Анна Александровна Власова
Вязание:
от умения
к мастерству
*** 1993 ***
От нас: 500 радиоспектаклей (и учебники)
на SD‑карте 64(128)GB — ГДЕ?..
Baшa помощь проекту:
занести копеечку — КУДА?..
|
ВВЕДЕНИЕ Вязание — один из самых древних и полезных видов рукоделия. Как и любой другой вид прикладного искусства, вязание постоянно развивается и видоизменяется. Поэтому каждой женщине, умеющей вязать, всегда есть чему поучиться. Множество красивых, необходимых в повседневной жизни изделий можно выполнить, умея вязать. В наше время ни одна женщина не может представить себя без модной вязаной блузки или шапочки. Изделия, выпускаемые промышленностью, часто безлики и некрасивы, что приводит к необходимости многое делать своими руками. Женщинам, умеющим вязать, наша книга поможет отыскать оригинальный рисунок и подходящий фасон изделия. Здесь они найдут новые для себя приемы набора петель для начала вязания, отличающиеся от традиционной техники простотой исполнения и внешним видом полотна, а также способы вязания различных воротников и отделок. Наиболее трудоемкие узлы и детали изделия представлены в описаниях небольших проработок (изделия в уменьшенном виде). При описании моделей в книге указано ориентировочное количество шерсти, но надо учитывать, что тонкой, слабо скрученной шерсти требуется значительно меньше, чем толстой, сильно скрученной. Образцы оригинальных узоров вязок, основанных на различных способах вязания, представлены условными обозначениями в схемах. Наиболее сложные из них дополнены словесным описанием. В конце книги читатель найдет модели мелких предметов, таких, как декоративные наволочки, прихватки для кухни, салфетки, которые создают уют и украшают квартиру. На эти изделия идут, как правило, остатки пряжи, использованной при вязании большого предмета. Кроме того, каждая из этих вещей может служить прекрасным подарком. Ведь в подарок, сделанный своими руками, вложена частица души. Глава 1 ЦВЕТ В ВЯЗАНОЙ ОДЕЖДЕ В наше время мода очень свободна, она не диктует, а предлагает, она всегда готова стать союзником, помочь создать свой стиль, выразить и подчеркнуть индивидуальность. Вязаные джемперы, жилеты, шарфы, шапочки, перчатки удобны и практичны в повседневной носке. Трикотажное полотно не сковывает движения, легко и свободно облегая, оно делает незаметными дефекты фигуры. Изделие, сделанное своими руками, несет в себе индивидуальный стиль автора, так как, выполняя его, всегда применяют понравившиеся узоры, нитки, отделки. Для каждого сезона обычно характерны и модны свои цвета, но при выборе того или иного цвета необходимо принимать во внимание, насколько он подходит не только данной вещи, но и тому, кто ее будет носить. В вязаной одежде возможность применения различных цветов пряжи* безгранична. В одном изделии может быть использована пряжа нескольких цветов: перед, спинка и рукава могут быть разными. Между выбранными тонами пряжи должна быть согласованность, гармония. Для этого необходимо знать некоторые свойства цвета. Со школьной скамьи всем известно, что пучок света раскладывается на составные части — спектр, который состоит из семи цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового. Точной границы между цветами спектра нет, и поэтому деление на семь цветов условно. Каждый цвет может быть светлым или темным, то есть иметь много оттенков. Светлые тона зрительно выступают вперед на первый план, значит, светлые предметы кажутся ближе и больше по объему. Поэтому основной цвет пряжи на изделие выбирают более темный, чем для отделки. Красно-желтые цвета спектра принято называть теплыми, они напоминают цвет солнца, огня. Синие — холодными, они ассоциируются с цветом холодной воды, льда. Изделия или детали теплых тонов, так же как светлые, кажутся большими по размеру. Цвета спектра могут сочетаться между собой. Сочетания бывают родственными — когда применяются цвета, стоящие в спектре рядом (светло-зеленый с темно-зеленым, желтый с желто-зеленым, синий с сине-голубым), и контрастными — когда применяются цвета, расположенные на расстоянии между собой в три других цвета (красный и голубой, синий и оранжевый, желтый и фиолетовый). Согласованно, гармонично сочетаются между собой и несколько цветов: красный, желтый и синий; оранжевый, зеленый и фиолетовый. Один из цветов в каждом сочетании обычно является доминирующим, а остальные — дополняющими. Очень красиво классическое сочетание белого и черного цветов, которые не входят в спектр. Из тонов этих цветов образуются строгие сочетания: черный со светло-серым, светло-серый с темно-серым. Белый цвет хорошо сочетается со всеми тонами спектра (белый и красный, белый и синий) и дополняет родственные и контрастные сочетания. Многие цвета меняют свой оттенок при искусственном освещении. Голубой, зеленый, фиолетовый принимают более или менее желтоватый оттенок; красный становится более чистым и сочным; оранжевый краснеет (при этом и красный и оранжевый становятся более светлыми); желтый кажется менее ярким, а светло-желтый выглядит почти белым; синий темнеет, его светлые тона приобретают зеленоватый оттенок, а порой даже кажутся сероватыми или беловатыми. Заметнее других меняется фиолетовый цвет, он теряет яркость и чистоту тона, становится тусклым. Однако мало знать свойства цвета. Для того чтобы правильно подобрать нитки, необходимо знать и свойства цветной пряжи. Гладкие хлопчатобумажные нитки с блеском (ирис), имея насыщенные яркие цвета, в вязаном полотне кажутся светлее. Толстые крученые шерстяные нити «утепляют» любой цвет. Изделие из такой пряжи даже холодных тонов выглядит теплым и уютным. Основа пушистых ниток, как правило, темнее, чем сам пух. Поэтому их не красят в яркие цвета, так как в готовом полотне получается большая разница между основой и пухом, и цвет полотна будет белесым. Нежные бледные тона не портит светлый пух. Интересно сочетание в изделии пушистых и гладких ниток разных цветов, переход от одного к другому будет плавный. Необычный эффект получается, если чередовать при вязании различную пряжу: толстую и тонкую, блестящую (шелк) и матовую (шерсть или хлопок). Чистошерстяная пряжа не может быть белой, как снег, ведь белоснежных овец не бывает. Некрашеная пряжа белых овец имеет кремоватый или сероватый оттенок, что и яв- ляется одним из показателей ее натуральности. Если же пряжа белая, как бумага, это значит, что шерсть с примесью синтетики или пряжа чисто синтетическая (лавсан, объемная пряжа). Влияет на цвет и фактура вязаного полотна. Один и тот же цвет неблестящей и без пуха шерстяной пряжи кажется в мотке светлее, чем в вязаном полотне. Интересна «игра» одного и того же цвета в сочетании изнаночной и лицевой сторон чулочной вязки. Изнаночная гладь кажется более темной, чем лицевая. Чтобы выделить какие-то детали на изделии, например накладные карманы или целые рукава, не обязательно вязать их другим цветом, достаточно изменить на них узор. Если основное изделие выполнено гладкой вязкой, то детали будут выделяться за счет рельефного выпуклого узора или изнаночной глади. Выполнив изделие из одной пряжи, но с различными направлениями полос — чередуя участки лицевой или изнаночной глади с рельефными узорами, — можно получить цветовой эффект. Полотно ажурного вязания не искажает цвета пряжи светлых тонов, но цвет темной пряжи из-за просветов в вязании будет теряться. Сложный, необычный узор лучше выполнять из пряжи не яркого, а спокойного тона, чтобы все внимание было привлечено к узору, а не к цвету. И наоборот, имея яркую пряжу, не следует отвлекать от нее внимание сложным узором, — сам цвет будет являться украшением изделия. Если соединить вместе нитки разных цветов, то получится интересный эффект меланжевой пряжи. Мода на цвет со временем меняется. Зависит она, как и любая мода, от развития общества, его интересов, истории. Цвет не существует сам по себе. В вязаном изделии важен и цвет, и узор, и фасон. О НИТКАХ И СПИЦАХ Качество вязаного изделия зависит от ниток, из которых оно выполнено. Нитки должны соответствовать назначению изделия, его фасону, стилю и т. п. Для вязания спицами применяют шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные и синтетические нити. Шерстяную пряжу используют как фабричного, так и ручного изготовления. Толщина пряжи определяется номером. Номер — это количество метров пряжи, приходящееся на один грамм. Поэтому чем больше номер, тем тоньше нить. На этикетках обычно указывают номер пряжи, выраженный дробным числом, например 32 2. Числитель указывает толщину пряжи, а знаменатель — из скольких ниток она скручена. Для спортивных свитеров, курток применяют толстую пряжу. Если нити тонкие, их складывают в несколько сложений. Для нарядных тонких изделий применяют тонкие нити в одно-два сложения. Сколько же пряжи требуется на то или иное изделие? Прежде всего нужно помнить, что чем тоньше пряжа, тем меньше по весу ее потребуется, и чем она толще, тем больше ее потребуется на изделие. Количество пряжи зависит, конечно, и от фасона, размера изделия, узора вязки. Например, на ажурную вязку необходимо значительно меньше ниток, чем на сложный узор с «косами*, и больше на платочную вязку, чем на чулочную. Поэтому на свитер потребуется от 500 до 1000 г, на платье — от 700 до 1200 г, на костюм — от 1000 до 1500 г. Приобретая нитки для определенного изделия, лучше купить чуть больше, чтобы в процессе работы можно было изменить длину или фасон. А остаток ниток всегда можно использовать для отделки другого изделия или для маленьких вещей — варежек, прихваток и др. Шерстяную пряжу применяют для большого ассортимента женских, мужских и детских изделий. Это шарфы и шапки, рейтузы и жакеты, джемперы и свитеры, куртки и пальто. Из шелковых нитей получаются красивые летние блузы, шляпы, сумки. Для шляп и сумок используют и шелковую тесьму. Из хлопчатобумажных нитей вяжут изделия летнего ассортимента с красивыми ажурными и плотными узорами. Интересные модели для лета можно связать из тонкой шерсти, льна или синтетической пряжи. Это и платья, и блузы, и майки на узеньких бретельках. Хорошо использовать хлопчатобумажную нить для вязания детских вещей: кофточек, чепчиков, так как эта мягкая пряжа не раздражает нежную кожу ребенка. Из катушечных ниток вяжут салфетки, скатерти, а из сложенных вместе нитей — любое изделие. Для вязания используют не только новую пряжу. Распустив старое изделие и обработав пряжу, можно связать новую вещь. Делают это следующим образом. Распуская деталь, нити наматывают, например, на спинку стула. Затем стирают мотки и подвешивают для просушки. Если неровность нитей не исчезла уже при намачивании пряжи, то при сушке к моткам следует подвесить груз. Если старое изделие чистое и нити можно не стирать, то, распуская детали, пряжу наматывают на кусок фанеры или толстого картона. Затем проутюживают нити через влажную ткань. Сухие и выпрямленные нити сматывают в клубки, которые должны быть мягкими, чтобы нить не теряла свою эластичность. Выбрав нити для вязания, нужно подобрать к ним спицы. От правильного выбора спиц и ниток будет зависеть качество вязаного полотна. Спицы бывают различной толщины и обозначаются номерами. Каждый номер соответствует диаметру спицы в миллиметрах. Например, спицы № 2, 5 имеют диаметр 2, 5 мм, № 3 — 3 мм и т. д. Номер спиц выбирают соответственно толщине нитей: спица должна быть в 2 раза толще. Но это не правило, так как кто-то вяжет туго, кто-то слабо, поэтому выбор спиц очень индивидуален. Попробуйте вязать двумя-тремя номерами спиц и выбрать те, при которых полотно не будет очень тугим или рыхлым. В дальнейшем, при выборе узора, возможно, придется сменить номер спиц, так как ажурные узоры вяжут более плотно, а узоры, состоящие из перевитий, — более рыхло, чем чулочное полотно. Так, у некоторых вязальщиц при выполнении чулочной вязки даже при всем старании изнаночный ряд получается слабее лицевого. В таком случае следует изнаночный ряд вязать спицей на полномера меньше, чем лицевой ряд. Чаще всего для вязания применяют спицы, изготовленные из стали. Они не гнутся, не ломаются, не пачкают полотно. Изготовляют спицы и из алюминия, пластмассы, дерева. Алюминиевые спицы очень легкие, но не позволяют вязать изделие из светлой пряжи, так как от трения пряжа пачкается. Поэтому их применяют только при вязании из пряжи темных тонов. Для толстой пушистой пряжи хорошо подойдут деревянные или пластмассовые спицы, — полотно получится мягкое, рыхлое, в котором видна красота нитей. Большие детали, имеющие с двух сторон закрытые кромки (детали жакетов, шарфы), вяжут спицами с одним рабочим концом и колечком или шариком на другом конце. Такие спицы называются закрытыми. Для изделия, которое вяжут по кругу, чтобы оно получилось без швов (спинка вместе с передом, юбка без швов), применяют спицы, соединенные леской или металлическим тросиком. Такими спицами можно вязать и просто широкие детали; с ними удобно прикладывать вязание к чертежу. Кроме того, вязание на спицах с леской удобно взять с собой в дорогу. Спицы на леске имеют два рабочих конца и называются открытыми. Для вязания по кругу маленьких изделий (варежки, носки) используют наборы из пяти спиц, которые имеют по два рабочих конца. Кроме того, их применяют в том случае, когда требуется дополнительная спица, на которую временно снимают петли, а потом вновь возвращают на основную спицу; также может понадобиться большая булавка для временного снятия петель. Перед началом работы надо проверить качество спиц. Они должны быть гладкими, даже малейшие шероховатости помешают скольжению нити и этим затруднят работу. Большое значение имеет заточка рабочего конца спицы: он не должен быть очень острым, чтобы не травмировать палец и не раздваивать рабочую нить, но не должен быть и тупым, — тупой спицей трудно войти в петлю. Исправить конец металлической спицы можно напильником или наждачной бумагой. КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ МЕРКИ Для того чтобы связать изделие, строят чертеж, по которому определяют и рассчитывают количество петель, длину и ширину деталей. Для чертежа женской, детской и мужской одежды мерки снимают одинаково, исключение составляют две мерки — «высота бюста» и «ширина груди», которые применимы только в женской одежде. Перед началом обмеров надевают установочный пояс, фиксирующий линию талии. Это может быть шнурок, узкая тесьма или резинка. Так же, как при шитье, чертеж для вязаного изделия делают на половину фигуры (от середины переда до середины спинки), поэтому мерки обхватов и ширины записывают в половинном размере и называют «полуобхват» или «половина ширины» (исключение — ширина плеча), а мерки длины — полностью. По правой, более развитой, стороне снимают следующие мерки: полуобхват шеи (Пош) — по основанию шеи, замыкая сантиметровую ленту на середине шейной впадины; полуобхват груди (Пог) — по наиболее выступающим точкам груди и лопаток. Сантиметровая лента должна лежать горизонтально и замыкаться на середине переда. (По старой маркировке эта мерка определяла размер изделия. В настоящее время его определяют три измерения в установленной последовательности: рост — обхват груди — обхват бедер, например 158 — 96 — 100.); полуобхват талии (Пот) — по самому узкому месту фигуры (по установочному поясу); полуобхват бедер (Поб) — по самому широкому месту бедер с учетом выпуклости живота; половина ширины спины (Пшс) — над лопатками между углами подмышечных впадин при опущенных руках; длина до талии спийки (Дтс) — по середине спикы от 7-го шейного позвонка до установочного пояса с учетом выступа лопаток; длина изделия (Ди) — по середине спины от 7-го шейного позвонка, прижимая сантиметровую ленту к талии, до желаемого низа изделия — для жакета и платья. Для юбки мерку снимают по боку от установочного пояса до желаемой длины, так же и для брюк; полдвина ширины переда (Пшп) — над грудью между углами подмышечных впадин при опущенных руках; центр груди (Цг) — между высокими точками груди; высота груди (Вг) — от точки пересечения основания шеи и линии плеча до высокой точки груди; длина талии переда (Дтп) — продолжая предыдущую от высокой точки груди до установочного пояса; ширина плеча (Шп) — от основания шеи до плечевой косточки; длина рукава (Др) — по опущенной чуть согнутой руке от конца плеча до запястья (для длинного рукава) или до любой желаемой длины; полуобхват плеча (Поп) — при опущенной руке в самом полном месте у подмышечной впадины; полуобхват запястья (Поз) — по основанию кисти. Для свободного облегания изделия необходимо учитывать прибавку к мерке Пог (прибавку по груди — Пг), которая в зависимости от моды и фасона может быть от 2 до 10 см. Для построения чертежа детского изделия меньше 32-го размера можно снять только Пош, Пог, Ди и мерки для рукавов. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ Основа женского изделия с втачными рукавами Размер 164 — 96 — 100 Для изготовления изделия определенного фасона сначала следует построить сетку, чертеж основы, затем на нем провести фасонные линии, наметить застежку, карманы, манжеты. Такой чертеж называют рабочим, по нему и выполняют конкретную модель. Мерки для размера 164 — 96 — 100: Пош — 18 см; Пог — 48 см; Поб — 50 см; Пшс — 19 см; Дет — 38 см; Шп — 13 см; Цв — 10 см; Вг — 26 см; Дтп — 43 см; Ди — 56 см; Пшп — 19 см; Др — 56 см; Поп — 15 см; Поз — 18 см; Иг — 2 см. Сетка (рис. 1). В левом верхнем углу листа бумаги строят прямой угол с вершиной А. Горизонтальная линр — линия шеи, вертикальная — линия середины спинки. Ширину сетки находят следующим образом. От точки А вправо отмеряют расстояние, равное сумме мерок Пог и Пг (48 + 2 = 50), и ставят точку Б. Затем прокладывают линию середины переда — от точки Б вниз вертикальную линию параллельно линии середины спинки. На этом заканчивается первый этап построения спинки. Нанесение поперечных линий на основе. Первая такая линия — линия груди. От точки А вниз по линии середины спинки отмеряют расстояние, равное мерке Пог, поделенной на 3, плюс 5 см (48 : 3 + 5 = 21), и от полученной точки вправо проводят горизонтальную линию до линии середины переда. Линия талии находится от точки А на расстоянии, равном мерке Дет (38). Еще ниже проводят линию бедер — по линии середины спинки вниз отмеряют 16 — 20 см в зависимости от роста. От полученной точки вправо проводят горизонтальную линию до линии середины переда. На рис. 1 линия бедер совпадает с линией низа. Завершают сетку последними несколькими линиями. Линия ширины спинки — от точки А вправо по линии шеи отмеряют расстояние, равное мерке Пшс (19). Из полученной точки вниз проводят вертикальную линию до линии груди. Затем — линия ширины переда. От точки Б влево по линии шеи отмеряют расстояние, равное мерке Пшп (19), и из полученной точки вниз проводят вертикальную линию до линии груди. При этом прокладывают линию бокового шва: расстояние между линией ширины спинки и линией ширины переда по линии груди делят пополам (крестик обозначает деление отрезка пополам) и из полученной точки опускают вниз вертикаль до линии низа. Для чертежа очень большого размера находить линию груди по расчету Пог : 3 + 5 нельзя, так как пройма получится слишком низкой. В таких случаях расстояние между линиями шеи и груди не должно быть больше 24 см. Спинка (рис. 2). Сначала определяют ширину ростка — от точки А вправо по линии шеи отмеряют расстояние, равное мерке Пош, деленной на 3 (18 : 3 = 6). Затем высоту ростка — от точки ширины ростка вверх отмеряют расстояние, равное мерке Пош, деленной на 9 (18 : 9 = 2). Определив и отметив эти точки, проводят линию ростка: соединяют точку А с точкой высоты ростка плавной вогнутой линией. Линию плеча продолжить очень просто. От линии шеи по линии ширины спинки вниз отмеряют 2 см и ставят точку Ai , которую соединяют с точкой высоты ростка. Длина плеча на чертеже должна быть равна мерке Шп плюс 1 см (13 + 1 = 14). Не всегда при таком построении конец плеча будет совпадать с линией ширины спинки. Если так произошло, необходимо через эту точку провести горизонтальную вспомогательную линию (рис. 2, б) и уже на ней отложить циркулем нужную длину плеча. В зависимости от мерки Шп точка пересечения дуги со вспомогательной линией может оказаться ближе или дальше от линии ширины спинки. Поэтому расстояние между точкой Ai и линией груди делят пополам и соединяют прямой с точкой конца плеча. Чтобы построить скругленную линию проймы, расстояние от линии бокового шва до линии ширины спинки (по линии груди) делят на три равные части. По линии ширины спинки вверх отмеряют расстояние, равное двум частям, и соединяют крайние точки плавной вогнутой линией. Перед (рис. 2, а). Построение переда всегда начинают с определения ширины горловины. Для этого от точки Б влево по линии шеи отмеряют расстояние, равное мерке Пош, деленной на 3, плюс 0,5 см (18 : 3 + 0,5 = 6,5). Затем находят точку глубины горловины. От точки Б вниз по лидаи середины переда отмеряют расстояние, равное мерке Пош, деленной на 3, плюс 2 см (18 : 3 + 2 = 8). Определив эти две точки (ширины и глубины), их соединяют пунктирной линией, которую затем делят пополам. Под прямым углом вниз отмеряют 2 см и плавной вогнутой линией проводят линию горловины. Чтобы провести линию плеча, от линии шеи по линии ширины переда вниз отмеряют 3 см и ставят точку Б1, которую соединяют с точкой ширины горловины. Длина плеча на чертеже должна быть равна мерке Шп. При более широких или узких плечах следует поступать так же, как при построении спинки. Линию проймы проводят так же, как в спинке. Наибольшие трудности при построении чертежа основы вызывает горизонтальная нагрудная вытачка. Прежде всего, по линии груди от середины переда влево откладывают мерку Цв (10) и проводят вертикаль вниз до линии талии. Из точки ширины горловины (на линии шеи) вниз проводят линию, равную мерке Вг (26) , до пересечения с вертикалью. Точка пересечения определяет местоположение линии горизонтальной вытачки. Конец вытачки не доходит до вертикали на 2 — 3 см. Для вывязывания вытачки сразу строят расчетный треугольник, высота которого равна глубине вытачки, равной разнице мерок Дтп и Дет (43 — 38 = 5). В изделиях маленького размера, а также при ажурной и рыхлой вязке можно обойтись без вытачек. Достаточно связать перед от линии низа до линии груди на 1,5 — 2,5 см длиннее, чем спинку, а при сшивании боковых швов припосадить излишек на уровне бюста. На чертеже основы наносят только место расположения вытачки и ее расчетный треугольник. Длину переда увеличивают в процессе вязания изделия. Рукав (рис. 3). Для построения основы рукава в левом верхнем углу листа бумаги строят прямой угол с вершиной А. Горизонтальная линия — линия высокой точки оката, вер- А Линия Ьысокои Б тикальная — линия середины рукава. Ширина сетки равна мерке Поп плюс 3 см (15 + 3 = 18). Отложив это расстояние от точки А вправо по линии высокой точки оката, ставят точку Б. Затем из точки Б вниз параллельно линии середины рукава проводят вспомогательную линию. Чтобы провести линию проймы, от точки А вниз по линии середины рукава отмеряют расстояние, равное мерке Пог, деленной на 4, плюс 3 см (48 : 4 + 3 = 15), и от полученной точки вправо проводят горизонтальную линию до вспомогательной. Нижней линией в основе рукава является линия кисти. Ее расчет очень прост: расстояние от точки А до линии кисти равно мерке Др (56 см). На этой линии заканчивается построение сетки. Для расчета ширины рукава от линии середины рукава по линии кисти вправо отмеряют расстояние, равное мерке Поз плюс 2 см (8 + 2 = 10). Соединив полученную точку на линии кисти с точкой пересечения линий проймы и вспомогательной, получают боковую линию рукава. Линию оката выполняют так. Точку А и точку пересечения линий проймы и вспомогательной соединяют пунктирной прямой, которую делят на 4 равные части. При этом получаются три точки. От нижней точки вниз под прямым углом отмеряют 1,5 см. От верхней — вверх 2 см. Через полученные точки проводят плавную вогнуто-выпуклую линию. Рис. 3 Основа женского изделия с углубленной проймой Размер 164 — 96 — 100 Построение спинки и переда очень похоже на построение основы с втачными рукавами (рис. 4). Поэтому чертеж начинают делать как в предыдущем изделии. Вычертив ширину спинки и переда, приступают к работе над углублением проймы. Для этого линию ширины спинки и переда продолжают вниз за линию груди на 6 см. Полученные точки соединяют. Углубив таким образом пройму, прокладывают линии боковых швов. От линии бокового шва основы вправо и влево отмеряют по 2,5 см и проводят линии боковых швов спинки и переда. Для скругления линий проймы линии ширины спинки и переда делят пополам и точки деления соединяют пунктирными линиями с верхними точками боковых швов переда и спинки. Пунктирные линии тоже делят пополам и отмеряют вниз под прямым углом от каждой точки отрезок в 2 см. Затем плавной вогнутой линией обводят каждую пройму. Изделие выполняют без нагрудной вытачки, поэтому перед удлиняют на 2 см, соответственно на 2 см опускаются линии талии и бедер переда. Рукав. Как видно из рис. 4, вертикальная линия — линия середины рукава. Для построения линии проймы от точки А вниз по линии середины рукава отмеряют расстояние, равное средней глубине проймы1 минус 9 см (23 — 9 = 14). Затем от полученной точки вправо проводят горизонтальную линию, на которой отмеряют расстояние, равное половине суммы длин проймы спинки и переда2 и ставят точку Б. Точку Б и точку А соединяют пунктирной линией, которую делят на 4 равные части, и получают три точки. От нижней точки вниз под прямым углом отмеряют 1,5 см, а от верхней точки вверх под прямым углом — 1 см. Через полученные точки проводят плавную линию — линию оката. Соединив точку ширины рукава на линии кисти с точкой Б, получают боковую линию. Для построения более узкого рукава из центральной точки на линии оката проводят вниз пунктирную линию до линии кисти, делят ее пополам и от точки деления вправо и влево проводят горизонтальную — линию локтя. По ней от линии середины рукава вправо отмеряют расстояние, равное мерке Пог, деленной на 4, плюс 4 см (48 : 4 + 4 = 16). Новую боковую линию проводят через эту точку ширины на линии локтя (на рис. 4 обозначена пунктиром). 1 Чтобы найти линию средней глубины проймы, на чертеже спинки и переда соединяют точки А и Б и делят полученную линию пополам. Расстояние от точки деления до линии груди — средняя глубина проймы. 2По чертежу спинки и переда сантиметровой лентой измеряют линию проймы спинки и переда — от точки Ai до бокового шва и от точки до бокового шва.
|
