтобы эта горсточка семян стала садом, надо крепко потрудиться, начиная с подготовки семян к посеву. Как же нам поступить с собранными семенами яблони? Вы, наверное, уже догадываетесь, что проще всего посеять их осенью. Во время холодной осенней погоды в семенах пройдет процесс послеуборочного дозревания, и весной они прорастут. Так часто и делают многие садоводы. Однако на тяжелых суглинках почва весной сильно заплывает, потом покрывается коркой, и семенам трудно всходить... А нельзя ли как-нибудь заставить семена прорасти и при весеннем посеве? Оказывается, можно. Только надо провести для этого подготовительную работу. Семена яблони надо смешать с тройным количеством крупного речного песка, слегка смочить и поместить на зиму в подвал. Можно насыпать их в жестяную коробку, на дне и крышке которой предварительно пробивают несколько отверстий (шилом или гвоздем) для дыхания семян. Такая коробка надежно защитит семена от мышей. Температура в подвале как раз такая, какая требуется семенам для послеуборочного дозревания. Подобная подготовка семян — смешивание их с влажным песком и выдерживание в условиях пониженной температуры — называется «стратификацией» (в переводе на русский язык «стратификация» значит «пе-скование», то есть смешивание с влажным песком).
      Можно стратифицировать семена и другим способом: коробку с семенами и влажным песком не класть в подвал, а зарыть осенью глубоко в землю — сантиметров на тридцать; а весной коробку откопать и семена высеять.
      Стратифицированные семена яблони весной быстро и дружно прорастают. Иногда они начинают прорастать даже в подвале, до посева, а почва в это время еще не годится для обработки: она еще сырая, мажется. Чтобы задержать прорастание, к концу зимы коробку с семенами берут из подвала и закапывают в снег. А чтобы задержать таяние снега, на него настилают слой соломы или опилок.
      Опыт. Одну порцию семян яблони посейте осенью на грядку; другую поместите на стратификацию в подвал и посейте весной; третью порцию семян заложите на стратификацию в коробку и закопайте осенью в почву, а весной посейте. Сравните результаты: какие семена дали лучшие всходы.
      Посев семян. Семена яблони сначала сеют густо, не соблюдая каких-либо точных расстояний между ними, а потом, когда семена начнут всходить, проростки рассаживают. При этом уже соблюдают определенные расстояния между растениями.
      Для первоначального, временного посева удобны обыкновенные рассадные ящики. Семена высаживают в них вместе с тем песком, в котором они стратифицировались зимой в подвале.
      Пока еще семена не проросли, готовят невысокую грядочку для высадки молодых растений. Почву хорошо разрыхляют, извлекают из нее корневища сорняков и заправляют удобрениями. Очень желательно внести и перегной.
      Когда семена начнут прорастать, у проростка появляются два кругловатых листочка. Это еще не настоящие листья, а семядольные, так сказать «детские», не взрослые. Это две семядоли семени вышли из почвы, стали зеленеть и расти. Но вскоре появляются совсем другие листья — не округлые, а с острым уголком и с сеточкой жилок. Это уже настоящие листья: и по форме, и по жилкованию они такие же, как у яблони, только очень маленькие.
      Задание. Сравните семядольные листья с настоящими:
      Сеянцы яблони: слева — без
      пикировки, справа — с пикировкой.
      обратите внимание на большую разницу между ними. Разбираться в этом важно для правильного проведения работы с пикировкой сеянцев.
      Пикировка сеянцев. Когда появляются семядольные листья, уже надо приступать к пикировке. В чем же она заключается? По-французски «пикер» значит: «колоть, резать, ранить». А пикировкой называют прищипку (ранение) кончика корешка у рассады во время пересадки, а также и саму посадку растений с применением этого способа. О значении пикировки вы уже немного знаете из ботаники: она усиливает ветвление корней, отчего растения вырастают более крепкими.
      Вы подготовили грядочку для пикировки сеянцев, теперь надо сделать разметку. Рядки для посадки делают поперек грядочки с помощью простого приспособления, ко-Оно представляет собой
      торое называется маркером несколько дощечек, поставленных на ребро и сбитых между собой планками. При нажиме на маркер, края дощечек погружаются в почву и «отпечатывают» бороздки. Длина дощечек должна соответствовать ширине грядки, а расстояние между соседними дощечками должно быть равно 20 — 25 см. Такая рекомендуется ширина междурядий. В ряду растения обычно высаживают на расстоянии 8 — 10 см друг от друга. Для разметки
      посадочных лунок может быть изготовлен другой маркер в виде бруска с зубьями — наподобие колодки деревянных грабель с расстояниями между зубьями в 8 — 10 см. Держа маркер над бороздкой и нажимая на колодку, можно получить отпечатки лунок.
      После разметки грядки приступают к посадке. При этом удобно пользоваться специальным посадочным колышком. Сначала колышком делают ямку глубиной в 4 — 5 см. Затем левой рукой берут сеянец за семядольный листочек — «за ушко», как любят говорить юннаты, — а правой рукой отщипывают ногтями кончик корня. Затем, все еще держа сеянец «за ушко», опускают его в ямку почти до самых семядольных листочков.
      После этого правой рукой втыкают колышек рядом с сеянцем в наклонном положении, а затем боковым движением колышка прижимают почву к корешку. Потом пальцами оправляют землю вокруг посаженного растения, чтобы листочки не оказались засыпанными почвой. При посадке отбирают более крепкие и сильные проростки, а слабые отбрасывают. Пикировать можно и такие сеянцы, у которых уже появился первый настоящий лист, но рассада с двумя-тремя настоящими листьями считается уже переросшей: она принимается хуже.
      Посадку немедленно поливают из лейки с мелкоструйчатой сеточкой. Можно использовать обычную детскую леечку. Если днем бывает сильный солнцепек, необходимо на жаркие часы притенить грядку газетной бумагой или рогожкой, натянутой на колышки. В последующие дни полив повторяют: сначала ежедневно, потом через день, пока растения хорошо пойдут в рост.
      Уход за сеянцами. В течение лета за сеянцами проводится обычный уход: рыхление почвы, выполка сорняков, полив. Недели через две-три после посадки полезно подкормить растения селитрой (1,5 спичечной коробки на ведро воды) и хлористым калием (одна коробка на ведро воды). Суперфосфат удобнее внести в сухом виде в бороздки, проведенные уголком мотыги, а затем бороздки закрыть землей. Норма внесения удобрения — 2 спичечные коробки на 1м2. Через месяц после первой подкормки проводится вторая, но без селитры.
      Осенью, в период листопада, сеянцы надо выкопать лопатой, бережно сохраняя корни, и прикопать на зимовку. Прикапывают их на более высоком месте, чтобы весной талые воды не затопили корни. Прикапывают сеянцы в глубокую борозду, укладывая наклонно, «полулежа», а потом корни присыпают землей и поливают. А когда вода впитается, сверху насыпают земли, закрывая ею половину надземной части сеянца.
      Защита сеянцев от грызунов. Мыши любят грызть кору яблонь, особенно молодых. Для защиты от них прикопанные сеянцы полезно забросать ветками ели. В питомниках проводят еще и затравку мышей ядами, но на приусадебных участках, вблизи от жилья, этого делать нельзя. Здесь можно применить другой способ борьбы с мышами. Берут деревянный ящик небольшого размера, но не меньше скворечника. На боковой стенке делают отверстие, по размерам доступное для мышей, но недоступное для кошек или кур. К ящику подгоняют плотную крышку, чтобы дождь не проходил через нее. В такой ящик кладут приманку для мышей. В плоскую посудинку, вроде поддонника от цветочного горшка, насыпают муку, смешанную пополам с алебастром или цементом, а сверху присыпают тонким слоем чистой муки. От съеденной приманки мышь погибает. Время от времени крышку открывают и, если требуется, подсыпают свежей приманки.
      Опыт. Проведите опыт с пикировкой сеянцев яблонь. Часть сеянцев оставьте без пикировки: пересаживая их без прищипки корня. Сравните, у каких сеянцев развилась более сильная корневая система.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ ПОДВОЕВ
      Сеянцы, которые осенью были прикопаны, весной следующего года должны быть высажены на особый участок, где их нужно готовить к прививке. Теперь они уже получили новое название — «подвой».
      Почву на участке еще с осени полагается вспахать или вскопать поглубже — не менее чем на 25 см. Весной участок хорошо заправляют удобрениями и делают повторную обработку почвы, но более мелкую.
      Посадка подвоев должна быть возможно более ранняя — до распускания почек. Перед посадкой проводят подготовительную работу: поврежденные корни обрезают до здорового места, а здоровые корни укорачивают, оставляя их длиной около 15 см. Такая обрезка, как и пикировка, способствует лучшему ветвлению корней. Но если корневая система обрезана, укорочена, то необходимо обрезать и надземную часть, иначе равновесие между ними будет нарушено. Надземную часть обрезают на высоте 20 — 25 см от корневой шейки.
      Перед посадкой поверхность почвы тщательно выравнивают и прочесывают граблями, а потом делают разметку для посадки растений. Расстояния устанавливаются такие: между рядами 75 — 80 см, а между растениями в ряду 30 — 35 см.
      Сажают подвои под лопату, соответственно разметке. Лопатой делают ямку таких размеров, чтобы корни можно было свободно расправить в ней. Предварительно корни подвоя полагается окунать в глиняно-почвенную болтушку. Ее заранее готовят где-нибудь в ямке, выкопанной в сторонке. Болтушка, имеющая вид киселя, обволакивает корни и способствует лучшему соприкосновению корней с почвой. Погружая корни в болтушку, юннаты порой приговаривают: «Покушай-ка, яблонька, киселя. В детсаду ребята любят кисель, а ты у нас тоже детсадница..»
      При посадке корни подвоя расправляют рукой, чтобы они не сбивались комом, а расходились в стороны, затем подсыпают земли и обжимают посадку ногой: этим достигается лучший контакт корней с почвой.
      После посадки подвои следует окучить: это важно для защиты их от перегрева и иссушения. Кроме того, окучивание подавляет развитие боковых побегов, которые могут потом затруднять работу по прививке. Окучивание способствует и лучшему отставанию коры во время окулировки.
      За подвоями проводится также и обычный уход, который заключается в рыхлении почвы в междурядьях, прополке и поливе по мере надобности.
      Во время летнего сокодвижения на подвоях проводят окулировку. После окулировки привитые подвои получают новое название — «окулянты».
     
      ПРИВИВКА
      Двое раненых
      одним бинтом перевязаны.
     
      УСЛОВИЯ УСПЕХА ПРИВИВКИ
      Прививка — это особый вид хирургической операции в саду, и успех ее зависит от многих условий. Привой и подвой подбирают по биологической совместимости, которая в основном зависит от их ботанического родства.
      Важное значение имеет время прививки. Лучше всего прививать во время сокодвижения, а оно у плодовых деревьев бывает дважды: весной и летом. Весной обычно прививают черенком, а летом — почкой. Руки во время прививки должны быть чистыми, нож — очень острым. Погода желательна не слишком жаркая и ветреная, но и не дождливая. Подвой и привой должны быть в хорошем состоянии: крепкими, здоровыми, не пересохшими. Прививку надо делать быстро, не давая срезам подсыхать. Для этого нужно приобрести определенный навык.
      Существует много разных приемов прививки. Но все многообразие этих приемов — только варианты двух основных способов прививки: окулировки и копулировки.
     
      ОКУЛИРОВКА
      Окулировкой называется прививка почкой или «глазком» (от латинского слова «окулюс», что значит «глаз»). Окулировку проводят, как уже отмечалось, во время летнего сокодвижения, которое в средней полосе бывает в конце июля, в начале августа. У полевода в это время страда: горячая работа по уборке хлебов, а у садовода своя «страда»: окулировка,
      которую тоже надо проводить в сжатые сроки.
      Подготовка к окулировке. Окулировка — важная, ответственная работа, и к ней надо хорошо подготовиться. Специальный окулировочный нож следует хорошо наточить на оселке и направить на ремне, как это делают парикмахеры с бритвой. Этим ножом нельзя ни чинить карандаши, ни строгать щепки.
      Чтобы не обрезаться, надо обращаться с ножом очень осторожно, а во время прививки иметь наготове чистый бинт и флакончик с йодом (на случай поранения).
      За две недели до окулировки подвои окулировочный поливают, а как «провянет» почва, их НОж.
      окучивают. Это делают для того, чтобы при окулировке кора хорошо отставала. За один-два дня до прививки штамбики подвоев разокучивают, обрезают боковые веточки на них и протирают штамбики влажной тряпкой, чтобы удалить приставшие к ним частицы почвы. Если стоит засушливая погода, проводят полив.
      В день прививки утром срезают однолетние побеги с маточного дерева того сорта, который должен быть привоем. Побеги берут с наружных веток в средней и верхней части кроны: здесь побеги и почки на них развиты сильнее. У побега удаляют верхушку, где почки развиты слабее, а затем срезают все листья, чтобы они не испаряли влагу, не иссушали побег. При этом нижняя часть черешка листа длиной около 1 см должна быть оставлена на черенке. Во время окулировки удобнее браться не за почку, а за этот черешок. Заготовленные сортовые черенки кладут в целлофановый мешочек или в ведро с влажным мхом, с влажными опилками. Туда же кладется этикетка с названием сорта маточного дерева. Запись делается не чернилами, а простым карандашом.
      Техника окулировки. При окулировке выполняется несколько операций: 1) надрез коры на подвое; 2) срез с черенка щитка с почкой; 3) вставка щитка в разрез коры и 4) обвязка места окулировки.
      Щитком называется почка вместе с полоской коры и побег и готовый для окулировки черенок.
      древесины. Для срезки щитка окулировщик берет черенок, кладет его в левую руку, обращенную ладонью кверху, придерживает черенок пальцами и сначала делает на черенке два поперечных надреза коры: один — на 1,5 см выше почки, другой — на 1,5 см ниже ее. Затем плавным и осторожным движением ножа вырезает щиток длиной около 2,5 — 3 см и шириной 5 — 7 мм. При срезе щитка вместе с корой прихватывают и тонкий слой древесины. Опытные окулировщики вырывают потом слой древесины и прививают почку только с полоской коры, но начинающим садоводам это дается трудно. Поэтому лучше уж прививать щиток вместе с древесиной.
      Кору на подвое надрезают в виде буквы Т. При этом делают два движения ножом: поперек штамбика и вдоль его. Надрез лучше делать недалеко от корневой шейки — на 5 — 6 см выше ее, с северной стороны. Здесь привитая почка не будет подвергаться солнцепеку, не будет иссушаться.
      Срезанный щиток вводят под кору, в ее разрез. Концом ножа или специальной косточкой на обратной его стороне раздвигают два уголка коры под поперечной линией Т-образного надреза, а левой рукой, держа щиток за черешок листа, вводят его под кору. При этом двигают его сверху вниз, пока верхний срез щитка дойдет до поперечного надреза коры. Если сверху остается лишний кусочек коры у щитка, его срезают до поперечной линии надреза на подвое.
      После вставки щитка с почкой прививку обвязывают. Материалом для обвязки может служить лента мочала. Однако в последнее время чаще стали использовать для обвязки синтетические материалы: изоляционную ленту, пленку или медицинский лейкопластырь. Их заранее нарезают узкими лентами и скатывают в рулончик. Делая круговые движения, такой лентой туго забинтовывают место прививки и ниже почки, и выше ее, но сама почка должна остаться открытой.
      Окулировку обычно делают в более прохладное время, утром и вечером. В пасмурную погоду эту работу можно проводить в течение всего дня.
      Чтобы работа по окулировке была более удачной, полезно сперва потренироваться на ветках ивы, вербы, тополя и других деревьев. За сутки до этих тренировочных работ ветки и черенки следует опустить нижним концом в ведро с водой, чтобы кора лучше отставала.
      Уход за окулянтами. Окулированный подвой называют окулянтом. Глазки, привитые на окулянте, в условиях жаркой летней погоды могут подсушиться. От этого срастание привоя с подвоем будет идти плохо. Чтобы этого не случилось, окулянты должны быть окучены рыхлой, влажной почвой, которая притенит привитую почку. Если погода стоит влажная и не жаркая, можно окучивания не проводить. Недели через две после окулировки штамбики окулянтов разокучивают, ослабляют или снимают обвязку и проверяют: прижились ли глазки. Если обвязка синтетическая, эластичная, то в ослаблении она не нуждается. Прижившиеся щитки с почкой имеют свежий вид, и черешок листа легко отпадает, а непри-жившийся щиток с почкой сморщен, и черешок листа прочно держится. Подвои с неприжившимися глазками можно окулировать вторично. После проверки приживаемости глазка окулянты снова должны быть окучены.
      Опыт 1. Сравните ранний и поздний срок окулировки. Сравните результаты приживаемости глазков.
      Опыт 2. Сравните приживаемость глазков при разном обвязочном материале.
     
      КОПУЛИРОВКА
      Если прививается не почка, а черенок, то такая прививка называется копулировкой (от слова «копуляция» — соединение). Как уже говорилось, черенки обычно прививают весной, в период сокодвижения пли незадолго перед ним. Приемов копулировки много, по сущность всех их одна: добиться тесного соприкосновения камбиальных слоев привоя и подвоя. Копулировка — более сложный и кропотливый способ прививки; при нем и срастание привоя с подвоем не всегда получается достаточно прочным и надежным. Поэтому он имеет меньшее применение. Однако в отдельных случаях бывает целесообразно использовать тот или иной прием прививки черенком. Поэтому овладеть некоторыми приемами копулировки желательно, особенно прививкой «в боковой зарез».
      Опыт 1. Сделайте весной копулировку «в боковой зарез» на разных породах, прививая один сорт к другому. Сравните результаты приживаемости. Место прививки обмажьте садовой замазкой или пластилином (или прополисом — пчелиным клеем) и обвяжите.
     
