На главнуюТексты книг БКАудиокниги БКПолит-инфоСоветские учебникиЗа страницами учебникаФото-ПитерНастрои СытинаРадиоспектаклиКнижная иллюстрация





Библиотечка «За страницами учебника»
Юному слесарю Выпуск 1. — 1964 г.

Юному слесарю Выпуск 2. — 1964 г.

А. Е. Стахурский

Юному слесарю

*** 1964 ***

В ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ
Когда возникло слесарное ремесло. Что означает слово «слесарь». Как делать шаблоны и фигурные детали. Крючья для походного костра. Заклепки. Колодки для хранения сверл. Отвертки. Сверлите правильно. Устройство и ремонт замков. Замок без ключа с цифровым кодом. Подставка для туши и рейсфедеров. Плоские ящички и совки. Резание металла ножницами.

ВО ВТОРОМ ВЫПУСКЕ
Полевой флюгер-ветромер. Занимательный флюгер. Карманные солнечные часы. Работы ножовкой. Хранение напильников и надфилей. Подставка и ящик для инструментов. Сверлильный станок из ручной дрели. Рычажные ножницы. Штамповочный станок. Изготовление шайб. Задача для юных слесарей. Гибка металлических деталей. Изготовление заклепок. Предохранитель на зубиле. Как пользоваться штангенциркулем. Рабочее место юного слесаря.


DjVu

1



DjVu

2



 

PEKЛAMA

Заказать почтой 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD.
Подробности >>>>



      НЕМНОГО ИСТОРИИ
      Слесарь — одна из распространенных профессий металлистов. Он выполняет различные слесарные работы, под которыми обычно понимают обработку металлов з холодном состоянии, производимую вручную слсесарными инструментами. К таким работам относятся, например, разметка, рубка, правка н гибка, резка ножовкой и ножницами, опиливание металла, сверление, раззенкоЕывание, нарезка резьбы, клепание, шабрение, сборка и другие операции. С большинством из них вы, очевидно, уже знакомы.
      Но все ли вы знаете, как давно появилась эта профессия, что означает слово «слесарь»? Наверное, нет. Сначала мы немного расскажем об этом.
      Люди стали пользоваться металлом примерно семь тысяч лет тому назад. Золотые изделия производили еще в новом каменном веке (в неолите). Затем наступил медный век; люди научились применять медь, но высокая температура плавления затрудняла ее обработку. Около третьего тысячелетия до нашей эры медный век сменился бронзовым: люди употребляли для изготовления орудий труда, оружия, украшении и других предметов бронзу — сплав меди и белого металла (олово, алюминий, свинец, кремний, марганец и многие другие). На смену бронзовому веку — в начале первого тысячелетия до нашей эры — пришел железный век. Твердое и пластичное
      железо, а затем полученная из него сталь начали вытеснять бронзу. Железо и сталь прочно вошли в обиход человека.
      Первоначально человек обрабатывал самородные металлы холодным способом, осле того как он познакомился с огнем, металлы стали выплавлять из руды, отливать и ковать в горячем состоянии. (...)
      Профессия слесаря очень долго оставалась универсальной. Слесари изготовляли всё, начиная от ножей и дверных скоб и кончая машинами. Позже они уступили производство деталей машин рабочим-станочникам, но за ними остались сборка вручную машин и механизмов, подгонка их деталей, наладка и ремонт машин, изготовление инструментов. Иными словами, от слесарей по-прежнему требовалось умение выполнять все операции по обработке металлов.
      Бурное развитие машинной техники, возникновение новых способов обработки металлов — штамповки, электрической и ультразвуковой технологии, химической технологии и других — привели к подразделению профессии слесарей-универсалов по специализированным видам работ. Появились слесари: лекальщики, инструментальщики, ремонтники, монтажники, злектрослесари, автослесари, слесари-сантехники, слесари по горячим и холодным штампам, слесари по уходу за средствами механизации, слесари-наладчики станков, полуавтоматов, автоматов и т. д.
      Благодаря появлению механизированных и электрифицированных инструментов, приспособлений и ста ночного оборудования профессия слесаря значительно приблизилась к профессиям рабочих-станочников. Например, от слесаря по ремонту оборудования теперь требуется умение работать на станках — токарном, строгальном, фрезерном, шлифовальном.
      В технических кружках разделения по специальностям нет. Почти всем ребятам приходится выполнять самые разнообразные работы: простые и сложные. Юные техники сами изготовляют рабочие приспособления, отдельные детали, а нередко — и инструменты; сами подгоняют детали друг к другу и собирают из них (от начала до конца) модели и приборы.
      Умения и навыки, полученные в кружке, всегда пригодятся в будущей практической работе на любом производстве. Недаром в народе говорят про человека, который умеет делать многое: «У него золотые руки!».
     
