Книга рассчитана на широкий круг женщин, интересующихся ручным вязанием на спицах.
      Рецензент Ю. А. Максимова
     
      ВВЕДЕНИЕ
      В нашей стране вязание на спицах известно очень давно и было распространено почти повсеместно. Так, широко известны вязаные платки, особенно оренбургские и пензенские, отличающиеся мягкостью и тонкостью.
      Ручное вязание как промысел было распространено в Иваново-Вознесенской, Тамбовской, Саратовской и Брянской губерниях, а также в .Прибалтике.
      До изобретения и широкого распространения вязальных машин существовало довольно значительное кустарное производство различных вязаных изделий (рукавиц, носков, чулок и т. п.).
      В настоящее время ручное производство вязаных изделий утратило свое промысловое значение, так как чрезвычайно развилась и выросла наша трикотажная промышленность.
      В Советском Союзе работает большое число трикотажных комбинатов и фабрик. Эти предприятия насчитывают десятки тысяч рабочих и оснащены современными высокопроизводительными вязальными машинами, такими, как чулочно-вязальные автоматы, Коттонные машины, на которых автоматически вывязываются сложные трикотажные изделия.
      Однако ручное вязание, потеряв с развитием промышленности свое промысловое значение, не отмерло совершенно, а продолжало развиваться в несколько ином направлении. Оно превратилось в один из видов прикладного искусства, подобно художественной вышивке, резьбе по кости или дереву, лепке и т. п.
      При ручном вязании спицами можно изготовлять не только трубчатые изделия (носки, варежки, чулки), но и плоское полотно.
      В первой части данной книги даются краткие сведения о материале и инструменте, применяемых при ручном вязании трикотажных изделий, излагаются способы вывязывания петель различных Типов, начиная с простейших и кончая сложными; даются описания 1 3
      способа записи раппортов узоров, а также большого количества различных рисунков.
      Вторая часть книги посвящена описанию особенностей изготовления вязанных изделий различных типов. Эта часть иллюстрирована фотографиями и чертежами выкроек. Авторы стремились показать по возможности больше новых фасонов и моделей трикотажных изделий различного назначения.
      При подборе образцов рисунков вязаного полотна авторы использовали некоторые из ранее выпущенных книг, а также отечественные и зарубежные журналы.
      Весь труд по разработке фасонов для большей части описанных в книге моделей, по подбору для них рисунков, а также работа по вывязыванию всех моделей и образцов вязания, описанных в книге, .был выполнен авторами.
     
      ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ
      Глава I
      ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЯЗАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
      ИНСТРУМЕНТ
      Основным инструментом при ручном вязании являются спицы.
      От правильного выбора спиц в значительной степени зависит качество изготовляемой вещи. Учитывая, что начинающие вязать иногда ошибаются в выборе спиц, приведем краткую характеристику спиц и некоторые рекомендации по их выбору.
      Наиболее распространенными являются металлические спицы — стальные или латунные. Преимущество металлических спиц в их прочности и простоте изготовления из обычной стальной или латунной проволоки нужного диаметра. Однако они довольно тяжелы, особенно спицы большого размера. В этом отношении предпочтительнее деревянные, костяные или пластмассовые спицы. Недостаток их в том, что такие спицы, особенно тонкие, непрочны. Поэтому их обычно делают диаметром 3—3,5 мм.
      Очень удобны спицы из бамбука или березы. Они легки и упруги и притом достаточно прочны.
      Деревянные спицы можно изготовить самому.
      Берут прямослойный кусок березы или бамбука длиной 25—30 см. Отщепляют тонкую реечку сечением 5X5 мм или немного толще. Аккуратно выстругивают из реечки острым ножом круглую заготовку спицы на 1 мм толще нужного диаметра. Неровности выскабливают тем же ножом или осколком стекла. Затем шлифуют спицу крупной, а потом мелкой наждачной бумагой и полируют суконкой.
      Концы спиц не должны быть слишком остро заточены, иначе они будут царапать пальцы и рвать нить.
      Чаще всего используют прямые спицы диаметром от 1,5 до 3,5 мм и длиной до 350 мм. Более длинные спицы неудобны в работе; такие спицы применяют только для вязки деталей крупных изделий, таких, как платье, жакет, свитер и т. п.
      Для выполнения некоторых изделий, например юбок без шва, кокеток и др., применяют спицы, соединенные эластичным стальным
      1 При вязании на спицах в качестве вспомогательных инструментов применяют крючки.
      тросиком или леской с диаметром, близким к диаметру спиц, и длиной до 60 см. Это так называемые кольцевые спицы. На такие спицы можно набрать большое количество петель, что позволяет вязать более крупные детали йзделий. Кольцевые спицы удобны еще и тем, что не приходится удерживать на руках всю тяжесть изделий, как это бывает при работе обычными прямыми спицами, так как часть изделия сползает на тросик и лежит на коленях.
      Трубчатые изделия вяжут спицами диаметром от I до 1,5 мм и длиной около 150 мм. В этом случае оба конца спиц являются рабочими, т. е. конусообразно заточенными.
      Рис. 1. Набор спиц:
      а — спицы с тросом; б — спицы диаметром 2 мм; в — спицы диаметром 3 мм; а —спицы с разрывным тросом; д — спицы диаметром 1 мм
      Что касается выбора спиц по толщине, то здесь надо иметь в виду следующие обстоятельства.
      Вязаное изделие должно быть не слишком плотным, но и не слишком слабым. Плотность вязки зависит от толщины спиц, толщины ниток и от исполнительницы. Очень редко случается, чтобы две исполнительницы вязали одинаково плотно или одинаково слабо. Поэтому нельзя точно определить, какие нужны спицы для нитки данной толщины: если исполнительница вяжет слабо, то берут спицы потоньше, если туго—потолще.
      Рекомендуется иметь следующий набор спиц (рис. 1): 2 спицы диаметром 1,5—2 мм, 2 опицы —2,5—3 мм, 5 спиц—- 1 мм, 2 спицы, соединенные тросом, диаметром 2 мм, и два крючка. Один из крючков — металлический с маленькой головкой, а другой — костяной или деревянный для заделки концов и отделочных работ.
      Для вязания различных изделий используются шерстяная пряжа, шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные нитки.
      По качеству шерстяная пряжа и нитки обычно подразделяются на грубые, полугрубые и мягкие. Грубая пряжа и нитки изготовляются из обычной овечьей шерсти и используются для вязания простой рабочей или спортивной одежды. Мягкая шерстяная пряжа и нитки изготавливаются из шерсти повышенного качества с соответствующей обработкой; такую пряжу и нитки широко используют для изготовления легких изделий: джемперов, кофточек.
      Мягкая кроличья шерсть обычно используется для вязания платков, шарфов и шапочек.
      Из хлопчатобумажных ниток наиболее широко применяется в вязке «и рис» — толстые сдвоенные и скрученные мерсеризованные нитки. Хлопчатобумажные изделия, конечно, во многом уступают шерстяным, но зато они практичны в носке, в стирке. Поэтому из ириса чаше всего вяжутся детские вещи рисунками плотного и ажурного вязания.
      Чистошелковые нитки для вязания почти не применяются. Более пригодна для этой цели «синелька». Это хлопчатобумажные нитки с ворсом из волокон искусственного шелка. Они имеют вид толстых пышных -шелковых ниток. «Синелька» хороша в качестве отделочного материала. Иногда ее используют для вязания шапочек.
      Приведем некоторые рекомендации по выбору ниток для вязки того или иного изделия.
      Нитки могут быть сильно кручеными и слабо кручеными. Сильно крученые нитки прочнее, изделие из них получается более плотным и прочным. Однако не всякое изделие должно быть плотным. Например, изделия для маленьких детей должны быть мягкими, и в этом случае применяют нитки слабого кручения.
      По толщине нитки выбирают также в зависимости от назначения изготовляемого изделия. Как правило, теплые рабочие и спортивные изделия вяжут из толстых ниток, а для легких вещей применяют нитки более тонкие. Толстые нитки нетрудно получить, сложив в несколько раз тонкие нитки. Иногда можно получить тонкие нитки, разъединив толстые. Конкретные рекомендации по выбору ниток будут даны при описании изделий.
      Как и в любой другой работе, прежде чем приступить к вязанию, надо подготовить материал. Характер подготовки будет зависеть от того, в каком состоянии материал находится. Иногда эта подготовка сводится к простому перематыванию шток из мотков в клубки, а иногда приходится проделывать довольно кропотливую работу.
      Часто для изготовления изделий используют нитки из старых поношенных вещей. Такие нитки должны быть обязательно выстираны, а в некоторых случаях окрашены в другой цвет. Зачастую и новые нитки приходится перекрашивать в желаемый цвет.
      Стирка и особенно крашение ниток представ.), юг собой довольно сложные операции, часто приводящие начинающих к неудачам. Поэтому остановимся на этом подробнее.
      Прежде всего старую вязаную вещь распускают. Для этого ее сначала распарывают по швам. Распускают деталь сверху вниз (от плеч, от ворота, от головки рукава). Концы нитей аккуратно связывают. Рекомендуется связывать нити таким образом, чтобы концы узелка можно было расположить вдоль связанной питки в разные стороны; концы узелка обрезать не следует. Кончики от узелков при вязке оставляют 'на изнаночной стороне изделия. По окончании вязания их заправляют крючком, и обрыв нити становится незаметным.
      Шерсть старого изделия сматывают в мотки весом 100—150 г. Мотки перевязывают очень свободно белой бумажной тесьмой, а заФем стирают в теплой воде.
      В настоящее время химическая промышленность выпускает очень хорошие средства для стирки — порошки «Новость» и «Балтика». С помощью этих средств шерсть не только хорошо выстирывается, но и делается мягкой, пышной и не сваливается. Шерсть также можно стирать в мыльной пене.
      При стирке шерстяную пряжу и нитки не следует сильно тереть, а только сжимать руками. После стирки пряжу и шерсть рекомендуется хорошо прополоскать в теплой воде. Воду меняют два-три раза. Если пряжа не предназначена для крашения, ее слегка отжимают и высушивают. Чисто выстиранную и хорошо прополосканную пряжу можно красить.
      Соотношение между количеством красителя, воды и пряжи может быть различным.
      Например, чтобы окрасить 200 г пряжи или ниток красителем «Балтика», берут один пакет красителя и растворяют его в горячей воде, налитой в небольшую посуду (лучше всего делать раствор в эмалированной кружке или маленькой кастрюльке емкостью около 0,5 л). Раствор тщательно перемешивают, чтобы краситель хорошо растворился. После этого наливают около б л теплой воды в приготовленную для крашения посуду (лучше всего эмалированную) и вливают раствор через марлю, сложенную в несколько раз. Добавляют чайную ложку уксусной эссенции. Надо учесть, что жидкости для крашения должно быть столько, чтобы погруженная пряжа могла свободно плавать, в противном случае она может окраситься неровно. В подготовленный теплый раствор опускают влажную пряжу. Погружать пряжу в краситель надо всю сразу. Затем помешивая содержимое, кипятят на слабом огне 20—30 мин., после чего, осторожно подхватщв деревянной палкой за тесемки, которыми были перевязаны мотки, пряжу вынимают из красителя. Влив в краситель вторую дозу уксусной эссенции (чайную ложку) и тщательно перемешав жидкость, снова погружают в нее пряжу и кипятят на слабом огне еще 10—15 мин. Закончив крашение, шерсть остужают вместе с раствором, после чего хорошо прополаскивают в холодной воде с добавлением чайной ложки уксусной эссенции.
      Процесс крашения для большего веса пряжи или ниток тот же, увеличиваются лишь дозы красителя, уксусной эссенции и воды.
      Если цвет окрашиваемой пряжи получился недостаточно густой или яркий, то порцию вновь растворенного и профильтрованного красителя добавляют в раствор в процессе крашения. При этом пряжу обязательно вынимают из раствора. Добавив краситель, жидкость^орошо перемешивают, а затем быстро погружают в раствор пряжу. После этого кипятят еще 15—20 мин.
      Бледные цвета достигаются теми же красителями, только при этом берется малая доза краски. Указать точное количество граммов красителя для получения бледных цветов очень трудно. Всегда полезно проверить цвет раствора на маленьком обрывке пряжи. И после этой пробы, убедившись в получении желаемого цвета, можно опускать в раствор всю пряжу. Для получения нужных оттенков можно в основной краситель добавлять очень небольшое количество другой краски. Например, чтобы получить цвет естественной зелени, надо к зеленой краске добавить немного дкелтой. Коралловый цвет достигается добавлением желтой краски в пунцовую. Чтобы окрасить белую шерстяную пряжу в серый цвет, надо взять черную краску для хлопчатобумажных материалов; красить как описано выше, только брать красителя очень мало (на кончике ножа); густой раствор, приготовленный в маленькой посуде, следует вливать в посуду, где будет краситься пряжа, по чайной ложке, проверяя оттенок на маленьких кусочках нити, чтобы не получился слишком темный серый цвет. Для получения серого цвета с голубым оттенком нужно добавить в раствор черного красителя несколько кристалликов василькового.
      Чтобы получить правильный черный цвет при окрашивании, нужно добавить к одному пакету черного красителя одну треть пакета зеленого или темнозеленого красителя, а при перекрашивании шерсти, ранее окрашенной в зеленые цвета, следует добавлять до одной трети пакета фиолетового или коричневого красителя.
      Выше приведена таблица цветов, получаемых при перекрашивании шерсти.
     
      Глава II ВЫВЯЗЫВАНИЕ ПЕТЕЛЬ КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЯЗАНОГО ПОЛОТНА
      Вязаное полотно состоит из нитяных петель, переплетающихся в продольном и поперечном направлениях.
      При ручном плоском вязании изготовление полотна начинается с образования на спицах петель начального ряда.
      Начальный ряд располагается в большинстве случаев внизу изделия или детали. Длина начального ряда или, иначе, число петель в ряду при нити данной толщины определяет ширину изделия или детали у основания. С петлями начального ряда переплетаются петли следующего ряда.
      Набрав петли начального ряда, приступают к вывязыванию следующего ряда, который называется первым рядом. Петли первого ряда переплетаются в процессе вывязывания с петлями начального ряда. При этом' первую петлю первого ряда провязывают с предпоследней петлей начального ряда, вторую — с пред-предпоследней и т. д. Крайние петли начального и последующих рядов снимают непровязанными. Они являются связующими и в образовании рисунка не участвуют.
      Затем с первого ряда переходят на второй, со второго на третий и так провязывают ряд за рядом в прямом и обратном направлениях. Вязка фактически осуществляется всегда справа налево, но выполняемое изделие при этом каждый раз при переходе с одного ряда на другой поворачивается к исполнительнице то лицевой, то изнаночной стороной.
      Длина изделия определяется числом рядов при данной толщине нити.
      В простейшем вязании над каждой петлей предыдущего ряда располагается петля следующего ряда так, что в поперечном относительно рядов направлении расположенные друг над другом петли образуют столбики петель, число этих столбиков определяется числом петель в начальном ряду.
      В простом вязании однообразными петлями форма вязаного полотна всегда получается в виде прямоугольного четырехугольника.
      В сложном вязании ряды образуются из петель самых разнообразных типов и, кроме того, число петель различными способами убавляют и прибавляют на различных участках рядов. Вязаное полотно в этом случае образуется из рядов петель, вывязываемых последовательно друг за другом в прямом и обратном направлениях, но благодаря разнообразию типов петель и их количеству в ряду столбики изгибаются, переплетаются, исчезают и снова появляются и т. д.
      Определенными сочетаниями петель различных типов и способов их провязывания в сложном вязании удается получить вязаное полотно ажурного строения или выполнить на нем рельефные узоры и орнаменты, в том числе и нескольких цветов.
      Прибавлением и убавлением общего числа петель в ряду достигается соответственно расширение и сужение детали или изделия. Такими приемами полотну можно придать самые разнообразные формы и очертания.
     
      НАБОР ПЕТЕЛЬ НАЧАЛЬНОГО РЯДА
      Набором петель начального ряда называется процесс образования на спицах определенного числа первичных петель, составляющих начальный ряд.
      Всякую вязку начинают с набора петель начального ряда. Эти петли образуют из нити с помощью пары спиц, сложенных вместе, на которые образованные петли нанизывают в виде ряда. Этот ряд набранных петель не соединяется снизу с другим рядом, а сам служит основанием для петель первого ряда. Когда такой ряд петель делается, чтобы начать изготовление вязаного полотна, то его называют начальным рядом, и он является кромкой полотна, чаще всего нижней.
      Петли начального ряда должны быть достаточно свободными, чтобы легче было провязывать петли следующего (первого) ряда. Поэтому их всегда набирают на две спицы, сложенные вместе.
      Две спицы, сложенные вместе, образуют как бы одну плоскую спицу; их легко удерживать в таком положении уже после закрепления первых двух петель.
      Набирают петли начального ряда следующим образом.
      Берут две сложенные вместе спицы в правую руку. Свободный конец нити пропускают со стороны ладони между средним и указательным пальцами, набрасывают на указательный и большой пальцы и зажимают крепко вместе с нитью, идущей от клубка, тремя остальными пальцами левой руки. Раздвинув большой и указательный пальцы, нить натягивают между ними. Правильное положение нити и пальцев левой руки изображено на рис. 2, а.
      После этого верхние концы спиц подводят под нить снизу между большим и указательным пальцами левой руки (рис. 2,6), прижимают нить указательным пальцем правой руки и концы спиц оттягивают вправо. Кисть правой руки поворачивают вместе со спицами так, чтобы верхние концы спиц можно было подвести под нить, лежащую на большом пальце. При этом на большом пальце образуется петля. Подхватив концами спиц от себя нить, лежащую на большом пальце, поворотом кисти правой руки концы спиц направляют к нити (рис. 2,в1), лежащей на указательном пальце, захватывают ее сверху на себя и протаскивают через петлю на большом пальце. Сбросив петлю, нить снова подхватывают большим пальцем и натягивают ее, закрепляя образовавшиеся петли на спицах. В результате на спицах получают сразу две начальные петли.
      Полученные петли необходимо придерживать указательным пальцем правой руки, иначе они будут соскальзывать со спиц.
      Все последующие петли получают, повторяя движения, описанные выше. Эти петли в отличие от первых двух получаются одиночными.
      На образование петель больше расходуется нить, идущая от клубка, а свободный ее конец расходуется лишь на закрепление петель. Длина свободного конца зависит от толщины нити и от количества набираемых петель.
      На каждую петлю расходуется около 8 мм тонкой нити и около 12 мм толстой. Для определения необходимой длины свободного
      1 Стрелки на рисунках указывают направление движения спиц.
      конца нити умножают длину нити, идущей на одну петлю, на количество петель. К полученной величине добавляют еще 50—100 мм, чтобы было удобно вывязывать последние петли начального ряда.
      Все петли начального ряда следует затягивать по возможности с одинаковым усилием не слишком слабо, но и не слишком туго (рис. 2, г) и тогда ряд получится ровным и петли не будут соскальзывать с рабочих концов спиц.
     
      ПОДГОТОВКА К ВЯЗАНИЮ ПЕРВОГО РЯДА
      После того как набраны все петли начального ряда, одну из двух спиц вытягивают. Петли начального ряда совершенно свободно висят на оставшейся спице, так что в каждую из них легко можно продеть спицу и протащить петлю из нити. От последней петли начального ряда тянется оставшийся свободный конец.
      Нитью, идущей от клубка, огибают указательный палец левой руки и зажимают ее между мизинцем и безымянным пальцами, слегка натянув.
      Выше уже говорилось о том, что при вязании плоского полотна петли следующего ряда провязывают с петлями предыдущего с помощью второй спицы, которую держат в правой руке. Первую петлю всегда снимают на правую спицу непровязанной: называется она не первой, а крайней петле й,-Первой петлей является петля, провязываемая с предпоследней петлей начального ряда.
      В отличие от начального ряда, набираемого всегда из однообразных петель и всегда одним и тем же способом, первый и последующие ряды могут провязываться петлями различных типов: лицевыми, изнаночными и др.
      Однако всегда каким бы способом и какими бы петлями ьщ провязывали ряды, положение пальцев рук остается неизменным^ а нить, идущая от клубка, всегда огибает указательный палец левой: руки.
      Ниже будут рассмотрены способы образования петель раздичных типов.
     
      ВЫВЯЗЫВАНИЕ ЛИЦЕВЫХ ПЕТЕЛЬ
      Для изготовления образца шириной в 20 петель и длиной, 5. см-, набирают на спицы 20 петель начального ряда. Освободив одну из спиц, берут ее в правую руку. Спицу с пётлями начального ряда; удерживают в левой руке.
      Рабочая нить при этом находится на указательном пальце левой руки за спицей; ее придерживают двумя пальцами: безымянным и мизинцем. Крайнюю петлю начального ряда снимают с левой спицы, на правую непровязанной.
      Напомним, что следующая петля на левой спице называется
      вой, а следующая за ней — второй, и т. д. Конец правой спицы направляют П°Д левУю спицу между первой и второй петлями ?пис. 3), продевают ее от себя слева направо сквозь первую петлю, захватывают нить, лежащую на указательном пальце (сверху на себя), и протягивают через петлю. После этого снимают с левой спицы провязанную первую петлю, потянув конец правой спицы вдоль левой.
      На конце правой спицы образуется первая петля первого ряда (непровязанная петля является крайней и в счет не входит). Выполненная таким способом петля называется лицевой.
      Так же образуются вторая и все последующие петли.
      Возвратимся к тому моменту, когда провязанная петля снималась с левой спицы. Ее снимали, просто потянув конец правой спицы вдоль левой. Однако многие делают, это, проталкивая вниз левую спицу указательным пальцем правой руки. Это делать не следует, так как, во-первых, замедляется работа, а, во-вторых, может заболеть палец от частого раздражения острием спицы.
      Как только будут провязаны все ЛИ- Рис- з. Лицевая петля цевые петли первого ряда, левая спица
      освободится. Чтобы начать следующий ряд (второй), снова берут свободную спицу в правую руку, а спицу с вывязываемым образцом— в левую. При этом образец поворачивается к исполнительнице другой стороной. Как и прежде, крайнюю петлю снимают с левой спицы на правую непровязанной. Так как вязка продолжается теми же лицевыми петлями, то все дальнейшие действия повторяются.
      Закончив вывязывание петель второго ряда, свободную спицу снова берут в правую руку, а спицу с вывязываемым образцом — в левую. Теперь образец поворачивается к испольнительнице той стороной, которой он был обращен при вывязывании первого ряда. Следовательно, каждый раз при переходе от одного ряда к другому образец будет поворачиваться к исполнительнице то той, то другой стороной.
      Вывязывают образец требуемой длины. Обе стороны образца имеют совершенно одинаковый рисунок. Таким рисунком вяжут шарфы, края полок в жакетах и жилетах, воротники. Чаще всего им вывязывают платки, поэтому его и называют платочным.
      Чтобы петли, а следовательно, и ряды получались ровными, нить, лежащую на указательном пальце левой руки, натягивают всегда с одинаковым усилием. Если нить ослабилась и петля получилась большой, то ее тотчас же поправляют.
      Если из петель последнего ряда образца вынуть спицу, то петли распустятся. Следовательно, петли нужно закрепить. Существует два способа закрепления петель. Разберем один из них.
      Положение рук при закреплении образца такое же, как при вывязывании очередного ряда петель. Крайнюю петлю снимают непровязанной, а первую провязывают лицевой петлей. Таким образом, на правой спице имеется две петли. Конец левой спицы продевают со стороны большого пальца в крайнюю (непровязанную) петлю, слегка оттягивают ее на себя (рис. 4) и протаскивают через нее первую петлю. После этого с левой спицы сбрасывают крайнюю петлю.
      На правой спице из двух петель остается одна. Провязывают лицевой петлей вторую петлю. На правой спице снова две петли. Оттянув концом Рис. 4. Закрепление петель левой спицы первую петлю, протаскивают через нее вторую петлю. И так до тех пор, пока на правой спице не останется одна последняя петля. Эту петлю вытягивают на 5—6 см за счет нити, идущей от клубка, и разрезают у вершины. Оставшийся конец заделывают иголкой или крючком, аккуратно вплетая его между петлями.
     
      ВЯЗАНИЕ ИЗНАНОЧНЫХ ПЕТЕЛЬ
      Вязание изнаночными петлями отличается от вязания лицевыми. Для вывязывания образца изнаночными петлями сначала набирают на спицы 20 петель так же, как при вязании лицевыми петлями.
      Затем снимают на правую спицу непровязанную крайнюю петлю-и меняют положение рабочей нити. При вязании изнаночными петлями рабочая нить находится перед спицей, т. е. охватывает одновременно левую спицу и указательный палец.
      Правую спицу продевают в первую пет- Рис. 5. Изнаночная петля лю справа налево под рабочую нить, захватывают рабочую нить сверху от себя и протаскивают ее в петлю (рис. 5). Сняв провязанную петлю с левой спицы, приступают к провязыванию тем же способом следующих петель.
      Закончив ряд, поворачивают образец другой стороной, снимают, как и всегда, крайнюю петлю непровязанной и вяжут второй ряд и т. д. Рабочая нить все время находится перед спицей. Провязав необходимое количество рядов, петли закрепляют.
      В результате вязания изнаночными петлями получается тот же платочный узор полотна, что и при вязании лицевыми.
      Это получается потому, что лицевая петля отличается от изнаночной по существу только тем, что в первом случае рабочая нить находится за спицей и протаскивается через петлю на себя: а во втором случае рабочая нить находится перед спицей и протаскивается через петлю от себя. Поэтому лицевые петли с обратной стороны имеют вид изнаночных петель.
     
      СОЧЕТАНИЕ ЛИЦЕВЫХ И ИЗНАНОЧНЫХ ПЕТЕЛЬ
      Сочетанием лицевых и изнаночных петель можно составить большое количество красивых рисунков плотного и рельефного вязания.
      Например, можно чередовать ряды так: 1-й ряд — все петли лицевые, 2-й ряд — все петли изнаночные, 3-й ряд так же, как 1-й ряд, и т. д.
      Лицевая сторона этого рисунка представляет собой лицевое вязание, а обратная сторона — изнаночное.
      Так как любую сторону образца (или изделия) можно вязать как лицевыми, так и изнаночными петлями, то нельзя путать понятие лицевое и изнаночное вязание с понятием лицевая и изнаночная сторона.
      При сложном рисунке легко спутать лицевую сторону с изнаночной. Чтобы этого не произошло, ориентируются по свободному концу, оставшемуся после набора петель начального ряда.
      Если свободный конец находится с правой стороны, то образец (или изделие) обращен к нам лицевой стороной. Свободный конец оказывается справа каждый раз, когда провязывается нечетный ряд, поэтому нечетный ряд провязывается по лицевой стороне, а четный — по изнаночной.
     
      ПРОВЯЗЫВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПЕТЕЛЬ ВМЕСТЕ
      Выше было рассмотрено вывязывание полотна, когда каждая петля предыдущего ряда провязывалась поодиночке. При этом количество петель во всех рядах одинаковое.
      Рассмотрим теперь способы провязывания сразу нескольких петель вместе (двух, трех и более). Сколько бы петель одновременно ни провязывалось, способы одни и те же, но провязывание большого количества петель вместе затрудняет технику выполнения.
      Провязывая две петли вместе, конец правой спицы продевают справа налево спереди назад в две петли, висящие на левой спице (рис. 6, а). Нить находится за спицей. Захватив спицей нить, лежащую на указательном пальце левой руки, справа на себя, протягивают ее через обе петли. Соединенные вместе петли с левой спицы снимают. Таким способом обычно провязывают вместе лицевые петли. В записях образцов это провязывание обозначается: вязать две петли вместе, вязать три петли вместе и т. д.
      Иногда лицевые петли провязывают вместе по другому способу (рис. 6,б). Нить находится за спицей. Конец правой спицы продевают в две петли слева направо и спереди назад (как в лицевой петле). Зацепив концом спицы нить с указательного пальца левой руки, протягивают через эти петли образовавшуюся петлю. Провязанные петли снимают с лицевой спицы.
      Такое провязывание лицевых петель вместе в записях образцов обозначается: вяжут две петли вместе (берут сверху), вяжут три петли вместе (берут сверху).
      Рис. 6. Провязывание двух петель вместе
      Изнаночные петли провязываются вместе изнаночной петлей. Нить находится перед спицей. Конец правой спицы продевают в две петли справа налево. Захватив нить, лежащую перед спицей, сверху от себя (как в изнаночной петле), протягивают ее через обе петли. Снимают с левой спицы две петли, провязанные вместе (рис. 6, в). В записях образцов это провязывание обозначается: вяжут две петли вместе (изнаночной), вяжут три петли вместе (изнаночной).
      При провязывании двух или трех петель вместе число петель в выполняемом ряду уменьшается соответственно на одну или две, и в вязаном полотне прекращается правильное построение столбцов петель. Если по краям полотна в каждом ряду лицевой стороны провязывать по две петли вместе, то петли заканчивающихся столбцов образуют на краях полотна «косички», идущие друг к другу навстречу, а само полотно будет постепенно сужаться.
      Провязыванием двух, трех или более (в соответствии с рисунком) петель вме1 г пользуются для получения разнообразных узоров на вязаном полотне. Особенно часто провязывание петель вместе лицевым и изнаночным вязанием встречается в рисунках полотна ажурного строения.
     
      НАКИДЫ
      Накиды образуются таким образом. Конец правой спицы подводят слева направо под рабочую нить и повертывают спицу вместе с накинутой нитью в исходное положение (рис. 7), образуя таким путем в выполняемом ряду новую дополнительную петлю, которая и называется накидом.
      Особенностью накида является то, что эта петля не связывается петлей нижележащего ряда, поэтому в полотне между двумя столбцами петель появляется отверстие.
      Если накид в следующем ряду не рровязывают вместе с другой петлей, то он становится началом нового столбца петель.
      Когда после накида идет лицевая петля, провязывание ее производят обычным способом, без каких-либо затруднений. Если же после накида следует изнаночная петля, то накид приходится придерживать указательным пальцем правой руки, чтобы он не соскользнул со спицы. Изнаночную петлю провязывают обычным способом.
      В следующем ряду накид провязывают как самостоятельную петлю. Чаще всего накид в следующем ряду провязывают несколько необычной изнаночной петлей. Для выполнения этой петли конец правой спицы вводят в петлю, образованную накидом. Нить, находящуюся перед спицей, подводят под конец правой спицы, захватывают ее на себя и вытягивают петлю.
      Для выполнения некоторых рисунков ажурного вязания требуется сделать несколько накидов подряд. Тогда на правую спицу набирается нужное количество накидов таким же приемом, как было описано выше.
     
      ПРОВЯЗЫВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПЕТЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ
      Выпуклости в рисунках достигаются путем провязывания из одной петли нескольких, а затегл собиранием их в одну.
      . Чтобы провязать три петли из одной, сначала провязывают одну лицевую петлю (рис. 8), но со спицы ее не снимают. Петля 1 будет
      являться первой из трех петель, вывязываемых из одной. Затем делают накид, который явится петлей 2. Петлю 3 провязывают из той же петли, из которой провязывали первую петлю. Теперь петлю, из которой провязывали три петли, снимают с левой спицы. Аналогичным образом можно вывязывать пять, семь, девять и более петель из одной.
      В записях образцов это провязывание обозначается словами: «вязать из одной петли три, из одной петли пять» и т. д.
      KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