      «ДЕРЕВО-САД»
      Прививать можно не только на специально выращенный подвой, но также и на взрослые плодовые деревья, в ветви кроны. Можно здесь применить и окулировку, и копулировку, особенно — в боковой зарез. Любопытно, например, привить в крону плодоносного дерева яблони черенки от разных сортов. Лучше это делать в средней и верхней зоне кроны. Некоторые садоводы-практики, а также и юные натуралисты-садоводы добиваются того, что на одной яблоне вырастают десятка полтора или два разных сортов и ветки кроны бывают увешаны плодами, различными по окраске, по форме, по вкусу, по времени созревания и т. д. Получается «дерево-сад». Это как бы маленький садовый конвейер, который на протяжении нескольких месяцев может угощать своими плодами: сначала ранними, потом среднего срока созревания и, наконец, поздними. И все они выросли на одном дереве
      В журнале «Садоводство» была помещена интересная заметка селекционера Ф. М. Зорина под названием «Дерево дружбы». Приводим выдержку из этой заметки:
      «В селекционном саду Сочинской опытной станции есть «Дерево дружбы»... Вначале это было «Дерево-сад», интересное только многосортными прививками, но со временем оно превратилось в символ дружбы между народами различных стран и наций...
      В кроне уникального растения зреют разные по форме и размеру плоды, а на ветках висят этикетки с надписями на разных языках мира. Вот две из них, с узорной вязью восточной письменности, — это прививки лауреата Международной Ленинской премии Фаиза Ахмеда Фаиза и его дочери Салимы Фаиз из Пакистана и лауреата Международной Ленинской премии Азиза Шарифа и его супруги Нурин Фаэди из Ирака...
      Известный французский садовод Жорж Дельбар посвятил свою прививку памяти Луи Пастера. Ветвь уже плодоносит...
      Немало других садоводов и биологов сделали прививки на этом дереве, среди них — ученые нашей страны, Канады, Англии, Чили, Португалии и многих других стран..»
      Опыт. Овладев приемами прививки, попробуйте вырастить в саду такое «Дерево-сад» — многосортную яблоню. Хорошо, если в прививках примут участие побольше юных садоводов, состоящих в одном юннатском кружке. На удавшихся прививках повесьте этикетки с названием привитого сорта и фамилией юного садовода, который делал прививку. Весной лучше делать прививку копулировкой в боковой зарез, а летом — способом окулировки, на однолетних и двухлетних стеблях.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ ОДНОЛЕТОК
      Листьев много, веток нет, — Сколько прутик прожил лет?
      Подвои-окулянты в предыдущем году были привиты, затем, после проверки глазков, они были повторно окучены и в таком виде зимовали. Теперь, рано весной, до распускания почек их немедленно разокучивают, то есть отваливают от них землю. Это надо делать с большой осторожностью, пользуясь специальной деревянной дощечкой-лопаточкой. Около самой прививки лучше действовать даже не лопаточкой, а пальцами. Если повязки не были сняты осенью, то их снимают теперь. При этом еще раз проверяют состояние прививки: у прижившегося щитка кора на вид свежая, а почка полная, не сморщенная.
      После разокучивания делают обрезку «на шип».
      Она заключается в срезке верхней части подвоя на высоте 15 — 20 см над привитой почкой. Таким образом, над почкой остается пенечек или шип. Когда из почки разовьется культурный побег, его подвязывают к этому шипу, чтобы побег рос не вбок, а вверх и чтобы его не поломал ветер. Обрезку на шип надо проводить обязательно до начала сокодвижения — иначе привитая почка либо совсем не разовьется, либо побег будет очень слабым. Когда культурный побег хорошо подрастет, его подвязывают к шипу вторично у верхнего конца шипа. На шипе скоро появляются боковые ветки. На них расходуются питательные вещества — в ущерб культурному побегу. Эту боковую поросль следует вырезать.
      В последнее время многие питомники перешли на выращивание однолеток без шипа. Это облегчает и упрощает работу по уходу за окулянтами. При таком способе острым садовым ножом срезают весь побег — прямо над самой привитой почкой. Здесь не к чему привязать культурный побег, когда он разовьется, он и без подвязки растет прямо вверх. А чтобы его не поломал ветер, побег осторожно окучивают рыхлой почвой раза два-три за лето.
      В этом году в жизни яблони происходит важное событие: из дикарки она превращается в культурное плодовое растение. Из одной-единствениой почки размером чуть больше пшеничного зерна вырастет большое раскидистое дерево, увешанное сладкими, румяными плодами. И нужно помочь культурному побегу вырасти крепким и здоровым.
      Для хорошего развития окулянтов очень важно весной дать хорошую подкормку азотными удобрениями, например селитрой. Ее можно внести на участок из расчета 120 — 150 кг на 1 га. Селитру лучше внести в бороздки, проведенные мотыгой с обеих сторон рядка, а потом закрыть удобрение почвой. По мере надобноегп проводятся и остальные работы: рыхление, прополка, полив.
      К осени культурный побег вырастает в виде прямого хлыстика длиной 80 — 100 см. Боковых веток у него нет. Яблонька в таком виде называется «однолеткой» (культурному побегу всего один год). Полагается оставить ее в питомнике еще на год.
      Вторая подвязка окулянта к шипу.
      Осенью и зимой на участке принимают меры по защите растений от грызунов.
      Опыт 1. Небольшое количество окулянтов оставьте без подкормки селитрой. Сравните рост культурного побега с подкормкой и без нее. Наблюдая за ростом побега, проводите измерения через каждую неделю. Обратите внимание и на развитие листьев у обеих групп окулянтов (размеры, окраска).
      Опыт 2. Сравните выращивание однолеток с шипом и без шипа.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ ДВУХЛЕТОК
      В прошлом году яблоньке дали название — «однолетка». Это звучит почти так же, как «первоклассница». Прошел еще год — и яблонька, можно сказать, «перешла во второй класс». К осени, когда закончится ее выращивание в этом году, она получит уже новое название — «двухлетка». Кроме названия, у нее и вид будет другой: появятся боковые побеги, а самое главное — она должна быть готова к высадке в сад. Образно говоря, к осени она должна уже «получить путевку» в большую жизнь: «школьная жизнь» ее кончится. Вот поэтому-то, кроме обычных, текущих работ по уходу — рыхления, прополки, полива, должна быть проведена особая работа, чтобы яблонька полностью была готова к «выпуску из школы». Эта работа заключается в закладке кроны: в специальном способе обрезки, которая так и называется «обрезка на крону». Ее делают как можно раньше весной, лучше даже еще «на снегу», как говорят садоводы.
      Прежде всего надо решить, какой высоты оставить штамб. Бывают яблони низкоштамбовые, среднештамбовые и высокоштамбовые. Ввиду низкого расположения скелетных ветвей, низкоштамбовые яблони неудобны для рыхления приствольного круга. Высокоштамбовые яблони имеют другие неудобства: труднее делать обрезку, не так удобно снимать плоды из верхней зоны кроны, труднее делать опрыскивание против вредителей и болезней. Видимо, лучше принять среднюю высоту штамба — около 60 — 70 см. В таком случае у однолетнего хлыстика культурного побега отмеряют 60 — 70 см от корневой шейки и эту часть предназначают на штамб будущей яблони. Далее отсчитывают вверх четыре-пять сильных почек, не очень близко расположенных друг от друга: эти почки дадут побеги для формирования кроны. Часть близко расположенных почек можно удалить и в расчет их не включать. Необходимо подогнать так, чтобы верхняя почка из числа отсчитанных приходилась над самой прививкой, на той же стороне побега. Над самой верхней почкой, которая входит в число отсчитанных, надо оставить небольшой шип — в 5 — 6 см высоты, а верхушку срезать. Из верхней почки разовьется побег, который будет носить название — «побег продолжения».
      Когда он вырастет сантиметров на 10 — 12, его подвязывают к шипику, чтобы он рос вертикально, а не вбок.
      А что делать с теми почками, которые расположены в нижней части культурного побега, — в той части, которая предназначена на рост штамба? Раньше садоводы оставляли их для утолщения штамба. Однако практика показала, что боковые побеги на штамбе не дают заметной пользы, а лишь доставляют ненужные хлопоты: эти побеги приходится потом вырезать. Поэтому теперь чаще поступают так: удаляют почки, пока из них еще не развились побеги, — ранней весной; удаляют одним движением руки сверху вниз — «ошмыгивают».
      Из почек, оставшихся между штамбом и срезанной верхушкой, должна быть сформирована крона.
     
      Глава VII
      ПЛОДОВЫЙ САД
     
      ПОСАДКА ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА
      При посадке плодовых деревьев необходимо соблюдать определенные расстояния между ними. В средней полосе они чаще всего устанавливаются такие: для яблонь и груш — 6x6 м или 6X5 м; для слив и вишен — 4X4 м или 4X3 м.
      Плодовые деревья сажают или осенью или же ранней весной, до распускания почек. Весенняя посадка чаще всего связана с большим расходом воды для полива как при посадке, так и в последующие несколько недель. А при осенней посадке расход воды может быть очень незначительным. Кроме водоснабжения, имеют значение и климатические условия зимы. Только что посаженные осенью плодовые деревья, еще не прижившиеся, более чувствительны к зимним стужам. В зависимости от этих двух условий и выбирают срок посадки: осенний или весенний.
      Подготовка почвы для посадки. Для посадки плодового дерева заранее готовят яму, которая должна быть заполнена плодородной почвой. Когда планируют посадку, место каждого дерева обозначают вбитым в землю колом. Чтобы наметить границы ямы, на земле чертят окружность. Радиус окружности для яблони должен быть равен 50 — 60 см, а глубина ямы устанавливается примерно в 60 — 70 см. Окружность намечается при помощи заостренного кола и куска бечевы с двумя петлями по концам. Одна петля надевается на центральный кол, вбитый в землю при планировке, а в другую просовывается конец того кола, который держит в руках разметчик. Разметчик, действуя колом как циркулем, вычерчивает окружность на поверхности земли.
      Центр ямы, предназначенной для посадки яблони, обозначен колом. Но когда копают яму, кол удаляют, и тогда не остается никакого знака, показывающего точное место центра. А при посадке «на глазок» можно ошибочно уклониться в сторону, и ряды деревьев окажутся неровными. Чтобы этого не случилось и чтобы при посадке правильно найти центр ямы, применяют особую «посадочную» доску. В середине доски делают вырез, который должен соответствовать центру ямы, а по концам ее — еще два выреза: для контрольных, колышков. Сперва, до копки ямы, доска кладется на землю так, чтобы центральный кол поместился в среднем вырезе, а потом, не снимая доски, вбивают два коротких контрольных колышка в концевые вырезы доски. Контрольные колышки располагаются за пределами окружности ямы и не будут мешать копке. А при посадке доску кладут поперек ямы так, чтобы контрольные колышки вошли в ее концевые вырезы. Тогда средний вырез доски и покажет центр ямы, в который потом вбивают кол для подвязки дерева. Таким образом, при планировке по центральному колу определяют места контрольных колышков, а при посадке, наоборот, по контрольным колышкам устанавливают место центрального кола.
      Может возникнуть вопрос: «А зачем для посадки небольшого деревца рыть такую большую яму?» Дело в том, что плодовое дерево сажается не на год, а на пятьдесят — шестьдесят лет и даже больше. Уже через два-три года корни деревца займут весь объем почвы в яме. Очень важно, чтобы самое начальное развитие деревца проходило в более хороших условиях, чтобы оно «смолоду» набралось силы на долгие годы.
      Копая яму, нельзя смешивать более плодородный верхний слой почвы с нижним. Их дальнейшее использование будет различным: верхний слой почвы перед посадкой надо сбросить на дно ямы, а нижний слой после посадки разбросать в междурядьях: для посадки дерева он непригоден. Поэтому-то верхний слой кладется на одну сторону ямы, а нижний — на другую. При этом надо следить за тем, чтобы случайно не засыпать контрольные колышки.
      За пять — семь дней до посадки необходимо провести подготовительные работы: пользуясь посадочной доской, по контрольным колышкам определить центры ям и забить в них колья, которые должны стоять строго вертикально. Они будут нужны для подвязки посаженных деревьев. Затем посадочные ямы следует заполнить хорошей, плодородной почвой. А для этого к верхнему слою почвы, который лежит кучкой по одну сторону ямы, добавляют разных удобрений, кроме свежего навоза. Свежий навоз сюда не годится: от соприкосновения с ним молодые корни болеют и могут отмереть. На одно дерево вносят компоста или перегноя два-три ведра, суперфосфата 1,5 кг, калийной соли 100 — 150 г, селитры 30 — 50 г, золы древесной 0,5 ведра, извести гашеной 1 кг. Все удобрения полагается равномерно перемешать с почвой, которая должна будет заполнить яму. Но одного верхнего слоя земли не хватит для заполнения ямы.
      Копка ямы и наложение посадочной доски.
      К ней придется еще добавлять почву из междурядий. Яму засыпают почвой почти до краев. В середине ямы почва должна возвышаться в виде конуса.
      Если заполнить яму в день посадки, то впоследствии почва станет оседать, осядут и корни деревца, и оно окажется посаженным неправильно — слишком глубоко. Поэтому яму желательно заполнять почвой заранее, дней за пять — семь до посадки. В таком случае почва до посадки успеет осесть, и деревце будет посажено более правильно.
      Подготовка саженцев. Саженцы перед посадкой осматривают, чтобы отбраковать слабые и поврежденные. Загнившие корни вырезают. Корни саженцев очень чувствительны к подсыханию, поэтому их надо держать закрытыми влажной землей или влажным мхом, соломой. При весенней посадке в сухую погоду желательно корни саженцев погрузить на несколько часов в воду. Перед самой посадкой корни окунают в глиняную болтушку. Хорошо добавить в болтушку таблетку ростового вещества — гетероауксина.
      Приемы посадки. Правильная посадка плодового дерева имеет очень важное значение. Ошибки при посадке вредно отражаются на последующем развитии растения.
      Если посадить дерево очень мелко, то в жаркую погоду корни могут подсохнуть. При глубокой посадке дерево плохо растет, нижняя часть штамба часто заболевает. Надо посадить дерево с таким расчетом, чтобы после осадки почвы корневая шейка оказалась на одном уровне с поверхностью почвы.
      Чтобы ветер не расшатывал посаженное дерево, его подвязывают к колу, который был вбит до посадки. Кол должен быть обрезан с таким расчетом, чтобы его верхушка была ниже кроны на 10 см.
      Плодовое дерево следует сажать рядом с колом, к северу от него. В таком положении кол своею тенью будет заслонять штамб от перегрева солнцем.
      Чтобы плодовое дерево лучше использовало площадь питания, при посадке следует равномерно распределить корни во все стороны.
      Сажать деревья удобнее вдвоем. Один берет деревце за штамб, обмакивает корни в глиняной болтушке и ставит деревце корнями на почву с северной стороны кола;
      Посадка плодового дерева: а — установка посадочного кола на дне посадочной ямы; б — насы-пание холмика; в — установка саженца и размещение его корней на холмике; г — засыпка ямы; д — устройство лунки для полива.
      корни его расправляют. Юные садоводы следят за высотой посадки, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 7 — 8 см. Первый из сажающих засыпает землей корни, а второй слегка встряхивает деревце, чтобы почва заполнила все промежутки между корнями, и одновременно уплотняет рукой почву около мелких корешков. Нужно добиться плотного соприкосновения корней с почвой, иначе корни не смогут всасывать воду с растворенными солями.
      Когда яма заполнена, следует еще уплотнить почву ногой, но осторожно, чтобы не оборвать корней. Ногу ставят носком обуви к дереву и нажимают ногой сначала с носка, а потом уже нажим переносят на каблук.
      После посадки деревце подвязывают к колу. Материалом для подвязки служит мочало или некрученый, мягкий шпагат. Подвязку делают так, чтобы шпагат не врезался в кору. Надо учесть, что при осадке почвы деревце опустится вниз: при неправильной подвязке оно может повиснуть на колу с обнаженными корнями. Чтобы этого не случилось, обвязку делают так: мочало или шпагат сперва привязывают крепко к колу двумя узлами. Затем одним концом мочала дважды обвертывают вокруг штамба и связывают этот конец с другим при помощи узла с петлей. Получается подвижная подвязка в виде скользящей восьмерки, которая не помешает деревцу опуститься вниз при оседании почвы. Место привязки мочала на штамбе должно быть немного выше места привязки на колу (на 6 — 7 см). После оседания почвы подвязку следует осмотреть и, если требуется, поправить.
      После подвязки делают лунку для полива. Вокруг деревца из почвы насыпают невысокий валик в виде кольца. Этот валик не дает воде растекаться в стороны. Поливать следует обильно: по два ведра на каждое деревце, используя для этого лейку с ситечком. В воду желательно добавить ростового вещества. После впитывания воды лунку мульчируют мелким перегноем или другим материалом.
      После посадки полагается сделать обрезку ветвей. Она необходима для восстановления равновесия между корневой системой и поверхностью листьев. Если корни при выкопке были сильно укорочены, обрезаны, значит, надо обрезать и ветки, иначе корневая система не сможет обеспечить водой все распустившиеся листья.
      Обрезка имеет и другое значение: она способствует ветвлению и утолщению ветвей — будущего скелета всего дерева. Без обрезки скелетные ветви могут вырасти длинными и тонкими, не способными выдержать груз плодов. Ветви желательно укорачивать примерно на одну треть — с таким расчетом, чтобы верхняя из оставшихся почек была наружной. Тогда и побег из нее не будет расти внутрь кроны. Центральный побег обрезают так, чтобы он был на 10 — 15 см выше боковых ветвей и чтобы над верхней почкой оставался шип в 5 см длиной для подвязки побега продолжения. Обрезку делают не садовыми ножницами, а острым ножом. В условиях средней полосы обрезку лучше перенести на весну, когда ранки от срезов, благодаря теплой погоде, зарастают быстро и без всяких вредных последствий для деревца.
      При осенней посадке надо в конце осени, до замерзания почвы, обвязать штамбики толем, пергамином или стеблями конопли, подсолнечника, а потом окучить их рыхлой почвой; боковые ветки можно обвязать жгутиками соломы. Это поможет защитить деревца от грызунов и от зимней стужи.
      Опыт. Посадите одну часть деревьев с добавкой ростового вещества, а другую — без добавки. Сравните приживаемость и дальнейшее развитие посаженных деревьев. Периодически делайте измерения высоты деревца и окружности штамба.
     
      ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ
      Есть несколько способов формирования кроны. При ярусной системе нижний ярус формируется из пяти скелетных ветвей; выше, на расстоянии 60 — 70 см, закладывается второй ярус из пяти или четырех скелетных ветвей, иногда еще выше закладывают и третий ярус ветвей. При этом способе скелетные ветви в ярусе размещены скученно, сближенно и поэтому их соединение с центральным проводником недостаточно прочно. Под тяжестью урожая, или от сильного ветра, или мокрого снегопада скелетная ветвь легко может обломиться. В последнее время большее признание получила разреженно-ярусная система формирования кроны. В каждом ярусе закладывается только три-четыре ветви, а порой всего только две. Крона получается более разреженной, более светлой, а соединение скелетных ветвей с центральным проводником — более прочным. По этой системе молодая яблонька-двулетка к осени будет иметь начальную крону из трех-четырех ветвей. В таком виде она может быть высажена в сад. Закладка второго и третьего яруса скелетных ветвей будет проводиться в последующие годы — уже в саду.
      В первом ярусе лучше иметь три скелетных ветви, во втором — три или две и в третьем — две. Таким образом, вся крона будет состоять из семи-восьми скелетных ветвей первого порядка. При этом надо добиться, чтобы ветви второго яруса располагались в промежутках между ветвями первого яруса, а не над ними. Нет практического смысла формировать слишком высокую крону: яблоня должна быть высотой не более 4 — 4,5 м.
      Обрезка. Обрезка производится начиная с формирования кроны и далее в продолжение всей жизни дерева, но цели обрезки на разных фазах его жизни различны: сначала — для формирования кроны, а затем — для лучшего развития плодовых веточек, для лучшего плодоношения. Различны и способы обрезки. Обрезка включает в себя две операции: прореживание и укорачивание. При, прореживании ветку или веточку срезают целиком, до ее основания, а при укорачивании удаляют только часть ее. Прореживание применяется для осветления кроны, для лучшего светового и воздушного режима, а укорачивание — для регулирования роста ветвей: для ускорения процесса одревеснения и повышения зимостойкости побега, для прекращения роста в длину, для усиления ветвления или для того, чтобы придать веточке более лучшее направление роста.
      Для обрезки должны быть наточены все нужные инструменты. При формировании скелетных ветвей кроны очень важное значение имеет тот угол, под которым ветвь отходит от ствола. Если этот угол очень острый, то древесина ветви бывает слишком слабо соединена с древесиной ствола, и ветвь легко может отломиться под тяжестью урожая. При более тупом угле соединение получается прочным. Желательно, чтобы угол, который называют «углом отхождения» ветви, был более 45°. Хорошим считается угол, близкий к 60°. Связывающая древесина при таком угле хорошо нарастает.
      Изменение направления роста, ветви. Если ветка растет под острым углом, то, пока она молода и гибка, можно и нужно изменить направление ее роста, исправить ее угол отхождения. Это делают посредством распорок, у которых один конец — в виде рогатки, а другой конец тоже расщепляют наподобие рогатки. Пристраивая такую распорку в нужном месте, придают ветке новое направление. Однако более удобным можно считать способ отгибания ветки при помощи крючка из мягкой проволоки. Отрезок проволоки длиной около 5 — 6 см сгибают в виде буквы S. Одним концом огибают стволик, другим — боковую ветку. Для переросшей и загрубевшей ветки применяют и такой прием: около деревца вбивают в землю маленький колышек и к нему шпагатом подтягивают ветку вниз до нужного положения. Садоводы-практики, отгибая ветку почти до горизонтального положения, не только исправляют угол ее отхождения, но и заставляют ветку раньше вступать в нору плодоношения: раньше заложить плодовые почки.
      А это особенно важно при выведении новых сортов, когда нужно быстрее узнать: хорош ли получился сорт или его следует изъять. Для отгибания веток применяют и другие способы: временное переплетение ветвей, подвеску груза и т. п.
      Через некоторое время, например через три-четыре недели, надо снять подобные приспособления. Если ветка все еще не приняла должного направления и отходит вверх, продолжают еще некоторое время воздействовать на нее описанными приспособлениями.
      Соподчиненность ветвей в кроне. Для устойчивости и прочности скелета кроны большое значение имеет так называемая «соподчиненность» ветвей, отходящих одна от другой. Слабая ветвь должна как бы «подчиняться» сильной и не отнимать у нее питательных веществ. Важно, чтобы ветки, отходящие одна от другой, не были равносильными, необходимо явное преобладание одной ветки над другой, от нее отходящей, то есть преобладание ветки более старшего порядка над веткой более младшего порядка. Две равносильные, конкурирующие ветки образуют развилку в виде рогатки. Они соединены между собой непрочно и могут легко сломаться под отхождения при помощи мягкои проволоки.
      «Укрощение строптивой».
      Часто бывает так, что сильно растущая верхняя боковая ветка молодой кроны начинает конкурировать с центральным проводником: достигает почти такой же толщины и образует с ним развилку-«рогатку». Чтобы не допустить этого, следует своевременно укротить
      «строптивую» боковую ветку, остановить ее рост, заставить ее, образно говоря, «подчиниться начальнику» или «лидеру» — центральному проводнику. А укротить строптивую ветку — значит Вырезка ветвей кроны: укоротить, обрезать. И в лю-
      а - срез правильный (по бом месте кроны, если вы за-кольцу наплыва); б — срез мечаете, что какая-то ветка неправильный (оставлен пе- может нарушить «закон СОнек); в — зарастание раны подчинения», ее надо немед-при правильном срезе;
      зарастание раны при непра- ленно обрезать, укоротить, вильном срезе. «Закон соподчинения» должен неуклонно соблюдаться между скелетными ветвями соседних порядков, иначе в кроне то и дело будут наблюдаться разломы. Каждая ветка в кроне должна быть примерно вдвое тоньше той ветки, от которой она отрастает.
      Обрезка по окончании формирования кроны. Когда крона дерева сформирована полностью, обрезка проводится для других целей. Из загущенной кроны вырезают сначала усохшие и поврежденные ветви, затем удаляют те, которые растут внутрь кроны, а также и те, которые трутся друг о друга или переплетаются. Из двух переплетенных ветвей оставляют одну — более сильную.
      При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньков: пенек сперва подсыхает, а потом загнивает и дает начало дуплу. Но не следует обрезать и слишком плотно, слишком близко к стволу или к толстому суку. Рана при этом получается большая, долго не зарастающая. У основания ветки бывает на коре заметное кольцо наплыва. Вот по этому кольцу и надо делать срез; у садоводов он так и называется: срез «на кольцо». Такой срез хорошо зарастает.
      Концы побегов и ветвей следует обрезать чуть наискось и точно над почкой или над местом выхода боковой веточки.
      Крупные ветви вырезают садовыми пилами, мелкие — кривым садовым ножом; все инструменты должны быть остро наточены. После пилы раны зачищают ножом и замазывают садовой замазкой (варом) или масляной краской на натуральной олифе. Самыми безвредными для дерева красками считаются охра и сурик (не химические).
      При вырезке толстых ветвей их срезают частями, в два-три приема.
      Сначала пилой делают надрез снизу, пока сук своею тяжестью еще не зажимает пилу, а затем уже пилят сверху.
      У взрослых плодоносящих яблонь рано весной умеренно укорачивают побеги. Укорачивают и те ветви, которые могут испортить форму кроны или нарушить со-подчиненность ветвей.
      Летом проводят «пинцировку», то есть прищипку верхушек сильно растущих побегов.
      Наблюдение 1. Пройдите по саду рано весной (или после листопада), присмотритесь к срезам после обрезки сада в предшествующие годы. Найдите правильные срезы, хорошо зарастающие, и неправильные, плохо зарастающие. Если попадется дупло, подумайте, как оно могло образоваться.
      Укорачивание побегов кроны:
      первый слева — срез правильный (точно под почкой); второй и третий — срезы неправильные (пунктиром показано правильное направление среза).
      Наблюдение 2. Рано весной (или после листопада) присмотритесь к кронам плодовых деревьев. Если найдете нарушения соподчиненных ветвей соседних порядков («рогатки»), то укоротите конкурирующую ветку.
      Опыт. Проверьте, насколько правильно убеждение садоводов-практиков о том, что отгибание ветки в горизонтальное положение ускоряет закладку плодовых почек. Опыт проведите на двух молодых яблонях.
     
