На главнуюТексты книг БКАудиокниги БКПолит-инфоСоветские учебникиЗа страницами учебникаФото-ПитерНастрои СытинаРадиоспектаклиКнижная иллюстрация





Библиотечка «За страницами учебника»
Выращивание овощей в комнатнатных условиях. Мельникова Н. — 1950 г.

Н. Мельникова

ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ
В КОМНАТНАТНЫХ УСЛОВИЯХ

*** 1950 ***


DjVu




 

PEKЛAMA

Заказать почтой 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD.
Подробности >>>>


ОГЛАВЛЕНИЕ

Какие овощи можно вырастить на подоконнике? 3
Выращивание лука на перо 10
Выращивание зелени петрушки, сельдерея, свеклы 14
Выращивание салата, укропа и редиса 15
Выращивание томатов 19
Выращивание перцев 27
Выращивание семенников из корнеплодов, лука и капусты 28
Болезни и вредители овощей 31

      КАКИЕ ОВОЩИ МОЖНО ВЫРАСТИТЬ НА ПОДОКОННИКЕ
      Среди пищевых продуктов, необходимых для нормального питания человека, овощи занимают одно из первых мест. Они содержат важнейшие составные части пищи: белки, жиры, углеводы. В овощах также содержатся витамины — ценнейшие вещества, недостающие или вовсе отсутствующие в других пищевых продуктах.
      Особенно богаты овощи витаминами «С» и «А». Витамина «С» много в перце горьком и сладком, петрушке, хрене, зеленом луке, укропе и др.
      Витамином «А» богаты морковь, петрушка, зеленый горох, щавель, салат. Интересно отметить, что в красной моркови витамина «А» примерно в 10 раз больше, чем в желтой моркови.
      Выращивание овощных культур в комнатных условиях дает возможность в течение круглого года иметь свежие овощи.
      Какие же культуры можно выращивать на подоконнике?
      Осенью хорошо вызревают на окне: салат, шпинат, укроп, лук на перо, редис; в это же время года проводится доращивание томатов, не успевших вызреть в летний период в грунте.
      В течение зимнего периода можно выращивать на окне петрушку и сельдерей на зелень, лук на перо, а также свеклу для получения молодой ботвы. Ранней весной высевают те же зеленные культуры, что и осенью.
      К выращиванию томатов и перцев следует приступать с марта месяца.
      Не удается вырастить в комнатных условиях картофель и корнеплоды, которые нуждаются в глубоко вскопанной почве. У картофеля при его пышной, мощно развитой ботве образуются только зачаточные, величиной с горошину, картофелинки; свекла же дает мелкие корнеплоды, почти совсем не пригодные для употребления.
      Нельзя выращивать на подоконнике капусту, так как у нее вместо кочана развивается розетка листьев.
      Тыквы и кабачки хотя и зацветают в условиях комнаты, но не дают пригодных плодов.
      Для ‘выращивания овощей в комнате можно использовать окна, обращенные на юг, юго-запад и юго-восток. Высевают овощи в ящики или цветочные горшки в зависимости от культуры. Длина ящика должна быть равна ширине окна (с расчетом поставить на одно окно два ящика), ширина ящика — 30 сантиметров и высота — 10 — 14 сантиметров. Если окна высокие, то два ящика можно установить на уровне подоконника, а два других укрепить на половине высоты окна, но так, чтобы они не затеняли нижних ящиков. Лучше всего ящики ставить на полочку, которая приделывается к окну. Размер полочки тот же, что и ящика.
      Прежде чем насыпать землю, на дно ящика следует положить мелкие камешки, куски кирпича, битые черепки слоем в IV2 — 2 сантиметра. Это необходимо для дренажа, то-есть для лучшего стока лишней воды при поливке.
      Земля для выращивания овощей в комнатных условиях должна быть высокого качества, чтобы корневая система могла достаточно сильно развиться (однако слишком жирная, глинистая земля для комнатного огорода не пригодна). Земля в ящики насыпается на 2 сантиметра ниже краев, чтобы в случае вытягивания всходов можно было подсыпать землю.
      Семена высевают, как правило, рядами. Ряды намечают тонкой дощечкой или линейкой, поставленной на ребро и слегка вдавливаемой в землю. Расстояние между рядами зависит от величины семян и размеров растения. В среднем оно составляет 3 — 5 сантиметров (рис. 1).
      Поддерживать плодородие почвы необходимо с помощью частых подкормок.
      Подкармливанием называется дополнительное внесение удобрения в период роста растений.
      Для подкормки растений нужно вносить в почву три основных, содержащихся в удобрениях, питательных вещества: азот, фосфор, калий. Азот способствует росту листьев, фосфор ускоряет цветение и созревание растений, а калий содействует лучшему наливу корнеплода, луковицы, плода.
      По внешнему виду растений часто можно определить, в каких питательных веществах они нуждаются. Светлозеленая окраска верхних листьев и пожелтевшая нижних указывает на недостаток азота; листья же у растений, испытывающих недостаток фосфора, приобретают с нижней стороны лиловую окраску, а края листьев начинают буреть. При недостатке калия по краям листьев появляется сухая каемка темнокоричневого цвета, пятна такого же цвета можно заметить и между жилками на средней части листа.
      Для подкормки используются удобрения органические (коровяк, птичий помет), удобрения минеральные (фосфорные — суперфосфат, калийные — калийная соль и азотистые — селитра, сернокислый аммоний).
      При подкормке удобрения вносятся не под самый стебелек, а в лунку, сделанную на расстоянии 8 — 10 сантиметров от стебля. В эти лунки удобрение вливается или кладется в сухом виде.
      При выращивании овощных культур на подоконнике следует учитывать их биологические особенности (отношение к теплу, к свету) и стремиться создавать те условия, которые необходимы для роста и развития той или иной культуры. Так, например, рост и развитие томатов и огурцов происходит только при температуре выше 15° тепла, при температуре около 10е рост их останавливается, листья приобретают желтый оттенок. Особенно чувствительны к пониженным температурам огурцы, поэтому при выращивании их в комнате для увеличения температуры применяется или дополнительное освещение, или на подоконник помещают накаленные кирпичи.
      Также требовательны томаты и огурцы к свету. Поэтому к выращиванию томатов в комнате следует приступать не раньше половины марта (в условиях средней полосы СССР), когда дневное освещение станет более ярким. Держать томаты и огурцы нужно на окне, обращенном на юг, при температуре -15 — 20° тепла.
      Зеленные культуры — салат, редис, укроп и другие — менее требовательны к теплу и свету, поэтому к посеву их можно приступать с февраля. На подоконнике им отводятся менее освещенные места.
      В течение круглого года можно выращивать растения для получения листьев, как, например, лука-пера из луковиц (лук-репка, лук-ба-тун), зелени из корнеплодов (свекла, петрушка, сельдерей). Для них используются менее освещенные места, так как эти культуры не требовательны к свету и теплу.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ ЛУКА НА ПЕРО
      Для выращивания лука на перо лучше брать не однозачатковый лук, а многозачатковые сорта лука, имеющие луковицу с 3 — 5 почками и дающие большее количество зеленого пера (рис. 2). К таким сортам относятся Ростовский, Бес-соновский, Спасский и др.
      Луковицы высаживают в ящик рядами на
      расстоянии 5 сантиметров ряд от ряда и луковица от луковицы в ряду.