      КАК ДЕЛАТЬ ШАБЛОНЫ
      Хотя в технических кружках преобладает ручной труд, работу в них можно приблизить к современной технологии. Для этого необходимо сделать и постоянно применять различные приспособления, рационализирующие труд.
      Одним из таких простейших приспособлений служит шаблон, по которому размечают, изготовляют или проверяют однородные детали или изделия. Разметка по шаблону значительно упрощает и ускоряет работу.
      Допустим, вы готовитесь к празднику, посвященному авиации. Для массового запуска и технических игр вам нужно сделать как можно больше бумажных моделей самолетов (рис. 1). Вырезать их из бумаги и собрать недолго. Много времени уходит на разметку выкроек. Ее можно значительно ускорить, если воспользоваться шаблоном. Положил шаблон на бумагу, обвел карандашом — и разметка выкройки закончена. А из чего сделать шаблон? Конечно, проще вырезать его из картона или из фанеры, но тогда он прослужит недолго. А металлический шаблон будет служить много лет. Шаблоны пригодятся и тем из вас, кто занимается с октябрятами, ведет кружки «Умелые руки». Ведь малыши чертить не могут, а обвести контуры шаблона карандашом сможет даже первоклассник.
      Займемся изготовлением шаблонов для разметки выкроек частей бумажной модели самолета (рис. 2).
      Подберите подходящий по размеру лист металла толщиной 1 — 1,5 мм. Лучше всего взять дюралюминий, его легче обрабатывать, но годится и другой металл. Напомним, как делается разметка.
      Перед разметкой поверхность металла надо окрасить Для этого применяют различные составы. Выберите из них наиболее вам доступный.
      Первый состав. Разведите мел (порошок) в воде до густоты молока, прокипятите смесь, добавьте в нее немного размоченного столярного клея и снова прокипятите. Много готовить этого состава не следует: он быстро портится и издает неприятный запах.
      Второй состав. Разведите мел в воде, как указано в первом рецепте, и прибавьте в смесь немного льняного масла и сиккатива. Кипятить не ну окно.
      Третий состав. Разведите 2 — 3 чайные ложки медного купороса в стакане воды и нанесите этот раствор на поверхность металла кистью или тряпочкой. Металл покроется тонким и прочным слоем меди, на котором разметочные линии будут отчетливо видны.
      На подготовленную таким образом поверхность металла наносятся контурные линии — риски. Они обозначают границы, до которых нужно снять лишний металл. Обычно сначала проводят горизонтальные риски, затем вертикальные, после этого наклонные и в конце — окружности: дуги и закругления. Риски наносят разметочными инструментами — чертилками и циркулями по металлу, пользуясь угольниками, линейками и лекалами (для нанесения ломаных линий).
      Во время работы риски легко затереть, они станут плохо заметны. Чтобы сохранить разметку, по рискам набивают кернером небольшие углубления — керны.
      Они должны быть неглубокими и разделяться риской пополам (рис. 3). Расстояние между кернами определяйте на глаз. На длинных линиях простого очертания они могут составлять от 20 до 100 мм, на коротких — в углах, перегибах и на закруглениях — от 5 до 10 мм.
      В приводимом примере можно сделать разметку и по-другому. Вырежьте выкройки будущих шаблонов из бумаги и наклейте их клейстером на металл. Затем нанесите риски по краям выкройки, набейте керны. Бумагу можно потом отмочить.
      Теперь остается выпилить шаблоны из металла. Делать это следует не по размеченным линиям, а отступя от них на несколько миллиметров. Окончательную отделку — до рисок — вы проделайте напильниками. Следите, чтобы линия окончательной опиловки проходила точно по рискам. При этом половина кернов спиливается, а половина остается на шаблоне.
      Шлифовку шаблонов (окончательную отделку) производите наждачной бумагой.
      Чтобы шаблонами было удобно пользоваться, к ним можно сделать держатели — из полоски металла, изогнутой под прямым углом> или из деревянной рейки (рис. 4). Стальную полоску к стальному же шаблону легко припаять. Но если шаблон и держатель сделаны из дюралюминия, то спаять их трудно, лучше соединить заклепками. А деревянный держатель проще всего прикрепить шурупами. Только не забудьте раззен-ковать отверстия в шаблонах для того, чтобы «утопить» в них головки болтиков или шурупов.
      Острые грани держателя слегка закруглите.
      Зенкованием, напомним, называется обработка выходной части отверстия: снятие заусениц, расширение центровых отверстий, образование углублений под по тайные («утопленные») головки винтов и заклепок. Инструмент, применяемый для этой работы, называется зенковкой, но во многих случаях можно обойтись и без специального инструмента, а воспользоваться сверлом большого диаметра.
      Применение шаблонов значительно ускорит разметку деталей различных моделей. Так, авиамоделистам могут понадобиться наборы шаблонов нервюр крыла часто применяемого профиля, судомоделистам — наборы шаблонов шпангоутов, ракетным моделистам — шаблоны стабилизаторов и т. д. А для кружков технического моделирования младших школьников незаменимы шаблоны контурных моделей различных автомобилей, кораблей и т. д.
      Проверьте себя — правильно ли вы работаете.
      Чтобы изогнуть полоску металла под каким-либо углом, ее зажимают в тиски с накладными угольниками и наносят равномерные удары деревянным молотком, причем всей поверхностью бойка (рис. 5, А). Последние удары можно нанести и металлическим молотком: они сформируют внутренний острый угол в месте перегиба полосы. Ударяйте равномерно, всей поверхностью бойка, и не очень сильно. Удары краем молотка всегда портят поверхность металла. Если под руками не окажется деревянного молотка, то воспользуйтесь бруском из твердого дерева как прокладкой между полоской металла и молотком (рис. 5, Б).
      Крепление молотка. Обычно применяемое крепление молотка посадкой на коническую часть рукоятки очень ненадежно, даже опасно. В патентной литературе предложено немало способов безопасного крепления молотков. Три из них вы видите на рисунке 6. Последняя конструкция безопасного крепления интересна тем, что она позволяет периодически подтягивать молоток на рукоятке.
     
      ФИГУРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ТОЛСТОГО МЕТАЛЛА
      Изготовление деталей из металла толщиной 6 — 10 мм и более связано с достаточно трудоемкой операцией их выпиливания по контуру. Особенно трудно выпиливать внутренние контуры фигурных деталей.
      Значительно производительней метод высверливания Разметьте деталь и вокруг контура ее на расстоянии 1 — 1,5 мм просверлите ряд отверстий диаметром 3 — 5 мм (рис. 7). Оставшиеся перемычки нетрудно перерубить зубилом. Затем опилите зубчатые края напильниками. Понятно, этот способ хорош там, где есть сверлильный станок: просверлить много отверстий
      вручную нелегко.
      Правильно ли вы храните сверла? Для хранения сверл лучше всего сделайте специальную колодку из дерева с цилиндрическими отверстиями различных диаметров (рис. 8). Около каждого ряда проставьте размеры: по вертикали — в миллиметрах, по горизонтали — в десятых долях миллиметра. Таким образом, слева в третьем гнезде первого ряда вы будете хранить сверла диаметром 1,2 мм, а в таком же гнезде четвертого ряда — сверла 4,2 мм и т д.
     
      САМОДЕЛКА ДЛЯ ТУРИСТОВ
      Ежегодно многие школьники путешествуют по родному краю. Во время привалов дежурные срубают молодые деревца для рогулек, на которые кладутся поперечины с котелками, подвешенными над кострами. Но такие вырубки причиняют большой вред лесам. Как же сохранить зеленого «друга» и в то же время обеспечить отряды необходимым в походе приспособлением?
      Выход нашли юные следопыты Бендеровского дворца пионеров. Они придумали специальные крючья для костров. Любому юному слесарю нетрудно сделать такие приспособления.
      Подберите отрезки старых водопроводных трубок с внутренним диаметром около 40 мм и длиной по 50 мм. Сделайте с одного конца каждой из трубок по восемь пропилов на глубину 15 мм (рис. 9); образовавшиеся узкие полосы загните внутрь. Из листовой стали толщиной 3 — 4 мм вырежьте и изогните крюки, приклейте их к отрезкам трубок. Остальное ясно из рисунка. Такие приспособления можно надевать на любые палки взамен рогулек.
      Что надо знать о заклепках. Заклепки бывают со сплошным и полым стержнем. Обычно их делают из стали, меди, латуни, дюралюминия и других металлов. Диаметр стержня от 1 до 37 мм. Головки у заклепок со сплошным стержнем делают с полукруглой и потайной головками (рис. 10, Б, В). Заклепки с полым стер жнем (иначе их называют пистонами, рис. 10, А) применяются при скреплении деталей, не испытывающих большой нагрузки. Например, в радиоприемниках.
      В специальной литературе готовую головку на стержне заклепки называют закладкой, а ту, которая получается при склепывании — замыкающей. При этом для образования полукруглой замыкающей головки конец стержня должен выступать на длину, равную 1,25 — 1,5 диаметра стержня; для головки впотай эта длина должна составлять 0,8 — 1,2 диаметра заклепки.
      По техническим правилам длина стержня заклепки между головками не должна, превышать пяти диаметров стержня, причем, если это условие невыполнимо, заклепочное соединение заменяют болтами. На рисунке 10, Г показаны две планки склепанные тремя способами: заклепкой с двумя полукруглыми головками; заклепкой с полукруглой и потайной головками, заклепкой с двумя потайными головками.
      Обычно -шлепку производят в следующем порядке. Детали, которые нужно склепать, накладывают одну на другую так, чтобы отверстия, предназначенные для заклепок, совпадали. Заклепку вводят в это отверстие закладной головкой снизу. Головка должна упираться в поддержку — металлический стержень с вы-емкон. Затем с помощью специального инструмента — -па1яжки осаживают склепываемые детали и прижимают к головке заклепки. Теперь ударами молотка равномерно расклепывают (осаживают) выступающий конец сгержня, формируя из него вторую замыкающую головку. Наконец окончательную форму головки придают специальным инструментом — обжимкой. Все эти операции показаны на рисунке 11.
      Запомните еще одно правило. При склепывании листов металла разной толщины заклепку вводят со стороны более тонкого листа.
      Г отовые заклепки можно достать в магазинах хозяйственных товаров и радиодеталей. Если найти их не удастся, то сделайте сами. .Отрубите из толстой проволоки стержни длиной, равной трем диаметрам заклепки, плюс толщина склепываемых листов. Плотно пригоните листы металла, вставьте в отверстие стержень, уприте его в наковальню или в толстый кусок стали и расклепайте, как показано на рисунке 12, А.
      Как же поступить, если надо удалить заклепку? Наметьте на головке центр кернером и просверлите по этому центру; возьмите сверло несколько меньшего диаметра, чем заклепка (рис. 12, Б). Просверленную головку надломите, а остатки заклепки выбейте бородком. 1 оловку небольшой заклепки можно также спилить напильником, а более крупной — срубить зубилом (рис. 12, В, Г).
     
      УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ЗАМКОВ
      Вы уже знаете, что слово «слесарь» в переводе с немецкого означает «замочник». От слесарей, которые жили в 10 — 14 веках, прежде вс.его требовалось умение делать самые разнообразные, нередко очень замысловатые замки. Юным слесарям полезно узнать, как устроены эти механизмы, давшие название этой «про фессии». 1
      Замки бывают неподвижные (врезные и накладные; и съемные — висячие. На рисунках 13 — 15 показаны замки различных систем.
      Рис. 15
      Врезной замок помешают ш at а, вырезанный для него в доске обвязки двери в передней стенке выдвижного ящика, дверце шкафа. При этом во второй створке обычно ставят вторую планку — личинку, с отверстием для выдвижной части замка — ригеля? личинки дверных замков имеют еще одно отверстие — для катка или, как его иногда называют, ролика-фиксатора. Накладной замок привинчивают шурупами к поверхности обвязки двери с внутренней стороны, а на дверном косяке или на другой створке двери привертывают запорную коробку.
      Для висячих замков обе створки двери (или створка косяк) снабжаются кольцами, ушками или накладкой.
      Разберем устройство врезного дверного замка с сувальдами (задержками, ряс. 16). Все части его, как и других замков, делают только из металла, обычно из стали. Перечисляем их: 1 — передняя планка короба замка; 2 — основание корсба; 3 — каток; 4 — вилка защелки; 5 — пружина защелки; 6 — упорная планка защелки; 7 — регулятор защелки? 8 — головка ригеля;
      9 — направляющая стойка? 10 — ригельный штифт; 11 — сувальды; 12 — ось сувальд; 13 — скважина для ключа. Замок запирается ключом, части которого носят такие названия: головка 14 с ушком 15; стержень 16; бородка 17 с уступами 18, Ко второй створке двери крепится планка-личинка 19 с вырезом 20 для катка и гнездом 21 для головки ригеля,
      Проследим, как действует замок. Ключ, поворачиваясь в скважине, приподнимает уступами своей бородки сувальды и при этом передвигает ригель влево. Сувальды на это время освобождают ригельный штифт. Изображенный на рисунке замок — двухоборотный: при первом обороте ключа головка ригеля выйдет из передней планки наполовину, при втором — полностью.
      Главная роль в угсм замке принадлежит задерж кам — сувальдам, Сувальды неодинаковы по ширине, н каждой из них соответствует определенный уступ в бородке ключа. Если поменять их местами, то придется делать новый ключ, с иным расположением уступов на бородке, соответствующим новой комбинации сувальд.
      Навесной (клн прирезной) цилиндровый замок (рис. 171 устроен совсем по-иному. Он состоят из таких частей: 1 — лицевая планка; 2 — короб замка; 3 — уступы короба; 4 — ригель; 5 — упорный штифт ригеля; 6 — направляющие штифты ригеля: 7 — упорные квадраты; 8 — упорная планка; 9 — пружины ригеля; 10 — водитель ручки; 11 — ручка; 12 — водитель патрона; 13 — пластинка предохранительной зашелки; 14 — выступ на пластинке предохранительной зашелки; 15 — кнопка предохранительной защелки; 16 — ось кнопки; 17 — запорная планка (коробка); 18 — хвостовик; 19 — патрон; 20 — цилиндр; 21 — скважина для ключа; 22- — штифты цилиндра; 23 — штифты патрона; 24 — пружины штифтов; 25 — крышка гнезд патрона; 26 — наружное кольцо патрона; 27 — ключ.
      Важнейшей частью этого замка является цилиндр с узким фасонным пазом — скважиной для ключа. Цилиндр вращается в корпусе — патроне. Обе детали имеют несколько вертикально расположенных гнезд, в которые вставлены штифты. В цилиндре они разной длины, соответствующей профилю ключа, а в гнездах патрона — одинаковые. Сверху прижимаются пружинами.
      Цилиндр замка можно повернуть олько в том случае, если верхние торцы вставленных в него штифтов расположатся на уровне его поверхности, а такое положение они займут тогда, когда в скважину вставлен «свой» ключ. «Чужсй» ключ не сможет повернуть цилиндр, так как этому будут мешать выступающие ннжние или опустившиеся верхние штифты (рис. 18).
      Патрон с цилиндром образуют отдельный блок, соединенный хвостовиком с замком. Хвостовик вращается и при помощи водителя перемещает ригель.