      УХОД ЗА ПОЧВОЙ
      Содержание почвы в молодом саду. В молодом саду и в плодоносящем почва содержится неодинаково, так как молодой сад имеет широкие междурядья. Их можно занять какими-то побочными культурами, например земляникой, овощами и т. п. В колхозных садах эти культуры выращиваются в системе определенных севооборотов.
      За почвой под молодым деревом надо заботливо ухаживать: рыхлить, удобрять, поливать, уничтожать сорняки. Взрыхленная площадь под деревом называется приствольным кругом. По мере роста дерева его с каждым годом расширяют. Его границы обычно соответствуют краям кроны.
      Почву на приствольном круге полагается держать под черным паром или после весеннего рыхления закрывать ее мульчей (в виде покрытия из торфяных крошек или соломой).
      Осенью, предварительно внеся удобрения, почву глубоко перекапывают с оборотом пласта, но без рыхления комков. При перекопке полагается держать лопату ребром к дереву, по радиусу приствольного круга, чтобы лезвие шло вдоль направления главных корней. Если держать лопату поперек радиуса круга, некоторые корни могут оказаться порезанными.
      Вырезка крупных сучьев: а — запил снизу; б — спиливание сука.
      Рано весной, до распускания листьев, проводят неглубокое рыхление, без оборота пласта. Почву тщательно разрыхляют и выравнивают поверхность. Рыхлить можно не лопатой, а садовыми вилами или тяжелыми мотыгами, а затем граблями.
      В течение лета почву мелко рыхлят четыре-пять раз, по мере надобности: чтобы не было корки и сорняков. С середины августа рыхление полагается прекратить, чтобы побеги яблони не жировали и лучше одревеснели к зиме.
      Многократное летнее рыхление почвы может быть заменено мульчированием приствольного круга торфяными крошками, соломой или травой. Сорйяки в этом случае выпалывают вручную, но их бывает немного, так как мульча подавляет их развитие. Если мульчей служит солома, осенью ее убирают и выносят в компост: закапывать ее в почву не рекомендуется. Торфяную мульчу или полугнилую траву можно при перекопке заделать в почву вместе с минеральными удобрениями.
      Содержание почвы в плодоносящем саду. В плодоносящем саду почва требует питательных веществ, влаги и воздуха гораздо больше, чем в молодом саду. Садовод должен добиться того, чтобы земля для плодовых деревьев действительно стала «матушкой-кормилицей». А для этого наукой разработаны три системы содержания почвы в садах: черный пар, покровные культуры и культурное задернение. При черном паре почва в саду все время содержится в рыхлом состоянии и свободной от сорняков. Черный пар хорошо накопляет влагу и питательные вещества, хорошо обеспечивает корни воздухом для дыхания, отлично справляется с сорняками, потому что в течение лета почву регулярно рыхлят. Но есть у черного пара один недостаток: если применять его в саду несколько лет подряд, то почва распыляется, теряет структуру. Поэтому рекомендуется черный пар чередовать с так называемыми «покровными» культурами, которые высеваются на зеленое удобрение (донник, вика, горчица, гречиха и др.) Зеленое удобрение обогащает почву перегноем и улучшает структуру. Хорошо чередовать черный пар и с многолетними травами (клевер, тимофеевка), которые оказывают такое же полезное действие на структуру почвы.
      При посеве многолетних трав в междурядьях сада приствольные круги не занимают травами, а оставляют под черным паром и регулярно, раз пять за лето, рыхлят почву на них. При большом радиусе приствольного круга и при низко свисающих длинных ветвях плодовых деревьев обработку почвы проводить трудно. Некоторые садоводы в приусадебных садах для весеннего и летнего рыхления применяют лопату с небольшим полотном и длинным черенком. На конце черенка должна быть или обычная скоба с рукояткой или поперечная перекладинка в виде буквы Т. Такой лопатой удобно делать переворот подрезанной пластины почвы посредством бокового движения рукояткой. Садовод идет по краю кроны и, лишь наклоняясь, но не подлезая под ветки, подсекает сорняки, подрезает пластины почвы толщиной в 4 — 5 см и переворачивает их. Черенок длиной около 2 м позволяет делать обработку вплоть до самого штамба. Лопата должна быть остро наточенной.
      Если имеется достаточное количество торфяных крошек или другого мульчирующего материала, многократная работа по рыхлению приствольных кругов заменяется мульчированием.
      Опыт. Изучите мульчирующие свойства торфяных крошек и травы. Толщина слоя должна быть равна 5 — 7 см. Где почва лучше сохраняет влажность? Где почва меньше зарастает сорняками?
     
      УДОБРЕНИЕ САДА
      Вместе с урожаем из почвы сада уносится много питательных веществ. Если эту потерю не восполнять, плодородие почвы будет снижаться. Поэтому удобрение сада — это первостепенная забота садовода: «Накорми яблоню — и она тебя накормит»
      У юного садовода могут возникнуть, например, такие вопросы: какие удобрения надо вносить под плодовые деревья? Когда и как вносить их? Каковы нормы внесения удобрений?
      Корми яблоню в меру Неразумно всю годовую норму удобрения на участок давать разом, в один прием. Удобрения обычно вносят дробно, частями: большую часть — осенью, под зяблевую обработку, остальное — на весну и лето. Эта большая часть удобрения называется «основным удобрением», а меньшая, которая вносится весной и летом, называется «подкормкой». Подкормка вносится во время роста растений. В основное удобрение обычно входят: навоз, компост, торф и многие минеральные удобрения, которые растворяются не очень быстро. А в состав подкормок входят лишь легко растворимые и быстро действующие удобрения: из органических — навозная жижа, птичий помет, фекалии; из минеральных — селитра, мочевина, хлористый калий, суперфосфат.
      Осенью — заправка, а летом — добавка. Осенью почва получает основную заправку удобрениями, а летом — небольшую, но очень питательную «добавку» в виде подкормки. Подкормка удобна тем, что ее можно давать в то время, когда растение больше всего нуждается в ней. Подкормка селитрой или навозной жижей дается недели через две-три после цветения, а это очень важно для закладки плодовых почек — основы урожая будущего года. Фосфорно-калийную подкормку дают в середине лета, когда нужно ускорить вызревание молодой древесины, а также усилить развитие плодов.
      Когда кормят «всухомятку». Способ внесения подкормок зависит от погоды, от состояния почвы. Если стоит сухая погода, то для более быстрого усвоения минеральных удобрений их вносят в виде раствора, вливая в заранее проведенную бороздку из лейки без ситечка. После впитывания раствора бороздку засыпают почвой. В условиях влажной погоды и влажной почвы обычно раствора не делают: отмеренное или отвешенное количество удобрений в сухом виде равномерно рассыпают по дну бороздки и заделывают почвой. Образно говоря, растения получают еду «всухомятку», однако почвенная влага быстро растворяет эту «еду» и доносит ее до всасывающих кончиков корней.
      Подкормка навозной жижей. Общедоступным и очень ценным удобрением для подкормки является навозная жижа. Она обычно готовится так. Бочку (лучше железную, чтобы не рассыхалась на солнце) на одну треть наполняют свежим навозом и доливают водой. В течение нескольких дней в бочке происходит процесс брожения с выделением пены. Содержимое бочки ежедневно перемешивается колом. Когда выделение пены прекратится, удобрение готово для подкормки. Его надо разбавлять водой в четыре-пять раз. Если в бочку заложен птичий помет, его разбавляют в десять раз. В бочку полезно добавлять суперфосфат: одно ведро на бочку емкостью в десять ведер.
      Скорая помощь. Подкормка — быстродействующее средство, повышающее энергию роста. Но есть особый вид подкормки, который можно назвать «сверхскорым» средством или в буквальном смысле «скорой помощью» для растений. Это — внекорневая подкормка. Раствор питательных веществ при такой подкормке доходит до места назначения — до листа — не окольной, дальней дорогой — через корень и стебель, а самым кратчайшим путем: из опрыскивателя — прямо на лист.
      Внекорневую подкормку делают в прохладное время суток — утром и вечером. В пасмурную погоду можно опрыскивать листья и днем. Для внекорневой подкормки можно использовать мочевину, растворяя ее в количестве 40 — 50 г на ведро воды. Раствор наносится на листья через опрыскиватель. Можно использовать и другой состав — с более полным набором удобрений. На ведро воды растворяют: суперфосфата 125 г, аммиачной селитры 40 — 50 г и хлористого калия 12 г. Ввиду медленной растворимости суперфосфата его раствор готовят за несколько часов, а перед употреблением профильтровывают через двойной слой марли.
      Первую подкормку проводят через неделю после цветения, вторую — через две-три недели после первой, третью — за месяц до уборки урожая.
      Корни идут за пищей вслед. В садоводстве придается большое значение глубине залегания корневой системы. Деревья с более глубокой корневой системой лучше защищены от засухи. Меньше они страдают и в суровые зимы. Как же заставить корневую систему расти глубже? Во-первых, при выращивании посадочного материала в питомниках можно регулировать развитие корней, но этого недостаточно. Есть второй способ, который дает больше результатов. Давно было замечено, что корни могут расти неравномерно. Если, к примеру, одну половину приствольного круга хорошо удобрять из года в год, а другую половину оставлять без удобрения, то корневая система скоро окажется «кособокой»: там, где удобряли, она мощная, сильная, а на другой половине «куцая», слабая. Вот у садоводов и возникла мысль: надо вносить удобрения поглубже — тогда и корни в погоне за пищей тоже будут стремиться расти глубже. Осенью удобрения стали вносить под глубокую вспашку плугом или перекопку лопатой с оборотом пласта. Для глубокого внесения подкормки под яблоню теперь делают пять-шесть глубоких ямок по кругу — вроде колодцев и в них льют раствор удобрений.
      Ямки можно сделать и без лопаты — пробуравить их «водяным сверлом». Водяное сверло — это просто сильная струя воды из шланга. Держите шланг вертикально, концом к почве, и он пробуравит вам отверстия для глубокой подкормки.
      Соли в почве не остаются на месте: они, как по эстафете, передаются от одного слоя почвы, который насытился, к другому, который беден этими солями. Так раствор рассасывается и в стороны и в глубину. Такой способ удобрения, когда оно вносится не сплошь, а отдельными очагами, так и называется «очаговый способ подкормки». Так как стенки ям осыпаются, оплывают, то иногда в них вбивают отрезки труб, и в эти трубы льют раствор.
      В промышленных садах для глубокого внесения удобрений определенными порциями есть специальные машины... с двумя пушками Пушки выстреливают порции удобрений, и они уходят в глубину почвы на 60 — 80 см. Для подкормок используют также гидробур: он мощной струей воды пробуравливает почву в нужных местах, а потом под более слабым напором наполняет отверстия раствором удобрений.
      «Крупяное» удобрение. Есть много разных видов минеральных удобрений. Одни из них — кристаллические вещества, другие — пылевидные. В последние годы все больше стало поступать в продажу таких удобрений, которые имеют зернистое строение — вроде пшена или гречневой крупы. Такое «крупяное» удобрение имеет научное название «гранулированное» удобрение (от слова «гранула» — зерно). Широко известен, например, гранулированный суперфосфат. Гранулированные удобрения
      гораздо лучше пылевидных: во-первых, они удобнее для работ — не пылят, почти не пачкают; а во-вторых, они дают больше прибавки в урожае.
      Соли, да знай меру Минеральные соли или минеральные удобрения должны вноситься по определенной норме. «Недосол» или недокормка здесь бывают обычно вследствие недостатка удобрений, а «пересол» или перекормка — порой из-за незнания их дозировки.
      При внесении удобрений необходимо придерживаться проверенных норм. Если разбросать слишком много удобрений или развести очень крепкий раствор, то от этого может получиться не польза, а вред. Особой осторожности требуют молодые растения, например всходы семян яблони или розетки на усах земляники. Для взрослых растений яблони можно приготовить даже двухпроцентный раствор удобрений, а для молодых — только полпроцентный. Для самой общей ориентировки приводим некоторые справочные сведения об удобрениях.
      КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИИ НА ОДНО ДЕРЕВО (по Г. Г. Фетисову)...
      ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИЧЕЧНОЙ КОРОБКИ ДЛЯ ОТМЕРИВАНИЯ УДОБРЕНИЙ ПРИ ПОДКОРМКЕ
      (Вес спичечной коробки удобрений в г)
      Аммиачная селитра 17
      Сульфат аммония 17
      Суперфосфат 22
      Фосфоритная мука 28
      Калийная соль 28
      Древесная зола 14
      Туковая смесь 19
      Микроудобрения. О наличии микроэлементов в почве судить трудно. Но часто само растение может рассказать нам о недостатке того или другого микроэлемента, напомнить о своей нужде. И тогда надо быстро принять меры для подкормки растения соответствующим микроудобрением, лучше всего — внекорневым способом.
      Присмотритесь к состоянию листьев, к их внешнему виду. О чем они могут рассказать нам? На что пожаловаться? Надо научиться понимать их язык.
      Вот листья — белесые, лишенные хлорофилла... Здесь большая нехватка железа. Болезнь листьев называется «хлорозом».
      А вот листья с молодых побегов опадают, верхушки побегов вянут и подсыхают, а на старых ветвях образуются ненормальные крупные листья... Здесь не хватает меди.
      У этого растения пятна на верхних листьях и листья опадают, верхушки побегов отмирают, деревья суховер-шинят, плоды мелкие, уродливые и осыпаются... Эти растения нуждаются в удобрении бором.
      1 При отмеривании удобрений коробка насыпается не с верхом, а вровень с краями. Пол-литровая банка по своей емкости равна 32 спичечным коробочкам.
      Посмотрите: наблюдается задержка роста, но точки роста не отмирают; на листьях между жилками появляются белесые участки (хлороз)... Что нам говорят эти листья? Растение нуждается в марганце.
      Раствор микроудобрений при внекорневой подкормке применяется в очень слабой концентрации, например, борная кислота (при недостатке бора) — 0,03%; «марганцовка» (при недостатке марганца) — 0,02%; медный купорос (при недостатке меди) — 0,02%.
     
      ОРОШЕНИЕ САДА
      Не дитя изнеженное,
      А ест и пьет процеженное.
      Как вы уже знаете, растения требуют огромного количества воды. Утоление жажды плодовых деревьев — это постоянная забота садовода. Особенно обильными и регулярными должны быть поливы в условиях долгой засухи. Надо иметь в виду, что порой бывает обманчивая влажность почвы: сверху почва — влажная, а глубже — сухая.
      Доводи воду до корней Нельзя ограничиваться поверхностным поливом. Он может принести не пользу, а вред. Вода до корней не дойдет, а корка на почве запечется и будет высасывать последние остатки влаги. Надо обязательно подать воду в глубокий слой почвы, где обитает основная масса корней. Он так и называется — «корнеобитаемый слой». Только при глубоком орошении плодовые деревья хорошо расплачиваются с садоводом за его труды.
      Чтобы меньше воды растекалось по поверхности почвы, а больше ее проникало в корнеобитаемый слой, применяют различные способы и приемы глубокого полива. Вот некоторые из них.
      По границе кроны, где находится зона более мелких и более активных корней, роют канавку в виде кольца, глубиной на штык лопаты. Потом эту канавку наполняют водой. Или же для полива роют канавки вдоль ряда яблонь, с двух сторон; в промышленных садах канавы или борозды делают плугом. Иногда поступают и так: вокруг яблони в шести — восьми метрах роют лопатой глубокие ямки-колодцы и наливают в них воды. После того как вода впитается в почву, при всех способах рекомендуется повторить полив. А когда вода всосется после повторного полива, канавки и ямки закрывают рыхлой почвой. В условиях сухой погоды недели через две-три полив повторяют. Снова делают канавки и ямки, но не в тех же местах, где они были, а отступя от них на 60 — 70 см, в пределах зоны мелких корешков.
      Чтобы каждый раз снова не делать канавок и ямок и чтобы добиться более глубокого просачивания воды, часто поступают так: роют узкие, глубокие ямки-колодцы, глубиной до 60 — 70 см, — вроде тех ям, которые роют для столбов изгороди. Размещают их равномерно кругом яблони в шести — восьми местах, по границе кроны. Чтобы при поливе сгенки ямы не осыпались и не оплывали, в яму опускают связанный проволокой плотный пучок прутьев (хвороста), нижний торец пучка будет упираться в дно ямы, а верхний должен быть на уровне поверхности почвы. Воду льют в верхний торец пучка, и она легко проникает в глубокие слои почвы, а также рассасывается и в стороны.
      Вместо хвороста можно вставить в ямы отрезки асбоцементных труб с продырявленными стенками, которые порой валяются па свалке (бракованные). Может пригодиться и короб, сбитый из четырех тесин, в которых предварительно просверлены отверстия. Некоторые садоводы находят и такое решение: половину ямки заполняют битым кирпичом, а на него ставят старое ведро, у которого в сгенках и дне заранее пробиты дырки. В такое ведро опускают конец шланга, и глубокий полив обеспечен. Все эти приспособления можно использовать и для глубокого внесения жидких подкормок. После полива или подкормки ямы и колодцы сверху прикрывают охапкой травы.
      Подземный ручей. Иногда устраивают подпочвенное орошение: роют канавку глубиной около 30 см, закрывают ее сверху досками и засыпают землей. Сбоку канавки заранее делают входное отверстие, куда можно направить конец шланга. Однако это сооружение примитивно и недолговечно: стенки канавки быстро размываются и обрушиваются. Гораздо надежнее прокладка под землей (на глубине 30 — 40 см) продырявленных асбоцементных труб, в которые можно в любое время пускать нужное количество воды. Но этот способ слишком дорог и может оправдать себя только на высокоценных породах и сортах.
      Над садом и солнце и дождь. Есть и другие способы полива. В промышленных садах все более широкое применение получает искусственный дождь. Хотя этот способ требует большего расхода воды, но он удобен тем, что не требуется рыть канав и ям и не так сильно разрушается структура почвы. Кроме того, при поливе увлажняется не только почва, но и воздух, а это имеет большое значение для растений.
      Кое-что о лейке. В приусадебном садоводстве часто приходится пользоваться лейкой. Чтобы меньше размывалась почва и не разрушалась ее структура, не следует при поливе поднимать лейку высоко или сильно наклонять ее, тогда струя воды будет вытекать более спокойно и размыв почвы будет незначительным.
      Полив лучше проводить в вечерние часы (или утром) и поливать из лейки без ситечка в бороздки, отрытые мотыгой, или в ямки, вырытые лопатой. При рытье бороздок и ямок следует учесть, где находится зона всасывающих, активных корешков. Эта зона не остается постоянной: по мере роста деревца кончики корешков уходят все дальше от штамба и все глубже. При поливе надо добиваться, чтобы вода выполнила свое назначение. Лучше полить хорошо один раз, чем пять раз поверхностно.
      Долой старые лохмотья Штамб имеет очень большое значение в жизни плодового дерева. Он служит опорой кроны. По нему проходят питательные вещества от корней к листьям и от листьев к корням. За штамбом надо правильно ухаживать. У старого дерева наружные слои коры отмирают. На них появляются продольные трещины, в которых скрываются вредные насекомые. На коре нарастают лишайники. Надо очистить штамб от старой и мертвой коры и лишайников. Надо, образно говоря, снять с яблони «старые лохмотья». Очистку штамбов удобнее проводить осенью. В это время часто бывают прохладные и пасмурные дни, а отсыревшие лишайники и мертвая кора легче отделяются от здорового слоя коры.
      Мусор, который остается от очистки штамба, нельзя разбрасывать под деревом, иначе поселившиеся в нем вредители останутся в саду. Для сбора очисток вокруг штамба заранее расстилают кусок мешковины.
      Для очистки штамба применяют особые скребки и проволочные щетки. Если таких скребков нет, можно чистить кору тыльной стороной обычного кухонного ножа.
      Очистка штамба.
      Соскабливая лишайники и кусочки мертвой коры, надо стараться не затрагивать ее живой слой, При повреждении живой ткани коры дерево болеет, у него нарушается передвижение питательных веществ.
      На молодых деревьях мертвой коры не бывает, но на штамбе ра-
      Для очистки коры на штамбах и основных ИХ удаления МОЖНО пользоваться деревянными скребками. Закончив всю работу по очистке штамбов, весь мусор относят в сторону и сжигают.
      Не береза, а в белом платье Но и после очистки мертвой коры некоторые вредители все же остаются на штамбе. Чтобы их уничтожить, штамб и скелетные сучья обмазывают раствором извести. Побелка известью имеет и другое значение: она помогает уберечь кору от солнечных ожогов, о чем говорилось выше.
      Раствор готовят из расчета 1 кг свежегашеной извести на ведро воды. Полезно добавить 400 г железного купороса на ведро раствора. Чтобы раствор лучше прилипал к дереву, в него иногда добавляют коровяк (коровий навоз) или глину в количестве 1 кг на ведро. Однако эти добавки портят белый цвет обмазки. Лучше добавить казеинового клея 200 — 300 г на ведро. Раствор наносят мочальной кистью. При этом его надо помешивать палочкой, так как известь быстро оседает на дно. В работе следует соблюдать осторожность, чтобы брызги раствора не попали на кожу и особенно в глаза
      Две беды молодой яблони Две беды подстерегают молодую яблоню зимой: мыши и лютая стужа. Надо помочь яблоне отразить обе эти напасти. Садоводы нашли средство, которое спасает от обеих бед. Поздно осенью, после листопада, штамб обвязывают кровельным толем, или пергамином, или стеблями конопли, подсолнечника, тростника, а скелетные ветви — жгутиками соломы, которые должны быть крепко привязаны в нескольких местах. В некоторых руководствах рекомендуется обвязывать штамб еловыми ветками. Обвязка эта, конечно, неплохая, но елочки нам надо очень беречь. После обвязки штамба и скелетных ветвей штамб окучивают землей, которую желательно слегка примять ногой. Все это спасет яблоню и от мышей и от морозов.
      Хорошо еще, когда выпадет снег и будет оттепель, окучить яблоню снегом и уплотнить его ногой. Сквозь плотный слой снега мыши не мо- 0бвязка молодых деревьев на зиму, тут пробираться, а под рыхлым снегом они делают тоннели и гуляют по ним повсему саду.
      Позднее осеннее окучивание штамба яблони почвой имеет исключительно важное значение. Мыши боятся выходить из-под снега: ведь на поверхности их подстерегают многие опасности — совы, лисы, кошки. Если под снегом им попадается на пути возвышение почвы, холмик, они инстинктивно обходят его, боясь, что он выведет их на поверхность. Кроме того, окучивание утепляет нижнюю часть штамба, а также и скелетные корни, ближе других корней расположенные к поверхности почвы.
      Наблюдение 1. Проведите наблюдения над условиями перезимовки плодовых деревьев: измерьте толщину снежного покрова в декабре, феврале и марте. Были ли оттепели? Была ли гололедица на ветках? Когда? Какие были самые низкие температуры? Были ли в марте дни с большим перепадом температур в течение суток?
      Наблюдение 2. В конце зимы срежьте с плодоносящих яблонь по ветке каждого сорта, поставьте их в воду. Как распустились почки? Не повредил ли их мороз?
     
      Глава VIII
      ВЫРАЩИВАНИЕ ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ
     
      Из ягодных растений в садах средней полосы чаще всего выращивают смородину, крыжовник, малину и землянику. Все эти культуры отличаются скороплодностью, то есть ранним вступлением в пору плодоношения. Начинающий садовод раньше яблок, слив и вишен снимает урожай ягодных растений. Большинство сортов земляники и многие сорта ягодных кустарников отличаются также и скороспелостью, то есть ранним созреванием в течение сезона: ягоды земляники, например, созревают уже в конце июня и даже раньше.
     
      ЗЕМЛЯНИКА
      В лесу зародилось —
      В саду пригодилось:
      Травиночка малая,
      А ягодка алая.
     
      БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
      Земляника по происхождению лесное растение, но в лесу ее предки росли не в чаще, а на опушках, по солнечным полянам, по редколесью. Земляника может мириться с небольшим затенением, однако для выращивания высокого урожая ей требуется много света.
      Корни земляники неглубокие. Они располагаются в основном в пахотном горизонте, на глубине 15 — 25 см. Поэтому она плохо переносит засуху: она требовательна к влаге, при ее выращивании требуются поливы.
      Земляника — это вечнозеленое растение сада: ее зеленые, живые листья зимуют, а весной продолжают свою работу до полного развития весенних молодых листьев. Поэтому о землянике есть такая загадка:
      Под снежком на грядке,
      Около оградки,
      Жив тройчатый лист зеленый,
      Стужей лютой опаленный.
      У земляники нет дружного листопада: ее старые листья отмирают постепенно, в разное время и заменяются молодыми. Листья, которые дожили до зимы, могут остаться живыми и до весны, но при одном условии: если они будут закрыты слоем снега толщиной не менее 20 см.
      Значит, земляника недостаточно зимостойкое растение.
      Листья земляники сидят сближенно — в виде розетки.
      У земляники несколько Хорошо развитая рассада земляники, видов стеблей, которые имеют разное строение и разное
      назначение. Есть у нее подземные стебли-корневища, в которых откладывается запас питательных веществ. Корневища эти деревянисты и тверды на ощупь. Кроме корневищ, есть еще три вида надземных стеблей: 1) так называемые «рожки» — короткие (около 1 см) отростки от корневища; на них развиваются листья и органы плодоношения; 2) длинные, ползучие, шнуровидные стебли — усы с розетками листьев; эти стебли служат для вегетативного размножения, о чем говорилось выше, и 3) цветоносные стебли, несущие цветки и несколько недоразвитых листочков. Чашечка цветка имеет два ряда чашелистиков, и ягода получается «с двойным воротничком».
      Из всех растений сада земляника — единственное травянистое растение. Ее ягоду можно назвать «ягодой-травянкой».
      Растения земляники довольно быстро стареют. Хотя куст земляники и может расти до 15 лет, но хорошие урожаи он дает только в молодом возрасте. Садоводы используют земляничную посадку не больше трех-четырех лет. Они устанавливают такой севооборот, чтобы поле земляники периодически сменялось другими культурами.
      Прежде чем сажать землянику, надо продумать систему чередования растений в земляничном севообороте. Для примера можно привести две схемы семипольных севооборотов:
      I
      1. Озимые на зеленый корм с подсевом клевера и тимофеевки.
      2. Клевер и тимофеевка.
      3. Ранний картофель или горох на зеленый корм или черный пар. В августе — посадка земляники.
      4. Земляника-новосадка.
      5. Земляника.
      6. Земляника.
      7. Земляника. После сбора ягод — внесение навоза и глубокая заделка его.
      II
      1. Бобовые (горох, бобы, фасоль).
      2. Корнеплоды (свекла столовая, морковь и др.).
      3. Горох или вика на зеленый корм. В августе — посадка земляники.
      4. Земляника-новосадка.
      5. Земляника.
      6. Земляника.
      7. Земляника. После сбора ягод — внесение навоза и глубокая заделка его.
      Если здесь снять шестое поле и использовать землянику только три года, севооборот станет шестипольным.
      Севооборот вводится постепенно, год за годом. После полного развертывания севооборота каждый год одно поле земляники (самое старое) будет запахиваться и одно поле будет идти под посадку.
     
      ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ к ПОСАДКЕ
      Почва для посадки земляники должна быть хорошо разрыхлена и тщательно очищена от сорняков. Перед вспашкой или перекопкой необходимо внести полную дозу минеральных удобрений (в пересчете на 1 га: селитры 1 — 2 ц, калийной соли 1 — 2 ц, суперфосфата 3 ц). Свежий навоз под посадку земляники не совсем подходит — его пласты мешают посадке, и, кроме того, он может обжечь корни
      Посадка земляники: а — с помощью штыковки делают ямку, опускают в нее корешки и расправляют их так, чтобы они не скручивались и не загибались кверху; б — засыпав корешки землей, плотно обжимают ее руками; в — вслед за посадкой растения обильно поливают и присыпают лунку перегноем или сухой землей.
      рассады. Однако перегной или хороший компост могут быть внесены перед посадкой (20 — 30 т на 1 га) и при более мелкой заделке.
      Затем надо приступить к разметке рядков для посадки, но до этого следует решить вопрос о способе посадки. Чаще всего применяют рядовую посадку с междурядьями в 75 — 80 см и ленточную посадку, то есть посадку лентами, по нескольку рядков в ленте. В пределах ленты рядки сажают сближенно, на расстоянии 30 — 35 — 40 см
      друг от друга. Удобна ленточная посадка в два рядка или «в две строчки». На приусадебных участках иногда можно видеть землянику, посаженную на высоких грядках. Но такой способ — грядковый — хорош лишь в северной зоне, где много влаги и недостаточно тепла. В средней полосе и южнее грядковая культура земляники не оправдывает себя. Впрочем, на тяжелых глинистых почвах и в средней полосе можно сажать землянику на грядках.
      Если, к примеру, вы решили сажать с междурядьями в 80 см и с расстоянием между строчками в 30 см, то по двум противоположным сторонам подготовленного участка, в которые будут упираться концы рядков, надо вбить заранее заготовленные колышки. Первый колышек забивают в угол участка, второй — на 80 см от него, третий колышек от второго — на 30 см. Так расстояния между колышками и будут чередоваться: 80 см, 30 см, 80 см, 30 см и т. д. Теперь дело за рассадой.
     
      ПОДГОТОВКА РАССАДЫ
      При подготовке рассады выбирают на усах только сильные розетки с густой корневой системой, и берут их с молодых растений (не старше двух-трехлетнего возраста). Рассаду следует тщательно оберегать от иссушающего действия солнца и ветра. Ее кладут в корзину или ящик, дно которого обложено толстым слоем влажного мха или мокрой соломы. Сверху рассаду накрывают намоченной в воде мешковиной или рогожей.
     
      ПОСАДКА
      В случае посадки сорта Комсомолка следует посадить еще несколько сортов, например Мысовку, Рощинскую. Это важно особенно в том случае, если поблизости нет других земляничных участков. Большинство остальных сортов самоплодные и могут опыляться пыльцой своего сорта.
      Сажать нужно по шнуру. На шнуре делают метки, указывающие места посадки рассады (на 15 — 20 см друг
      Правильная и неправильная посадка рассады земляники: а — неправильная: корни загнулись кверху; б — неправильная: корни обнажились; в — неправильная: глубокая посадка; г — правильная посадка: почка (сердечко) находится на уровне поверхности
      почвы.
      от друга). Метки имеют вид цветных ленточек, прочно прикрепленных к шнуру нитками на нужном расстоянии одна от другой.
      При посадке сначала копают ямку для рассады рассадо-посадочным совком или штыковкой. Затем опускают рассаду корнями в почву и расправляют корни, чтобы они не сбивались в комок, не загибались концом вверх и распределялись равномерно во все стороны. Расправив корни, засыпают всю ямку, а почву вокруг рассады обжимают обеими руками для того, чтобы не оставалось никаких пустот около корней. Вслед за посадкой растения поливают.
      Очень важное значение имеет правильная глубина посадки. Верхушечная почка, скрытая между основаниями листьев, при посадке не должна быть засыпана землей: она должна находиться на уровне поверхности почвы.
      При поливе расходуют одно ведро воды на пятнадцать — двадцать кустов. Поливать надо с большой осторожностью, чтобы струя воды не размыла корни или не затопила жидким илом верхушечную почку. Эту почку вместе с кроющими чешуйками садоводы называют «сердечком». Ее нельзя засыпать землей, почка всегда должна быть открыта.
      В случае очень засушливой погоды для лучшей приживаемости рассады полезно удалить часть листьев, оставив только два верхних. Это сократит испарение влаги листьями.
      После полива желательно замульчировать почву около рядков, причем снова надо следить за тем, чтобы не засыпать «сердечка». Мульчирующий слой должен быть толщиной в 5 — 8 см, материал для этого — перегной или торфяные крошки.
      Поливку повторяют и в последующие дни — по мере надобности, до полного приживления рассады.
      Через десять — двенадцать дней проверяют приживаемость посаженных растений. Там, где рассада погибла, сажают новую, лучше с комом земли. Для эгой цели хорошо заранее вырастить часть рассады из усов в питательных кубиках.
      Через пятнадцать — двадцать дней после посадки надо подкормить растения минеральными удобрениями, рассеяв их в пределах ленты перед дождем или поливом. Дозировка подкормки примерно одна треть полной нормы.
      Первая весенняя работа. Самой ранней весной надо регулировать сток талых вод, не допуская их застоя на участке. Вода вытесняет воздух из почвы, и корни не могут нормально дышать и погибают.
      Рыхление почвы и уничтожение сорняков. Как только почва подсохнет, проводят первое рыхление мотыгой. Запаздывать с этой работой нельзя ни на один день, иначе влага, накопленная после таяния снега, будет бесполезно тратиться на испарение в ущерб урожаю ягод. Глубина рыхления: в междурядьях 8 — 10 см, а в рядках ленты 4 — 6 см. В течение сезона рыхление повторяют по мере надобности, не допуская почвенной корки и зарастания участка сорняками; рыхление применяют примерно четыре — шесть раз за лето.
      Попутно с рыхлением в междурядьях уничтожают и сорняки. Но около кустов, в самом ряду, сорняки надо удалять рукой и с большой осторожностью. Мотыга здесь не годится: она может подрезать и землянику. Выпалывая сорняки, их вытягивают из почвы с корнями. Это легче удается, если почва влажная, поэтому прополку лучше проводить после дождя или после полива.
      Орошение. Земляника, как уже говорилось, плохо переносит недостаток влаги в почве. В засушливые годы ее урожайность резко снижается, если не обеспечить участок поливом. Для земляники необходимы, по крайней мере, три хороших полива: в начале цветения, в начале налива ягод и после сбора урожая.
      Удобрение. Земляника отзывчива на всякое удобрение — и органическое, и минеральное. Весной, перед первым рыхлением, разбрасывают азотное удобрение, например селитру (из расчета: 15 г на 1 м2). Фосфорно-калийные вносят после сбора ягод (хлористого калия 15 г на 1 м2, суперфосфата 30 г на 1 м2). Удобрения рассеиваюг по рядам и лентам, а в междурядья их можно не вносить. Заделывают удобрения штыковкой.
      Навоз и перегной вносят весной или осенью. Некоторые садоводы предпочитают вносить свежий навоз осенью. Осенние дожди вымывают питательные вещества из него и передают почве, а оставшиеся на поверхности пласты способствуют потом снегозадержанию. Норма внесения навоза: 30 т на 1 га или 3 кг на 1 м2.
      В фазу бутонов полезно подкормить землянику внекорневым способом, опрыскивая ее раствором мочевины (40 — 50 г на ведро). Дополнительно можно провести внекорневую подкормку микроудобрениями.
     
      УХОД ЗА КУСТАМИ
      После выхода из-под снега здоровые, живые листья вскоре начинают зеленеть, а мертвые засыхают. Их срывают и бросают в междурядья, а потом сгребают граблями и сжигают, чтобы уничтожить вредителей. Иногда садоводы собирают отмершие листья осенью, однако это не целесообразно: отмершие листья играют роль мульчи и утепляют почву.
      У более старой земляники (третьего или четвертого года после высадки) корни обнажаются, их надо окучить почвой. Но это бывает не только от возраста. Корни обнажаются и при суровой и малоснежной зиме. Такие растения поддаются углублению, и их окучивать не надо. Для углубления подобных кустов надо почву вокруг них крепко обжать руками. Все это делают рано весной, перед первым рыхлением.
      Цветение земляники нередко совпадает с периодом весенних ночных заморозков, а цветки очень чувствительны к ним. При температуре — 2° они уже гибнут.
      На школьном участке не так трудно создать для земляники свой микроклимат. Для этого весь земляничник полезно обсадить более высокими растениями, которые могли бы сдерживать течение холодного северного или восточного ветра, например, подсолнечником или кукурузой.
      Ряды высоких растений, играющих роль защиты от холода и ветра, называют кулисами. Кулисы создают теперь и на промышленных плантациях в совхозах и колхозах.
      Во время налива ягод цветоносы земляники не могут сдержать груза урожая и падают на землю. Ягоды могут загрязниться землей, особенно во время дождя. Значит, под ягоды следует что-то подложить. Самым доступным и дешевым материалам для этого служит солома.
      Ягода земляники имеет очень нежную мякоть, поэтому собирают ее осторожно и используют в качестве тары только небольшие кузовки из дранки или решёта. Ягоду срывают вместе с кусочком плодоножки, которую отщипывают ногтями. Ягода без чашечки и плодоножки считается браком.
      Очень важной работой является удаление усов. Надо оставить их столько, сколько нужно для получения хорошей рассады, а остальные усы удалять. Первое удаление усов проводят перед началом сбора плодов, второе — вслед за уборкой ягод, а третье — осенью. При слишком буйном развитии усов их удаление проводят и чаще. Отсутствие усов — признак культурного содержания земляничной плантации. Усы ослабляют растение, снижают урожай ягод, ослабляют зимостойкость.
      Некоторые садоводы после сбора урожая срезают не только усы, а также и все листья и удаляют их с участка. Земляника выгоняет к осени новые листья. Садоводы считают, что этим достигается как бы омоложение растения и, кроме того, вместе с листьями с плантации выносятся и те вредители и зародыши болезней, которые на них были. По поводу такой решительной «хирургической операции» надо заметить следующее. На молодых плантациях срезать листья нецелесообразно. А на более
      старых (трех-четырехлетних) лучше удалять выборочно лишь старые листья. Однако при сильном заражении земляники клещом можно подкашивать растения независимо от их возраста.
      На земляничных плантациях проводят снегозадержание. Если нет кулисных растений, ставят щиты, разбрасывают пучки хвороста и т. п.
      Наблюдение 1. Наблюдайте за фенологическими фазами развития земляники. Отметьте в дневнике время начала развития новых листьев весной, полного увядания старых листьев, цветения, первого созревания ягод, появления усов. Если у вас посажено несколько сортов, сравните, у всех ли совпадают сроки фенофаз, особенно — цветение и созревание ягод.
      Наблюдение 2. Сравните быстроту роста усов до сбора ягод и после. Установите причину разницы.
      Опыт 1. Значение выращивания рассады земляники в питательных кубиках. Варианты опыта:
      1. Посадка рассады земляники, выращенной в питательных кубиках.
      2. Посадка обычной рассады, выращенной на участке.
      Опыт 2. Сортоизучение земляники. Варианты опыта — в зависимости от наличия сортов. Сравните сорта по вкусу и крупности ягод, по урожайности, по скороспелости, по зимостойкости и другим признакам.
      Опыт 3. Значение внекорневой подкормки земляники микроудобрениями. Варианты опыта:
      1. Подкормка раствором борной кислоты.
      2. Подкормка раствором марганцовки.
      3. Подкормка раствором медного купороса.
      4. Контроль (без удобрения, опрыскивается водой).
      Опыт 4. Влияние сроков посадки на приживаемость,
      рост и развитие земляники. Варианты опыта:
      1. Посадка усов в начале августа.
      2. Посадка усов в середине августа.
      3. Посадка усов в конце августа.
      4. Посадка усов в начале сентября.
      5. Посадка усов в середине сентября.
      6. Посадка усов в конце сентября.
      7. Весенняя посадка усов.
      Опыт 5. Влияние способов посадки на приживаемость, рост и развитие земляники. Варианты опыта:
      1. Однострочная посадка. Расстояние между строчками 70 — 80 см, между растениями в ряду — 15 — 20 см.
      2. Двухстрочная посадка. Расстояние между строчками 40 см, между лентами — 70 — 80 см, в ряду — 15 — 20 см.
      Опыт 6. Влияние возраста маточных растений земляники на качество посадочного материала и его развитие.
      Варианты опыта:
      1. Посадка усами от двухлетних кустов.
      2. Посадка усами от четырехлетних кустов.
     
      МАЛИНА
      Куст растет уж много лет,
      Только старых веток нет:
      Однолетки и двухлетки,
      Ни одной нет старше ветки
     
      БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
      У малины побеги бывают только двух возрастов: однолетние и двухлетние. Даже трехлетней ветки у нее не найдешь На первом году жизни побег разрастается, набирает силы, а на второй год цветет, дает плоды и после этого засыхает, и его вырезают.
      Однолетние побеги малины не имеют достаточно плотного защитного слоя коры и поэтому малозимостойки: в суровую зиму без снежного укрытия они вымерзают.
      Интересной особенностью малины является ее позднее цветение весной, оно чаще всего падает на начало лета (середина июня), поэтому ее цветки никогда не страдают от весенних ночных заморозков.
      Перезимовавшие побеги малины весной не растут ни в длину, ни в толщину, зато из их почек быстро развиваются новые боковые побеги, на которых вскоре появляются цветки, а позже — ягоды. Самые сильные плодовые почки находятся на средней части побега, поэтому его верхнюю часть садоводы обрезают.
      Ягоды малины вкусные, ароматные и, кроме того, являются целебными — их используют при простудных заболеваниях.
      Подземная часть малины имеет многолетнее развитие. На горизонтальных («придаточных») корнях ее образует-
      ся много почек. Они прорастают и дают начало надземным побегам, которые называются корневыми отпрысками. Корневые отпрыски служат главным материалом для вегетативного размножения малины в саду. Отпрысков бывает так много, что значительную часть их приходится удалять, чтобы они не истощали маточный куст.
      Корни малины расположены неглубоко — до 30 см, поэтому малина недостаточно засухоустойчива и в засушливую погоду нуждается в поливе.
      Подготовка почвы к посадке малины. Участок под малину надо хорошо разрыхлить на глубину 20 — 25 см и тщательно очистить от сорняков. Перед самой посадкой желательно внести навоз или компост (60 т на 1 га) и заделать его. На подзолистых почвах, кроме того, вносят еще и известь (3 — 5 т на 1 га).
      Поверхность почвы выравнивают и размечают под посадку. Расстояние между рядами 2 м, а между растениями в ряду — 0,75 м. По концам планируемых рядов вбивают разметочные колышки (15 — 20 см), соблюдая расстояние между ними в 2 м.
      Посадка. Сажать малину лучше весной. Посадочный материал надо оберегать от солнца и ветра, которые могут подсушить корни. Сажают, как и землянику, по шнуру, только метки на нем (из цветных ленточек) должны быть на расстоянии 75 см друг от друга. Лопатой делают ямку таких размеров, чтобы корни саженца свободно разместились в ней. Если у корневой системы саженца случайно окажется избыточно длинный корень, его укорачивают секатором. Затем саженец опускают в ямку, расправляют его корни и, слегка потряхивая левой рукой сажёнец, правой подсыпают землю, пользуясь рас-садо-посадочным совочком. Когда корни достаточно закроются землей, надо обжать ее ногой, а потом заполнить ямку до краев. Сажать надо на ту же глубину, на которой корневой отпрыск рос раньше. Это легко можно узнать по «корневой шейке» — по цвету коры на ней. Посадку малины гораздо удобнее делать вдвоем, как и посадку яблони. Тогда не нужен и совочек: все делается лопатой.
      Следом за посадкой саженцы поливают (одно ведро на три-четыре куста). В последующие дни полив повторяют до полного приживления саженцев.
      Посадку желательно замульчировать. Мульчирующий слой настилают вокруг куста радиусом в 25 см и толщиной в 7 — 10 см. Материал для мульчирования — навоз, или перегной, или торфяные крошки.
      Рыхление и выпалывание сорняков. В междурядьях и там, где почва в рядах не замульчирована, следует регулярно рыхлить почву и выпалывать сорняки. Глубина рыхления 10 — 12 см.
      Орошение. Как уже отмечалось, малина требовательна к влаге. Надо следить за состоянием влажности почвы и по мере надобности проводить полив. Особенно необходимы два полива: после отцветания — для плодоношения, и после сбора урожая — для лучшего роста побегов замещения, которые в следующем году должны плодоносить.
      Удобрение. Органические удобрения вносятся поверхностно, в виде мульчи, а минеральные — в бороздки, перед поливом. Чаще всего проводят две подкормки: после цветения и после плодоношения. При этом вносят каждый раз примерно одну треть полной нормы удобрений. Остальную часть удобрений вносят под осеннее рыхление.
     
      УХОД ЗА КУСТАМИ
      Кусты малины на зиму пригибают к земле: два соседних куста наклоняют верхушками друг к другу и связывают шпагатом в двух местах. Пригибание способствует лучшему укрытию кустов снегом. Рано весной кусты развязывают и ставят для них опоры для подвязки, потому что побеги очень гибки и непрочны. Применяют разные способы подвязки. При подвязке к колу стебли малины сближены, скучены и поэтому плохо освещаются солнцем. Это самая неудачная подвязка. А самая удачная — шпалерная. Если можно достать прочной и нетолстой проволоки, лучше всего применить, конечно, этот способ подвязки. Вдоль ряда вбивают колья на расстоянии 6 — 7 метров друг от друга. У кольев, вбитых по концам ряда, делают крепление в виде косых подпорок или в виде растяжек из проволоки, направленных в противоположные стороны. Затем тянут проволоку от первого кола к последнему, прикрепляя ее гвоздями ко всем про-
      Пригибание кустов малины на зиму.
      межуточным кольям. Можно натянуть две или три струны проволоки. Побеги расправляют и шпагатом привязывают к натянутым струнам. Шпалерная подвязка дает значительную прибавку урожая ягод. Одновременно с подвязкой или следом за ней обрезают подмерзшие верхушки побегов, а также и все остальные побеги (до сильной почки).
      Большое внимание юный садовод должен уделить регулированию количества молодых отпрысков. Слабые побеги следует вовремя удалять, чтобы они не истощали маточный куст. На кусте надо оставить лишь восемь — десять самых сильных отпрысков, которые должны пойти на замещение отплодоносивших побегов. Удаляют также и всю лишнюю корневую поросль, оставив лишь некоторое количество сильных отпрысков, нужных для посадки. Это делают летом, одновременно с рыхлением.
      После сбора урожая двухлетние побеги малины можно удалить, не дожидаясь осени. Вырезать их надо как можно ниже, у самой земли. Если оставить пеньки, в них могут поселиться на зимовку вредители. Некоторые садоводы вырезку двухлетних побегов переносят на весну с тем расчетом, чтобы эти побеги способствовали накоплению снега. В малоснежные зимы это может иметь полезное значение.
      После больших снегопадов и оттепелей снег теряет пышность, слеживается пластами и порой тяжелым грузом ложится на пригнутую к земле малину.
      Подвязка побегов малины: а — подвязка к колу; б — шпалерная подвязка; и — веерная подвязка.
      от этого не будет вреда, но основания побегов, дугообразно изогнутые, могут поломаться. Надо очень осторожно лопатой сбросить часть снега.
      Наблюдение 1. Проследите за основными фенологическими фазами малины: распусканием листьев, цветением, созреванием ягод и листопадом. Запишите в дневнике соответствующие даты.
      Наблюдение 2. Выберите один крепкий молодой побег в кусте малины высотой не более 10 см. Наблюдайте за его дальнейшим ростом: измеряйте высоту через каждую неделю; результат измерения записывайте в дневник. Не наблюдалась ли неравномерность роста в зависимости от поливов, подкормки, от состояния погоды? Побег должен быть отмечен цветной ленточкой. Обрезать верхушку у него не надо.
      Опыт 1. Проведите опыт на тему: «Значение обрезки верхушки однолетних побегов малины». Весной выделите в малиннике двадцать крепких побегов примерно одинаковой толщины и высоты. Половину побегов оставьте без обрезки верхушки, а у остальных обрежьте верхушки. Сравните урожай ягод у обеих групп побегов.
      Опыт 2. Влияние длины корневых черенков малины на рост и развитие растений.
      Варианты опыта:
      1. Длина черенков — 15 см.
      2. Длина черенков — 20 см.
      Опыт 3. Влияние сроков посадки корневых черенков малины на рост и развитие растений. Варианты опыта:
      1. Осенняя посадка черенков.
      2. Весенняя посадка черенков.
     
      СМОРОДИНА
      Есть три сестры — живут в ладу,
      Все три — работницы в саду:
      Одна из них — белянка,
      Еще сестра — румянка,
      Последняя — смуглянка.
      В садах средней полосы обычно разводят три вида смородины: черную, красную и белую. Белая смородина, кроме цвета ягод, почти ничем не отличается от красной.
     
      БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
      Чрезвычайно интересной биологической особенностью черной смородины является необыкновенно большое количество витаминов в ее ягодах, особенно витамина С. Это давно признанный «витаминный чемпион» наших садов. По содержанию витамина С черная смородина уступает лишь шиповнику и актинидии. Витамина С в ней в семь раз больше, чем в лимоне:
      С давних пор в саду хвален Витаминный чемпион.
      С черным боком,
      С красным соком.
      В красной смородине витаминов в пять — семь раз меньше, чем в черной.
      У черной смородины хорошо окореняются черенки из однолетних побегов прошлого года. Красная смородина такими черенками размножается труднее.
      Все растение черной смородины обладает сильным и стойким запахом; у листьев и ягод он несколько различен. У красной смородины листья без особого запаха, а спелые ягоды имеют лишь легкий приятный аромат.
      Оба вида смородины весной очень рано трогаются в рост, особенно черная смородина.
      По засухоустойчивости и зимостойкости красная смородина несколько превосходит черную.
     
      ПОДГОТОВКА к ПОСАДКЕ
      Почва для посадки смородины готовится обычным порядком: хорошо разделывается на глубину 25 см, тщательно удаляются все сорняки, включая и подземные органы таких опасных многолетников, как пырей, бодяк полевой, осот, мать-и-мачеха и т. п. Перед вспашкой вносят полную норму минеральных удобрений трех основных видов — азотных, фосфорных и калийных. Однако если посадка проводится осенью, азотные удобрения в виде селитры или мочевины лучше внести потом, весной. Это сбережет легкорастворимые удобрения от вымывания их из почвы талыми водами.
      Так же, как и под малину, проводят разметку рядов с учетом расстояния между ними в 2,5 м и вбивают разметочные колышки по концам рядов. На приусадебных участках допускаются и более узкие междурядья — 2 м.
      Перед самой посадкой просматривают посадочный материал, обрезают больные или поврежденные корни. Надземную часть саженцев сильно укорачивают, оставляя пеньки длиной около 20 см. Обрезку делают, во-первых, для того, чтобы уменьшить испарение влаги листьями и этим облегчить приживание саженцев; во-вторых, для того, чтобы побеги сильнее ветвились.
      Сажать смородину можно осенью или рано весной. Но осенняя посадка лучше, так как смородина очень рано трогается в рост и при весенней посадке работу приходится проводить слишком поспешно.
      Сажают смородину по шнуру, соблюдая между кустами в ряду расстояние в 1,25 м. Кусты должны быть посажены на 5 — 7 см глубже, чем они росли раньше. При глубокой посадке нижняя часть побегов пускает придаточные корни и корневая система усиливается.
      Если почва хорошо подготовлена, можно сажать без предварительной подготовки ямок, прямо под лопату. Лопатой роют ямку достаточных размеров, чтобы корни в ней свободно поместились, опускают саженец в ямку, расправляют корни, присыпают их землей и обжимают ее ногами вокруг куста. Следом за посадкой проводят полив (одно ведро на три куста) и настилают мульчирующий материал вокруг каждого куста (навоз или компост: 3 — 4 кг на куст).
     
      УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ
      С весны и за новосадками и за плодоносящими кустами проводят обычный уход. Междурядья перекапывают на глубину 12 — 16 см, а в рядах — там, где почва не закрыта мульчей, рыхлят мотыгой или садовыми вилами на глубину 10 — 12 см. Плодоносящие кусты, как и молодые, должны быть замульчированы навозом или компостом. Норма навоза или компоста — 12 — 15 кг на куст. Осенью все это заделывают в почву (при перекопке). Кроме поверхностного внесения органических удобрений, проводят две минеральных подкормки: одну — в начале образования завязи, другую — после сбора урожая. В первую подкормку включают все три основных вида удобрений: селитру, суперфосфат и хлористый калий; во вторую подкормку включают лишь два последних удобрения, а селитры не дают. В каждую подкормку вносят половину полной нормы удобрений. Удобрения лучше вносить в бороздки, заранее сделанные мотыгой. Внесение удобрений обычно сочетают с поливом: откроют бороздку, польют ее из лейки или шланга, затем в мокрую землю бороздки вносят удобрения, после чего бороздку закрывают рыхлой почвой. Около молодых кустиков бороздки делают в виде кольца, а у старых кустов их проводят вдоль ряда, с двух сторон. В промышленных садах для этого используют окучник.
      В течение всего сезона почва должна быть рыхлой и свободной от сорняков. Рыхление и одновременное с ним удаление сорняков проводят за лето четыре-пять раз.
      По мере необходимости почву поливают. Если осень сухая, проводят еще и осенний полив.
      Ежегодно делают обрезку кустов (лучше осенью). При этом удаляют излишнее количество молодых побегов, оставляя лишь более сильные, не более трех — пяти. Вырезают также подсохшие и больные ветки или очень старые, хотя и живые. На кусте черной смородины не должно быть веток старше пяти лет. Оставленные молодые побеги укорачивают на одну треть длины.
      Обрезку красной и белой смородины проводят более умеренно. Здесь могут быть оставлены ветки в возрасте семи-восьми лет. Более старые ветки вырезают около сильного бокового побега.
      Устаревшие кусты черной смородины, сильно снизившие урожайность, иногда омолаживают (после шестисеми лет плодоношения). Для омолаживания весь куст срезают почти на уровне поверхности почвы. Весной от куста отрастают молодые побеги, из которых оставляют пять — семь отпрысков, более сильных, остальные вырезают. У оставленных побегов затем обрезают верхушки и этим усиливают ветвление, которое помогает правильно сформировать молодой куст. Однако омоложенный куст обычно не достигает прежнего уровня плодоношения: ведь у него омоложена только надземная часть, а корневая система осталась старой.
      Опыт 1. Влияние сроков посадки зеленых черенков черной смородины на их окоренение и рост. Варианты опыта:
      1. Посадка 15 — 20 июня.
      2. Посадка 1 — 5 июля.
      3. Посадка 15 — 20 июля.
      Опыт 2. Сортоизучение черной смородины (или красной). Варианты опыта — в зависимости от наличия сор-
      тов на участке. Цель опыта — выявление лучших для данной местности сортов, отличающихся по урожайности, вкусу, морозостойкости и другим качествам.
      При организации опытнической работы, кроме этих двух опытов, желательно включить и описанные выше опыты с вегетативным размножением.
      Наблюдение 1. Проведите фенологические наблюдения над развитием смородины, отмечая даты следующих фаз развития: распускания листьев, цветения, созревания плодов, листопада. Даты запишите в дневник.
      Наблюдение 2. Научитесь распознавать возраст побегов смородины (по цвету коры и по кольцевым рубчикам между приростами разных годов). Это важно для работы по обрезке куста.
      крыжовник
      На ветке конфетки С начинкой медовой, А кожа на ветке Породы ежовой.
     
      БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
      Побеги крыжовника густо усажены шипами, что сильно затрудняет уход за кустами, особенно при их обрезке. Однако в нашей стране уже выведены новые сорта крыжовника — без шипов (селекционер К. Д. Сергеева). Есть также сорта без шипов, полученные селекционером А. М. Павловой и сорт Огольцовский. Последний сорт имеет и другие достоинства: он урожаен, зимостоек, с крупными темно-красными ягодами.
      При благоприятных условиях крыжовник может расти до тридцати лет (половина жизни яблони). Но в культуре его обычно оставляют на одном месте не больше пятнадцати лег, так как урожаи потом начинают заметно снижаться.
      Крыжовник очень рано цветет — в начале или середине мая. Поэтому нередки случаи, когда его цветки попадают под весенние ночные заморозки.
      Корневая система крыжовника развита сильнее, чем у смородины. Основная масса его корней располагается
      на глубине 25 — 40 см, что необходимо учитывать при подготовке почвы под посадку крыжовника. Более глубокое залегание корневой системы способствует и большей засухоустойчивости крыжовника. Однако по зимостойкости крыжовник несколько уступает черной смородине и тем более — красной: в суровые зимы его молодые побеги иногда подмерзают.
      Из всех ягодных кустарников крыжовник имеет самую обильную и устойчивую по годам урожайность. На хороший уход он щедро отзывается большой прибавкой урожая ягод. Ягоды многих сортов крупные и вкусные. Недаром крыжовник называют «северным виноградом»:
      С виноградом сходен плод,
      Только ягоды — вразброд;
      Разошлись по ветке врозь,
      Не хотят собраться в гроздь
      И еще одна загадка:
      У северного винограда Растет колючая ограда,
      А ягоды — вразбежку,
      С листвою вперемешку.
     
      ПОСАДКА КРЫЖОВНИКА И УХОД ЗА НИМ
      Посадка крыжовника, а также уход за новосадками и старыми кустами проводятся в основном так же, как и у смородины. Но есть и некоторые особенности.
      Корневая система крыжовника более глубокая, чем у смородины, для его посадки лучше заранее готовить посадочные ямы — примерно за месяц до осенней посадки. Диаметр ямы должен быть не меньше 50 — 60 см, а глубина — 30 — 35 см. На дно ямы кладут слой хорошей пахотной земли, к нему добавляют один-два ведра перегноя, 150 г суперфосфата, 20 г хлористого калия и 50 г извести. Все это равномерно перемешивают с почвой. Ввиду большой отзывчивости крыжовника на удобрение, его норму при подкормках можно увеличивать на 30 — 50%.
      Побеги крыжовника более долговечны, чем у черной смородины, поэтому при обрезке можно оставлять побеги до семи-восьмилетнего возраста.
      Текущий уход — рыхление, полку, полив — проводят по мере надобности, не допуская почвенной корки или зарастания плантации сорняками. Все эти работы проводятся так же, как это было описано для смородины.
      Наблюдение. Проведите фенологические наблюдения над развитием крыжовника. Обратите внимание на наступление следующих фенофаз: распускание листьев, цветение, созревание плодов и листопад. В дневнике запишите соответствующие даты.
      Опыт 1. Если у вас в саду есть кусты крыжовника, выберите молодой, здоровый куст и попробуйте получить от него рекордный урожай. Для этого обеспечьте для него наилучшие условия.
      Удобрения вносите в полуторной норме. Прорыхлите почву вокруг куста и замульчируйте ее перегноем с диаметром прикустового круга 1,5 м. Перегной застелите соломой, чтобы ветки не грязнились при поливе и во время дождя. Поставьте перед собой задачу: получить с куста 10 кг ягод
      Опыт 2. Влияние сроков посадки зеленых черенков крыжовника на их окоренение и рост. Варианты опыта:
      1. Посадка 15 — 20 июня.
      2. Посадка 1 — 5 июля.
      3. Посадка 15 — 20 июля.
      Опыт 3. Влияние внекорневой подкормки минеральными удобрениями и микроэлементами. Варианты опыта:
      1. Подкормка минеральными удобрениями.
      2. Подкормка микроэлементами.
      3. Подкормка минеральными удобрениями и микроэлементами.
      Опыт 4. Сортоизучение крыжовника. Варианты опыта — в зависимости от наличия сортов на участке. Цель опыта — выявление лучших для данной местности сортов (по урожайности, вкусу плодов, морозостойкости и другим свойствам).
      При организации опытнической работы, кроме этих опытов, желательно включить и описанные выше опыты с вегетативным размножением.
     
      ...Изучайте дикорастущие плодоягодные растения... Наши леса, горы, степи представляют собой неисчерпаемые растительные богатства.
      И. В. Мичурин
     
      Глава IX
      НОВОСЕЛЫ САДА
     
      С каждым годом богатеют наши сады, пополняются новыми замечательными сортами культурных плодово-ягодных растений. Но сколько у нас еще не освоенных, не вовлеченных в культуру ценных дикорастущих растений В последнее время некоторые из них получают все большее распространение — и в крупных плодоводческих хозяйствах, и на участках садоводов-любителей. Эти растения привлекли к себе внимание различными ценными качествами: или витаминным богатством, или скороплод-ностью и зимостойкостью, или большой урожайностью, или лекарственными свойствами и т. п.
      Есть у нас в СССР немало сельскохозяйственных институтов, академий и научно-исследовательских учреждений, которые ведут селекционную работу с новыми интересными культурами, создают улучшенные сорта и разрабатывают приемы и способы их выращивания.
      Попробуйте и вы включиться в работу по выращиванию новых растений, по их распространению. Семена и посадочный материал некоторых растений вы можете достать у местных садоводов-любителей своего района. Многие энтузиасты-садоводы связаны с журналом «Садоводство» и публикуют в нем заметки о своей работе.
      Обменивайтесь семенами и черенками и со своими товарищами по школе; установите новые связи через областную или краевую юннатскую станцию. А некоторый посадочный материал, возможно, вы найдете даже рядом, в окружающей природе.
      Теперь немного познакомимся с этими новыми культурами, которые могут стать вашими новоселами — новоселами, ждущими постоянной прописки в саду
      И ограда в саду,
      И закуска дрозду,
      И от хвори настой —
      Ароматный, густой.
      Шиповник широко известен как дикорастущий кустарник. Он встречается на опушках и светлых полянах в лесу, а также по склонам оврагов.
      У шиповника колючие шипы, красивые, крупные цветки алого цвета и крупные оранжево-красные ягоды. Шиповник образует труднопроходимые заросли кустов, и его нередко используют как живую изгородь. За красоту цветков и ягод ему дают место в парёах. Ягодами шиповника охотно питаются многие птицы, особенно дрозды.
      В последнее время шиповник привлек к себе всеобщее внимание еще одной ценной биологической особенностью: оказалось, что его ягоды необычайно богаты витаминами, особенно витамином С. Это — непревзойденный витаминный чемпион В нем витаминов гораздо больше, чем даже в черной смородине.
      На верхушке ягоды шиповника мы видим остатки чашелистиков, и ягода получается как бы с «чубом» или с «хохлом».
      Сам «плод» — это «ложная ягода», потому что наружный слой его — красный и довольно вкусный — образуется из цветоложа. А из пестиков вырастают настоящие плодики — мелкие колючие орешки или семянки, которые занимают всю середину ягоды. Красный «плод» шиповника как раз и является хранилищем витаминов:
      Плод горит на ветке пылко — Витаминная копилка
      Шиповник. Ветка с цветком и плод.
      Шиповник теперь стал «уважаемым» садовым ягодным кустарником, целителем многих наших болезней. Ягоды шиповника — это основное сырье для витаминных заводов.
      Селекционеры упорно работают над улучшением ши-повника: чтобы его ягоды были крупнее, урожайность — выше да колючек чтобы было поменьше, а еще лучше — совсем бы снять их с шиповника.
      Если вам в лесу попадется где-либо шиповник с более крупными ягодами, пересадите к себе несколько корневых отпрысков и ухаживайте получше. Его ягоды год от года будут укрупняться, и куст станет более урожайным: из дикаря он превратится в культурный.
      Есть несколько видов шиповника. Из них более богат витаминами тот, у которого название — Роза коричная. Поменьше витаминов у другого вида, но зато он более урожайный. Он называется: Роза морщинистая, или иначе: Роза-ругоза. У него морщинистые листья. А почему шиповник «величают» розой, вам, наверно, известно: он — родоначальник всех культурных сортов роз. Какой-то далекий, «древний» шиповник — это прадедушка красавицы розы, царицы цветов
      Шиповник во множестве образует корневые отпрыски. Вот ими и можно размножать его. Можно так же, как и малину, размножать шиповник корневыми черенками. Сажать его надо где-то в стороне, на краю участка — иначе он своими отпрысками будет мешать другим растениям.
      Шиповник — растение светолюбивое, зимостойкое и довольно засухоустойчивое.
      Спелые ягоды шиповника — оранжево-красные, их собирают, высушивают и отправляют на витаминный завод. Сушить полагается при температуре плюс 85° — 90° и не на солнце, а в русской печке, в духовке. От солнечной сушки часть витаминов разрушается. Высушенные ягоды становятся буровато-красными, с морщинистой поверхностью.
      В домашних условиях можно приготовить витаминный напиток в виде водной настойки. Одну столовую ложку сушеных ягод промывают сначала холодной водой, затем заливают двумя стаканами кипятка и кипятят в течение 10 минут на медленном огне в эмалированной по-
      суде. После этого надо дать шиповнику настояться в течение суток. Настой процеживают через плотную ткань, чтобы в него не попали колючие волоски от плодиков. Употребляют настой по 0,5 стакана в день.
      Из сушеных ягод, а также и из свежих, приготовляют чай. Берут одну столовую ложку ягод на литр воды и кипятят в эмалированной посуде в течение пяти — десяти минут. Разливают чай через ситечко или слой ткани. Витаминный напиток и чай можно хранить в непрозрачной стеклянной посуде (можно обернуть ее черной тканью) в течение пяти-шести дней. За это время содержание витаминов уменьшится незначительно.
      Посадите шиповник — и у вас будет своя садовая аптека. Витамины не только лечат, но и предупреждают многие болезни.
     
      АКТИНИДИЯ
      В диком состоянии актинидия растет в Приморском крае. Это вьющийся кустарник-лиана, который в лесу забирается по стволам деревьев на высоту до 30 м и выше. У культурных сортов лианы значительно короче (до 7 м). Актинидия — двудомное растение, цветки женские и мужские — на разных лианах.
      Ягоды актинидии округло-продолговатые, сладкие, с нежной душистой мякотью; созревают в начале сентября.
      И. В. Мичурин давно обратил внимание на это интересное растение и вывел несколько сортов с лучшим вкусом, чем дикорастущие. Из них наиболее известны: Ананасная Мичурина и Клара Цеткин. В последние годы селекционер Ф. К. Тетерев вывел замечательный сорт — Актинидия № 1.
      Ученые выяснили, что по содержанию витаминов ягоды актинидии превосходят даже черную смородину. Для покрытия суточной нормы витамина С человеку достаточно съесть следующее количество плодов: вишни — 250 — 300 г, яблок — 300 — 400 г, малины — 150 г, черной смородины — 50 — 60 г, а актинидии — лишь 12 — 15 г. Подсчитано, что один куст актинидии может обеспечить круглогодовую потребность в витамине С семьи из трех-четырех человек. Вяленые ягоды актинидии напоминают сушеный бессемянный виноград (киш-миш).
      Актинидия мирится с затенением, хорошо растет в полузатененных местах. Можно посадить ее, например, у стены здания, где она не только даст хороший урожай, но будет служить также и украшением здания, его «вертикальным» озеленением.
      Взрослые растения актинидии очень зимостойки, выдерживают морозы в 40 — 45°. Но молодые растения сильно страдают от зимней стужи и требуют укрытия (до трехчетырехлетнего возраста).
      Актинидия легко размножается черенками (и зелеными, и деревянистыми), труднее — семенами. Семена надо высеять под зиму и неглубоко заделать (на 2 — 3 см) — засыпать торфяной пылью. Место посева укрыть листвой, соломой, а весной снять это укрытие. Всходы появляются в мае — июне.
      Лимонник китайский родом с Дальнего Востока. Все его надземные части имеют запах лимона. Лимонник — лиана со стеблем, способным взбираться по стволам деревьев на высоту до 15 м. Лимонник — однодомное растение: мужские и женские цветки на одном растении. Цветет он крупными цветками — светло-розовыми и белыми. Плоды красные или оранжевые, образуют плотную кисть. Ягоды величиной и формой с горошину. Они очень богаты витаминами, в том числе и витамином С. Созревание ягод в конце августа — в начале сентября. Созревшие ягоды очень терпйие, в свежем виде несъедобные. Они идут на переработку: для производства сиропов, соков, мармелада, конфет, а также для изготовления лекарств. Различные напитки из ягод, из листьев и коры лимонника, а также лекарственные настойки и таблетки из семян оказывают бодрящее воздействие на организм человека: они снимают усталость, повышают остроту зрения. Местные жители Дальнего Востока заваривают ветки лимонника и пьют отвар как чай.
      Корни лимонника располагаются неглубоко, поэтому он очень требователен к плодородию почвы. Требователен он и к свету: в затененных местах плодов не дает. Не переносит избытка влаги, однако нуждается в повышенной влажности воздуха. Зимостойкость высокая. Однолетние сеянцы плохо переносят засуху.
      Размножают лимонник черенками, корневыми отпрысками и семенами. Свежесобранные семена высевают осенью, под зиму. Весной появляются всходы. Плодоношение наступает на четвертый-пятый год.
     
      ОБЛЕПИXА
      Желто-красных ягод ком Скрыл всю ветку целиком: Облепил кору на ней И висит до зимних дней.
      Облепиха получила название за свое удивительно обильное плодоношение: ветка буквально «облеплена» кругом плотно сидящими ягодами.
      Облепиха родом из Сибири. Растет она в диком состоянии и в других местах: в Средней Азии, на Северном Кавказе и т. п.
      Интерес к облепихе возрос с тех пор, как было открыто, что она — природный поливитамин. Ягода содержит богатый набор разных витаминов, хотя по содержанию витамина С и уступает актинидии и шиповнику. Облепиховое масло, получаемое из ягод, имеет важное применение в медицине.
      Облепиха имеет много разновидностей. Для введения в культуру более интересна облепиха высотой куста до 3 м. Облепиха — двудомное растение, опыляемое ветром. На восемь — десять женских кустов надо посадить один мужской.
      Ягоды овальной формы, величиной с горошину, оранжево-красного цвета, с одной косточкой в середине (плод — костянка). Вкус ягод — сладковато-кислый.
      Плоды облепихи могут сохраняться на кустах в течение всей зимы, если до них не доберутся птицы.
      Плодоношение наступает с трех-четырехлетнего возраста.
      Облепиха — очень морозостойкое и светолюбивое растение; почву предпочитает легкую — песчаную и супесчаную.
      Лимонник. Облепиха.
      Сеянцы ее высаживают не ранее трехлетнего возраста: в это время начинают закладываться цветочные почки, по которым определяют пол растения.
      Уход за облепихой не имеет особых отличий от ухода за смородиной или крыжовником.
      Собирать плоды облепихи — нелегкое дело: ягоды крепко держатся, плодоножка совсем короткая, кругом — острые колючки. В Сибири урожай плодов собирают после морозов: под кустом расстилают полотно и стряхивают ягоды.
      Как свежие, так и мороженые ягоды используют и в сыром виде, и в виде варенья, киселей, желе, соков и т. п.
      Размножают облепиху корневыми отпрыскахМи и семенами, которые высеивают осенью, а после непродолжительной стратификации можно сеять и весной.
     
      ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА
      В последние годы черноплодная рябина завоевывает все большее признание. Плоды и соки из нее считаются хорошим средством для лечения сосудистых заболеваний. Бийский витаминный завод выпускает таблетки из плодов рябины с высоким содержанием витаминов С и Р. Это лучший доктор: «Ягода рябинка — черненькая спинка» Плоды черноплодной рябины являются также отличным пищевым красителем, который может придавать красивый рубиновый цвет разным продуктам технологической переработки (варенью, джему, мармеладу и т. п.). Интересна черноплодная рябина и как декоративное растение. Красива она и во время продолжительного цветения, когда каждый куст кажется одним огромным букетом, и во время поспевания черных ягод, и осенью — в ярком пурпуровом уборе листьев. Еще давно И. В. Мичурин говорил о черноплодной рябине: «Черноплодная рябина является ценным плодовым деревом в нашем крае, так как она вполне вынослива к нашим суровым зимним морозам и дает хорошего, сладкого вкуса плоды черной окраски, которые с успехом могут идти для разных технических переработок».
      Чаще разводят кустовую разновидность черноплодной рябины; она растет раскидистым кустом. Это — светолюбивое и холодостойкое растение с повышенной требовательностью к влаге. Сажать ее можно на расстоянии 3 м куст от куста. Требовательность к почве и удобрениям тоже повышенная. Размножают ее корневыми отпрысками, черенками и семенами.
     
      ЖИМОЛОСТЬ СЪЕДОБНАЯ
      Жимолость съедобная особенно интересна своей скороспелостью: ее плоды созревают на неделю или полторы недели раньше земляники. Хороша она и как декоративное растение парков. Это густой куст высотой до 1,5 м. Плоды синеватые, с сильным сизым налетом, по вкусу они напоминают голубику. Ягоды продолговатой формы, до 2 см длины и около 1 см в диаметре. Их можно употреблять свежими, сушеными, а также варить из них варенье, повидло, джем, готовить соки и напитки и т. п. Варенье и по вкусу и по цвету напоминает вишневое.
      Жимолость теневыносливое, влаголюбивое растение и зимостойкое. При недостатке влаги плоды получаются терпкими. Развивается медленно. Размножают ее семенами и черенками.
     
      ИРГА
      Ирга в диком состоянии растет в лесах Прибалтики, на Северном Кавказе, в средней полосе и т. п. Это кустарник высотой до 4 м и даже выше. Белые или кремовые цветки ирги собраны в кисть, похожую на черемуховую. Эти цветки поражают своей морозостойкостью: они переносят морозы до минус 5° — 7° Зрелые плоды становятся почти черными с сизым налетом. Вкус ягод сладкий, без признаков кислоты. Ягоды нежные, с тонкой кожицей, поэтому собирают их в небольшие корзинки емкостью от 2 до 5 кг. Их сушат на железных крышах в специальных ящиках, верх которых закрывают стеклом, а в стенках просверливают отверстия для воздуха. В теплые дни ягоды высыхают за два-три дня. Из сушеных ягод варят компоты и кисели.
      Ирга — удивительно морозостойкое растение и не требовательное к почве. В молодом возрасте легко переносит затенение. Плодоношение наступает с четвертого года после посадки. Кусты ирги имеют плотное размещение ветвей, и в них охотно гнездятся мелкие насекомоядные птицы. Благодаря декоративности кустов иргу используют для посадки в парках. Разводят ее.корневыми отпрысками и семенами.
      Ирга считается одной из ведущих плодовых пород в Коми-Пермяцком округе. Кудымкарский плодопитомник этого округа выпускает большое количество саженцев окультуренных сортов этого ценного плодового растения.
     
      АЙВА ЯПОНСКАЯ НИЗКАЯ
      Айва японская низкая — это небольшой кустарник, высотой до 1 м, иногда выше. Имеет редкие шипы, листья плотные, блестящие, как у вечнозеленых растений. Цветет этот кустарник необычайно красиво. Весь куст сплошь покрывается гирляндами крупных оранжевых цветков. Цветение продолжается около месяца. Плод айвы — ложная многосемянка, толстая, мясистая. Наружная часть его образуется из цветоложа. Плоды имеют разнообразную форму: одни похожи на яблоко, другие — на грушу, третьи — на репу и т. п. Средний вес плода 20 — 30 г. При хорошем уходе куст айвы может дать урожай до 5 кг плодов. Плоды очень кислые и пригодны только для переработки. Из них варят варенье, компоты, готовят лимонады и т. п. Размножают айву семенами, которые высевают осенью, а если их стратифицировать во влажном песке, то можно сеять и весной.
     
      ВОЙЛОЧНАЯ ВИШНЯ
      «Войлочная вишня — это краса сада», «Не деревце, а сказка» — так о ней отзываются садоводы-любители.
      Войлочная вишня — кустарник высотой в 2 — 2,5 м. Листья мелкие, снизу — с войлочным опушением (отсюда и название этого растения). Стройные кусты войлочной вишни в пору цветения от основания до верхушки сплошь покрыты душистыми цветками и похожи на огромные букеты. Красивы растения и осенью, когда ветки нагружены гирляндами глянцевых плодов. Но и после снятия урожая листва радует глаз: сначала своей зеленью, а потом, осенью, желто-оранжевым нарядом. При хорошем уходе садоводы-любители собирают с дерева по одному ведру ягод. Плоды прикреплены на коротких плодоножках и буквально облепляют ветки. Мякоть плода сочная, освежающая, кисло-сладкого вкуса.
      Войлочная вишня самобесплодна. Нормальный урожай дает лишь при опылении пыльцой другого растения этой вишни. Во время налива ягод очень нуждается в поливе.
      Размножают эту вишню посевом семян, зелеными черенками и отводками. Семена можно сеять осенью, под зиму, или перенести посев на весну, но тогда возникают хлопоты по стратификации семян. Отводки лучше делать в середине июня. Побег нужно предварительно надломить, иначе он не окоренится. На третий год кусты уже цветут и дают первые плоды.
      Стратификацию семян иногда проводят упрощенным способом. Перемешивают их с влажным песком и помещают в полотняный мешочек, а мешочек осенью кладут в ящичек и зарывают в землю на глубину штыка лопаты. После оттаивания почвы весной ящичек выкапывают, извлекают мешочек с семенами и семена высевают сначала на грядке с добавкой большого количества песка. К осени саженцы можно высадить уже на постоянное место в саду.
     
      ЕЖЕВИКА
      Куст, как еж, задорный, Плод — зернистый, черный.
      У ежевики стебли с шипами, они колючие, как еж, потому и называется она так. Ежевика заслуживает того, чтобы ее посадить где-то, хотя бы в уголке сада. Ягоды ежевики имеют приятный кисло-сладкий вкус и полезны для здоровья.
      По склонам лесных оврагов, на опушках можно встретить дикорастущую ежевику. Иногда встречаются зарос-
      ли более крупноплодной ежевики. Стебли ежевики не могут держаться и стелются по земле. Ягоды такие же «зернистые», как у малины, только цветом почти черные, с сизым налетом.
      Найдите в лесу более крупноплодную ежевику и посадите в своем саду. А еще лучше, если есть возможность, достаньте давно выведенную И. В. Мичуриным культурную ежевику, лучший сорт которой называется Изобильная.
      Ежевика — близкая родственница малины, можно сказать, ее «родная сестра». Стебли ежевики надо весной поднимать и подвязывать к опоре типа шпалер с натянутой проволокой. Осенью, ближе к зиме, побеги отвязывают и кладут на землю. Можно еще набросать на них травы — для лучшей перезимовки, для придувания снега.
      Уход за ежевикой примерно такой же, как и за малиной. Двухлетние побеги тоже вырезают, а однолетние — прореживают, удаляя более слабые. Рыхлят почву, поливают и т. п.
      Ежевика хорошо размножается отводками. В половине августа молодой побег недалеко от его конца зарывают в почву на глубину в 5 см. В ту же осень отводки развивают корни. Но пересаживать их надо через год с комом земли. На третий год после посадки ежевика дает первые ягоды.
     
      ГУМИ
      Гу ми — кустарник высотой до 1,5 м. Плодоносит на третий год после посадки. Плоды овальные, ярко-красные, с белыми точками. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая. Гуми — это сахалинский гость, его родина — Сахалин.
      Размножать этот ягодный кустарник можно черенками, отводками и семенами.
     
      КРАСНАЯ ЧЕРЕМУХА (ВИРГИНСКАЯ)
      У красной виргинской черемухи ягоды довольно вкусные, но особенно хороши они для варенья. Растение морозостойкое и очень неприхотливое. Размножают эту черемуху семенами и корневыми отпрысками.
     
      КАК ПОЛУЧАЮТ НОВЫЕ СОРТА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
      Вегетативный способ размножения — основа разведения плодовых и ягодных растений, а семенной способ размножения — основа получения новых сортов.
     
      ДВОЙНЫЕ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАДАТКИ СЕМЕНИ
      Вегетативная часть растения, которая служит для размножения, — черенок, побег, почва и т. п. — несет в себе признаки только одного растения — материнского. А в семенах есть задатки признаков и свойств двух растений: материнского и отцовского. Материнское растение — то, на котором семя выросло, а отцовское — то, чьей пыльцой был опылен цветок. Если материнское и отцовское растения принадлежат к разным сортам, то молодое растение, выросшее от них, называется гибридом, то есть помесью двух сортов. В гибридных растениях признаки и свойства родителей могут сочетаться по-разному: одни из гибридов могут повторить признаки материнского или отцовского организма и не дать ничего нового; в других могут соединиться плохие свойства и того и другого родителя — получается сорт совсем плохой. И только в очень редких случаях сочетаются хорошие признаки обоих родителей и получается удачный новый сорт.
      При выведении новых сортов применяют два основных способа: 1) с использованием искусственного скрещивания, 2) без искусственного скрещивания. Искусственным скрещиванием называется перенос человеком пыльцы с одного цветка на другой. Более простой способ селекции — без применения искусственного скрещивания, с использованием только отбора.
      И без искусственного скрещивания — от свободного опыления цветка пчелами — могут иногда получаться новые хорошие сорта. Надо только уметь заметить их, оценить по достоинству и взять для хозяйственного использования. Так были получены многие замечательные сорта народной селекции, например: Антоновка, Анис, Боровинка, Грушовка, Коричное, Бабушкино и т. п. Еще и теперь есть сорта народной селекции, выведенные путем отбора, но не всегда они получают широкую известность. Их знают и ценят лишь в каком-нибудь одном районе или в нескольких рядом расположенных деревнях. Почетная задача юных садоводов заключается в том, чтобы выявить такие местные, малоизвестные, но ценные сорта, а также заняться размножением и распространением их.
      И. В. Мичурин писал: «Следует обратиться к самому верному и надежному способу получения новых сортов путем посева семян, взятых из отборных плодов лучших сортов как своих, так и иностранного происхождения... Вот семена их-то и сейте, кто сколько может, и поверьте, труды ваши, в общем, не пропадут даром...» Этот способ и теперь применяют селекционеры в своей работе. Например, сорт земляники Красавица Загорья был получен селекционером М. Н. Симоновой путем посева семян от свободного опыления сорта Комсомолка.
      Таким способом новые сорта создают не только ученые-селекционеры. Многие любители-садоводы увлечены этим делом и добиваются тоже немалых успехов. Мы советуем юным селекционерам вести работу с ягодными культурами, так как они быстрее вступают в пору плодоношения.
      В старых садах нередко можно обнаружить, что где-то около ствола яблони, или у забора, или у стенки дома незаметно из травы вылезают кустики крыжовника или смородины, хотя их здесь никто не сажал. Оказывается, их посеяли птицы Кустики выросли из семян тех ягод, которые птицы склевали. Надо высадить кустики на простор: на светлое место, на хорошую почву, и дождаться первых плодов, чтобы сделать отбор. А еще лучше — не ждать, когда птицы посеют семена в вашем саду, а самим отобрать лучшие плоды с хорошего сорта крыжовника или смородины и посеять семена из них. Плоды желательно брать с той стороны куста, где рядом растет куст другого сорта — тоже хорошего по своим качествам (урожайности, величине и вкусу плодов, зимостойкости и т. д.).
      Извлеките семена, промойте их водой и посейте на грядочке с хорошей почвой: с каждого плода — на отдельном рядочке (поперек грядки). Посеять семена можно сразу же после извлечения их из спелой или переспелой ягоды. Если всходов не будет в то же лето, то они появятся весной. Молодые растеньица надо распикировать, рассадить пореже, чтобы им не было тесно, а потом довести до первого плодоношения. Через три — четыре года после посева семян будет проверена зимостойкость, а когда появятся первые плоды, вы сможете сделать отбор: по вкусу ягод, их величине, окраске и форме плода и т. п. Часто делают еще дополнительный отбор и по второму плодоношению. Все неудачные гибридные растения — долой из сада А те, что оказались по качеству плодов более удачными, надо оставить и продолжить дальнейшее изучение полученных растений: по зимостойкости, засухоустойчивости, урожайности, устойчивости против болезней и т. п.
      Можно посеять также и плодики земляники, разбросанные по поверхности ягоды. Лучше брать их с нижней части ягоды: из них получаются более крепкие растения. И ягоду надо выбрать более крупную, с хорошего, здорового, высокоурожайного растения. У И. В. Мичурина есть подробное описание, как вырастить землянику из семян. Вот сокращенное изложение его рекомендации.
      Семена земляники после сбора вызревших ягод наносятся вместе с мякотью на кусок грубого полотна и в таком виде просушиваются на солнечном месте в течение двух-трех дней. Затем полотно перетирается в руках над подостланной бумагой. Легко отделившиеся семена вместе с сухой и измельченной мякотью надо высевать в заранее подготовленные ящики или цветочные горшки. Почву брать более легкую, с добавкой речного песка (половина песка, половина дерновой земли, с небольшой добавкой торфа). На дно ящика или горшка кладется слой битых черепков, чтобы при поливе излишняя вода свободно стекала и корни получали больше воздуха. Перед посевом почву следует смочить из мелкого ситечка.
      Посеянные семена надо сверху затрусить тонким слоем торфяной пыли и, не поливая (при поливке семена можно сместить), накрыть цельным куском стекла.
      Недели через две-три появляются всходы. С развитием третьего листа их пикируют в ящики с хорошей почвой. К середине осени они образуют кустики. Ящики с кустиками оставляют зимовать в саду под прикрытием слоя сухих листьев, а весной рассаживают на низкие гряды. Некоторые растения гибридной земляники дают ягоды уже в первое лето после высадки на грядку, но большинство их приносят урожай лишь в следующем году. Тогда и можно провести отбор по плодоношению.
      В вашем саду и в близлежащих садах может не оказаться хорошего подбора сортов, интересных для свободного опыления. Некоторые опытные учреждения по садоводству оказывают помощь юным садоводам. Вот, например, объявление, опубликованное в книге по садоводству:
      «Дирекция совхоза имени В. И. Ленина, Ленинского района, Московской области, идя навстречу юным садоводам и располагая посадками ценных сортов ягодных культур, охотно выполняет заказы на семена, полученные от перекрестного свободного опыления (земляники, смородины, крыжовника, малины). Заказы следует посылать заблаговременно, чтобы в течение лета можно было бы приготовить нужные семена».
     
      ИСКУССТВЕННОЕ СКРЕЩИВАНИЕ И ОТБОР ГИБРИДНЫХ РАСТЕНИЙ
      Когда получают новый сорт при свободном опылении, то известно только материнское растение, а отцовское — неизвестно. Это затрудняет селекционную работу, ограничивает возможность управлять сочетанием признаков гибридного организма. Более сложным, но зато и более успешным является селекция с применением искусственного скрещивания. При использовании этого приема и отцовское растение известно: с него берется пыльца.
      Работу по скрещиванию начинают с подбора родительской пары по сортам. Намечают, какое растение будет материнским, то есть на каком растении будут опылять цветок, а затем будет созревать плод. Намечают и отцовское растение — то, с которого будут брать пыльцу. При этом стараются подобрать родительскую пару так, чтобы материнское и отцовское растения обладали ценными качествами, дополняющими друг друга: по урожайности, зимостойкости, времени созревания, качеству плодов и т. п. Поясним это примером. Сорт земляники Комсомолка значительно урожайнее сорта Мысовка, но ягоды Мысовки вкуснее ягод Комсомолки. Вот и можно поставить задачу: путем скрещивания получить новый сорт, такой же урожайный, как Комсомолка, и в то же время с такими вкусными ягодами, как у Мысовки.
      При подборе родительских пар надо иметь в виду, что старые сорта сильнее передают свои свойства, чем молодые. Поэтому лучше подбирать оба растения «молодых» сортов, то есть недавно выведенных, у которых легче «расшатать» наследственную основу.
      Схема кастрации цветка земляники с удалением околоцветника: 1 — бутон земляники; 2 — место надреза околоцветника на нижней стороне бутона (показано линиями), 3 — цветок земляники после кастрации.
      Схема кастрации цяетка малины с удалением околоцветника: 1 — бутон; 2 — место надреза околоцветника на нижней стороне бутона (показано линиями); 3 — цветок малины после кастрации (пестики плотно соединены между собой, рыльца еще не созрели); 4 — рыльца готовы к опылению (пестики разошлись).
      Разберем на примере земляники, как проводят скрещивание растений.
      У того сорта, который должен быть материнским, выбирают хороший, крепкий кустик. На цветоносе подбирают два-три более сильных бутона и предназначают их для опыления, а более слабые бутоны отщипывают. Прежде чем проводить опыление, надо удалить тычинки, чтобы цветок не мог опылиться своей пыльцой. Удаление тычинок называется кастрацией. Она производится своевременно, без опоздания — пока тычинки еще не созрели и не высыпали пыльцу. Сигналом для проведения этой работы служит обнажение у бутона края белых лепестков венчика. Тычинки удобнее удалять вместе с околоцветником, то есть вместе с чашечкой и венчиком. В цветке должны остаться только пестики, расположенные в середине цветка (тычинки размещаются вокруг пестиков кольцом). Удаляют околоцветник с тычинками при помощи лезвия безопасной бритвы. Для этого делают надрез снизу бутона, держа лезвие параллельно цветоножке и отступя от нее по направлению к краю бутона. Срез делают осторожно, чтобы не перерезать пыльники, иначе может высыпаться пыльца, и тогда цветок будет не годен для перекрестного опыления.
      Когда кольцевой надрез сделан, околоцветник вместе с тычинками снимается в виде колпачка. Надо внимательно проверить: не остались ли тычинки на цветке, все ли они удалены. Если остались неудаленные тычинки, их снимают с цветка острой булавкой или пинцетом. Так делают и с другими цветками данного цветоноса, которые тоже предназначены для искусственного скрещивания.
      После удаления тычинок на цветки надевают изолятор в виде мешочка из марли или бумаги размером 15 X 10 см. Иногда в изолятор заключают каждый цветок отдельно. В таком случае изолятор делают совсем небольшой — в виде бумажной трубочки, которую надевают на цветок. Концы трубочки завязывают ниткой. Изолятор нужен для того, чтобы пчелы не занесли пыльцу другого сорта. Дня через три-четыре после опыления его снимают с цветка.
      Изоляторы надевают и на бутоны отцовского растения: они обеспечивают сортовую чистоту пыльцы. Когда придет срок опыления, изолятор с отцовского растения снимают, а цветок срывают и подносят ближе к цветку
      материнского растения, чтобы удобнее было переносить пыльцу. Иногда цветки отцовского сорта не заключают в изолятор, а просто выщипывают пинцетом не совсем созревшие тычинки и на бумажке помещают их в эксикатор, на дно которого положен хлористый калий, поглощающий влагу. Дня за два тычинки дозревают, пыльники лопаются, а пыльцу собирают в чистую пробирку, где она и хранится до опыления цветка.
      Когда на рыльцах пестиков появится блеск, пора проводить опыление. Это бывает обычно дня через два после удаления тычинок. Заранее готовят «пылилку» для переноса пыльцы. От бутылочной пробки или от резинки, которой стирают карандашные линии, отрезают кусочек и накалывают его на конец препаровальной иглы с ручкой. Получается удобная «пылилка». Пробка или резинка должны быть совершенно чистыми. Если намечено провести несколько скрещиваний пыльцой разных сортов, надо приготовить несколько «пылилок».
      При опылении цветка сначала «пылилкой» прикасаются к заготовленной пыльце или к тычинкам сорванного цветка с мужского сорта, а затем прикасаются ею к пестикам цветка женского сорта. Можно обойтись и без «пылилки». Сорванным цветком мужского сорта, который был под изолятором, надо прикоснуться к цветку материнского сорта, добиваясь контакта между тычинками и пестиком. Пыльцу наносят в изобилии. Опыленный цветок немедленно заключают в изолятор. Дня через три-четыре изоляторснимают, а перед созреванием гибридных плодов снова надевают, чтобы ягоды Схема кастрации цветка случайно не опали и не по- крыжовника с удалением терялись. околоцветника...
      Подобным способом проводится искусственное скрещивание и у других ягодных культур.
      У цветков малины после удаления тычинок опыление надо проводить тогда, когда пучок пестиков начинает расходиться в стороны.
      Удаление тычинок у смородины производится в то время, когда на кусту появляется первый цветок. Опыление цветка у черной смородины обычно проводят следом за удалением тычинок.
      После скрещивания в дневнике делается запись по следующей форме.
      НАБЛЮДЕНИЯ НАД СКРЕЩИВАНИЕМ РАСТЕНИИ
      Гибридные плоды собирают в полной зрелости, лучше даже перезрелые. У земляники семянки срезают лезвием бритвы вместе со слоем мякоти с нижней части ягоды и подсушивают на чистой тряпочке.
      У смородины, крыжовника и малины семена, извлеченные из ягод, промывают водой и подсушивают на тряпочке или бумаге. Семена нельзя сильно пересушивать. Их можно хранить на полу жилого помещения, подальше от печки.
      Высевать гибридные семена можно или сразу после извлечения из ягод, или осенью, или рано весной. Иногда
      их высевают и среди зимы в ящики с хорошей почвой, а ящики до весны зарывают в снег.
      Когда у гибридных растений появляются два-три листочка, их пикируют, при этом делают отбор: удаляют все слабые растения, а также и те, которые поражены болезнями.
      Над гибридными растениями ведут наблюдения, которые записываются в дневнике.
      НАБЛЮДЕНИЯ ЗА (НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЯ) ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ
      Выращивать гибридные сеянцы надо на высоком аг-рофоне, то есть при самом хорошем уходе. Это важно для закрепления у гибридного растения более культурных признаков и качеств.
      Уже на следующем году после посева гибридные сеянцы земляники и малины могут дать первые плоды.
      После первого и второго плодоношения надо удалить все малоурожайные растения.
      Опыт 1. Проведите отбор гибридных сеянцев от свободного опыления у смородины или другой ягодной культуры.
      Опыт 2. Проведите искусственное скрещивание между двумя сортами земляники, малины или другой ягодной культуры. Отберите лучшие гибридные растения и продолжайте их изучение. При получении удачного гибридного растения займитесь его размножением и распространением.
      Опыт 3. Сравните развитие растений земляники из семянок, взятых с нижней части ягоды, и из семянок, взятых с верхней ее части. Какие растения получились более крепкими?
     
      Глава XI
      ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
     
      Без защиты растений от вредителей и болезней нельзя получить достаточно высоких урожаев и хорошего качества плодов
     
      КАК ЗАЩИТИТЬ РАСТЕНИЯ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
      Есть три вида способов защиты растений от вредителей и болезней: агротехнический, биологический и химический.
      Агротехнические средства ограничивают накопление и массовое размножение вредителей: весеннее окучивание смородины, например, помогает в борьбе с огневкой.
      К биологическим средствам относится, главным образом, использование насекомоядных птиц в борьбе с вредителями. Например, скворец за время выкармливания птенцов доставляет в гнездо около восьми тысяч майских жуков и их личинок. Синица в весеннюю пору уничтожает за день такое количество насекомых, которое равно весу ее тела. Даже воробьи, которые относятся к зерноядным птицам, в период выкармливания птенцов уничтожают много вредных насекомых, особенно личинок яблонного долгоносика, которых он приносит своим птенцам. Поэтому охрана полезных птиц и их привлечение в сады должны стать важным и почетным делом юного садовода. Большое значение имеет зимняя подкормка птиц, для чего устраивают специальные кормовые столики и полки. Важно также обеспечить птиц весной хорошими гнездовьями.
      К химическим средствам борьбы относится применение различных ядовитых веществ, которые выпускает химическая промышленность. Эти вещества предназначены для отравливания вредителей или для уничтожения зародышей болезней. Многие из этих средств — сильно-действующие яды, опасные для здоровья, и обращение с ними требует исключительно большой осторожности. Такие химические средства мы не можем рекомендовать юным садоводам. Однако есть ядовитые вещества не химического, а растительного происхождения. Многие из них не так опасны, и при определенной осторожности ими могут пользоваться и юные садоводы. Употребляются они, главным образом, в виде настоев и отваров различных травянистых растений, содержащих отпугивающие и едкие вещества. Такие растения называются инсектицидными.
      Инсектицидные растения широкодоступны: они растут и в лесу и на полях в виде сорняков, а некоторые из них даже являются культурными растениями.
      Токсические и отпугивающие свойства многих растений изменяются в зависимости от того, в какой фенологической фазе взяты растения. Токсические свойства листьев, стеблей, корней, цветков или плодов также различны. Поэтому желательно за два-три дня до массового применения настоя или отвара травы провести пробное опрыскивание на небольшом числе растений или даже на одной ветке куста. И определить, как такое опрыскивание подействовало на вредителей: подсчитать количество погибших больных и здоровых вредителей и сравнить с контрольными растениями, которые не подвергались опрыскиванию. Результаты подскажут, нужно ли изменить дозировку растительного сырья.
      Настои из листьев и стеблей наиболее активно действуют от начала отрастания до начала цветения. Лучше всего собирать травы в начале цветения и использовать их свежими или в засушенном виде, что дает возможность хранить их довольно долгое время. Сушить их надо в тени.
      Собирать инсектицидные растения следует в сухую погоду, когда сойдет утренняя роса. При изготовлении настоев для опрыскивания растительное сырье грубо измельчают, а после настаивания в воде жидкость процеживают через двойной слой марли, через мешковину или через сито от опрыскивателя. Жидкость из набухшего растительного сырья надо сильнее отжать.
      Если настои держать в посуде с плотной крышкой, например, в трехлитровой банке с пластмассовой крышкой, они могут сохранить свою токсичность в течение одного-двух месяцев. Но держать их надо в прохладном и темном месте.
      Настои и отвары можно готовить более концентрированными, а перед употреблением разбавлять водой до нужных пределов. Это будет уже так называемый «рабочий раствор».
      При хранении настоев и отваров на посуде должна быть этикетка с названием настоя и с отметкой степени его концентрации и даты изготовления.
      В тех случаях, когда в настой рекомендуют добавлять мыло, лучше брать зеленое жидкое мыло: оно быстрее и полнее смешивается с раствором. Если зеленого мыла нет, его заменяют хозяйственным, но кусок мыла следует мелко настрогать и предварительно распустить в небольшом количестве горячей воды. Мыло добавляется в раствор перед употреблением.
      Обработка растений раствором обычно повторяется через пять — семь дней, а также и впоследствии, если это требуется.
      Наконечник опрыскивателя надо держать примерно на полметра от растения и наносить раствор тонким слоем, не допуская образования стекающих капель.
      В работе с инсектицидными растениями необходимо соблюдать осторожность. Нельзя руками касаться лица, особенно глаз. После работы следует тщательно вымыть с мылом руки и лицо.
      Познакомимся с инсектицидными растениями, которые можно рекомендовать для работы юного садовода.
     
      РАСТЕНИЯ, УБИВАЮЩИЕ И ОТПУГИВАЮЩИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ
      Живокость полевая, или рогатые васильки. Растет как сорняк в посевах ржи, пшеницы, овса. Используют цветущие кисти. Для настоя берут 0,5 кг сухой травы на 10 л воды, настаивают в течение двенадцати часов. Применяют против мелких гусениц и яблонной медяницы.
      Табак-махорка. Используются отходы от пасынкования. 400 г высушенного сырья измельчают и настаивают двое суток в 10 л воды. Это будет рабочий раствор для опрыскивания. Перед опрыскиванием к нему добавляют 40 г мыла на 10 л раствора. Применяют против тлей, медяниц и гусениц.
      Помидор. 400 г листьев помидоров измельчают, пропускают в мясорубку, настаивают два-три часа в малом количестве воды и после процеживания доливают водой до 10 л. Применяют против сосущих вредителей и мелких гусениц. Повторное опрыскивание — через восемь — десять дней.
      Перец стручковый горький. 1 кг свежих плодов или 0,5 кг сухих настаивают в 10 л воды в течение двух-трех часов. Применяют против тлей и мелких гусениц.
      Картофель. 2 кг зеленой ботвы или 1 кг сухой настаивают три-четыре часа в 10 л воды. Применяют против тлей и клещей. Опрыскивать рекомендуется вечером.
      Ромашка аптечная. Листья и корзинки соцветий сушат, мелко нарезают и заливают водой из расчета 1 кг сухой массы на 10 л воды. Настаивают двенадцать часов, затем фильтруют. Перед опрыскиванием разбавляют водой в три раза и добавляют 40 г мыла на 10 л раствора.
      Применяют против сосущих вредителей и мелких гусениц.
      Одуванчик. 400 г свежих листьев настаивают два часа в 10 л воды. Вода должна быть теплая, около + 30° — +40° (в ясный день ее можно нагреть на солнце). Применяют против тлей, медяниц и клещей. Первая обработка по распускающимся почкам, вторая — сразу после цветения, а далее через каждые две недели, если есть вредители.
      Полынь горькая. 1 кг провяленной травы кипятят десять — пятнадцать минут в небольшом количестве воды. Затем отвар охлаждают, процеживают и добавляют воды до 10 л. Для усиления действия отвара к нему рекомендуется добавлять настой сухого куриного помета:
      1 кг сухого помета настоять в течение суток в малом количестве воды. Настой помета смешивают с непроцеженным и неразбавленным настоем полыни, процеживают и к смеси добавляют воды с таким расчетом, чтобы общий объем жидкости был равен 10 л.
      Двукратная обработка этим настоем с перерывом в семь дней уничтожает всех листогрызущих гусениц. Гибнут они через два-три дня после опрыскивания.
      Отвар полыни без куриного помета применяют против гусениц яблонной плодожорки. Опрыскивание повторяют через недельные промежутки в течение месяца, пока летает плодожорка.
      Чеснок. 50 — 100 г чеснока толкут и растирают, затем размешивают в 10 литрах воды и сразу же опрыскивают растения смородины и земляники. Применяют раствор от клеща. Обработку повторяют через пять-шесть дней. Клещ полностью погибает. 10 литров рабочей смеси достаточно для обработки 100 — 150 м2 площади.
      Есть и другой рецепт. Отвешивают 500 г долек чеснока, мелко нарезают, растирают, помещают в трехлитровую стеклянную банку и заливают водой комнатной температуры. Затем чеснок оставляют настаиваться в темном и теплом месте, а через пять суток настой процеживают. Для опрыскивания против вредителей достаточно взять на 10 л воды 60 г такого чесночного настоя и добавить 50 г мыла.
      Многие растения выделяют особые летучие вещества, которые угнетают развитие вредителей и болезней, а некоторые из них просто отпугивают вредителей. Такие летучие вещества называются фитонцидами.
      Под яблоней (для отпугивания от нее насекомых-вре-дителей) рекомендуют высевать коноплю. Рядом с яблонями, а также вперемежку с кустами смородины и крыжовника советуют высаживать бузину (для защиты от плодожорки и огневки, а также и от мышей).
      Среди кустов смородины и земляники высаживают также лук и чеснок — рядками или группами, — причем оставляют их в земле и на зиму. Это защищает плантации от клеща.
      Яблонная тля (серая). Тля имеет сосущий ротовой аппарат и питается соками из почек, листьев и молодых побегов. Особенно сильно поражает молодые яблони. Тля сильно повреждает и сливу. При сильном поражении бескрылая тля сплошь покрывает все листья. Листья скручиваются, рост ослабляется. Тело тли покрыто восковым слоем, который защищает ее от действия многих ядов, особенно если ими опрыскивают без мыла.
      Меры борьбы. Опрыскивание чесночным настоем, настоем табака-махорки или других инсектицидных растений с добавлением мыла. Опрыскивают дважды: перед распусканием почек и пселе цветения.
      Яблонная медяница. Это мелкое насекомое, желтовато-зеленого цвета, с сосущим ротовым аппаратом. С распусканием почек из перезимовавших яиц появляются личинки. Они заползают внутрь распускающихся почек, а затем переходят на черешки листьев и на цветоножки, откуда высасывают соки.
      Листья недоразвиваются, искривляются, бутоны и цветки опадают. Через месяц личинки превращаются во взрослых крылатых насекомых, которые могут и летать и прыгать.
      Меры борьбы. Во время обособления бутонов — опрыскивание настоем инсектицидных растений с мылом. Опрыскивание повторяют по мере надобности, с промежутками в семь — десять дней.
      Яблонный цветоед. Это — небольшой жук (3 — 4 мм длины) буровато-серой окраски. Передняя часть головы вытянута в виде длинной трубки, поэтому этого вредителя называют также долгоносиком. Жуки зимуют под опавшей листвой около штамба. Весной они пробуждаются и ползут на деревья. Питаются они в эту пору набухающими почками. В почке жук выгрызает маленькое отверстие, имеющее вид булавочного укола. Из таких повреждений каплями выделяется сок (почки «плачут»). При температуре + 10° жуки начинают летать и расселяются по саду. Самка откладывает яйца в бутоны цветков — по одному яйцу. Всего самка повреждает 50 — 100 бутонов. Личинка имеет вид белого безногого «червячка», который выгрызает все внутренние части цветка. Бутон буреет и не распускается.
      Меры борьбы. 1. Стряхивание жуков с деревьев на подостланное полотно. Это делают рано утром, в прохладное время, пока жуки не могут летать. Для стряхивания используют длинный шест, которым ударяют по сучьям. Чтобы не поранить кору, конец шеста обматывают тряпками. У жука развит «инстинкт обмирания»: потревоженный жук поджимает ноги под себя и падает вниз, как бы притворяясь мертвым. Но вскоре он вскакивает и бежит, поэтому надо быстро собирать упавших жуков и бросать их в ведро с раствором извести или керосином.
      2. Очистка стволов и толстых сучьев от старой коры, где прячутся жуки, и сжигание ее.
      3. Вылавливание жуков в прикорневые ловушки.
      Боярышница:
      1 — кладка яиц; 2 — яйцо; 3 — гусеница; 4 — куколка; 5 — бабочка; 6 — поврежденные листья.
      С этой целью в начале листопада к стволу дерева пригребают опавшую листву, а с наступлением холодов ее сжигают вместе с жуками, которые забрались туда на зимовку.
      4. Ручной сбор и уничтожение поврежденных бутонов в доступных местах (на нижних ветках).
      Боярышница. Это крупная бабочка с белыми крыльями (в размахе 65 мм), на которых четко видны черные жилки. Гусеницы имеют грызущий ротовой аппарат и питаются листьями яблонь, груш, слив и т. п. Зимуют молодые гусеницы в зимних гнездах, на верхних ветках. Гнездо состоит из двух-трех листочков, свернутых вместе паутиной и подвешенных к ветке. Весной гусеницы выползают из гнезда и начинают грызть листья. В годы массового размножения боярышница причиняет значительный вред. Урожай плодов снижается.
      Меры борьбы. 1. Снятие с веток зимних гнезд и сжигание их. Это делают осенью, сразу после листопада. Гнезда снимают палкой с расщелиной на конце.
      2. Опрыскивание одним из инсектицидных растений, пока гусеницы еще молодые. Опрыскивание повторяют через пять — семь дней.
      Непарный шелкопряд. Эта бабочка — вредитель многих плодовых деревьев и лиственных лесных пород. Самка значительно крупнее самца (потому и название «непарный»). Гусеницы грызут листья. Они темно-серые, с красными и синими бородавочками, покрыты длинными волосками, и поэтому молодые гусеницы могут разноситься ветром. Взрослая гусеница длиной до 70 мм. В годы массового размножения могут полностью оголить сады и леса.
      Самки кладут яйца кучкой на коре, в нижней части ствола, на пнях, на столбах заборов и т. п. Кладка, содержащая до 500 яиц, имеет форму лепешки и покрыта светло-серыми волосками, которые обламываются с брюшка самки при откладывании яиц. Под скорлупой яйца выводятся гусеницы, но до зимы они не выползают.
      Меры борьбы. 1. Уничтожение кладок яиц путем обмазки их смесью керосина и дегтя. Делать это лучше всего после листопада. Для обмазки кладок яиц делают помазок в виде палочки, на конец которой наматывается тампон из тряпок.
      Непарный шелкопряд:
      1 — кладка яиц; 2 — яйцо; 3 — гусеница; 4 — куколка; 5 — самка; 6 — самец; 7 — поврежденный лист.
      2. Весной — опрыскивание настоем одного из инсектицидных растений (пока гусеницы маленькие).
      Кольчатый шелкопряд. Эта бабочка повреждает многие плодовые деревья и лесные лиственные породы. Бабочка желтовато-бурая с широкой поперечной полосой на передних крыльях. Гусеница голубовато-серая, с продольными полосами, длиной до 55 мм. Гусеницы грызут сначала распускающиеся почки, а затем молодые листья, бутоны и цветки. После цветения грызут уже полностью развившиеся листья. Гусеницы живут колониями, устраивая в развилках ветвей плотные паутинные гнезда. Днем они находятся на поверхности гнезд или внутри них, а вечером и ночью выходят для кормежки. Бабочки — ночные, охотно летят на свет. Сами бабочки не питаются, хоботок у них не развит. Самка помещает всю кладку яиц на тонкую веточку, в одном месте. Кладка из 100 — 400 яиц имеет вид кольца шириной в 10 — 15 мм (отсюда и название бабочки — «кольчатый» шелкопряд). Все яички плотно склеены между собой и с веткой. При наличии пяти-шести кладок на одном дереве создается серьезная угроза для урожая.
      Меры борьбы. 1. Отыскивание побегов с кладкой яиц и их срезка для уничтожения (после листопада).
      2. Опрыскивание настоем одного из инсектицидных растений (пока гусеницы малы).
      3. Снятие и уничтожение паутинных гнезд вместе с гусеницами.
      4. Вылавливание бабочек на свет.
      Яблонная плодожорка. Небольшая бабочка, размах крыльев около 16 — 18 мм. Передние крылья темно-серые с поперечными волнистыми линиями, на конце крыльев — пятно. Задние крылья бурые. Гусеница розовая с коричневой головой (длина около 18 мм). Куколка светло-бурая, в коконе. Зимуют гусеницы в плотных коконах на деревьях, под отставшей корой, в дуплах, в трещинах подпорок и т. п. Начало массового лёта бабочек совпадает с концом цветения яблони.
      Бабочки ночные, летают после захода солнца, на свет не летят. Днем сидят на коре или в траве. Яйца откладывают на листья, на плоды. Одна самка откладывает 50 — 100 яиц. Отродившиеся гусеницы около суток ползают по листьям, а затем вгрызаются в плоды. Поврежденные плоды опадают с гусеницами. Закончив питание, гусеница заползает в укрытые места (щели, дупла и т. п.), окутывает себя коконом и в таком виде зимует. Из-за повреждений этим вредителем бывает большой отход плодов в виде падалицы.
      Меры борьбы. 1. Вылавливание гусениц посредством ловчих поясов. Ловчий пояс изготовляется из толстой бумаги или мешковины в виде полосы шириной в 18 — 20 см. Его привязывают шпагатом посредине штамба. В такие пояса охотно забираются гусеницы на зимовку. Осенью пояса просматривают и гусениц уничтожают.
      2. Сбор падалицы (ежедневно) и погружение ее на сутки в бочку с водой. После этого падалицу скармливают скоту.
      Яблонная плодожорка:
      1 — бабочка; 2 — поврежденный плод с гусеницей.
      3. Очистка стволов и основных сучьев от старой, отмершей коры, которую собирают и сжигают (осенью или рано весной).
      4. Опрыскивание отваром полыни или настоем табака-махорки.
      5. Вылавливание бабочек на патоку, на подслащенный хлебный квас или на компот, начинающий бродить. Жидкость разливают в тарелки слоем 2 см и расставляют к вечеру в саду, а утром ложкой вылавливают утонувших бабочек. Начинать эту работу надо сразу после конца цветения яблони и продолжать ее в течение трехчетырех недель, пока не кончится лет бабочек.
      6. Посев или посадка отпугивающих растений.
     
      БОЛЕЗНИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
      Плодовая гниль яблони. Возбудитель болезни — особый грибок. На зараженных плодах появляются сначала небольшие бурые пятна, затем они разрастаются и охватывают весь плод. Мякоть плода становится губчатой и безвкусной. На поверхности плода появляются серовато-бурые подушечки, выделяющие споры в виде порошка. Подушечки располагаются концентрическими кругами. Затем плоды чернеют и становятся как бы лакированными. Такие плоды отвердевают и сохраняются долго, как бы превращаются в мумию (мумифицируются). Часть больных плодов опадает, остальные остаются на ветках. Гниль поражает также и снятые плоды в период осеннего хранения.
      Меры борьбы. 1. Систематическая уборка опавших больных плодов (их используют на корм скоту или уничтожают).
      2. Съем всех мумифицированных плодов, оставшихся на ветках (после сбора урожая).
      3. Обрезка пораженных побегов.
      4. Бережное обращение с плодами при съемке и транспортировке (чтобы не было повреждений кожицы плода).
      5. Применение для посадки сортов, устойчивых против гнили (яблони — Славянка, Пепин шафранный, груша — Бере зимняя Мичурина и др.).
      6. Опрыскивание четырехпроцентным раствором железного купороса — после листопада или рано весной. Эта работа проводится только взрослыми садоводами; юным садоводам проводить ее не разрешается.
      Парша яблонь и груш. Возбудитель этой болезни — особый грибок, поражающий листья, плоды и молодые побеги. Листья покрываются буроватыми пятнами. С листьев инфекция переходит на плоды. Пораженная ткань плода пробковеет и даже становится деревянистой, образуются трещины (особенно на плодах груши). Плоды приобретают уродливую форму. Болезнь приносит большой ущерб урожаю.
      Меры борьбы. 1. Уборка и сжигание опавших листьев или использование их на компост с целью уничтожения возбудителей болезни.
      2. Осенняя перекопка почвы приствольных кругов.
      3. Вырезка зараженных ветвей (с утолщениями и трещинами коры).
      4. Прореживание кроны (для лучшего проветривания).
      5. Введение в культуру сортов, устойчивых против парши (яблони — Пепин шафранный, Славянка, Бессемянка мичуринская, груши — Октябрьская, Бере зимняя Мичурина).
      6. Опрыскивание четырехпроцентным раствором бордосской жидкости в самом начале распускания почек.
      После цветения — опрыскивание однопроцентным раствором бордосской жидкости. Оба опрыскивания проводятся только взрослыми садоводами, юным садоводам проводить его не разрешается.
     
      ВРЕДИТЕЛИ ЯГОДНИКОВ
      Смородинная тля. Яйца тли зимуют на побегах. Из личинок, отрождающихся рано весной, получаются самки, которые дают потом несколько поколений. Вследствие высасывания соков листья сморщиваются, выпячиваются, краснеют.
      Меры борьбы. Опрыскивание табачным настоем с мылом или настоем перца с мылом (дозировка указана выше).
      Крыжовниковая огневка. Бабочка откладывает яйца на плоды крыжовника и смородины. Гусеница вгрызается в ягоду и выедает ее. Поврежденные ягоды опадают или, опутанные паутиной, остаются висеть. Одна гусеница за время своего развития повреждает четыре — шесть ягод крыжовника или около пятнадцати ягод смородины. Закончив питание, гусеницы уходят в верхний слой почвы, где окукливаются в сером паутинистом коконе и остаются зимовать.
      Меры борьбы. 1. Осенняя и весенняя перекопка почвы вокруг кустов, а также весеннее окучивание кустов с целью затруднить выход бабочек из почвы. Землю для окучивания лучше брать из междурядий, где она менее заражена вредителями.
      2. Ручной сбор поврежденных ягод и их уничтожение.
      3. Посев отпугивающих растений (о чем говорилось выше).
      4. Опрыскивание растений раствором жидкого дегтярного мыла со стиральным порошком (25 г мыла и одну столовую ложку стирального порошка «Новость» на 10 л воды) или одним стиральным порошком. Опрыскивать систематически один раз в неделю, пока гусеницы находятся на кустах.
      Смородинный клещ. Вредитель высасывает соки из почек. Почки приобретают округло-вздутую форму и резко выделяются среди здоровых почек.
      Крыжовниковая огневка:
      1 — бабочка; 2 — гусеница; 3 — поврежденные плоды.
      Меры борьбы. 1. Опрыскивание во время обнажения бутонов однопроцентной водной суспензией коллоидной серы (50 г серы на 10 л воды). Второе опрыскивание — после цветения, третье — через десять дней после второго.
      2. Если нет серы — опрыскивание жидким дегтярным мылом, как и против огневки.
      3. Опрыскивание чесночным настоем (о чем говорилось выше).
      5. Ручной сбор больных почек и их сжигание.
      Земляничный клещ. Клещ — один из наиболее опасных для земляники вредителей. Питается соком листьев. Длина самки около 0,25 мм, цвет тела беловатожелтый. Личинки белые, морщинистые. Самки зимуют у основания листовых черешков. Весной они откладывают яйца в неразвернутые, молодые листочки. Одна самка откладывает около 15 яиц. За лето дает четыре поколения. Листья недоразвиваются, сморщиваются и даже отмирают. Урожай снижается, растения ослабляются и плохо переносят зимовку. В условиях влажной погоды, а также на загущенных посадках клещ размножается сильнее.
      Меры борьбы. 1. Соблюдение правильного севооборота с трех-четырехлетним использованием посадок.
      2. Устранение избыточной влажности, а также систематическая борьба с сорняками.
      3. Омоложение земляники путем подкоса ее после плодоношения — при сильном поражении клещом. Подкошенные листья выносятся с плантации и сжигаются.
      4. Внесение удобрений укрепляет растения и делает их более устойчивыми против поражения клещом.
      5. Опрыскивание чесночным настоем (о чем говорилось выше).
      6. Обработка рассады перед посадкой горячей водой (температура +45°). В бочку с горячей водой рассаду погружают на шестнадцать — двадцать минут.
      Голые слизни. Голые слизни — многоядные вредители, поражающие многие культурные растения; повреждают они и ягоды земляники.
      Меры борьбы. Опыливание известью — пушонкой, или порошковидным суперфосфатом, или просеянной древесной золой из расчета 0,2 кг на 10 м2. Опыливать к вечеру в два приема, с интервалом в тридцать минут. Первое опыливание — перед цветением, второе — после плодоношения.
     
      БОЛЕЗНИ ЯГОДНИКОВ
      Мучнистая роса, или сферотека. Эта грибковая болезнь поражает все надземные части куста крыжовника. Листья покрываются белым мучнистым налетом, легко стирающимся. Больные листья часто скручиваются, завязи опадают. Пораженные ягоды сморщиваются, засыхают. Молодые побеги искривляются, перестают расти, а затем засыхают. Летом налет принимает вид бурой плотной пленки.
      Меры борьбы. 1. Опрыскивание кальцинированной содой (0,4%) с добавкой 0,4% мыла. Для предупреждения заболевания опрыскивают также и здоровые кусты. Опрыскивание начинают с распускания листьев и заканчивают за месяц до сбора урожая (раза четыре за сезон).
      2. Опрыскивание кустов и почвы под ними трехпроцентным раствором железного купороса поздно осенью или рано весной. Это опрыскивание проводится взрослыми садоводами — юным садоводам проводить его не разрешается.
      3. Тщательная перекопка почвы под кустами, чтобы опавшие листья и больные ягоды попадали глубоко в почву.
      4. Опрыскивание растений навозной жижей или коровяком в три срока: 1) до цветения; 2) после цветения и 3) перед листопадом. Перебродившая навозная жижа разбавляется водой в два раза. Навозная жижа способствует развитию бактерий, которые уничтожают паразитный грибок.
      5. Подбор устойчивых сортов для посадки, например таких: Черный негус, Штамбовый, Пятилетка, Пионер, Рекорд, Хаутон.
      Махровость смородины. Болезнь переносится смородинным клещом. Пораженные кусты имеют уродливые, искривленные листья и цветки, плодоношение отсутствует.
      Меры борьбы. Раскорчевка и уничтожение растений, сильно пораженных махровостью.
      Серая гниль. Это — грибковая болезнь, поражающая землянику. Ягоды загнивают, а потом покрываются сероватым пушком, похожим на паутину.
      Меры борьбы. 1. Сбор и уничтожение поврежденных ягод.
      2. Прореживание кустов земляники: перед созреванием ягод обрывают часть старых листьев, если кусты очень загущены.
      Бурая и белая пятнистостьлистьев земляники. Паразитный грибок поражает листья.
      Меры борьбы. 1. Сбор и уничтожение засохших, а также сильно поврежденных листьев с пятнами.
      2. Опрыскивание 1 % бордосской жидкостью в следующие сроки: первый раз — при обнажении бутонов, второй раз — через три недели после первого опрыскивания, третий раз — после сборки урожая. Во время цветения опрыскивать нельзя.
      Опрыскивание проводится взрослыми. Юным садоводам проводить его не разрешается.

|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) — творческая студия БК-МТГК.

 

 

НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru