ВВЕДЕНИЕ
Умение и мастерство необходимо приобретать и всячески развивать с детского возраста.
У нас, в стране социалистического труда, имеются десятки тысяч рабочих-изобретателей и рационализаторов. Обладая мастерством, овладевая знаниями, они развивают мысль и своими рационализаторскими предложениями совершенствуют производство, что ежегодно дает государству миллионы рублей экономии.
Самостоятельное изготовление предлагаемых приборов, кроме приобретения практических навыков, принесет большую помощь в познании природы и повседневной жизни.
Изготовление приборов, особенно оптических, требует большой точности и аккуратности. При этой работе не следует спешить. Надо стараться даже самую незначительную деталь изготовить аккуратно и по возможности точнее. Это явится залогом успеха в будущем и, кроме того, приучит серьезно относиться к выполнению любой задачи.
Изготовление приборов лучше начать с самых простых и постепенно, приобретая навыки, переходить уже к постройке более сложных аппаратов.
Автор.
ГИГРОСКОП
(Предсказатель погоды)
Какая завтра погода?
Собираясь в поход или составляя планы на завтра, особенно в летние каникулы, всегда хочется знать: а какая завтра будет погода?
Радио ежедневно сообщает виды на погоду, но эти прогнозы даются обычно на целую область, край, республику и - редко — для большого города. Такое сообщение не всегда может удовлетворить наше желание. Нам хочется знать виды на погоду в нашем местечке. Это можно определить по барометру. Но барометры в личном пользовании имеются далеко не у каждого. Они имеются в школах, в больших учреждениях, и поэтому не всегда можно посмотреть на барометр. Тем более, летом физический кибинет в школе закрыт. Лучше поэтому потрудиться и сделать самому такой барометр, который всегда предскажет погоду на завтра.
Почему барометр предсказывает погоду?
Давление атмосферы не постоянно. Оно часто меняется. Изменение давления сказывается на влажности воздуха: чем больше давление атмосферы, тем ниже оседают пары и влажность воздуха у поверхности земли увеличивается — и наоборот. С увеличением влажности воздуха облака сгущаются, пар быстрее остывает, превращаясь в капельки воды, которые в конце концов проливаются на нас дождем.
Простейшим предсказателем погоды, в результате изменения влажности воздуха, издавна служила поваренная соль. Вы и сами, наверное, замечали, что в пасмурную погоду соль всегда бывает влажной и, наоборот, в ясный день она сухая. Есть специальные химические составы, которые от изменения влажности воздуха меняют свой цвет, превращаясь из голубого в песочный.
Гигроскопическим предсказателем погоды может служить раствор азотнокислого кобальта. Если в этом растворе смочить промакательную бумагу или даже марлевую тряпочку и затем высушить, то материал будет яркоголубого цвета, совсем, как безоблачное небо. Эта окраска и будет соответствовать сухой безоблачной погоде. Но как только начнет увеличиваться атмосферное давление, а вместе с ним и влажность воздуха, так яркоголубая бумага или ткань начнет бледнеть и постепенно приобретать сначала грязнокирпичный, затем бурый и, наконец, бледнорозовый цвет, который соответствует дождливой погоде.
Но все эти предсказатели погоды не точны, да и сообщают они об изменении ее не заранее, а вместе с изменением самой погоды. Соль начинает сыреть, а азотнокислый кобальт менять свой цвет только тогда, когда тучи уже заволокут небо. А нам надо знать о погоде заранее, хотя бы за полсуток вперед.
Хорошим предсказателем погоды является металлический барометр-анероид. Действует он не в результате изменения влажности воздуха, а непосредственно от давления атмосферы. Устройство такого барометра очень сложно, и на первых порах его трудно будет изготовить самому. Но есть очень интересный способ изготовить самому простейший прибор, который от изменения влажности воздуха предскажет нам погоду часов за 10 — 12 вперед. Устройство такого прибора, который мы назовем гигроскопом, настолько просто, что каждый школьник легко его сделает, не затратив на это ни копейки.
Как вы думаете, из чего можно сделать этот интересный и полезный прибор? Из суровой нитки. Да, да — из самой обыкновенной крученой суровой нитки.
Почему же суровая нитка является предсказателем погоды? Тоже по изменению влажности воздуха. Чем суше становится воздух, тем больше высыхает пряжа и постепенно раскручивается. Если же влажность воздуха увеличивается, пряжа впитывает в себя эту влажность, волокна стягиваются и нитка начинает скручиваться и поворачивать прикрепленный к ней указатель.