      Чтобы ускорить рост зелени (перьев), следует перед посадкой обрезать шейку луковицы до плечиков. Хорошо применять и вымачивание лука перед посадкой в течение 20 — 24 часов в теплой (25 — 35°) воде; это повышает урожай зеленой массы на 25 — 30 процентов. Вымачивать лук нужно только вполне здоровый, сухой и не проросший, иначе урожай снизится.
      Урожай лука снимается по мере отрастания пера, в первую очередь срезаются наиболее развитые листья. Учитывается вес пера листьев в пересчете на 1 квадратный метр.
      С луком можно провести ряд интересных опытов:
      1-й опыт. Выращивание лука (пера) не из целых луковиц, а из отдельных частей.
      Для опыта следует брать многозачатковые сорта лука. У луковицы отрезается острым ножом верхушка луковицы по плечико. Затем по числу почек луковица разрезается вдоль. Почки несколько часов провяливаются на воздухе и высаживаются в ящики нлн горшки.
      2-й опыт. Выращивание лука из донца (нижняя часть луковицы), употребляя оставшуюся часть лука в пищу.
      Делается это так: острым ножом срезается у луковицы донце. Линию среза надо взять на
      1 — П/г сантиметра выше основания с тем, чтобы донце, отрезанное у луковицы среднего размера, весило от 5 до 10 граммов. Срез надо делать осторожно, чтобы не повредить донце и не снять с него кожуру, которая предохраняет лук от заболевания.
      Донце лука надо высаживать в хорошо удобренную почву, потому что слабое растение лука, полученное от донца, потребует для своего роста большого запаса питательных веществ (рис. 3).
      Наблюдайте и учитывайте:
      1. Время появления листьев (перьев) лука.
      2. Изменение длины пера по пятидневкам.
      3. Урожай лука и вес пера в пересчете на 1 квадратный метр.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕЛЕНИ ПЕТРУШКИ, СЕЛЬДЕРЕЯ, СВЕКЛЫ
      Для того чтобы в течение всей зимы иметь свежую зелень петрушки, сельдерея и свеклы, следует высаживать крупные или средних размеров корнеплоды с хорошо развитой верхушечной почкой.
      Высаживают корнеплоды с осени в ящики или цветочные горшки. Корни петрушки длиннее 10 — 12 сантиметров подрезают перед посадкой и высаживают в наклонном положении на расстоянии 4 — 6 сантиметров друг от друга. Корнеплоды сельдерея лучше высаживать в цветочные горшки. Через 1 — IV2 месяца они дадут мощно развитые растения, имеющие красивую листву и не уступающие по эффектности вечно зеленым комнатным растениям. К тому же эти растения не требуют почти никакого ухода и хорошо переносят низкие температуры.
      Урожай молодой ботвы свеклы можно получить через 45 — 50 дней после посадки. Зелень же петрушки, сельдерея используется по мере отрастания.
      При выращивании зеленных культур можно применять смешанные посадки. Приводим один из вариантов:
      В центре ящика помещается крупный, с хо-
      рошо развитой верхушечной почкой корнеплод столовой свеклы, по краям ящика высаживаются сельдерей и затем рядами на расстоянии 6 сантиметров ряд от ряда корнеплоды листовой или корневой петрушки, чередуясь с луковицами репчатого лука. Чередование посадок свеклы с салатом дает красивое сочетание темнозеленой листвы свеклы с нежнозелеными листьями салата.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ САЛАТА, УКРОПА И РЕДИСА
      Эти овощи можно выращивать на окне как весною, так и осенью. Высеваются они в ящики. Толщина слоя земли — 8 — 10 сантиметров. Посев рядовой. Расстояние между рядами для салата и укропа — 3 — 4 сантиметра, для редиса — 4 — 5 сантиметров.