      Рассмотрим теперь устройство мебельного пружинного (бессувальдного) замка. Он изображен на рисунке 19 и состоит из таких частей: 1 — передняя планка короба замка; 2 — основание замка; 3 — головка ригеля; 4 — основание ригеля; 5 — вырез в ригеле для направляющей стойки; 6 — направляющая стойка; 7 — пружина; 8 — ось пружины; 9 — упорная стойка пружины; 10 — стойка для ключа; 11 — стойка для скрепления основания замка с крышкой; 12 — крышка замка; i3 — скважина для ключа? 14 — запорная планка; 15 — ключ. Действует такой замок просто. Ключ, поворачиваясь на стойке, передвигает бородкой основание ригеля.
      Нашу «экскурсию» мы закончим осмотром навесного сувалъдного замка (рис. 20.а), Перечислим его части:
      1 — короб замка; 2 — боковая стенка короба; 3 — дужка; 4 — ось дужки? 5 — запираемый конец дужки; 5а — отверстие в дужке для запирания; 6 — основание ригеля; 7 — головка ригеля; 8 — ригельный штифт; 9 — вырез з ригеле для направляющей стойки; 10 — ось сувальд; 11 — сувальды; 12 — пружины сувальд; 13- — стойка для ключа; 14 — ключ; 15 — головка ключа; 16-стержень ключа; 17 — уступы ключа.
      Как и в Первом из описанных замков, ключ, поворачиваясь на стбйке, приподнимает уступами сувальды я одновременно передвигает ригель, А сувальды, приппхпимаясь, освобождают ригельный штифт без тогригель передвинуть невозможно.
      Зная устройство того иЬш иного замка, нетрудно его отремонтировать. Иногда (замок не работает просто по тому, что он сильно загрязнен внутри или же его сузальды и основание ригеля покрылись ржавчиной. В этом случае замок надо разобрать, очистить детали, смазать весь механизм густым машинным маслом или вазелином, и снова собрать. У навесных и мебельных замков нередко выпадают* стержни ключа; их нужно снова вставить в гнезда и расклепать.
      Очень часто у врезных дверных замков перестает действовать каток защелкр (рис. 16, деталь 3): он или плохо удерживает дверь или совсем не выступает наружу. Обычная причина }того — поломка пружины защелки (деталь 5). Но прежде чем разбирать замок, попробуйте отрегулировать защелку ее регулятором 7, потайная головка которого находится на передней планке. Если попытка ничего не даст, выньте замок из паза, отверните винты, удерживающие крышку замка, и осмотрите пружину 5. После замены или исправления детали очистите замбк от грязи, смажьте и соберите.
      Замок приходится разбйрать к при поломке пружины одной из сувальд, а тоже при необходимости уда лить отломившуюся бороДку ключа.
      Патрон и цилиндр навесного цилиндрового замка (пне. 17) смазывать нельнк Для чистки эти детали помещают на один-два часа в бензин, после чего надо промыть их в чистом бензине. Во время промывки рекомендуется несколько раз вставить и вынуть ключ. При этом надо поворачивать цилиндр.
      Вы хорошо знаете, что бензин быстро улетучивается, поэтому для промывки механизма замка надо подобрать какую-либо баночку, плотно закрывающуюся пробкой или крышкой.
      Разбирать самим механизм патрона с цилиндром не рекомендуется.
      Утеря ключа нередко заставляет менять замок. Между тем юному слесарю нетрудно подогнать или изготовить запасной ключ и избежать покупки нового.
      Запасной ключ легче всего сделать по имеющемуся (то есть заранее, а не ожмдая, пока последний сломается или будет утеряп), i
      Подберите подходящую заготовку (такие заготопк» продают в хозяйственных магазинах в виде штампованных болванок) или ненужный ключ. Опилите бородку болванки или ключа так. чтобы она свободно входила в замочную скважину. Затем выпилите в ней все уступы, постоянно сверяясь с оригиналом (рис. 20,6).
      Если ключ не сохранился, а запасного вообще нет, придется делать ключ по замку. Опять-таки опилите бородку болванки так, чтобы она свободно входила в скважину. Затем вставьте ключ в замок и несколько раз поверните до упора и обратно. (Не делайте это с силой, пользуясь рычагом, вставленным в головку ключа: сломаете или замок или ключ.)
      Выньте ключ из скважины и внимательно осмотрите боковые поверхности бородки: обычно на них остаются отметки, показывающие, что в этом месте надо выпи лить уступ. Если же отметки не получаются, то закоптите бородку ключа на горящей свече и вновь проделайте ту же операцию. По} полученным меткам нетрудно будет выпилить эти уступы.
     
      Отвертки
      Отвертки характеризуются толщиной я шириной рабочего конца,- а также своей длиной. Рабочий коней отвертки всегда должен соответствовать по размерам шлицу (канавке или прорези в головке винта или шурупа). Если рабочая часть отвертки больше шлица, то она будет портить его, если же меньше, — портится сама отвертка.
      Только при установке или ремонте замка вам придется пользоваться несколькими отвертками с различными рабочими концами.
      Даже в домашней мастерской, не говоря уже о мастерской кружка, необходимо иметь набор разнообразных отверток — цельнометаллических, с деревянными щечками, с металлической пяткой, с диэлектрической ручкой (такие отвертки применяются при электромонтажных работах), проволочными плоских цельнометаллических. Некоторые отвертки изображены на рисунке 21.
     
      ЗАМОК БЕЗ КЛЮЧА [С ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫМ ЦИФРОВЫМ КОДОМ
      Чтобы сделать этот замок, надо уметь выполнять не только слесарные, но и товарные работы встроен замок очень просто и состоит всего из шести частей: корпуса, дужки и штырех цилиндров с головками (рис. 22). Размеры частей мы не указываем, их нетрудно установить самим в зависимости от имеющихся под рукой материалов из которых вы будете делать детали замка.
      Корпус выпилите из стал! или бронзы и просверлите в нем два вертикальных гчезда, доходящих почти до основания корпуса (на рисунке эти гнезда показаны пунктиром)». Диаметр гнездрявисит от толщины лужки.
      Дужку изогните из стального прутка толщиной около 6 мм. Сделать это легче, ефш пруток нагреть докрасна в той части, которая образует полуокружность
      Горячую обработку металла делайте под руководст ном преподавателей труда, одним за эту работу браться не следует.
      Цилиндры с головками выточите на токарном станке яз подходящего по диаметру стального прутка или же из ненужных болтов. К каждому цилиндру подберите или выточите стальные шайбы.
      Окружность головки каждого цилиндра разделите на десять равных частей и выбейте по отметкам цифры от 0 до 9.
      Подготовка деталей окончена.
      Вставьте дужку в гнезда корпуса, наметьте и просверлите в нем четыре отверстия для цилиндров так, чтобы примерно на четверть своего диаметра они захватывали бы дужку. После этого выньте дужку, а цилиндры вставьте в просверленные для них отверстия* Нанесите на корпусе точку над головкой каждого цилиндра (воспользуйтесь для этого кернером) и подведите к этой точке ту цифру, которая войдет в код (в комбинацию цифр, при которой замок можно запереть и отпереть). Допустим, это будет число «1963»; значит, головка первого цилиндра должна быть повернута так, чтобы против отметки (керна) на корпусе приходилась цифра «1», на головке второго цилиндра — цифра «9», на третьей — цифра «6» и на четвертой — цифра «3». пе изменяя положения цилиндров, просверлите оба гнезда для дужки; при этом в каждом цилиндре обра зуется выемка, позволяющая дужке входить в гнездо.
      Удалите заусенцы, смажьте цилиндры вазелином, вставьте на свои места (не перепутайте их, иначе вся работа пойдет насмарку!), на выступающие концы их наденьте шайбы и расклепайте, но осторожно, чтобы не погнуть цилиндры и их головки. Цилиндры должны легко вращаться в своих гнездах.
      Теперь установите головки цилиндров по коду, то есть в положение «открыто»; проверьте, свободно ли .входит в корпус дужка.
      Вставьте дужку до отказа и поверните головки цилиндров в любое положение. Замок заперт, и открыть его сумеет только тот, кто знает код. Правда, можно попытаться открыть замок и не зная кода, но при этом пришлось бы испробовать несколько тысяч сочетаний цифр от «0000» до «9999». Чтобы не оказаться в таком положении, запишите код в памятной книжке, 4
      Проверьте себя — правильно ли вы работаете.
      При сверлении ось сверла должна быть строго перпендикулярна к поверхности детали, в которой сверлят отверстие. Иначе можно получить косое отверстие, или, что не менее плохо, сломать сверло.
      В начале работы можете придать сверлу большую скорость подачи. чем в конце сверления При большей мАтапп сверло в ксице сверления может заклиниться в устройства СЛ0Маться нлн выРвать деталь нз зажимного
      При сверлении металлов следует охлаждать сверло выводя его нз отверстия, то есть ведя работу с перерывами. При этом освобождайте его канаву от стружки.
      водите сверло обратно в отверстие очень осторожно гак как его легко сломать.
     
      ПОДАРОК ЧЕРТЕЖНИКУ
      Сделайте подставку-держатель для флакона с тушью и рейсфедеров. Тогда вы можете быть уверены что флакон не опрокинется и не зальет тушью чертеж и стол. Да и рейсфедеры, если они всегда будут лежит» на определенном месте, ничего не испачкают.
      Подберите прямоугольник из листового металла (на пример, жгсти от консервной банки) размерами со страницу обыкновенной ученической тетради и разметь те его так. как показано на рисунке 23. Просверлит в местах, обозначенных жирными точками, небольшие отверстия, прорубите металл по сплошным линиям зубилом и отогните полученные части вверх ко пунктирным линиям. Удалите заусенцы. В верхней части ото гнутых пластинок Д. Е. Ж. 3 выпилите круглым ™ пальником выемки для рейсфедеров и ручек.
      Сверлите правильно. При сверлении отверстий в тонком листовом металле удобно пользоваться спеииаль-но приспособленным сверлом, таким, у которого режущая часть заточена не по прямой линии, а дугообразно (рис 24). Такое сверло совсем не рвет края отверстия и делает его очень точно.
      Проверьте себя — правильно ли вы работает
     
      ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛА НОЖНИЦАМИ
      Для предупреждения ранения пальцы левой руки поддерживающие разрезаемый метали, никогда ив должны находиться на линии разреза.
      Внимательно следите за тем, чтобы не поранит.
      руки об острые кромки разрезанного металлического листа.
      Чтобы ножницы не сорвались к концу разрезе, таианчнвайте разрез плавнее, ослабив усилия.
     
      КАК СДЕЛАТЬ ПЛОСКИЙ ЯЩИЧЕК
      Разметьте на жести или ином тонком листовом металле заготовку ящика - по рисунку 27. Размеры мь, не указываем. Определите их в зависимости от того, какой величины вам нужен ящичек.
      Вырежьте заготовку по контуру н зажмите ее в тисках между двумя вспомогательными отрезками углового железа (рис. 27, А) и отогните под прямым углом полоску 1. Затем положите этот край заготовки на наковальню и деревянным молотком подогните по лоску вплотную к стенке П. То же самое проделайте и с полоской I на противоположном крае заготовки.
      Затем зажмите заготовку по линии сгиба стенки Н и согните ее иод прямым углом (рис. 27, Б). Так же согните и стенку противоположной стороны.
      Пользуясь отрезком толстой доски как подкладкой, зажмите его в тиски вместе с заготовкой (рис* 27, В\ и загните под прямыми углами стенкы III.
      Зажмите ту же подкладку в тисках в горизонтальном положении (рис. 27, I) и поочередно подогните ня ней уголки IV.
      Теперь остается отогнуть (рис. 27, Д), а затем подогнуть вплотную к стенкам III полоски V (рис. 27, Е)
      Если ящичек должен быть особенно прочным, закрепите уголки IV на стенках III пайкой, заклепками или клеем ВФ-2 (в последнем случае надо приклеить уголки до того, как они будут прижаты полосками V).
      По этому образцу можно сделать совок для золы, песка и других сыпучих материалов. В этом случае одна из боковых стенок II вообще не нужна, а к другой приклепывается ручка из полосы листового металла, согнутого вдоль втрое, или йз толстого металлического прута (рис. 26).
     
     
      Выпуск второй
      В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
      Полевой флюгер-ветромер. Занимательный флюгер. Карманные солнечные часы. Работа ножовкой. Хранение напильников и надфилей. Подставка и ящик для инструментов. Сверлильный станок из ручной дрели. Рычажные ножницы. Штамповочный станок. Изготовление шайб. Задача для юных слесарей. Гибка металлических деталей. Изготовление заклепок. Предохранитель на зубиле. Как пользоваться штангенциркулем. Рабочее место юного слесаря.
      ...

 

 

На главнуюТексты книг БКАудиокниги БКПолит-инфоСоветские учебникиЗа страницами учебникаФото-ПитерНастрои СытинаРадиоспектаклиДетская библиотека

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru