Узоры
русской
старинной
вышивки
*** 1889 ***
Русские вышивки, исполненные К. Долматовым
по атласу цветным шёлком на мягкую мебель
и по полотну на карнизы окон и дверей
в Русский терем
Датского Королевского парка Фреденсборга
в 1889 году.
Узоры взяты К. Долматовым из обширного его собрания
старинных образцов народного шитья великоруссов
Московской, Новгородской, Тверской и Ярославской губерний.
От нас: 500 радиоспектаклей (и учебники)
на SD‑карте 64(128)GB — ГДЕ?..
Baшa помощь проекту:
занести копеечку — КУДА?..
|
Фрагмент книги «Как шить?» ... ПУГОВИЦЫ
Пришивание. Пришивание пуговиц кажется весьма легкой операцией, не требующей специальных рекомендаций. Но все-таки очень часто можно видеть искривление или присборивание линии застежек именно из-за неправильно пришитых пуговиц. Для обозначения мест расположения пуговиц накладывают края застежки друг на друга так, чтобы линии середины совпадали. Затем через петлю вкалывают булавку вертикально и в месте прокола на другом краю застежки вкалывают другую булавку горизонтально (рис. 172). Пуговицы пришивают крегнсими нитками цвета материала. При этом на изнанке выполняют стежок назад иглу (для закрепления нитки), выводят иглу с ниткой через отверстие пуговицы на лицевую сторону, затем ее переводят через второе отверстие на изнанку. Так делают несколько раз и закрепляют нитку на изнанке несколькими стежками назад иглу. Пуговицы с четырьмя отверстиями можно пришивать несколькими способами. Пришивая крест-накрест (рис. 173, а), несколько раз протягивают нитку через два противоположных отверстия в пуговице. Пришивая параллельно (рис. 173, б), соединяют два соседних отверстия так, чтобы нитки не скрещивались. При пришивании квадратом (рис. 173, в) отверстия соединяют поочередно парами. Птичью лапку образуют, соединяя одно из отверстий поочередно с оставшимися тремя отверстиями в пуговице (рис. 173, г). Пуговицы с двумя или четырьмя отверстиями пришивают на так называемой ножке, высота которой должна соответствовать толщине верхнего края застежки. Для образования ножки пуговицу в процессе пришивания держат на некотором расстоянии от материала (рис. 174, а). Однако удобнее для этой цели использовать при низкой ножке булавку или при высокой ножке спичку, которую прокладывают между пуговицей и нитками (рис. 174, б, в) или между пуговицей и материалом (рис. 174, г). Ножку несколько раз обкручивают ниткой (рис. 174, д). Пуговицы с ушком (обычно декоративные) пришивают без столбика (рис. 174, е). Металлическое ушко можно просунуть. через нити материала и пришить с изнанки (рис. 174, ж). Если пуговицы несут большую нагрузку, например в верхней одежде, для предупреждения разрыва материала с изнанки подкладьюают маленькую плоскую пуговицу. Обе пуговицы пришивают одновременно (рис. 174, з). Рис.174. Пришивание пуговиц на ножке: а — на небольшом расстоянии от материала; б, в, г — с помощью спички; д — обкручивание ножки; е — пришивание пуговицы с ушком; ж — пришивание металлического ушка на изнанке; з — одновременное пришивание большой и маленькой пуговиц Планки. Описанные ниже планки применяют в длинных застежках, например в постельном белье, т.е. в изделиях, подвергающихся частой стирке. На планке пришивают плоские бельевые пуговицы на расстоянии, равном расстоянию между петлями или чуть больше на 0,2-0,5 см. Планку кроят нужной длины по нитям основы ткани; ширина планки 4-5 см. Планка должна быть длиннее застегивающейся части на 1,5-2,5 см. Скроенную планку складывают лицевой стороной внутрь и прострачивают на расстоянии 0,3-0,4 см от края (рис. 175, а). Одну из коротких сторон не сшивают. Шов надрезают, как показано на рисунке, уменьшая толщину планки. С помощью вязального крючка или карандаша выворачивают планку на лицевую сторону (рис. 175, б). Несшитые срезы заправляют внутрь и зашивают потайными стежками. Планку отутюживают, настрачивают по краю застежки и пришивают пуговицы (рис. 175, в, г). Запонки из пуговиц. Конечно, в магазинах продаются запонки самых различных видов из всевозможных материалов. Однако часто к блузке гораздо больше подойдут запонки, сделанные из пуговиц. При соединении пуговиц можно пользоваться картонкой или несколькими картонками, скрепленными резинкой (в зависимости от толщины, например, манжет). В картонке вырезают маленькую щель и круглое отверстие (рис. 176, а). Сшивают две пуговицы (рис. 176, б), затем их вынимают из картонки и обкручивают ножку (рис. 176, в), нитку в конце завязывают. Обтягивание пуговиц материалом. Такие пуговицы обычно выполняют из основного материала. Следует только подобрать форму (основу) нужной величины. Специальные формы можно купить в магазине или использовать для этой цели выпуклые пуговицы (рис. 177, а). Затем работы выполняют в таком порядке. Из материала выкраивают кружок, диаметр которого равен двум диаметрам формы. Вдоль среза прокладывают прочной ниткой мелкие стежки вперед иглу (рис. 177, б), нитку стягивают и в образовавшийся мешочек вкладывают форму (рис. 177, в). Для закрепления выполняют несколько стежков назад иглу (рис. 177, г). Из материала вырезают еще один кружок по диаметру формы, приутюживают его через влажную ткань и прикалывают к изнанке обтянутой пуговицы (рис. 177, д). Подвернутый срез подшивают потайными стежками (рис. 177, е) тонкой иглой и тонкими нитками. КНОПКИ Кнопки обычно применяют в потайных застежках, укрепленных прокладками. Причем стежки не должны быть видны с лицевой стороны застежки. Размер кнопок должен соответствовать материалу изделия. Располагают кнопки так, чтобы наложенные друг на друга края застежки хорошо их скрывали. Сначала пришивают верхние половинки кнопок в обозначенных кусочком мыла, булавками или наметкой местах. При этом через каждое отверстие выполняют 3-6 стежков (рис. 178). Места прикрепления нижних половинок кнопок определяют по оттиску верхних половинок. Для более четкой разметки на головку верхней половинки можно нанести мел или мыло. КРЮЧКИ Их чаще применяют в застежках юбок и в поясах брюк. В юбках крючки чередуют с кнопками. Крючок пришивают следующим образом. Его слегка разгибают и пришивают закругленные части, делая по 5-6 стежков с каждой стороны и несколько стежков спереди, под сгибом. Петлю можно слегка разогнуть для более удобного застегивания (рис. 179, о). В изделиях из тонкие материалов вместо металлических петель делают воздушные из ниток (рис. 173 б). Такие петли обматывают шелковыми нитками цвета изделия. В боковых застежках с тонкими прокладками крючки и петли пришивают попеременно (рис. 179, в) так, чтобы петли слегка выходили за край, а крючки были от него на некотором расстоянии. Подкладку накладывают и подшивают к краю застежки, накрывая стежки. ТЕСЬМА-МОЛНИЯ Застежки на молнии эстетичны и практичны, поэтому их применяют в одежде многих видов: юбках, блузках, брюках, куртках и т.д. Вшить тесьму-молнию - часто проблема для шьющих самостоятельно. Для тех же, кто не умеет шить, даже замена испорченной тесьмы-молнии становится огромной задачей. Поэтому советуем вам познакомиться с этой не такой уж и сложной операцией. Прежде всего тесьму-молнию подбирают по цвету и по длине застежки. Кроме того, размер зубьев должен соответствовать толщине материала: к тонким материалам подбирают застежку с мелкими зубьями и нежесткой тесьмой. Зубья могут быть металлическими и пластмассовыми. Последние менее устойчивы к действию температуры нагрева утюга и химических веществ при химчистке. В юбке тесьму-молнию вшивают чаще всего в левом боковом шве, скрывают в складках, помещают в заднем шве или в застежке переда так же как в брюках. Правильно вшитая тесьма-молния должна гладко лежать и не стягивать материал. Тесьма-молния в обычном шве. Способ 1. Участок шва, предназначенный для застежки, сметывают или временно соединяют на машине. Шов разутюживают, прикладывая утюг. Тесьму-молнию приметывают к шву частыми стежками, слегка ее натягивая. Перед пристрачиванием на машине внимательно проверяют правильность прикрепления тесьмы-молнии. Строчки прокладывают на таком расстоянии от линии соединения (0,5-1 см), при котором замок может свободно передвигаться (рис. 180, а). Далее распарывают шов на длину вшитой тесьмы-молнии и обрабатывают вручную изнаночную сторону застежки, подшивая тесьму к шву (рис. 180, б). Способ 2. Участок шва, предназначенный для застежки, сметывают или временно соединяют на машине. Шов разутюживают. Прикалывают и приметывают тесьму к левой стороне застежки так, чтобы верхняя правая часть застежки покрывала тесьму с зубьями. Сметанный шов распарывают и пристрачивают тесьму на расстоянии 2 мм от зубьев сверху или снизу, под обозначением загиба шва (рис. 181). Верхнюю часть застежки пристрачивают на расстоянии 1,5 см от края. Внизу тесьму пристрачивают наискосок. Способ 3. Этот способ аналогичен предыдущему, только под тесьму, пристрачиваемую к узкому краю, подшивают подкройную деталь - полоску из подкладочной ткани шириной 4,5 см и длиннее тесьмы на 2 мм (рис. 182, а). Подвернутый край накладывают и прикалывают к открытой тесьме-молнии (рис. 182, б), а затем к подкрой-ной детали. Все детали сметывают и стачивают (рис. 182, е). Вторую сторону тесьмы-молнии пристрачивают по приведенному во 2-м способе описанию. Тесьма-молния во встречной складке (например, посередине заднего полотнища юбки). Тесьму-молнию приметывают и пристрачивают к незашитому участку шва с лицевой стороны (рис. 183). Затем накладывают на тесьму складку и пришивают ее потайными стежками. Тесьма-молния в односторонней складке. В такую складку вшить тесьму-молнию легко. Конечный результат зависит от точности и аккуратности выполнения: все складки должны плоско укладываться, сохраняя правильное направление. В первую очередь приметывают и пристрачивают правую тесьму к нижней складке с лицевой стороны, обозначая место, к которому подходит край верхней складки (рис. 184, а). Левую тесьму молнии прикалывают, приметывают и пришивают вручную у края верхней складки, предварительно проверив положение складки при застегнутой тесьме-молнии (рис. 184, б). Аналогично можно пришить тесьму-молнию к полочкам, сделав ее невидимой. При этом шов следует обработать так, как показано на рис. 185. Тесьма-молния в вытачке. Такую застежку выполняют в юбках без боковых швов. Чтобы поместить тесьму-молнию длиной 18-20 см в вытачке, ее удлиняют. На разложенную вытачку укладывают деталь из подкладочной ткани лицом к лицу. Деталь должна быть на 3 см с каждой стороны шире вытачки и длиннее ее на 4-6 см (рис. 186, о). Подкладку приметывают и пристрачивают на расстоянии 5 мм от обозначенных линий вытачки. Среднюю часть вытачки вырезают (материал верха и подкладку), разрезая материалы в углу до строчки. Подкладку отгибают, заметывают и заутюживают, таким образом обтачивая срезы вытачки. Затем подкладку пришивают потайными стежками и втачивают тесьму-молнию так же, как в шов 1-м способом (рис. 186,6). Разъемная тесьма-молния на поЛочках. Такую застежку применяют в верхней одежде, особенно в различных куртках. Часто тесьма-молния имеет декоративный акцент, особенно если зубья широкие и из цветной пластмассы. Способ втачивания тесьмы-молнии простой. Срезы бортов загибают наизнанку, заметывают и заутюживают. Тесьму-молнию расстегивают, приметывают и пристрачивают на расстоянии около 0,5-1 см от подогнутого края (рис. 187, а). Можно проложить две или даже три строчки, тогда застежка будет прочнее и выглядит эффектнее. Тесьму-молнию можно вшивать вместе с подбортом, помещая ее тесьму между отогнутыми срезами борта и подборта. Застежку можно сделать и потайной. Для этого к левой (в женских изделиях) полочке пришивают левую часть тесьмы-молнии вместе с подбортом. Правую полочку выкраивают с припуском на потайную застежку. Припуск подгибают и пришивают правую часть тесьмы-молнии вместе с подбортом (рис. 187, б). Следует знать, что разъемную тесьму-молнию пришивают на расстоянии 1,5-3 см от нижнего края, чтобы застегивать и расстегивать ее было легко. Вшивание молнии на машине облегчает специальная лапка (рис. 188). ПОДБОРТА Подборт це льновыкроенный с бортом. Такой под борт выполняют при прямых краях борта. Припуск на застежку подборта зависит от диаметра пуговицы и составляет для легкой одежды (блузок, платьев) 2-2,5 см, для верхней одежды (курток, плащей) - 3-4 см. Подборт кроят по выкройке переда. Если верх борта с отворотами, например при отложном воротнике, то подборт кроят более широким, доходящим в верхней части до плечевых срезов. Конструируя выкройку откладывают на линии плеча 2-3 см, на линии талии и линии низа - по 4—6 см (рис. 189 а). По форме подборта выкраивают прокладку. Выкройку подборта прикладывают к выкройке переда и раскраивают материал (рис. 189, б). Подборт загибают (рис. 189, в) и заметывают, предварительно обработав петли переда (см. рис. 162,166). Обтачивание борта подбортом. Обработка борта -одна из самых ответственных операций, требующих внимания и аккуратности. Даже самый незначительный дефект испортит вид изделия. Сначала конструируют выкройку подборта, соответствующую форме переда. При этом на линии низа откладывают припуск на застежку, равный 2,5-3 см, и вычерчивают форму лацкана, затем откладывают на линии плеч 2-4 см и на линии низа от линии середины переда 4-6 см. Обозначенные точки соединяют (рис. 190, а). Выкраивают подборта вдоль нитей основы. По форме подборта выкраивают прокладку. Полотняные прокладки укладывают на изнаночной стороне переда и после притачивания подборта подрезают до самой линии строчки. После отгиба срезы подборта обметывают вместе с прокладкой. Клеевые прокладки приклеивают, как указано выше (см. рис. 160). Изнаночную сторону переда в верхней части подборта чаще подклеивают прокладками для придания переду более жесткого вида. На лицевую сторону полочки (рис. 190, б) укладывают лицевой стороной подборт (рис. 190, в), слегка его припуская. Это делают для того, чтобы лацканы получились более выпуклыми (рис. 190, г). Такую выпуклость можно получить при простегивании. За линию сгиба укладывают плоско подборт (вдоль среза). В нижнем прямом или закругленном углу слегка припускают материал, стягивая при этом подборт во избежание отклонения краев. Для получения тонкого края, особенно при шитье изделий из толстых материалов, шов постепенно сводят на нет. В углах оставляют швы как можно более узкие. В острых углах лацканов швы подрезают до линии строчки. Швы выравнивают и подборт загибают, края заметывают косыми стежками. При заметывании лацкана припускают подборт, а при заметывании борта ниже лацкана припускают борт. Подборта в виде подкройных деталей. Такой вид обработки широко применяют в блузках рубашечного покроя, в платьях-халатах, безрукавках, спортивных блузах, детских изделиях и т.д. В зависимости от вида подкройных детали, на которых выполняют петли, пришивают к лицевой или изнаночной правой стороне полочки (для женских изделий). Левую полочку, на которую пришивают пуговицы, можно не обрабатывать подкройной деталью, а только подогнуть припуск материала наизнанку. Правую полочку подрезают на ширину детали (рис. 191, а), оставляя припуск на шов. Деталь кроят с припусками на швы (рис. 191, б) и обозначают на ней линии середины и сгиба. Затем укладывают ее лицевой стороной на изнанку полочки (рис. 191, в), предварительно приклеив или пришив прокладку с изнанки, приметывают и пристрачивают. Пришитую деталь сгибают по обозначенной линии (рис. 191, г). На левой полочке обозначают линии середины и сгиба (рис. 191, 6), срез загибают и подшивают потайными стежками (рис. 191, е). ПОТАЙНЫЕ ЗАСТЕЖКИ Применяют такие застежки в платьях, блузках, мужских сорочках и в верхней одежде (плащах, жакетах, куртках). Они менее удобны и более трудоемки, чем обычные застежки на пуговицы, однако бывают модными. Застежка, обработанная подкладкой и подбортом. Такую застежку обыкновенно выполняют в верхней одежде. На изнаночную сторону правой (для женских изделий) полочки прикрепляют клеевую или полотняную прокладку (у шва). Края полочек укрепляют тесьмой, слегка ее стягивая. Причем край тесьмы со стороны переднего среза пришивают потайными стежками, а другой край приши-.вают к прокладке. Края полочки и подборта обрабатывают полосой из подкладки на длину застежки (рис. 192, а). Ширина полосы должна соответствовать диаметру пуговиц плюс припуск на швы, например при диаметре пуговицы 2,5 см ширина детали должна составлять около 7 см. Шов пристрачивания подкладки подрезают почти до самой линии строчки, оставляя 3-4 мм. Подкладку загибают наизнанку, заметывают и пришивают крестообразными стежками. Обрабатывают петли на подборте и пришивают его к полочке выше и ниже застежки. Подборт заметывают так, чтобы он не был заметным с лицевой стороны. Между петлями делают небольшие закрепки, соединяющие подборт с полочкой в месте застежки. Пуговицы пришивают на левую полочку по линии середины (рис. 192, б). Застежка, обработанная отдельной деталью. Применяется в легкой одежде (блузках, платьях). Ее сравнительно легко выполнить. В детали из подкладки или основной ткани обрабатывают петли, затем пришивают деталь к подборту (рис. 193). Застежка на полочке с цельновыкроенным подбор-том. На изнаночную сторону полочки вдоль линии края пришивают полосу из подкладки, которая на 6-7 см длиннее застежки. К изнаночной стороне подборта прикрепляют прокладку и такую же полосу из подкладки (рис. 194, а)о После этого на подборте размечают, разрезают и обметывают петли. Далее подборт загибают на изнаночную сторону и после заметывания прострачивают за петлями (рис. 194, б). Такая застежка не очень удобна, но выглядит эстетично, особенно тогда, когда подборт пришит вручную частыми потайными стежками. ЗАСТЕЖКИ "ПОЛО" Это застежки, не доходящие до низа изделия. Они очень популярны в женской, мужской и детской одежде. Застежка, оканчивающаяся прямоугольником. Для выполнения застежки выкраивают по выкройке лифа детали типа подборта. К передним срезам деталей с изнанки пришивают или приклеивают прокладку (рис. 195, а). На лиф с изнанки приклеивают укрепляющую прокладку (рис. 195, б). Затем выкроенные детали укладывают вдоль срезов застежки (рис. 195, е) и пристрачивают на машине. После этого детали загибают вдоль обозначенных линий ширины планки, а края заметывают. В углах лиф наискосок надрезают и пришивают верхнюю деталь к горизонтальному срезу застежки (рис. 195, г). Нижние срезы деталей загибают и подшивают вручную или, если материал толстый, соединяют стежком вперед иглу и обметывают (рис. 195, д). Остальные срезы также обметывают, верхние срезы пр1Ш1ивают к плечевым швам. Застежка, оканчивающаяся углом. Для выполнения этой застежки верхняя деталь должна быть длиннее разреза на величину остроконечного отрезка (рис. 196, а). Длина нижней детали равна длине застежки плюс припуск на шов шириной 0,5 см. После раскроя на изнаночные стороны верхней и нижней деталей накладывают полотняную прокладку (рис. 196, б), обрабатывают петли (если они предусмотрены) и угол (рис. 196, в) верхней детали. Затем детали укладывают вдоль срезов застежки и пристрачивают (рис. 196, г). В углах лиф наискосок надрезают (рис. 196, д), прикалывают и пришивают нижнюю деталь к нижнему срезу застежки (рис. 196, е). Верхнюю деталь загибают, прикалывают (рис. 196, ж), приметывают и пришивают. Угол пришивают потайными стежками с лицевой стороны (рис. 196, з). ОБРАБОТКА ГОРЛОВИН Известно, что вырез горловины (его форма, отделка) является очень важным элементом и требует серьезного обдумывания, поскольку именно верхние фрагменты изделия доминируют и подчеркивают его достоинства. При выборе выреза горловины всегда учитывают направление моды, лицо, фигуру и форму шеи. Закругленные вырезы подходят тем, у кого шея длинная, а овал лица удлиненный. Оборки, банты, высокие воротники предназначены исключительно для стройных фигур с тонкой шеей. Для тех, у кого шея недлинная, подходят удлиненные книзу вырезы, отделанные кантом или узким воротником. Горловина с разрезом. Обработка такой горловины - трудоемкая работа и требует большой аккуратности. Прежде всего выкраивают детали шириной 4 см для обработки закругленного участка на спинке и в виде подборта на лифе. Направление нитей в детали должно быть такое же, как на спинке и лифе. Выкроенные детали стачивают, соединяя плечевые срезы. Швы стачивания разутюживают. Полученную деталь укладывают лицевой стороной на лицевую сторону изделия (рис. 197, а), приметывают и пристрачивают на расстоянии 0,5-1 см от среза. Затем выполняют строчки по обе стороны от намеченной линии разреза на расстоянии 0,2-0,4 см от нее. Внизу линии разреза выполняют два горизонтальных стежка. Затем делают разрез острыми ножницами (рис. 197, б) до горизонтальных стежков. Углы в начале разреза срезают, затем отгибают деталь наизнанку. Чтобы деталь не отворачивалась и не была заметна, прокладывают строчку у самого шва, соединяя деталь и срезы (рис. 197, в). Если края обработанного разреза должны отгибаться (рис. 197, г), то строчку прокладывают до половины выреза горловины, считая от плечевых швов до разреза. Срезы детали обметывают вручную или на машине и пришивают к плечевым швам. В изделиях из толстых материалов подкройные детали пришивают потайными стежками по всему периметру. Иногда такой же разрез делают сзади. Тогда вшивают тесьму-молнию или пришивают воздушную петлю и пуговицу. Можно также сделать застежку из нескольких воздушных петель, которые пришивают вместе с подкройной деталью. В изделиях из очень эластичных материалов применяют прокладку из тонкого полотна, которую выкраивают так, как детали для обработки выреза горловины. После соединения плечевых швов прикалывают прокладку по изнаночной стороне выреза горловины и приметывают. Детали переда и спинки сметывают и стачивают. Прокладку подрезают до самой строчки. Чтобы деталь не отворачивалась и не была заметна, ее прострачивают вместе с прокладкой и срезами шва. Внешние срезы обметывают. Иногда тонкие прокладки приклеивают на изнанку подкройной детали. Разрез можно обработать отдельной деталью, длина которой равна длине разреза плюс 6 см. После уложения детали лицевой стороной к лицевой стороне шитого изделия ее пристрачивают на расстоянии 0,3-0,5 см от обозначения. После разрезания загибают деталь наизнанку, заметывают и заутюживают. Срезы пришивают крестообразными стежками, не затягивая нитку. Рис.198. Обработка вместе с подбортом удлиненного выреза горловины: а — разметка выкройки; б — пришивание подборта; в — обтачивание борта подбортом; г — готовый вид У-образный вырез. Такой вырез обработать нетрудно. Предварительно по краю выреза прокладывают стежки вперед иглу двойной ниткой, приклеивают прокладку или пришивают тесьму или кромку, отрезанную от подкладочной ткани. Для обработки горловины спинки подготовляют под-кройную деталь по форме выреза (см. рис. 197, а). Вырез переда обрабатывают деталью с направлением нитей таким же, как на соответствующем участке изделия. Угол выреза дополнительно укрепляют прокладкой. Затем вырез обтачивают так, как описано выше. Подкройную деталь можно расположить в виде канта с лицевой стороны изделия. Очередность выполнения такая же, как при обработке деталями, загибаемыми наизнанку. Разница лишь в том, что деталь укладывают лицевой стороной на изнаночную сторону изделия. Непосредственно угол обрабатывают так, как показано на рис. 98. Обработка выреза горловины вместе с бортами. Так приходится обрабатывать горловину в жилетках, жакетах и т.п. Подкройную деталь выкраивают по выкройке переда. На линии плеч откладывают ширину переда и спинки детали, составляющую 5 см, а также ширину подборта на линии низа - от 8 до 10 см. В подготовленной таким образом выкройке делят линию выреза на три части и откладывают от обозначений по 0,5 см (рис. 198, а). При раскрое укладывают выкройку линией середины переда по направлений нити основы в сложенной вдвойне ткани, причем внутренний край верхней части должен быть короче на 0,5 см. Выкройку подкройной детали спинки укладывают линией середины к сгибу ткани. Скроенные подборта переда, укрепленные прокладками (см. рис. 200) стачивают по плечевым срезам с подкройной деталью спинки. Швы стачивания разутюживают. Затем подборт укладывают лицевой стороной к лицевой стороне изделия, прикалывают, приметывают и пристрачивают (рис. 198, б). При этом ткань верха по линии выреза слегка натягивают во избежание отставания выреза. Если моделью предусмотрены обтачные петли, прокладку укладывают на изнаночную сторону переда. Швы сводят на нет и отгибают детали подборта к изнаночной стороне, заметывая затем края (рис. 198, в). Внешние срезы деталей обметывают. В изделиях из толстых материалов края прострачивают ровной красивой строчкой (рис. 198, г). Обработка горловины и борта кантом. Деталь кроят по выкройке горловины и передних срезов изделия. После соединения и разутюживания плечевых швов укладывают детали лицевыми сторонами к изнаночной стороне изделия (рис. 199, а). Срезы подрезают и загибают детали на лицевую сторону. Края заметывают. Срезы подгибают и подшивают потайными стежками (рис. 199, б) или прострачивают на машине (рис. 199, в). Обработка выреза горловины и бортов цельновыкроенной деталью. Со стороны выреза горловины подборт укорачивают на 1-1,5 см (в зависимости от растягиваемости ткани) и приклеивают прокладку (рис. 200, а). Вырез можно отделать оборкой. На оборку подготовляют полоску материала шириной, например, 4,5 см, и в два раза длиннее выреза. Один край отделывают, другой присборивают. Если материал очень тонкий и мягкий, ширина полосы должна быть двойной. В этом случае полосу складывают вдоль изнаночной стороной внутрь (рис. 200, б), прострачивают и присборивают (рис. 200, в). Собранную оборку укладывают по лицевой стороне у выреза горловины, затем укладывают подборт переда, соединенный с подкройной деталью спинки (рис. 200, г) и прострачивают, соединяя изделие, оборку и обтачку (рис. 200, а). очень декоративна и требует особой аккуратности. Чтобы зубчики получились ровными, применяют шаблон из картона, на котором вычерчивают и вырезают, например, три зубчика (рис. 201, а). На лицевую сторону изделия накладывают и приметывают материал для обтачки. Прикладывают шаблон и обозначают контуры зубчиков стежками вперед иглу тонкими нитками, чтобы не искажать линию. По обозначенным линиям выполняют строчку, при этом между дугами делают один поперечный стежок. Вырезают зубчики до этого стежка, чтобы после отвертывания каждый зубчик был правильной формы (рис. 201, ф. Края заметывают и заутюживают, затем удаляют наметку и снова отутюживают. ВОРОТНИКИ Воротник является очень важным элементом изделия. Выбор его зависит от направления моды, фигуры, овала лица, вида материала и назначения изделия. Воротник должен бьпъ выполнен с особей аккуратностью, иначе внешний вид всего изделия будет испорчен, даже если это изделие свободного спортивного покроя, так сказать ’’небрежного” стиля, не имеющего ничего общего с небрежным выполнением. В зависимости от предписаний актуальной моды различают воротники маленькие узкие, большие с удлиненной линией, круглые, острые, очень маленькие и очень большие, на стойке и плосколежащие и т.д. Существуют также разные способы втачивания воротников: у самого основания шеи или на некотором расстоянии от нее. При выборе воротника следует помнить, что круглые и большие воротники пойдут тем, у кого стройная фигура и узкое лицо. Полным и круглолицым лучше выбирать узкие и удлиненные воротники, например воротник шалькой. Тем, у кого длинная шея, очень пойдут воротники-стойки или воротники на стойке, а также типа апаш. Нельзя приступать к выполнению и втачиванию воротника в горловину без знания технологии этих процессов. Прежде всего линии втачивания верхнего и нижнего воротников должны быть проведены точно по чертежу. Каждое, даже самое маленькое искривление приведет к дефекту. Очень внимательно следует отнестись к прокладке, которая тоже часто является причиной дефектов. Прокладки из батиста, марли, тонкого полотна или основной ткани применяют в изделиях из тонких тканей. Более толстые прокладки из холста, льняного полотна, фли-зелина подходят к воротникам из толстых тканей. Основную ткань и ткань, предназначенную на прокладку, предварительно декатируют во избежание их деформации от стирки, утюжки или дождя. Выкройку воротника располагают на ткани вдоль нити основы для верхнего воротника и по косой нити - для нижнего (направление нитей на обоих концах воротника должно быть одинаковым). По косой нити выкраивают воротники-гольф и ”хомуты”. Если материал с рисунком, то при выкраивании воротника обращают внимание на симметричное расположение узора. В крайнем случае для достижения этой цели воротник делают со швом посередине. Плосколежащие воротники. Трудность заключается в том, что срезы таких воротников, особенно круглых, вытягиваются на разных участках по-разному. К сложенному вдвое материалу прикалывают выкройку и обозначают ее контуры частыми стежками. Затем накладывают прокладку и пристрачивают ее по обозначенным контурам на машине или вручную стежками назад иглу. Далее кроят (рис. 202). Так же выкраивают воротники из тонких мягких сильно вытягивающихся тканей. Дополнительно применяют бумагу. Делают так. Ткань, предназначенную на воротник, укладывают на бумагу, на которой начерчен воротник, прострачивают на машине по обозначениям, затем бумагу удаляют, а воротник вырезают. Точное соответствие срезов воротника и выреза горловины - одно из условий правильного уложения воротника. Соединение с вырезом горловины начинают от плечевых швов. Прикалывая воротник, растягивающиеся участки слегка посаживают. Плосколежащие воротники хорошо присоединять к изделию с помощью подкройной детали. Воротник аккуратно прикалывают к линии горловины, начиная от середины спинки и посаживая линию горловины в закругленных местах. Деталь шириной 2,5-3 см выкраивают по косой нити. Затем с помощью утюга придают ей закругленную форму, соответствующую форме выреза горловины. Борта загибают на лицевую сторону, прикрывая частично перед воротника. Затем приметывают и пристрачивают подкройную деталь (рис. 203, а) вместе с воротником. Деталь загибают наизнанку, прикалывают и пришивают потайными стежками, подворачивая срезы (рис. 203, б). В изделиях из тонких прозрачных материалов деталью оборачивают шов. Отложные воротники с лацканами. Такие воротники должны свободно отгибаться и мягко лежать. Для того чтобы верхний воротник не был чрезмерно натянут, его кроят на 0,2-2 см шире нижнего воротника в зависимости от толщины материала, В углах срезают наискосок припуск на шов. Прокладку срезают до линии строчки (рис. 204, а). Срезы также подрезают; ширина шва должна быть равна 0,2-0,3 см. Затем воротник выворачивают на лицевую сторону и заметывают края так, чтобы шов был заметен только со стороны нижнего воротника. Отложные воротники с лацканами широко применя-ютсяв блузках, платьях, жакетах и платах. В платьях и блузках из тонких материалов в воротниках делают тонкие прокладки. Нижний воротник приметывают и пристрачивают вдоль линии горловины (рис. 204, б), а верхний воротник соединяют с подбортом (рис. 204, в). Швы разутюживают. Срезы верхнего воротника подгибают и подшивают потайными стежками (рис. 204, г) или прострачивают на машине (способ, применяемый в массовом производстве). Отложные воротники с лацканами из более толстых материалов (в плащах, жакетах и т.д.) укрепляют клеевыми прокладками или простегивают вместе с полотняной прокладкой, которая, если она правильно пришита, должна придавать лацкану и воротнику слегка выпуклую форму (см. рис. 159, б, в и описание к нему). Пришитые лацканы отгибают на лицевую сторону, края заметывают. Выкроенные по косой нити части нижнего воротника стачивают узким швом посередине спинки; шов разутюживают. Части прокладки подворотника сшивают, укладывая один срез на другой. Края подрезают до строчки. Нижний воротник простегивают так же, как лацканы (см. рис. 159, а) - наискосок в разных направлениях от шва. После простегивания воротник отутюживают, формируя его края. Верхний воротник сшивают с нижним лицом к лицу. Края подрезают, оставляя ширину шва 03-0,4 см. Воротник выворачивают на лицевую сторону и края заметывают частыми стежками так, чтобы верхний воротник слегка заходил на сторону нижнего. Прикалывание нижнего воротника по линии горловины начинают от середины спинки, затем прокладывают строчку. Шов разутюживают и пришивают вручную к прокладке (рис. 204, д). Края верхнего воротника и лацкана загибают к изнаночной стороне и соединяют потайными стежками (рис. 204, е). Открытый срез верхнего воротника укладывают на соединительный шов и прикрепляют вручную. Полученный шов накрывают подкладкой. Воротники с отрезной стойкой. Такие воротники выполняют из четырех деталей - нижнего и верхнего воротников и двух деталей стойки (рис. 205, а). К изнаночной стороне верхнего воротника и верхней стойки пришивают или приклеивают прокладку. Верхний и нижний воротники укладывают лицом к лицу, сметывают и стачивают. Прокладку отрезают до строчки. Воротнйк выворачивают на лицевую сторону, края заметывают так, чтобы верхний воротник заходил на сторону нижнего. Выступающие срезы нижнего воротника подрезают. Верхнюю и нижнюю стойку прикладывают соответственно к нижнему и верхнему воротникам лицом к лицу (рис. 205, б), приметывают и пристрачивают. При прострачивании на машине соединяют также выступающие края стейки. Затем уменьшают толщину шва, аккуратно подрезая края (рис. 205, в). Стойку выворачивают на лицевую сторону и заметывают вдоль строчки косыми стежками (рис. 205, г). Затем воротник лицевой стороной верхней стойки прикладывают и пристрачивают к лицевой стороне изделия вдоль линии горловины (рис. 205, д). Нижнюю стойку подгибают, прикалывают, приметывают и пришивают потайными стежками или на машине по линии соединения (рис. 205, е, ж). Воротники с цельновьпсроенной стойкой. Такие воротники выполнить легче. Скроенный и укрепленный прокладкой верхний воротник сшивают с нижним (после внимательного скалывания и сметывания). Прокладку подрезают, срезают углы и надрезают участок в начале стойки (рис. 206, а), чтобы после выворачивания на лицевую сторону воротник выглядел аккуратно. Края вывернутого воротника заметывают так, чтобы верхний воротник заходил на сторону нижнего (рис. 206, б). Воротник отутюживают и соединяют его с горловиной (рис. 206, в) так же, как воротник с отрезной стойкой. Воротники шалью. Эти воротники очень эффектны и нетрудоемки. Верхний воротник кроят вместе с подбор-том. Конструируя выкройку, откладывают 3-4 см на линии плечевых скосов и 8-10 см на линии низа. Прокладки присоединяют к подборту и нижнему воротнику. Сначала стачивают плечевые срезы, соединяя перед со спинкой, затем обе части воротника, причем шов стачивания должен совпадать с серединой спинки. Швы разутюживают и надрезают по диагонали в углах (на стыке плечевых швов и будущих швов втачивания воротника на спинке). Нижний воротник пришивают по линии горловины спинки (рис. 207, а). Сшивают части верхнего воротника, скроенные вместе с подбортами (рис. 207, б). Верхний воротник прикладывают к нижнему лицом к лицу, передние срезы уравнивают со срезами подборта. Все детали скалывают, сметывают и стачивают (рис. 207, в). Срезы выравнивают, подборта и верхний воротник выворачивают на лицевую сторону, края заметывают и отутюживают (рис. 207, г). Открытые срезы верхнего воротника подгибают и пришивают (рис. 207, д). РУКАВА Часто приходится слышать, что нет ничего более трудного, чем втачивание рукавов. Для тех, у кого нет достаточного навыка, это действительно так. Ведь один рукав хорошо ’’лежит”, а другой плохо, несмотря на то, что они одинаково скроены и втачаны в одинаковые проймы. Кроме того, много дефектов получается из-за неправильного подбора модели к фигуре, плохого кроя оката рукава, и проймы и др. При раскрое следует обращать внимание на направление нити основы, она должна совпадать с обозначенным направлением в выкройке. На материал при раскрое переносят с выкройки все контрольные точки на линии проймы и оката рукава. Если выкройку рукава необходимо уменьшить или увеличить в соответствии с конкретными размерами, ее разрезают посередине вдоль и поперек. При уменьшении выкройки разрезанные части складывают, накладывая друг на друга и получая нужный размер (рис. 208, а). При увеличении выкройки ее части раздвигают и прикалывают к бумаге (рис. 208, б). Низ рукава обрабатывают до втачивания его в пройму.
|