. Правда, этот прибор неудобен тем, что он боится всяких сотрясений и, уже раз отрегулированный и поставленный на место, не должен быть потревожен, иначе он нас подведет. Неточно определяет виды на погоду такой гигроскоп зимой потому, что влажность воздуха в натопленной комнате и на улице очень различна.
Гагроскоп из суровой нитки
Для нашего гигроскопа надо отпилить от круглой палки, диаметром в 50 — 60 мм, кружочек, высотой в 20 — 30 мм, и сделать из фанеры шесть дощечек: две размером 60X140 мм, две — 60 х 90 мм и две — 80 X 150 мм. Из этих дощечек будет сделан футляр гигроскопа.
В дощечке размером 80Х150 мм прорезается окошечко на высоте 50 мм, размером 20x30 мм, через которое можно будет наблюдать показания гигроскопа.
В дне и в верхней крышке футляра, которыми будут служить дощечки размером 60 X 90 мм, с внутренней стороны вбивают крючки из маленьких гвоздиков. За них будет зацепляться нитка. После этого футляр собирают и сколачивают мелкими гвоздиками, без задней стенки.
Когда футляр готов, точно в центре кружочка делается тонкое отверстие. В него продевается крученая суровая нитка и прочно закрепляется деревянным клинышком. Затем на кружочек наклеивают цилиндром до всей окружности бумажную полоску высотой 60 мм. На нее впоследствии наносят названия, соответствующие влажности атмосферы. Нижний конец нитки завязывают петелькой и зацепляют за крючок на дне футляра, а верхний конец — за крючок на крышке футляра. Затем нитку слегка натягивают так, чтобы кружочек с бумажным цилиндром мог, не уклоняясь в стороны, свободно и точно вращаться на ниточной оси, а нитку завязывают за гвоздик, вбитый в какую-нибудь боковую стенку футляра.
Вот и готов наш предсказатель погоды. Смотрите рис. 1.
Регулировка гигроскопа
Гигроскоп регулируется по имеющемуся в школе металлическому барометру-анероиду или какому-нибудь другому барометру. Для этого надо оставить наш гигроскоп в покое на несколько часов, в течение которых нитка придет в надлежащее состояние при данной влажности атмосферы.
После этого на цилиндре надо сделать отметку карандашом и написать у этой отметки определение, соответствующее состоянию влажности атмосферы и показанию анероида:
"ясно", "переменно" и т. д. На следующий день, если показания анероида резко изменятся, то цилиндр нашего гигроскопа тоже повернется на несколько градусов, и мы снова отметим эти показания.
Таким образом через неделю-две мы
сможем окончательно отрегулировать свой прибор и нанести на нем деления и надписи тушью. После этого надо закрыть заднюю стенку футляра, и нашим гигроскопом можно пользоваться как настоящим предсказателем погоды. Напоминаем, что не следует регулировать гигроскоп зимой, так как влажность воздуха атмосферы и в натопленной комнате слишком различны и гигроскоп будет давать неправильные показания.
Общий вид гигроскопа из суровой нитки показан на рис. 2
ФИЛЬМОСКОП
Великие вожди советского государства Ленин и Сталин назвали киноискусство самым важным и самым массовым искусством. Советское правительство принимает все меры, чтобы расширить сеть киноустановок в стране. К концу первой послевоенной сталинской пятилетки у нас будет 46 700 киноустановок.
А можно и у себя дома устроить кино. Теперь "Диафильм" выпускает очень много интересных диапозитивов на различные темы народных сказок, рассказов из жизни жйвотных и птиц и т. д. Стоят такие диапозитивы недорого, но фильмоскоп для показа их — дорог. Если сделать его самому, то он обойдется во много раз-дешевле; и, кроме того, самостоятельно изготовляя фильмоскоп, вы приобретете навыки, которые пригодятся вам в дальнейшей жизни.
Объективная трубка и кадровая рамка
Постройку фильмоскопа нужно начать с изготовления трубки объектива с кадровой рамкой. Она изготовляется из жести. Для этого надо разрезать консервную банку и вырезать из этой жести пластинки по рис. Ъ а, 6, в, г. (Размеры указаны в миллиметрах.) У пластинки б по пунктиру загибаются щечки. При загибе щечек необходимо положить между ними киноленту. Это позволит сохранить размеры кадровой рамки и даст возможность сразу же проверить, насколько свободно может двигаться в ней пленка.
Пленка должна двигаться между щечками без качки. При этом не забудьте немного отогнуть уголки щечек,, чтобы они не царапали пленку и тем самым не портили бы ее.
Пластинка а свертывается в трубку и запаивается по= шву шириной в 5 мм. К одному концу этой трубки припаивается кадровая рамка, сделанная по рис. 3 б, щечками наружу. Если, при пайке, между торцом трубки и кадровой рамкой окажется воздушный зазор, его надо запаять так, чтобы свет из трубки мог проходить только через кадровую рамку. Таким же образом свертывают в трубки и спаивают остальные две пластинки. Только их надо паять так: сначала паять пластинку в, затем навернуть на нее слоя четыре газетной бумаги и уже на ней сворачивать и паять трубку из пластинки г. Это необходимо для того, чтобы трубка в могла свободно входить в трубку г.
Трубка г своими внешними двумя планками припаивается к трубке о, к тому концу, где находится кадровая рамка, но так, чтобы между двумя трубками оставался зазор в 3 — 4 мм. Здесь будет проходить пленка.
После того как все трубки изготовлены, трубка в вставляется в трубку концом, в котором имеется отверстие. Через это отверстие продевается винтик так, чтобы он зашел в прорез трубки г. На винтик накладывается шайбочка высотой в два миллиметра, и все это скрепляется гайкой. Теперь, если мы потянем за болтик, то, скользя по прорезу, он будет плавно вдвигать и выдвигать трубку объектива. Этим приспособлением мы и будем пользоваться для наведения объектива на фокус во время проекции.
Во внешний конец трубки в объектива вставляется двояковыпуклая линза (очковое стекло) плюс 10 — 12 диоптрий. Для того чтобы стекло-объектив хорошо держалось в трубке, из проволоки сечением в 2 мм делаются два кольца так, чтобы они плотно входили в трубку. Между этими кольцами и зажимают линзу.
Прижимные кольца можно сделать также из узкой полоски толстой жести или из вдвое сложенной жести от консервной банки.
Передаточный механизм
Механизм, который движет кинопленку в больших кинопроекционных аппаратах, устроен очень сложно. Там имеется целая система зубчатых барабанов, эксцентриков, так называемый мальтийский крест, валики, ролики и т. д. Мы же свой передаточный механизм сделаем совсем простым.
Для этого надо взять катушку из-под ниток и ее обстрогать, т. е. срезать у катушки бортики по диаметру цилиндрика, на который наматывается нитка, и хорошо их зачистить. Для этого лучше взять катушку небольшую, 35 — 37 мм длиной. Затем на концы обрезанной катушки надевают узкие, в 5 — 7 мм, колечки из резиновой трубки. В отверстие катушки вставляют кусок толстой проволоки длиной в 100 мм и крепко закрепляют в центре валика. При закреплении проволоки проследите за тем, чтобы при вращении валик не бил, а вращался как можно точнее.
Теперь надо укрепить сам валик. Для этого из фанеры вырезают три дощечки: две размером 40X25 мм и одну 40 X 48 мм. В двух дощечках просверливают отверстия так, чтобы они точно совпадали, будучи сложенными вместе. Отверстия надо делать на таком расстоянии, чтобы вставленный в них валик своими резиновыми шайбочками находился на одном уровне с бортиками этих дощечек. Это требуется для того, чтобы между валиком и третьей дощечкой, которая будет скреплять стойки валика, было достаточное трение для захвата пленки. Во время сборки внутреннюю сторону третьей дощечки следует хорошо зачистить наждачной шкуркой и закруглить верхнюю и нижнюю кромки. Это предохранит пленку от грубых царапин. Когда все это будет сделано, валик с кронштейном собирают и на свободный конец проволоки надевают одну половину второй катушки. Передаточный механизм в готовом виде показан на рис. 3 д.
Корпус фильмоскопа
Для корпуса фильмоскопа берется доска размером 90 X 160 мм. Она будет служить основанием. Из фанеры вырезают переднюю стенку размером 80 X 190 мм, заднюю — размером 100X200 мм, две боковых — размером 120х210 мм и крышку размером 100X120 мм.
В передней стенке на высоте 135 мм по центру прорезают круглое отверстие по диаметру трубки, свернутой из планки а по рис. 3. Но лучше высоту этого отверстия определить так: на основание ставят электропатрон, в него ввинчивают электролампочку и приставляют переднюю стенку. На том уровне, где находится нить накаливания лампочки, и надо прорезать отверстие в стенке. После того как отверстие готово, в него и вставляется трубка и прибивается маленькими гвоздиками. Ниже трубки на 20 мм прибивают кронштейн с передаточным валиком, но так, чтобы катушка, за которую будут вращать валик, приходилась с правой стороны, если смотреть на стенку сзади.
На основании фильмоскопа, в центре этого основания и на расстоянии 70 мм от заднего конца, просверливают отверстие, через него продевают шнур, заряжают патрон и привинчивают его к основанию. После этого сколачивают самый корпус фонаря. Заднюю стенку, которая служит одновременно створкой для того, чтобы можно было ввинчивать электрическую лампочку, соединяют с верхней крышкой шарниром. Для шарнира вырезается четыре железных пластинки размером 50x30 мм. Их загибают посредине на проволочном стержне и прибивают по углам задней стенки крышки. В центре крышки вырезают отверстие 30x30 мм. Это нужно для выхода нагретого воздуха из фонаря. Чтобы свет, который будет попадать в это отверстие, не мешал зрителям, его накрывают колпачком, но не вплотную, а так, чтобы между колпачком и крышкой оставалось расстояние вЗ — 4мм.Для прикрепления колпачка делается три-че-тыре стоечки. Когда все это сделано, крышка накладывается на корпус и прибивается к нему. С левой стороны корпуса прикрепляется проволочная Г-образная стойка, на которую будет надеваться катушка, с диапозитивом, — и фильмоскоп готов.
Первый киносеанс
Вечером фильмоскоп устанавливается на столе, включается в электрическую сеть. В него вставляется фильм, выключается свет в комнате, и пучок света, выходящий из объектива, направляется на белую стену или на простыню, развешенную на стене. Можно в качестве экрана использовать лист белой бумаги.
Размер экрана будет зависеть от того, на каком расстоянии от него будет поставлен фильмоскоп. Чем дальше фильмоскоп находится от экрана, тем больше увеличивается и размер проекции. Но особенно увлекаться этим не следует, так как с увеличением размера проекции резко снижается яркость изображения на экране. Это происходит от недостатка света в фильмоскопе и светосилы объектива. Ставить же в фонарь мощную электролампу не советуем, ибо при ней от неосторожности может вспыхнуть пленка. Наш фильмоскоп при лампочке в 100 ватт дает хорошую проекцию на экране размером 100x 75 см.
Поворотом рычажка на объективе наводится резкость изображения на экране, а поворотом валика вправо — фильм передвигается по мере надобности, и таким образом меняется кадр на экране.
Запомните, что проекционный фонарь или фильмоскоп дает обратное — перевернутое изображение фильма, поэтому фильм в аппарат вставляется непременно в перевернутом виде, т. е. "вверх ногами".
Но и при этом фильм может быть вставлен не той стороной к объективу и надпись на экране получится в обратном направлении. Следовательно, фильм нужно вставлять в аппарат "вверх ногами" и матовой стороной, тс есть стороной, на которую нанесена эмульсия, — к свету, а блестящей стороной — к объективу.
ПЛЕНОЧНЫЙ ФОТОАППАРАТ
Какой фотоаппарат сделать?
Этот вопрос возникает первым, сразу же после решения сделать самому фотоаппарат. А сделать его необходимо, так как фотография сможет абсолютно точно запечатлеть и сохранить все то, что вы сочтете нужным зафиксировать из виденного и проделанного вами.
Фотоаппарат — хороший помощник в походах, на экскурсиях и в школе. Им можно фотографировать живописные виды, коллекции, самодельные приборы и опыты с ними. Можно использовать фотоаппарат для телесъемки через бинокль. Последняя цеина тем, что дает возможность сфотографировать живые существа: птиц, зверушек и даже насекомых, и запечатлеть их на пленку в их естественном, спокойном состоянии, оставаясь самому незамеченным.
Для всех вышеперечисленных целей удобнее всего будет пленочный фотоаппарат, т. е. фотоаппарат, работающий на целлулоидной фотопленке (наша промышленность выпускает высококачественную фотопленку для фотоснимков размером 6x6 см и 6X9 см).
Преимущества пленочного фотоаппарата заключаются еще и в том, что он мал по размерам, легок, прост а обращении. Этим аппаратом можно сделать одновременно 12 снимков и на свету перезарядить его.
Особенно компактно устроен пленочный фотоаппарат "Комсомолец". По типу его мы и сделаем свой.
Как устроен фотоаппарат?
Всякий фотоаппарат в упрощенном виде представляет собой так называемую камеру-обскура1.
1 Обскура — темная (лат.).
Она очень проста по устройству и состоит из светонепроницаемой коробки,с одного конца которойимеется маленькое отверстие диаметром в 1 мм, а на противоположной стенке укрепляется матовое стекло или промасленная бумага.
Если теперь мы направим отверстие камеры на какой-либо предмет, ну, скажем, на окно, то оно отобразится в уменьшенном и перевернутом виде на матовом стекле. Этот оптический прибор (или камера-обскура) был известен еще в 1570 году, но лишь в 1838-1839 году французскому художнику Дагерру с помощью его удалось зафиксировать изображение предметов. Дагерр вложил в камеру-об-скура вместо матового стекла светочувствительную пластинку и получил на ней обратное изображение предмета — негатив. Одновременно, в 1839 году, первый русский фотограф С. Л. Левицкий произвел в Петербурге первые фотоснимки. Он же один из первых изготовил впоследствии художественные снимки Кавказа, за которые на Парижской выставке 1851 года получил первую медаль, присужденную за фотографические работы.
Само слово — фотография состоит из двух греческих слов: фото — свет и графо — пишу, т. е. оно может быть названо словом — светопись.
Принцип фотографирования основан на светочувствительности особых соединений серебра и, в частности, бромосеребра.
Если в камеру-обскура вместо матового стекла поместить светочувствительную бромосеребряную пластинку, то на ней места, на которые упадет свет через отверстие камеры, потемнеют, а те места, на которые упадет тень от предмета, останутся светлыми. Но это будет заметно лишь после проявления, то есть обработки соответствующим раствором, который разлагает бромосеребро и удаляет излишнее количество его. Проявив пластинку, мы получим негатив. На нем все светлые места сфотографированного предмета будут темными и, наоборот, темные — светлыми. Пересняв негатив, мы получим позитив, то есть нормальную фотокарточку.
Наш фотоаппарат будет сложнее простой камеры-обскура. Он будет иметь передвижной объектив для наведения на фокус, полуавтоматический затвор, сменную диафрагму и перемоточный ролик. Делать его мы будем для фотоснимков размером 55x 55 мм.
Объектив
Основной и самой ценной частью всякого фотоаппарата является объектив. В качестве его мы применим увеличительное очковое двояковыпуклое стекло силой в 12,5 диоптрий. Устройство фотоаппарата лучше всего начать тогда, когда уже приобретено стекло для объектива, так как от его фокусного расстояния будут зависеть размеры камеры. Наш объектив должен иметь фокусное расстояние 8 см, так как на таком расстоянии от объектива до матового стекла на последнем будет получаться самое четкое изображение предметов. Можно взять объектив и с несколько меньшим или большим фокусным расстоянием. В соответствии с этим изменятся и размеры камеры. Если же есть возможность выбора стекол, то лучше взять стекло для объектива с большим фокусным расстоянием, так как стекла с малым фокусным расстоянием дают большие искажения.
Нужное нам стекло для объектива можно купить в любом оптическом магазине; стоит оно 18 рублей.
Лучше сразу же устроить и держатель для объектива с регулятором фокусного расстояния. Он схож с регулятором фильмоскопа. Для этого из жести вырезают две пластинки и фанерную планку, как указано на рис. 6 а, б, в. Из металлических пластинок надо спаять цилиндрики так, чтобы в цилиндрике с продольным прорезом мог свободно вращаться другой цилиндрик.
Внешний цилиндрик вставляют в отверстие фанерной планки а и прибивают мелкими гвоздиками. Затем в него вставляют второй цилиндрик с объективом и сквозь прорезь верхнего цилиндрика в него завинчивают металлический винтик. Если поворачивать этот винтик, то объектив за один проход винтика по прорезу изменит расстояние между своими конечными положениями на 6 — 7 мм. Этого вполне достаточно, чтобы расстояние объектива от пленки изменялось в пределах, необходимых как для съемки удаленных предметов, так и для съемки предметов, находящихся на расстоянии 1,5 метра от аппарата.
Для того чтобы закончить все дела с объективом, надо склеить из картона предохранительный колпачок. Этот колпачок должен быть оклеен черной бумагой и так плотно надеваться на трубку объектива, чтобы при установке затвора на моментальную скорость колпачок предохранял камеру от проникновения в нее постороннего света.
Затвор и диафрагма
Затем изготовляется затвор и диафрагма. Это наиболее сложные и ответственные механизмы, которые помещаются на передней стенке камеры. Их следует изготовлять аккуратно, — они должны действовать легко, так как от затвора и диафрагмы во многом зависит качество работы фотоаппарата.
Поскольку нам придется работать на высокочувствительной пленке, а фотографирование на ней на открытом воздухе обязательно требует моментальной выдержки, т. е. только десятых и сотых долей секунды, — то необходимо сделать затвор, позволяющий производить моментальные съемки.
Затворы в фабричных фотоаппаратах имеют весьма сложную конструкцию. Нам же надо сделать его как можно проще. Удобнее всего для затвора применить створку, т. е. сделать створчатый затвор.
Створку затвора вырезают из жести по рис. 6 г. Пружинку к ней изготовляют из балалаечной струны, навинчивая последнюю на тонкий гвоздик. Кончик рычажка створки надо надрезать сверху и загнуть под прямым углом, как указано на рисунке пунктиром. Это необходимо для того, чтобы жесть не резала палец, когда будут открывать затвор. .Вместе с этим вырезается из жести и спуск затвора для моментальной съемки по рис. 6 д.
Для нашего аппарата лучше применить дисковую диафрагму, которая очень проста в изготовлении (см. рис. 6 е).
Кассеты, шарнир и замок
Кассеты вместе с кадровой рамкой делаются из одного листа жести от консервной банки по рис. 7 о. Вырезанная по этому рисунку полоска с окном для пленки размером 55 X 55 мм сгибается по пунктирным линиям, как указано на рис. 7 б.
Когда будет выгнута такая деталь, кромки окошечка несколько вгибаются внутрь. Это можно сделать, проведя равномерно несколько раз вдоль кромки лезвием перочинного ножа. Загнуть кромки необходимо, иначе они при перемотке пленки могут исцарапать светочувствительный ее слой. С этой же целью необходимо при выгибании кассет углы сгиба делать не острые, а закругленные.
Необходимо также для пленки сделать из жестяной полоски шириной в 20 мм придерживающую пружинку к нижней кассете. Она делается по рис. 7 в.
Шарнир для соединения задней стенки и дна с общей камерой вырезается из той же жести по рис. 8 а. Затем фигурные вырезки надо отогнуть на проволоке диаметром в 2 мм в разные стороны по центральной линии, и шарнир готов.
Замок делается из жестяной пластинки шириной в 20 мм, как указано на рис. 8 б. Жесть необходимо сложить вдвое, для того чтобы она лучше пружинила и крепче запирала крышку.
Приспособление для перемотки пленки
Сложной деталью в фотоаппарате является также и приспособление для перемотки пленки. Оно состоит из головки и шпенька, на которые надевается катушка с пленкой. Головку лучше всего изготовить из легко обрабатываемого металла — алюминия или латуни, но можно сделать и из вязкого дерева, например, дуба, клена и даже из березы. Для этого берут стержень диаметром в 9 — 10мм и длиной 15 — 20 мм. В один его конец вбивают пластинку на половину ее длины. Пластинку можно сделать из любого металла, толщиной в 1 мм и длиной 10 X Ю мм. Вбивать пластинку надо осторожно, чтобы не расколоть стержень. Лучше, конечно, в стержне сделать пропил глубиной 5 мм и, вставив в него пластинку, прикрепить к стержню мелким гвоздиком.
На другой конец стержня надевают круглую головку, которая будет находиться с наружной стороны камеры; поэтому ее прикрепляют к стержню уже после того, как он будет вставлен в камеру. Головку можно сделать из обрезанной катушки из-под ниток. В собранном виде головка показана на рис. 9 а.
Шпенек, на котором будет вращаться противоположный конец катушки с пленкой, можно сделать из гвоздя или медной проволоки диаметром 4 мм и длиной 10 мм. Такой же длины нужно навить пружинку из струны так, чтобы она могла быть свободно насажена на шпенек. Все это прикрепляется к металлической планке размером 10X30 мм, которая впоследствии будет привинчена к левой стенке верхней кассеты одним шурупом. Это приспособление будет служить одновременно и выбрасывателем для пленки при перезарядке фотоаппарата.
Видоискатель
Видоискатель следует сделать рамочный. Он прост в изготовлении, и пользоваться им легко.
Из проволоки толщиной в 2 мм сгибается рамка размером 55x55 мм, и вырезается из жести визир — пластинка с отверстием для наблюдения, как указано на рис. 9 б и в. Узкий конец пластинки загибается на проволочке, из которой после делается скобка. Этой скобкой планка будет прикрепляться к камере.
Камера
Теперь можно приступить к изготовлению камеры фотоаппарата Для этого лучше взять хорошо склеенную сухую фанеру без сучков и трещин.
Для того чтобы изготовить фотоаппарат, способный делать снимки размером 55X 55 мм, прежде всего надо вырезать из фанеры 10 дощечек: две дощечки размером 70X100 мм, две — 80x100 мм, три — 80x 80 мм, одну 70X85 мм и две — 65X95 мм по рис. 10 а и б и рис. 11 а и б. Если же объектив будет меньшей светосилы, то соответственно его фокусному расстоянию надо увеличить и размеры камеры.
В передней и задней стенках (рис. 10 а), которые будут размером 80x100 мм, на высоте 40 мм в центре по вертикали прорезают круглые отверстия диаметром 15 мм. Одно из них будет служить для объектива, другое — для наблюдения за установкой пленки. В передней стенке, с внутренней стороны, необходимо вынуть по кругу один слой фанеры и сделать сквозной полукольцевой вырез. Сюда будет вставлена диафрагма (рис. 10 а).
Язычок диафрагмы сгибают под прямым углом; затем, просунув язычок в полукруглую щель в передней стенке камеры, диск вставляют в гнездо и прикрепляют к доске одним шурупом в центре так, чтобы диск мог туго вращаться на нем. Тут же следует его и проверить, вращая за язычок. Если отверстия диафрагмы располагаются точно по центру отверстия для объектива, можно считать установку диафрагмы законченной и закрыть ее дополнительной планкой, сделанной по рис. 10 б. Затем на лицевой стороне планки, в которую вставлена диафрагма, наносят деления соответственно положению диафрагмы.
Теперь надо укрепить затвор на планке, вырезанной по рис. 11 б, в которой полукругом выбирают слой фанеры для шторки затвора. В продольное верхнее отверстие вставляют пластинку, служащую для спуска шторки при моментальной съемке и сделанную по рис. 6 д. После этого к планке, на которой закреплен затвор, с внешней стороны ее осторожно прикрепляют гвоздиками или шурупами планку с объективом.
К боковым стенкам будущей камеры прикладываются основания для кассет, сделанные по рис. 11 о, и тоже скрепляются гвоздиками. Гвозди лучше не загибать, а высунувшиеся концы их отрубить и зачистить напильником. При соединении основания кассет с боковыми стенками следите, чтобы ребра обеих дощечек, которые будут обращены к передней стенке аппарата, находились строго на одном уровне. Таким образом на противоположном конце образуется уступ, в который ляжет ограничительная рамка кассеты. Необходимо обратить внимание на то, чтобы боковая стенка с отверстием для перемоточного валика приходилась справа, если смотреть сзади аппарата. Затем к этим стенкам прикрепляют переднюю стенку с диафрагмой и верхнюю.
В образовавшийся таким образом ящичек вставляют ограничительную рамку е кассетами; ее плотно прикрепляют маленькими. гвоздиками по бортикам.
В нижней кассете к передней стенке аппарата привинчивается шурупом пружинка, сделанная из жести по рис. 7 в, а в верхней кассете к левой боковой стенке — выбрасыватель. Перемоточный ролик вставляют в его гнездо.
С левой наружной стороны камеры у передней стенки укрепляют рамку видоискателя, у задней стенки — планочку со щелью — глазок, или, как его называют топографы, — визир (см. рис. 5, стр. 16).
Задняя стенка камеры скрепляется с основанием под. прямым углом. В отверстие с внутренней стороны врезают красное стеклышко или слюду, но так, чтобы они не выступали на поверхность стенки. К верхнему концу стенки прикрепляется пружина замка.
Задняя стенка с основанием соединяется с передней стенкой шарниром, а в крышку камеры вколачивают скобку из проволоки так, чтобы пружина замка крепка запирала камеру. При соединении задней стенки с основным корпусом камеры надо обратить особое внимание на точность соприкосновения этих частей между собой. От этого в большой мере зависит светонепроницаемость камеры.
Для большей гарантии светонепроницаемости камеры, желательно основание и заднюю стенку ее с внутренней стороны оклеить замшей в тех местах, где они соприкасаются с основным корпусом. Неплохо будет, если на все места соединений деревянных частей камеры наложить металлические угольнички, а на откидную стенку — щечки. В дно фотоаппарата врезается и закрепляется гайка для винта штатива. Вот и готова камера (см. рис. 5).
Штатив
При фотографировании с длительной экспозицией — выдержкой, приходится пользоваться штативом. Для этой цели удобны, особенно в походах, складные штативы. Бывают они деревянные и металлические. Хороша купить такой штатив, но его можно сделать и самому по упрощенной модели.
Для нашего штатива надо выпилить из фанеры четыре планки а для головки штатива по рис. 12 и один кружок б диаметром 80 мм. Затем все эти детали прочна сколачивают вместе, и получается устойчивая головка для штатива, в центре которой закрепляют штативный винт при помощи планки г, указанной на рис. 12.
Ножки делают из сухой доски, лучше березовой, но можно их сделать и сколоченными из фанеры, по рис. 12 д. В нижнем конце каждой ножки вбивают гвоздик, кусачками откусывают у него шляпку; оставшийся острый кончик будет служить прочным упором для штатива.
Ножки штатива надевают прорезями на выступы головки, привинчивают к ней шурупами с крупной нарезкой — и штатив готов.
Регулировка объектива
Так как нам придется работать без предварительной наводки на фокус, то необходимо отрегулировать объектив в соответствии с расстоянием до снимаемого объекта, чтобы всегда иметь резкий снимок.
Для этого откидывают заднюю стенку фотоаппарата и, вместо пленки, вставляют промасленную бумагу или матовое стекло. Затем фотоаппарат устанавливают точно
на расстоянии 1,5 метра от какого-нибудь ярко освещенного предмета, открывают затвор и, поворотом рычажка, объектив устанавливают на резкость. На передней планке аппарата против рычажка делают отметку и пишут цифру 1,5, что будет соответствовать расстоянию 1,5 метра от аппарата до снимаемого предмета.
Когда впоследствии придется фотографировать предметы на таком расстоянии, то, поставив рычажок объектива против этой цифры, всегда безошибочно получим резкий снимок. Таким же способом наносятся деления на 2, 2,5, 5 и т. д. метров. Но этому есть предел - так называемый постоянный фокус объектива. При таком положении, когда объектив поставлен на свой постоянный фокус, предметы, как бы они ни были удалены, всегда будут получаться резкими. Это положение объектива отмечается значком бесконечности — оо
Копировальная рамка
Чтобы получить фотографический отпечаток — снимок, нужно получить новое фотографическое изображение с негатива, в котором светлые места снятого предмета бывают темными, а темные — светлыми. Для этого изображение нужно скопировать с негатива. Для удобства такого процесса служит копировальная рамка. Устроена она очень просто. Из фанеры вырезаются детали, как указано на рис. 13.
По рис. 13 а выпиливают одну деталь, по рис. 13 б вырезают две детали, накладывают на рамку а и скрепляют с ней мелкими гвоздиками. Затем надо сделать створки для рамки и скрепить их шарнирами по рис. 13 в. Из толстой жести вырезают две пластинки — прижимные пружины, а по рис. 13 г из той же жести сгибают скобки, в которые будут заходить свободные концы прижимных пружин.
Готовая копировальная рамка показана на рис. 13 д.
В рамку кладется хорошо вымытое стекло от старого негатива, на которое впоследствии накладывают пленочный негатив и фотобумагу.
Футляр
Футляр необходим для сохранности фотоаппарата в походах и на экскурсиях.
Футляр делается из картона или из тонкой фанеры и потом оклеивается дерматином или плотной материей. Размеры футляра должны быть такими, чтобы в нем свободно мог умещаться фотоаппарат и пара запасных пленок. Для этого в коробке футляра отгораживают в двух передних углах два отдельчика диаметром в 30 мм. Между этими своеобразными камерами для хранения пленки будет помещаться объектив аппарата. Это, в свою очередь, даст возможность аппарату прочнее держаться в футляре. Для удобства к футляру прикрепляется ручка из кожи или ремешок, чтобы можно было носить аппарат через плечо.
KOHEЦ ГЛАВЫ И ФPAГMEHTA КНИГИ
|
