|
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава I. Снятие мерок и построение чертежей основы 5
Глава II. Изготовление выкроек различных моделей 27
Глава III. Раскрой изделий 81
Глава IV. Примерки и пошивка изделий 85
Глава V. Советы читательницам 99
ФPAГMEHT КНИГИ (...) В процессе пошивки платья производят примерки.
Все изделия из шерстяных и шелкозых тканей изготовляют с двумя примерками, особенно если фигура имеет значительные отклонения от нормальной. Изготовление с одной примеркой рекомендуется только для изделий несложных моделей из недорогих тканей.
Для удобства пользования материалом рекомендации по подготовке и проведению примерок вынесены в начало раздела.
Первая примерка
Сметывание платья к первой примерке. После раскроя платье подготавливают к первой примерке. Сначала переводят меловые линии с одной детали на другую резцом (на хлопчатобумажных тканях) или прокладыванием силков (на шерстяных и шелковых тканях) .
После перевода намеченных линий прокладывают нитки посередине переда и спинки, а также на полотнищах юбки, рукавах и других деталях. Затем приметывают все клинья и приставки к деталям, притачивают их и разглаживают швы. После этого сметывают вытачки, заметывают и наметывают все фасонные линии, подрезы и складки на лифе и юбке. Плечевые и боковые швы, швы соединения частей юбки, а также швы правого рукава сметывают; по окату и внизу рукава, если требуется по модели, образуют сборки. По линии талии лифа и юбки прокладывают нитки и лиф приметывают к юбке. Низ платья перегибают на изнанку и заметывают.
При сметывании все детали изделия складывают лицом внутрь* совмещая размеченные линии. Вытачки и складки сметывают, складывая и равняя их от концов.
Первая примерка и уточнение изделий. Сметанное платье надевают на фигуру, закрепляют булавками застежку, если она имеется по модели, и уточняют правую половину. Во время примерки уточняют направление и длину вытачек, складок, швов, линий подре-
зов, в случае необходимости забирают или выпускают ткань в швах {плечевых и боковых, в юбке и лифе), намечают мелом или булавками линию выреза горловины или прикрепляют воротник, места расположения петель, карманов, длину застрачивания складок и прочих деталей. Все изменения и уточнения, сделанные во времч примерки, переносят на левую половину изделия при помощи мела или силков. Затем детали подравнивают по исправленным линиям, а пройму и горловину вырезают, линию низа выравнивают. После того как все исправления сделаны, приступают к пошивке.
Вторая примерка
Ко второй примерке в платье должны быть стачаны и застрочены все фасонные линии и складки; стачаны вытачки и все основные швы (боковые, плечевые, швы юбки и рукавов). Рукава и воротник должны быть вметаны, лиф приметан к юбке, низ платья заметан.
При второй примерке вносят необходимые уточнения в изделие (уточняют его длину, ширину и т. п.). Эти уточнения производят так же, как и при первой примерке.
Одновременно ставятся контрольные надсечки для правильного соединения деталей.
Если во время второй примерки внесены изменения, то рукава и воротник надо выпороть, отпороть лиф от юбки и распороть заметку низа платья. Согласно внесенным изменениям прокладывают нитки, а затем заканчивают пошивку изделия и окончательную отделку.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
При пошивке платьев следует придерживаться определенной последовательности обработки. Приводимая ниже схема последовательности дана для изделий простой основной формы покроя и, конечно, может претерпевать изменения в зависимости от модели.
Окончательная отделка изделия производится после выполнения всех швов, в то время как разутюжка и заутюжка швов производится каждый раз после стачивания каждого шва.
При обработке изделий из осыпающихся тканей края всех дета лей должны быть обметаны уже перед сметыванием их. После стачивания швов нитки сметывания удаляют.
Обработка платья
1. Заготовить и обработать различные мелкие детали, воротник, манжеты, пояс и т. д.
2. Стачать швы рукавов и вытачки на рукавах выутюжить рукава, обработать низки рукавов.
3. Стачать вытачки и складки, заутюжить или разутюжить вытачки и складки, притачать или настрочить кокетки, вставки, обра-
ботать подрезы, образовать сборки, буффы, обработать застежку (в платьях с целым передом лифа).
4. Стачать плечевые швы. В зависимости от толщины ткани заутюжить назад или разутюжить швы.
5. Обработать борта (в платьях с разрезным передом лифа).
6. Стачать боковые швы.
7. Обработать вырез горловины или вметать и втачать воротник.
8. Стачать швы юбки, разутюжить швы.
9. Подшить низ платья.
10. Вметать и втачать рукава, заутюжить на сторону или разутюжить швы втачки рукавов.
11. Соединить лиф с юбкой.
12. Обметать петли, выутюжить осторожно платье, пришить пуговицы и прикрепить сльемную отделку.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ ПОШИВКИ Изготовление пояса
Части пояса стачивают швом шириной 0,7 см, выравнивая обрезные края. Шов стачивания в изделиях из шелковых и шерстяных тканей разглаживают, а в изделиях из хлопчатобумажных тканей расправляют, раскладывают на две стороны.
Пояс перегибают, складывают по длине лицевой стороной внутрь и обтачивают швом шириной 0,7 см, оставляя в середине или в конце пояса отверстие длиной 2 — 3 см для вывертывания пояса на лицевую сторону. Швы в уголках подрезают, оставляя припуск 0,2 — 0,3 см, пояс вывертывают, обтачной край выправляют в изделиях из хлопчатобумажных тканей, а в изделиях из шелковых и шерстяных тканей выметывают.
Отверстие, оставленное для вывертывания пояса, зашивают ручным способом подшивочными потайными стежками, затем пояс подглаживают.
Изготовление обтачного отложного воротника
Верхний воротник складывают с подворотником лицевой стороной внутрь и сметывают на расстоянии 0,6 см от обрезных краев с небольшой слабиной верхнего воротника по длине и ширине, чтобы верхний воротник в готовом виде свободно отвертывался и из него перепускался кант на сторону подворотника.
После сметки воротник обтачивают швом шириной 0,7 см, нитки сметки удаляют.
Швы в углах подрезают, оставляя припуск в 0,3 — 0,4 см, в шве вогнутых обрезных краев фигурных воротников делают надсечки, не доходя до строчки на 0,1 — 0,2 см.
Воротник вывертывают на лицевую сторону и выметывают, перепуская на сторону подворотника кант шириной 0,1 — 0,2 см. Готовый воротник подглаживают.
Изготовление обтачного отложного воротника с втачным кантом
Полоску для канта перегибают вдоль посередине, складывают изнанкой внутрь, заметывают прямыми сметочными стежками и приутюживают с внутренней стороны через проутюжильник. Заго-товленный кант накладывают на лицевую сторону подворотника и, уравнивая обрезные края, приметывают прямыми сметочными стежками на расстоянии 0,6 см от обрезных краев. На углах воротника кант посаживают или закладывают складкой (в зависимости от формы угла).
Кант притачивают со стороны канта на расстоянии 0,1 см от ли-нии приметывания. Нитки приметывания канта удаляют.
Соединение воротника с подворотником производят так же, как и в обыкновенных обтачных воротниках, с той разницей, что концы и отлет воротника обтачивают со стороны подворотника по строчке притачивания канта.
Изготовление накладных карманов с клапанами и с втачным кантом
Внутренний обрезной край клапана подгибают наизнанку на 0,7 см и прострачивают на расстоянии 0,1 — 0,2 см от края.
. Полоску для канта перегибают вдоль посередине, складывают изнанкой внутрь, заметывают прямыми сметочными стежками и приутюживают с внутренней стороны через проутюжильник. Заготовленный кант накладывают на лицевую сторону подклапана и, уравнивая обрезные края, приметывают прямыми сметочными стежками на расстоянии 0,6 см от обрезного края. Кант притачивают со стороны канта на расстоянии 0,1 см от линии приметывания. Нитки приметывания канта удаляют.
Клапан складывают с подклапаном лицевой стороной внутрь и сметывают на расстоянии 0,6 см от обрезных краев и обтачивают со стороны подклапана по строчке притачивания канта.
Клапан вывертывают и выметывают по краю, выправляя кант. Боковые и нижние стороны карманов перегибают на сторону изнанки по проложенным ниткам или меловым линиям и заметывают. Затем клапан и карман подглаживают.
Изготовление прорезных карманов
На основной детали намечают место расположения карманов двумя долевыми линиями с расстоянием между ними, равным удвоенной ширине двух кантов и двумя поперечными линиями, определяющими длину кармана. Ширина канта зависит от модели изделия. Посередине между линиями прокладывают нитку, переводя тем самым место расположения кармана на лицевую сторону.
На лицевую сторону детали на место расположения кармана накладывают поперечные планки так, чтобы боковые обрезные
края планки одинаково отстояли от линии наметки кармана, приметывают их, подгибая обрезные края внутрь и притачивают на 0,1 — 0,2 см от края. Затем накладывают обтачку лицевой стороной на лицевую сторону детали и приметывают со всех сторон прямыми сметочными стежками. Затем карман обтачивают со стороны изнанки детали по намеченным линиям с четырех сторон. Расстояние между строчками должно быть равно ширине двух кантов. Концы строчек притачивания обтачки заканчивают на уровне поперечных линий. Нитки приметывания удаляют. Деталь и обтачку прорезают с изнанки между двумя строчками, начиная от середины; не доходя до концов строчек на 0,7 — 1,0 см надрезают наклонно, образуя уголки, кончая разрез на 0,1 — 0,2 см от строчки..
Уголки обметывают ручным способом. Обтачку вывертывают наизнанку детали, выправляют кант и выметывают прямыми сметочными стежками. Выметку производят около швов притачивания обтачки. Концы кармана закрепляют со стороны изнанки двойной обратной машинной строчкой, прокладывая ее по сторонам. Карман приутюживают со стороны изнанки, выправляя кант. С лицевой стороны в кант прокладывают строчку.
После этого одну часть мешковины притачивают к одной части обтачки, а другую — к другой части обтачки около строчки притачивания обтачки. Обе части мешковины складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают. Готовый карман приутюживают.
Изготовление рулика
Полоску ткани для рулика, выкроенную в косом направлении нити основы, перегибают вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая обрезные края, заметывают прямыми сметочными стежками и стачивают на расстоянии 0,2 — 0,5 см от сгиба, в зависимости от толщины и степени осыпаемости ткани.
Шов стачки подрезают, не доходя 0,2 — 0,5 см до строчки и полоску вывертывают на лицевую сторону при помощи ручной или трикотажной язычковой иглы.
Изготовление рукавов
а) с манжетами. Манжету с подманжетой складывают лицевыми сторонами внутрь и сметывают на расстоянии 0,6 см от обрезных краев, при этом манжету по длине и ширине держат слегка свободнее подманжеты, а в уголках посаживают на 0,2 — 0,3 см, чтобы манжета в готовом виде не была затянута и уголки манжеты не отвертывались. После сметки манжеты со всех сторон обтачивают швом шириной 0,7 см, оставляя по верху манжеты пропуск строчки 2 — 3 см для вывертывания манжеты на лицевую сторону. Нитки сметки удаляют, припуск шва в уголках подрезают до ширины 0,2 — 0,3 см. Затем манжету вывертывают на лицевую сторону, шов обтачки и уголки выправляют и выметывают на расстоя-
нии 0,5 см от края, немного перепуская манжету на внутреннюю сторону. Пропуск строчки, оставленный для вывертывания манжеты, зашивают потайными подшивочными стежками. После вы-метки манжету подглаживают.
При обработке манжет, отделанных кантом (модель 5), на лицевую сторону подманжеты кладут сложенную вдоль изнанкой внутрь полоску канта, а сверху лицом внутрь манжету, обрезные края уравнивают и сметывают, как указано выше.
Швы рукава сметывают, а затем стачивают; нитки сметки удаляют и складки заглаживают.
Складки внизу рукава сметывают по намеченным линиям, ста-чивают, нитки сметки удаляют и складки заглаживают.
Обтачку низа рукава складывают с рукавом лицевой стороной внутрь, сметывают и стачивают швом шириной 0,7 см, нитки сметки удаляют. Обтачку отвертывают на сторону изнанки, шов выправляют и выметывают на расстоянии 0,5 см от края, немного перепус* кая рукав на внутреннюю сторону. Обрезной край обтачки подгибают внутрь и подшивают потайными подшивочными стежками. Манжету пришивают к низу рукава вручную подшивочными стежками.
б) с застежкой внизу. Сметку и стачку швов рукавов производят так же, как и у рукавов с манжетами.
От низа рукава на линии локтя сметывают и стачивают вытачку, постепенно сводя ее на нет (модель 3). Обрезные края припуска под застежку перегибают на сторону изнанки на 0,7 см и прострачивают на 0,1 см от подогнутого края. Рулик на петли продергивают через материал и закрепляют с изнанки.
Обтачку низа рукава складывают с рукавом лицевой стороной внутрь, сметывают и стачивают швом шириной 0,7 см. Нитки сметки удаляют. Обтачку отвертывают на изнанку, шов выправляют, обрезной край обтачки подгибают внутрь, заметывают и подшивают вручную потайными подшивочными стежками.
При обработке низа рукава, отделанного кантом (модель 3), на лицевую сторону рукава кладут сложенную вдоль изнанкой внутрь полоску канта, а сверху лицом внутрь обтачку. Обрезные края уравнивают и сметывают, как указано выше.
Обработка лифа
Вытачки на переде (полочках) лифа и спинке платья сметывают со стороны изнанки по намеченным линиям и стачивают по прямой стороне, чтобы не растянуть ткань. Вытачки, идущие от краев деталей, стачивают, начиная от линий срезов. Вытачки, у которых концы переходят в незаутюженные складки, стачивают, начиная строчку поперек припуска складки (по намеченной линии); затем, повернув деталь под прямым углом, стачивают вытачку по намеченной линии ее боковой стороны. Нитки сметки удаляют и
вытачки заглаживают или расправляют с изнанки сгибами к середине переда и спинки.
На полочках лифа (модель 3 и 4) обрабатывают обтачные петли.
Обработка петель одной обтачкой
Наизнанке детали намечают места расположения петель двумя долевыми линиями с расстоянием между ними, равным ширине двух кантов, и двумя поперечными линиями, определяющими длину петли. Посередине между линиями прокладывают нитку, переводя тем самым место расположения петель на лицевую сторону.
Затем на лицевую сторону изделия накладывают обтачки длиной на 2 — 3 см больше длины петли и шириной 2,5 — 3 см, приметывают согласно нанесенным линиям и петли обтачивают.
После обтачки петли полочки прорезают с изнанки между строчками, рассекая в концах уголками. Обтачки петель вывертывают на внутреннюю сторону изделия, канты расправляют и петли в концах скрепляют. Обрезные края обтачек петель подрезают до ширины 1,2 — 2,0 см от строчки. Затем петли накрывают подбор-тами и заметывают кругом. Материал под петлей разрезают, начиная от середины, в ту и другую сторону, а в концах рассекают уголками.
Подборта по линиям прорезей петель подгибают внутрь на ширину канта и подшивают потайными подшивочными стежками.
Петли в изделиях из шерстяных и шелковых тканей приутюживают с изнанки, выправляя кант.
Обработка петель двумя обтачками
На детали намечают места расположения петель двумя долевыми линиями с расстоянием между ними, равным удвоенной ширине двух кантов и двумя поперечными линиями, определяющими длину петли. Обтачку перегибают пополам в долевом направлении, складывают изнанкой внутрь и приутюживают. Затем накладывают на деталь так, чтобы сгибы проходили у намеченных линий, а срезы были обращены друг к другу, и приметывают прямыми стежками.
Дальнейшая обработка аналогична обработке петель с одной обтачкой.
Верхний обрезной край вставки переда (модель 3) перегибают на сторону изнанки на 0,7 см, заметывают и прострачивают на расстоянии 0,2 см от края, затем край вставки перегибают по намеченной линии на сторону изнанки, заметывают и приутюживают.
Обрезные края середины спинки и полочки (модель 5) перегибают на сторону изнанки по намеченным линиям, заметывают, приутюживают и настрачивают на вставки отлетной складкой шириной 2,0 см, образуя встречную складку. Полочки лифа (модель 3)
складывают со вставкой лицевой стороной внутрь, сметывают и ста» чивают швом шириной 0,7 см, полочки перегибают по намеченной линии, образуя широкую складку.
Верх вставки подшивают к полочкам подшивочными потайными стежками.
Плечевые швы сметывают по проложенным ниткам с соответствующей посадкой спинки на свободное облегание лопаток. Затем швы стачивают, нитки сметки удаляют. Швы отгибают в сторону спинки или раскладывают на две стороны и разглаживают до полного прилегания.
Боковые швы сметывают по проложенным ниткам, затем швы стачивают, нитки сметки удаляют. Швы отгибают в сторону переда или раскладывают на две стороны и разглаживают до плотного прилегания.
Обработка юбки
Вытачки юбки обрабатывают так же, как и вытачки лифа. Складки юбки заметывают со стороны изнанки по меловым линиям или проложенным ниткам без посадки и растяжения материала и застрачивают. Нитки сметки удаляют и складки проглаживают.
Швы юбки платья сметывают по проложенным ниткам без посадки и растяжения и стачивают. Нитки сметки удаляют и швы разглаживают до плотного прилегания сторон или заглаживают в сторону, в зависимости от фасона.
Для получения сборок по линии талии юбки (если это требуется по модели) строчат двумя параллельными строчками с ослабленными нитями стежков. Края детали стягивают на нижние нитки строчек, образовавшиеся на ткани, сборки разравнивают.
Начало и конец строчек закрепляют наизнанке, завязывая узлом, предварительно продернув наизнанку верхнюю нитку.
Настрочка на изделие карманов
Заготовленные накладные карманы накладывают на лицевую сторону изделия по намеченным линиям или проложенным ниткам, наметывают и настрачивают двумя строчками: первой на расстоянии 0,1 — 0,2 см, второй — на 2,0 см от края. В зависимости от фасона, карманы можно настрачивать одной строчкой на расстоянии 0,1 — 0,2 см от края или пришивать к изделию вручную потайными подшивочными стежками. Нитки наметки карманов удаляют.
Обработка разреза переда платья двумя обтачками в кант
Один из долевых обрезных краев обтачек подгибают наизнанку на 0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 — 0,2 см от сгиба; в изделиях из легкоосыпающихся тканей обрезные края предварительно обметывают.
Линию разреза застежки намечают двумя долевыми линиями с расстоянием между ними, равным удвоенной ширине двух кантов и одной поперечной линией, определяющей длину застежки.
Другой долевой обрезной край обтачек перегибают наизнанку на ширину канта плюс 0,5 см на шов и заутюживают.
Обтачки изнанкой накладывают на лицевую сторону детали так, чтобы заутюженные сгибы проходили по намеченным линиям, а подогнутые и застроченные края были обращены друг к другу. Обтачки приметывают прямыми сметочными стежками и притачивают со стороны обтачек до поперечной линии. Расстояние от сгибов обтачек до строчки притачивания их должно быть равно ширине канта. Нитки приметывания удаляют. Детали разрезают посередине между строчками с изнанки, не доходя до конца строчек иа о,7 — 1,0 см надрезают наклонно, образуя уголок, кончая разрез на ОД — ОД см от строчки. Обтачки отвертывают наизнанку, швы притачивания расправляют и заметывают со стороны лифа прямыми сметочными стежками.
Внизу, на уровне сгибов кантов, обтачки складывают лицевыми сторонами внутрь и сшивают ручным способом стачными стежками. Нижние обрезные края обтачек подгибают наизнанку на 0,7 см и застрачивают, как долевые обрезные края, обработка которых описана выше. Нитки заметывания обтачек удаляют. Нижние углы обтачек и внутренние края прикрепляют к^переду лифа через каждые 4 — 5 см потайными стежками в каждой закрепке. В готовом виде застежку приутюживают с изнанки через проутю-жильник.
Обработка разреза переда платья подбортами
К подбор гам приметывают и притачивают надставки швом 0,7 1 см. Две части планки и подборта сметывают со стороны воротника и стачивают швом шириной 0,7 см. Швы расправляют или заглаживают до плотного прилегания сторон.
Внутренние обрезные края подбортов подгибают наизнанку на ОД — 0,75 см и застрачивают на расстоянии 0,1 — 0,2 см от подогну того края.
Перед обработкой бортов на правой планке полочки изготовляют обтачные петли (как указано на стр. 91).
Затем на лицевую сторону планки полочки накладывают лицевой стороной подборта и приметывают на расстоянии 0,6 см от обрезных краев, причем в платьях с отворотами в уголках подборта посаживают, чтобы они свободно отвертывались и не были туго поставлены. Борта обтачивают, одновременно обтачивают и воротник, нитки приметки удаляют, припуск шва в уголках подрезают. Борта и воротник вывертывают на лицевую сторону и выметывают на расстоянии 0,7 — 1,0 см от края. Воротник и отвороты выметывают со стороны подворотника и подбортов, образуя кант из воротника и полочек.
Внутренние края подбортов прикрепляют в нескольких местах к полочкам потайными стежками, делая не менее 5 — б стежков в каждой закрепке.
Обрезной край подбортов можно подшивать вручную потайными подшивочными стежками с подгибом обрезного края внутрь Воротник по горловине спинки подгибают внутрь на 0,7 см и под-шивают потайными стежками.
Соединение воротника с горловиной
Воротник вметывают вместе с подворотником, подбортом и обтачкой горловины. Вметку производят по горловине, при этом воротник слегка натягивают, а горловину в косых местах слегка досаживают, чтобы воротник не растягивался и правильно облегал шею. Затем воротник втачивают, нитки вметки удаляют.
Обрезной край обтачки горловины подгибают внутрь на 0,75 см, заметывают, закрывая шов втачки воротника, и подшивают потайными подшивочными стежками или прострачивают на машине на 0,1 — 0,2 см от края. Нитки заметки удаляют.
Воротник в горловину можно втачивать и без обтачки. В этом случае воротник в горловину втачивают швом шириной 0,7 см а обрезной край подворотника подгибают внутрь и подшивают подшивочными потайными стежками, закрывая шов втачки воротника.
Обработка выреза горловины обыкновенной или выкройной обтачкой
Обтачку накладывают лицевой стороной на лицевую сторон'7 выреза горловины и приметывают на расстоянии 0,5 см от обрез^-ного края. При приметке обтачка держится туже горловины, а в косых местах горловину слегка досаживают для лучшего облегания шеи.
Затем обтачку притачивают и нитки приметки удаляют. Притачанную обтачку отвертывают на внутреннюю сторону, заметывают с подгибом обрезного края внутрь на 0,5 — 0,75 см и подшивают потайными подшивочными стежками. Обрезной край обтачки можно заранее подогнуть на сторону изнанки на 0,7 см и прострочить на расстоянии 0,1 — 0,2 см от подогнутого края, а затем прикрепить к плечевым швам и в середине горловины потайными стежками После подшивки обтачку подглаживают и нитки заметки удаляют.
Соединение рукавов с обыкновенными проймами
В изделиях из шелковых тканей, легко поддающихся растяжению, по пройме переда от плечевого шва вниз на 10 — 12 см на * см от намеченной линии в сторону края прокладывают
строчку для предохранения проймы от растяжения.
Готовые рукава вметывают в проймы по надсечкам и проложенным ниткам, при этом по окату рукавов делается соответствующая посадка. Вметанные рукава втачивают. После втачки нитки вметки удаляют.
Обработка пройм без рукавов
Проймы в изделиях без рукавов обрабатывают обтачкой, выкроенной под углом 45° к нити основы или подкройной обтачкой.. Части обтачек для проймы складывают лицевой стороной внутрь и стачивают швом шириной 0,7 см. Шов стачки обтачек разутюживают. Обтачку перегибают вдоль посередине, складывают изнанкой внутрь и заутюживают или же внутренний край обтачки подгибают в сторону изнанки на 0,7 см и заметывают на 0,5 см от края.
Обтачку обрезным краем складывают с проймой изделия лицевыми сторонами внутрь и приметывают ее со стороны обгачкл прямыми сметочными стежками на расстоянии 0,6 см от края. Обтачку притачивают со стороны обтачки на расстоянии 0,1 см от линии приметывания. Нитки приметывания удаляют.
Обтачку перегибают на сторону изнанки изделия, шов выправляют и выметывают прямыми сметочными стежками, перепуская из проймы изделия кант шириной 0,1 — 0,2 см. Второй край обтачки подшивают по пройме изделия потайными подшивочными стежками или притачивают на машине на расстоянии 0,1 — 0,2 см от края Проймы платья приутюживают.
Соединение цельнокроеного рукава с ластовицей
При обработке цельнокроеного рукава для лучшего облегания верхний обрезной край рукава оттягивают.
Для этого перед лифа складывают лицевой стороной внутрь, уравнивают верхние обрезные края рукавов и оттягивают утюгом, начиная от точки сочленения руки с плечом и не доходя на 5 — 6 см до линии локтя.
Аналогично производится оттяжка верхнего обрезного края спинки, но в меньшей степени.
Величина оттяжки зависит от обрабатываемой ткани.
После этого верхний край рукава переда складывают с верхним' краем рукава спинки лицевой стороной внутрь, соединяя намеченные линии и контрольные отметки, и сметывают прямыми сметочными стежками. При сметывании верхний край спинки над уров нем лопаток посаживают.
Нижний край рукава переда складывают с нижним краем рукава спинки лицевой стороной внутрь, совмещая намеченные линии,, и сметывают прямыми сметочными стежками. На уровне линии локтя нижний край рукава спинки посаживают для облегания локтя. Посадку сутюживают.
Боковые швы переда и спинки складывают лицевой стороной внутрь и сметывают прямыми сметочными стежками.
Верхние, нижние швы рукавов и боковые швы стачивают на рас* стоянии 0,1 см от линии сметывания.
Припуск на шов в уголках переда и спинки лифа надрезают и обметывают петельными стежками.
Края ластовицы складывают с обрезными краями переда и спинки лифа лицевыми сторонами внутрь и вметывают со стороны лифа по намеченным линиям прямыми сметочными стежками.
Ластовицу втачивают со стороны подрезов на расстоянии 0,1 см от линии вметывания, а в уголках подреза на переде и спинке лифа одновременно подкладывают под строчку кусочек ткани для закрепки. Строчка на переде и спинке лифа проходит на расстоянии 0,1 см от надрезов. Нитки вметывания ластовицы удаляют.
Обработка низа изделия
Низ платья обрабатывают различными способами. Низ платья в основном подшивают вручную потайными подшивочными стежками, в платьях из легких шелковых и хлопчатобумажных тканей низ юбки может быть застрочен на машине узким швом вподгибку, а также обработан с двойным застрачиванием края.
Низ изделия обмеляют на столе линейкой по проложенным ниткам и неровности низа подрезают. Затем низ юбки перегибают по намеченным линиям наизнанку, заметывают по сгибу и по линии подгибки обрезного края внутрь и подшивают потайными подшивочными стежками или прострачивают на машине на 0,1 — 0,2 см от края. После подшивки низ изделия подглаживают и нитки заметки удаляют.
Соединение лифа с юбкой стачным швом
Лиф с юбкой соединяют после обработки лифа и юбки.
цели верх юбки со сборками, то параллельно обрезному верхнему краю юбки прокладывают две машинные параллельные строчки с ослабленной верхней ниткой.
Расстояние от обрезного края до первой строчки 0,7 — 1,0 см, во второй — 1,25 — 1,5 см.
Юбку стягивают на нижние нитки строчек, разравнивая сборки. Начало и конец строчек закрепляют наизнанке, завязывая узлом, предварительно продернув наизнанку верхнюю нитку.
Юбку платья вывертывают наизнанку, лиф на лицевую сторону.
Лиф платья вкладывают в юбку, скрепляют на середине переда и спинки и по всем совпадающим в лифе и юбке швам, складкам, вытачкам и т. д. и сметывают.
Затем лиф к юбке притачивают швом шириной 1,5 см со стороны лифа. При наличии сборок только на юбке притачивание производят со стороны юбки. Нитки сметки удаляют.
Обработка застежки в боковых швах на пуговицы
Застежку на пуговицы обрабатывают обтачками. Внутренние обрезные края нижних обтачек подгибают наизнанку на 0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 — 0,2 см от сгиба. В изделиях из легкоосыпающихся тканей обрезные края предварительно обметывают, а в изделиях из тонких легкоосыпающихся тканей обтачки делают двойные.
К верхней стороне застежки прикрепляют петли из шнура.
Нижние обтачки накладывают лицевой стороной на лицевую сторону изделия, а верхние — лицевой стороной наизнанку изделия и, уравнивая обрезные края, приметывают прямыми сметочными стежками на расстоянии 0,6 см от обрезных краев.
Обтачки притачивают со стороны изделия на расстоянии 0,1 см от линии приметывания. Нитки приметывания удаляют. Обрезной край верхней обтачки подгибают внутрь на 0,7 см, накладывают на лицевую сторону изделия, закрывая шов притачивания на 0,2 см и приметывают прямыми сметочными стежками. Обтачку настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, отгибают наизнанку, образуя из основной детали кант шириной 0,1 см, и заметывают прямыми сметочными стежками. Шов притачивания нижней обтачки огибают обтачкой, приметывают и прострачивают около шва обтачки.
Закрепление концов застежек производят при стачивании боковых швов.
Если боковые швы разутюживают, то нижнюю деталь в конце обтачек надсекают. После стачивания и разутюживания или заутюживания боковых швов внутренний край верхней обтачки прикрепляют к детали.
Обработка застежки тесьмой «молния»
В тех изделиях, где предусмотрена застежка на «молнию» по боковым швам, в крое дают припуск на застежку.
При разутюжке боковых швов сгибы на участке застежки за утюживают по намеченным линиям.
С изнанки застежки подкладывают тесьму «молния», уравнивая ее середину со сгибами припусков на застежку, и приметывают прямыми сметочными стежками.
Тесьму «молния» пристрачивают с лицевой стороны. Расстояние от краев застежки до строчки зависит от модели. Внизу застежки в боковом шве строчку прокладывают поперек разреза на расстоянии 0,5 см от концов зубцов тесьмы «молния». Нитки приметывания тесьмы «молния» удаляют. Края тесьмы «молния» пришивают к припускам на застежку потайными подшивочными стежками.
Отделка изделия
Швы платья обметывают вручную или обстрачивают на машине.
Платье очищается от ниток и мела и окончательно гладится.
Изделие в готовом виде утюжат с изнанки. Сначала утюжат рукава, внутренние швы и замятые места всех деталей, а затем платье гладится с лицевой стороны. Борта, воротник, манжеты, пояс, низ утюжат через проутюжильник. Различные отделочные детали из шелковых тканей проутюживают также через проутюжильник.
Обметывание петель. Петли обметывают на готовых обработанных деталях или в готовом изделии. Места расположения петель размечают с лицевой стороны одной линией или двумя точками, определяющими длину петли.
Петлю разрезают по намеченной линии и обметывают петельным стежком, заправляя узелок между тканями. Узор петли должен располагаться на лицевой стороне. В конце петли делают скрепку, нитку продергивают наизнанку детали, закрепляют и обрезают.
Пришивка пуговиц. Места пришивки пуговиц намечают мелом соответственно расположению петель. Пуговицы пришивают вручную по намеченным точкам. Пуговицы пришивают вдвое сложенной ниткой: с четырьмя отверстиями — 2 сквозными стежками,
с двумя отверстиями — 3 — 4 сквозными стежками в каждую пару отверстий. В моделях с застежкой доверху с отложными отворотами верхние пуговицы пришивают только за верхний слой ткани* пуговицы с отверстиями, предназначенные для застегивания, пришивают без затягивания стежков, оставляя между пуговицей и материалом нити («ножку»).
ПУГОВИЦЫ С ОТВЕРСТИЯМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ, А ТАКЖЕ ПУГОВИЦЫ С УШКОМ ПРИШИВАЮТ БЕЗ «НОЖКИ».
Пришивка кнопок, крючков и изготовление нитяных петель. Места пришивки кнопок и крючков намечают мелом согласно фасону. Кнопки пришивают через край, делая по 3 — 4 стежка в каждое отверстие.
Крючки и металлические петли пришивают, делая по 3 — 4 стежка в каждое отверстие и около мест изгибов. Отверстия крючка и петли должны быть расположены между дву'мя тканями и находиться наизнанке.
Нитяные петли делают для крючков длиной 0,4 — 0,5 см, для пуговиц — в зависимости от размера пуговицы.
При изготовлении петель прокладывают 3 — 4 нитки и обметывают их петельными стежками так, чтобы стежки плотно прилегали один к другому. Конец нитки закрепляют 3 стежками с изнанки.
СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ
При выборе фасона платья и ткани для него перед женщиной встает вопрос, пойдет ли ей тот или иной фасон платья, какую ткань надо подобрать.
Вопрос о выборе платья нельзя решать с точки зрения одного какого-либо фактора — формы, цвета и т. п. Платье может соответствовать фигуре, быть красивым и удобным только тогда, когда найдено лучшее сочетание всех факторов (модели, ткани, цвета, рисунка, отделок).
При пошивке платьев для каждого дня приходится несколько ограничить выбор тканей. Так, например, для таких платьев исключаются ткани со слишком пестрым ярким рисунком.
Несколько изменяется и тип отделок, например, становится рациональным применение ручных и машинных вышивок, значительно улучшающих внешний вид платья. Однако нельзя ударяться и в другую крайность — применение вышивок бисером, мишурой, стеклярусом совершенно неуместно для платьев такого типа.
Платье для каждого дня хорошо только тогда, когда оно удобно, не стесняет движений и в то же время просто и элегантно, со спокойными мягкими линиями.
Решив шить платье в первую очередь надо тщательно подобрать фасон, соответствующий фигуре. Ткань для пошивки платья лучше всего подбирать уже тогда, когда выбран и продуман фасон. Однако, если материал куплен заранее, фасон выбирают, согласуя его не только со своей фигурой, но и с имеющейся тканью.
Для различных фигур нельзя подобрать единого фасона. Поэтому всякую моду следует применять умело, тщательно, изучить особенности своей фигуры и помнить о своем возрасте и комплекции. Необходимо также правильно использовать различные детали — складки, драпировки, отделки и т. д., не перегружать платья, проявляя чувство меры.
Многие женщины, стремясь следовать новейшей моде, шьют себе платья, не принимая во внимание ни своей внешности, ни своего возраста.
Каждая фигура имеет свои выигрышные стороны, наряду с ними, и недостатки. Хорошо подобранные фасон, ткань и цвег помогают смягчить, а чаще и совсем скрыть недостатки и подчеркнуть лучшие стороны фигуры.
Большое значение имеет расположение различных деталей и линий. Так женщинам с короткой талией, а также небольшого роста или полным нельзя носить платья с кокеткой или с другими горизонтальными линиями, так как линия, пересекающая фигуру, либо укорачивает рост, либо подчеркивает полноту. Полным женщинам нельзя также носить вещи спортивного покроя и, наоборот, хорошо, когда платье свободное, рукав средней ширины — не узкий и не широкий, ни в коем случае не пышный; узкое платье подчеркивает полноту — фигура кажется еще массивнее.
Для низкой и полной женщины хорошо выбирать фасон со строгими вертикальными линиями, рельефами, отделочными швами, строчками и не резко подчеркнутой талией, не применять затянутых поясов. При большом бюсте не следует нагружать лиф платья большими воротниками, карманами, драпировкой.
Сложных отделок и мелких деталей следует избегать.
При широких бедрах рекомендуется большая нагрузка на верхнюю часть лифа — большой воротник, отделки на плечи и т. д.
Женщинам с очень низкими, покатыми плечами не следует в погоне за модой носить платья без подплечников. Нужно помнить, что модным является не «плечо без подплечников», а «спущенное плечо». Поэтому, если естественное плечо покато больше чем следует, необходимо подложить невысокие подплечники.
Высоким и худым женщинам хорошо выбирать фасоны с несколько свободным лифом, затянутым в талии или стянутым поясом с пышной юбкой; неплохо также и прямая юбка с мягкими вытачками. Для таких фигур хороши горизонтальные линии или комбинированные платья, которые как бы делят фигуру на две части» Рекомендуется одевать сверх платья жакет фигаро, накидку из той же или соответствующей ткани.
Форма выреза горловины, форма воротника платья должны соответствовать лицу. Так, круглый вырез горловины платья нельзя делать женщинам с полным, круглым лицом, здесь лучше сделать продолговатый вырез, который не подчеркивает, а как бы удлиняет линии лица и, наоборот, продолговатый вырез некрасиво подчеркнет худое, удлиненное лицо, а круглый вырез смягчит.
Так же тщательно, как и к выбору фасона, надо подходить к выбору ткани, ее расцветке, рисунку, учитывая при этом не только особенности фигуры, но и цвет волос, кожи, глаз.
При выборе расцветки ткани нужно помнить, что многие из них выглядят очень красиво и приятно при дневном освещении и сильно проигрывают при искусственном свете. Поэтому ткань надо стараться выбирать по цвету при освещении, соответствующем
условиям ее носки.
Можно отметить, что все цвета, приближающиеся к синему, при искусственном освещении теряют силу, и наоборот, приближающиеся к желтому, — выигрывают.
Так как общий облик фигуры определяется не только формой, но и цветом одежды, следует при выборе ткани учитывать и зрительное впечатление от цветного решения платья. Необходимо помнить например, что черный цвет скрадывает форму и, следовательно, делает фигуру более тонкой, а белый цвет увеличивает
формы и полнит фигуру.
Желтый и красный цвет больше подходит брюнеткам, а голубой — блондинкам. Но если блондинка молодая, со свежим, нежным цветом кожи, то красный коралловый или рубиновый цвет ещё более оттенит ее естественные краски. Следовательно, красный цвет не является исключительно краской брюнеток, а должен входить и в украшение блондинок. То же можно сказать и о желтом цвете, который необычайно идет некоторым блондинкам. Но в этом случае желтый должен подходить к самому светлому тону волос; необходимо, чтобы желтый цвет был дополнен другим, резко отделяющимся от него. Если блондинка золотистая, можно рекомендовать темно-лиловое платье.
С рыжими волосами всегда хорошо гармонирует зеленый тон средней силы.
Женщины с каштановыми волосами (шатенки) могут пользоваться цветами и брюнеток и блондинок, но при условии, чтобы тона одежды и украшений соответствовали по теплоте природным тонам этой женщины. Чистый желтый и ярко-красный ивета нельзя рекомендовать шатенке, даже темной, но смягченные бледно-желтый, соломенный, бирюзовый — соответствуют по характеру средней окраске шатенок.
Женщинам с седеющими или седыми волосами можно рекомендовать ткани слабых, теплых тонов.
Ткань в горох на темном фоне подойдет для женщины любой комплекции и возраста. Пестрые ткани подходят для пошивки платьев простых по покрою и по отделке, где основную роль должны играть силуэт и расцветка.
Мелкие и в большом количестве детали на платье с крупным рисунком разрушают рисунок материи, теряются линии модели. Платья из тканей с выработкой следует шить со строгими, четкими линиями.
Легкие пестрые ткани хороши для лета.
Полным женщинам можно рекомендовать ткань спокойных тонов, гладкую или с мелким рисунком, предпочтительно мягкую, но не очень легкую. Мягкая ткань не полнит.
Женщинам низким и полным можно шить платья из пестрой ткани с мелким и средним рисунком, а также из ткани с мелкой клеткой или узкой полоской. Наоборот, высоким и худым женщинам предпочтительно выбирать ткань с широкой светлой полоской и крупной клеткой.
Большую роль в платье играет хорошая, со вкусом подобранная отделка. Она часто определяет собой художественную цельность платья, завершает его, делает более приятным для глаза. Так, например, белый воротничок, цветной легкий шарф у шеи или бант у воротничка украшают самое простое платье, делают его нарядным, элегантным. Однако надо учитывать, что отделки платья должны быть строго согласованы с фасоном, покроем и тканью платья и подчиняться им.
Для повседневных платьев можно применять самые разнообразные отделки, но надо учитывать, что отделки из светлых тканей лучше делать сгьемные, так как они быстро загрязняются.
Воротники можно применять самые разнообразные как по форме, так и по отделке; гладкие большие белые воротники, воротники, вышитые машинной ажурной строчкой или под гипюр способом сквозного шитья; для летних платьев белые воротники можно отделать цветной строчкой в цвет платья или настрочить сутаж либо тесьму «выончик».
Для платьев из тяжелых тканей можно поверх основного воротника нашить бархат или подобранный по оттенку, или контрастный например: для серого платья хорошо сделать черный бархатный воротничок, для платья беж — коричневый и т. д.
Для одного платья можно изготовить несколько комплектов; вставок, воротников, отделок, манжет и т. д., различных по цвету и форме.
Недорогие летние платья можно украсить, настрочив сутаж или «выончик», а однотонные светлые платья, проложив цветную строчку, сочетающуюся с цветом ткани.
Украшает платье употребление рулика, канта или шнура, как из материала платья, так и из ткани другого цвета.
Для отделки хорошо также использовать и материал, сочетающийся с цветом ткани платья, например: гладкое платье отделать тканью другого цвета — гладкой или тканью с рисунком в полоску, в клетку или горошек и, наоборот, набивное — гладким в тон одного из цветов рисунка.
Особое внимание следует уделять подбору пуговиц, пряжек, поясов и т. д.
Одним из самых распространенных видов отделок является вышивка. Вышивка применяется как для отделки самого платья, так и для украшения отделочных деталей — воротничков, манжет, карманов и т. д.
Помимо различных, широко известных ручных вышивок, требующих значительной затраты времени, за последнее время получили распространение вышивки, выполняемые на швейной машине.
Вышеизложенный материал не претендует на то, чтобы заочно дать исчерпывающий совет, — какой подобрать фасон, ткань, цвет и т. д., но он безусловно поможет читательницам найти лучшее сочетание всех факторов, о которых шла речь. В каждом платье должен быть заложен элемент творчества, обеспечивающий гармоническое сочетание модных форм с индивидуальными особенностями фигуры.
Большое значение имеет и весь внешний вид женщины — обувь, шляпа, перчатки, сумочка, украшения и т. д.
Найти правильное решение поможет хороший вкус, который каждая женщина должна в себе развивать.
|