      Редис лучше высевать гнездами по два семечка вместе на расстоянии 2 сантиметров от одного гнезда до другого. На посев следует выбирать только крупные, тяжеловесные семена. От высева таких семян получается более ранний и высокий урожай редиса. Отбор крупных семян проводится так: семена погружают в* воду, тщательно перемешивают. После того как вода устоится, удаляют легкие, щуп-
      лые, выплывшие на поверхность семена. Для посева же используют те семена, которые опустились на дно. Посеянные семена следует засыпать перегноем или слоем песка толщиною в 1 — 2 сантиметра.
      Укроп следует высевать проросшими семенами, чтобы ускорить появление всходов. Поверхность земли в ящике после посева покрыть стеклом или фанеркой и ящики поставить в теплое место. При появлении всходов ящики переставляются на окно.
      Через 8 — 10 дней после появления всходов редиса необходимо провести прореживание. Если всходы редиса начнут сильно вытягиваться, необходимо их засыпать землей до семядольных листочков.
      Дальнейший уход за посевами заключается в легком рыхлении почвы и в умеренной поливке. Поливать посевы лучше теплой или комнатной водой. Во время образования корнеплодов редиса полив необходимо увеличить. Через 15 — 20 дней после появления всходов производится подкормка селитрой. В одном ведре воды растворяется столовая ложка селитры. На один ящик вносится 1 — 2 литра подкормки.
      После внесения удобрения растение необходимо полить чистой водой, чтобы смыть удобрительную поливку с листьев.
      Рис. 4. 1 — салат, выращенный на долгомдне, 2 — салат, выращенный на коротком дне.
      Опыт: выращивание салата на коротком дне.
      Салат — растение долгого дня — дает в год посева цветущие стебли, а затем и зрелые семена. Если же салат выращивать на коротком дне, то он даст только листовую массу. Опыт производится так: семена салата высеваются в два небольших ящичка. Всходы в одном из ящиков, растения в котором будут выращиваться на коротком 10-часовом дне, закрываются легким фанерным футляром с 5 часов вечера до 7 часов утра. Затемнение продолжается до начала цветения. В другом ящике салат выращивается на естественном долгом дне (рис. 4).
      Наблюдайте и учитывайте
      1. Время зацветания салата на коротком и долгом дне.
      2. Через сколько дней зацветают растения салата -на коротком и долгом дне?
      3. Величину листовой пластинки у растения салата на коротком и долгом дне.
      Этот опыт является хорошим примером для изучения световой стадии растений.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ
      Наиболее подходящими сортами томатов для комнаты надо считать Буденовку и Бизон. Очень хорошие результаты в условиях комнатной культуры дают также томаты Грунтовые Грибовские.
      Высевают томаты в бумажные -стаканчики. Для приготовления стаканчика берется полоска плотной бумаги (длиной 28 — 30 сантиметров и шириной 14 — 16 сантиметров, загибается с одной стороны на 2 — 3 сантиметра, с тем чтобы верхний край стаканчика был более плотным. Затем -бумагу обертывают -вокруг бутылки с плоским дном так, чтобы она выступала за дно бутылки на 5 — 6 сантиметров. Свободную часть бумаги подгибают в виде донышка, и (стаканчик готов (рис. 5). Стаканчики наполняются смесью дерновой земли с перегноем (одна часть дерновой, две части перегноя). После этого их устанавливают в ящик и засыпают до краев песком. Затем в центр каждого стаканчика высевают 2 — 3 семечка томатов и прикрывают их тонким, в 1 — 2 сантиметра, слоем перегноя.
      При появлении 2 — 3 листочков растения прореживают, оставляя в стаканчике одно лучшее растение.
      Когда появится 5 — 6 настоящих листьев, рассаду вместе со стаканчиком высаживают в цветочные горшки диаметром 20 — 25 сантиметров. Рядом с растением на расстоянии
      1 — 2 сантиметров от стебля втыкается палка высотой 50 — 60 сантиметров, к которой в двух-трех местах привязывается стебель.
      Дальнейший уход за томатами заключается в рыхлении, пасынковании и подкормке. Рыхление надо проводить систематически после каждой поливки.
      В различные периоды роста томаты нуждаются в поливке неодинаково. В стадии рассады томаты поливают умеренно и редко. Обильно поливать томаты следует после высадки их из стаканчиков в цветочные горшки. Перед цветением, чтобы его ускорить, поливку прекращают на несколько дней. После же завязывания первых плодов поливка должна проводиться регулярно через 1 — 2 дня. Поливать необходимо теплой водой при температуре 25 — 30е тепла.
      Подкормку томатов начинают через 10 — 15 дней после пересадки из бумажных стаканчиков в цветочные горшки.
      Томаты поливаются удобрительной смесью из расчета 5 граммов смеси на ] литр воды. Если готовой смеси нет, то берется на 1 литр воды 2 грамма селитры, 2 грамма суперфосфата и 1 грамм калийной соли. При последующих подкормках дозы суперфосфата и калийной соли увеличиваются. При отсутствии минеральных удобрений подкормку можно производить коровяком (1 часть коровяка и 4 части воды) или птичьим пометом (0,5 литра птичьего помета на 10 литров воды).
      Подкормка томатов производится так: около стенки горшка делается неглубокая бороздка, в которую вливается удобрительный раствор, после чего бороздка заравнивается, а растение поливается чистой водой (во избежание ожога). Через каждые 5 — 7 дней подкормку повторяют. На каждое растение вносится 1 — 2 стакана удобрительной поливки.
      Томаты в комнатных условиях выращивают, как правило, в один стебель. Все боковые побеги — пасынки, — образующиеся в пазухах листьев, -необходимо удалять, не допуская их роста более 2 — 3 сантиметров, так как они берут много питательных веществ, необходимых, для развития плодовых кистей (рис. 6).
      Обрезать верхушки растений следует над третьей-четвертой кистью, оставляя выше кисти 2 — 3 листа, чтобы не ослабить притока питательных веществ к плодам.
      При зацветании томатов наравне с цветками правильной формы (5 — 6 лепестков) можно наблюдать цветки многолепестковые со сложным столбиком: завязь такого цветка после опыления развивается в крупный уродливый плод, который, отнимая много питательных веществ, задерживает рост других плодов. Такие уроды-цветы лучше удалять в фазе бутонов.
      Иногда наблюдается, что при обильном цветении томатов плоды ввиду слабого опыления не завязываются. В этом случае необходимо встряхнуть растение, слегка ударив его по стеблю, чтобы вызвать искусственное движение воздуха для перенесения пыльцы с тычинок на пестики. Эту операцию лучше всего проводить в полдень — в момент наиболее полного созревания пыльцы в пыльниках. Очень хороший результат дает искусственное опыление, то-есть нанесение пыльцы на рыльце пестика.
      Плоды томатов поспевают через 100 — 110 дней после посева. С одного окна можно получить от 1 до 2 килограммов плодов.
      Чтобы получить наиболее приспособленные к комнатным условиям семена, необходимо первые крупные плоды у самого сильного растения оставить на семена. Следует помнить, что крупные плоды первого сбора дают наилучшие семена.
      Наблюдайте и учитывайте:
      1. Время появления 1-й кисти.
      2. Над каким листом закладывается 1-я кисть.
      3. Время появления 2-й и 3-й кисти.
      4. Через сколько листьев закладывается
      2-я и 3-я кисть после первой.
      5. Первый и последний сбор урожая — время сбора; количество плодов и вес.
      6. Урожай с куста, количество плодов, общий вес, вес наибольшего плода.
     
      ОПЫТЫ С ТОМАТАМИ
      1-й опыт. Влияние затемнения при выращивании томатов.
      Для того чтобы ускорить цветение растений томатов, на верхушечную почку этих растений с 6 часов вечера до 8 часов утра надевается колпачок из плотной бумаги. Контрольные растения выращиваются на долгом дне.
      Отмечается время цветения, завязывания и созревания плодов у затемненных растений томатов и выращенных на долгом дне.
      2-й опыт. Выращивание томатов из пасынков с целью получения свежих плодов поздней осенью.
      Для этого у томатов в июле удаляются пасынки длиною в 5 — 6 сантиметров и высаживаются в ящички на расстоянии 5 — 6 сантиметров. В первые дни их затемняют, чтобы предохранить от действия света прямых солнечных лучей.
      Через 8 — 10 дней черенки укореняются и пересаживаются в цветочные горшки диаметром 20 — 25 сантиметров для выращивания на окне. Пасынки для этого опыта рекомендуется брать у сортов томатов, резко отличающихся по форме плода. Это Бизон, Буденовка, Сан-Марцан (перцевидный), Восход солнца (желтоплодный)
      При хорошем уходе можно получить к ноябрю красные плоды томатов.
      Наблюдения и учеты при выращивании томатов из пасынков те же, что и при выращивании из семян.
      3-й опыт. Влияние удаления верхушки растения на рост томатов.
      Опыт проводить лучше с сортом Эрлиана.
      Верхушки у отдельных растений удаляются после образования 1-й, 2-й, 3-й кисти.
      Дальнейший уход такой же, как и при обычной культуре.
      Наблюдайте и учитывайте:
      1. Время созревания плодов.
      2. Количество плодов в кисти.
      3. Вес урожая с куста.
      4. Вес наибольшего плода.
      Недозревшие плоды томатов, выращиваемых
      в грунте, можно доращивать в комнате, на окне. Для этого куст томатов выкапывают из
      почвы с большим комом земли и пересаживают в цветочный горшок диаметром 25 — 30 сантиметров, стебель привязывают к воткнутой рядом палочке.
      После высадки растения обильно поливаются. Через 3 — 5 дней вносится удобрительная поливка, которая повторяется каждые 7 — 10 дней. Плоды постепенно созревают, и до декабря можно получать красные плоды.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРЦЕВ
      Имея большое хозяйственно-ценное значение, перцы одновременно являются красивым декоративным материалом для озеленения комнаты, класса. Свои свежие плоды они сохраняют до декабря — января.
      Агротехника выращивания перцев та же, что и для томатов. Пасынкования и прищипывания при культуре перца не требуется.
      Для комнатной культуры особенно красивы следующие сорта перцев.
      Слоновый хобот — острый перец с длинными стручковатыми плодами, молочно-белой окраски.
      Ош-Кош — сладкий перец, с широкими колоколовидными слаборебристыми плодами золотистой окраски.
      Ротунда — сладкий перец с томатовидными плодами темнокрасной окраски.
      Очень оживляет огород на подоконнике растение горького красного перца, семена которого легко может найти любая школа у себя на месте.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ СЕМЕННИКОВ ИЗ КОРНЕПЛОДОВ, ЛУКА И КАПУСТЫ
      В комнатных условиях можно вырастить семенники двухлетних овощных культур, что даст возможность весной иметь цветущие семенники моркови, свеклы и капусты.
      Цветение семенников моркови начинается через 50 — 55 дней, свеклы — 50 — 60 дней, капусты — через 45 — 50 дней после посадки.
      Соответственно этому и намечаются сроки высадки семенников в комнате, чтобы они могли-зацвести в конце мая. С семенниками можно провести ряд интересных опытов.
      1-й опыт. Выращивание семенников свеклы из целых корнеплодов, половинок и четвертушек корнеплодов.
      Разрез корнеплодов проводится вдоль с таким расчетом, чтобы каждая часть имела верхушечную почку.
      При проведении этого опыта учитывается количество семенных стеблей и урожай семян при разных вариантах посадки.
      2-й опыт. Значение подготовки семенников лука, свеклы и капусты.
      Опытами доказано, что если луковицы репчатого лука посадить в горшок и держать в комнате при температуре 15 — 18е тепла, то у них быстро развивается ботва при слабом росте корневой системы. Однако появившаяся стрелка скоро опадет, так как слабо развитая корневая система не в состоянии выдержать надземную часть.
      Если же лук в течение 1 — 1,5 месяцев хранить при температуре 5е тепла, а затем выращивать в комнате, то у него разовьется мощная корневая система и в дальнейшем мощная и неполегающая стрелка.
      1-й вариант. Семенники лука хранят в течение 1 — 1,5 месяцев в холодном помещении при температуре 5е тепла, а затем выращивают в комнатных условиях.
      2-й вариант. Семенники лука высаживаются в конце февраля — начале марта в горшки и выращиваются на окне при температуре 15 — 18е тепла.
      Учитывать рост и развитие листовой массы и корневой системы лука следует через каждые 10 дней.
      3-й опыт. Получение многолетней моркови или свеклы.
      Для того чтобы заставить свеклу или мор-ковь вегетировать несколько лет без плодоношения, необходимо семенники свеклы, моркови высадить с осени, в сентябре, в цветочный горшок и держать их в комнатных условиях при температуре не ниже 8 — 10°. В первые месяцы будет наблюдаться замедление роста семенников, в декабре рост их совсем приостанавливается. С февраля месяца семенники трогаются в рост. Но стрелок семенники не дадут и могут держаться в стадии прикорневой розетки до 3 лет.
      Если эти семенники высадить в грунт, то у них корнеплод будет увеличиваться в толщину, но стрелок они не выбросят.
      4-й опыт. Изучение стадийной разнокачественности тканей кочерыги капусты.
      Для этого в феврале — марте кочерыгу разрезают на три части (нижнюю, среднюю и верхушечную); каждую часть высаживают в бумажные стаканчики, наполненные плодородной землей. При посадке над поверхностью почвы оставляют 2 — 3 верхние почки.
      После того как черенки укореняются (образуют корни), их следует высадить в цветочные горшки диаметром 16 — 20 сантиметров.
      Растения, выращенные из отдельных частей
      кочерыги и прошедшие различные стадии развития, будут развиваться по-разному.
      Растения, выросшие из верхушечной части кочерыги, дадут семенной куст. Растения, выросшие из средней части кочерыги, дадут кочан. Растения, выросшие из -нижней части кочерыги, дадут розетку прикорневых листьев или листовую капусту типа кормовой.
     
      БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ОВОЩЕЙ
      Овощные культуры, выращиваемые в комнате, надо тщательно оберегать от болезней и вредителей, так как гибель даже одного растения ведет к потере урожая. Особенно распространены грибные заболевания. Основная причина этих заболеваний — излишек влаги в грунте, поэтому растения нельзя слишком обильно поливать и особенно в пасмурные дни.
      С наступлением первых теплых дней надо начать проветривать помещение, открывая окно или форточку, так как растениям необходим свежий воздух.
      Из грибных заболеваний наблюдается чаще всего бурая пятнистость томатов.
      При этом заболевании на нижней стороне листьев появляется бархатистый бурый налет,
      состоящий из спор гриба. На верхней стороне листа пятно расплывчатое, желтоватого цвета. Болезнь начинается с нижних листьев и быстро поражает все растение. При появлении заболевания все пораженные листья необходимо осторожно обрезать ножницами.
      Меры борьбы: опрыскивание растения 1 — 2-процентным раствором сольбара или бордосской жидкостью.
      Наиболее распространенным вредителем при культуре растений в комнатных условиях является тля. Это мелкое, зеленоватое, сосущее насекомое, тело которого покрыто серым восковым налетом, как бы пылью.
      Тля сидит на растениях группами-колониями, высасывая соки растения. Поврежденные листья скручиваются и обесцвечиваются.
      Меры борьбы: опрыскивание табачным настоем или опыливание табачной пылью.

 

 

На главнуюТексты книг БКАудиокниги БКПолит-инфоСоветские учебникиЗа страницами учебникаФото-ПитерНастрои СытинаРадиоспектаклиДетская библиотека

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru